Как тестером прозвонить провод

Как прозвонить провода мультиметром

Если нужно найти неисправность оборудования или электрической проводки, одной из операций, которая выполняется в первую очередь, является прозвонка кабелей и проводов мультиметром (тестером) для проверки исправности цепи (отсутствия в ней разрывов), наличия короткого замыкания и определения её сопротивления (если это необходимо). Таким образом удаётся легко и достаточно быстро проверить на исправность лампу, утюг, выключатель, предохранитель, трансформатор. О том, как прозвонить провода мультиметром правильно, и пойдёт речь в этой статье.

Что нужно знать о приборе, чтобы прозванивать провода

Если вы планируете прозвонить проводку в квартире, нужно знать о мультиметрах несколько принципиально важных фактов. В первую очередь стоит отметить, что проверить провод можно самым простым прибором. Вполне подойдёт недорогая китайская модель с минимальными возможностями.

Но при этом удобнее всего использовать устройство, в котором есть сама функция прозвонки. Для того чтобы установить ручку прибора в соответствующее положение, необходимо повернуть её в направлении значка диода (как вариант, дополнительно может быть нанесено изображение звуковой волны). Это означает, что при проверке целостности провода при замыкании контактов прозвучит звуковой сигнал.

Но наличие звукового сопровождения совершенно необязательно для прозвонки проводов мультиметром. О том, что цепь разорвана, будет свидетельствовать единица на дисплее, показывающая, что уровень сопротивления между щупами выше, чем предел измерений. Если же на исследуемом участке повреждений нет, на экран будет выведено значение сопротивления, которое в идеале должно стремиться к нулю (при условии работы в бытовых сетях небольшой протяжённости).

Последовательность действий при прозвонке

  1. Перед тем, как прозвонить цепь мультиметром, нужно повернуть ручку прибора в нужное положение.
  2. Установить концы (измерительные провода) в соответствующие гнёзда. Чёрный провод в гнездо, обозначенное СОМ (иногда оно может быть обозначено «*» или знаком заземления), а красный – в гнездо, где указан знак Ω (иногда ставят знак R). Стоит отметить, что знак Ω может быть нанесён как отдельно, так и в сочетании с обозначениями других единиц измерения (V, mA). Это правильное положение измерительных проводов, которое позволит соблюдать полярность при проведении дальнейших измерений. Хотя если будет проверяться только целостность проводов, взаимное положение их на полученный результат никак не повлияет.
  3. Включить прибор. Для этого может быть предусмотрена отдельная кнопка или включение может происходить автоматически при повороте ручки в нужное положение при выборе пределов измерения или режима работ.
  4. Замкнуть измерительные концы между собой. Если прозвучит сигнал, значит, прибор исправен и готов к работе.
  5. Взять проверяемый кабель или провод (предварительно его концы должны быть оголены от изоляции, зачищены до металлического блеска, удалена с поверхности грязь, окислы). Прикоснуться измерительными проводами к оголённым участкам проводника.
  6. В случае целостности прозвучит сигнал, а показания прибора будут или равны 0, или укажут на значение сопротивления. Если на дисплее будет отображена 1 и не будет звукового сигнала, это означает, что проверенный проводник оборван.

Правила безопасной прозвонки с использованием мультиметра

Работа с электричеством не допускает непрофессионализма, поэтому сложился определённый перечень правил, которые позволяют сделать её максимально точной, быстрой и безопасной.

  1. Удобнее всего при прозвонке использовать на концах измерительных проводов специальные наконечники, которые получили более распространённое название «крокодилы». Они позволят сделать контакт устойчивым и освободят руки при проведении измерений.
  2. При прозвонке всегда проверяемая цепь должна быть предварительно обесточена (необходимо удалить даже слаботочные батарейки). Если в цепи стоят конденсаторы, они должны быть разряжены закорачиванием. В противном случае при проведении работ прибор просто сгорит.
  3. Перед тем как проверить целостность проводника большой длины при проведении измерений важно не прикасаться руками к его оголённым концам. Это связано с тем, что полученные в результате показания могут быть некорректны.

При прозвонке многожильного кабеля необходимо с обоих концов разделить и зачистить все имеющиеся жилы. После этого нужно проверить цепь на наличие в ней коротких замыканий: для этого на каждой жиле поочерёдно закрепляется «крокодил», ко всем оставшимся прикасаются другим измерительным концом во всех возможных комбинациях.

В данном случае звуковой сигнал будет означать наличие между проверяемыми жилами короткого замыкания. Это может не иметь практического значения для многожильных кабелей малого сечения, работающих в слаботочных сетях, но при работе с высоким напряжением это принципиально важно.

Чтобы определить целостность жил выполняется та же операция, только на одном из концов кабеля все зачищенные жилы скручиваются вместе. При поиске обрыва важно учитывать, что отсутствие на каком-либо из концов звукового сигнала будет говорить о нарушении целостности проводника.

Прозваниваем проводку в квартире мультиметром

Рассмотрим в качестве примера современную квартиру, в которой проводка выполнена в соответствии с действующими требованиями и нормами. Это значит, что при прокладке линии освещения и питания розеток были разведены, и в каждую из комнат для них проложены отдельные провода. Каждая из таких цепей питается от квартирного щитка через отдельный автоматический выключатель.

Если в одной из комнат исчез свет, для начала стоит проверить исправность светильника. Перед началом работ необходимо обесточить комнату/квартиру в зависимости от схемы питания. При использовании в светильнике непрозрачной лампы накаливания, целостность нити визуально определить сложно, поэтому потребуется мультиметр и его функция прозвонки. Давайте поэтапно разберёмся, как правильно это сделать.

Читайте также:
Китайский стиль в интерьере: стать ближе к востоку просто

Вначале нужно проверить щиток на наличие сработавших автоматов. В первом случае они будут находиться во включенном положении (тогда неисправность может скрываться в комнатном выключателе, лампе или патроне). Вероятность повреждения проводки в такой ситуации мала. Если же аппарат сработал, нужно будет проверять всё кроме комнатного выключателя, включая сам щитовой автомат.

Если автоматы не сработали

  1. Убедиться в наличии напряжения на входе и выходе автомата. Если оно есть, можно переходить к дальнейшей проверке.
  2. Подготовить прибор к работе и проверить его исправность закорачиванием измерительных концов.
  3. Выкрутить из патрона лампу.
  4. Одним из измерительных щупов коснуться цоколя (металлической части лампы с резьбой), а вторым – центрального контакта лампы (изолированного центра торцевой части цоколя).
  5. Звуковой сигнал и показания прибора, которые отличны от 0 или 1, означают, что лампа исправна. Если неисправна, нужно её заменить, что и станет решением проблемы.
  6. Проверяем на исправность патрон. Для этого нужно разобрать светильник, убедиться в целостности подведенных проводов, контактов. Если всё в порядке, то причина поломки не в патроне. При обнаружении неисправностей их нужно устранить. Лампу пока вкручивать нельзя.
  7. Проверяем исправность комнатного выключателя. Для этого снимаем пластиковую накладку, откручиваем винты и достаём его из монтажной коробки. Осматриваем оборудование на предмет появления нагара, проверяем затяжку креплений. Если всё исправно, нужно измерительные концы тестера установить на контакты выключателя. Появление звукового сигнала при прозвонке во включенном положении будет свидетельствовать о том, что оборудование исправно. Провода при этом можно не отсоединять.

В ходе такой проверки, как правило, выявляется неисправность, которая и становится причиной всех неприятностей. Её устранение позволяет быстро решить проблему.

Если автомат сработал

Для обеспечения электробезопасности при проведении работ в этом случае напряжение отключается при помощи общеквартирного автомата. Далее определяется исправность патрона и подведенных к светильнику проводов по алгоритму, описанному выше. При отсутствии неисправностей, нужно проверить саму проводку, используя мультиметр и функцию прозвонки. Такие неисправности случаются достаточно редко, но всё же бывают, к примеру, при установке подвесных потолков или декоративных элементов интерьера.

Прозвонка проводки в этом случае выполняется следующим образом.

  1. С помощью отвёртки отключаем подведенный проводник (при правильно выполненном монтаже он находится снизу) и отводим его в сторону. «Ноль» этой группы находится, как правило, на нулевом зажиме под автоматами.
  2. Выкручиваем из патрона лампу накаливания. При помощи готового к работе тестера проверяем линию, подключаясь одним из измерительных щупов к «нулю», а другим – к отсоединённому проводнику. Если прибор подаёт звуковой сигнал, значит, проводка закорочена.
  3. В этом случае в комнате под потолком вверху над выключателем находим и вскрываем соединительную коробку. Рассоединяем провода.
  4. Проверяем все группы проводов на наличие в них короткого замыкания.
    Для определения участка цепи, в котором имеется короткое замыкание, снова проверяем мультиметром цепи на квартирном щитке. Если сигнал прозвучит, значит, ремонту подлежит именно провод, проложенный от щита до коробки в комнате. В противном случае, поиски нужно будет продолжить до получения результата.

Видео

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наличие в доме мультиметра с функцией прозвонки – объективная необходимость для любого домашнего мастера. С таким прибором в большинстве случаев можно будет быстро устранить мелкие неисправности, не обращаясь за помощью к специалистам.

Проверка целосности провода с помощью мультиметра

С целью поиска неисправностей бытовой техники, электрокабеля требуется прозвонить провода мультиметром. Использование тестера позволяет уточнить разрывы цепи, наличие короткого замыкания, сопротивление электролинии. Для обеспечения безопасности работ нужно разобраться в особенностях применения прибора.

  1. Необходимость прозвонки провода
  2. Мультиметр для прозвонки проводов
  3. Маркировки на лицевой панели тестера
  4. Диапазон замеряемых величин
  5. Как подключить тестер
  6. Особенности прозвонки и проверки сопротивления
  7. Порядок настройки прибора перед тестированием
  8. Соблюдение техники безопасности и правил работы с мультиметром
  9. Пример прозвонки проводов
  10. Особенности процесса прозвонки
  11. Специфика прозвонки некоторых приборов
  12. Предохранитель
  13. Диоды и светодиоды
  14. Лампы
  15. Какие показания выдаст мультиметр после прозвонки
  16. Проверка целостности проводки в режиме определения сопротивления

Необходимость прозвонки провода

Прозвонка сетевого кабеля мультиметром

Процесс прозвонки предусматривает появления зуммера, если на тестируемых участках присутствует электрическая связь. Проверка выполняется в следующих случаях:

  • Не работает выключатель или розетка. Изначально нужно осмотреть соединения в распредкоробе, проверить лампу. Затем прозванивается провод – мультиметр даст сигнал о проблеме.
  • Перегружена сеть. Применение мощного перфоратора для сверления стен может стать причиной разрыва электросвязи.
  • Короткое замыкание. Чаще всего наблюдается при перегрузке линии или в результате устаревания проводки.
  • Поиск жил в больших зонах магистрали. Прибор используется в случаях невозможности определения проводника по цветной маркировке.
  • Поломки бытовой техники. Прозвонка определяется работоспособность выключателей, ламп, утюгов.
  • Ремонт и пайка плат. Тестирование схемы мультиметром – обязательный этап работ.

Режим прозвонки есть у всех устройств с маркером светодиода.

Мультиметр для прозвонки проводов

Тестер позволяет определить наличие напряжения, сопротивления и параметры силы тока. Он состоит из дисплея, рукоятки выбора, портов, зондов/щупов, источника питания. В зависимости от типа счетчика существуют модификации:

  • Цифровые. Устройства ЦММ с цифровым экраном для отображения измерения.
  • Аналоговые. АММ-приборы с преобразователями тока и магнитоэлектрическим амперметром замеряют параметры оборудования Hi-Fi.
  • Fluke. Оснащается двумя щупами – положительным (черным) и отрицательным (красным), источником питания на 9 В, электронным дисплеем. Внутренние узлы представлены схемой формирования сигналов и аналого-цифровым преобразователем.
Читайте также:
Крепление гипсокартона: описание с фото, отзывы, советы

Некоторые модификации измеряют емкость конденсаторов, проверяют транзисторы и диоды.

Маркировки на лицевой панели тестера

Приставка «мульти» в названии означает возможность проверки нескольких параметров. Их символы наносятся на корпус в виде физических обозначений или графических рисунков. На лицевой панели присутствуют:

  • U – обозначение напряжения;
  • В – напряжение в вольтах;
  • I – ток, сила которого регулируется постановкой рукоятки на значок;
  • А – сила тока в Амперах;
  • Ω, R – маркировка сопротивления;
  • Ом – параметры сопротивления в Омах;
  • -| |- — маркировка конденсаторов.

Для диодов и транзисторов используются графические символы.

В гнезде устройства, помеченном надписью СОМ, находится черный зонд. Это общее гнездо. На приборе может быть 2-3 рабочих отверстия для замеров напряжение, малых и больших токов.

Отверстие с маркировкой U, Ω, Hz позволяет замерять параметры напряжения, сопротивления, частоты, тестировать радиоэлементы. Сюда помещается щуп, которым можно прозвонить кабель или провода на предмет обрыва.

Гнездо с обозначением мА (mA) предназначено для определения малого (до 1 А) и большого (от 10 А) тока. Рядом с ними имеются символы

или -, дающие понятие о постоянном или переменном характере тока или напряжения.

Диапазон замеряемых величин

Помимо маркировки величины показателей на лицевой панели мультиметра с ручной настройкой находятся пределы замеров. Все значения имеют вид чисел, кратных цифре «2». В процессе выбора требуется ставить значение одного порядка с измеряемым, но выше его.

К примеру, чтобы проверить напряжение розетки, требуется установить диапазон 2000 Вольт. Прозвонка проводов осуществляется в режиме сопротивления с минимальным значением 2 Ом. Для длинных жил выставляется 20 Ом.

Используйте кнопку зуммера в процессе тестирования цепи на наличие короткого замыкания.

Как подключить тестер

Чтобы проверять параметры электролинии и прозванивать проводники мультиметром, его необходимо включить в цепь. Участок для тестирования находится между выводами устройства, т.е. оно подключается на вывод цепи. При замерах напряжения аппарат подсоединяется параллельно зоне теста.

Для замера параметров тока аппарат подкидывается последовательно на разрыв цепи. Подходящим местом будет точка между выходом источника питания и клеммой нагрузки.

Особенности прозвонки и проверки сопротивления

Процесс прозвонки – это комплекс установления сопротивления проводников, анализа результата и вывода данных на экран со звуковым сигналом. Замеры сопротивления осуществляются на основании закона Ома. Он гласит, что сила тока, текущая по определенному участку цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению данного участка. Закон Ома отражает формула:

I = U/R, где I – сила тока, U – напряжение и R – сопротивление.

Тестер работает по данному принципу. Имея два параметра, легко рассчитать третий. Источник питания мультиметра генерирует напряжение и подает ток. Замеры сопротивления отображаются на дисплее:

  • нули – реальная величина меньше используемой;
  • цифры с первым разрядом нуля – показатель меньше на 1 деление;
  • цифры больше 1 – замеры точные.

После сопоставления исходных данных с величиной потерь объекта замеров можно вычислить конечный результат.

Маркировка сопротивления на цифровых моделях – Ω.

Порядок настройки прибора перед тестированием

Чтобы проверить провод на обрыв мультиметром, понадобится:

  1. Установить переключатель в режим прозвонки «->Ι-» и активировать зуммер.
  2. Поставить концы измерительных зондов с щупами в гнезда. Красный располагается в отверстии VΩmA, черный – в СОМ. Это нужно для соблюдения полярности замеров.
  3. Протестировать сам аппарат на предмет неисправности путем замыкания красного и черного щупов друг с другом. Будет слышен звуковой сигнал, а на дисплее появится 0 либо близкое к нему значение.

Если проверяется целостность проводки, соблюдать полярность не требуется.

Соблюдение техники безопасности и правил работы с мультиметром

Все работы с электрикой нужно проводить в обесточенном помещении

Прозванивать электрические провода и работать с мультиметром необходимо, следуя правилам безопасности:

  1. Тестирование элементов, отсоединенных от цепи, для предотвращения их влияния на схему.
  2. Обесточить цепь, отключив автоматы питания в распредщите.
  3. Разрядить конденсаторы, закоротив их, для предотвращения искажения данных.
  4. Учитывать искажение результатов от диодов сети.
  5. Утечки тока при касании руками к проводам и кончику зонда приведут к неправильным результатам.
  6. Использовать на концах измерителей наконечники-крокодилы для надежности контактов.

Эффект искажения заметен при тестировании большого сопротивления.

Пример прозвонки проводов

Прозвонка проводов в режиме зуммера

Конкретным примером работы с тестером будет стандартная электросеть. Квартира подключена к ней согласно нормативам, потребители сгруппированы, каждая линия запитана через индивидуальный автомат в распредщите.

Ситуация: в одном помещении не работает розетка. Задачей пользователя будет найти причину сбоя. Для ее решения потребуется:

  1. Посмотреть, сработала ли автоматика в щите. Если элементы включены, обесточить конкретную линию или квартиру полностью.
  2. Удалить розетку из подрозетника, произвести визуальный осмотр на предмет внешних дефектов и качества контактов.
  3. У современных моделей прозвонить клеммники-зажимы.
  4. Если у розетки нет поломок, протестировать качество соединения проводников в распределительной коробке рядом с розеткой.
  5. Основной кабель в распредкоробе должен разрываться, соединяться с жилами под розетку и отводится на следующий потребитель.
  6. В распределительном коробе расположены 3 скрутки – нейтраль, земля и фаза. Кончиком щупа нужно прикоснуться к оголенной скрутке.
  7. Вторым кончиком прозваниваются по очереди контакты розетки. Можно зафиксировать один зонд на контакте, а вторым проверить скрутку.
Читайте также:
Как сделать кресло своими руками: инструкция для начинающих

Клеммники у стандартных розеток отсутствуют.

Особенности процесса прозвонки

Процесс прозвонки проводов

Измерения имеют несколько нюансов:

  • Если скрутка без дефектов, имеется смысл теста проводки под напряжением. Нужно подать ток путем включения щитковых автоматов.
  • При сомнениях в цветовой маркировке фазу определяют касанием индикаторной отвертки – диод должен загореться.
  • Рабочее и защитное зануление проверяются в режиме ACV больше 220 В. Красный щуп находится на фазе, черный используется для поиска нуля и земли. Рабочее зануление N отражено в диапазоне 220 А, защитное PE – менее 220 В.
  • Учитывается, что электрики не всегда выводят провода в распредкороб. Розетку могут запитать от соседней или поставить элементы смежной комнаты в единых точках стен.
  • По причине длины щупов 30-50 м допускается соединение контактов розетки перемычкой и прозвонка в распредкоробе.

Зануление проверяется только в обесточенной сети.

Специфика прозвонки некоторых приборов

Применять мультиметр можно не только для замеров кабеля. Специалисты используют его для замеров электрооборудования.

Предохранитель

Проверка предохранителя по сопротивлению

Устройства в виде маленькой коробочки с тонким внутренним кабелем предотвращают перегревы и возгорания элементов цепи. Модели без проводки тестируются так:

  1. Прибор переводится в режим прозвонки.
  2. Щупы прикладываются к обеим сторонам предохранителя.
  3. При сопротивлении 0 Ом и наличии звука устройство работает.
  4. Появилась цифра 1, звука нет – предохранитель сломался.

Показатель сопротивления при поломке достигает большого значения.

Диоды и светодиоды

Проверка светодиода тестером

Полярность диодов представлена положительно заряженным анодом и отрицательно заряженным катодом. По этой причине он пропускает ток только в одном направлении. При тестировании мультиметр переводится в специальный режим:

  1. Щупы ставятся на аноды и катоды без привязки к цвету.
  2. Тестер активируется.
  3. Щупы меняются местами и тестер включает повторно.

Исправность диодной подсветки определяется на основании появления напряжения в первом случае и цифры 1 – во втором.

Полярность светодиода противоположная. Он работает при наличии плюса на аноде и минуса на катоде. Щупами работают по аналогичной схеме. Если напряжение появляется, а потом исчезает, светодиод рабочий.

Лампы

После перевода тестера в режим прозвонки:

  1. Подкинуть на центральный контакт источника света первый щуп.
  2. Подвести второй щуп на боковой контакт.
  3. Неисправность определяется по зуммеру и показателю 3-200 Ом.

Мультиметром прозваниваются только лампы с резьбовым цоколем. Для теста светодиодок и люминесцентных лам нужно снять спираль КЛЛ и прикоснуться щупами к выводам на плату.

Какие показания выдаст мультиметр после прозвонки

Режим прозвонки на мультиметре

Целостность кабеля проверяется только на концах с удаленным изоляционным покрытием. После прикосновения щупами к оголенным концам прибор выдаст:

  • звуковой сигнал и наличие на дисплее 0 или значение, близкое к нулю – проводка целая;
  • цифру 1 на экране, зуммера нет – кабель поврежден.

При внутреннем обрыве числовые показания будут в районе нескольких мегаом.

Проверка целостности проводки в режиме определения сопротивления

Проверить электрическую проводку можно аппаратом, у которого отсутствует прозвон проводов. Для этого нужно выбрать режим смены сопротивления. Щупы подкидываются по аналогии с прозвонкой и устанавливается режим поиска сопротивления (символ Ω).

Процесс замера начинается на минимальном значении шкалы – к примеру, 200 Ом. Остальные работы проводятся аналогично прозваниванию с отслеживанием показаний прибора. В случае целостности проводника на экран выведется размер сопротивления. При обрыве данные не отобразятся, устройство перейдет в режим OL (перезагрузка).

Использование мультиметра позволяет дать объективную оценку качества домашней проводки и работоспособности некоторых устройств. Минус тестера – применение только на случай мелких неполадок, серьезные сбои электролинии должны устранять специалисты.

Инструкция по монтажу композитной черепицы MetroBond

Этот схематичный чертеж дает общее представление об основных элементах кровли и о предназначении аксессуаров Метробонд.

1. Подготовка стропильной конструкции, контробрешетка

Установка стропильной конструкции производится в соответствии с документацией проекта и СНиПом, при этом учитываются нагрузки снега и ветра в конкретной местности. Применение композитной черепицы возможно при минимальном уклоне ската – 1: 5, примерно 12 градусов. Если какие то элементы кровли имеют меньший уклон, необходимо предварительно выполнить стопроцентную гидроизоляцию этих элементов, например: рулонными направляемыми битумными материалами по сплошному деревянному настилу, и укладывать композитную черепицу уже в декоративных целях.

Торцы стропил запиливают вертикально. На них укладывают антиконденсатную гидроизоляцию Рис. 4.1 – 1. Рекомендуется применение: Ютакон-140, Никофол NW, DELTA MAXX или их аналоги. В случае если, толщина утеплителя равна толщине стропил, необходимо применять супердиффузионную гидроизоляцию Тайвек. Монтаж гидроизоляции осуществляется горизонтальными полотнами, снизу вверх, начиная от карниза, с нахлестом по вертикали не меньше 150 мм и с нахлестом по горизонтали не меньше 100 мм. Обеспечивая при этом провисание пленки между стропилами на 1 или 2 см. Стыковку полотен по вертикали осуществлять на стропиле. Первое полотно гидроизоляции опускается ниже края стропил на 100 мм. В верхней части ската гидроизоляция не доводится до конька на 100 мм для вентиляции пространства ВК-2 Рис. 4.1 – 2. По стропилам, поверх гидроизоляции, набивается контробрешетка, брусок с сечением 50×50 мм, для создания вентиляционного канала ВК-1, крепления гидроизоляции и обеспечения вентиляции подкровельного пространства Рис. 4.1 – 2 – А. Нижний торец бруска контробрешетки запиливают вертикально, свешивая за край стропила на 40мм. Рис. 4.1 – 1

Читайте также:
Как мыть паркетную доску?

Если угол уклона кровли менее 200, контробрешетка выполняется из брусков с сечением 50х75 мм для увеличения сечения вентиляционного канала ВК-1 Рис. 4.1 – 2 – В. Если в конструкции кровли присутствует ендова, монтаж гидроизоляции и контробрешетки начинают с ендовы, в соответствии с П 4.8. Во время монтажа теплоизоляции удостоверьтесь в наличии вентиляционного канала ВК-2 между гидроизоляцией и теплоизоляцией.

ВНИМАНИЕ! Обязательным условием нормальной работы кровли, является наличие вентиляционных каналов ВК-1, ВК-2! Результат – функционирование кровли без намерзания льда и образования конденсата. В случае использования супердиффузионной гидроизоляции Тайвек, вентиляционный канал ВК-2 отсутствует.

2. Монтаж обрешетки

Для обрешетки используют деревянные бруски с сечением 50×50 мм, если шаг стропил Ш (Рис. 4.1 – 2.) не превышает 1000 мм. При большем шаге стропил сечение, брусков увеличивается в соответствии с рекомендациями Вашего проектировщика. Влажность материала не должна превышать 20% от сухого веса. Монтаж обрешетки выполняется снизу вверх. Нижнюю обрешетку прибивают на расстоянии 20 мм от нижнего торца бруска контробрешетки, (Рис. 4.2 – 1) она служит для фиксации нижнего ряда листов (Рис. 4.2 – 1) Выноска I. Бруски обрешетки стыкуют на брусках контробрешетки. Длина брусков обрешетки должна быть не меньше двух пролетов между стропилами.

Очень важно, чтобы расстояние между нижними гранями обрешетин равнялось 370 мм! Это необходимо для образования замка между стыкуемыми листами черепицы. Это обеспечивает надежную гидроизоляцию, ветрозащиту и благородный вид кровли. С этой целью используется шаблоны, изготовить которые можно из подручных средств, (Рис. 4.2 – 1). Верхний ряд обрешетки образует нерегламентированное расстояние А до конька. Оптимальной длиной стропила является такая его Длина, при которой A=370 мм, является оптимальной длиной стропила, что соответствует целому листу Метробонд (MetroBond®), Метророман (MetroRoman®), Метрошейк (MetroShake®), Метрошейк-II (MetroShake-®I)I, Метроклассик (MetroClassic®). Коньковые бруски обрешетки, (необходимые для крепления полукруглых коньковых элементов), крепятся с обоих сторон конька на расстоянии 130 мм. Рис. 4.2 – 1 Выноска II. Коньковые бруски обрешетки, нужные для крепления ребровых коньков, предварительно необходимо обтесать и закрепить с двух сторон конька на расстоянии 120 мм. Рис. 4.2 – 1 Выноска III. В случае если кровля содержит ендовы, бруски обрешетки должны отходить справа и слева от линии ендовы на 180 мм. Подробно установка в ендове описана в разделе 4.8.

3. Монтаж черепицы на карнизе

  1. Установить карнизную доску. Толщина карнизной доски должна быть равна 40 мм.
  2. Прикрепить карнизную доску гвоздями к стропилам.
  3. Установить на карнизную доску кронштейны крепления водосточных желобов Рис. 4.3 – 1
    Выноска II. Если монтаж водостоков не планируется, то устанавливается на карнизную доску капельник для конденсата Рис. 4.3 – 1 Выноска I. Капельник для конденсата изготавливается из
    карнизной планки Рис. 4.3 – 2. При этом расход карнизной планки увеличится вдвое.
  4. Начиная от края карниза установить карнизный элемент.
  5. Карнизный элемент крепится четырьмя гвоздями.
  6. Установить остальные карнизные элементы с нахлестом не меньше 100 мм.

ВНИМАНИЕ! Во время установки карниза необходимо убедиться в том, что:

вентиляционному каналу ВК-2 пунктирная линия.

4. Монтаж черепицы на скате кровли

ВНИМАНИЕ! При выборе порядка укладки листов в каждом ряду следует учитывать преобладающие направления ветровых потоков в данной местности Рис. 4.4 – 1 – A или Рис. 4.4 – 1– В.

Листы устанавливают в шахматном порядке с боковым смещением S между рядами. В местах нахлестов не должно сходиться больше трех листов. Боковое смещение между рядами S и боковой нахлест между листами B см. Рис. 4.4 – 1 следует выбирать придерживаясь коллекции композитной черепицы согласно таблице:

На Рис. 4.4 – 2 изображено, в какие точки и в какой последовательности забиваются гвозди, придерживаясь коллекции композитной черепицы. Схемы приведены для случая, когда последующий в ряду лист накладывается слева на предыдущий. Если лист последний в ряду, то для закрепления его свободного края используют гвоздь 4а. Гвозди забивают под углом 45 градусов к поверхности материала Рис. 4.4 – 2 Выноска I.

При необходимости шляпки гвоздей окрашивают краской и засыпают каменной крошкой. Краска и крошка доступны в виде ремкомплекта. Гвозди можно забивать вручную Рис. 4.4 – 3 – А или при помощи пневмопистолета Рис. 4.4 – 3 – В. Применяя пневмопистолет, монтаж можно вести снизу вверх, находясь ниже монтируемого листа.

Перед тем как начать установку верхнего ряд листов, необходимо измерить расстояние А
Рис. 4.2 – 1. В зависимости от расстояния А возможно несколько вариантов крепежа верхнего ряда листов.
Оптимальной длинной стропила для монтажа верхнего ряда, является такая длина, при которой А = 370 мм, что полностью соответствует целому листу Метробонд (MetroBond®), Метророман (MetroRoman®), Метрошейк (MetroShake®), Метрошейк-II (MetroShake-®I)I, Метроклассик (MetroClassic®).

Если расстояние А находится в пределах 250-370 мм, то можно сдвинуть один ряд на другой. В таком случае крепление листов осуществляется сверху, забивая гвозди в вершину профиля листа. Для того чтобы сохранить расчетные значения предельной снеговой и ветровой нагрузки, следует забивать восемь гвоздей на лист. Между листами прокладывается уплотнитель. Рис. 4.4 – 4 – В

5. Монтаж черепицы на фронтоне

Смонтируйте кровельные листы заподлицо с торцами брусков обрешетки. Рис. 4.5 – 1 С помощью ручного гибочного приспособления отогнуть вверх на 90 градусов края листов на расстояние 30-40 мм. Рис. 4.5 – 2 К торцам брусков обрешетки прикрепить ветровую доску сечением 25х130 мм.

Читайте также:
Локальные очистные сооружения: предназначения, виды- Обзор + Видео

6. Монтаж черепицы на коньке

Коньковые элементы фиксируются гвоздями к верхним брускам обрешетки (Рис. 4.6 – 1 и Рис. 4.6 – 2). В случае если кровля односкатная, конек выполняется согласно Рис. 4.6 – 4. Плоский лист изготавливают опираясь на уклон кровли и толщину стропил. Полукруглые коньковые элементы укладывают так, как изображено на Рис. 4.6 – 3.

Чтобы застраховать себя от попадания влаги и снега между коньковым брусом и коньковым элементом, укладывается универсальный уплотнитель.

Торцы коньков можно закрыть заглушками, в случае необходимости Рис.6.6 – 5.

7. Монтаж черепицы на вальмовой кровле

На обрешетку крепятся бруски 50 х 50 мм вдоль вальмового конька, на расстоянии 150-160 мм, которое нужно для крепления полукруглого конькового элемента или на расстоянии 120-130 мм, нужном для крепления ребрового конькового элемента. Рис. 4.7 – 1.
Листы MetroTile®, которые примыкают к вальме, изготавливают как изображено на Рис. 4.7- 2 и Рис. 4.7- 3. Для начала, отмерив нужный размер листа, отметив в соответствии с ним на листе линию сгиба, к которой дается припуск в 50 мм, наносим линию реза. По линии реза отрезаем заготовку Рис. 4.7 – 2. По линии сгиба край загибаем вверх на 90 градусов с помощью ручного или специального инструмента Рис. 4.7 – 3. Замеры производят на кровле, но резать и сгибать листы необходимо на земле.

Перед тем как начать установку вальмовых коньков, необходимо дополнительно уложить уплотнители вдоль бруса конька. Далее крепление вальмовых коньков осуществляется аналогично креплению обыкновенного конька. Полукруглые коньковые элементы укладывают, как изображено на Рис. 4.7 – 4.

8. Монтаж черепицы в ендове

Крепление досок толщиной 25 мм под ендову, осуществляется справа и слева от линии ендовы на ширину не меньше 200 мм Рис. 4.8 – 1.

Гидроизоляция, смонтированная ранее по скатам, укладывается поверх гидроизоляции которая уложена вдоль ендовы с нахлестом не меньше 150 мм.

ВНИМАНИЕ! Элемент ендова поставляется без каменной посыпки.

Перед установкой, боковой край кровельного листа отгибают вниз с помощью ручного или специального гибочного приспособления Рис. 4.8 – 2. Расстояние между нижним отгибом и элементом ендова должно составлять 10 или 15 мм.

9. Герметизация отопительной (вентиляционной) трубы

Отопительные и вентиляционные трубы, необходимо оштукатурить до начала монтажных работ с материалами кровли. Трубы не должны иметь напусков, уступов и пр. На Рис. 4.9 – 1 изображен разрез отопительной, вентиляционной трубы в плоскости А, которая параллельна стропилам.

10. Монтаж черепицы на внешнем и внутреннем переломе ската

Монтаж черепицы на внешнем переломе ската изображен на Рис. 4.11 – 1.
Монтаж черепицы на внутреннем переломе ската изображен на Рис. 4.11 – 2.

* Размер зависит от угла уклона скатов и уточняется в процессе монтажных работ обрешетки.

11. Монтаж снегозадержателей

Структура материала MetroTile® предотвращает лавинообразный сход снега с кровли крыши. В тех случаях, когда угол уклона крыши более четырехсот градусов или строительные нормы настаивают на установке снегозадержателей, их устанавливают согласно Рис. 4.14 – 1 и Рис. 4.14 – 2.

12. Монтаж композитной черепицы поверх старой кровли

Композитная черепица MetroTile® быстро и эффективно укладывается на старую поверхность покрытия, реконструируя кровлю в короткие сроки. Уникальная методика установки позволяет монтировать композитную черепицу MetroTile ® на фальцевую кровлю, кровлю с волнистым профилем и гибкую черепицу.

Контробрешетка по фальцевой кровле устанавливается из бруска сечением 50 мм х 50 мм с шагом 500 мм Рис. 4.15 – 1. Далее установка обрешетки и самой черепицы MetroTile® осуществляется в соответствии с настоящей инструкцией. Если, к примеру, фальцевая кровля, (Рис. 4.15 – 2) протекает, то необходимо добавить дополнительный слой подкровельной гидроизоляции.

Для установки поверх кровли, которая имеет волнистый профиль с шагом, не превышающим 500 мм, монтируется контробрешетка Рис. 4.15 – 3. Таким образом, вдоль волны прежней, устаревшей кровли, крепится брусок, сечение которого, по высоте должно превышать высоту волны, а по ширине брусок необходимо обтесать, чтобы плотно уложить в углубление волны. Далее монтируем обрешетку и саму черепицу.

MetroTile® в соответствии с настоящей инструкцией.
Монтаж контробрешетки по битумной черепице осуществляется из бруска сечением 50 мм х 50 мм и шагом 500 мм. Далее монтируем обрешетку и черепицу MetroTile ® в соответствии с настоящей инструкцией. Кроме того, кровлю можно дополнительно утеплить Рис. 4.15 – 4.

13. Вентиляция подкровельного пространства

Вентиляционный канал ВК-1, создается благодаря контробрешетки. Во время оформления карниза поступление воздуха осуществляется снизу в вентиляционный канал ВК-2. (см. Рис. 4.3 – 1). Коньковый вентиляционный выход сооружают для свободного выхода воздуха из подкровельного пространства на расстоянии, которое не превышает 1 м от конька. Слуховые окна обустраивают в том случае, если верхняя часть крыши имеет достаточно холодный чердак Рис. 5 – 1. Суммарная площадь слуховых окон может быть не меньше 1/300 от площади горизонтальной проекции кровли. Кровельные вентиляторы устанавливаются в случае, если отсутствует холодный чердак или проект не предусматривает слуховые окна Рис. 5 – 2. Кровельные вентиляторы обеспечивают выход воздуха из вентиляционных каналов в районе конька.

Читайте также:
Как сделать пенобетон своими руками в домашних условиях: технология, изготовление

Опорные площадки кровельных вентиляторов MetroTile ® повторяют профиль выбранного материла – Метробонд (MetroBond®). Вентиляторы произведены из ПВХ, и защищены сверху базальтовой крошкой, как и остальные детали. Для того чтобы достичь рекомендуемой производительности конькового вентиляционного выхода, кровельные вентиляторы устанавливают не далее чем 0.8 м от конька. По одному на каждые 50-70 кв.м. поверхности кровли. Обеспечивая качественную вентиляцию, кровельные вентиляторы предотвращают попадание дождевой воды, снега и птиц в уязвимые чердачные помещения.

Монтаж композитной черепицы: пошаговый мастер-класс

На правах рекламы

Классическая форма черепицы не менялась на протяжении многих веков и по-прежнему пользуется огромной популярностью во всем мире – черепичные крыши выглядят красиво и благородно. Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD сочетает в себе традиционность форм и современные технологии – обладая долговечностью камня и прочностью металла, она надежно защищает дом от воздействий окружающей среды.

Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD представляет собой листовой материал, который в готовом исполнении внешне напоминает классическую глиняную черепицу и при этом значительно экономичнее последней. Ее можно использовать в различных типах зданий, на всех видах кровли, с любой площадью покрытия и с уклоном от 12 до 90 градусов.

Композитная кровля имеет очень малый вес и не требует для монтажа мощной и дорогостоящей стропильной системы. За счет небольшого размера листов при монтаже обеспечивается высокая скорость укладки и простота крепления, а также практически не остается отходов.

Монтаж кровли из композитной черепицы рекомендуется выполнять при температуре выше +5 °C. Для раскройки можно использовать ножовку или ножницы по металлу, электролобзик или ручную дисковую электропилу. Использование угловой шлифовальной машинки с абразивными кругами (болгарки) категорически запрещается! Также для работ по укладке потребуются: молоток, пневматический пистолет, веревочный уровень, рулетка, шаблон, угольник и обувь на мягкой подошве.

Подготовка кровельного основания

Для увеличения срока службы деревянных элементов стропильной конструкции обработайте их антисептиками и антипиренами, не агрессивными для кровельных пленок и покрытий. При укладке ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD по деревянным конструкциям крыши, как и по другим видам конструкций, шаг стропил зависит от постоянных и временных нагрузок, а также от индивидуальных архитектурных особенностей крыши и колеблется от 600 до 1500 мм.

Этапы монтажа

Для увеличения срока службы подкровельной конструкции необходимо предусмотреть вентиляцию каждого элемента кровельной системы.

В случае, если в доме предусмотрен холодный чердак, строение кровельной системы ТН-ЛЮКСАРД Классик будет состоять из следующих компонентов:

  1. Деревянная стропильная система
  2. Мембрана супердиффузионная оптима ТЕХНОНИКОЛЬ
  3. Контробрешетка
  4. Шаговая обрешетка 50*50 мм
  5. Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD

В мансарде стропильная система спрятана в контур утепления, поэтому вся вентиляционная нагрузка ложится на пространство между кровельным покрытием и пленкой. В случае, если чердак утеплен, строение кровельной системы ТН-ЛЮКСАРД Мансарда выглядит так:

  1. Деревянная стропильная система
  2. Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
  3. Пароизоляционная пленка оптима ТЕХНОНИКОЛЬ
  4. Деревянная рейка для создания провиса пленки
  5. Мембрана супердиффузионная оптима ТЕХНОНИКОЛЬ
  6. Контробрешетка для создания вентзазора
  7. Шаговая обрешетка 50*50 м
  8. Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD
  9. Обрешетка под подшивку мансарды
  10. Подшивка мансарды

1.Укладка гидроизоляционной мембраны

Нижний край стартового полотна пленки заведите на лобовую доску минимум на 2 см и зафиксируйте строительным степлером. Каждый следующий ряд пленки заводите на предыдущий с нахлестом в 15 см, по принципу каскадности воды.

Если плоскость ската с боковой стороны ограничена ребром, поверх ребра смонтируйте полосу шириной не менее 30 см.

Если скат ограничен фронтоном, то свесьте с фронтона мембрану на 20 см.

Создайте зазор 5 см между контррейкой и бруском в ендове.

В ендове вертикальный перехлест полотен составляет 30 см. Вдоль оси ендовы дополнительно монтируется полоса не менее 120 см.

2. Монтаж обрешетки

В ендове смонтируйте опорный настил толщиной 25 мм и шириной 150 мм от оси ендовы в каждую сторону. Вдоль опорного настила установите бруски 50х50 мм. Создайте зазор 5 см между контррейкой и бруском в ендове.

Нижний край основания подрезается по лобовой доске, верхний – по оси конька.

Монтаж обрешётки ведите снизу-вверх. Нижний брус обрешётки механически зафиксируйте с отступом 50 мм от свеса контробрешетки. Последующие ряды монтируйте с постоянным шагом. (шаг ориентировочно равен 367 мм для панелей CLASSIC, 370 мм для панелей ROMAN).

3. Организация фронтонного свеса

После окончания работ по монтажу контробрешетки и шаговой обрешетки под панели ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD вдоль фронтона смонтируйте наличник (доску).

Отступите верхней частью наличника от плоскости обрешетки под композитную черепицу на величину 30–40 мм. При этом специальные пленки заведите на верхний торец наличника.

4. Монтаж карнизной планки

Смонтируйте карнизную вентиляционную ленту, которая крепится к нижнему брусу обрешетки и лобовой доске.

Установите карнизную планку верхней полкой на первый брус и закрепите гвоздями (саморезами) для композитной черепицы с шагом 25 см.

Обеспечьте торцевой нахлест карнизных планок 10–15 см. Нахлест планок следует выполнять в одну сторону – по часовой или против часовой стрелки.

5. Крепление панелей

Монтаж черепицы производите снизу вверх. При монтаже учитывайте розу ветров. Порядок крепления листов ведется с противоположной стороны преобладающих ветров.

Верхнюю часть панели зафиксируйте двумя гальванизированными гвоздями (саморезами для панели ROMAN).

Читайте также:
Как украсить дом на Рождество своими руками 2020 идеи, фото

В месте прилегания волны панели к обрешетке расположите четыре гвоздя под углом 60 градусов к плоскости ската. Последующие ряды смонтируйте со смещением швов.

6. Фронтон

Примыкающие к фронтону панели ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD обрежьте с учетом напуска на наличник 2,5 см. Затем зажмите боковую часть панели величиной 2,5 см в тиски либо в специальный станок и загните на 90 градусов вверх.

Торцевые планки монтируйте снизу вверх и фиксируйте специальными гальванизированными гвоздями (саморезами) к наличнику сверху или сбоку с шагом 25 мм.

7. Ендова

Монтируйте элементы ендовы вдоль оси снизу вверх с нахлестом 15 – 20 см. Первый элемент ендовы заведите за нижнюю полку карнизной планки.

Наклейте поролоновый уплотнитель на борта ендовы. Закрепите элементы ендовы при помощи специальных металлических кляммеров с шагом 25 – 30 см.

Заведите панели на элемент ендовы на 8 см и загните вниз так, чтобы расстояние между отгибом панели и элементом ендовы составляло 1 см.

Если ендова выходит на скат, сделайте под основанием ендовы подкладку высотой 40 мм.

В случае завершения ендовы на скате используйте специальный элемент – ребристый желобок (1600*500 мм). Крепление клямеров и поролоновых полос произведите по аналогии с предыдущей ендовой.

Панель композитной черепицы заведите на элемент ендовы на 8 см и загните вниз так, чтобы расстояние между нижним отгибом композитной черепицы и элементом ендовы составляло 1 см.

8. Ребро и конек

Для крепления коньковых и реберных необходимо смонтировать брус при помощи металлического крепежа с шагом 600 мм. Рекомендованное сечение хребтового бруса 50х50 мм.

На коньковый брус монтируется рулонный аэроэлемент самоклеящимися полосами вниз.

Полукруглые коньковые элементы смонтируйте снизу вверх с нахлёстом 2 см фиксируя их гвоздями (саморезами) для композитной черепицы.

Торец первого конька закройте заглушкой.

9. Примыкание к трубе

Смонтируйте панель композитной черепицы, примыкающую к нижней части трубы с отгибом на 3 см. Аналогично с отгибом выполните монтаж панелей, примыкающих к боковым частям трубы.

Над трубой выполните сплошной настил из досок толщиной 25 мм.

Планку примыкания к вертикальной стене подрежьте по месту и загните на боковые части трубы. Смонтируйте боковые элементы примыкания, предварительно подрезав их по месту.

Примыкание ската к тыльной стороне трубы выполните при помощи плоского листа (1250 × 600 мм). Ширина выкройки складывается из ширины трубы плюс 20 см.

10. Монтаж аэроэлемента

Аэроэлемент подкровельного пространства выполнен в виде двух волн панели и монтируется аналогично рядовым панелям.

Мы рассказали обо всех основных этапах монтажа композитной черепицы. Более подробную инструкцию с пошаговым описанием процесса можно скачать на сайте производителя гибкой черепицы LUXARD – компании ТЕХНОНИКОЛЬ. Разобравшись в правилах, смонтировать композитную черепицу вполне можно самостоятельно – приложенные усилия точно стоят того: такое покрытие не только придаст дому индивидуальности и благородства, но и гарантированно прослужит не менее 50 лет.

Монтаж композитной металлочерепицы – металлочерепица композитная

Существуют разнообразные типы кровельных покрытий: ондулин, профнастил, шифер и прочие. Не так давно появился еще один – композитная черепица.

В ее основе – металлопрофиль, на материал наносится алюцинк и полимерный слой, а не оцинковка. Внешняя сторона покрывается минеральным гранулятом (другие виды этот слой не содержат).

Композитная черепица соединяет в себе лучшие качества других видов кровель и практически лишена недостатков.

Материал не требует особых условий хранения и транспортировки. Однако следует избегать механических воздействий, которые могут привести к повреждению покрытия, в том числе от огня или искр (сохранение внешнего декоративного вида). Хранить изделия желательно в защищенном от попадания влаги помещении с хорошей вентиляцией.

Укладывать листы для хранения следует слоями: между рядами кровельного материала располагать прокладки из ткани или дерева.

Для защиты от попадания на поверхность изделия строительной грязи, пыли ее тщательно закрывают плотной тканью или пленкой. Удалить загрязнения поможет губка с мягким моющим составом. Использовать активные химические средства и растворители не рекомендуется. Для очистки от накопившегося льда, снега нельзя использовать лом, скребки и снеговые лопаты во избежание повреждений внешнего края листов.

Обязательные инструменты для производства работ

Для сборки конструкции понадобится строительный инвентарь: ручной и специальный. Его рекомендуется подготовить заранее.

К ручному относятся:

  • ножовки по дереву, металлу;
  • слесарный молоток;
  • метрическая рулетка;
  • ножницы по металлу;
  • монтажный пистолет;
  • шуруповерт (электродрель, ручная дрель);
  • циркулярная пила с диском по мягкому металлу;
  • гибочное устройство;
  • заклепочник.

К специальному инструменту относятся:

  • большой и малый гибочные станки;
  • шаблоны 370 мм;
  • гильотина (ручная, электрическая) ;
  • пневмопистолет под дюбели.

Использование специальных приборов и оснастки не обязательно, но с их помощью сборка проходит быстрее.

Специалисты не рекомендуют применять шлифовальные машинки с абразивными кругами или болгарки, поскольку они могут повредить материал.

Работы по обустройству крыши могут выполнить квалифицированные мастера или потребитель собственноручно. Чтобы провести монтаж композитной черепицы своими руками, нужно знать технологию производства, устройство кровельного пирога и иметь чертежи.

Подготовка основания

Чтобы материал качественно, надежно выполнял заявленные функции, рекомендуется тщательно подготовить стропильную систему, правильно разложить инструмент и все детали конструкции. Срок эксплуатации кровли и несущей системы будет соответствовать заявленному, если изначально обработать все деревянные части антисептическими веществами. Сборка любой кровли начинается с подготовки основания.

Читайте также:
Как сделать крышу беседки своими руками: круглую, из чего можно, -инструкция, фото и цена

Монтаж композитной черепицы должен осуществляться в соответствии с подготовленным проектом, чертежами и СНиПами. В расчете учитываются все особенности местных климатических условий (осадки, ветер, снег, температура в холодный и жаркий период года).

Минимальное значение уклона ската составляет 12 градусов. Если это значение меньше, то нужно обеспечить гидроизоляцию для препятствия проникновения влаги между стыками.

Изначально вертикально запиливаются торцы стропил. Непосредственно на них крепится гидроизоляция, которую укладывают горизонтальными листами от нижнего к верхнему краю карниза. Располагаются они внахлест: вертикально от 150 мм, горизонтально от 100 мм. Между опорами пленка должна немного провисать (в пределах 1–2 см). Соединение частей рекомендуется выполнять на стропиле. Начальный кусок должен быть опущен на 10 см от края. До вершины ската пленка не доводится на 10 см, выполнение этого условия обеспечивает вентиляцию пространства.

По завершении расположения гидроизоляции на стропилах следует приступить к установке контробрешетки – брусков с размерами 50х50 мм в разрезе, служащими для обеспечения достаточного пространства для вентиляции под кровлей, закрепления пленки. Нижний торец требуется запилить вертикально и свесить на длину 4 см за край стропил.

Важно! Вентиляционные каналы необходимы для нормального функционирования кровли.

Если в строительную систему входит ендова, то сначала выполняется монтаж ендовых звеньев, а укладка гидроизоляции контробрешетки производится после.

Создание обрешетки

Обрешетка под композитную черепицу выполняется при помощи деревянных брусков 50х50 мм в разрезе, если между опорами не более одного метра (в случае большего расстояния сечение делается больше). Ее располагают по направлению снизу вверх. Нижний брусок фиксируется на отступе в 20 мм от крайнего звена контробрешетки и выполняет функцию закрепления первого ряда. Их лучше соединять на звеньях контробрешетки, а длина каждого из них должна превышать длину, равную расстоянию 2 пролетов между опорами.

Требуется выдержать расстояние в 370 мм между нижними гранями деталей. Это нужно для создания замка между смежными листами покрытия, обеспечения качественной защиты от попадания влаги, защиты от порывов ветра и для эстетичности.

Cовет. Для соблюдения условий изготовьте подходящие шаблоны из любых материалов.

Расстояние от верхнего ряда обрешетки до гребня не регламентируется. Длину стропила желательно подбирать равной длине цельного куска материала. Бруски обрешетки, предназначенные для укладки гребня, устанавливаются с двух сторон от него на расстоянии 13 см. Коньковые бруски, предназначенные для установки ребровых коньков, изначально следует обтесать и прикрепить с обеих сторон от него, отступая по 12 см.

При наличии ендовы части обрешетки располагаются по обоим краям от линии ендовы на отступе в 180 мм.

Технология укладки

Укладка композитной черепицы выполняется в определенной последовательности:

1. Карниз. Процесс начинается с установки карнизной доски толщиной 40 мм, она должна быть защищена гидроизоляционной пленкой. Доска крепится гвоздями к стропилам. На нее монтируются кронштейны для желобов водостока. Сбоку карниза фиксируется карнизный элемент с помощью 4 саморезов, гвоздей. Оставшиеся части собираются внахлест (100 мм). По завершении процесса приступают к следующему этапу.

2. Скаты. На скатах листы укладываются с нахлестом верхнего ряда на нижний. Работу удобнее производить сверху вниз, приподнимая один слой для укладки нижнего. Крепление лучше производить в месте стыка сразу по двум деталям. При фиксации обязательно учитывается сила, скорость, направление ветра – для надежности системы. Сборка выполняется в шахматном порядке с небольшим смещением друг относительно друга, соблюдая такой критерий: в месте нахлеста не больше трех деталей.

3. Монтаж конька. Это завершающий этап. Установка конька на металлочерепицу и на композитную выполняется примерно одинаково. Ребровые гребни крепятся с нахлестом в 100 мм, а полукруглые – 45 мм. Установленные части прибиваются гвоздями (саморезами) к верхним брускам обрешетки. Чтобы между коньковыми компонентами не попадала влага (дождь, снег), желательно уложить любой уплотнитель. На торцах можно поставить заглушки. Этот способ подходит для работ на односкатных крышах.

Уход за композитной черепицей

Одним из самых ценных преимуществ композитной черепицы является то, что при ее эксплуатации за ней можно особо не ухаживать, если при монтаже были соблюдены все требования. Все, что потребуется впоследствии – это периодически осматривать крышу, проверять герметичность соединений и мест примыкания, сметать мусор и ветки.

Из потенциальных повреждений чаще всего обнаруживается стертая посыпка. Восстановить ее очень легко. Для этих целей разработан специальный ремонтный комплект, в который входят грунтовка и минеральная крошка. Достаточно просто окрасить грунтом торчащие шляпки гвоздей, швы или царапины и снова посыпать их защитным материалом. Акриловый состав применяют при температуре наружного воздуха от +5 С. В более холодное время необходимо использовать морозоустойчивые герметики.

Иногда на черепичной поверхности могут проявляться солевые пятна. Их удаляют обычным мыльным раствором. Химически агрессивные моющие средства к использованию категорически не допускаются.

При проведении осмотра и ремонта следует ходить по ней в обуви с мягкими подошвами. Кровля будет в полной безопасности, если ступать только на брусья обрешетки, а не на коньковые элементы.

Технология монтажа композитной металлочерепицы

Процесс монтажа композитной металлочерепицы во многом аналогичен укладке традиционной МЧ, но существуют и технологические отличия, знать о которых необходимо для качественного проведения и контроля работ.

Читайте также:
Как сделать термостойкий лак для печей и каминов из дерева и металла? Обзор и Виды +Видео

Композитная металлочерепица чаще всего используется на скатных кровлях, угол наклона которых превышает 12°. Монтаж осуществляется при температуре от -10 до +35° C.

Основное правило при резке композитной металлочерепицы не использовать «болгарку», которая перегревает металл, лишая его защитного слоя. Для резки листов металла применяется специальный ручной или электрический инструмент, подробнее тут.

По правилам техники безопасности работы следует проводить в сухую погоду, обувь должна быть прорезиненной не скользящей, руки защищаются от порезов перчатками.

Когда на крыше проводятся работы, нельзя находится внизу под скатами в местах вероятного падения листов. Во избежание падения, получения травм и повреждения металлочерепицы ходить по листам не рекомендуется.


depositphotos

Подготовка основания

Поверх стропил последовательно снизу вверх раскатывается без натяжения рулонная гидроизоляция. Материал располагают с напуском 15 см между рядами и 10 см над карнизным свесом. Пленка должна свободно провисать на 1–2 см, все стыки проклеиваются скотчем.

Состав кровельного пирога зависит от типа помещения и используемых материалов, подробнее тут.

После того как по скату полностью уложена гидроизоляция, вдоль стропил прибивают бруски контробрешетки, на которые затем перпендикулярно стропилам крепят бруски обрешетки.

Обрешетка под композитную металлочерепицу делается разреженная, с шагом, равным длине волны, чтобы крепления могли попасть в доску. Стандартный размер бруска для обрешетки – 50*50 мм, длина должна быть достаточной, чтобы перекрыть два пролета между стропилами.

Первая доска обрешетки прибивается на расстоянии 20 см от карнизного края стропил. Для точного расположения брусков обрешетки один над другим (шаг обрешетки) удобно пользоваться специально изготовленным шаблоном.

Крепление карнизной планки

Укладка листов композитной металлочерепицы начинается с установки капельника, который вырезается из карнизной планки. На карнизную планку крепят свободный край гидроизоляционной пленки, затем прикручивают первый элемент капельника четырьмя саморезами. Второй и последующие элементы устанавливаются с нахлестом в 10 см, что препятствует попаданию под них воды.

Нижний край капельника должен выходить в водосточную систему. Важно не забывать сделать входы вентиляционных каналов под карнизной планкой для притока воздуха.

Порядок укладки основных листов

Монтаж композитной металлочерепицы осуществляется сверху вниз в шахматном порядке: верхние края панелей заводятся под листы предыдущего ряда.

Смежные панели устанавливаются со смещением по горизонтали (шахматный порядок), чтобы обеспечить лучшую герметизацию и не нарушать эстетичный вид кровли. В местах стыков не рекомендуется сводить более трех листов.

Крепление панелей к деревянной обрешетке осуществляется при помощи гвоздей в торец листа под углом 45°. Для этого используется пневмопистолет или молоток. Во втором случае во избежание повреждения верхнего насыпного слоя металлочерепицы дополнительно пользуются добойником. Шляпки гвоздей закрашиваются ремкомплектом и посыпаются базальтовой крошкой.

Для крепления каждой панели требуется 4 гвоздя. Расположение гвоздей на панели должно соответствовать инструкции, в таком случае потоки дождевой воды минуют шляпки крепежа.

Правильный монтаж листов композитной металлочерепицы по скатам обеспечит водонепроницаемость кровли и сохранит ее красивый внешний вид.


depositphotos

Установка торцевых планок

Обрамление фронтона придает крыше завершенный вид и защищает от попадания под черепицу ветра, снега или дождя. Перед монтажом торцевых планок на обрешетку прибивают ветровую доску, вдоль которой укладывают уплотнитель.

Торцевые планки крепятся к опорным брускам снизу вверх с нахлестом 10 см. Для обеспечения большей плотности при стыковке можно по краям планок сделать небольшой надрез ножницами по металлу. Для каждой планки используется 6 элементов крепления – по три с каждой стороны.

Для придания завершенного внешнего вида и предотвращения попадания воды под конструкцию на краях торцевых планок устанавливают заглушки.

Устройство ендовы

В местах соединения двух скатов на стропила устанавливаются доски под ендовы шириной 15 см с каждой стороны ската. При укладке гидроизоляции на них делают перехлест пленки с одного ската на другой.

Для максимальной гидроизоляции сверху вниз раскатывают еще один рулон мембраны или пленки вдоль всей ендовы, а затем гидроизоляция фиксируется брусками контробрешетки.

Металлический элемент «ендова» выпускается без посыпки – так с него лучше удаляются посторонние вещества. Устанавливается он снизу вверх с нахлестом 10 см, по бокам делается деревянная отбортовка. К ней элементы ендовы крепятся при помощи кляммеров.

Сверху и снизу ендовные элементы обрезаются и загибаются, обеспечивая напуск. При монтаже листов композитной металлочерепицы по скатам их прибивают таким образом, чтобы панели нависали над ендовой по 10 см с каждой стороны, а ее середина оставалась открытой.

Формирование конька

Ряд металлочерепицы, примыкающий к коньку, монтируется в последнюю очередь. Предварительно лист МЧ необходимых размеров нарезается и загибается.

Перед монтажом конька вдоль верхнего бруса укладываются уплотнители.

Коньковые элементы композитной металлочерепицы бывают двух видов – ребровые и полукруглые. Первые монтируются с нахлестом один на другой в 10 см, вторые – 4,5 см. Крепятся гвоздями к верхним брускам обрешетки – по три на каждую сторону. Места стыков обрабатываются герметиком и базальтовой посыпкой из ремкомплекта.

Соблюдение технологии при проведении монтажных работ композитной металлочерепицы обеспечит надежную защиту крыши и придаст достойный внешний вид всему зданию.

Композитная черепица LUXARD – инструкция по монтажу

Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD® (Люксард) – новое слово в кровельной индустрии. Неповторимое сочетание технологичной композиции из алюцинка c гранулами натурального камня – для тех, кто ценит престиж и надежность.

Читайте также:
Монтаж двухскатной крыши своими руками

ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD® обладает очарованием классических элитных кровельных материалов. Видимая сторона черепицы покрыта гранулами натурального камня, которые исключают металлический блеск, создавая эффект натуральной керамической кровли. Специальная глазурь предотвращает осыпание каменной крошки.

В отличие от обычной металлочерепицы структура композитной черепицы обеспечивает необходимую шумоизоляцию для мансардных этажей с любой площадью кровли.

Благодаря покрытию из алюцинка ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD® не подвержен коррозии. Гарантия производителя на сохранение основных свойств черепицы составляет 50 лет. Композитная черепица устойчива к жаре и морозу. Такое покрытие не боится резких перепадов температуры и, в отличие от керамической кровли, может выдержать любое количество циклов попеременного замораживания и оттаивания. Материал устойчив к УФ-излучению и сохраняет свой цвет в течение всего срока службы.

Ознакомиться с материалом подробнее, посмотреть модельный ряд, цвета и техническую документацию можно на сайте производителя.

Инструкция по монтажу

Шаг 1. Укладка гидроизоляционной мембраны

При укладке диффузионной мембраны отступите от лобовой доски 2 см.

Шаг 2. Укладка гидроизоляционной мембраны

Если скат ограничен фронтоном, то свесьте с фронтона мембрану на 20 см. Поверх ребра смонтируйте полосу шириной не менее 30 см.

Шаг 3. Укладка гидроизоляционной мембраны

В ендове вертикальный перехлест полотен составляет 30 см. Вдоль оси ендовы дополнительно монтируется полоса не менее 120 см.

Шаг 4. Монтаж обрешетки

В ендове смонтируйте опорный настил толщиной 25 мм и шириной 150 мм от оси ендовы в каждую сторону. Вдоль опорного настила установите бруски 50х50 мм. Создайте зазор 5 см между контррейкой и бруском в ендове.

Шаг 5. Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки рекомендуется выполнять снизу вверх. Нижний брус обрешетки механически зафиксируйте с отступом 50 мм от свеса контробрешетки. Последующие ряды монтируйте с постоянным шагом. При этом шаг обрешетки определяется по месту, с учетом нахлестов панелей, и ориентировочно равен 367 мм для панелей Классик, 370 мм для панелей Роман.

Шаг 6. Монтаж вентиляционной ленты

После окончания работ по монтажу контробрешетки и шаговой обрешетки под панели ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD вдоль фронтона смонтируйте карнизную вентиляционную ленту, закрепив ее к нижнему брусу обрешетки и лобовой доске.

Шаг 7. Монтаж карнизной планки

Закрепите металлическую карнизную планку верхней полкой (короткой стороной) на первый брус шаговой обрешетки, а второй полкой уприте на опорную доску на свесах контрообрешетки. Зафиксируйте планку специальными гвоздями либо специальными саморезами с шагом 25 см в верхнюю полку к брусу шаговой обрешетки.

Шаг 8. Крепление панелей ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD

Крепите панели ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD специальными гальванизированными гвоздями либо саморезами, за исключением панелей Роман. Крепление основания панелей Роман производите только с помощь специальных гальванизированных саморезов.

Шаг 9. Крепление панелей ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD

Монтаж черепицы производите снизу вверх. Гвозди и саморезы в основание панели установить под углом 600 к плоскости ската и в том месте, где волна касается деревянной шаговой обрешетки.

Шаг 10. Примыкание к фронтону

Примыкающие к фронтону панели Luxard обрежьте с учетом напуска 2,5 см. на наличник и выполните отгиб панели вверх.

Шаг 11. Монтаж фронтонной планки

Торцевые планки монтируйте снизу вверх. Зафиксируйте планки гвоздями (саморезами) для Luxard к наличнику сверху и сбоку с шагом 25 см.

Шаг 12. Ендова, заканчивающаяся на карнизе

Водосборные элементы ендовы смонтируйте вдоль оси снизу вверх. Зафиксируйте элемент ендовы при помощи специальных металлических кляммеров с шагом 25–30 см. Каждый вышележащий элемент ендовы заведите в нижележащий и зафиксируйте при помощи кляммеров.

Шаг 13. Ендова, заканчивающаяся на карнизе

На бортах (слева и справа) лотков ендовы наклейте специальный поролоновый уплотнитель.

Шаг 14. Ендова, заканчивающаяся на карнизе

Панель композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD заведите на элемент ендовы на 8 см и загните вниз так, чтобы расстояние между нижним отгибом композитной черепицы и элементом ендовы составляло 1 см.

Шаг 15. Монтаж ребра, конька

Для крепления коньковых и реберных элементов необходимо смонтировать брус при помощи металлического крепежа с шагом 600 мм. Рекомендованное сечение хребтового бруса 50*50 мм.

Шаг 16. Монтаж ребра, конька

На коньковый брус монтируется рулонный аэроэлемент самоклеящимися полосами вниз.

Шаг 17. Монтаж ребра, конька

Полукруглые коньковые элементы смонтируйте низу вверх с нахлестом 2 см, фиксируя их гвоздями (саморезами) для Luxard. Торец первого конька закройте заглушкой.

Шаг 18. Примыкание к трубе

Смонтируйте панель Luxard, примыкающую к нижней части трубы с отгибом на 3 см. Аналогично с отгибом выполните монтаж панелей, примыкающих к боковым частям трубы.

Над трубой выполните сплошной настил из досок толщиной 25 мм.

Планку примыкания к вертикальной стене подрежьте по месту и загните на боковые части трубы.

Шаг 19. Примыкание к трубе

Примыкание с тыльной стороны трубы выполняется из плоского листа Luxard (1250х600 мм.) Ширина выкройки складывается из ширины трубы плюс 20 см.

Шаг 20. Монтаж аэроэлемента

Аэроэлемент подкровельного пространства Luxard выполнен в виде двух волн панели и монтируется аналогично рядовым панелям.

Купить композитную черепицу ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD вы можете в официальном интернет-магазине ТЕХНОНИКОЛЬ.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: