Как собираются дровяные печи длительного горения для отопления дома

Виды домашних дровяных печек долгого горения

Печи на дровах длительного горения для дома и дачи — отличная альтернатива дорогим котлоагрегатам. Конструкция такого отопительного устройства сжигает топливо с применением эффективного пиролизного метода, что обеспечивает высокий КПД и возможность обеспечивать дома тепловой энергией практически круглосуточно.

Печи для дома на дровах длительного горения имеют довольно простую и продуманную конструкцию, их можно построить для обогрева дома-усадьбы самостоятельно.

Такие обогреватели классифицируются по нескольким категориям: с водяным контуром, каменки для парилок, комбинированные с е варочной поверхностью и камины.

Принцип действия

Длительность процесса горения поддерживается в устройстве благодаря пиролизу или газогенерации. Проще, его можно определить, как процесс как «тления», протекающего при дефиците подаваемого кислорода из воздуха. Дрова особым образом укладывают в топку и разжигают, при этом заслонка поддувала открыта полностью. На первом этапе происходит нагрев и просушка топлива. Далее стартует процесс теплоотдачи и выделение летучих элементов, которые переходят в верхнюю топочную камеру, где завершают процесс горения.

После достижения необходимой температуры внутреннего воздуха в доме, закрывают заслонку поддувала, тем самым перекрывают поступление кислорода в нижней топке.

Здесь устанавливается режим, при котором начинает вырабатываться пиролизный газ. При отсутствии воздуха процессы, протекающие в топке, не дают активно гореть дровам, при этом образуется пиролизный газ, зола и иные составляющие. Горючие массы собираются в верхней топке, передавая тепло стенам печки или встроенному бойлеру.

Основные технические данные дровяных пиролизных нагревателей:

  • Тепловая производительность или мощность, кВт;
  • температура уходящих газов;
  • расход топлива, кг/час;
  • материал топочной камеры и внешней отделки;
  • габариты и вес агрегата.

Данные характеристики влияют на скорость и полноту обогрева дома. Такие устройства обычно способны обогреть от 50 до 200 м2 полной площади, примерно за 3-6 часов непрерывной работы.

Конструкция

Печь длительного горения из кирпича похожи на традиционные русские печки. Для возведения стен в них используется керамический кирпич. Огневой пояс облицован шамотными кирпичами, перед облицовкой укладывают базальтовый картон.

Металлические устройства имеют сварную конструкцию, выполненную из рулонной стали. Обычно корпус имеет прямоугольную форму, но встречаются и круглые конструкции. Домашние умельцы зачастую используют для изготовления самодельного обогревателя — газовый баллон.

Для охлаждения внешних стен устанавливают водяную рубашку, в этом случае конструкция выполнена по принципу «труба в трубе» и к ней можно подключать отопительные батареи. В межтрубном пространстве устанавливаются змеевики для нагрева горячей воды. Защита металла от перегрева в зонах высоких температур осуществляется путем установки огнеупорного кирпича. В некоторых конструкциях в межтрубное пространство засыпают песок, который выполняет функции изолятора и аккумулятора тепла одновременно.

Печи для дома на дровах длительного горения имеют две камеры:

  1. Основная гидролизная топка, в нее закладывается топливо, которое тлеет при дефиците кислорода, образуя горючие газы.
  2. Камера догорания. В ней смешиваются летучие продукты пиролиза с воздухом, образуя газовоздушную смесь, которая воспламеняется при 1000 °С. В данных температурных условиях, в камере догорания создается устойчивое горение.

Дополнительная информация! Современные пиролизные котлы заводского производства укомплектовываются системами контроля температурного режима и управления вторичным воздухом, которая регулирует скорость наддува вентилятора, влияющего на процесс горения.

Принцип верхнего горения

Принцип работы печей данного типа, реализуется благодаря организации горения верхнего слоя древесины. Стандартное расположение топки — нижняя часть конструкции, поэтому холодный воздух, нагреваясь поднимается в верхнюю часть. В этом агрегаты длительного горения похожи на пиролизные, в которых теплопередача происходит не от сгорания дров, а от выделившихся летучих веществ. Для этого создается специальное закрытое пространство. Обе камеры соединяются трубой, для перехода газа из нижней камеры в верхнюю.

Преимущества печи с верхним горением дров:

  • Длительный процесс горения;
  • современный уровень КПД;
  • простое управление;
  • в работе таких котлов не используется сложная для управления автоматика;
  • энергонезависимость;
  • безопасность и хорошие гарантийные условия.

Устройство нижнего горения

Эта конструкция шахтного типа отличается тем, что горение происходит в ограниченной нижней части загрузочной камеры, большая часть дров не горит, а отпускается вниз при выгорании нижнего слоя и удалении золы через зольный ящик.

Процесс горения дров происходит локально, на ограниченном пространстве, что увеличивает время работы устройства от одной закладки. При том, что в обычном устройстве дрова сгорают за 2-4 часа, хорошая шахтная печь работает до 8-10 часов.

Пиролиз дров

Твердотопливная печь, в которой сочетаются характеристики традиционной печи с эффективностью газификации — современное направление развития отопительных устройств. Это очень экономичный и экологический способ сжигания дров. Такой агрегат использует меньше топлива, чем большинство других, при этом обеспечивает большую мощность и беспрецедентную эффективность с КПД порядка 90%.
Газ вырабатывается по принципу газификации восходящего / нисходящего потока. Воздух втягивается через слой горящей древесины, выделяющей летучие вещества. Когда эти летучие вещества проходят через горящее топливо, они превращаются в топливный газ, содержащий в основном CO, H2, CO2, H2O и CH4. Затем древесный уголь еще больше восстанавливает продукты сгорания CO2 и H2O до топлива CO и H2 с достижением максимальной температуры пламени.

Обратите внимание! Если технически существует возможность в топке отделить твердые остатки, то можно получит — древесный кокс.

По мере того, как древесина нагревается в топке, она проходит определенные стадии на пути к превращению в древесный уголь:

  1. Т от 20 до 110 С древесина поглощает тепло при сушке.
  2. Т от 110 до 270 С она начинает разлагаться, выделяя некоторое количество оксида углерода, диоксида углерода, уксусной кислоты и метанола.
  3. Т от 270 до 290 С этот момент начинается экзотермическое разложение древесины. Смешанные газы и пары продолжают выделяться вместе с небольшим количеством смолы.
  4. Т от 290 до 400 C, поскольку разрушение структуры дров продолжается, выделяемые пары включают горючие газы, окись углерода, водород и метан вместе с газообразным углекислым газом и конденсирующиеся пары: вода, уксусная кислота, метанол и ацетон.
  5. Т при 400-500 превращение дров в древесный уголь практически завершено.
Читайте также:
Как сделать шкаф купе своими руками, встроенный. Чертежи и схемы сборки шкафа купе, самостоятельная установка раздвижных дверей

Плюсы и минусы

Подобно любому отопительному агрегату, печь долгого горения на дровах, имеет свои плюсы и минусы.

  1. Дешевое и доступное топливо: дрова, отходы, пеллеты.
  2. Устройство пиролизного типа имеют высокий КПД.
  3. Практически полное сгорание топлива.
  4. Хороший выбор моделей с разными тепловыми характеристиками.
  5. Надежная конструкция, проста обслуживания и ремонта.
  6. Длительный процесс горения более 6 часов.
  7. Регулировка процессом горения легко позволяет переключать с активного горения в режим тления.

Несмотря на многочисленные преимуществ, такие печи также имеют свои недостатки:

  1. Строгие требования к строительству дымохода.
  2. Постоянная очистка дымоходных каналов.
  3. Запуск печи в холодных помещениях, требует применения обычного процесса полного горения, пока не будет достигнута температура, достаточная для процесса пиролиза.
  4. Интенсивный процесс конденсации, для того чтобы влагу удалить, потребуется сильная тяга, которую сможет создать только мощная дымовентиляционная система.

Существуют два основных типа дровяных печей некаталитические, например, чугунные норвежские камины и каталитические, как финские печи. Третий вариант — гибрид двух.

Некаталитические дровяные печи используют систему дожигания, в виде перегородки. Этот элемент находится внутри топки прямо под плитой. Перегородка закачивает кислород в топку, по существу позволяя огню дожигаться перед выходом из газохода. Такие печи нагреваются намного быстрее, чем печи на каталитической древесине. Они продаются чаще, чем каталитические, и стоят дешевле.

Каталитическая дровяная печь обычно дороже и требуют большего технического обслуживания, поскольку каталитический нейтрализатор необходимо регулярно чистить. При использовании печи такого типа необходимо проделать небольшую работу, потому что вам нужно следить за температурой и перемещать ручку, как только температура достигнет 500 градусов. Каталитическая камера сгорания увеличивает скорость химической реакции (сжигание древесных газов) и, следовательно, температура увеличивается. Гибридная дровяная печь сочетает в себе технологии системы дожигания и каталитической камеры сгорания.

Отопительные устройства подразделяются по длительности процесса горения:

  • Быстрого горения — до 5 часов;
  • длительного горения — от 5 до 7 часов;
  • продолжительное горение — от 8 до 10 часов.

Популярные модели

Рынок отопительного оборудования широко представлен моделями длительного горения. Сегодняшние дровяные обогреватели намного эффективнее, чем печи, которые использовались десятилетия назад. Благодаря постоянно растущей стоимости пропана, природного газа и мазута, отопление дровами дает отличный способ сэкономить средства, сохраняя тепло и уют в течение всей зимы.

Дополнительная информация! Кроме того, современные технологии не только делают использование дровяной печи более безопасным и легким, они сделали их более эффективными. Ниже предоставлены модели, имеющие высший рейтинг популярности у россиян в 2019 году.

Конструкция Булерьян

Эта канадская модель печи, с характерной цилиндрической топкой с толщиной металла 6.0 мм. Дверца расположена на торце конструкции, что весьма удобно. Трубы привариваются корпусу устройства. При горении топлива, горючие газы с помощью конвекционного теплообмена отдают тепло воздуху через стенки труб. Топочное пространство оборудовано колосниковой решёткой.

Перегородка, установленная в камере с цилиндрической конструкцией, делит топочную камеру на две части, в первую загружают дрова, в ней образуется пиролизный газ, а во второй он сжигается. Дымоход устроен напротив дверцы камеры. Летучие вещества циркулируют вдоль передней стенки и полностью сгорают, образуя дымовые газы, которые поднимаются в верх топки и выходят через отверстие дымохода.

Обратите внимание! Устройства отличаются высокой эффективностью, они работают с уровнем КПД от 90%, обеспечивая скорость нагрева помещений за 10-15 минут. Они могут использовать разные виды дров и брикетов. В торговой сети имеются стандартные «Булерьяны», так и варианты печи с внутренним водяным контуром или варочной плитой.

Отечественная печь Бренеран

Это прекрасный российский аналог по техническим характеристикам не уступает канадской печи Булерьян. Производитель выпускает агрегаты с европейским стандартом качества. Классифицируются они с маркировкой АОТ, цифровой индекс означает мощность агрегат в кВт:

  1. АОТ-6, мощность 6кВт, площадь нагрева до 60 м2;
  2. АОТ-19 − тепловая нагрузка 35кВт, отапливаемая площадь − 260 м2.

Печи могут комплектоваться стеклянными дверцами, а варианты моделей АОТВ имеют водяной контур.
Основным минусом российской сборки — слабая герметичность дымового патрубка, из-за чего, образующийся конденсат способен попасть в топочную.

Российские обогреватели Бутакова

Эти печи запатентованы профессором Сергеем Ефимовичем Бутаковым. Продукция, сертифицирована, при испытаниях конструкция продемонстрировала уникальные технические возможности. Существует несколько разновидностей агрегатов, отличающихся между собой тепловой мощностью и габаритами.

Конструкция этой модели универсального типа и может использования, как домашнего отопления, так и для медленного обогрева бани. Агрегаты обладают отличными показателями в работе и могут использоваться в любых условиях. Печь «Студент» с тепловой производительностью 9.0 кВт и массой в 70.0 кг обогревают помещения с объемом 150 м3, а марка «Профессор» с массой в 235.0 кг и тепловой нагрузкой 40 кВт нагревает объём в 1000 м3.

Читайте также:
Как сделать арку из гипсокартона (55 фото): межкомнатная арка в дверном проеме своими руками

Дизайн данной модели более интересен, чем у «Бренеранов». Конструкция печи более продуманная, что позволяет выполнять точную регулировку подачи кислорода, тем самым обеспечивая полноту сгорания.

Недостатком печи «Бутакова», так же как «Бренеран» отсутствие конденсатосборника, что усложняет эксплуатацию дымоходов.

Самостоятельное изготовление

Самодельная дровяная печь или обогреватель — это экономичный способ приготовить еду и согреться в холодное время, не тратя огромные деньги на покупку дорогостоящих обогревателей. Они не требуют сложной профессиональной подготовки и заводских условий производства. Эти конструкции по плечу умелому домашнему мастеру. Тепловая нагрузка подобного нагревателя достигает 35 кВт и может обеспечить теплом помещение до 30 м2. Работает она на дровах или пеллетах, достигает заводских КПД до 80-85 %, с максимальной длительностью до 8 часов.

Печь из газового баллона

Перед тем как начинать изготовление обогревателя, нужно помнить, что выполнение проекта сопряжено с опасными факторами: работа с огнем, расплавленным металлом и газом. Поэтому домашний умелец должен иметь защитную термостойкую одежду и средства защиты: перчатки, сапоги, куртку, брюки и маску.

Для начала потребуется пустой газовый баллон, который будет основой конструкции, лучше использовать объемом 27 л. Баллоны меньшей емкости будут неэффективными, и не смогут нагреть даже небольшую баню.

Важно! Прежде чем работать с газовым баллоном его нужно подготовить для безопасного использования. Сначала убеждаются, что он действительно пустой. Выносят его на улицу и снимают верхний кран. При этом нужно быть осторожным, потому что, в баке все еще может оставаться небольшое количество газа. Для того чтобы окончательно удалить все остатки газа, сосуд наполняют водой и сливают воду.

Операцию проводят на открытом воздухе, сливная вода должна быть утилизирована. После этой операции газовый баллон безопасный для использования. Тем не менее, чтобы не рисковать и полностью обезопасить себя и своих близких от возможного взрыва при выполнении подготовительных работ, лучше обратится в специализированную газовую службу и приобрести у них уже подготовленный б/у баллон для сварочных работ.

Чертеж

После подготовки баллона, из его основы, по чертежу изготавливаю детали и узлы, а затем собирают в самостоятельную конструкцию нагревателя. При сборке обогревателя нужно обратить внимание на следующие моменты:

  1. Устройство дымоотводной трубы и участки газохода соединяются в обратном направлении по движению дыма.
  2. Место под размещения котла должно быть жароустойчивым, а пол выполнен из негорючих материалов, чтобы случайный огонь из печи не мог повредить деревянные конструкции.
  3. Запрещено размещать в зоне работы котла легковоспламеняющиеся материалы.
  4. Конструкция дымохода должна иметь возможность проведения периодической очистки от сажи.
  5. После изготовления устройство, проводят проверку его работоспособности и допустимого уровня температурного режима.

Самый лучший способ сжигание древесины в современных условиях — это использовать печь длительного горения. Она сделает дом теплым и уютным. В холодное время года, нет ничего более приятного, чем наслаждаться теплом дома, наблюдая за горящими бревнами в печи. Кроме эстетического наслаждения, современные печи — очень экологичны. В отличие от моделей, которые использовались несколько десятилетий назад, эти устройства имеют мало выбросов, поэтому их использование уменьшает загрязнение окружающей среды.

Печи длительного горения своими руками для отопления дома

Твердотопливные котлы уже давно используют для обогрева домостроений. Однако несовершенство конструкций и необходимость частого вмешательства в рабочий процесс вынуждает владельцев частного жилого фонда устанавливать отопители длительного действия. Эффективное расходование топлива и экономия операционного времени достигаются в пиролизных модификациях, сделать которые можно самостоятельно.

Что представляет собой печь длительного горения

В традиционном отопительном приборе твёрдое топливо сгорает на колосниковой решётке. Процесс сопровождается интенсивным окислением и выделением тепла при прохождении воздуха через слой дров или угля. Избыток окислителя приводит к тому, что углерод сгорает очень быстро, а часть тепловой энергии уходит в трубу с дымом.

Печи длительного горения для отопления дома работают несколько по другому принципу. В них под воздействием повышенной температуры происходит выделение горючих веществ, которые затем воспламеняются в отдельной камере сгорания. Это позволяет точно дозировать количество поступающего воздуха для протекания реакции окисления топлива. Последнее не горит, а тлеет, что значительно увеличивает продолжительность работы отопителя на одной загрузке.

Конструктивные особенности

Наибольшее распространение получили котлы пиролизного типа. Конструктивно они состоят из нескольких камер и соединяющих их газоходов. В первую выполняют загрузку топлива. Там оно прогревается до температуры, при которой начинается выделение летучих веществ. Двигаясь по газоходам, они попадают в камеру сгорания. В ней происходит полное окисление горючих веществ с выделением тепла.

Преимущества и недостатки

Газогенераторные отопители набирают всё большую популярность у домовладельцев, вынужденных обогревать строения, сжигая твёрдое топливо. Обусловлено это такими преимуществами:

  1. Экономное расходование топлива. Отопители этого типа намного рациональней используют энергоресурсы, чем другие более традиционные аналоги.
  2. Высокий КПД. Эффективность газогенерирующих типов достигает максимального значения в 85%, что недостижимо для обычных отопительных приборов.
  3. Небольшие габариты. Компактную модель можно легко вписать в интерьер загородного дома.
  4. Простота в обслуживании. Загружать топливный материал, как и выполнять чистку, необходимо редко, а перевод отопителя из активного режима в пассивный выполняют поворотом воздушной заслонки.

Газогенераторные конструкции позволяют использовать различные виды топлива. В них можно сжигать дерево, уголь, древесные отходы, пеллеты.

Читайте также:
Какой выбрать водонагреватель для дачи - обзор лучших образцов

Основной недостаток газогенераторной установки — сложность и дороговизна фабричных моделей. Сделать производительную печь длительного горения своими руками по рабочим чертежам с высоким КПД из металла или кирпича сможет не каждый домовладелец. Более простые варианты могут не подойти, если отапливаемая площадь слишком большая. Кроме того, пиролизные типы не способны быстро нагреть помещение: они предназначены для плавного поднятия и поддержания температуры.

Виды печей длительного горения

Обычно отопители изготавливают из кирпичей, стали или камня. Они могут иметь цилиндрическую, квадратную либо неправильную форму. В зависимости от компоновки и способа сжигания отопительные приборы различают по видам. Для обогрева нежилых площадей часто применяют классические отопители длительного действия. Они оборудованы теплообменной частью и каналом подачи вторичного воздуха, в которой происходит сгорание летучих веществ.

Из кирпича складывают шахтную конструкцию, в которой зона горения находится около колосника. В этом отопителе топливные брикеты (преимущественно дрова) загружают в вертикальную шахту под самый верх. Горит материал в зоне колосника, а летучие вещества выводятся через смежную камеру. В последней они сгорают, отдавая тепло.

Разновидность печи длительного горения на дровах с водяным контуром — подовая. Это бесколосниковый отопитель, в котором дрова сгорают сверху вниз. Подвод кислорода в зону горения реализован при помощи специальных воздуховодов, которые могут перемещаться по мере прогорания. В отличие от других конструкций, где топливо можно периодически подбрасывать, подовую печь топят до полного выгорания с последующей чисткой от золы и новой загрузкой дров.

Как сделать печь длительного горения своими руками

Сварить газогенераторную установку самостоятельно, не имея специализированного оборудования, будет сложно. Однако небольшую печку продолжительного горения можно сделать даже из подручных материалов. Для обогрева нежилых площадей часто делают металлическую конструкцию типа «бубафоня», названную так по имени разработчика. Основа отопителя — стальной пропановый баллон на 50 л. Дополнительно потребуются небольшие куски листового металла и отрезки труб.

Конструкцию типа «бубафоня» можно использовать в качестве твердотопливного котла. Для этого делают водяную рубашку, в которой будет нагреваться теплоноситель.

Расчет основных параметров

При отсутствии каких-либо чертежей и схем для изготовления необходимо самому сделать все необходимые расчёты. Основные параметры печи — диаметр и высота. Они напрямую влияют на количество загружаемого топлива и продолжительность горения. Как правило, диаметр находится в пределах от 30 до 90 см. Делать слишком маленький канал нецелесообразно: мощности такой конструкции будет недостаточно для обогрева. Большой диаметр приведёт к неравномерному выгоранию топлива.

Высота канала должна быть больше диаметра в 3-5 раз, но не меньше 1 м. Однако делать слишком высокую конструкцию не стоит, так как её неудобно будет загружать дровами. Также это может негативно сказаться на силе тяги. Толщина стенок отопителя должна быть не меньше 5 мм. Более тонкая сталь быстро прогорит и будет плохо поддерживать температуру в зоне горения.

Кроме корпуса аппарата необходимо подготовить нажимной стальной диск, дымоход и воздуховод. Первый служит перегородкой, отделяющей топливо от камеры дожига. Он должен быть на 10-20 мм меньше внутреннего диаметра печи. К диску приваривают пластины, которые формируют поток воздуха, поступающего на горение. Дымоход и воздуховод делают из стальной трубы диаметром 100 и 80 мм соответственно.

Изготовление печи «бубафоня» из газового баллона

После подготовки всех деталей приступают к сборке. Последовательность работ:

  1. Отрезают верхнюю эллиптическую часть баллона с помощью болгарки. В дальнейшем она станет крышкой печи.
  2. К срезу приваривают стальную полосу для центрирования и герметизации крышки.
  3. Собирают прижимной поршень. Из толстостенного металлического листа вырезать диск диаметром немного меньше корпуса. В центре заготовки делают отверстие, равное трубе воздуховода, и приваривают её. К тыльной стороне круга крепят четыре отрезка швеллера или уголка в крестообразном порядке. Они образуют своеобразные каналы, по которым в топочную камеру будет поступать воздух.
  4. В крышке формируют отверстие, в которое вставляют воздуховод поршня. Последний должен перемещаться без заеданий.
  5. Сбоку цилиндрической обечайки вырезают отверстие под дымоход. Оно должно находиться как можно ближе к верхнему краю печи. Трубу приваривают к корпусу.
  6. К крышке и самой печи крепят рукоятки, выполненные из стального круга, арматуры или уголка.

После окончания сборки сварные швы и видимые места резов желательно зачистить шлифовальной машинкой. Чтобы наружная поверхность печи не ржавела, её можно покрасить жаростойкой краской, предварительно обезжирив и прогрунтовав.

Изготовление печи из кирпича

По сравнению с кустарно изготовленной стальной конструкцией кирпичная смотрится лучше. Однако её возведение — процесс трудоёмкий, требующий определённых навыков и времени. В первую очередь потребуется обустройство фундамента, способного выдержать вес кладки. Затем в соответствии с порядовками (схематическим расположением) выкладывают кирпичи. Последние кладут на глиняный раствор. Кроме строительных материалов понадобятся топочные и прочистные дверки, дымовые заслонки и другая печная арматура.

Собрав простую печь длительного горения можно получить не только источник тепла, но и сохранить денежные средства, а также приобрести соответствующий опыт. Изготовить более сложную конструкцию поможет видео процесса, в котором опытные мастера охотно делятся всеми тонкостями технологии сборки.

Инструкция по отделке оконных откосов металлом

Металлопластиковые окна являются многофункциональным современным изделием для остекления оконных проемов. Завершающим этапом установки пластиковых окон является отделка наружных откосов. Для этого могут применяться различные отделочные материалы: штукатурка, краска, ПВХ-панели, гипсокартон, но чаще всего производится металлическая отделка окон. Установка металлического откоса на окна может быть выполнена своими руками.

Читайте также:
Кессон из бетона своими руками: как сделать, монтаж

Функция откосов

Отделка окон снаружи откосами из металла выполняет декоративную и защитную функции. Устанавливая откосы на окна своими руками, можно закрыть монтажный шов и тем самым защитить его от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Откосы из металла выполняют защитную и декоративную роль

Монтажная пена, применяемая для заделки стыка между рамой и оконным проемом, является пористым паропроницаемым веществом, которое пропускает сквозь себя влагу из помещения. В результате этого влага и конденсат оседают на поверхности откосов окон, что приводит к образованию плесени и разрушению целостности конструкции. Влага с улицы может проникать через монтажный шов и вызывать запотевание и промерзание окна в зимний период.

Устанавливая металлические откосы на окна, можно не переживать об этих неприятностях, так как металл – это прочный, долговечный и неприхотливый в уходе материал с высокими эксплуатационными показателями.

Назначение

Металлические наружные откосы выполняют несколько важных функций:

  1. Железный наличник для окон придает внешнему облику проема привлекательный опрятный внешний вид. Стальной откос чаще выполняется в том же цвете, что и профиль оконной конструкции – белый или коричневый (для ламинированных под дерево профилей). Однако при желании заказчика панели могут быть окрашены в любой цвет по каталогу RAL.

Заказчик может выбрать любой цвет откосов из каталога RAL

  • Защита монтажного шва от влаги и воздействия природных явлений в виде атмосферных осадков, ветра и перепадов температур.
  • Защита поверхности откоса от сырости, образования плесени и разрушения. Наружные откосы из металла надежно герметизируют поверхность стены и повышают ее теплозащитные качества.
  • Металлическая отделка окон должна устанавливаться сразу же после монтажа окон, чтобы исключить впитывание влаги монтажной пеной. Если это невозможно произвести в ближайшее время из-за работ по отделке фасада, то монтажные швы на окнах можно временно закрыть полиэтиленом.

    Преимущества перед другими материалами

    Существует несколько видов отделочных материалов, используя которые, можно придать оконному проему завершенный внешний вид. Это штукатурка, гипсокартон, пластик и краска. Но по своим техническим характеристикам ни один из этих материалов не может сравниться с металлическими откосами. Решая вопрос, как сделать откосы, надо изучить характеристики отделочных материалов.

    Полимерный слой стального откоса защищает изделие от ржавчины

    При использовании штукатурки надо быть готовым к тому, что со временем штукатурный слой потрескается. Попадание влаги в образовавшиеся щели между рамой окна и штукатурным слоем может стать причиной появления плесени.

    Гипсокартон в качестве отделочного материала для откосов годится только для внутренних работ. Даже гипсокартон марки ГВЛВ не способен противостоять прямому воздействию атмосферных осадков. За короткий срок он разбухнет, потеряет свой внешний вид и разрушится.

    Применение пластиковых панелей для отделки наружных откосов приводит к тому, что на солнце пластик выгорает и приобретает неприятный желтоватый оттенок. А при резком понижении температуры воздуха пластик становится хрупким и может потерять свою целостность после незначительного механического воздействия. Поэтому пластик лучше применять для отделки внутренних откосов, особенно в помещении кухни.

    Откосы из металла не подвержены воздействиям атмосферных явлений

    Преимущества металлических откосов очевидны, так как материалом их изготовления является оцинкованная сталь, которую на этапе производства покрывают защитным полимерным декоративным слоем. Это защищает изделия от появления коррозии и ржавчины.

    Плюсы и минусы материала

    Несмотря на то что наружные металлические откосы стоят дороже других видов отделки, их положительные качества этот недостаток покрывают с лихвой:

      они имеют высокую степень устойчивости к образованию коррозии и ржавчины;

    Рекомендуется вместе с откосами монтировать шумопоглощающую ленту

    Из минусов можно отметить высокую стоимость и наличие звуковых эффектов, возникающих от падения капель или града на их поверхность. С этим можно справиться, если использовать при монтаже металлических откосов специальную шумопоглощающую уплотнительную ленту.

    Еще одним минусом металлического откоса является невозможность его монтажа в проемы арочной формы.

    Подготовка к установке

    Установка современных металлических откосов на окна своими руками потребует подготовки специальных материалов и инструментов для проведения данного типа работ:

    • металлические листы;
    • уровень;
    • крепежи;
    • монтажную пену и силиконовый герметик;
    • шуруповерт и биты;
    • малярный нож;
    • ножницы по металлу;
    • рулетку.

    Излишки монтажной пены необходимо срезать

    Подготовка поверхности состоит в том, что с нее удаляется строительная пыль и загрязнения. Излишки монтажной пены срезаются малярным ножом, а швы и стыки обрабатываются при помощи силиконового герметика. Установка металлического откоса на окна своими руками должна производиться после высыхания швов.

    Последовательность работ

    Установка металлических откосов на окна предполагает проведение замерочных работ. Ширина и высота изделия будут соответствовать внутренним и внешним параметрам проема. Изготовление верхнего, нижнего и боковых металлических элементов производится путем вырезания их из заготовленного металлического листа в соответствии с полученными измерениями.

    Схема подрезки металлического откоса

    Схема подрезки верхнего металлического отлива

    На втором этапе работ происходит установка отлива, горизонтальное положение которого контролируется строительным уровнем. Нижний стык стены и оконной рамы оснащается специальным теплоизоляционным материалом и диффузионной лентой для шумоподавления и защиты от влаги.

    Сначала необходимо установить отлив

    Во время крепления отлива монтажную пену наносят на оконный проем и на отлив с внутренней стороны. Чтобы он не загнулся из-за расширения пены, на время его плотно прижимают. После того как отлив закреплен, приступают к монтажу металлических откосов.

    Читайте также:
    Красивый дизайн кухни: 75 интерьеров со вкусом в различных стилях

    Перед тем как устанавливать металлические откосы, необходимо те места, в которых они будут соприкасаться с рамой окна, обработать герметиком.

    Металлические откосы закрепляют с помощью монтажной пены

    Сначала устанавливают боковые элементы с соблюдением необходимого уклона изнутри наружу. Верхняя и нижняя части корректируются при помощи ножа в зависимости от уровня наклона.

    Боковые элементы должны быть установлены в вертикальном положении и притянуты при помощи шурупов. Верхняя часть подгоняется под боковые элементы. Она выравнивается относительно внешних углов и закрепляется саморезами.

    На завершающем этапе все места прилегания обрабатываются герметиком.

    При монтаже откосов на фасад из профнастила используют горизонтальные перемычки

    В случае когда фасад дома обшит профнастилом, при отделке оконных проемов необходимо использование горизонтальных перемычек. Это боковые полочки, изготовленные из профлиста, которые с одной стороны крепят к стене, а с другой – к металлопрофилю. Стальные наличники придают фасаду завершенность.

    Вся правда о наружных металлических откосах для пластиковых окон

    Защита оконного проема — обязательное действие после монтажа пластиковой конструкции.

    Нужно ответственно подойти к выбору материала.

    Это позволит увеличить срок службы откосов и эксплуатационные характеристики всего блока.

    Рассмотрим подробнее металлические откосы и их установку на ПВХ-окна.

    Можно ли делать установку снаружи?

    Откосы на пластиковых окнах рекомендуется делать всегда, особенно снаружи. Они качественно защитят пену от воздействия ультрафиолета, уберегут материал от разрушения. В результате оконная конструкция служит намного дольше, не требуется лишних трат на реконструкцию.

    Если внешние откосы окна выполнены качественно, то внутреннее оформление может не понадобиться.

    С внешней стороны можно использовать оштукатуривание, сэндвич-панели, металлические откосы.

    Для внутренней стороны металл не годится из-за высокой степени шума, который он издает.

    А вот для фасадной части это наиболее выгодный вариант:

    • не горит;
    • отлично переносит любые погодные условия;
    • надежно изолирует проем от внешних воздействий;
    • обеспечивает надежную герметизацию проема;
    • при наличии покрытия демонстрирует высокую стойкость к коррозии.

    Важно! Металлические откосы следует устанавливать сразу после монтажа пластикового окна.

    Если это по каким-то причинам невозможно, то нужно закрыть пену полиэтиленовой пленкой. При установке рекомендуется одновременно монтировать специальную шумопоглощающую ленту для снижения звуковых эффектов.

    Для внутренних откосов рекомендуется использовать алюминиевый композит. Так называется сэндвич-панель из двух пластин алюминия с полимерным слоем между ними.

    Требования

    Изделия должны отвечать следующим характеристикам:

    1. Быть долговечными. Для этого следует выбирать материал с качественным покрытием.
    2. Соответствовать стилю и дизайну стеклопакета и здания в целом.
    3. Полностью выполнять функции по защите оконного проема от воздействия влаги и холода.

    Среди нормативных актов, необходимо руководствоваться ГОСТ 30971-02, ГОСТ Р 52749-2007, СНиП 3.04.01-87. Если решено доверить установку профессионалам, то нужно заключить договор. В нем обязательно должен быть пункт с указанием нормативных документов, которыми они руководствуются в процессе работы.

    Из какого металла изготавливаются?

    Основной материал — оцинкованная сталь с защитным покрытием. В качестве защиты используется декоративный полимерный состав, например пластизоль или пурал. Полимеры необходимы для защиты металла от коррозии. Также применяются медные или алюминиевые откосы.

    Алюминий

    Изделия из алюминия отличаются жесткостью и простотой монтажа. К преимуществам материала следует отнести:

    • устойчивость к механическим повреждениям;
    • качественная герметичность;
    • прочность;
    • долговечность;
    • универсальность использования — алюминий хорошо сочетается с постройками из разных материалов;
    • эстетичность;
    • точное схождение углов;
    • безопасность пожарная и санитарная.

    Обратите внимание. Среди минусов — высокая теплопроводность, стоимость. Также не все производители могут предложить подобный вариант.

    Сталь

    Наиболее популярный материал для изготовления металлических откосов. К его преимуществам относятся:

    • долгий срок эксплуатации;
    • легкость;
    • качественная герметизация;
    • прочность;
    • ремонтопригодность;
    • огнестойкость.

    Минусы — стоимость и наличие звуковых эффектов.

    Откосы из меди выглядят очень презентабельно и обладают наибольшей долговечностью. Однако из них невозможно сделать откосы на окна нестандартной формы и требуется применять меры для шумоизоляции.

    Инструменты и расходные материалы

    Чтобы процесс прошел быстро, а результат получился качественным, следует сразу приготовить все необходимые инструменты и приспособления.

    Для установки понадобятся:

    • угольник;
    • рулетка;
    • шуруповерт или дрель;
    • уровень строительный;
    • молоток;
    • перфоратор;
    • нож строительный;
    • ножницы по металлу;
    • пистолет монтажный для пены;
    • шпатель;
    • маркер или карандаш строительный;
    • зубило.

    Из материалов:

    1. Набор откосов. Это может быть целый лист металла или специальные панели.
    2. Герметик. Рекомендуется брать силиконовый.
    3. Планка финишная.
    4. Пена монтажная;
    5. Саморезы. Их цвет должен соответствовать оттенку металла.
    6. Шпаклевка.
    7. Шумоизолирующая лента. Она поможет снизить шумовые проявления от ветра, дождя или града.

    Важно! Обязательно нужно проверить качество металлического профиля для откосов и его количество.

    Особенности монтажа

    Основным отличием установки металлических изделий является самостоятельный раскрой материала. Самым первым и важным действием при установке являются замеры. Они дают возможность правильно вырезать детали для обрамления. Понадобится измерить длину и ширину контуров оконного проема. Внешние размеры узнают по стене, а внутренние по контуру окна.

    Все части нужно вымерять очень точно! Это предотвратит появление щелей на стыках элементов. При этом величину верхнего карниза и отлива увеличить на 15 см для равномерного выступа за пределы конструкции.

    Опытные мастера советуют новичкам перенести размеры на бумагу, например, лист ватмана, и приложить к проемам. Если размеры правильные, то детали можно вырезать по бумажной заготовке.

    Читайте также:
    Как сделать звукоизоляцию двери самостоятельно

    Следующий этап — раскрой изделия. Для этого нужно занести замеры на лист металла или на специальную планку, раскроить детали ножницами по металлу. Затем:

    1. Непосредственно перед монтажом следует срезать излишки монтажной пены. Для этих целей служит канцелярский нож.
    2. Убрать весь мусор, сдуть остатки пены.
    3. Заполнить швы силиконовым герметиком. Это необходимо для качественной гидроизоляции окна.

    Еще одна особенность монтажа металлических откосов — начинать нужно с установки отлива. Понадобится строительный уровень и шумоизолирующая лента, которая укладывается внутрь отлива. Она прокладывается в первую очередь и сверху накрывается металлическим изделием.

    Отлив нужно прикрутить к раме саморезами и придавить тяжелым предметом. Это необходимо сделать, чтобы нижний откос впоследствии не поднял все остальные.

    Дальнейшие действия заключаются в установке боковых элементов, верхний ставится в последнюю очередь. Все щели, которые будут замечены, нужно сразу заполнить пеной монтажной и обработать герметиком. Перед монтажом детали промазать пеной.

    Важно. Во время работы обязательно укладывать ленту для уплотнения, чтобы предотвратить промерзание.

    Установку металлических откосов на пластиковые окна можно провести самостоятельно. Основное внимание следует уделить правильному расчету материала, измерениям и вырезанию деталей. Если изделия точно соответствуют проемам, крепеж особых трудностей не составит даже для новичка.

    Возможные сложности и ошибки

    В процессе обустройства изделий на пластиковые окна могут возникнуть некоторые сложности. Особенно, при самостоятельном монтаже без практического опыта:

    1. Экономия на материалах или инструменте. Это приводит к некачественной установке откосов и снижению эффективности работы окна.
    2. Не хватает знаний и практики. В этом случае нужно обратиться за помощью к специалистам или изучить материалы по правильной установке металлических откосов. Иначе можно
    3. Монтаж откосов на арочном окне. При самостоятельном выполнении работы могут возникнуть сложности. Эта конфигурация требует знаний и опыта.
    4. Слишком жесткое крепление панелей к раме.
    5. Удаление пены из швов в гораздо большем объеме. В этом случае откосы не смогут полностью выполнять.

    Неправильная установка откосов из металла приводит к появлению конденсата на окнах, промерзания.

    Важно! Последствия ошибок могут проявиться спустя некоторое время.

    Плюсы и минусы применения

    Достоинства изделий:

    1. Хорошая устойчивость к воздействиям окружающей среды. Металлическим откосам не страшны дождь, ветер и снег.
    2. Долговечность. Способность противостоять механическим повреждениям и климатическим переменам позволяет эксплуатировать элементы длительное время.
    3. Простота ухода. На металлическом откосе легко убрать грязь или пыль — достаточно влажной ткани.
    4. Монтаж можно выполнить самостоятельно.
    5. Металл подходит для оформления домов из любого материала.
    6. Эстетичность.

    Недостатки:

    1. Шумовые эффекты при дожде и граде. Избавиться от этого или значительно уменьшить проявления можно с помощью шумоизоляционной ленты.
    2. Стоимость. Металлические изделия обойдутся гораздо дороже штукатурных или пластиковых откосов.

    Цена оправдана долговечностью изделий.

    Средние расценки

    Цена на оцинкованные изделия зависит от ширины полки и варьируется от 51 рубля за 50 мм и от 565 рублей за 1000 мм за погонный метр. При изготовлении цветных откосов стоимость будет немного выше. Алюминиевые откосы от 800 рублей за 1 кв. м полосы. Медные элементы от 1100 рублей за 1 кв. м.

    Полезное видео

    Больше информации об установке металлических откосов снаружи окна в видео:

    Заключение

    Технология установки не считается сложным и трудоемким процессом. Основное внимание следует уделить точности замеров и раскрою материала. Цена на изделия полностью оправдается длительной эксплуатацией и качественной защитой окна.

    Выбираем наружные металлические оконные откосы

    1. Разновидности
    2. Назначение
    3. Преимущества
    4. Недостатки
    5. Рекомендации
    6. Самостоятельная установка
    7. Советы от профессионалов

    Даже не являясь профессиональным строителем или мастером-отделочником, нетрудно понять, какую функцию выполняют оконные откосы. Эти элементы оконной конструкции особенно важны при выполнении внешней отделки. Ведь в этом варианте на откосы ложится еще и важная задача защиты монтажного шва и всего проема от внешних природных факторов и температурных изменений. В этой статье будут рассмотрены металлические оконные откосы: их особенности, разновидности, преимущества, недостатки и правила монтажа.

    Разновидности

    • Металлические откосы. Чаще всего изготавливаются из металлопрофиля или оцинкованных листов: медных, стальных, алюминиевых. Металлические листы обрабатываются стойким полимерным покрытием.
    • Отделка штукатуркой. Пожалуй, наиболее доступный и экономичный вариант. В то же время такая отделка очень слабо защищает проем и оконную конструкцию. Слой штукатурки, находясь на открытом воздухе, со временем начинает трескаться. Следовательно, такая облицовка будет требовать систематического обновления.

    • Пластиковая облицовка также является очень популярным видом отделки. Этот материал легкий, без труда поддается размерной корректировке, что делает монтаж простым и доступным для самостоятельного выполнения.
    • Наружная отделка металлосайдингом. Для установки таких откосов потребуется дополнительная обрешетка. Эта облицовка надежно закрывает все щели и обеспечивает очень хорошую защиту монтажному шву.

    • Для облицовки оконных проемов деревянного сруба или в случае, если оконные рамы выполнены из дерева, уместной может быть отделка деревянными откосами. Такой вариант внешне очень самобытен, а дерево является хорошим теплоизоляционным материалом.
    • Гипсокартонные листы также можно использовать в качестве внешней облицовки проемов. Данный материал не отличается высокими показателями гидроизоляции, слабо удерживает тепло. Отделка гипсокартоном подходит для летних домиков или веранд. Так же это хороший вариант для внутренней облицовки проема.

    Назначение

    Откосы являются элементом отделки оконного проема. По месту расположения они могут быть наружными или внутренними. Оба вида оконных откосов выполняют декоративную функцию, придавая проему эстетичный внешний вид. Красивые оконные проемы всегда радуют глаз. Производители предлагают массу вариантов цветового оформления и текстуры данных элементов отделки. Это позволяет оформлять оконные проемы в различных стилях, а главное, дает возможность сохранять стилевое единство помещения или внешний дизайн фасада целого здания.

    Читайте также:
    Как сделать турецкую баню?

    Однако наружные откосы выполняют еще одну немаловажную функцию. Эти элементы защищают слой монтажной пены, который укладывается в проем при установке оконного блока. Целостность этого слоя в свою очередь обеспечивает устойчивость и надежность крепления рам оконного блока. Кроме того, внешние откосы так же обеспечивают герметизацию проема, а как следствие, дополнительную теплоизоляцию помещения. А это немаловажно в холодные месяцы года.

    Напрашивается вывод, что наружная отделка проема не ограничивается задачей эстетичного внешнего вида. По этой причине гораздо целесообразней и надежней использовать снаружи помещения металлические откосы.

    Преимущества

    Отделка внешних откосов металлом имеет достаточно много плюсов, обусловленных свойствами и характеристиками этого материала:

    • откосы из металла имею практически неограниченный срок эксплуатации, поэтому можно без преувеличения сказать, что они способны прослужить целую вечность;
    • металл является очень прочным материалом, к тому же изделия покрываются оцинковкой, что надежно защитит конструкцию от ржавчины и коррозии;
    • большинство производителей покрывают изделия устойчивым полимерным слоем, благодаря чему откосы могут сохранять свой первоначальный внешний вид (их не нужно перекрашивать и реставрировать);

    • обналичка откосов делает внешней вид всей оконной конструкции эстетичным и завершенным, подбор цвета позволит выполнить облицовку окон в едином стиле с внешней отделкой всего здания;
    • установка изделий производится быстро и просто, при этом монтаж вполне можно сделать самостоятельно;
    • металл устойчив к воздействию природных факторов, хорошо защищает слой монтажной пены от ветра и влаги, за счет этого происходит дополнительная теплоизоляция оконных проемов;
    • изделие не потребует особого и тщательного ухода, достаточно лишь протирать поверхность сухой или влажной тканью по мере загрязнения или запыления.

    Недостатки

    У металлических откосов очень мало минусов, однако о них все же следует упомянуть.

    • В качестве недостатка стоит отметить относительно высокую цену таких изделий. Облицовка металлическими откосами – отнюдь не дешевое удовольствие. Хотя высокая стоимость, без сомнения, компенсируется долговечностью и рядом других характеристик металлических изделий.
    • Облицовка из металла не может быть установлена на арочные оконные проемы. Это единственное ограничение по форме конструкции металлических откосов.
    • Еще одним недостатком является то, что при монтаже металлических откосов необходимо дополнительно использовать шумопоглощающую ленту или смягчающие материалы. Если установить металлическую облицовку без нее, во время дождя или града откосы будут издавать сильный стук из-за ударов капель об их поверхность.

    Рекомендации

    • Не стоит откладывать наружную облицовку установленных оконных блоков. Внешняя отделка проема должна быть проведена как можно раньше или одновременно с монтажом окна. Это позволит уберечь монтажную пену от повреждений, отсыревания, поражения грибком и плесенью.
    • Самым удобным вариантом будет заказать металлические откосы в той же компании, в которой были заказаны окна. Во-первых, изделия будут доставлены, а при желании заказчика и установлены одновременно с монтажом оконных конструкций. Во-вторых, замер для изготовления металлических откосов сделают профессионалы.
    • Выбирая производителя, обратите внимание на то, как долго он находится на рынке и какие имеет отзывы о своей продукции. Не стесняйтесь спрашивать сертификаты качества на изделия. Некачественная облицовка не сможет порадовать своей долговечностью, а внешний вид откосов может довольно быстро испортиться в случае применения некачественного покрытия.

    Самостоятельная установка

    Как уже было упомянуто выше, металлические откосы можно установить и своими руками. Для этого нужно лишь внимательно ознакомиться с порядком проведения работы по монтажу.

    Необходимые инструменты и материалы:

    • металлические оцинкованные листы;
    • ножницы по металлу;
    • шуруповерт (подойдет также дрель с насадкой);
    • измерительная лента;
    • монтажная пена;
    • герметик;
    • антисептик.

    Рассмотрим пошагово инструкцию по самостоятельной установке металлических откосов.

    • Стоит уделить особое внимание точности замеров. Очень сложно будет хорошо установить конструкцию, которая изначально не подходит по размерам. Важно измерить все стороны проема, так как он может быть отнюдь не симметричен. При помощи измерительной ленты нужно замерить высоту каждой из сторон, ширину проема, а также ширину каждого из четырех откосов.

    • На следующем этапе необходимо подготовить проем к монтажу металлических листов. Излишки монтажной пены следует срезать ножом. Зазоры и щели на поверхности (при их наличии) зачистить и заделать штукатуркой. Швы нужно обязательно обработать антисептиком и герметиком.
    • Если откосы будут изготавливаться самостоятельно, то полученные размеры следует перенести на металлические листы. Далее ножницами по металлу вырезать конструкции нужных габаритов.

    • Установка облицовки начинается с монтажа нижнего элемента-отлива. Чтобы металлический лист не издавал сильного звука во время дождя, под отлив можно подложить смягчающие материалы или установить его на слой монтажной пены. Специалисты рекомендуют использовать для установки нижнего откоса шумопоглощающую ленту.

    • После установки отлива производится монтаж боковых откосов. Нижние края боковых элементов облицовки подрезаются под углом прилегания к отливу. Боковые откосы крепятся к раме оконной конструкции при помощи саморезов с прессшайбой. Для лучшей теплоизоляции можно положить под боковые откосы небольшой слой монтажной пены.
    • В последнюю очередь устанавливается верхний элемент облицовки. Он также крепится к раме саморезами.
    • Все зазоры следует заполнить монтажной пеной и герметиком.
    • Если откосы изготавливались самостоятельно и металлические листы не имеют защитного покрытия, после установки все элементы наружной облицовки нужно покрыть антикоррозийной краской.
    Читайте также:
    Монтаж (замена) электропроводки: ключевые моменты

    Подробнее о монтаже металлических оконных откосов вы узнаете, посмотрев следующее видео.

    Советы от профессионалов

    На тематических форумах и сайтах в интернете довольно часто рекомендуют для лучшей теплоизоляции заполнять зазоры между металлическим листом и проемом минеральной ватой, а не монтажной пеной. Это не слишком хорошая идея. Минеральная вата гигроскопична, к тому же быстро слеживается. В самом лучшем случае такой «утеплитель» продержится год-полтора.

    Хорошей альтернативой монтажной пене в плане теплоизоляции является пеноизол, также можно поместить в полости базальтовую вату.

    Неплохо защитит проем и обеспечит дополнительное утепление наружный нащельник и внешний уголок.

    Металлические откосы на окна – стоит ли тратиться на отделку?

    Необходимые инструменты и материалы

    Декоративное оформление проемов очень важно, а один из способов сделать это – установить металлические откосы на окна своими руками. Рассмотрим же все особенности такого монтажа, изготовления, а также достоинства и недостатки данных материалов.

    Откосы из металла – основные функции

    Даже начинающий строитель знает всю важность, возлагаемую на откосы. Безусловно, каким бы красивым, качественным и дорогим ни был оконный блок, его вид сразу же будет теряться на обшарпанном фоне. Причем это касается внутренней и наружной отделки дома, ведь каждый хочет, чтобы его жилье выглядело как минимум аккуратно. Кроме того, эти элементы могут придать и некую изюминку интерьеру, тем более что сегодня делают на заказ оконные откосы из металла, которые имеют объемную форму и самую разнообразную палитру.

    Однако это далеко не главная их функция, ведь кроме внешнего вида очень важно, чтобы в помещении было достаточно тепло, и за это также отвечают откосы. Они не пропускают в дом холод в зимнее время года и не выпускают тепло, тем самым благоприятно влияют на создание микроклимата в помещении. Также не стоит забывать о том, что монтажная пена легко разрушается, и дабы избежать такого поворота событий, следует не медлить с установкой наружных откосов. Они еще дополнительно изолируют все микротрещины и швы, что поспособствует более качественной герметизации комнаты, а значит, также сыграет немалую роль в обеспечении теплоизоляции.

    Достоинства и недостатки отделки проемов из металла

    Металлические оконные откосы обладают массой достоинств. Во-первых, они имеют прекрасные прочностные характеристики, которые недооценивать нельзя, ведь их применяют для наружных работ. Это значит, что им необходимо быть устойчивыми к любым капризам погоды: сильному ветру, дождю, граду, снегу, ультрафиолетовому излучению, морозу, жаре и т.д. С чем они прекрасно справляются! Во-вторых, немалую роль играет и простота эксплуатации.

    Ведь, по сути, придется только единожды вложить деньги и на протяжении нескольких десятков лет наслаждаться их отменным качеством. А для того чтобы эти откосы выглядели, как новенькие, достаточно просто протереть их влажной тряпочкой. В-третьих, благодаря уникальной технологии изготовления, они имеют объемную форму и являются прекрасной декоративной рамкой для каждого окна. Кроме того, цветовая гамма весьма разнообразна, так что проблем с выбором подходящего оттенка не должно возникнуть даже у самых требовательных клиентов.

    По сравнению с довольно широким списком достоинств, недостатки таких откосов очень малы. Среди них – невозможность установки на арочные проемы. И это несмотря на то, что они изготавливаются индивидуально под каждое окно, абсолютно любого размера и сложности. И второй минус, если не использовать при монтаже специальную шумопоглощающую ленту, во время дождя будет раздаваться характерный стук, вызванный ударами капель о металл.

    Металлические откосы на окна – сфера применения и особенности изготовления

    Наружные откосы подобного типа применяются как для оформления оконных, так и дверных проемов, и особенно актуальны для владельцев частных домов. Благодаря цельности конструкции, а она именно такая, все размеры заранее замеряются исключительно точно и указываются при изготовлении этих элементов, они надежно защищают все швы от проникновения влаги и ультрафиолетового излучения. Также очень актуально их применение на цокольных этажах домов.

    Что же насчет особенностей изготовления, так подобная методика внешней отделки дверных и оконных проемов была известна еще в советские времена. Однако сегодня, со столь стремительным развитием технологий, понятное дело, что и она намного усовершенствовалась. Современные откосы делают из оцинкованной стали, которая сама по себе имеет отличные характеристики, среди них и устойчивость к коррозии, что так важно, особенно учитывая их спецификацию. Сверху же наносится специальное полимерное покрытие. Благодаря ему такие изделия имеют очень длительный срок службы и повышенную прочность, что и делает их столь востребованными.

    Подробная инструкция по установке металлических откосов на окна: от подготовки до монтажа с фото

    Зачем отделывать наружные откосы?

    Ошибка заключается в том, что им приписывается исключительно декоративная функция. Действительно, красиво оформленное окно смотрится лучше.

    Пена, используемая при монтаже, обладает теплосберегающими, звукоизоляционными характеристиками. Не отличается устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Под его действием пена постепенно крошится, разрушается.

    Теряется способность защиты квартиры от холода, уличного шума. В конструкцию проникает влага, уменьшается срок службы. Заменив окно – не стоит медлить с откосами.

    Металлические откосы на окна – сфера применения и особенности изготовления

    Наружные откосы подобного типа применяются как для оформления оконных, так и дверных проемов, и особенно актуальны для владельцев частных домов. Благодаря цельности конструкции, а она именно такая, все размеры заранее замеряются исключительно точно и указываются при изготовлении этих элементов, они надежно защищают все швы от проникновения влаги и ультрафиолетового излучения. Также очень актуально их применение на цокольных этажах домов.

    Читайте также:
    Каркасный бассейн: легкий способ воплотить мечту

    Что же насчет особенностей изготовления, так подобная методика внешней отделки дверных и оконных проемов была известна еще в советские времена. Однако сегодня, со столь стремительным развитием технологий, понятное дело, что и она намного усовершенствовалась. Современные откосы делают из оцинкованной стали, которая сама по себе имеет отличные характеристики, среди них и устойчивость к коррозии, что так важно, особенно учитывая их спецификацию. Сверху же наносится специальное полимерное покрытие. Благодаря ему такие изделия имеют очень длительный срок службы и повышенную прочность, что и делает их столь востребованными.

    Материалы для отделки

    Облицовку делают при помощи:

    • штукатурки;
    • гипсокартона;
    • пластика;
    • сэндвич панелей;
    • термооткосов;
    • металла.

    Преимущество штукатурки – доступность. Ее наносят в несколько слоев, пока не закроется пена. После нанесения слоя нужно подождать, пока он подсохнет, после этого наносить следующий. Потом, штукатурка шлифуется, красится.

    Недостаток – плохие теплосберегающие свойства. Ситуацию не спасает даже добавление теплоизоляционных веществ в цементный раствор.

    Штукатурка плохо прилипает к профилям окна. Постепенно отходит, разрушается под воздействием попадающей в щели воды.

    Гипсокартон применяют для внутренних отделочных работ. Можно использовать снаружи, если оконная конструкция выходит на застекленную лоджию, балкон, террасу. Не подходит для наружной отделки, поскольку не выносит влагу. При контакте с ней, гипсокартон деформируется, расслаивается, разрушается.

    Применение пластиковых откосов из поливинилхлорида (ПВХ) более обоснованно. Они хорошо гармонируют с окном, доступны, монтаж несложен, но не устойчивы к механическим воздействиям. Пластик, сделанный с нарушениями технологии производства, быстро трескается, теряет цвет.

    Сэндвич панели можно назвать неплохим выбором. Для откосов используют трехслойные конструкции. Два наружных слоя изготавливаются из плотного материала (поливинилхлорида), внутренний слой составляет пористый материал, обеспечивающий высокую звуко- теплоизоляцию. Однако, стоят дорого, монтировать их непросто. При нагревании панель деформируется.


    Термооткосы в процессе установки

    Термооткосы принадлежат к технологическим новинкам облицовки. Представляют собой пенопласт, покрытый мраморной крошкой, акриловыми связующими. Достоинств масса, но термооткос очень хрупок. При раскрое или монтаже легко повредить, поэтому установкой должны заниматься мастера.

    Металлические изделия набирают популярность.


    Стальная конструкция

    Внутренние откосы

    Для отделки внутренних откосов применяют те же материалы, что и для внешних, за исключением металлических планок. Технологии, в целом, аналогичные, но могут быть некоторые нюансы, которые рассмотрим подробнее.

    Независимо от выбранного материала, отделку монтируют с таким расчетом, чтобы плоскость откоса располагалась под углом более 90° относительно окна. «Угол рассвета» увеличивает площадь рассеивания светового потока – в помещении будет светлее. В первую очередь это актуально для окон в толстых стенах.

    Достоинства и недостатки откосов из металла

    Изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной стали, покрыты полимерным слоем. Сталь не боится ни дождя, ни мороза, ни жары. Оцинковка и полимерное покрытие защищают изделие от коррозии. Стандартные цвета – белый, коричневый (хорошо гармонирует с оконными профилями, сделанными «под дерево»). Металлические элементы оконного оформления могут быть любого цвета.

    Могут прослужить несколько десятилетий. Их легко монтировать. Уход не требует особых усилий. Грязь легко отмывается водой, разрешается использовать средства бытовой химии.


    Лента шумопоглощающая

    Единственный общепризнанный недостаток – шумовой эффект во время дождя. Исправимо, если при монтаже установить шумопоглощающую уплотнительную ленту из бутилкаучука. Отличается водонепроницаемостью. Выбирают ленту от любого производителя, основное условие – должна подходить для наружных работ.

    Недостаток – цена. Выше, чем у пластиковых, но приемлема для покупателей. Потраченные деньги окупятся, поскольку откос, сделанный из металла, прослужит значительно дольше, чем пластиковый.

    Основные функции конструкции


    Прежде всего следует убедиться, что откосы необходимы при установке окон. Для этого рассмотрим их основные функции:

    1. Сохранение тепла: так как откосы изолируют микротрещины и швы, это помогает качественно оберегать комнаты от утечки тепла из дома (как сделать теплые откосы внутри и снаружи дома читайте тут).
    2. Защита монтажной пены от влаги, ультрафиолета, ветра и других негативных факторов. Это уберегает материал от преждевременного разрушения.
    3. Оконные конструкции из металлопластика или дерева, особенно в северных районах, подверженны воздействию влаги, начинают промерзать. Именно откосы защищают их от этого негативного момента.
    4. Эстетичный внешний вид. Откосы на окнах делают фасад завершенным и красивым. Откосы из металла изготовлены из оцинкованной стали и для защиты от ржавчины покрываются полимерным слоем, что и создает их приятный внешний вид.

    Монтаж металлической облицовки

    Мастера компаний по установке окон неохотно берутся за отделку откосов. Они считают, что стоимость работы не окупает затраченное время. Можно нанять индивидуально работающих специалистов. Если есть строительные навыки, можно поставить собственными силами, главное – не нарушать правила установки.

    Подготовка к монтажу

    Работа начинается с подготовки. Необходимо запастись материалом, инструментами, сделать замеры окна, подготовить рабочее место для монтажа.

    Инструменты и материалы

    Для монтажа понадобятся:

    • измерительная рулетка;
    • угольник;
    • строительный уровень;
    • шуруповерт;
    • перфоратор;
    • ножницы для резки металла;
    • строительный нож;
    • молоток;
    • зубило;
    • комплект откосов;
    • герметик;
    • монтажный пистолет;
    • саморезы;
    • шпатель;
    • шпаклевка.

    Перед началом работ, нужно распаковать комплект, чтобы убедиться, что все металлические профили присутствуют, не являются бракованными. В стандартный комплект входят: отлив, верхний откос, два боковых, стартовые профили, крепеж.

    Читайте также:
    Какой выбрать водонагреватель для дачи - обзор лучших образцов


    Правильный замер очень важен

    Замеры

    Необходимо замерить рулеткой высоту и ширину проема окна. К этому этапу установки необходимо отнестись внимательно. Для подстраховки, лучше проделать замеры дважды.

    Подготовка к установке

    Перед началом монтажа оконных откосов требуется подготовить необходимые материалы и инструменты:

    • металлический лист;
    • шуруповерт;
    • саморезы подбираются под цвет металла;
    • измерительные приборы (рулетка, уголок, уровнемер);
    • ножницы по металлу;
    • малярный нож;
    • силиконовый герметик;
    • монтажная пена.

    Для подготовки металлических элементов важным этапом является точный и правильный замер оконного проема. Чтобы узнать длину и ширину элементов обрамления, необходимо замерить внешний (на уровне стены) и внутренний контуры проема, а также ширину каждого откоса. Из гладкого металлического листа по полученным размерам вырезаются верхние, нижние и боковые элементы отделки откосов.

    Белый цвет декоративного защитного покрытия металла придаст окну эстетичный вид и визуально расширит размеры оконного проема. В данном случае весь оконный проем будет иметь достойный внешний вид и удачно сочетаться с общим дизайном дома.

    Далее с помощью острого малярного ножа требуется аккуратно удалить выпирающую пену. С поверхности оконного проема удаляются остатки строительного мусора, пыль и грязь. Для хорошей теплоизоляции помещения требуется все имеющиеся швы обработать силиконовым герметиком. После высыхания швов оконный проем готов к отделке.

    Технология работ с использованием сэндвич-панелей

    Установка панелей для отделки откосов окон производится при помощи таких инструментов:

    • строительный нож;
    • пластиковый профиль П-образной формы;
    • шуруповерт и саморезы;
    • жидкий клей.


    Общая схема использования утеплителя и сэндвич-панелей

    Процесс отделочных работ будет состоять из следующих этапов:

    1. Замеряем верхний боковые и стороны проема. Ножом отрезаем лишнюю монтажную пену со стыков окон.
    2. Очищаем поверхность от загрязнений, покрывает поверхности противогрибковым составом.
    3. Для избегания крена, необходимо засверлить пазы под дюбеля. Ближе к краям откосов вкручиваем саморезы – по четыре сверху, слева и справа.
    4. Дальнейшие работы можно провести двумя способами. В первом случае, исходя из замеров, сделанных в п.1, вырезаем три пластинки из стартового профиля. Сначала крепится верхний профиль, а затем уже боковые. Профиль типа «П» крепится по краю оконного проёма при помощи саморезов. Промежутки между креплениями – 15 см.
    5. Во втором случае, стартовый профиль не применяется. Отрезанные полосы панелей заводим к оконному проёму на 1 см. Фиксируем панели при помощи заполнения ниши монтажной пеной. Запенивать лучше в несколько подходов.
    6. Если был выбран первый способ, то теперь нужно вставить сэндвич-панель в верхний стартовый профиль. Основной профиль режем на четыре части так, чтобы длина каждой из них была равна ширине оконного проема. Заводим эти детали в боковой профиль, в верхней и нижней частях окна. В итоге должна получиться лежащая на боку буква «П». Крепим эту конструкцию с помощью саморезов.
    7. Аналогичную конструкцию делаем на другой стороне окна.


    Откос с сэндвич-панелью в разрезе

    Для лучшей эстетики нужно использовать профиль типа «F», которые крепятся следующим образом:

    • режем полосы с длиной на 50 мм больше, чем ширина и высота оконного проёма;
    • на обрезанных краях защелкиваем F-профили;
    • в угловых местах полосы кладутся внахлёст;
    • расчерчиваем линию отреза окантовки, и производим обрезку по этой линии;
    • обрабатываем стыки при помощи жидкого пластика (не герметика);
    • заделываем пустоты между стенкой и панелями пеной;
    • после высыхания пены, удаляем её излишки;
    • крепим подготовленный на предыдущих этапах F-профиль.

    Если вам нужна наглядная инструкция по тому, как производится отделка откосов окон – видео ниже расскажет вам обо всех неясных моментах более подробно.

    Используемые методы и материалы для облицовочных работ

    Имеется целый ряд способов произвести облицовку окон, рассмотрим самые известные из них. Придать законченный вид и облагородить пластиковые окна можно, используя:

    • оштукатуривание откосов (использование штукатурки в качестве отделочного материала);
    • сэндвич-панели;
    • готовые изделия из пластика;
    • гипсокартон.

    Как ремонтировать и утеплять внутренние откосы читайте в нашей статье “Отделка и утепление откосов пластиковых окон – делаем ремонт своими руками“. О шведском утеплении окон читайте по ссылке https://oknanagoda.com/okna/plastik/uteplenie/shvedskoe-uteplenie-okon.html.

    Как и чем утеплить окна к зиме своими руками, чтобы сделать себе подарок в виде тепла и уюта, читайте нашу инструкцию.

    Неоценимые положительные качества нащельника

    Заключительные работы по отделке окон пвх снаружи, попросту немыслимы без применения данного декоративного элемента. Он крепится на соединения между блоками окон и стеной. Нащельник располагает рядом положительных качеств:

    • его можно использовать, как внутри помещения, так и для отделки оконного проема снаружи;
    • создает мощную дополнительную защиту от ветра;
    • никаких сложностей при установке;
    • широкая цветовая гамма и фактура;
    • изготавливается из различных материалов;
    • огромный выбор конфигураций.

    Нащельники хорошо защищают торы стеклопакета

    Разумеется, нащельник необязательный элемент в отделке окон, тем не менее, как раз благодаря ему ваш балкон либо лоджия по окончанию работ приобретет опрятный, и солидный облик. Этот предмет декорирования незаменим при заделке всевозможных щелей на торцах и в точках соединений.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: