Водяной Теплый Пол своими руками в Гараже 9х6х4

Испытания прошли успешно, ждемс зимы. Монтаж теплового узла в период пандемии.
Тех. условия по эл.энергии выдано на 15 квт с ограничителем мощности.
эд.котел на 12 квт, 3 контура, ТРУБА ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА PEX-EVOH 16 ММ 70 рублей 1 метр = 270 метров с шагом в 200 мм, насос VALTEC 6х25 на обратке, ушло порядка 30 литров теплоносителя, коллектор решили спаять, так дешевле.
Бетонный пол вертолетил.

Жду от Вас эксперты советов так или что не так по тёплому полу, тепловому углу, шкафу управления, те ли материалы применил, а самое важное кто уже пользуется тёплыми полом в гараже с ж/бетонным основанием, сколько будет потребление эл.энергии и.т.д.
Ну а самый большой вопрос, будет ли вообще прогревать зимой и создавать тепло, так как высота над трубой составила аш 130 мм ;(;( да знаю, много, вместо допустимых 60 мм максимум, но как ы что имеем то и показываем, жду обратной связи .

Материал, оборудование, Работа, подключение, пнр = 70 000р.

Метки: теплый, пол, в гараже, сшитый, полиэтилен, 16 мм, тепловой, узел, pex-evoh, valtec 6х25

Комментарии 107

Подскажи, электрики не докапывались, что провода без гофры проложены в металлическом гараже?

А кто докапаеться если электричество дали до того как я перенес

AntonRandom

Подскажи, электрики не докапывались, что провода без гофры проложены в металлическом гараже?

тепло потери бешенные! . Улицу отапливать.Толщина стяжки большая

Стены — сендвич я так понимаю?

тепло потери бешенные! . Улицу отапливать.Толщина стяжки большая

А Вы теплопотери на глаз определяете? — здорово, а мы-дурачки — программами считаем, тепловизором мерим.

Ну и скажите что вы там программами и тепловизором померили!

Где “там”? я так думаю где-то, ну например тогда — дом — каркас по канадской технологии, 108м2, 2 этажа, первый 60м2, теплый пол (на антифризе — это важно) в УШП, по расчёту коэффициент теплопроводности материала стены 0,19 Вт/(м2*С), теплопотери через все стены были равны теплопотерям через окна. Это теория. А на практике — котел 6кВт, нагрел дом до 20 градусов за 1.5 суток, потом был переключен на режим 2 кВт, и за сутки догрел до 21 градуса. Температура за бортом от -7 ночью, до +10 на солце днём. Я считаю что 2 кВт на отопление 108м2 в межсезонье, без учёта инфильтрации — это очень хорошо. А как вы без расчёта и знания применённых материалов оцениваете теплопотери данного гаража — для меня загадка.

Ну и скажите что вы там программами и тепловизором померили!

А тепловизором мы не “меряем”, тепловизором мы смотрели где могут быть мостики холода и утечки тепла. В случае с жилым домом это окна — не смотря на 2х камерные стеклопакеты и напыления на стёклах. И насчёт стяжки — как её толщина влияет на теплопотери? Только тепловая инерционность, что и плюс и минус. Назовите это не стяжкой, а утеплёнными полами по грунту и всё — толщина нормальная)))

моё мнение что зимой тёплый гараж зло. Машине перепады от минуса в плюс не на пользу. К примеру: машина зимой с зимними дворниками пару лет стояла на улице. На третий год подземный паркинг. Дворники стали тупить. Снял — болтаются в руках. Сорвал защитный чехол, а там грязный кисель. То есть, в тепле нагревается, на морозе замерзает, в тепле оттаивает, но не просыхает. образуется влага. На морозе замерзает. Становятся неподвижными. И так по кругу. Через какое-то время на выброс.

А кто в наше время машину в гараж ставит, это сервис будущий, а не стоило для личного транспорта

а зимой ночью глушим потом ездим перепад температур ниче)))

Пластиковые краны обязательно потекут, у меня их на отоплении хватило на 5 лет

С 2007 года ни один кран на отоплении не потёк, ни шаровый, ни винтельный, ни металл, ни пластик. А зимой 2009-2010, когда на улице было -36-44, котёл приходилось гонять на полную, на батареях можно было еду готовить.

когда подъемник будешь ставить — трубки не продырявь

Тепловизор чудеса творит

все будет работать нормально, только электричеством топиться накладно если постоянно.
Если изредка то комфорта от теплого пола будет немного — ведь семь кубов бетона прогреются небыстро.
и труба шибко дорогая я такую брал stroypark.su/good/10350201
сравнивал с дорогой stroypark.su/good/10032801 разницы не увидел.
Пневмомагистрали в стяжке тоже этой трубой прокинул — 10 атм держат постоянно.
www.drive2.ru/c/572094592703274836/

Сшитый полиэтилен лучше не накручивать на арматуру — перетирает. Если хотел проармировать, то нужно было на кладочную сетку 10*10 стяжками закрепить, а только потом арматурную сетку на стульчиках поставить.
Паяный из ПП коллектор — норм, работать будет, но шаровые краны только на подаче, на обратку лучше бы поставил шаровые вентили. Я понимаю, система мизерная, может и не придется балансировать (при насосе 6 м), но такие коллекторы, которые наглядно не показывают расход уже давно никто не ставит по соображениям профессионализма. Отсутствие трехходового — однозначно минус.
Теплый пол — это низкотемпературная система отопления, а ты собрался компенсировать теплопотери))) И где, не в Краснодаре, а в Тюмени!

Такой гараж отопить электрокотлом — это только радиаторное отопление. Но если очень хочется теплый пол, то нужен гидравлический разделитель и две насосные группы — одна прямая, вторая со смесителем на ТП. Почему такая система — температуру котла необходимо ограничить 55 градусами, чтобы он работал в режиме 55/45/18…20 (это гараж, я так понимаю, 23 в нем не нужно). Такого температурного режима нужно добиться, чтобы не вскипал теплоноситель. Это важно. Электрокотел для незамерзающего теплоносителя — это зло. В электрокотле мизерная камера с ТЭНами, вскипание теплоносителя происходит моментально, далее незамерзайка разлагается и перестает быть незамерзайкой, еще и завоздушивая систему отопления, так как разлагается на газ и воду, как следствие — падение давления в межсезонье и размораживание системы в случае похолодания.

Ну и чтобы сразу правильно понимать, какая система реально подойдет (компенсация теплопотерь), нужно сначала просчитать эти самые теплопотери. И если вдруг выясняется, что ты вынужден загнать эти самые 55 градусов в пол на подаче — это фиаско сразу. В пол можно подавать максимум 35 градусов.

У меня не одна сотня объектов за плечами, электрокотлов и гаражей отопил немало, у очень многих заказчиков есть такая же идея в теплых полах. Это простое помещение, отдельно стоящее, без перегородок, теплопотери считаются на любом калькуляторе из интернета при заказчике. Далее считаем теплоотдачу от пола, учитывая яму, правильную работу котла с незамерзайкой, приходим либо к радиаторному отоплению, либо к комбинированному.

где ж ты был когда я это делал, жалко блин, красиво рассказал, теперь мне теплоноситель сливать что ли?

Нет, можно добавить пару радиаторов и 2 насоса), разделитель купить Север, коллектор собрать по дешману из ПП. А вот трехходовой дешевым точно не будет.

Шикарно, и на драйве есть профессионалы по отоплению. Парочка ремарок — если топиться от электричества котёл для батарей не нужен — конвекторы настенные проще и дешевле. На котле есть регулятор температуры — выставил нужную температуру и всё никакого кипения. Теплосъём с трубок будет приличный — 90м в бетоне как никак, проток регулируешь насосом. Другое дело хватит ли одного теплого пола для обогрева — это надо считать. Но не вижу большой беды если не хватит — поставить дополнительные отопители (конвекторы, печки, пушки) не большая проблема, а вот залить теплый пол если его изначально не сделал — беда. ИМХО.

Как сделать теплый пол в гараже – монтаж электрического и водяного пола

О теплом гараже мечтает любой владелец автомобиля. Ведь в этом случае не нужно будет тратить время на прогрев, а сразу начинать движение в теплой машине. Техническое состояние автомобиля, который стоит в теплом помещении, намного лучше по сравнению с транспортом, стоящим на улице. Кроме того выполнять ремонтные работы приятнее в тепле, чем на морозе.

Все эти факторы заставляют автовладельцев задуматься об обогреве гаража. Среди большого количества вариантов решения такой проблемы оптимальным считается обустройство теплого пола. Благодаря этой системе помещение прогревается более равномерно, а нижний уровень получает максимальное количество тепла, что позволяет сэкономить некоторое количество энергии. Кроме того для визуального осмотра нижней части автомобиля можно без риска для здоровья лечь на пол.

Некоторые тонкости обогрева гаражного помещения

Гараж относится к нежилым помещениям, поэтому оптимальная температура здесь значительно ниже. Чтобы не причинить вреда автомобилю, достаточно поддерживать 15 0 С. Если человек одет в соответствующую одежду, то он при таких условиях будет чувствовать себя достаточно комфортно. Кроме того для сильного нагрева потребуется большое количество энергии, что невыгодно с экономической стороны.

Теплоизоляция гаража также заслуживает внимания, ведь в не утепленном помещении с тонкими стенами и большим количеством щелей поддерживать комфортную температуру будет очень сложно. Для утепления стен можно использовать любой утеплитель, например, пенофол. Не стоит экономить на теплоизоляции, эта статья расходов быстро окупается за счет экономии энергоресурсов.

В отличие от жилого помещения на поверхность пола в гараже оказываются повышенные нагрузки. Сюда можно отнести воздействие колес машины и непредвиденные удары от инструментов и деталей. Следовательно, стяжка над нагревательными элементами должна быть достаточно высокой, оптимальное значение составляет 4-8 см. Такая толщина делает невыгодным применение инфракрасной греющей пленки, которая в этих условиях будет давать незначительное количество тепла.

Чаще всего устанавливают электрические системы или водяной теплый пол в гараже своими руками. В первом случае в качестве нагревательного элемента используется греющий кабель, во втором – стальные трубки. Каждый тип обогрева характеризуется своими достоинствами и недостатками, о которых следует рассказать более подробно.

Электрическая система теплого пола

В этом случае при прохождении электрического тока по гибкому проводнику происходит выделение тепла. От проводника нагревается стяжка, которая в свою очередь передает тепло в помещение.

Электрические теплые полы отличаются простым монтажом и высокой надежностью. Однако затраты на электроэнергию при таком типе обогрева достаточно высокие, особенно холодной зимой.

Для снижения затрат важно сделать качественную теплоизоляцию стен и потолка. Оптимальная толщина утеплителя для этих поверхностей гаража должна быть более 6 см. Теплоизоляции пола также следует уделить внимание.

При составлении проекта электрического теплого пола в гараже важно учесть нагрузку, которая будет оказана на электрическую сеть гаража. При расчетах за основу берется количество энергии, необходимое для обогрева 1 м 2 помещения, которое составляет 120-140 Вт. Если это значение умножить на площадь гаража, то получится требуемое количество энергии. В процессе обустройства теплого пола важно быть уверенным, что проводка в гараже способна долгое время выдерживать такую нагрузку.

Правила подготовки основания

Чаще всего под полом гаража расположен грунт, поэтому перед тем как сделать теплые полы от водяного отопления или от электричества следует уделить внимание теплоизоляции. Дело в том, что неправильное утепление может привести к значительным потерям тепла, до 30%, которые связаны с прогревом грунта.

Процесс утепления выглядит следующим образом:

Грунт тщательно выравнивают и уплотняют.
Поверх него заливают черновую бетонную стяжку. Важно контролировать этот этап, чтобы поверхность была максимально ровной без резких перепадов по высоте.
Стяжку оставляют для застывания, после чего выполняют укладку теплоизоляционного материала.

Утепление электрического теплого пола

Оптимальным вариантом утепления своими руками теплого пола в гараже считается пеноплекс или полистирол. Для качественной теплоизоляции материал должен иметь толщину 3-8 см, которая определяется суровостью климата местности. Например, изоляция толщиной 3 см может использоваться в регионах, где температуры воздуха не бывает ниже -15 0 С. Если в регионе наблюдаются суровые зимы, то лучше использовать материал толщиной до 8 см.

При теплоизоляции пола с нагревательным элементом в виде кабеля поверх утеплителя укладывают специальную монтажную ленту, которой фиксируют витки кабеля. Рекомендуемое расстояние между полосами ленты составляет 0,5 метра. Крепление ленты выполняется дюбелями к черновой стяжке. Если в качестве нагревателя используются маты, то монтажная лента не требуется, поэтому сразу можно приступать к монтажным работам.

Укладка нагревательного элемента

Монтаж теплого пола с греющим кабелем выполняется по следующей схеме:

Провод укладывают витками, выдерживая расстояние между ними 0,3 метра.
Каждый виток фиксируют специальными усиками на монтажной ленте.
В процессе укладки необходимо следить, чтобы витки располагались параллельно друг другу.
Не рекомендуется сгибать провода под углом менее 90 градусов или слишком натягивать.
Нагревательный элемент укладывают в таких местах, где нет предметов мебели. Другими словами, под стеллажами или верстаком не следует закладывать провод, чтобы не мешать теплому потоку воздуха.
При выполнении монтажных работ не рекомендуется наступать на кабель, чтобы не повредить изоляцию.
Провода следует использовать только цельные, без скрутки или пайки. В противном случае срок службы такого пола, а также его надежность существенно снижаются. В случае повреждения отдельного участка кабеля следует заменить весь контур.

Монтаж теплого пола в гараже с греющими матами более прост, так как представляет собой витки кабеля, уложенные по определенным правилам и закрепленные на армирующей сетке. Процесс монтажа заключается укладке нагревающих матов на полу. После этого сразу приступают к подключению системы.

После укладки нагревательных элементов приступают к установке датчика температуры, для этого выполняют такие действия:

Отступив от стены примерно 0,5 метра, в теплоизоляционном слое делают небольшое углубление.
Укладывают в него гофрированную трубу, диаметр которой составляет 2 см. Благодаря трубе можно заменить датчик даже после заливки стяжки.
В этой трубе размещают термодатчик.

Далее на высоте 0,3 метра от поверхности пола монтируют терморегулятор.

Подключение системы «теплый пол»

Подключать систему электрического теплого пола рекомендуется только с помощью медных проводов, сечение которых определяется итоговой нагрузкой.

На стену устанавливают терморегулятор и подключают к нему нагревательный элемент и температурный датчик. Работа выполняется в строгом соответствии с инструкцией, которую производитель прилагает к регулятору.

Проверять электрический теплый пол, подавая в систему напряжение, строго запрещено. Чтобы убедиться в целостности изоляции и правильности подключения, перед подключением к терморегулятору замеряют сопротивление нагревательного элемента и сравнивают результат с рекомендуемым значением. Разница не должна превышать 10%.

Для включения электрического теплого пола в сеть следует пользоваться собственным выключателем дифференциального тока.

Подача напряжения на систему «теплый пол» осуществляется только после того, как стяжка полностью застынет.

В качестве чистового варианта рекомендуется использовать специальную стяжку для теплого пола, которая характеризуется наилучшим коэффициентом теплопроводности. Кроме того допускается использование обычной бетонной стяжки или наливных полов. Высота стяжки определяется весом автомобиля и планируемыми работами в гараже. Оптимальной считается высота 3-5 см над нагревательным элементом. С учетом толщины используемого теплоизоляционного материала около 5 см минимальная высота стяжки должна составлять 5 см. Оптимальная толщина стяжки выбирается после проведения оценки интенсивности нагрузки на поверхность теплого пола.

При решении вопроса, как сделать теплый водяной пол в гараже, следует помнить, что включать систему теплого пола в сеть электропитания можно только через 28 дней. За это время стяжка над нагревательным элементом полностью застынет.

Бетонная стяжка может выступать в качестве чистового покрытия, также возможен монтаж теплого пола под плитку в гараже. В любом случае греющие свойства пола от этого не изменятся.

Читайте также:

Крепление радиаторов отопления к стене

Водяная система «теплый пол» в гараже

Водяной теплый пол в гараже считается более экономичным вариантом обогрева, но для его функционирования требуется установить котел или врезаться в имеющуюся в доме систему отопления. Именно этот факт делает процесс монтажа более сложным и затратным в материальном плане.

Однако сделанные своими руками теплые водяные полы считаются выгодными, так как не требуют больших расходов на электроэнергию по сравнению с электрическим теплым полом.

Устанавливать котел рекомендуется при невозможности использования других вариантов, что объясняется большими финансовыми вложениями.

При составлении проекта следует уделить внимание схеме подключения теплого пола к общему контуру отопления и правильно определить расположение распределительного узла. Также в процессе решения задачи, как сделать теплый пол в гараже, необходимо рассчитать длину труб в соответствии с площадью гаража и подобрать насос соответствующей мощности для безупречной работы системы.

При подключении к системе радиаторного отопления следует учитывать слишком высокую температуру рабочей среды в контуре. Чтобы снизить этот параметр, выполняют установку смесительного узла. Здесь нагретый теплоноситель будет смешиваться с охлажденной жидкостью, которая прошла через всю систему. При использовании отдельного котла для системы «теплый пол» можно регулировать температурные значения прямо на котле.

В состав распределительного узла входят смесительный узел, коллекторная группа и насос для принудительной циркуляции теплоносителя. Все это размещается в распределительном шкафу, который можно приобрести в любом специализированном магазине. При этом можно выбрать шкаф определенной мощности, собранный и проверенный на предприятии-изготовителе. Выбранный шкаф устанавливают в наиболее подходящем месте и подключают его к общей отопительной системе. После этого теплый пол подключают к коллекторной группе.

Основание для водяного теплого пола

В целом основание для всех видов системы «теплый пол» готовится по одинаковой схеме. В случае с теплым полом в гараже от отопления следует учитывать, что перепады высоты не должны превышать половину диаметра трубы. В этом случае можно предотвратить образование воздушных пробок, препятствующих нормальной циркуляции теплоносителя и теплый пол от отопления будет работать, как следует.

Отличительной особенностью системы водяного теплого пола можно назвать наличие специальной теплоизоляции, которая делает укладку труб более простой. Верхний слой утеплителя оснащен небольшими выступами, расположенными в шахматном порядке, в них укладывают трубки водяного контура. Стоит отметить, что цена такого варианта будет более высокой.

При использовании обычного утеплителя высотой 3-8 см трубы распределяются на монтажной сетке.

Укладка труб

Трубы водяного теплого пола чаще всего укладывают методом «змейка» с параллельным распределением витков по всей площади помещения. Крепление труб осуществляется хомутами или проволокой.

При большой площади гаража трубы укладывают методом «спираль». В этом случае площадь прогревается более равномерно, хотя укладка считается более трудоемкой.

В процессе укладки труб любым методом запрещено сгибать трубы под углом меньше 90 градусов, чтобы не повредить нагревательный элемент. По этой же причине нельзя наступать на трубы и допускать их повреждение. При повреждении какого-либо участка весь контур циркуляции подлежит обязательной замене.

Тестирование системы водяного теплого пола

Чтобы выявить проблемные участки водяного контура, необходимо испытать систему. Для этого в нее подается теплоноситель, а на насосе устанавливается давление, превышающее рабочие значения в 1,5-2 раза. В большинстве случаев этот параметр равен 5 бар. Проверка длится около суток при стабильном давлении, за это время не должны появиться влажные места на полу. К концу испытательного периода давление должно иметь рабочие значения.

На котле или смесительном узле выставляют максимальное температурное значение. По истечении определенного времени все участки системы теплого пола должны прогреться. Примерно через сутки в нормально функционирующем контуре давление и температура должны остаться без изменений. Только при этих условиях можно приступать к заливке стяжки.

Заливка чистовой стяжки

Заливать чистовую стяжку можно только при условии отсутствия дефектов системы. Перед непосредственной заливкой контур заполняют теплоносителем, но не нагревают его. Специалисты рекомендуют поддерживать температуру в контуре на уровне температуры воздуха в помещении. Заливка стяжки при нагретой жидкости в системе является нарушением правил техники безопасности.

Готовые составы для стяжки теплого пола чаще всего могут использоваться при температуре выше 0 градусов. Поэтому следует приобретать стяжку, которая оптимально подходит для определенных условий. Об этом можно узнать на упаковке от производителя. Кроме того важно запомнить, что повышать температуру в помещении можно любым способом за исключением использования системы «теплый пол».

Высота стяжки подбирается для каждого случая индивидуально, хотя ее толщина может быть одинаковой для электрического теплого пола или водяного контура. Включать систему можно только после полного застывания стяжки.

Печь камин своими руками: чертежи

Захотели сложить самостоятельно печь или камин? На первый взгляд эта задача кажется слишком сложной, особенно если у вас нет опыта кирпичной кладки.

Печь камин своими руками чертежи и сборка печи

На самом деле многие владельцы домов успешно выкладывают печи-камины своими руками, чертежи и схемы-порядовки которых мы хотим предложить вашему вниманию. Используя их, а также рекомендации по кладке, вы сможете обрести необходимые навыки и сэкономить на оплате труда профессионалов.

Читайте также:

Как приготовить смесь бетонную?

Что такое чертеж и схема-порядовка

Первое, в чем стоит разобраться, это понятия эскиза, чертежа и порядовки камина. Эскиз – это рисунок, на котором указан внешний вид печи или камина, полностью или частично, в одном или нескольких видах. По эскизу можно понять расположение топки, зольника, дымохода, заслонок и других элементов, а также принцип работы печи. Чертеж выполняют в масштабе, на нем указывают размеры будущей печки, как правило, приближенно, так как точные размеры сильно зависят от толщины шва. Схема-порядовка – это схема кладки каждого из рядов камина или печи с указанием номера ряда, расположения и типа кирпича, дверок, заслонок, опорных элементов. Если ряды повторяются, фрагменты схемы объединяют в один, с указанием всех однотипных рядов.

Если вы решили научиться строить печи камины своими руками, чертежи помогут вам определить их габаритные размеры, по эскизу можно разобраться с назначением отдельных элементов и направлением движения дымовых газов, а схема-порядовка подскажет, сколько нужно кирпича и как его класть. Те, кто уже строил печи камины своими руками, чертежи используют далеко не всегда – по схеме они могут определить и габариты печи, и принцип ее работы. Попробуем и мы разобраться в этом увлекательном деле на примере простой печи-камина.

Печь-камин: технология кладки

Такая печь представляет собой простой, но надежный источник тепла для гостиной или дачного дома. Топка большая, как у камина, но закрыта дверцей со стеклом – это делает печь безопасной и удобной в использовании. Под топкой расположен зольник для удаления продуктов горения. Дымовой канал более сложный, чем у традиционного камина, горячий дым, проходя по нему, хорошо нагревает стенки печи, поэтому она обладает большей теплоемкостью по сравнению с обычными каминами.

Печь камин — фото

Для печи-камина используют полнотелый керамический кирпич в количестве 620 штук и шамотный – 100 штук, огнеупорный кладочный раствор на основе глины «Мертель-28» — около 25 кг, кладочный раствор глиняно-песчаный – 300 кг. Кроме этого необходимы дверки: для топки – дверца каминная с жаропрочным стеклом, размер 50х48 см, три прочистные дверцы 14х13 см, а также одна поддувальная с размерами 25х13 см, и две заслонки: 30х19 см и 27,5х15,5 см.

Огнеупорный раствор используют для кладки шамотного кирпича, керамический кирпич кладут на обычный глиняно-песчаный раствор. Раствор готовят по инструкции на упаковке.

Схема-порядовка каминной печи

Первые два ряда – основание, так называемый под печи. В третьем ряду начинают выкладывать дымовой канал и устанавливают прочистные и поддувальную дверки. В четвертом и пятом ряду продолжают кладку дымового канала, а в шестом начинают выкладывать дно топки из шамотного кирпича – на схеме он окрашен в желтый цвет. Продолжают класть топку из шамотного кирпича на огнеупорный раствор и стенки на глиняно-песчаный в седьмом, восьмом и девятом рядах. Устанавливают колосник между топкой и зольником.

Схема кладки первых рядов печи-камина

Пошаговая кладка печи-камина — фото

Кладка перекрытия печи

В представленном ниже видео весь процесс описан долее подробно, и изучив схему, вы сможете разобраться во всех нюансах кладки такой печи.

О том, как правильно установить каминную дверку, рассказывает видео. Остальные дверки ставятся аналогично.

Схем кладки печей и каминов существует великое множество, они разные по расходу материала, сложности кладки, форме, внешнему виду и назначению. Некоторые из них представлены в нашей статье.

Чертеж и схема углового камина с круглой аркой

Камин устанавливают в углу комнаты на отдельно стоящий фундамент. Топка расположена на уровне 28-30 см над уровнем пола, под ней зольник. Арка топки имеет круглую форму и выложена из кирпича. Высота топки – 52 см. Дымовой канал прямоугольной формы с каминным зубом – скошенным сводом в задней стенке топки, образовавшееся при этом сужение обеспечивает хорошую тягу за счет повышенного давления в этой области. Выше каминного зуба с лицевой стороны установлена прочистная дверка для удаления сажи. Каминная полка выполнена из кирпича. Вокруг дымового канала расположен кирпичный фартук, под которым циркулирует нагретый воздух – для его выхода выполнены отверстия, закрытые решетками.

Печь камин — чертеж

Необходимые материалы и покупные элементы приведены в таблице.

Таблица необходимых материалов для постройки печи-камина

Схема-порядовка камина подробно описывает процесс кладки. Обратите внимание, что до начала кладки первого ряда необходимо выровнять основание, сделать это можно с помощью двух рядов кладки, выполненных по схеме первого ряда.

Схема порядовка камина

Чертеж и схема углового камина с прямой аркой

Каминная топка имитирует традиционную русскую печь. Нулевой ряд находится ниже уровня пола и выполнен в форме квадрата, перераспределяющего нагрузку. Топка сделана из шамотного кирпича, стенки камина – из керамического. Дно зольника выполнено из металлического листа, что облегчает удаление золы – лист просто достается. В задней части топки расположен каминный зуб, перекрытие топки опирается на стальной уголок. Кладку такого камина выполняют по схеме.

Простой пристенный камин с прямым дымоходом

Очень простая схема камина. Топка прямоугольная, выложена огнеупорным кирпичом. Зольник отделен от топки колосником. Прямой и достаточно широкий дымоход позволяет не беспокоиться о тяге, а газовый зуб предотвратит ее опрокидывание и задымление комнаты. В дымоход встроена заслонка. Размеры и схема кладки камина приведены на рисунке.

Камин с прямым дымоходом своими руками

Пристенный камин с подиумом

Особенность этого камина – отсутствие зольника и прямой дымоход простой формы. В нижней части камина расположен вынесенный вперед полукруглый подиум. Он служит не только для декоративных целей, но и для безопасности: топка этого камина неглубока, и возможно искрение топка выложена огнеупорным кирпичом. Сужение топки в задней части образует выступ – газовый зуб. Каминная полка сделана из дерева и опирается на бревно полукруглого сечения. Простая форма этого камина отлично впишется в домик в охотничьем стиле.

Образец пристенного камина с подиумом

Как видно из статьи, совсем несложно класть печи и камины своими руками, чертежи и схемы помогут вам разобраться в тонкостях печного ремесла. О том, как правильно сделать фундамент под камин, замесить кладочный раствор и класть кирпич, можно также узнать из статьи о кладке камина своими руками.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Порядовка печи-камина: распишем суть

Сделать камин из кирпича своими руками, порядовка которого достаточно простая и стандартная при желании сможет каждый. Однако для того чтобы все условия и критерии качества проделанных работ были соблюдены, рекомендуем пользоваться только проверенными схемами и не пропускать подготовительный этап.

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

1 — Печной кирпич — примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
2 — Вязальная проволока
3 — Дверцы-чистки — 3 штуки
4 — Топка поддувала с регулировкой воздуха
5 — Каминная дверца для топки 500х500 мм
6 — Базальтовый шнур — 2 комплекта
7 — Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки
8 — Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Печь с камином в классическом стиле

Такой вид кладки применяют для обычного, кирпичного очага. Он рассчитан на монтирование печи с плитой. Классический вид порядовки хорош тем, что его можно менять довольно быстро.

печь камин своими руками порядовка

Первый ряд кладется на ребро, это придает интересный вид камину. При монтаже первого ряда необходимо использовать чертежи и схемы. Он позволит выполнить все этапы правильно. Первые ряды выполняются до высоты в 30 сантиметров. Далее кирпич кладется плашмя. 4 ряд является подиной топки, его делают согласно схемы.

Следующим этапом будет формирование зольной камеры, которая закрывается колосниковой решеткой, которая ложиться на 5 ряд. После этого приступаем к закладке портала, который делается до 13 ряда, в 11 ряду приступаем к выполнению наклона зеркала, которое заканчивается в 16 ряду, а на 17 формируется фасад.

Подготовительный этап работ

Порядовка камина из кирпича требует тщательной подготовки и соблюдения ряда полезных советов, с которыми вы можете ознакомиться в данной таблице:

Этапы работ, советы и рекомендации

Определение габаритов отопительного агрегата

Кирпичные камины своими руками могут иметь как стандартные габариты, так и собираться по индивидуальным расчетам, что предпочтительней.

Для того чтобы рассчитать размер топочного отверстия, понадобится узнать точную площадь помещения в котором он будет установлен. После чего отмечаем размер топки, которая определяется по пропорции 1 к 50 по отношению к габаритам комнаты.

Любая конструкция в целях безопасности оснащается подиумом, который имеет выступ со всех сторон не менее 40 сантиметров.

Кирпичный камин, порядовка которого выполняется по приложенным к статье инструкциям, должен иметь обязательные выступы в виде отделки огнеупорными материалами со всех сторон, составляющие от 20 до 30 сантиметров. Это необходимо в целях защиты и безопасности дома от случайного возгорания и попадания искр на легковоспламеняющиеся поверхности.

Порядовка каминов требует правильного размещения и выбора подходящего по площади помещения. Комната для монтажа должна быть максимально светлой и просторной с хорошей вентиляцией и метражом не менее 30-40 квадратных метров.

Не устанавливайте печи около дверей или близко к оконным проёмам – это будет ухудшать его КПД и тем самым скорость и качество прогрева дома.

Если устройство имеет пристенное или угловое расположение, не устанавливайте его впритык к стене, даже при наличии качественной изоляции и герметизации. Оставьте небольшой зазор между стеной и печью.

Порядок кладки камина включает в себя предварительное составление схемы, с очным указанием всех конструктивных особенностей агрегата.

Таким образом, вы можете собрать своими силами, как стандартное устройство, так и камин с лежанкой, порядовка которого более сложная, а габариты достаточно большие. Также стоит помнить, что для комфортного и правильного размещения такой печи, помещение должно иметь габариты от 50 квадратов.

Закупка материалов и фурнитуры

Порядовки каминов из кирпича могут включать в себя как стандартный набор материалов, таких как кирпичи и различные крепежи, так и более расширенный список дополнительной фурнитуры.

Например для того чтобы упросить работу, можно купить в специализированном магазине или сделать на заказ металлический или чугунный очаг, колосник, зольник, дверцу.

Совет: одним из самых сложных и ответственных действий в данном процессе, является проведение и сборка дымоходной трубы. Если у вас нет соответствующего опыта проведения таких монтажных мероприятий, рекомендуется предварительно проконсультироваться со специалистом или доверить ход этой работы лично ему.

Далее вы можете также просмотреть видео порядовки кладки каминов – это позволит вам ознакомиться с данным процессом на визуальном уровне и отметить для себя наиболее важные и непонятные моменты.

Печь-камин: технология кладки

Печь камин — фото

Схема-порядовка углового камина

Для установки камина в жилом доме нужен отдельный фундамент, даже когда очаг небольшой. Его необходимо делать на 10 сантиметров ниже, чем уровень чистового пола.

После того, как раствор затвердел, на него укладывают 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Затем следует 2 ряда кирпичей. Потом приступают к кладке. Содержит пояснения, как выложить угловой камин своими руками порядовка в виде схем (про «Как выложить камин своими руками — секреты и советы»).

Проектом запланировано:

отражающий экран, сделанный из оцинкованного листа стали, его закрепят на стены, которые будут соприкасаться с камином. При этом верхний край экрана следует располагать на 35 сантиметров выше, чем нижний ряд топки. Стенки камина нужно отдалить от экрана на расстояние 8 сантиметров, что предусматривают проекты каминов из кирпича;
как предусматривает на угловой камин порядовка, по длине очага боковые стены будут уложены в 3,5 кирпича;
для кладки первого ряда используют глиняный раствор. Следует убедиться в соблюдении длины каждой из стенок и перпендикулярность боков;
нишу для дров образуют во втором и третьем рядах. Ее перекроют двумя рядами кирпичей;
на печь камин своими руками порядовка содержит пояснение, что пятый ряд в топливнике требуется для очага, для этих целей надо использовать шамотный кирпич (прочитайте: «Порядовки печей из кирпича своими руками»);
двенадцатый ряд станет перекрытием портала. Для внутренней его части требуется шамотный кирпич, а для наружной – облицовочный кирпич. Их ставят на металлические уголки и связывают глиняным раствором с торца.
на 27 ряду монтируют задвижку, срезав под ней четверть кирпича (про «Портал для камина из дерева — украшаем конструкцию»).

Кладка камина, смотрите на видео:

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Две задвижки ставим в трубу, друг над другом. Такое дублирование необходимо для формирования воздушной прослойки— как в двойном оконном остеклении. Лучше сохраняется тепло.

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

Сложности при строительстве устройства: что можно переделать?

При строительстве кирпичной печи-камина могут возникнуть такие трудности:

Растрескивание фундамента ввиду его неверной заливки или недостаточного высыхания. Исправляется только с помощью разбора конструкции.
Длительное высыхание раствора. Может быть исправлено поэтапной просушкой после завершения строительства.
Неверное функционирование дымохода из-за ошибок в его кладке. Переделать можно частичным разбором дымоотвода для перекладки, либо созданием дополнительных регулирующих отверстий для принудительной тяги.

Схема-порядовка печи-камина из кирпича

Когда строится печь-камин кирпичная — порядовка наглядно показывает, кладку каждого ряда камина или печи. В подробной схеме указывается номер ряда, расположение и вид кирпича, заслонок, дверок, опорных элементов. В том случае, когда ряды повторяются, фрагменты порядовки объединяют в один с указанием однотипных элементов (про «Печь шведка: порядовка своими руками по правильной схеме»).

В том случае, когда домовладельцем впервые строится отопительная печь с камином – порядовка очень важна. Без нее невозможно качественное выполнение работы. Даже печники с большим опытом работы при кладке каминов и печей используют порядовки. Наличие схемы позволяет рассчитать необходимое количество стройматериалов и тем самым избежать лишних расходов (про «Порядовка русской печи — кладка своими руками»).

Полезное видео

В видео можно ознакомиться с пошаговой инструкцией создания печи-камина с высокой теплоотдачей.

Проект и расчет камина из кирпича своими руками

Проект отопительного сооружения — это чертеж камина будущей конструкции на бумаге. Перед началом кладки необходимо грамотно продумать все моменты и правильно составить эскиз.

Изучая проекты домов с камином, вам следует знать следующие параметры:

какой размер фундамента заливать под камин;
высоту помещения;
прочность высокого кирпичного сооружения;
соблюдение мер противопожарной безопасности;
внешний вид привлекательности камина.

Правильно составленная схема камина из кирпича позволит сэкономить время и силы, и даст возможность выполнить задуманное строительство в самом лучшем виде, а так же избежать сложностей при эксплуатации. Проекты каминов из кирпича

Угловой камин и его уникальность

Рассмотрим подробный чертеж кладки углового камина из кирпича и порядовку с описанием. На сегодняшний день проектов каминов насчитывается огромное множество, но на данный момент предлагаем вам удобный встроенный в углу камин, который можно установить в небольшой, не меньше 12 м 2 комнате, так как кислорода не будет хватать для его обогрева. Для его создания следует найти каменщика 4 – 5 разряда, что бы он обладал тонкостями возведения этого сооружения или вникать самостоятельно тонкости этого процесса.

Следует помнить, что внутреннее строение каминов создаётся практически одинаково, и горение огня в топке одно и то же.

У угловых очагов есть свои достоинства:

Его особенностью является то, что он находится не в центре строения, а в углу, и имеет небольшие габариты. К тому же он равномерно передаёт энергию тепла по всему помещению.

Сложенный аккуратно, с наименьшими отклонениями и допусками в строительстве, угловой камин является греющим оборудованием, несет в себе определенную декоративную красоту и показывает статус хозяина этого строения.

Его минусом является дорогостоящая, декоративная отделка.

Кирпич для конструкции этого сооружения нужен высокой марки, конечно, можно выложить маркой 100, но следует помнить о том, что этот материал является некачественным для его выкладывания. В данном случае, если возвести из этого кирпича камин, то его, по технике пожарной безопасности, следует оштукатурить.

Данную марку кирпича применяют для выкладывания внешней части корпуса и для возведения трубы. А внутреннюю часть топки выкладывают из огнеупорного кирпича.

Под эту конструкцию из кирпича требуется заливать отдельное основание, чтобы не нарушить основной фундамент, так как у отопительного прибора имеется своя усадка.
Требуется между стеной и будущим камином прикрепить специальный теплоизолирующий материал или выложить кладку в четверть кирпича, то есть на ребро (желательно через два ряда прокладывать проволоку, для крепости конструкции).

*
Его кладку изготавливают по проекту, выполняя перевязку швов. Работа выполняется без спешки, так как глиняный раствор имеет свойство плыть.

Желательно соблюдать уровень горизонта, вертикальную поверхность и равные точки диагонали. При данном соблюдении правил зависит качество вывода наружу продуктов горения.

Схема прямоугольного камина и чертеж

Его размер 5×2,5 порядовка кирпичной кладки состоит из 33 рядов

Данное сооружение используют без дверцы на топке. Проектировщик, создавая этот чертеж, использовал дымоотводящий сквозной канал, который обеспечивает хорошую тягу. В связи с этим, его теплоемкость уменьшается, чтобы увеличить КПД данного строения. Для этого следует воспользоваться стандартными способами, такими как кладка пустых каналов вдоль топливника и дымохода.

Внутреннюю часть топливника следует выкладывать из огнеупорного кирпича, который выдерживает 1100 градусов.

Основная массивная часть камина выкладывается полнотелым керамическим кирпичом высокого качества, он должен соответствовать марке 125 и выше, его температурный нагрев равен 750 градусов.

Вам следует помнить, что огнеупорный и керамический кирпич запрещается перевязывать, но их можно связать благодаря проволоке сечением 3 мм, уложенной в шов между кирпичами.

Порядовая схема прямоугольного камина 5×2,5 из кирпича

Выкладывая это строение, следует выдерживать одинаковую толщину между кирпичами, равную 5-7 мм.
Если материал содержит изъяны, допустим косые углы, тогда их следует стёсывать друг от друга, таким образом, вы добьётесь нужной толщины шва.

Читайте также:

Как нанести жидкие обои на гипсокартон

Ряды следует проверять уровнем или отвесом, чтобы достичь правильной геометрической формы конструкции.

Данным чертежом пользуются мастера-печники, даже имея огромный опыт, они сверяются с ним.

Чертеж мини камина

Данный отопительный прибор рекомендуют устанавливать в комнате не менее 16 м 2 . Его встраивают в перегородку для обогрева двух комнат. Чтобы увеличить теплоотдачу, топка выкладывается без огнеупорного кирпича. Таким образом, керамический кирпич нагревается намного быстрее, потому что он меньше сохраняет теплоемкость массива, чем огнеупорный.

В данном случае, чтобы защитить топку от высоких температур мастер — печник применяет вместо каменного зуба, металлический лист толщиной 3 миллиметра.

Чертеж камина из кирпича прилагается ниже в описании. Если мастер имеет малую квалификацию в этом направлении, то вместо арки портала можно соорудить горизонтальное перекрытие. Для этого вам потребуется 2 уголка из металла нужной длины.

Положительной характеристикой этого камина является то, что приобретая материалы для его возведения, вы минимально расходуете свои средства.

Для возведения вам потребуется:

керамический кирпич 235 штук;
глина – 0,12 м 3 ;
песок – 0 , 3м 3 ;
дверка прочистная – 1 штука;
задвижка печная – 1 штука;
колосниковая решетка – 1 штука;
душники – 2 штуки;
сталь листовая толщина – 3 мм и размером 0, 25 м 2 ;
рубероид – 1,5 м 2 ;
цемент – 15 килограмм.

Камин «мини» и его порядовая схема кладки

Чтобы максимально увеличить эффективность КПД данного сооружения, боковые стенки топливника выкладывают под углом 25градусов.

Задняя стенка выкладывается 10 рядами обычным способом, то есть горизонтально. Начиная с 11 ряда, кирпич выдвигается на четверть под углом 30 градусов во внутреннюю часть топки. Таким действием образуются перевал каминного зуба, в швы между кирпичами вставляются металлические штыри далее, к ним будет крепиться лист из металла.

Ниже имеется чертеж из металла для топливника.

Благодаря отсутствию шамотного кирпича в этом строении, пространство в помещении нагревается намного быстрее, так как выложены боковые воздушные каналы.

В нижней части находятся отверстия, через которые поступает холодный воздух, а нагретый от топки камина горячий воздух через «душники», находящиеся в 13 и 14 рядах, выходят во внутрь помещения уже горячим воздухом. Таким образом, увеличивается его КПД на 15, 20%

Английский камин среднего размера

Английский камин из кирпича своими руками является одним из самых древних, которые возводились вообще. Также его называют классическим кирпичным камином открытого типа.

К параметрам причисляют следующее особенности:

выступающий зуб;
открытая топка;
задняя стенка наклонного излома.

Внутреннее углубление топки или очага выкладывается из огнеупорного кирпича на раствор, в состав которого входит глина и шамотная крошка, а также немного цемента. Внешний контур сооружения создается из керамического, полнотелого материала.

Элементы и схема камина английского типа

Данная схема является актуальной для большинства моделей английского типа.

*
Эта схема английского типа является сложной, но окупается тем, что у него стабильная тяга и хорошее КПД. Чертеж камина из кирпича английского типа 5×3 и его порядовая схема.

Для его возведения вам потребуется:

полнотелый керамический кирпич – 350 штук;
шамотный кирпич – 125 штук;
песчано-глиняный раствор – 215кг;
раствор огнеупорный – 155кг.

Ниже приведён подробный чертеж английского отопительного прибора 5×3 из кирпича

Первые четыре ряда основания выкладываются из керамического кирпича маркой 100, далее применяется более качественный материал марки 150 и выше.

Это строение устанавливают в помещении не менее 80 м 3 общего пространства. Изучив его порядовку, следует отметить следующее моменты, обратите внимание, что отсутствует поддувало и колосниковая решетка.

Если комната малого объема имеет герметично закрывающиеся окна со всех сторон, следует установить подвод кислорода с улицы в топку для лучшего горения.

Чтобы создать перекрытие для топки на двенадцатом ряду укладывается уголок из стали и 2 полосы из такого же материала.

В этой конструкции на 16 – 17 ряду предусмотрена прочистная дверца, которая устанавливается на задней стенке. Это отверстие ограничивает размещение камина прилегания к несущей стене, либо к простенку. В этом случае, данным отопительным прибором не получится согреть вторую комнату.

Для сохранения эластичности раствора и его естественного схватывания керамический кирпич, перед возведением кладки конструкции, следует на 5 минут замачивать в емкости с водой. Термостойкий кирпич обтирают влажной ветошью для того, чтобы избавиться от пыли.

После завершения возведения английского камина, следует в течение 3 недель понемногу протапливать – просушивать его, и только после прошествия этого времени, можно закладывать топку до половины. Спустя еще месяц можно затапливать отопительный прибор на полную мощность.

Следуя этому правилу, вы дадите возможность раствору естественным образом схватиться, если его нарушить, то вы подвергаете свою конструкцию ограничению в сроке службы. Решение за вами.

Кладка трёхуровневого камина с колосниковой решеткой

Данная конструкция является русской версией, но основные элементы взяты из тематики английского и шведского моделирования.

фото камина, состоящего из трёх уровней

Тяга в трубе этого строения стабильно хорошая, даже при высоте три метра, благодаря большому сечению внутренней части дымоотвода.

Следует помнить, что этим сооружением пользуются в тех помещениях, где высокая влажность воздуха.

Схема чертежа трехуровневого камина с колосниковой решеткой

Для кладки понадобятся следующие материалы:

керамический кирпич – 620шт;
кирпич шамотный (огнеупорный) – 220 шт;
решетка колосниковая 420х200мм – 2шт;
задвижка дымовая 260х260 мм – 1шт;
уголок стальной №40 – 150см;
уголок стальной №60 – 100 см;
стальная полоса 4х60 мм – 300 см;
глиняный раствор – 750 кг.

Изучив вышеописанные порядовки и чертежи каминов из кирпича для строительства своими руками, вам следует знать, как рассчитать все размеры данного сооружения.

Запаситесь терпением для самостоятельного строительства или найдите мастера – печника с хорошей квалификацией для установки данного отопительного оборудования.

Печь камин своими руками из кирпича: чертежи и процесс кладки

От правильности составления порядовки камина во многом зависит окончательный результат. Для этого нужен тетрадный лист в клеточку, ручка и проектные расчеты. Когда делают печь камин из кирпича – порядовка является схемой кладки. До ее составления необходимо решить вопросы относительно вида и параметров отопительной конструкции с учетом размера помещения.

классический камин;
угловой камин из кирпича с прямоугольной или круглой аркой;
печь – камин.

Схема-порядовка простого камина

В качестве примера в статье будет рассмотрена порядовка камина из кирпича, который планируется поместить в проеме стены в комнате площадью 20 «квадратов». Его внешний и в разрезе вид изображен на фото.

задняя стенка конструкции выйдет в соседнее помещение;
проем перекроет клинчатая перемычка;
объем топочной камеры составит 0,3 «квадрата», а размеры 62х49 сантиметров;
глубина топливника будет равна 32 сантиметра;
боковые стены топки нужно развернуть на 30 градусов, а заднюю стенку, начиная с четвертого ряда, наклонить вперед на 23 градуса и таким образом получить перевал;
камин будет обустроен глухим с приямком для золы размером 26 × 26 × 13 сантиметров;
в боковых стенках предусмотрены вертикальные колодцы для обеспечения циркуляции воздушных масс;
в пятом ряду необходимо сделать отверстия для забора воздуха;
в комнату тепло будет поступать через душники, предусмотренные в боковых стенках в 16-17 рядах;
под приподнимут над уровнем пола на 40,5 сантиметра;
над приямком для топлива смонтируют стальную решетку;
в задней стенке на уровне перевала предусмотрена прочистная дверка;
камеру дымосборника выложат в шесть рядов кладки, она будет постепенно сужаться и выйдет в дымовую трубу сечением 26 × 13 сантиметров;
для кладки используют глинопесчаный раствор;
порядовка камина содержит монтаж на 28 ряду задвижки с отверстием, размеры которого должны совпадать с сечением канала дымоотведения;
в месте выхода дымовой трубы в чердачное помещение или на другой этаж будет обустроена противопожарная разделка;
заднюю стенку топливника выложат горизонтальными рядами и закроют металлическим экраном. Для крепления необходимы специальные штыри, их замуруют в кладку;
для устройства перевала, когда делают камин своими руками – порядовка планирует в 13-14 рядах напуск кирпича на ¼. Читайте также: «Устройство камина своими руками в доме».

Для кладки камина с 1 по 21 ряд потребуются следующие стройматериалы и изделия:

кирпичи – 396 штук;
глина – 0,2 м³;
песок – 0,2 м³;
печная задвижка;
прочистная дверца;
рубероид – 2 м²;
нержавеющая сталь – лист площадью 0,3 м².

Чтобы выложить дымовую трубу необходимо приобрести кирпичи из расчета 70 штук на один метр высоты.

Схема-порядовка печи-камина из кирпича

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

1 – Печной кирпич — примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
2 – Вязальная проволока
3 – Дверцы-чистки — 3 штуки
4 – Топка поддувала с регулировкой воздуха
5 – Каминная дверца для топки 500х500 мм
6 – Базальтовый шнур — 2 комплекта
7 – Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки
8 – Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Строение «шведки»

Вид «шведки» с обеих сторон

В данной конструкции печки, можно сказать, самым главным и любимым отделением для многих является камин, который повернут в сторону одной из жилых комнат — это может быть спальня или гостиный зал.

Варочная же плита, топка и духовка находится с противоположной к камину стороны. Таким образом, печь делит дом на две зоны — кухонную и жилую. Под топкой расположен зольник, а в разных частях конструкции размещены камеры для чистки. Печной корпус переходит в дымоход.

Пожалуй, недостатком данной конструкции можно назвать отсутствие водогрейного бака и камеры для сушки. Но, компактность печи позволяет разместить ее в доме, который имеет совсем небольшую площадь, и это можно назвать ее значимым преимуществом.

Необходимые материалы

Для долговечной постройки «шведки» нужно приобрести качественные строительные материалы, причем кирпич нужно покупать с небольшим запасом, чтобы в случае брака или порчи, в нем не было недостачи. Итак, для постройки печи, нужно иметь следующие материалы и металлические комплектующие:

Красный кирпич (без учета трубы) — 717 шт.
Белый, силикатный кирпич — 154 шт.
Колосниковая решетка 20 × 30 см — 1 шт.
Дверцы камер для чистки 14 × 14 см — 8 шт.
Топочная дверца 21 × 25 см — 1 шт.
Поддувальная дверца 14 × 14 см — 1 шт.
Шкаф-духовка 45 × 36 × 30 см — 1 шт.
Варочная панель 41 × 71 см — 1 шт.
Задвижки 13 × 25 см — 3 шт.
Стальные полосы 50 × 5 × 92 — 3 шт.; 50 × 5× 53 — 2 шт.; 50 × 5 × 48 — 2 шт.
Стальной уголок 50 × 50 × 5 × 102 — 2 шт.
Решетка для камина (ее можно изготовить самостоятельно из арматуры)
Металлический лист (стелется перед топкой печи и камина) 50 × 70 см — 2 шт.
Арматура для закладки фундамента.
Цемент, щебень, песок, глина.
Доски для сооружения опалубки.
Лист рубероида, для гидроизоляции фундамента в 2 — 3 слоя
Стальная обожженая проволока для закрепления дверец.
Куски асбеста или асбестовая веревка.

Этот вариант «шведки» имеет размеры 102 × 89 × 217 см, камин выдвинут плоскости общей конструкции на 13 см. Фундамент должен быть немного больше самого строения на 10 — 12 см по каждой стороне основания.

Порядовка кладки печи-камина

выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Отопительные печи Кузнецова: чертежи и порядовка своими руками

Печники, которые занимаются своим делом профессионально, считают, что отопительные печи Кузнецова чертежи которых мы рассмотрим в этой статье, заслуженно получили признание. Их создатель И. В. Кузнецов всю свою трудовую деятельность, которая началась в 1962 году, посвятил любимому занятию, а именно проектированию новых конструкций и их совершенствованию.

Известность пришла к проектировщику в результате многочисленных положительных отзывов клиентов и заказчиков. Сейчас Кузнецов имеет команду единомышленников и собственный интернет сайт, на котором представлены различные варианты конструкционных решений, разработанные им лично по особенной технологии.

Печь Кузнецова своими руками можно устанавливать в современных жилых строениях. Ее конструкционные решения позволяют не только качественно обогревать помещения, но и своим внешним видом придавать интерьеру особенность и неповторимость, в чем можно убедиться, посмотрев на предоставленное фото.

Доказательством высокого качества конструкций является известность теплоагрегатов, их востребованность и многолетняя эксплуатация.

Некоторые домовладельцы, зная, что печи отопительные кирпичные Кузнецова имеют многочисленные положительные отзывы, принимают решение сделать их самостоятельно (подробнее: “Кирпичные печи отопительные своими руками – всё не так сложно, как кажется”).

Такую работу можно выполнить своими руками, но при условии, что владелец дома будет пользоваться порядовками отопительных печей из кирпича и использовать только рекомендуемые качественные материалы.

Особенности печи Кузнецова

Поскольку главной целью разработок Кузнецова являлась эффективность и продуктивность (он работал над повышением значения КПД), для этого требовался принципиально новый и совершенный подход.

Если посмотреть на печи Кузнецова чертежи, каждый профессионал видит, что наиболее грамотно им продумана система внутреннего движения газов. В результате благодаря конструкционному решению горячий воздух более продолжительное время задерживается в агрегате и сохраняет тепло, а остывшие воздушные массы быстро улетают в дымоход по специальному углублению.

Из вышесказанного следует вывод: система свободного передвижения газов, созданная этим мастером, более естественна, она оптимизирует работу устройства и равномерный обогрев. Кроме этого минимизируется образование сажи.

Помимо этих преимуществ у печей Кузнецова имеются и другие положительные моменты:

горение происходит без сажи и дыма;
прогревание отличается большей равномерностью;
лучшая отдача тепла;
необходимость очистки меньше в десятки раз;
экономичность;
имеется больше места для размещения стального нагревательного элемента;
низкий уровень теплопотерь;
стойкость к появлению трещин;
возможность менять форму и дизайн конструкции.

Печи Кузнецова: чертежи и их разнообразие

Бытовые печи в зависимости от главного назначения подразделяют на:

варочные конструкции для приготовления пищи;
отопительные агрегаты для обогрева жилых помещений;
устройства для бань (прочитайте также: “Банная печь из кирпича своими руками”);
уличные комплексы и простые барбекю;
хлебные печи, которые часто совмещают с варочными конструкциями – отопительно варочная печь;
камины, выполняющие больше эстетическую функцию.

Имеется возможность создавать смешанные модели печей, которые выполняют несколько назначений. В качестве примера можно привести популярные среди потребителей отопительно-варочные конструкции (детальнее: “Порядовка отопительно варочной печи своими руками”).

Строительство печи Кузнецова своими руками

До того, как сделать один из отопительных приборов, необходимо определиться с его назначением. Кузнецовым было создано более 150 чертежей бытовых агрегатов (прочитайте также: “Схемы и чертежи печей из кирпича – правильная кладка”). Сделать выбор среди разнообразия моделей не составит труда. Когда создаются печи Кузнецова – порядовка необходима. В данном случае в качестве примера приведен простой вариант теплоагрегата.

Последовательность действий следующая:

Сначала изучают план помещения, где планируется установка отопительного прибора. В том случае, когда дом не возведен, необходимо обеспечить равномерный обогрев всех комнат. В готовое здание встраивать теплоагрегат нежелательно, но при необходимости можно. Но при этом следует принять во внимание расположение несущих конструкций и балок при обустройстве дымохода.
Затем подготавливают фундамент для отопительного устройства. Его создают из бетона, при этом ширина должна на 10 сантиметров превышать размер прибора. Желательно проектировать фундамент под печь на стадии планирования дома.

Основные правила создания отопительной печи

Порядовка печи Кузнецова

Выложить отопительную конструкцию самостоятельно задача вполне решаемая, но потребуется порядовка банной печи Кузнецова или другого вида теплоагрегата. Принцип работы отопительного прибора не настолько сложен, что его невозможно понять (прочитайте также: “Банные печи своими руками – монтаж на примерах”).

Для создания качественного теплоагрегата, вне зависимости колпаковый вариант или печь Кузнецова для бани порядовка потребуется, как и общий чертеж. Что представляет собой порядовка? Это комплект чертежей, на которых схематически изображено пошаговое строительство печи своими руками, подробно по каждому ряду кирпичей. Никакие изменения в них вносить не следует.

Материалы для строительства кирпичной печи

Образцы порядовки

Аналогично, когда имеется на печи Кузнецова для бани порядовка – кладку можно выполнить самостоятельно (прочитайте также: “Порядовка печи для бани своими руками”). После того, как впервые завершена работа по созданию отопительного агрегата, каждому исполнителю становится понятно, что это несложно и вполне выполнимо.

В следующий раз без проблем удастся сделать более сложную конструкцию. Это может быть даже двухколпаковая печь Кузнецова – порядовка одного из вариантов создания которой в качестве примера имеется на сайте. Возможно, в дальнейшем появится желание воплотить в реальность один из многочисленных проектов великого мастера.

Видео поэтапного строительства печи Кузнецова по чертежам: