Как сшить чехол на диван своими руками, пошаговая инструкция с фото

Как сшить чехол на диван своими руками: пошаговая инструкция

Ничто не долговечно под луной. Это справедливо и для мягкой мебели, ежедневно подвергающейся «пыткам» когтями домашних любимцев, являющейся холстом для маленьких художников, тяжело переносящей «набеги» гостей. Даже новые диваны и кресла быстро теряют привлекательность, что безмерно удручает хозяев. Единственное спасение в такой ситуации — съемный чехол. Это изделие можно купить или заказать, однако отпугивают цены. Поэтому самостоятельное изготовление вполне оправдывает себя. Но перед тем как сшить чехол на диван своими руками, пошаговая инструкция — первое, что надо внимательно изучить. Строгое следование ей — гарантия результата.

Выбор подходящей ткани

«Долгожительство» сшитой накидки на диван напрямую зависит от материала, поэтому впопыхах его выбирать не рекомендуют. Главные требования — прочность, плотность, износоустойчивость, если в доме есть четвероногие «квартиранты», — способность противостоять когтям. Хорошо, если материя пропитана водоотталкивающим составом, в этом случае стирка будет совсем необременительна. Ткани-идеала пока не существует, у всех есть свои сильные стороны, но не лишены они и недостатков.

1. Велюр. Этот бархатистый материал не требователен в уходе, относительно недорог (по сравнению с бархатом), износоустойчив. Любые загрязнения с него легко отстирываются. Минус — боязнь когтей, поэтому велюр не рекомендуют, если в доме хозяйничают усатые-полосатые.
2. Жаккард плотен, прочен, но довольно легок. Благодаря перекрученным нитям ткань устойчива к истиранию и деформации. Материал имеет приятную текстуру, эффектный внешний вид, однако есть недостатки: любовь кошек, натуральная разновидность его стоит дорого.
3. Микрофибра (микроволокно) — ткань универсальная, так как не линяет, не истирается, мгновенно сохнет после чистки водой. Она влагонепроницаема, гипоаллергенна, приятна на ощупь. Есть виды с тефлоновым покрытием, которые вовсе неуязвимы.
4. Флок — прочный и приятный материал, сохраняющий форму даже при длительной эксплуатации. Все достоинства микрофибры имеет тефлоновая разновидность флока, которая очень легко отстирывается и невероятно быстро высыхает. Когти животных ей не помеха.
5. Хлопок привлекателен своей натуральностью, но она в то же время является недостатком. Такой чехол долго не прослужит, ткань садится после стирки, охотно выгорает. Однако хлопок остается желанным материалом для детских комнат.
6. Шенилл — красивая бархатистая ткань, легкая, мягкая, но плотная. Но есть немало минусов — противопоказание для «кошкиных домов», боязнь влаги, агрессивных средств, прямых лучей солнца.
7. Экокожа — идеальное решение, если в доме нет любителей царапать и кусать мягкую мебель. Такие чехлы хорошо смотрятся в гостиных. Дети для экокожи тоже не страшны, так как любые «художества» очень легко от нее оттираются. Однако это справедливо не для всех видов.

Текстиль для «чехольного дебюта» не должен быть дорогим, так как начинающей мастерице свойственны ошибки. Однотонность тоже приветствуется, ведь в этом случае на пути к цели не ждут мучения с подгонкой узора. Лучший вариант для неопытной «чехольщицы» — тренировка на недорогой ткани, еще лучше — на старых простынях. В этом случае ошибки не обойдутся слишком дорого. Первый чехол, не получившийся «комом», подарит мастерице выкройку-лекало для следующего, уже дорогого, изделия.

Ткань для чехла и интерьер

Выбирая ткань, нельзя забывать о гармонии. Если стены комнаты оформлены пестрыми обоями, то лучшим вариантом станет однотонный материал — матовый либо глянцевый. Монохромные поверхности, наоборот, позволяют даже яркие ткани, но есть одно требование — рисунок на них должен быть мелким.

Изготовление чехла-накидки

Самый незамысловатый вариант достичь желаемого — сделать сплошное «покрывало» для дивана. Детали раскраивают, затем соединяют в единое целое. Для операции «чехол на диван» необходимо подготовить:

• ткань;
• сантиметр;
• линейку;
• мелок;
• портновские ножницы;
• кальку, миллиметровую бумагу, газеты или ненужные обои;
• булавки либо иголки;
• нитки: обычные для наметывания, лавсановые — для швейной машинки.

Расчет материала, выкройка

Задача №1 — определение количества ткани. Прежде чем отравляться за ней в магазин, надо провести данную операцию. Если у дивана стандартные размеры, то для чехла потребуется примерно 8 м ткани. Для более точного расчета измеряют длину и ширину мебели, каждую цифру умножают на 2 и складывают.

Дальнейший расчет подразумевает стандартную ширину ткани — 1,5 метра. Если диван имеет длину 210 см, ширину —180 см, то материала потребуется 7, 8 м. Однако это лишь примерный ориентир, требующий окончательной корректировки, поэтому до похода в магазин нужно сделать полноценную выкройку.

Для нее на бумаге записывают размеры и рисуют формы всех участков и малейших деталей в малом масштабе. Затем переносят на бумагу (либо склеенные вместе газеты, обои) в натуральную величину. Оставляют припуски на швы, подгиб, 7 см — необходимый минимум для чехлов. После получения больших деталей их прикладывают к дивану и проверяют все размеры.

Расход ткани значительно увеличится, если выбор пал на материал с рисунком, требующим совмещения по швам. К полученной цифре в любом случае рекомендуют добавить еще один-полтора метра. В этом случае легче не попасть впросак, а оставшийся материал пригодится для замены изношенных участков чехла, добавления оборок, рюшей, наволочек на декоративные подушки. Если ткани все же не хватило, то ее «крадут» с тыльной части спинки, для которой можно использовать иную ткань.

Процесс раскроя ткани, пошив

Когда все элементы выкройки подходят идеально, приступают к раскрою предварительно подготовленной ткани. Шерстяной и хлопчатобумажный материал заранее стирают в теплой воде, чтобы он дал усадку, в противном случае чехол после стирки может попросту не налезть на диван. Утюжка через влажную марлю обязательна для любой ткани.

Ее укладывают на плоскую твердую поверхность вниз лицевой стороной. Учитывая направление долевой нити, выкройки раскладывают на ткани, фиксируют иголками либо булавками. Мелом обводят их по контуру, на расстоянии 7 см от первой линии проводят вторую. По ней материал вырезают.

Полученные детали складывают изнаночной стороной, делают наметку, затем следует примерка на мебель. В случае отсутствия дефектов припуски убавляют до 3 см, швы стачивают, края подгибают, сметывают, после новой примерки застрачивают.

Чехлы на угловой диван

Для шитья накидки на угловую мебель действуют аналогичным способом, в котором самое главное — корректно сделанная выкройка. Отличие одно: сначала шьют отдельно две части, потом их соединяют вместе. Каждый шов изнутри обрабатывают флизелиновой лентой, эта дополнительная работа поможет чехлу дивана сложной формы держать ее. Ткань в угловых стыках закрепляют, в противном случае изделие будет выглядеть небрежно наброшенной накидкой.

Остроумный способ

Это самый простой вариант, позволяющий получить чехол очень быстро. Для него берут довольно большой отрез эластичной ткани, которой диван полностью покрывают. Свисающие части подрезают снизу либо переворачивают мебель и стягивают на дне излишки. Избыток ткани на подлокотниках устраняют драпировками. Чтобы избежать смещения чехла, между сиденьем и другими деталями углубляют рейки из дерева или отрезки металлопластиковой трубы.

Несколько «полезностей»

Некоторые советы помогут минимизировать риск досадных помех и ошибок, которые иногда могут свести на нет все старания.

1. Перенося выкройки на ткань, ни в коем случае нельзя экономить на припусках. Лишний материал легко убрать, но его нехватка станет катастрофой.
2. Работая с плотной материей, нельзя использовать маленькую ширину стежка. Оптимален шаг в 1,5-2 мм и два шва. В противном случае ткань легко повредить.
3. Свободный чехол — меньшее зло, так как излишки довольно просто становятся менее заметными, если утянуть их бельевыми резинками, настроченными в швы.
4. Если от чехла требуется защита кожаного дивана, то даже для накидки из прочной ткани нужна дополнительная поролоновая прокладка, препятствующая скольжению материала и когтям.
5. Слишком широкий «подол» чехла — дефект, устраняемый кулиской, в которую продевают простую бельевую резинку.
6. Те, кто мастерски владеет спицами, может связать отдельные детали, а потом только аккуратно сшить их между собой.
7. Тесное изделие хуже свободного, так как постоянное натяжение не способствует долговечности.

Также вы можете сравнить цены на чехлы для дивана:

Как сшить чехол на диван своими руками, пошаговая инструкция рассказывает в малейших деталях, однако главные качества, что необходимы мастерице, — аккуратность, внимательность, усидчивость и долготерпение. Как шьют «одежду» для мебели другие, можно увидеть в этом ролике:

Как сделать чехол на диван своими руками

Приобретая новую мягкую мебель, мало кто задумывается о том, что через некоторое время она потеряет свой первоначальный вид. Ткань протрется, подлокотники начнут лосниться, возможно, появятся сложно выводимые пятна или дыры. Защитить обивку любимой мебели или «подарить вторую жизнь» старой просто. Достаточно лишь сшить чехол для дивана своими руками.

В процессе ежедневной эксплуатации мягкая мебель изнашивается быстрее всего.

Достоинства изделия собственного производства

1. По сравнению с реставрацией это более дешевый способ.
2. Он удобен в эксплуатации и легко стирается.
3. Возможность создать уникальный собственный дизайн.
4. Процесс не требует профессиональной подготовки и занимает несколько часов времени.
5. Можно изготовить несколько моделей и экспериментировать с внешним видом.
6. Если рядом с мягкой мебелью стоят кресла из разных комплектов, которые совершенно не гармонируют, решат проблему изготовленные дополнительно чехольчики на них.
7. Хэнд-мейд продукция высоко ценится.

Ткань выцветает, местами вытирается, на ней появляются пятна, затяжки и другие.

Поскольку чехол будет испытывать большую нагрузку на швах, особенно если выкройка оказалась очень плотной, то некоторые швы можно прострочить дважды.

Дизайн и конструкция

Прежде чем приступить к пошиву, необходимо определиться с тем, как должно выглядеть будущее изделие. Для этого надо проанализировать тип своего дивана. Он может быть двух- или трехместный, с мягкими или деревянными боковушками или вообще без подлокотников. Наиболее сложно – сшить чехол на угловой диван своими руками.

Ткань выцветает, местами вытирается, на ней появляются пятна, затяжки и другие, не радующие глаз, следы.

Нужно тщательно измерить все участки и детали, нарисовать их в уменьшенном виде на бумаге, после сделать раскладку с учетом направления узора или рисунка ткани, долевой линии.

При этом он должен состоять из нескольких прямоугольных элементов и полностью покрывать поверхность обивки. Зафиксировать его можно при помощи резинки. Устранят провисание закрепленные к кулисе шнуры или тесьма, приматывающиеся к ножкам. Дополнительные элементы, такие как оборка и стягивающиеся в банты ленты, придадут элегантности.

Обычные пледы или накидки решают проблему только частично – они сбиваются, съезжают, к тому же, они закрывают (защищают) только лицевую часть дивана.

В интернете существует множество выкроек для создания моделей, напоминающие те, что предлагают в магазинах. Так, если вы решили сделать чехлы на диван и кресла своими руками, схема найдется. Для комплекта можно добавить чехол на кресло универсальный на резинке, своими руками сшитый.

Чехлы на диван, стулья, кресла – проверенный способ обновить мягкую мебель, приложив минимум финансовых затрат и усилий.

Посмотрите на фото, как легко можно превратить любую мебель в произведение искусства, используя чехлы для мебели.

• швейная машина с возможностью обметки;
• портняжная лента или рулетка;
• линейка;
• булавки;
• ножницы;
• кусочек мела или мыла для разметки;
• нитки в тон;
• и немного терпения.

Обновление мебели – даже при самом бережном и аккуратном отношении к мебели, со временем она начинает лосниться, ткань теряет насыщенность цвета, протирается.

Самое главное, что потребуется, чтобы сшить чехлы на диван своими руками, это ткань. Материал для покрывала должен быть прочным, износостойким, легко чиститься. Для этих целей рекомендуется использовать:

• жаккард;
• флок;
• шинил с плюшевой поверхностью;
• плиссе;
• микрофибра;
• кожзаменитель;
• экокожу;
• натуральный или искусственный мех.

Кардинально вопрос обновления и полного восстановления внешнего вида может решить перетяжка обивки, что связано с определенными проблемами и рисками.

Съемные чехлы на мягкую мебель не только сохраняют обшивку мебели в чистом виде, но имеют еще и ряд других полезных преимуществ.

Чтобы изготовить еврочехол на диван своими руками, придется приобрести более эластичную ткань.

Чехлы же позволяют обновить только наружную, внешнюю поверхность, без вмешательства во внутреннюю часть дивана, а значит, сохраняется фабричная сборка дивана (кресла), что увеличит продолжительность эксплуатации.

Чехол на диван, чехлы на стулья или кресло в наши дни вновь стали очень модными.

Основные этапы пошива

Первым делом надо произвести обмер подлокотников, пуфиков, сиденья и спинки. Затем создать выкройку и рассчитать количество необходимого материала. На каждую деталь должны быть сделаны припуски на швы не менее 7 см.

1. Все детали переносятся на бумагу и вырезаются. Ткань следует разложить на твердой поверхности. Схемы накладываются на материал и обводятся по краю кусочком мела или мыла.
2. Раскроенные детали стачиваются строчным швом, после чего лучше примерить изделие и закрепить его булавками. Если оно мало или свободно, то нужно откорректировать выкройку или изменить размер припусков.
3. После проведения подгонки под габариты мебели, нужно удалить лишние части ткани, оставить только 3 см на припуски. Затем следует обметать и сшить края. Полученное покрывало лучше постирать в прохладной воде и прогладить.
4. Чтобы создать чехлы на диваны и кресла на резинке своими руками, придется произвести несколько дополнительных операций с нижним краем. Для этого надо вывернуть его наизнанку и нарисовать карандашом прямую линию, по которой будет проходить резинка. Затем, нужно закрепить ее параллельно краю разметки, фиксируя через каждые 5-10 см булавками или нитью. Для вшивания резинки потребуется швейная машинка, позволяющая создавать трехступенчатый (эластичный) шов.

При этом чехол не требует специального монтажа – достаточно просто надеть его на диван и застегнуть липучки, пуговицы или молнию.

Получится прекрасная накидка на мебель – быстро и легко.

Как связать чехол своими руками. Пошаговая инструкция

Чтобы связать универсальный чехол для дивана своими руками, придется затратить немало времени и сил. Изделие может представлять собой несколько соединенных между собой полотен, связанных спицами или совокупность квадратных мотивов крючком.

Защита мебели – чехлы станут настоящим спасением, если в доме маленькие дети или домашние питомцы.

Чехол на диван – это действительно удобно и в практическом плане, и в плане смены антуража.

Для создания вязаного чехла потребуется приобрести плотные нитки, а также рабочий инструмент. Узор и цветовую гамму лучше выбирать в соответствии с интерьером. Можно использовать различные виды ниток. Так же как и в предыдущем случае, придется произвести обмеры мебели, подготовить выкройку, которой нужно придерживаться в процессе вывязывания полотна.

Они, не ограничивая использование мебели всеми членами семьи, помогут сохранить мебели первоначальный вид.

Надолго сохранит естественный цвет обивки и не будет повреждена когтями домашних животных.

Если для изготовления используются «мотивы», рекомендуется измерить площадь выкройки и одного квадрата. На основании полученных размеров рассчитать количество необходимых квадратов, мотков ниток.

Они станут своеобразным барьером, препятствуя появлению затяжек и царапин, шерсть животных не налипает и не скатывается в обивке.

Ваша мебель будет надежно защищена от пыли и засаливания.

Если изделие создается из вязаных спицами полотен, лучше заранее рассчитать площадь поверхности. Оказавшись в швейном магазине, обратите внимание на этикетку ниток. Как правило, на ней указывают две цифры, соответствующие плотности вязания. Зная их, не сложно рассчитать (самостоятельно или обратившись к сотруднику) требуемое число мотков.

Ткань имеет ярко выраженный стрейч–эффектом, восстанавливая форму после надавливания.

На плотную тканевую основу при помощи клея наносится множество мелких ворсинок, из которых получается бархатистая поверхность.

Декорирование

Украсить готовое изделие можно при помощи бантов, аппликаций или нашивок. Для оформления подлокотников лучше всего подойдет декоративный канат диаметром 1 см. Сделать акцент на нижней части поможет обрамление широкой тесьмой или лентой.

Чехлы на диван (кресла) могут кардинально поменять визуальное восприятие мебели.

Изопреновая прослойка плюс плотный ворс позволяет избежать затяжек.

ВИДЕО: как сшить чехол на диван своими руками

Как из хлама сделать ручной насос для перекачки воды

Дома или на даче не всегда нужен большой расход и напор воды, создаваемый с помощью мощного электронасоса. Его можно заменить ручной помпой и при этом сэкономить немало воды и электроэнергии.

Понадобится

• Чугунный или стальной маховик (штурвал);
• клиновой ремень;
• одноручьевой шкив;
• подшипники качения;
• короткая толстая и длинная шпильки;
• болты, гайки, плоские и граверные шайбы;
• круглые и профильные трубы;
• стальная пластина.

Для работы нужны следующие инструменты и принадлежности: мерная лента и маркер, сверлильный станок, сварка, ручной метчик, болгарка, ключи гаечные, клещи переставные и др.

Процесс изготовления насоса

В точке схождения одной из спиц с ободом маховика намечаем и сверлим сквозное отверстие.

Ручным метчиком с помощью воротка нарезаем резьбу в отверстии. На длинный болт с круглой головкой надеваем короткую трубку и закрепляем ее двумя гайками. Свободный конец болта с трубкой вкручиваем в резьбовое отверстие на штурвале и с обратной стороны также закрепляем двумя гайками.

Просим знакомого токаря выточить по чертежу из короткой шпильки ось для маховика.

К торцу круглой трубы приставляем подшипник и привариваем его с помощью сварочного аппарата.

Шов зачищаем болгаркой.

На трубе несколько выше подшипника намечаем и высверливаем отверстие, к которому под углом привариваем скошенный торец другой трубки.

На длинную шпильку накручиваем гайку и шайбу, заводим ее в трубу до упора в подшипник. На наружный конец шпильки надеваем гравер и после затяжки гайки устанавливаем одноручьевой шкив, который также фиксируем гайкой с гравером.

Во втулку из трубы с внутренним посадочным местом устанавливаем подшипник. К ней (корпусу подшипника) снаружи в диаметральном положении по образующей привариваем две пластины с парой отверстий в каждой.

Пластины заводим на трубу с длинной шпилькой, выполняем в ней отверстия, нарезаем резьбу метчиком и закрепляем пластины болтами к трубе. Причем между корпусом подшипника и торцом трубы оставляем кольцевой зазор в несколько сантиметров.

В двух больших плоских шайбах после разметки болгаркой выполняем 4 прорези через 90 градусов, не доходящих до отверстий в центре.

Закрепляем каждую из шайб с прорезями на болт двумя гайками, который вертикально зажимаем в тиски, и переставными клещами отгибаем углы секторов в противоположные стороны, чтобы получить крыльчатку.

Фиксируем крыльчатки гайками на шпильке на некотором расстоянии друг от друга ближе к концу с корпусом подшипника.

Вновь собираем шпильку в трубе, как это уже делали раньше.

К трубе на уровне и перпендикулярно к наклонной трубке привариваем консоль из профильной трубы.

К концу консоли снизу привариваем поперечину, а к ней по концам – ножки, равные вылету трубы с корпусом подшипника.

К консоли сверху ближе к поперечине привариваем вертикально ось, на которую надеваем маховик, и его со шкивом охватываем клиновым ремнем.

Опускаем трубу с подшипниковым корпусом в бак с водой и начинаем вращать маховик.

По ремню вращение идет на шкив (с учетом передаточного числа) и по шпильке-оси – на крыльчатки. Они захватывают воду, поднимают ее наверх и она начинает выливаться через боковую трубку наружу.

Смотрите видео

Когда для перекачки воды лучше использовать ручной насос?

Ручной насос для воды – это энергонезависимый прибор для перекачки воды из скважины или колодца. Чтобы данное устройство начало свою работу, необходимо приложить физические усилия, поэтому такой вариант для всех удобен. Однако есть ситуации, когда применение ручного насоса целесообразно. Поэтому «Сантехник Портал» подробнее расскажет о сфере применения и разновидностях конструкции приборов данного типа.

1. Применение ручных насосов
2. Преимущества и недостатки колонок
3. Разновидности ручных насосов
4. Критерии выбора помпы
5. Как сделать автономный насос из пластиковых труб?
6. Выводы

Применение ручных насосов

Ручная помпа для воды, она же колонка, не нуждается в электричестве, поэтому используется в качестве замены электрического насоса в случае отключения электроснабжения.

Главная цель применения насосного оборудования – перекачка жидкости от источника к точкам водозабора: жилой дом, баня, гараж, мастерская, огород. Обычно источником воды на загородном участке являются колодец или скважина, иногда – озера и пруды.

Монтаж дорогого изделия на даче, где вы появляетесь только периодически, экономически малоцелесообразно. Электрические приборы обходятся дороже, нуждаются в обслуживании и чаще ломаются из-за множества элементов и сложной конструкции. Откачать при помощи ручного приспособления нужное количество жидкости, приехав на дачу в выходные, не так уж и сложно.

Также ручной водяной насос используют тогда, когда технически сложно или невозможно подвести агрегат к источнику электропитания. К примеру, если вы хотите поставить колонку в конце огорода.

Преимущества и недостатки колонок

Прежде чем сделать выбор в пользу ручной модели насоса, приобрести ее в качестве дублирующего варианта или полностью отказаться от использования, следует внимательно изучить нюансы эксплуатации, преимущества и недостатки оборудования этого типа.

Механический насос для откачивания воды из скважины при сравнении с электрическими изделиями обладает следующими преимуществами:

• низкая цена;
• простота конструкции, обеспечивающая долговечность прибора;
• износостойкость и минимальная вероятность поломок;
• работа без подключения к электроэнергии;
• нетребовательность изделий к месту монтажа.

Кроме того, ручные водяные насосы для дачи легко устанавливать и ремонтировать своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Недостатки эксплуатации ручного насоса для скважины обусловлены низким уровнем комфорта:

• необходимо прикладывать физические усилия, чтобы прибор начал откачивать и подавать воду из источника;
• невозможность обеспечить постоянное и непрерывное водоснабжение дома.

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются импортные изделия из Европы: мембранные насосы Grundfos (ГРУНДФОС), крыльчатые механизмы Knauth. Много товаров от отечественных предприятий: ЛИВГИДРОМАШ, ПНЕВМОГИДРОМАШ, Электром и др. Есть множество недорогих моделей от тайваньских и китайских производителей.

Разновидности ручных насосов

От конструктивных особенностей разных моделей ручной помпы зависят ее эксплуатационные возможности.

1. Крыльчатый – это прибор, функционирующий по принципу самовсасывания. Конструкция данных агрегатов включает в себя следующие элементы: всасывающий узел, вал, рычаг для приложения усилий, крыло, клапаны. От повреждений механизм защищен корпусом.

Работают такие устройства очень просто: при давлении на рычаг крыло вращается и заставляет заработать всасывающий узел. Данные изделия применяются для выкачки чистой жидкости без примесей и нерастворимых твердых частиц, а также без нефтепродуктов, масел и химически активных веществ.

1. Штанговый. Преимуществом приборов данного типа является возможность подъема жидкости с глубины до 30 метров. Изделия похожи на поршневую модель, однако различаются формой поршня – его окончание у штангового варианта вытянуто.

Такая конструкция позволяет использовать устройство в вертикальных прямых шахтах, но при этом износостойкость агрегата снижается – возникает вероятность обрыва вытянутой штанги. Качество изделий зависит от материала изготовления узлов конструкции.

Перед тем как купить механический прибор со штангой нужно учесть, что он достаточно громоздкий и не может устанавливаться на поверхностях с уклоном. Используются такие агрегаты в прямых вертикальных шахтах большой глубины. Цилиндр создает в камере мощное разрежение, в результате вакуум создает условия для интенсивного всасывания жидкости.

1. Поршневой. Его особенность – создание в процессе работы определенного давления на выходе. Конструкция состоит из поршня, который двигается внутри цилиндра. Иногда используется для подачи воды к системе насосов, которые не могут функционировать по принципу самовсасывания.

Технические характеристики поршневых изделий не позволяют применять их для глубоких артезианских скважин, но они могут поднимать на поверхность подземные воды из менее глубоких источников – до 18 метров.

Принцип работы устройств данного типа: при опускании рычага поршень двигается вверх, в камере создается вакуум, благодаря чему жидкость поднимается через открывающийся дисковый клапан.

При движении рычага вверх поршень перемещается вниз и закрывает донный клапан, не позволяя воде циркулировать в обратном направлении. Она движется в часть цилиндра, которая располагается над поршнем. При повторном опускании рычага вниз порция воды выходит наружу через патрубок. Так происходит ее откачка.

1. Мембранный. Обладает оригинальной конструкцией – клапаны выполнен в виде перекатывающихся шаров. В процессе работы они самостоятельно очищаются, поэтому мембранные приборы можно применять для выкачки и транспортировки жидкости с примесями. Нерастворимые включения не повредят технику. Часто используются как осушительный механизм для подвалов.

1. Шиберный. Может перекачивать как чистую воду, так и смазывающие жидкости, такие как масло. Часто применяются для перекачки жидкости из небольших резервуаров – бочек, канистр.

Стоит отметить, что вне зависимости от размера, массы, глубины подъема, разновидности механизма, все скважинные насосы ручного типа обладают примерно одинаковой производительностью. За полный цикл работы выкачивается около 1 литра жидкости.

При помощи ручного насоса можно выкачать до 40 литров воды за 1 минуту!

Это значительно меньше, чем способны перекачивать электрические приборы. Однако выбор механического устройства более рационален при небольших потребностях в воде, а также в случае отсутствия электроснабжения.

Критерии выбора помпы

Мерилами оценки при выборе ручного водяного насоса для колодца или скважины, являются основные параметры конкретного объекта:

1. Глубина подъема. Принято разделять все перекачивающие жидкость колонки на две категории – способные поднять воду с глубины до 6 и до 30 метров. Ко второй категории относятся только штанговые модели, к первой – все остальные.
2. Диаметр шахты источника. При диаметре 4 дюйма можно использовать любые механические приспособления для воды, если диаметр меньше, при выборе определяется индивидуальными характеристиками моделей, указанные в технической документации.
3. Качество воды. При высокой степени загрязнения оптимальным вариантом являются мембранные агрегаты, в остальных случаях пригодность модели для работы с конкретным источником определяется индивидуально.
4. Вес и габариты. Эти параметры в большинстве случаев имеют значение не при эксплуатации, а при транспортировке агрегата и на этапе его установки.
5. Режим эксплуатации. Для периодического сезонного применения можно выбрать более дешевые изделия с корпусом из пластика. Для круглогодичного применения лучше предпочесть металлические модели.
6. Функциональность. Важно заблаговременно решить, будет ли прибор для воды из колодца работать вместе с другими элементами системы водоснабжения или будет полностью автономным.
7. Декоративность. Декоративные модели стоят дороже более простых изделий, однако многие пользователи готовы на увеличение цены ради возможности украсить участок. Отлично смотрятся агрегаты с литыми чугунными корпусами и рычагами.

В подобных гидротехнических колонках все узлы унифицированы, им легко подобрать замену. Установка и обслуживание механизмов не требует применения специальных инструментов, достаточно владеть элементарными техническими знаниями.

Как сделать автономный насос из пластиковых труб?

Если колодец неглубокий, с доставкой воды наверх справится экономичная и простая в устройстве пластиковая модель. Летний ручной насос для воды своими руками можно полностью собрать из пластиковых труб диаметром на 20 и 50 мм. Из металла сделаны только обратный клапан и фильтр.

Для самостоятельной сборки колонки понадобится:

• канализационные пластиковые трубы на 50 мм – 2 штуки по 3 м;
• сетчатый фильтр для монтажа на конец трубы;
• тонкая ПП труба 20 мм с резьбой для крепления обратного клапана;
• обратный клапан заводского изготовления;
• крепление ручки из тройника 25*20 мм с впаянной резьбой;
• металлическая трубка для ручки;
• прокладка из фторопласта для изготовления поршня;
• хомуты с дюбелями для крепления трубы к стенкам колодца.

Сборка самодельной конструкции происходит следующим образом:

1. К гибкой ПП трубе с диаметром 20 мм, по которой будет двигаться вода, прикрутите сначала поршень из фторопласта, затем обратный клапан.
2. Вставьте ее в канализационную пластиковую трубу диаметром 50 мм, со стороны обратного клапана закройте насадкой с фильтром. Получается конструкция «труба в трубе», которую нужно погрузить в колодец.
3. Сбоку от колодезного люка проделайте отверстие для трубы. Потребуется 2-3 хомута с резиновыми уплотнителями для фиксации трубы к стене колодца
4. К другому концу ПП трубы накрутите тройник, в него вставьте ручку. Чтобы выкачивать жидкость, нужно взять ручку двумя руками и двигать трубу вверх/вниз.
5. Внешнюю часть дополните изливом из отрезка канализационной трубы и двух фитингов – тройника и уголка на 90º. Во время движения ручки вверх/вниз вода выливается из излива (носика) в подставленный сосуд.

Главным преимуществом простого пластикового агрегата является его быстрая сборка и разборка. С наступлением холодов наружные детали снимите, а ПП трубу просто вытяните. В шахте источника останется только канализационная труба.

Если вы передумали делать самодельный насос, то всегда можете купить готовое оборудование в магазине.

Выводы

Обобщая все вышеописанное, можно сделать следующие выводы:

• в домах постоянного проживания основным прибором для водоснабжения является электронасос, а ручной агрегат – резервный механизм;
• если дачный домик вы посещаете только летом, а количество людей, которые там регулярно бывают не более трех, то с экономической точки зрения лучше установить ручную помпу, при этом электрическая модель сделает пребывание на даче более комфортным;
• если загородный участок не электрифицирован, то оборудование ручного типа – идеальный вариант.

Для орошения нескольких грядок и пары клумб можно доставать воду из колодца ведрами. Однако для регулярного и полноценного полива огорода, теплицы и газонов, потребуется насос, для обслуживания которого необходима только пара рук.

Сделать простейшую колонку можно своими руками, применив навыки сварки и сборки пластиковых деталей.

При этом есть заводские модели, которые самостоятельно изготавливать нецелесообразно. К примеру, агрегаты на базе крыльчатки. Такие приборы применяются в промышленной сфере, для дачного участка они не подходят.

К тому же купить компактную колонку, внешне напоминающую закрутку для банок, не дороже, чем сделать ее своими руками.

Итак, ручной насос для воды – устройство, которое поможет в безвыходной ситуации, когда невозможно использование электрического оборудования. Чтобы не остаться совсем без воды, можно накачать несколько бутылок или ведер из скважины либо колодца можно и ручной помпой. Но использовать данный прибор для полноценного водоснабжения загородного дома не получится.

Если вы решили взяться за самостоятельное изготовление ручного насоса для скважины, то сначала изучите видео отзывы домашних умельцев, где они делятся своим опытом. Это поможет не только узнать чертежи, но и позволит избежать многих ошибок:

Как сделать самодельный ручной насос для воды или качалку для скважины своими руками

«Потому что без воды — ни туды и ни сюды», — поет водовоз в известном советском фильме. Сегодня технических средств доставки живительной жидкости, конечно, стало больше, при этом потребность в ней не стала меньше. Зачастую добывать воду для людей, животных и растений приходится, буквально, своими руками по причине отсутствия электроэнергии, дороговизны оборудования, его сезонного использования и желания сделать это самому.

Виды самодельных водяных насосов по назначению

Зачастую своими руками делают механические ручные насосы для подачи воды из скважины. Серьезные конструкции из металла позволяют ее поднимать с глубины 20 и более метров. Похожие изделия из пластиковых канализационных труб помогут достать воду с глубины в несколько метров. Рассмотрим чертежи, фото и обсудим принципы создания нескольких реальных и полезных конструкций.

Схема работы традиционного ручного насоса для скважины

В свое время самодельные водяные насосы такого типа можно было обнаружить едва ли ни в каждом деревенском дворе. Они устанавливались как на колодцах, так и на скважинах для полива огорода без применения электричества.

В прошлом для изготовления таких агрегатов обычно использовалась гильза от тракторного двигателя. Сегодня можно встретить изделия с корпусами из нержавейки или пластика.

Независимо от внешнего вида подобные агрегаты имеют стандартный набор рабочих элементов. Основной из них – поршень, он поднимает воду из трубы и подает ее к изливу. К поршню крепится шток, второй конец которого имеет подвижное соединение с рычагом, а тот, в свою очередь, является рукояткой. Для рычага предусмотрен упор с осью вращения в месте их соединения.

Поднимающий воду поршень снабжен клапаном, который состоит из отверстий в корпусе и размещенного сверху диска из резины. При движении поршня вверх резина перекрывает отверстия в его корпусе, и вода поднимается вместе с поршнем. При движении штока вниз давление воды отгибает резину, жидкость проходит через отверстия и накапливается над поршнем. Для того, чтобы вода не уходила в скважину при опускании поршня, предусмотрен нижний клапан.

Работу устройства описывает приведенная схема. При первом движении штока вверх в трубе скважины создается разряжение, вода поднимается вверх и открывает нижний клапан. Как только рычаг замирает в верхней точке, нижний клапан перекрывается давлением воды. Теперь поршень опускается вниз, его клапан открывается, и вода собирается над поршнем. Далее шток снова поднимается вверх, клапан на поршне закрывается, и вода попадает в излив, а в рабочий цилиндр через нижний клапан засасывается новая порция жидкости.

Практические чертежи и фото качалки для полива огорода

Насосы для скважины, изготовленные своими руками, могут иметь разный и вполне изящный вид. Их размеры определяют производительность агрегата. Так, внутренний диаметр рабочего цилиндра обычно составляет от 50 до 100 мм.

Мне приходилось поливать таким насосом огород у дедушки. На практике засосать воду удается при неоднократных движениях ручки, причем с небольшой глубины, так как в начале работы агрегата вместо воды приходится качать воздух. В этом случае клапаны работают неэффективно, а уплотнение поршня пропускает воздух при высоком разряжении в трубе скважины.

По этой причине в начале работы в камеру насоса сверху заливают воду, а при глубине скважины порядка 20 м или изношенных клапанах ее приходится добавлять один–два раза во время закачки.

Практическая конструкция ручного насоса представлена на чертеже. Некоторые дополнения для стандартной конструкции:

• Ручка изготовлена из стальной трубы диаметром 25-32 мм. Ее верхний конец сплющен для удобства соединения со штоком. Обе оси вращения рычага – болт диаметром 10 — 12 мм с шайбами и гайками.
• Шток – стальной пруток диаметром 12-14 мм. В его нижней части необходима резьба для крепления к поршню. Шток фиксируется к клапану между двумя гайками с шайбами.
• Поршень – стальной диск толщиной 4-10 мм, в зависимости от диаметра цилиндра. В нем сверлится ряд отверстий диаметром 10-15 мм. Поршень несколько меньше цилиндра по диаметру.
• Уплотнение верхнего клапана – плоская резина толщиной 4 мм. В худшем случае можно использовать камеру грузовика.
• Цилиндр – гладкая изнутри труба диаметром 50-100 мм. Хорошо подходит гильза от ДВС.
• Нижний клапан изготовлен из той же резины толщиной 4 мм. В отверстие по центру диска вставляется болт с гайками и шайбами. Верхняя шайба примерно соответствует по диаметру размеру трубы скважины, что способствует высокому качеству уплотнения. Резинка крепится сбоку к основанию цилиндра. В настоящее время нижний клапан можно заменить стандартным обратным клапаном, который легко приобрести в магазине сантехники. Из него извлекают пружину для облегчения срабатывания.
• Верхняя крышка зачастую отсутствует, так как для закачки из глубокой скважины приходится заливать воду в насос.

В идеале все детали насоса следует изготовить из нержавеющей стали, что обеспечит чистую воду и долговременную работу агрегата. При этом для сборки приведенной конструкции не обойтись без сварки. Приведенный эскиз имеет полезные дополнения конструкции и размеров самодельного насоса.

Для монтажа агрегата над скважиной необходима станина, которую удобно сварить из уголка сечением 45х45 мм. Для забора воды из скважины в нее опускается специальная труба с отверстиями на боковых поверхностях для предотвращения заиливания.

На фото представлен один из вариантов ручного насоса в разобранном виде. Рабочий цилиндр изготовлен из гильзы двигателя трактора МТЗ диаметром 110 мм. Верхняя часть – из стальной трубы диаметром 133мм. Подойдет и гильза от грузовика ЗИЛ-130, ее внутренний диаметр 100 мм. Поршень вырезан из ленты транспортера толщиной 15 мм и усилен снизу стальной шайбой большого диаметра. Чтобы не варить гильзу, а также обеспечить легкий доступ для ремонта, конструкция собирается на шпильках диаметром 8-10 мм, приваренных к верхней трубе.

В качестве цилиндра насоса самодельщики находят самые разные детали, в том числе возможно использование корпуса огнетушителя. Ниже следует видео, в котором представлен такой вариант агрегата.

Как сделать поршневой насос для воды с корпусом из пластиковой трубы

Корпус ручного насоса реально сделать из пластиковой трубы, а клапаны можно использовать готовые, которые легко приобрести в магазине сантехники. Работает такой агрегат по следующей схеме. При опускании рычага вниз в цилиндре создается разряжение, и вода заполняет камеру через всасывающий клапан, а при поднятии ручки вверх поршень выдавливает воду из цилиндра через выпускной клапан в излив.

Рассмотрим порядок изготовления водяного насоса в соответствии с иллюстрациями:

1. Верхняя и нижняя крышки представляют из себя диск из стали толщиной 4 мм с кольцом высотой 30 мм из полосы толщиной 3 мм. В нижней крышке сверлятся два отверстия диаметром 20 мм.
2. К отверстию для подачи воды варится дюймовый отвод и резьба.
3. К отверстию для излива воды варятся два дюймовых отвода и резьба.
4. Крышки соответствуют по размеру трубе. В данном случае используется отрезок пластиковой трубы диаметром 125 мм и высотой 300 мм.
5. Нижняя крышка приварена к основанию на трубах сечением 20х20 мм. Основание сварено из труб сечением 20х40 мм.
6. На отводы наворачиваются два обратных клапана. Во всасывающий клапан заворачивается переходник для шланга. В выпускной клапан закручивается излив, сваренный из резьбы и двух отводов.
7. В нижнюю крышку закладывается уплотнительное резиновое кольцо.
8. К верхней крышке приварены кронштейны крепления подвижной опоры.
9. На верхней крышке также имеется отверстие для штока и две втулки для шпилек.
10. Подвижная опора изготовлена из трубы сечением 20х20 мм и крепится к крышке и ручке через оси, изготовленные из болтов диаметром 8 мм. Ручка изготовлена из тубы сечением 20х40 мм.
11. Шток клапана изготовлен из прутка диаметром 16 мм и имеет на одном конце резьбу 12 мм для крепления клапана, а к другому концу приварена проушина для соединения с рычагом. Сам клапан состоит из трех слоев резины от автошины, которые зажаты между двумя стальными дисками с помощью гаек с шайбами.
12. Цилиндр из пластиковой трубы устанавливается на нижнюю крышку через уплотнительное кольцо, а на нее монтируется верхняя крышка через такое же уплотнение. Конструкция стягивается двумя шпильками М10 с гайками и шайбами.
13. Далее монтируется подвижная опора и рычаг. Опора рычага в данной конструкции должна иметь возможность наклоняться, так как шток находится в вертикальном положении независимо от положения ручки.
14. Насос готов, и можно приступать к испытаниям. Агрегат такой конструкции позволит поднимать воду с глубины в несколько метров. Возможные вопросы поможет разрешить следующий видеоролик.

Самодельный насос из канализационных труб своими руками

Не у каждого есть возможность сделать водяной насос из металла с использованием сварочного аппарата. При этом реально собрать устройство из недорогих канализационных труб. Такой агрегат поднимет воду с глубины до 3 м. При этом воде не грозит ржавчина, как в случае применения устройства из черного металла.

Металлические детали в конструкции все же имеются, но сварка при этом не применяется. Рычаг устройства изготовлен из профильной трубы сечением 20х40 мм, подвижная опора из прутка диаметром 12 мм. Опора крепится снизу болтом к металлическому хомуту на корпусе устройства. Для упрочнения конструкции рядом установлено еще два стандартных хомута. Ручка соединяется со штоком поршня и опорой с помощью металлических пластин толщиной 2 мм и винтов диаметром 6-8 мм.

Рабочий цилиндр устройства – труба диаметром 100 мм и длиной 500 мм. Сверху в нее вставляется тройник 100х50х100 мм. В свою очередь. он закрывается крышкой, в которой проделано отверстие и вклеена горловина трубы диаметром 32 мм в качестве направляющей для штока.

Шток поршня имеет ряд отверстий для прохода воды. В нижней части штока крепится стандартный обратный клапан, из которого извлечена пружина для облегчения срабатывания. В клапан заворачивается пустотелая латунная гайка, на которой крепится поршень. Поршень изготовлен из толстого пластика и уплотнен прокладкой из силикона. Снизу на корпус надевается пластиковая муфта диаметром 100 мм, в нее вставляется заглушка с отверстием под 50-ю трубу.

В отверстие устанавливается переходник 50 на 32, к которому подключается подающая труба.Устройство закрепляется на горловине скважины с применением подходящих для конкретной ситуации элементов.

Несколько движений рычагом то вниз, то вверх, откачиваем воздух и… Урааа! Пошла вода! Возможно, у Вас остались вопросы, тогда можно изучить следующее видео.

Ручной насос для воды своими руками: обзор лучших самоделок

Качать воду ручным насосом, конечно, не так удобно, как его электрическим собратом. Скорость выполнения работы даже в близкое сравнение не идет. Однако есть ситуации, когда ручной насос для воды является необходимым, а порой и единственно возможным решением. К примеру, как временный тип на этапе устройства водоснабжения дома. Покупать прибор для кратковременного использования неразумно. Согласны?

Мы предлагаем обширную информацию о вариантах самостоятельного изготовления ручных насосов. Приводим проверенные на практике методики, доступные домашним мастерам по затратам и способам реализации. Созданная по нашим советам самоделка безотказно прослужит отведенный ей срок.

В представленной статье есть ценные рекомендации умельцам, желающим осуществить непростую задумку. Тщательно описаны популярные и менее востребованные модели. Сведения подкреплены фото-подборками, схемами и видео-руководствами.

Назначение ручных моделей

Основная цель применения оборудования насосного типа – перекачка воды из источника к определенным точкам: в жилой дом, баню, гараж, огород. На загородных участках источником чаще всего являются скважины и колодцы, реже – пруды и другие водоемы.

Все жилые или дачные дома можно разделить на три категории: постоянного, сезонного и периодического проживания. Не ко всем из них подведено электричество, а некоторые снабжаются нерегулярно.

Если обобщить все перечисленные факторы, то можно сделать следующие выводы:

• в домах постоянного проживания по умолчанию используется электроэнергия, поэтому основным оборудованием для перекачки воды является электронасос, а ручная модель – запасной резервный агрегат;
• если дача используется только летом и подведены силовые линии, то энергозависимый вариант также подходит идеально, а ручное приспособление играет второстепенную роль;
• дачный участок без электричества больше всего нуждается в оборудовании ручного типа.

Для орошения 2-3 клумб еще можно черпать воду ведрами, но чтобы обеспечить полноценный и ежедневный полив грядок, теплиц и газонов, необходим насос. Вот здесь и пригодится модель, для обслуживания которой нужна пара рук.

Сделать простейшую колонку можно самостоятельно, применив навыки сварки и сборки металлических или пластиковых деталей.

Некоторые умельцы сооружают надежное оборудование для скважин и колодцев, исправно служащее годами. Представляем обзор самоделок, для изготовления которых использовался подручный материал.

Виды приборов для перекачки воды

Одной физической силы, применяемой для подъема воды наверх, мало, так как процесс становится тяжелым и трудоемким. Поэтому человечеством давным-давно придумано множество устройств, облегчающих подъем жидкости из колодца или естественного водоема на поверхность.

Все приборы объединены общим принципом работы, в основе которого лежит взаимодействие системы клапанов.

Разновидностей ручных насосов очень много, но можно выделить четыре основные типа:

• поршневые;
• штоковые глубинные (разновидности поршневых);
• крыльчатые;
• мембранные.

Для изготовления в домашних условиях обычно выбирают первый вид, если нужно обслуживать колодец небольшой глубины (3-6 м), или второй, если необходимо поднимать воду из скважины с глубины 10-12 м.

Эти модели считаются максимально производительными, простыми в сборке и установке, надежными. Остальные имеют существенные недостатки, самым большим из которых считается недостаточная продуктивность.

Именно поршневые приборы заняли основную нишу среди заводского ручного оборудования, они популярны среди домашних умельцев.

Как сделать ручной водяной насос для дачи

Не на каждом дачном участке проведен водопровод.

Поэтому для полива растений на огороде используется та вода, которая имеется под рукой: либо дождевая (из резервуара), либо из местного водоема или колодца. Некоторые дачники и вовсе привозят воду на машине в баклажках.

Чаще всего растения поливают из обычной садовой лейки.

Но это не очень удобно — приходится постоянно ходить туда-сюда с этой лейкой, чтобы набирать в нее воду, а потом доставлять ее до «конечного потребителя» на грядке.

За целый день так находишься, что потом ног не чувствуешь. И получается, что никакой радости нет от того, что вообще есть этот огород.

Предлагаем альтернативный вариант

Чтобы облегчить труд и сэкономить время, для полива растений на грядках рекомендуем использовать ручной водяной насос.

В сегодняшней статье мы расскажем, как изготовить его своими руками. Идеей поделился автор YouTube канала Mr Novruz — берите на заметку!

Пошаговый процесс изготовления водяного насоса для дачи

• шкивы;
• профильная труба;
• круглая труба;
• листовой металл;
• стальная полоса;
• ремень для шкивов.

Шкивы можно использовать как металлические (стальные или алюминиевые), так и деревянные или из фанеры — сделанные своими руками.

В данном случае нам потребуется два шкива: большой (приводной) и маленький (ведомый). К большому шкиву крепится ручка.

Отрезаем два куска прямоугольной профильной трубы. Свариваем их вместе — перпендикулярно друг другу. На конце длинного профиля сверлим отверстие, отступив от края 2-3 см.

На токарном станке мастер выточил из стального кругляка вал требуемой формы. Вставляем его в центральное отверстие приводного шкива.

Далее на выступающую часть вала надеваем Т-образную деталь из профильной трубы, и фиксируем гайкой.

Изготовление корпуса насоса

От круглой стальной трубы диаметром примерно 80-90 мм отрезаем заготовку подходящего размера.

Затем к нижней части заготовки привариваем донышко, вырезанное из листового металла. По центру донышка нужно просверлить отверстие.

В получившемся «стакане» (сбоку) высверливаем отверстие, и привариваем отрезок круглой трубы, из которого будет поступать вода.

Далее отрезаем кольцо из круглой трубы, и запрессовываем в него пару подшипников. Получившийся корпусный подшипник нужно приварить по центру донышка.

Сборка самодельной конструкции

Потом надо изготовить вал с крыльчаткой (лопасти крыльчатки сделаны из металлической полосы и приварены к валу).

Внутрь «стакана» вставляем вал с крыльчаткой, и на выступающую его часть устанавливаем шкив.

Устанавливаем заглушку с отверстием, и привариваем к ней водопроводную муфту — в нее будет вкручиваться кусок трубы с уголком — для подключения шланга.

Подробно о том, как сделать ручной водяной насос для дачи, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.