Как ухаживать за паркетом: воду долой!

Но дома лучше..

Домашний уют, советы по домохозяйству

Как ухаживать за паркетом дома?

от admin

Наверное, никакой материал кроме паркета не сделает пол настолько красивым. Но оставаться таким долго он сможет только при условии правильного ухода. Поэтому ознакомьтесь и учитывайте правила эксплуатации.

Виды паркета и их особенности

Специалисты выделяют следующие виды паркета:

  • штучный , который является сравнительно привычным. Состоит он из одинаковых по размеру половиц, с которых выкладывают узор;
  • паркет из массива , отличается большими размерами половиц, с помощью чего прекрасно передается красота природного рисунка древесины;
  • паркетная доска , цена на которую значительно ниже, но отличается она недолговечностью, возможностью только одного ремонта.

Некоторые породы дерева, из которого делают паркет, более восприимчивы к негативному влиянию. Поэтому с ними влажную уборку надо свести до минимума. Дубовые паркеты легко отталкивают влагу, благодаря плотности древесины. Подробнее про виды паркета и какой из них лучше .

Уход за паркетом

Владельцы пола из натурального дерева знают, что это удовольствие не из дешевых, поэтому своевременный профилактический уход делать проще, чем обновлять пол целиком.

Паркетный пол – это множество небольших деревянных планок, а дерево, как известно, при влаге и скачках температуры сжимается и расширяется.

Влага – злейший враг паркетной доски. Это правило учитывайте при протирании пола. Именно «протирании», потому как о «мытье» таких поверхностей надо забыть. Нельзя мыть паркет мокрой тряпкой, только сухая уборка, максимум, что вы можете – побрызгать из пульверизатора и быстро вытереть вдоль волокон древесины шваброй-пад или тряпкой. Влажную тряпку используйте только в случае, если на поверхности накопилась прилипшая грязь.

Итак, при ежедневном уходе за паркетной доской надо учитывать:

  • пыль убирайте лучше сухим способом: веником или пылесосом с мягкой насадкой, пролитые на пол жидкости необходимо сразу удалить тряпкой.
  • температура воздуха в комнате должна быть в пределах 18-25 градусов и в течении дня меняться не более чем на 5 градусов;
  • влажность – 45%-60%;
  • не открывайте окна в дождливую сырую погоду;
  • грубые частички грязи и песок могут стать причиной царапин на паркете. С этой целью регулярно вытряхивайте имеющиеся в доме ковры.
  • тяжелые предметы оставляют механические повреждения, сюда относится и обувь на каблуках. В ней ходить по паркету не рекомендуется, поскольку к таким нагрузкам он не приспособлен.

По причине последнего рекомендуется наклеивать войлочные накладки на ножки мебели, а под передвижную мебель (кресла, стулья, тумбы) следует приделать ролики из специального мягкого материала.

Рекомендации по уходу за паркетом в зависимости от его покрытия

Каким бы средством не был покрыт паркет, его роль – защищать дерево от негативных факторов.

В зависимости от покрытия, к каждому из видов паркета выставляются требования по уходу.

Уход за лакированным паркетом

По лакированному паркету можно ходить, спустя сутки после вскрытия, а заносить мебель и застилать ковры – через две недели. Мыть натуральную лакированную доску следует только спустя две недели. Для этого применяют не горячую воду и чистящие с нейтральным химическим составом трех видов: концентраты, аэрозоли, готовые жидкости. Они избавят от разводов, придадут полу блеск.

Защитная пленка со временем стирается, поэтому ее необходимо периодически поновлять с помощью полироли. Такие средства создадут дополнительную пленку, защищающую дерево от влаги. Применяют их раз в два месяца.

Но в любом случае максимум через 10 лет нужно будет паркет отшлифовать и повторно покрыть лаком. Если видите, что такую процедуру стоит провести раньше, не откладывайте. Если лак сойдет с дерева полностью, последнее потеряет свой цвет, и вернуть его уже невозможно.

А вот паркетную лакированную доску мыть категорически нельзя

Уход за масляным паркетом

Популярность такого рода паркета можно объяснить естественностью и привлекательностью внешнего вида.

Масляные основы, в отличии от лака, не создают на поверхности доски пленку, а тщательно заполняют поры. Паркет с подобным покрытием более стойко переносит нагрузки, но и работы с ним больше, такой пол надо обрабатывать один или два раза в год специальными составами, и лучше эту работу доверить специалистам.

Влажную уборку на поверхностях с масляным покрытием лучше проводить при помощи специальных моющих средств, а не воды.

Частые проблемы

Среди разнообразия напольных покрытий паркет занимает первые места. Такие полы доставляет удовольствие владельцам благодаря естественности и теплоте, которой обладает деревянная доска. Но паркетный пол может быть и причиной расстройства в случае скрипа половиц или их вздутия. Тем более, если образуются такие дефекты в видных местах.

Скрип и вздутие паркета

Причиной вздувшегося паркета является избыток влаги, а вот причиной скрипа, наоборот, чрезмерно сухой воздух. Вследствие половицы усыхают, между ними образуется пространство, которое и есть причиной скрипа.

Чем заделать щели в паркете

  • Справиться с проблемой можно, забив между скрипящими участками клинья. Позаботьтесь, чтобы они не выступали выше паркета, после этого щели следует заделать шпатлевкой.
  • Чтобы справиться с большими щелями, приготовьте рейки, подогнав под ширину щели. Рейку лучше использовать из той же породы дерева, с какой сделан паркет. Нанесите на рейку столярный клей, забейте молотком в нужных местах. Выступы над полом убирают наждачной бумагой или стамеской, оставшиеся ямки заделывают шпатлевкой, покрывают лаком.
  • Заделать щели можно смешав древесную пыль + паркетный лак. Держаться будет не хуже шпатлевки, и со цветом не возникнет проблем.
  • Паркетные опилки + казеиновый клей. Густой смесью надо при помощи шпателя заделать щели, оставить на ночь, потом процедуру повторить, сровняв заделанный участок с паркетом. Когда все подсохнет, следует снять излишки наждачной бумагой, покрыть пару раз лаком.

Но помимо этого скрипит пол, укладка которого была проведена не по технологии, возможно поверхность, на которую клали паркет, была недостаточно ровной. В этом случае придется его снимать и укладывать по новой, соблюдая все требования. Та же участь ждет тех, у кого деформировались лаги, на которых располагается паркетная доска. Видимо, влага шла именно снизу. В некоторых случаях сильной деформации лаги придется заменить, положив гидроизоляцию.

Но не каждый позволит себе сорвать паркет и уложить по новой. В любом случае первым пунктом выясняем причину скрипа. Теперь можно воспользоваться одним из вариантов.

  1. В случае неплотного прилегания пола к основанию можно подлить под фанеру цементного молочка или монтажной пены.
  2. Прикручивание паркета вместе с фанерой к бетонному основанию. Для этого понадобится достаточно длинный шуруп. Отверстия можно заделать шпатлевкой. Такую процедуру надо проделать во всех проблемных местах. Этот способ является наиболее эффективным.
  3. Если планки паркета отошли от фанеры, их можно надежно прикрепить с помощью пневмопистолета.
Читайте также:
Какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа

Вернемся к вздутию паркета.

Вздуться паркет может по причине:

  • повышенной влажности в помещении;
  • потопа с этажей выше;
  • отсутствия гидроизоляции в полу;
  • укладки паркета на сырую стяжку;
  • отсутствие гидрозазора, допущенное при укладке.

Не используйте обогреватели для резкого поднятия температуры. Если степень влажности паркета невысокая, можно хорошенько провентилировать помещение, на несколько градусов поднять температуру. После этого замените испорченные половицы новыми.

Конечно, такие методы помогут в случае небольшой протечки. Если же покрытие повреждено в большей степени, необходимо паркет снять, просушить и укладывать по-новому, заменив некоторые половицы. Чтобы заниматься такой работой, надо иметь знания и навыки, поэтому доверьте дело специалисту. А если решили взяться сами, хорошенько ознакомьтесь с технологией укладки при помощи интернета или специальной литературы.

Как убрать мелкие царапины?

Можете применить один из способов.

1 способ. Подготовьте для работы:

  • резиновый шпатель;
  • воск под цвет линолеума;
  • наждачную бумагу;
  • nряпку.

При помощи духовки или микроволновки необходимо растопить воск нужного цвета, нанести на царапину шпателем, излишки убрать наждачной бумагой, отполировать с помощью тряпки. Чтобы лучше замаскировать участок, используйте несколько восковых цветов: один – под фон линолеума и второй – чтобы нарисовать лини, подобные тем, что на паркете.

2 способ. С этой проблемой поможет справиться сердцевина грецкого ореха. Ею надо натереть участок с царапиной, после некоторого времени он станет темнее.
3 способ. Производители, зная о возможности возникновения подобных неприятностей, выпускают специальный ремонтный лак. Для покрытия им пола надо предварительно хорошенько его зачистить.

Чтобы убрать глубокие царапины, необходимо воспользоваться шпатлевкой под цвет паркета. Нанести следует при помощи резинового шпателя, им же убрать излишки. Когда высохнет, зашлифовать наждачной бумагой, протереть, линии, подобные тем, что на паркете, дорисовать специальным карандашом или расплавленным воском.

Легче предотвратить, чем избавиться

Это поговорка касается и пятен. Отличить их от загрязнений можно по ярко выраженным краям. Бороться с их выведением сложнее. Какого бы происхождения не было пятно, удалять его надо начинать чем пораньше. Свежее пятно имеет более яркий цвет. Старые, въевшиеся пятна надо обрабатывать несколько раз для достижения полного результата. Дальше мы расскажем, как бороться с пятнами разного происхождения.

Как избавиться от пятна и запаха кошачьей мочи

Те, кто не сталкивался с подобным, могли бы сказать, что проблемы из этого делать не стоит: постирал, вымыл и все исчезнет. На самом деле, если моча не была сразу удалена, участок на паркете теряет цвет. Кроме того, в составе кошачьей мочи содержится уриновая кислота, которая способствует быстрой ее кристаллизации, и после этого моча не растворяется в воде.

Корме того, если моча впиталась, высохла и начала разлагаться, формируются тиоли, которые усиливают запах. По этой причине после тщательного отмывания пятна запаха можно избавиться только временно, в скорости он снова появится.

Впитывается моча и запах в паркет, не покрытый лаком. Если это произошло, значит защитное верхнее покрытие стерлось, поэтому в любом случае вам придется его поновить. Можно также заменить испорченные половицы. Если вы все же хотите обойтись без замены, проведите процедуры, избавляющие от запаха, а лак или масляные покрытия сами по себе помогут перебить запах и покрыть зону, излучающую запах, пленкой.

Избавляться от мочи в домашних условиях надо в два этапа: сначала от уриновой кислоты, потом от тиоли.

Для проведения первого этапа берем:

  • уксус – 1 часть;
  • вода – 3 части.

Смешиваем, обрабатываем нужный участок, оставляем до высыхания. Такая смесь разрушает кристаллы.

Второй этап заключается в избавлении от тиоли. С этой целью пятно присыпают пищевой содой. Для распыления готовим:

  • перекись водорода 3% — 100мл.;
  • моющее средство – 0,5 чайной ложки;
  • вода – 200 мл.

С помощью распылителя надо создать на соде пленку, оставить на пару часов.

После проведения процедур с паркета все сметаем, протираем влажной тряпкой. Когда пол полностью высохнет, его можно покрыть лаком.

Помочь избавиться от запаха можно при помощи препарата «ЭМИКС» или «Байкал ЭМ-1». Кроме того, что средство поможет избавиться от запаха, оно не причинит вреда ни хозяевам, ни материалу, с которого выводится запах. А домашние животные после этого меньше будут болеть.

Можно воспользоваться также средствами «Одоргон», «Дуфтапэт».

Как избавиться от жирних пятен?

Если жир только что был пролит, не дайте ему впитаться. Воспользуйтесь салфеткой, смоченной в холодной воде. Жир застынет, и вы его сможете соскрести при помощи ножа.

  • Избавиться от пятен можно домашними средствами. Сначала загрязненный участок необходимо посыпать зубным или стиральным порошком или мелом, добавив небольшое количество воды. Хорошенько втерев, оставить на ночь, утром все смести, протереть влажной тряпкой, заменить ее сухой, проутюжить утюгом средней температуры.
  • С этой целью применяют денатурированный спирт с помощью смоченного в нем тампона.

Что делать с отпечатками от ножек мебели?

Если под ножки не подклеивать специальные накладки, на паркете появляются черные следы. Можно справиться с ними при помощи шлифовальной шкурки.

Пятна крови на паркете

Необходимые участки смочите водой и посыпьте хлоркой или перекисью водорода + несколько капель нашатырного спирта. С этой целью используют также раствор ацетона.

Чернильные пятна

Можно убрать при помощи уксуса (6 частей) + вода (1 часть) или перекиси водорода + несколько капель нашатырного спирта.

Следы от лака или краски

Убираются подобные проблемные участки ацетоном, чтобы растворить лак. После этого стираем губкой, смоченной в ацетоне.

Жвачка или воск на паркете

Чтобы справиться с подобной проблемой, следует то, что планируем убрать, предварительно заморозить, а потом легонько соскрести. Заморозить можно, положив сверху пакет со льдом. Можно также положить смоченную в холодной воде газету, но не оставляйте надолго, чтобы влагой не напитался паркет и не появилась новая проблема – вздутие.

Читайте также:
Крот для канализации: видео-инструкция по прочистке своими руками, особенности средств для чистки, цена, фото

Как убрать клей

Засохший клей с паркета можно удалить при помощи растворителя на ацетоне или бензина. Жидкость необходимо нанести на тряпочку, потереть «зону поражения». Только не переусердствуйте с трением, по неосторожности можно повредить паркет.

Как избавится от смолы

  • Можно потереть ватным тампоном, смоченным скипидаром.
  • Смолу можно намочить жидкостью для снятия лака, оставить на пару минут, стереть.
  • Избавиться можно тем же способом, что и от жвачки или воска.

Пятна зеленки на паркете

  • Можно использовать медицинский спирт. Им необходимо смочить тампон, потереть участок при надобности несколько раз. Чтобы вернуть паркету блеск, потрите соком лимона.
  • Можно воспользоваться порошком для стирки. Необходимо его насыпать на увлажненный участок, оставить на полчаса. После этого потереть губкой, смести порошок, протереть поверхность. Если после проделанной процедуры зеленка не сходит, значит она глубоко въелась, лучше повторите процедуру.

Что делать с прожогом на паркете

Если прожог не глубокий, его можно удалить с помощью шлифовальной шкурки, в противном случае, лучше всего применять циклевку. При этом с паркета снимается слой лака или масла, а также минимальный поврежденный слой древесины. Потом пол снова покрывается защитным веществом.

Этот вариант посложнее, но и понадежней. Если же нет возможности проделать шлифовку, можно:

  • заменить испорченные половицы на новые;
  • вырезать потемневший участок, придав ему круглую форму в виде сучка, заделать шпатлевкой. После высыхания скрыть лаком.

Следы карандашей

Частая проблема в домах, где есть дети. Очистить проблемный участок можно при помощи зубной пасты или уайт спирита.

Следы от резиновой подошвы

Подобные проблемы с легкостью убираются ластиком.

Почерневшие участки

Доска чернеет вследствие отсутствия лака, который имеет свойство со временем стираться. Нужно выполнить процедуры:

  • Потереть участок наждачной бумагой, убирая черноту.
  • Смочить «зону поражения» ацетоном.
  • Нанести клей БФ-6.
  • Дождаться высыхания, залакировать поверхность.

Также для удаления пятен можно использовать средства:

  • Aqua Sport Wood Flor Cleaner – средство быстро высыхает, смывать его нет необходимости, подходит для удаления жирных пятен, также использовать можно для ежедневной уборки.
  • Rubi — испанское средство. Имеет приятный цитрусовый аромат цитруса, подходит для ежедневного применения.
  • Glutoclean Pufas – с помощью средства легко удастся удалить грязь, жир, масляные пятна, следы от обуви и каблуков.
  • Loba ParckettCare — бюджетное средство, устраняет въевшиеся пятна грязи, жира. Минус – после его применения необходимо использовать полироль.

Из всех напольных покрытий паркет – наиболее разумное вложение средств. Правильный подход к его укладке, регулярный и разумный уход покажет, насколько долговечным он может быть.

Как проводить уход за паркетом: советы и рекомендации от профессионалов

Ассортимент напольных покрытий увеличивается практически с каждым днем. Производители всячески пытаются склонить нас к покупке того или иного материала, наделяя его новыми, уникальными, «совершенными» характеристиками. Конкуренция огромна. Не страшна она лишь по настоящему качественной продукции, к коей без лишних преувеличений можно отнести паркет. Паркетный пол — прекрасное украшение любого жилого помещения; это всегда престиж и долговечность. Люди отдают предпочтение дереву за такие его качества как естественность и теплота. К тому же оно способно согреть и облагородить любой интерьер — от минималистического до экстремального. Новейшие технологии производства, особенности древесных пород, множество способов укладки безгранично расширяют декоративные возможности паркета. Но помните, данный материал — живой, это не плитка «поставил и забыл». Регулярный уход за паркетом крайне важен.

Внимание на микроклимат

Паркет натурален, экологичен, а значит — он дышит. С повышением влажности в помещении он увеличивается в размерах, вздувается, коробится. Сухость же воздуха провоцирует провоцирует усыхание покрытия, проявление трещин и щелей. Именно поэтому стоит отметить, что качественная влагозащита играет немаловажную роль еще на стадии укладки паркета.

По периметру покрытия следует оставить промежуток — около одного сантиметра. Его заполняют герметиком (эластичным) — средство позволит паркету расширяться при изменениях в температурно-влажностном режиме.

Сезонные колебания в размере паркетных планок — вещь естественная и присущая в большей или меньшей степени всем без исключения древесным породам. Стоит отметить, что с дубом, ясенем, орех и кленом в этом отношении особых проблем не будет, а вот «экзоты», наверняка, покажут себя во всей красе.

Но можно ли хоть как-то ослабить этот процесс? Конечно! Обеспечения контроля за влажностью воздуха в помещениях — половина дела. Эксплуатировать паркет следует при относительной влажности, не превышающей 60%; оптимальный температурные режим 15-25 градусов.

Зимний период

Начинается отопительный сезон и воздух в помещении, безусловно, «подсушивается». Плашки сжимаются — меж ними образуются щели. Отставить панику! Весной воздух вновь наполнится влагой, промежутки между планками исчезнут.

Ах, вы хотите, чтобы щели вам и зимой не докучали? Значит придется дополнительно увлажнять помещения. Для этой цели лучше всего приобрести переносное устройство, а еще лучше (если это возможно) — встроить увлажнитель в вентиляционную систему. Если вы не допустите падения влажности отметки 45%, щели не появятся.

Мониторить уровень влажности в доме вам поможет обычный гигрометр. От чрезмерно сухого воздуха, кстати, и человеческое самочувствие ухудшиться может.

Летний сезон

Теплым, дождливым летом относительная влажность в помещениях достигает 95%. Дерево, поглощая влагу, расширяется. Избыток влаги в воздухе даже за несколько дней способен «довести» паркет до эффекта «лодочки» — края планок приподнимаются над центром. Нечто подобное можно наблюдать после залития пола водой (которая не была своевременно убрана и успела впитаться). Когда влажность падает, планки начинают медленно выпрямляться.

В теплых странах со стабильно высокой влажностью (Индия, Индонезия, отдельные регионы Китая) именно по этой причине используют совершенно иную технологию настила паркета: отшлифованное и вскрытое маслом покрытие укладывают на подложку без клея (свободный настил); у стен его поджимают.

Главные враги паркетного покрытия

Итак, исходя из вышесказанного можно смело предположить, что злейший враг паркета — это вода во всех ее проявлениях(как в «чистом» виде, так и в форме частичек зависших в воздухе). Пролитая на покрытие жидкость должна быть незамедлительно удалена. Тряпку при уборке паркета необходимо хорошенько отжимать, до состояния слегка влажной. Моющие пылесосы в уходе за паркетом вам не помощники.

Читайте также:
Как ухаживать за комнатной розой?

Теперь о группе «врагов», сотворяющих на паркете царапины. Сюда можно отнести и домашних питомцев, и мебель, и, конечно же, главный предмет женской гордости — туфли на каблуках (шпильках). Животные нарушают целостность поверхности своими коготками, поэтому «кошаче-собачий маникюр» должен стать регулярной процедурой.

Для ножек мебели стоит приобрести специальные подкладки (войлочные, прорезиновые); в особенности это касается стульев, кресел, журнальных столиков (движимых элементов интерьера). Женские туфли, да и вообще любая обувь с набойками — это особая тема для разговора. Если не хотите узнать, как выглядят царапины от обуви, постарайтесь быть требовательнее и к себе, и к гостям — переобувайтесь сами, и переобувайте друзей. И еще одно. Ронять тяжелые, «корявой внешности» предметы на паркет нельзя ни в коем случае! Безусловно, от воли случая никто из нас не застрахован, но аккуратность и бдительность не помешают.

Следующие наши «противники» — это грязь, пыль, песок. Они способны превратить блестящее, зеркально-идеальное покрытие в покарябанную серость. Пыль может забиваться в порах древесины. Большое скопление пыли и грязи и редкая, неправильная уборка приведут к тому, что забившиеся частички придется удалять вместе со всем верхним слоем, а это значит что «восстанавливаться» придется с нуля. Дабы защититься от размножения песка по квартире, у входа в дом (квартиру) и в прихожей стоит расстелить коврики. Следите за их чистотой.

Помните, что даже если все комнаты устланы коврами, нельзя наивно считать, что напольное покрытие защищено на все сто. Ведь песок как раз под ними и будет скапливаться в первую очередь, особенно, если вы позволяете себе слабость ходить обутым. Подошва — главный источник песчинок.

Правила ухода за паркетом

Как известно, сверху паркет защищен несколькими слоями лака/масляно-восковой смесью. В общем-то, уход за этим покрытием и являет собой процесс обслуживания паркетного пола.

Лакированный паркет

Здесь правила такие:

  • после окончания лакировки, примерно первые две недели, уход за паркетом должен заключаться в сборе пыли с помощью пылесоса, затем к пылесосу уже можно подключить влажную уборку;
  • ролики кресел и стульев (если таковые имеются) должны быть специальными, неспособными повредить покрытие;
  • протирать полы следует мягкой хлопчатобумажной тканью, очищать обычным пылесосом либо волосяной щеткой;
  • абразивные материалы при чистке использовать нельзя;
  • недопустимо также применение жестких предметов — ведь это неизбежно повредит слой лака: в результате в дерево проникнут грязь и влага;
  • эффективно избавиться от загрязнений можно с помощью специальных средств — так называемых «клинеров». Их уникальность заключается в химической нейтральности по отношению к лаку. Все крупные производители паркетной химии имеют в своем ассортименте подобные средства. Идеально, если приобретаемый вами клинер будет «детищем» той же компании, что и лак, использованный для защиты паркета.
  • на покрытии не стоит ставить «очистительные эксперименты»: мыть пол средством для посуды, бензином, спиртом, растворителем красок;
  • производить основательную ручную или машинную уборку паркетного пола следует лишь по «серьезным показаниям»: если присутствуют сильные, отвердевшие загрязнения, не удаляющиеся в обычном режиме;
  • лаковый слой необходимо периодически обновлять. Раз в пять-восемь лет паркет шлифуют и покрывают лаком заново.

Как часто следует наносить средства по уходу?

На «территории» квартиры средства наносятся по мере необходимости — примерно раз в два-три месяца. В офисах, коридорах, на лестницах — ежемесячно или даже каждые две недели. В заведениях, где отмечается повышенная нагрузка (магазины, кафе, школы) — еженедельно. В местах, где нагрузка экстремальна — очень часто; о конкретных сроках говорить трудно, главное — чтобы тончайший защитный слой на покрытии оставался всегда.

Для сохранения лакового «защитного барьера» в основном используют воскосодержащие полироли и специальные препараты без запаха, разбавляющиеся водой.

В отличии от лаков паркетные масла не образуют толстую наружную пленку — они всего лишь заполняют поры древесины. Они препятствуют проникновению влаги и разнообразных загрязнений вглубь волокон. Восстанавливать пропитанный маслом паркет проще простого: перешлифовка всей площади поверхности (что неизбежно в случае с лаковым покрытием) не требуется — достаточно обработать поврежденные места.

Масляное покрытие удобно, в первую очередь, своим сверхскоростным восстановлением. Как правило, достаточно суток. Это лучший вариант для отделки паркета в торговых, развлекательных и прочих заведениях, которые не могут позволить себя длительного простоя. Обслуживание масляного покрытия во многом аналогично с лаковым — все та же сухая и влажная уборка.

Стоит отметить, что полы, покрытие маслом либо восковой мастикой нуждаются в более частом и более тщательном уходе, чем лакированные.

Типичные повреждения и способы их устранения

Проблема #1 — изменение цвета

Причиной данному явлению может служить интенсивный солнечный свет. Дерево разных пород по-разному ведет себя под влиянием ультрафиолета. Выбирая паркет, помните об этом. Отдельные породы (к примеру, вишня) созревают быстрее. Это значит, что потемнение такого паркета произойдет быстро.

Изменение цвета покрытия — процесс вполне естественный и закономерный. Накройте ковром определенный участок пола в помещении. Через определенный промежуток времени снимите его. Вы отметите различие в тоне.

Проблема #2 — обесцвечивание и появление пятен

Так паркет может реагировать на различные вещества — моющие средства, воду, мочу домашних любимцев. Напомним, пролитое необходимо убирать незамедлительно! Аммиаксодержащие средства для ухода за паркетом не подходят!

Решение — шлифование, покрытие лаком. Отдельные паркетные плашки возможно придется заменить.

Проблема #3 — появление трещин

Все дело в сухости воздуха. Для зимнего периода такое явление допустимо. Спустя некоторое время после отключения отопления проблема должна исчезнуть.

Решение — контроль влажности и температуры воздуха в помещениях.

Проблема #4 — появление волнообразных трещин

Процесс можно наблюдать после укладки паркета или его лакирования. Это результат движения дерева. Дефект характерен для некоторых видов древесины (например, дуба). Устранить его невозможно.

Решение — так как явление это естественное, то либо смириться, либо заменить дефектные плашки.

Проблема #5 — вспучивание планок

  • пагубного влияния высокой влажности;
  • недостаточного сдвига между соединениями планок в смежных рядах;
  • недостаточного расширительного зазора.

Проблема #6 — чрезмерно тугое шпунтовое соединение

Возможно, дело в том, что упаковка была вскрыта слишком рано и дощечки успели набухнуть. Среди прочих причин: производственный брак, применение в процессе монтажа некачественного инструмента.

Читайте также:
Как рассчитать ламинат: как посчитать количество, сколько нужно на комнату на пол. Расчет по площади на фото и видео

Решение — укладку следует прервать. Если вы отметили явный производственный брак, детали необходимо заменить. Для монтажа паркета используйте только специальные инструменты и приспособления. Можно слегка ошкурить шпунты. Если щели появились в уже уложенном паркете, покрытие следует отшлифовать, зашпатлевать и заново полакировать.

Резюме и выводы

Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод, что уход за паркетом процесс достаточно многогранный, можно даже сказать, многоступенчатый. Первичный уход — соблюдение оптимального температурно-влажностного режима. Общий уход — ограждение паркета от механических повреждений посредством ковриков и всевозможных прокладок. Регулярный уход — удаление пыли, грязи, применение очищающих концентратов и аэрозолей. Интенсивный уход — периодическое нанесение «защиты».

Из всех напольных покрытий, паркет — наиболее разумное вложение средств. Такой выбор лишь подчеркнет вашу практичность и отменный вкус. Не поленитесь соблюсти все правила укладки и эксплуатации паркета, регулярно и качественно за ним ухаживайте и вы почувствуете насколько долговечной может быть продукция, если к ней правильно относиться. Ощущение комфорта и надежности под ногами — бесценно! Берегите его!

Как и чем утеплять дом из газобетона, обзор утеплителей

Утепление дома из газобетона не является обязательным, но в некоторых случаях очень желательно. В данной статье мы постараемся объяснить: зачем утеплять газобетон; что выбрать, пенопласт или минвату; какой толщины утеплитель использовать; когда нужно проводить утепление.

Зачем утеплять газобетонный дом

На первый взгляд кажется, что причина всего одна – сэкономить деньги на отоплении, но давайте рассмотрим это более детально.

Причины утепления газобетона:

  1. Уменьшение теплопотерь через стены, так как тепловое сопротивление стены увеличивается, как следствие – меньшие затраты на отопление.
  2. Закрытие мостиков холода в стенах, таких как армопояса, перемычки, толстые швы. Они не только ускоряют выведение тепла из дома, но и могут стать мокрыми зонами в доме, на которых образуется плесень.
  3. Увеличение долговечности здания. Внешнее утепление газобетона толщиной от 100 мм переносит точку росы из самой стены в утеплитель, то есть, замерзания влаги в газобетоне не произойдет, от чего срок службы газобетона будет значительно выше.

Выгодно утеплять газобетон или нет? Если рассматривать экономическую целесообразность утепления, то нужно выяснить окупаемость утепления. То есть, за сколько времени экономия на отоплении окупит само утепление.

Если окупаемость утепления больше 10-15 лет, то смысла в таком утеплении нету, выгоднее положить деньги на депозит в банк.

Но бывают и случаи, когда утепление очень выгодно:

  1. Если газ и электричество очень дорогие.
  2. Если дом находится в холодном регионе.
  3. Если толщина стен менее 300 мм.
  4. Если стены из газобетона высокой плотности D600 и выше.
  5. Если в стенах толстые швы и множество мостиков холода.

Какую толщину утеплителя выбрать

Чтобы определиться с толщиной утеплителя, нужно выяснить – какое требуемое тепловое сопротивление стен нужно для вашего региона, и через какое время утепление себя окупит.

Бывает, люди утепляют свои дома тонким слоем утеплителя по 40, 30 и даже 20 миллиметров. Что есть большой ошибкой в плане целесообразности и окупаемости. Чем толще слой утепления, тем меньшими будут расходы на отопление в будущем.

Стоит понимать, что стоимость клея, пены, дюбелей, сетки, штукатурки и работы не зависят от толщины утеплителя. То есть, большой экономии на материалах и работе между толщиной в 30 мм и 100 мм не будет. Зато утепление будет отличаться в разы. Поэтому, на толщине утеплителя экономить точно не стоит.

Более того, чтобы точка росы сместилась из стены в утеплитель, толщина утепления должна составлять около 100 мм.

Оптимальной, экономически оправданной толщиной утеплителя для газобетонных стен является 100 мм.

Если стены дома выполнены из блоков высокой плотности от D600 и выше, или же если толщина стен составляет всего 200, то можно использовать и 150 мм утеплтеля.

Когда нужно проводить утепление газобетона

Газобетонные стены нельзя утеплять сразу же после их возведения. Дело в том, что свежий заводской газобетон является очень влажным, и эта влага должна куда-то испариться. Из толщи стены влага выходит и внутрь дома и наружу, но что будет, если закрыть внешнюю часть стены утеплителем, к примеру пенопластом? Вся влага останется в стене и будет выходить внутрь дома, создавая там повышенную влажность, плесень и прочие неудобства.

Стоит отметить, что влажная стена хуже удерживает тепло в доме, и при отрицательных температурах вода в стене превращается в лед, незначительно сокращая срок службы газобетона.

С минеральной (каменной) ватой дела обстоят лучше, ведь она обладает хорошими паропроницаемыми свойствами и выводит лишнюю влагу. Но тогда сам газобетон закрывается от обдувания ветров, и сохнет намного дольше. Плюс к этому, сама минеральная вата становится более влажной, ухудшая свои теплоизоляционные свойства.

В общем, перед утеплением газобетона минеральной ватой, нужно подождать 2-6 месяцев, а для пенопласта лучше выждать 6-12 месяцев.

На скорость высыхания газобетона влияют следующие факторы:

  1. Толщина стены
  2. Температура воздуха
  3. Количество осадков
  4. Сила обдуваемых метров

Какой материал выбрать для утепления дома

Для утепления газобетонного дома, обычно применяют минеральную вату и пенопласт. Для нетерпеливых сразу ответим – минвата дороже и лучше, пенопласт дешевле и хуже. А теперь постараемся разобраться почему так.

Минеральная вата обладает отличной паропроницаемостью, и выводит лишнюю влагу из дома и стен на улицу. Вектор движения водяного пара всегда направлен изнутри дома на улицу.

Это обеспечивает хороший микроклимат в доме и стены остаются сухими, а сухие стены лучше удерживают тепло. Более того, минеральная вата абсолютна не горючая. Плиты минваты сложнее обрабатывать и необходимо работать в очках, защитной одежде, перчатках и респираторе.

В плане теплоизоляции, вата и пенопласт имеют почти одинаковые свойства.

Пенопласт же дешевле, с ним проще работать, он легко режется, а щели заполняются пеной. Пенопласт является горючим материалом и почти не пропускает пар, что способствует накоплению влаги в стенах и повышенной влажности в доме. Дом, утепленный пенопластом, требует хорошей вентиляции, а интенсивная вентиляция выдувает тепло из дома.

Читайте также:
Кухни со встроенным диваном: примеры интерьеров на фото

На помощь приходят рекуператоры – специальные вентиляторы, нагревающие поступающий в дом воздух за счет тепла выходящего воздуха.

В общем, минеральная вата обладает важным преимуществом – паропроницаемостью, и для газобетонного дома является лучшим выбором. Но если финансы сильно давят, можно применять и пенопласт, но только толщиной от 100 мм, чтобы точка росы была в утеплителе + была хорошая вентиляция в доме.

Схемы утепления газобетона каменной ватой

Каменная вата и облицовочный кирпич

Каменная вата и сайдинг

Каменная вата и штукатурка

Технология утепления пенопластом

Технология утепления минватой

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Утепление дома из газобетона минеральной ватой

С каждым днем, с каждым освоенным циклом дом, возводимый по проекту «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE, приближается к тому, чтобы стать сбывшейся мечтой одной из семей наших умельцев. В истории проекта можно проследить за каждым этапом работ, а в данный момент уже проводится утепление ограждающих конструкций минеральной ватой. В этой статье будут раскрыты все аспекты процесса не только на примере нашего дома, но и самой технологии в целом. Свои секреты в формате мастер-класса для всех желающих раскрывают профессионалы:

  • Чем обусловлена необходимость утепления стен.
  • Чем обусловлен выбор утеплителя.
  • Технология утепления ограждающих конструкций каменной ватой.

Почему необходимо утепление

У газобетона пористая структура, за счет чего он характеризуется пониженной теплопроводностью – у сухого конструкционного блока этот коэффициент варьируется в пределах 0,096-0,14 Вт/(м·°C), в зависимости от плотности. Однако в кладке, даже с минимальной толщиной шва на клею, теплопроводность газобетона повышается.

Это происходит и за счет увеличения влажности, и за счет армопоясов и перемычек, и за счет разнообразного металлического крепежа.

Получаем: 3,65·0,7=2,55 м²·°C/Вт, против необходимых 3,13 м²·°C/Вт (для Москвы и области). То есть, в доме, сложенном из газобетонных блоков толщиной 375 мм, стены без дополнительного утепления будут активно выпускать тепло, что повлечет увеличение расходов на отопление. Следовательно, чтобы получить энергоэффективный газобетонный дом, что в условиях постоянного роста тарифов на энергоносители – одна из главных задач для частников, потребуется создание теплового контура по всему периметру, а не только защитно-декоративная отделка. Самым эффективным считается наружное утепление фасадов.

Наружное утепление предпочтительнее в силу нескольких факторов:

  • сохранение полезной площади дома;
  • защита стен от температурных колебаний;
  • увеличение срока службы несущих конструкций за счет смещения точки росы (зона вероятного выпадения конденсата) в тепловой контур.

Почему для газобетонных блоков предпочтительнее каменная вата

Современный рынок теплоизоляционных материалов радует изобилием предложений на любой конструктив и кошелек, другое дело, что не каждый утеплитель будет эффективен применительно к газобетонному основанию. Главным принципом создания многослойных ограждающих конструкций является увеличение паропроницаемости каждого последующего слоя, начиная изнутри. Несмотря на то, что споры по поводу «дыхания» стен не утихают, пар – один из продуктов нашей жизнедеятельности, и определенная его часть выводится через стены. Для утепления газобетона, характеризующегося высокой паропроницаемостью, показаны материалы с еще большей «пропускной способностью», и минеральная вата соответствует этому критерию.

Максимально востребованы два типа фасадных систем – «мокрый» фасад с тонкослойной финишной штукатуркой и навесной вентилируемый фасад. В первом случае пар будет выводиться из стен в утеплитель, а из него – сквозь несколько миллиметров армирующего и штукатурного слоя. Во втором – пар будет вытягиваться через вентиляционный зазор в несколько сантиметров между утеплителем и облицовочным экраном.

Но если тонкослойные штукатурки могут наноситься и на другие основания, то в системах вентилируемого фасада нормами пожаробезопасности допускается использование исключительно негорючих теплоизоляторов, а группа НГ только у минеральной ваты.

Пожарную безопасность дома можно увеличить, применяя негорючую теплоизоляцию – температура плавления каменного волокна составляет более 1000⁰С. При пожаре в частном доме такой накал достигается через пару часов после возгорания, этого времени достаточно, чтобы спасти и домочадцев, и ценное имущество. Немаловажно, что даже плавление не сопровождается выделением ядовитых газов и повышенным дымообразованием.

Технология утепления ограждающих конструкций каменной ватой

Система вентилированного фасада с облицовкой сайдингом – одна из самых востребованных среди частников, так как позволяет нивелировать все погрешности основания, а также доступна в плане самостоятельного исполнения. Если с течением времени под действием сил пучения или по другим причинам на кладке образуются трещины, навесной облицовочный экран не пострадает. А учитывая хрупкость газобетона и его требовательность к строжайшему соблюдению технологий, многие самозастройщики предпочитают облицовку как более долговечный финишный слой. Утепление газобетонных стен каменной ватой под отделку сайдингом или другим облицовочным материалом проводится в несколько этапов.

Подготовка

При утеплении в ходе реконструкции уже эксплуатируемого здания со стен снимаются все функционально-декоративные элементы, поверхность очищается от загрязнений, при необходимости грунтуется. Если есть сомнения в несущей способности, основание проверяется посредством простукивания молотком. Сильные неровности необходимо удалить (выступы) или заделать (впадины). При утеплении в процессе строительства со стен удаляются остатки раствора. Если перед работами были сильные осадки, необходимо дать коробке просохнуть.

Нанесение разметки

Перед монтажом обрешетки с помощью уровня или нивелира на стену наносится разметка, по которой и будут крепиться элементы каркаса. Расстояние между вертикальным брусом обрешетки зависит от габаритов утеплителя.

Чтобы плита стала враспор, без образования щелей и без деформации, и плотно прилегала к стене, вертикальные оси размечают на расстоянии на 10-20 мм меньше ширины утеплителя (длины, при горизонтальной укладке). Если ширина 600 мм, расстояние в просвете (между внутренними гранями бруса) должно быть 580 или 590 мм.

Монтаж вертикальных стоек

Так как полное отсутствие утечек тепла сквозь мостики холода гарантирует только двухслойное утепление с перехлестом стыков, сначала на стене по разметке собирается вертикальная обрешетка. Толщина бруса должна соответствовать толщине плиты, обычно это брус 50×50 мм. К газобетону стойки фиксируются на специальный крепеж, так как для легких ячеистых бетонов обычные дюбель-гвозди или саморезы, используемые на других основаниях, не подходят.

Читайте также:
Какие кассетные потолки лучше и можно ли их смонтировать самому

Укладка плит в вертикальный каркас

Толщина слоев подбирается на основании теплотехнического расчета, для большинства регионов достаточно общей толщины теплоизоляции в 100-150 мм. Отсутствие усадки и высокая упругость плит позволяют упростить технологию и монтировать минеральную вату без дополнительной фиксации, укладывая между брусом враспор. При необходимости плиты подрезаются ножом или ручной пилой с мелкими зубьями. Если при сборке обрешетки не получилось выдержать нужное расстояние, большие щели можно заполнить отрезком плиты.

Монтаж горизонтальных стоек

После укладки первого слоя наносится разметка под горизонтальный каркас, также с применением уровня или нивелира.

Расположение второго ряда бруса делается горизонтальным в силу того, что дальнейший каркас под облицовочный материал будет крепиться к нему в вертикальном расположении с шагом 400 мм под сайдинг.

Укладка плит в горизонтальный каркас

Плиты теплоизоляции укладываются враспор, со смещением швов, что позволяет полностью избавиться от мостиков холода, даже с учетом использования металлического крепежа при монтаже вертикальных стоек.

Защитный слой

Для защиты утеплителя от атмосферных воздействий и беспрепятственного вывода конденсата поверх теплового контура укладывается паропроницаемая, влаговетрозащитная мембрана.

Мембрана раскатывается горизонтально, начиная с нижнего ряда, к горизонтальной обрешетке полотно фиксируется посредством степлера, нахлест между полотнами должен быть не менее 100 мм. Швы обязательно изолируются с помощью специальной двусторонней ленты.

Поверх мембраны закрепляются элементы крепежной системы под облицовочный экран, при монтаже направляющих между мембраной и облицовкой создается воздушный зазор 30-50 мм, который обеспечит утеплителю оптимальный режим эксплуатации. Шаг крепления направляющих составляет 400 мм, если технология монтажа финишного слоя не предполагает иного размера.

Несмотря на бытующее мнение, что целесообразность утепления сомнительна, так как затраты значительно превысят возможную экономию на энергоносителях даже в долгосрочной перспективе, теплорасчеты и практика доказывают обратное. Газобетонный дом, утепленный каменной ватой, это не только комфортное, но и экономичное проживание.

Утепление дома из газобетона снаружи: как сэкономить на отоплении

  • Из этой статьи вы узнаете:

    • Нужно ли утеплять дом из газобетона снаружи
    • Какой материал использовать для наружного утепления стен дома из газобетона
    • Какую технологию использовать для утепления дома из газобетона снаружи
    • Сколько стоит наружное утепление дома из газобетонных блоков

    Для малоэтажного строительства все большее количество застройщиков выбирают газобетонные блоки. Статистические данные свидетельствуют, что в настоящее время из газобетона сооружается около 1/3 всех коттеджей. Так как это относительно новый материал, то с его характеристиками разобрались еще не все строители. К примеру, некоторые забывают о том, что здания из газобетонных блоков должны в обязательном порядке утепляться. В этой статье мы расскажем, как выполнить утепление дома из газобетона снаружи и какие материалы для этой задачи подходят лучше всего.

    Почему необходимо утепление стен дома из газобетона снаружи

    Застройщики выбирают газобетонные блоки, которые часто называют газосиликатными, руководствуясь несколькими критериями. Одной из основных причин такого выбора является простая технология возведения стен из газобетона. Легкие блоки с правильной геометрией укладывают не на цементные смеси, а на особый клеевой состав. Для возведения стен из газобетона не нужно обустраивать мощные фундаменты. Возможность утепления таких строений снаружи позволяет существенно сократить строительные затраты.

    Технология изготовления ячеистых бетонов (к ним относится и газобетон) считается более сложной в сравнении с производством блоков из шлакобетона. Этот процесс предполагает добавление в смесь, состоящую из извести и цемента, пенообразователя, в качестве которого используют алюминиевую пудру. В результате взаимодействия компонентов в структуре бетона происходит формирования мелких пустот (ячеек).

    Пористая структура способствует снижению прочности строительного материала. Чтобы сделать блоки более прочными их помещают в автоклавы, где происходит обработка материала под высоким давлением и при повышенных температурах. Готовый газобетон приобретает высокие прочностные характеристики и низкую теплопроводность.

    Рекомендуем к прочтению:

    Как известно, воздух плохо проводит тепловую энергию, поэтому, большое количество пор в блоках снижает потери тепла через стены.

    Особенность газобетона заключается в том, что поры в этом материале открыты, а это способствует проникновению влаги. Именно поэтому стены дома из газобетонных блоков нуждаются в защите снаружи.

    Необходимо только грамотно определить, как должны быть защищены стеновые конструкции из газобетона. Стоит ли стены постройки под баню толщиной 37,5 см снаружи закрывать утеплителем или достаточно покрыть их штукатуркой?

    На проектную толщину стен, прежде всего, влияют климатические условия конкретного региона. Производители газобетона указывают, что для строительства стандартного малоэтажного дома достаточной шириной стеновых блоков будут материалы с размером от 30 до 50 см. Но, в данном случае речь идет о несущих характеристиках стен.

    При этом, о необходимости утепления стен из газобетонных блоков шириной 50 см информация зачастую отсутствует. С учетом среднегодовых температур в Подмосковном регионе и центральной России толщина стен из газобетона без утепления снаружи должна быть не менее 70 см.

    Другими словами, если стены дома из газосиликата имеют толщину 30 см, то их следует утеплить снаружи минеральной ватой или пенопластом (плиты утеплителя толщиной 10 см по теплоизоляционным характеристикам равноценны 30-ти сантиметровым блокам из газобетона).

    Таким образом, при возведении стен из 50-ти сантиметровых блоков, следует использовать утеплитель толщиной 10 см. Если же толщина стены менее 40 см, значит необходимо использовать более толстые утепляющие материалы.

    В цифровом выражении это выглядит следующим образом, теплопередача стены из газобетона толщиной 30 см, как указано в тех. документации производителей, составляет 1,25мºС/Вт. В наших климатических условиях минимальное значение этого показателя должно равняться 3,2мºС/Вт.

    Чтобы компенсировать недостающие 1,95мºС/Вт понадобится теплоизоляционный материал толщиной минимум 10 см. Чем более толстым будет слой утеплителя, тем ниже будут расходы на отопление дома.

    Важно! Затраты на сооружение 1м² стены из газобетона толщиной 30 см в среднем составляют около 1 тыс. руб. При этом, стоимость минваты толщиной 10 см будет почти вдвое меньше (около 500 руб.). Вывод из такого сравнения очевиден.

    Кроме теплоизоляционных характеристик необходимо обратить внимание еще на некоторые показатели. Прежде всего, это «точка росы» (условно говоря, это точка внутри стены, где тепло из внутренних помещений встречается с холодом, который идет снаружи дома). В этом месте происходит образование конденсата.

    Читайте также:
    Как соединить провода в люстре : этапы монтажа

    Так как газобетон отличается гигроскопичностью, то влага, накапливающаяся в «точке росы», замерзая и оттаивая, будет способствовать постепенному разрушению стены.

    Как решить эту проблему? Все просто – необходимо сместить точку образования конденсата внутрь утеплителя. Современные теплоизоляционные материалы не разрушаются при попадании влаги и обходятся они намного дешевле, чем блоки из газобетона. Заменить утеплитель намного легче, чем восстановить разрушенную стену. Именно поэтому, следует утеплять дом из газобетона снаружи.

    Какой материал выбрать для утепления фасада дома из газобетона снаружи

    На выбор оптимального утеплителя для стен из газобетона влияют 3 фактора:

    1. Физические характеристики теплоизолятора. Газобетон способствует оптимизации влажности внутри дома: стены пропускают водяной пар наружу (дышат). Важно чтобы облицовка снаружи дома не препятствовала этой диффузии.
    2. Свойства теплоизоляционного материала. Утеплитель должен иметь паропроницаемость, превышающую аналогичную характеристику газобетона.
    3. Технологию утепления стен из газобетона. Важно, чтобы паропроницаемость каждого последующего слоя была выше, чем у предыдущего. Если используется материал, который плохо пропускает воздух, то нужно обязательно снаружи такого слоя предусмотреть вентилируемый зазор.

    Если утеплитель выбран с учетом всех описанных выше критериев, то «точка росы» будет находиться снаружи стен.

    Утепление пенопластом

    Пенопласт сегодня является самым популярным материалом для теплоизоляции стен снаружи. Он имеет небольшой вес, поэтому такое утепление снаружи не оказывает нагрузку на стены и фундамент. Еще одно преимущество пенопласта заключается в простой технологии монтажа. Кроме того, его стоимость, в 2 раза ниже, чем у минваты. Помимо очевидных преимуществ у этого утеплителя есть характеристики, которые не совсем удовлетворяют технологическим требованиям строительства из газобетона.

    Как было отмечено ранее, паропроницаемость слоев стеновой конструкции должна увеличиваться по направлению к наружной части стены. Стандартный экструдированный пенопласт обладает нулевой паропроницаемостью. Если таким материалом утеплить стены из газобетона снаружи, то конденсат будет скапливаться внутри стеновых блоков. Решением в таком случае будет обустройство одноуровневого каркаса из дерева с вентиляционным зазором. Технология утепление стен из газобетона пенопластом снаружи:

    1. Подготовка стен к монтажу плит пенопласта. Если они собраны из неавтоклавных газобетонных блоков, то нужно выровнять поверхность фасада. При использовании автоклавных блоков поверхность стен нужно очистить и загрунтовать.
    2. Монтаж профиля направляющих каркасной системы на фасаде.
    3. Монтаж плит пенопласта осуществляется в промежутках каркаса. Для его фиксации используется специальный клей или монтажная пена.
    4. Крепление обшивки из пенопласта осуществляют с помощью пластиковых дюбелей (металлический крепеж будет способствовать появлению мостиков холода).
    5. Для декоративной отделки фасада на поверхность плит из пенопласта наносят грунтовку, поверх которой крепится сетка из стекловолокона. Поверх сетки армирующий клеевой состав. После высыхания клея может наноситься штукатурка.

    Утепление минеральной ватой

    Производители минваты выпускают ее в виде плит и в рулонах. Этот материал популярен для утепления снаружи фасадных стен. Как разновидность минеральной ваты могут использоваться базальтовые плиты. Они имеют похожие эксплуатационные характеристики.

    Популярность минваты для утепления стен снаружи обусловлена следующими преимуществами материала:

    • Хорошая паропроницаемость.
    • Прочность и устойчивость к биологическим негативным факторам. В ассортименте утеплителей минвата представлена в различных вариантах жесткости.
    • Противопожарные характеристики (минвата не горит, а только плавится).
    • Экологичность. Минвата производится на основе натуральных и безвредных для здоровья человека компонентов.

    Технология утепления стен из газобетона минватой снаружи:

    1. Подготовка стеновых поверхностей. Стены нужно очистить, выровнять цементным раствором и загрунтовать. В случае необходимости стены из газобетона дополнительно выравнивают паропроницаемой штукатуркой.
    2. Обустройство деревянного каркаса. Крепление направляющих осуществляется с учетом размером утеплителя (рулонный материал или прямоугольные маты). Такой каркас позволяет обеспечить вентиляционный зазор, необходимых для циркуляции воздушных масс снаружи блоков из газобетона.
    3. Монтаж минваты осуществляется с помощью клеевого состава. Для дополнительной фиксации используют дюбеля-зонтики из пластики.
    4. Подготовка стены к отделке. Снаружи минеральную вату нужно укрепить сеткой и клеем.
    5. Отделка стен из газобетона, утепленных снаружи минватой может осуществляться двумя способами. В первом случае стены грунтуют и покрывают штукатуркой, а во втором обрабатывают шпатлевкой и красят. Для отделки стен из газобетона снаружи не рекомендуется использовать акриловую штукатурку. Такой материал не пропускает влагу, поэтому под ним будет образовываться конденсат.

    Пенополистирол

    В современном строительстве используется такая разновидность пенопласта, как экструзионный пенополистирол (ЭППС). Его получают путем вспенивания компонентов под большим давлением и при высокой температуре. В результате получается прочный и морозостойкий материал с разной плотностью (с увеличением плотности возрастает прочность и теплоизоляционные характеристики). ЭППС отличается низкой воздухопроницаемостью и не поглощает влагу. Благодаря таким характеристикам утепление дома из газобетона снаружи пеноплексом является эффективным решением при условии формирования вентиляционного зазора. Возможен также вариант с обустройством мощной приточно-вытяжной вентиляции. Технология утепления стен с помощью ЭППС не отличается от той, которая используется для пенопласта.

    Пенополиуретан (ППУ)

    Пенополиуретан относится к напыляемым утеплителям. Чтобы утеплить стены из газобетона таким материалом необходимо использовать специальное оборудование. Это обстоятельство снижает популярность пенополиуретанового утепления. После напыления этого материала снаружи стен формируется однородный герметичный слой, который отличается следующими характеристиками:

    • Пенополиуретан (ППУ) при напылении проникает в поры блоков из газобетона, поэтому они не разрушаются в процессе эксплуатации.
    • Теплопроводность утеплителя зависит от его плотности. По этому показателю ППУ находится между пенопластом и минеральной ватой.
    • Толщина пены из ППУ для утепления стен из газобетона снаружи определяется маркой утеплителя. Она находится в пределах от 50 до 100 мм (в средней полосе). Такое покрытие может прослужить более 25 лет.
    • По паропроницаемости пенополиуретан можно сравнить с железобетоном (он совсем не пропускает воздух и водяной пар). Для отвода влаги из здания, утепленного снаружи ППУ необходима эффективная вентиляционная система.
    • Если утепление стен из газобетона снаружи выполнено с применением ППУ, пенопласта или ЭППС, для внутренней отделки нужно использовать цементную штукатурку, алкидные краски, керамическую плитку, виниловые обои или другие материалы, которые не дают влаге впитываться в газобетон.

    Утепление фасада дома из газобетона снаружи: минватой или пенополистиролом

    Газобетонные блоки хорошо пропускают воздух и быстро впитывают влагу. Если температура воздуха выше 0 °C, то влажный воздух из помещений легко выводится через поры газобетона. В холодную погоду, как было отмечено в предыдущих разделах «точка росы» смещается внутрь стеновых блоков. При этом, образуется конденсат, который замерзая и оттаивая, разрушает стены.

    Читайте также:
    Как правильно утеплить дом пеноплексом

    В таблице приведены характеристики минерального и пенополистирольного утеплителей:

    Как правильно утеплить дом из газобетона снаружи

    На качественные характеристики газобетона влияет его повышенная гигроскопичность. Чтобы ее нивелировать и добиться эффективного энергосберегающего жилья, проводят утепление дома из газобетона снаружи.

    Чем утеплить газобетонный дом снаружи, какие материалы использовать и этапы проведения работ по утеплению каркаса рассмотрены в статье.

    1. Дом из газобетона – почему важно утеплять
    2. Когда нужно проводить утепление газобетона
    3. Преимущества утепления стен из газобетона снаружи
    4. Основные материалы, которые применяются для утепления фасада
    5. Критерии выбора утеплителя
    6. Этапы утепления газобетона своими руками
    7. 1. Работа с пенопластом
    8. 2. Утепление пенополиуретаном
    9. 3. Утепление минеральной ватой

    Дом из газобетона – почему важно утеплять

    Газобетон – строительный пористый материал на основе ячеистых бетонов, который обладает высокой прочностью, низкой массой, маленьким коэффициентом теплоотдачи и высокими теплоизоляционными свойствами.

    Теплопроводность – это способность изделий проводить тепло на молекулярном и атомном уровне от нагретых участков к более холодным. Чем выше коэффициент теплопроводности стен, тем быстрее он теряет внутреннее тепло.

    Для сравнения, теплопроводность древесины равна 0,15 Вт/(м 0 С), силикатного кирпича – 0,2-0,7; бетона – 1,75, а газобетона – 0,1-0,3 Вт/(м 0 С).

    Количество теряемой теплоты зависит от макроструктуры, плотности и влажности стенового материала.

    Плотность газоблоков нормируется стандартом и составляет D300, D400, D500, D600 до 1200. У марок с пористостью 300-400 поры занимают более 75% его объема, у 500-900 – от 55% до 75% объема, а свыше 1000 – до 55%. Так у газобетона марки D300 коэффициент теплопроводности равен 0,072 Вт/(м 0 С), а у D1000 – 0,29 Вт/(м 0 С).

    Из-за высокой пористости изделий стены из газосиликата имеют повышенную гигроскопичность, то есть обладают свойством впитывать влагу из окружающей среды. Влажность стенового материала является причиной потери тепла в холодное время года.

    Легкий бетон активно впитывает влагу из воздуха и подтягивает ее через цоколь фундамента из грунта. Это не только увеличивает вес кладки и ее давление на основание, но и в зимний период вода, замерзая, разрушает блок изнутри.

    Утепление газобетонного дома снаружи позволяет уменьшить его гигроскопичность, снизить теплопроводность, увеличить долговечность и комфортность.

    Когда нужно проводить утепление газобетона

    Работы проводят в теплое время года, чтобы среднесуточная температура не опускалась ниже +10 0 С, не было ночных заморозков, относительная влажность воздуха не превышала 60%. Запрещается проводить работы во время дождя, интенсивного таяния снега, с понижением температуры ночью до 0 0 С и ниже.

    Качественно проведенное утепление газобетона понижает гигроскопичность, теплоотдачу, повышает комфортность, теплоизоляцию. Этот вид работы предотвратит растрескивание стен, появление сырых углов, запаха плесени, черных пятен, а также в 2,5 раза сократит расходы на отопление дома в зимний период.

    Преимущества утепления стен из газобетона снаружи

    Процедура имеет следующие преимущества:

    • уменьшает гигроскопичность,
    • повышает теплоизоляцию зимой,
    • увеличивает шумопоглощение,
    • за счет уменьшения адсорбции влаги из атмосферы снижается давление на фундамент,
    • снижает в 2,5 раза расход энергоносителей на отопление в зимний период,
    • летом препятствует нагреванию стен,
    • увеличивает срок службы строения до 70 лет,
    • сайдинг улучшает внешний вид дома, создает уникальный, красивый дизайн, который повышает уют и комфорт.

    Основные материалы, которые применяются для утепления фасада

    Основной критерий выбора утеплителя для газобетона – низкая гигроскопичность.

    Строители отдают предпочтение пенопласту, пеноплексу, пенополистиролу и минеральной вате. Это прочные, легкие, доступные, обладающие низкой адсорбцией, с высокой тепло- и звукоизоляцией пенопластики.

    • Пенопласт получают путем вспенивания поливинилхлорида неорганическим газом. Имеет замкнутую структуру с размером ячеек до 8 мм.
    • Пеноплекс относится к газонаполненным пластмассам. Получают методом экструзии. На первом этапе производства гранулы полистирола смешивают с углекислым газом и фреоном при высоком давлении и повышенной температуре. Полученную массу выдавливают через отверстие экструдера. При этом фреон улетучивается, а ячейки заполняет воздух. Полученный пластик имеет мелкопористую структуру, с размером ячеек 0,1-0,2 мм. Пеноплекс имеет закрытую пористую структуру, обладает высокой прочностью, низкой теплопроводностью, легким весом, низкой гигроскопичностью.
    • Пенополиуретан получают путем вспенивания смеси полиизоциана с полиолом. При контакте с воздухом материал многократно увеличивается в объеме и через 20 секунд твердеет. В зависимости от количества изомеров в цепи полимера получают жесткий и эластичный пластик. Жесткий полиуретан на 90% состоит из ячеек воздуха, он твердый, прочный, обладает высокими теплоизоляционными свойствами.
    • Минеральную вату получают из расплавленного стекла или базальтовых плит, путем скрепления полученных волокон связующими веществами на основе битума, фенолформальдегидных смол. Стекловату получают плавлением песка, известняка, доломита и соды, нити формируют путем раздувания расплавленной смеси, которая подается через отверстие центрифуги. Базальтовые волокна получают из горных пород, расплавляя минералы в печи. Из расплавленной массы вытягивают волокна, которые соединяют между собой органическим связующим.

    Пенопласт, пеноплекс и пенополиуретан имеют однородную, ровную, твердую структуру, что облегчает нанесение внешнего сайдинга. Минвата имеет волокнистую структуру, при использовании ее в роли утеплителя, требуется установка дополнительной обрешетки, в качестве наружной отделки чаще всего используется облицовочный кирпич.

    Критерии выбора утеплителя

    Утепление дома из газобетона обеспечивает хорошую вентиляцию, сохранность тепла в зимнее время и препятствует прогреву летом. Токсичные и вредные вещества, выделяемые из пластиков, не попадают в жилое помещение, если дом утеплен снаружи.

    При выборе материала, сравнивают их основные физико-химические показатели.

    Вид пластика Теплопроводность, Вт/(м 0 С) Плотность, кг/м 3 Паропроницаемость,%
    Пенопласт 0,06-0,1 45-75 0,014
    Пеноплекс 0,03-0,034 40-150 0,2-0,4
    пенополиуретан 0,029-0,04 30-75 0,05-0,06
    Минеральная вата 0,035-0,04 30-220 0,5-0,62

    При выборе утеплителя важно учитывать колебание температур в зимне-летний период, близость грунтовых вод, относительную влажность воздуха региона, количество осадков, даже расположение дома и обдувание стен дома ветром играют роль.

    От структуры утеплителя зависит его водопоглощение. Самый низкий коэффициент адсорбции влаги у пенопластов с закрытыми ячейками, а минеральная вата из-за своей волокнистой структуры, способна подтягивать влагу капиллярным способом из грунтовых вод, если цоколь фундамента недостаточно высок или неправильно уложена гидроизоляция.

    Читайте также:
    Краска по бетону: типы составов, как красить бетонные поверхности

    Плотность утеплителя влияет на его прочность, они находятся в прямой зависимости. Прочность обеспечивает сопротивляемость деформациям, он не должен терять форму под собственным весом, обладать достаточной несущей способностью, чтобы выдержать вес декоративной штукатурки.

    Утеплитель должен быть экологически безопасным, не выделять токсических веществ, обладать низкой горючестью.

    Этапы утепления газобетона своими руками

    Для каждого материала применяют определенную технологию укладки. Для этого понадобятся перфоратор с набором сверл, шпатель для выравнивания поверхности газосиликата, клей и емкость для его разведения, уровень для измерения горизонтальности поверхности, дюбели, грунтовка и декоративная штукатурка для внешней отделки стен.

    Утепление газоблока не сложный процесс и его можно с легкостью выполнить самостоятельно.

    1. Работа с пенопластом

    Работа с пенопластом включает следующие этапы:

    1. Очистить стену от пыли, мусора, потеков цемента, измерить уровнем неровность, если расхождения составляют более 1-2 см, пустоты или выгнутые участки необходимо выровнять. Под утеплителем не должны оставаться пустоты, они приводят к конденсации влаги на поверхности газоблока.
    2. Кисточкой нанести грунтовку для наружных работ, расход составляет 200 г на м 2 .
    3. Рассчитать кубатуру и количество необходимого материала.
    4. Внизу на цоколе фундамента установить направляющую планку для надежной опоры первого ряда пенопласта.
    5. Поверхность пенопласта делают шершавой с двух сторон с помощью специального игольчатого валика или любым подручным инструментом.
    6. Мастера советуют наносить клей на стену, чтобы была возможность сгладить неровности и выпуклости, но при ровной поверхности блоков можно наносить клей на пластиковую плиту. Клеевой раствор наносят сплошным слоем по периметру плиты, а середина покрывается шпателем в виде ляпух. Приклеиваем лист, плотно прижимаем рукой до появления излишков клея из-под стыков. На угол здания устанавливают перфорированные профили, которые формирует ровный угол.

    Важно! Укладку блоков пенопласта проводят по принципу кладки кирпича, чтобы стык нижней части приходился на середину верхней плиты пластика, буквой Т.

    1. Закрепляем пенопластовый блок дюбелем (гриб), предварительно перфоратором сделав отверстие по длине гвоздя. Рекомендуется использовать полностью пластиковый дюбель и покупать не самый дешевый. У дешевого грибка гнется пластиковый гвоздь. Сверло используем диаметром 10 мм, на лист делаем пять отверстий – четыре по краю и один в центре, отступая от края 4-5 см.

    Важно! Между наклейкой и прибиванием листов необходимо выдержать минимум 3 дня.

    1. Все стыки, трещины, сколы пенопласта тщательно заделываем монтажной пеной, после ее высыхания остатки обрезаем и поверхность зачищаем.
    2. Наклеиваем армирующую сетку из стекловолокна, придавливаем ее с помощью шпателя, сверху сетки наносится еще слой клея.
    3. На полностью высохшую и затертую поверхность наносится грунтовка.
    4. Фасад украшается декоративной штукатуркой, которая с помощью мелких зерен формирует своеобразный рисунок фактуры.
    5. Последний этап – нанесение слоя грунтовки и окрашивание.

    Укладка пеноплекса проходит с соблюдением всех этапов и последовательности проведения работ с пенопластом. Пенополистирол отличается меньшей толщиной, большей плотностью, у него выше пароизоляционные свойства, обеспечивает хорошую теплоизоляцию, не воспламеняется, что повышает пожаробезопасность здания.

    2. Утепление пенополиуретаном

    На этом этапе делают следующее:

    1. Проводят подготовительные работы.
    2. Пенополиуретан можно распылять прямо на газоблоки. В некоторых случаях устанавливается деревянная опалубка вертикальная или в форме ячеек.
    3. Распыление проводится с помощью специального оборудования в средствах индивидуальной защиты.
    4. Толщина застывшего слоя пены составляет от 5 до 10 см.
    5. Воздухообмен дома полностью прекращается, поэтому необходима установка надежной системы вентиляции.
    6. Проводятся работы по декорированию фасада облицовочным кирпичом.

    3. Утепление минеральной ватой

    Здесь требуется соблюдать такие шаги:

    1. Провести подготовительные работы по выравниванию стены из газосиликата и очистить поверхность от пыли с последующей грунтовкой, по периметру здания необходимо установить цокольные профили.
    2. Плиту промазывают клеевым раствором для минваты. Первый тонкий слой раствора втираем в поверхность минерального блока, а затем наносим по периметру слой шириной до 5см, в центре блока наносим 3-5 ляпушей, плотно прижимаем рукой к стене, слегка похлопывая, при укладке применяется кирпичное Т-образное размещение блоков. Регулярно уровнем проверяем ровность поверхности.
    3. Неровности на стыках плит обрабатывают абразивным материалом.
    4. Установка дюбелей проводится после трех дней, которые необходимы для высыхания клеевого раствора. Устанавливаются они с помощью перфоратора, которым сверлятся отверстия по центру каждого блока минваты из расчета 6 штук на м 2 . Дюбель должен быть со стальным сердечником. Пластиковый грибок полностью погружают в волокно, аккуратно забивая молотком.
    5. На поверхность утеплителя наносится слой клея, на который устанавливается армированная сетка из стекловолокна. Перехлест сеток должен составлять не менее 10 см, сверху снова наносится слой клея и выравнивается с помощью шпателя.
    6. Наносится слой грунтовки под декоративную штукатурку.
    7. Заключительный этап – нанесение декоративной штукатурки и формирование ее фактуры.

    От качества проведенных работ и вида утеплителя для газебетона зависит комфорт и условия проживания в доме.

    Технология оштукатуривания газобетона при наружных работах

    Варианты отделки фасада дома из газобетонных блоков

    Методы утепления стен из пеноблоков снаружи

    Описание процесса самостоятельного утепления фундамента

    Выбор материалов: чем утеплить стены дома из газоблока снаружи и изнутри?

    Газоблок считается самым теплым стеновым материалом, который реализуется на отечественном строительном рынке.

    Его утеплять нужно не во всех случаях, а иной раз это даже вредит конструкциям дома.

    Согласно современным градостроительным нормам, для того чтобы обеспечить нормальный температурный режим в доме, расположенного в центральных районах страны, тепловое сопротивление стеновых конструкций должно превышать 3,2 м 2 ·C/Вт. Такой показатель способны обеспечить газобетонные изделия D400 с толщиной 400 мм либо D500 — 500мм.

    В статье расскажем о вариантах теплозащиты для стен из газоблока, и что лучше выбрать, чтобы утеплить дом.

    Роль правильного выбора материала для теплозащиты

    Для обеспечения нормативных показателей по тепловому сопротивлению стены из газоблоков более 3,2 м 2 ·С/Вт потребуется выполнить дополнительное утепление из расчета:

    • D500(300мм) + утеплитель 100мм
    • D500(350мм) + утеплитель 50мм.

    Если объекты расположены в северных и восточных районах, то потребуется дополнительное увеличение толщины теплоизолятора.

    При подборе теплозащитных материалов нужно учитывать особые свойства газобетона, а именно его высокую паропроницаемость. Этот материал не только хорошо сохраняет тепловую энергию, но легко пропускает пар. В его стенах постоянно идут 2 процесса влагообмена: естественный и принудительный.

    Основными материалами для теплозащиты газобетонных стен являются минеральная вата, Пеноплекс и теплозащитная штукатурка. Для этих типов стен категорически нельзя применять пенопласт, потому что он является паронепроницаемым, и будет задерживать воду внутри стены.

    Для крепления снаружи

    Утепление снаружи — это самый предпочтительный и эффективный вариант защиты газобетонных стен.

    Читайте также:
    Как установить потолочный карниз под натяжной потолок: монтаж открытой и скрытой гардины

    Существует достаточно много вариантов такого обустройства теплозащиты:

    1. «мокрая» легкая конструкция;
    2. «мокрая» тяжелая;
    3. сухая установка с вентиляционной обрешеткой;
    4. бескаркасный монтаж.

    Наиболее простыми являются «мокрый» вариант с легким финишным покрытием из штукатурки. Название «мокрый» метод получил в связи с разведением клеевых смесей водой.

    Изнутри помещения из газобетона

    Установка системы теплозащиты внутри помещения выполняется очень редко, только в том случае, когда ее невозможно выполнить снаружи.

    В этом варианте теплоизоляция должна проводится не только стенам, а и полу, и потолку. Иначе невозможно будет перекрыть проникновение холода в помещение.

    Что подойдет для утепления?

    При выполнении теплоизоляционных работ на газобетонных блоках неприемлемо использовать металлические дюбеля и саморезы. Крепление плит выполняют специальными химическими анкерами и с применением клеевых составов.

    Поскольку даже небольшие трещины и сколы в газоблоках способны привести к разрушению всей стены. Установка утеплителя на внешнюю и внутреннюю часть стены отличается между собой, при этом внутри укладывать теплозащиту намного легче.

    Для крепления снаружи

    Внешнее тепловая защита стен значительно увеличивает период жизнеспособности дома и способствует удалению влажных паров из стенового материала. Поскольку газобетон отличается повышенной паропроницаемость ни пенопласт, ни другие паронепроницаемые изоляторы использовать для этих целей недопустимо.

    Они нарушают парообмен между комнатой и окружающей средой. Влага начнет конденсироваться на границе между стеной и утеплителем, что будет способствовать накоплению влаги в газоблоках. От перенасыщенности влагой блоки начнут гнить, создавая плесень на стенах.

    Самым оптимальным вариантом для теплозащиты дома из газобетона считается минеральная вата из неорганических волокон. Такая структура позволяет противостоять перемещению холодных потоков воздуха, тем самым предотвращая потерю тепла от внешних стен в нагретых комнатах.

    Преимущества использования минеральной ваты в системах внешней тепловой защиты газобетонных стен:

    • негорючий материал;
    • очень высокая паропроницаемость;
    • дополнительная шумозащита.

    Следующим по рейтингу популярности является базальтовая вата, имеющая аналогичную структуру, как у минваты, но производят ее не из кварца, а из горных пород.

    По коэффициенту теплопроводности оба материала фактически равны 0.036 Вт/(м 2 *C), а вот в отношении огнестойкости показатель у базальтовой ваты выше, кроме того она не содержит полимерных веществ. Единственно, чем базальтовая вата хуже минеральной — она требует каркас для установки.

    Еще один популярный утеплитель для внешних газоблочных стен — Пеноплекс. Он является современной модификацией пенопласта, но с улучшенными характеристиками по огнестойкости и паропроницаемости. Утеплитель обладает теплопроводностью 0,03 Вт/(м 2 *C).

    Изнутри помещения

    Пеноплекс может также устанавливаться внутри помещений на специальные каркасы с финишным покрытием облицовочным материалом. Допускается внутри помещения также устанавливать базальтовую вату.

    В последнее время популярность набирает новая технология внутренней теплозащиты стен с помощью теплой штукатурки. Это обыкновенная сухая штукатурная смесь, в которую добавляется утеплитель в виде крошки и других наполнителей. Она наносится на стенку. Такие составы имеют низкий показатель горючести, обладают хорошей паропроницаемостью и высокими показателями по тепловой защите.

    Какое средство защиты от холода лучше всего?

    Учитывая практику теплозащиты газобетонных домов, специалисты считают лучшими материалами минеральную вату и Пеноплекс. Оба утеплителя относятся к материалу универсального действия и могут использоваться, как внутри, так и снаружи несущей стены.

    Для того чтобы выбрать лучших из них, нужно проанализировать характеристики минеральной ваты (МВ) и Пеноплекса (ПП):

    • по огнестойкости — лучшие показатели у МВ;
    • по влагостойкости — на первом месте ПП;
    • устойчивость к механическим повреждениям — МВ;
    • экологическая безопасность — МВ;
    • теплоизоляция: МВ — 0,036 Вт/(м 2 *C), ПП — 0,03 Вт/(м 2 *C);
    • долговечность — ПП;
    • стоимость — ПП;
    • звукоизоляция — МВ.

    Стоимость монтажа и цена на материалы за м2

    Общая стоимость работ по теплоизоляции состоит из стоимости: утеплителя и расходных материалов, оплаты труда наемных рабочих и транспортных затрат.

    Стоимость работ зависит от таких показателей:

    • вид утеплителя: минплита или Пеноплекс;
    • тип установки: наружная или внутренняя, каркасная или бескаркасная, “мокрая” или с вентиляционной системой;
    • геометрическая сложность стеновых конструкций;
    • транспортная развязка, вид транспорта необходимого для перевозки и погрузки-разгрузки;
    • необходимость аренды оборудования;
    • допустимость складирования стройматериалов на придомовом участке, если процесс строительства стен затянется, то материал лучше хранить в закрытом помещении, защищенном от влаги;
    • необходимость использования лесов, в том случае если дом многоэтажный;
    • уровень квалификация исполнителей.

    Примерная стоимость для оплаты работ, нанятого персонала, обходится застройщику в Москве и Московской области 2400 руб./м 2 , на периферии эти расценки ниже на 15-25 %.

    Средняя стоимость материалов для изоляции газобетонных домов по регионам РФ:

    Наименование Размерность Средние цены
    Базальтовая вата
    Технониколь руб./м 2 180
    Paroc руб./м 2 210
    Rockwool руб./м 2 110
    Baswool руб./м 2 165
    Минвата
    Ursa Geo руб./м 2 150
    Роклайт руб./м 2 89
    Кнауф руб./м 2 165
    Isoroc руб./м 2 200
    Пеноплекс
    100 мм руб./м 2 480
    50 мм руб./м 2 260
    30 мм руб./м 2 220

    Заключение

    Газобетонные стены считаются очень теплыми, надежными и долговечными. Если строение выполняется с однослойной стеной и с шириной более 400 мм, теплозащита не нужна, достаточно выполнить внешнюю и внутреннюю отделку.

    Многие застройщики считают такую ширину стены не экономичной, поскольку она увеличивает нагрузку на фундамент, снижает скорость кладки, увеличивает стоимость работ и расходных материалов. Поэтому чаще всего принимается решение о возведении стены толщиной 300 мм и с последующей теплозащитой 100 мм.

    Газобетон обладает своими особенностями, в связи с чем лучшим утеплителем для него считается минеральная вата или Пеноплекс. Специалисты рекомендуют выполнять теплозащиту газобетонных стен снаружи с дополнительной установкой: вентиляционного каркаса, гидрозащитного слоя и паробарьера.

    Такая конструкция сможет эксплуатироваться до 50 лет и будет способствовать увеличению срока службы дома. Экономия энергоресурсов в газобетонных домах с внешней теплозащитой составляет до 30 % в год.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: