Как сделать своими руками детскую кровать, все нюансы процесса

Детская кровать своими руками. Чертежи и фото

Admin1 27.05.2017 Своими руками Комментарии к записи Детская кровать своими руками. Чертежи и фото отключены 10,343 Views

Детская кроватка – первая мебель, которой обзаводятся молодые родители. Как правило, спальное место приобретается до рождения малыша. Но дети быстро растут и через несколько лет на смену уютной колыбельке необходимо обзавестись более просторной кроватью. Качественную мебель найти непросто, и цены на нее доступны не для каждого семейного бюджета. При наличии определенных навыков можно пойти другим путем и сделать кровать своими руками.

Схема детской кроватки Детская кроватка Детская кровать

Какой должна быть идеальная детская кроватка

Идеальная детская мебель должна обладать следующими качествами:

  • выполняться из натуральных, безопасных материалов;
  • иметь «дышащую» конструкцию;
  • обладать усиленной прочностью;
  • не иметь острых углов, выступов и других опасных элементов;
  • иметь гладкую, отшлифованную поверхность, чтобы исключить риск получения заноз и царапин;
  • соответствовать росту и весу ребенка;
  • предохранять малыша от падения;
  • обладать высокой функциональностью (помимо спального места иметь еще секции для хранения вещей).

Схема детской кроватки Детская кроватка

Преимущества создания детской кровати самостоятельно.

  1. Вы уверены в качестве материалов, из которых сделана детская кроватка, так как сами их выбираете и сами с ними работаете. У магазинных изделий этот параметр не всегда очевиден.
  2. Вы разрабатываете конструкцию кровати с учетом индивидуальных потребностей и особенностей ребенка (если таковые имеются), габаритов и стилистической направленности помещения.
  3. Вы можете самостоятельно тестировать прочность конструкции кровати в процессе ее изготовления и в итоге быть уверенным, что прыжки на матрасе не закончатся поломкой мебели.
  4. Вы существенно экономите, если сравнивать себестоимость собственноручно сделанной кровати с расценками магазинов;
  5. Вы получаете истинное удовольствие, собственноручно создавая мебель для сына или дочки.

Конструкция детской кроватки Детская кровать из дерева

Определяемся с конструкцией кровати

Проще всего в изготовлении классическая детская кроватка – каркас, четыре ножки, изголовье и матрац. Однако такая модель несет минимальную функциональную нагрузку – просто обеспечивает ребенку спальное место. Подойдет для просторной спальни одного ребенка, где уже есть просторный шкаф, и нет необходимости в дополнительных местах для хранения вещей.

Если детская комната не отличается внушительными габаритами, практичней будет дополнить конструкцию кровати ящиками или даже комодом. Это позволит эффективнее организовать пространство в комнате.

Детская кроватка с комодом Двухъярусная кровать из дерева

Еще более функциональной является кровать-чердак. Она позволяет поднять спальное место ребенка на второй ярус, а внизу организовать шкаф, стол, книжные полки или спортивный уголок – в зависимости от потребностей ребенка. Однако такая конструкция потребует серьезных навыков в процессе создания кровати. Если вы только начинаете свой путь в изготовлении мебели – лучше остановиться на первых двух вариантах.

Наконец, особой популярностью пользуются двухэтажные кровати. Это отличный способ комфортно разместить двоих детей в небольшой детской комнате. Однако, как и в случае с кроватью-чердаком, двухэтажную кровать не просто сделать самостоятельно и перед началом работы лучше тщательно взвесить свои силы и возможности.

Дальнейшие инструкции рассмотрим на примере создания кровати с ящиками. Это достаточно простой вариант и подойдет даже человеку с минимальными навыками в создании мебели. Вместе с тем, такая детская кроватка отличается практичностью и функциональностью.

Детская кровать из массива дерева Детская кровать из дерева Деревянная детская кровать

Необходимые материалы и инструменты

Изготавливать кровать лучше из цельного дерева. Это наиболее экологичный и безопасный материал, позволяющий создать действительно долговечную мебель. Хорошо подойдет МДФ из легких пород дерева. Тяжелое цельное дерево для детских кроватей не годится, т. к. эту мебель приходится часто двигать и переставлять.

Детская кроватка Детская кровать из дерева

Помимо заготовок из МДФ, понадобится также деревянный брус для ламелей. Для этой части кровати выбирайте упругий материал (например, фанера в этом случае подойдет, а вот ДСП – нет).

Помимо древесины и фанеры потребуется:

  • специальные уголки из металла;
  • саморезы и другие крепежные элементы различного диаметра;
  • направляющие элементы для ящиков;
  • дрель;
  • электрический лобзик;
  • шлифовальная машина;
  • наждачная бумага;
  • бумажный скотч.

Детская кровать из массива дерева Конструкция детской кровать

Кроме того, на завершающем этапе изготовления кровати понадобится также и матрац. При выборе не экономьте, отдайте предпочтение качественной ортопедической модели. Важный нюанс – хотя матрац и устанавливается в последнюю очередь, приобрести его лучше заранее и уже под его фактические размеры делать чертеж кровати.

Схема детской кровати Конструкция детской кровати Детская кровать с комодом

Приступаем к изготовлению

Перед началом работы определитесь с чертежом подходящей для вас модели кровати. Далее приступайте к работе.

  1. Нанесите на дерево разметку всех необходимых деталей будущей кровати. Сделать это можно с помощью простого карандаша. Когда мебель уже будет готова, следы грифеля можно будет просто смыть.
  2. Все размеченные детали выпиливаются при помощи электролобзика. Выполняйте срезы ровно, следите за ходом инструмента. С помощью скотча заклейте все обрезанные края.
  3. Если изголовье кровати или бортиков предполагает какие-то сложные резные формы, для их отрисовки используйте подручные предметы – тарелки, стаканы и т.д.
  4. Вырезайте металлические уголки, ориентируясь на длину бортиков. После просверлите в них отверстия под саморезы.
  5. Далее уголки крепятся таким образом, чтобы впоследствии на них можно было установить матрац. Их функция – повышение прочности каркаса. Детская кровать из дерева Детская кровать в виде машине
  6. Поставьте будущую кровать боком, чтобы удобнее было крепить остальные ее части.
  7. Все углы, декоративные элементы, ножки и другие поверхности тщательно обрабатываются шлифовальной машинкой, а те части, к которым у нее нет доступа – наждачной бумагой.
  8. Если предполагается покрытие лаком или любым другим средством – делать это лучше, пока кровать находится в разобранном виде.
  9. Когда все детали отшлифованы, обработаны и высохли после лакировки, собираем кровать при помощи металлической стяжки – так надежнее.
  10. Далее выполняем сборку металлических ящиков, монтируем к стенкам кровати направляющие элементы, а к ящикам – колесики. Универсальной конструкцией считаются два выдвижных ящика большого размера. В последнюю очередь устанавливаем матрац и застилаем спальное место. Ваша детская кроватка своими руками полностью готова – можно предлагать ребенку ее опробовать.
Читайте также:
Мобильный теплый пол: виды, критерии выбора, технология укладки

Детская кровать из дерева Детская кровать

Вариации декора

Простая кровать с выдвижными ящиками обычно не предполагает каких-то особенных дизайнерских решений. В качестве декора можно выбрать оригинальные ручки для выдвижных ящиков или сделать резное изголовье. Также можно покрасить кровать в выбранный цвет, подчеркнув дизайн остальной детской комнаты. Допускается вариант с росписью изголовья или ножек, использование специальных декоративных наклеек и других элементов декора.

Подчеркнуть классический дизайн детской спальни можно с помощью резных ножек или бортиков.

При наличии определенных навыков, боковины такой кровати с ящиками можно выполнить в виде стен автомобиля, получив в итоге популярную на сегодняшний день кровать-машинку. Для девочек можно сделать спальное место в виде кареты. Впрочем, многим юным представительницам прекрасного пола тоже нравятся варианты с машинками, разве что расцветку лучше сделать более «женских» цветов.

Детская кровать из массива дерева Детская кровать с креплениями к стенке

Для декора двухъярусной кровати могут использоваться резные поручни и рейки. Более сложный вариант – оформить двухъярусную кровать или кровать-чердак в виде замка или крепости, домика на дереве. Для этого достаточно выпилить фасад соответствующего вида и окрасить его в соответствии с эскизом.

Какую бы кровать своими руками вы не решили создать, помните: вы создаете мебель для ребенка. Подойдите к выполнению задачи ответственно. В создании мебели не бывает мелочей – от шлифовки каждого угла и прочности каждого соединения зависит безопасность тех, кто будет пользоваться этой мебелью. Вложите в свое изделие максимум усилий, заботы и любви – и такая кровать подарит ребенку хорошие сны, а вам – радость и удовлетворение от проделанной работы.

Видео: Детская кроватка из дерева

Детская кровать своими руками: чертежи, идеи декора и пошаговая инструкция

Изготовление детской кроватки своими руками имеет целый ряд преимуществ. Это и более низкая стоимость в сравнении с покупкой готовой мебели, и качество (родители могут быть уверены в безопасности использованных материалов). Несмотря на то что работа с древесиной трудоёмка и требует немало времени, результат очень порадует ребёнка, который получит уникальное спальное место, сделанное с учётом его потребностей и пожеланий.

Подготовительный этап

Прежде чем приступать к изготовлению, нужно учесть все нюансы и подготовить материалы, без которых работа будет невозможной.

Дизайн кровати

Детская кроватка должна быть одновременно:

  • комфортной (давать ребёнку возможность переворачиваться во сне, не ударяясь о стенки, а за счёт «дышащей» конструкции обеспечивать приток воздуха);
  • безопасной (предохранять от падения, не иметь выступающих острых частей, обладать достаточным запасом прочности);
  • функциональной (пространство под кроватью или над ней стоит использовать для хранения игрушек, одежды и спальных принадлежностей);
  • привлекательной (вызывать приятные эмоции и желание использовать её по назначению, вписываться в общий стиль комнаты).

При выборе дизайна важно учитывать свои навыки в столярном деле и технические возможности. Начинающий мастер, у которого есть доступ к минимальному набору инструментов, сможет без потери качества изготовить лишь самые простые модели кроватей, состоящие из бортов, изголовья, ножек, ламелей и ящиков.

Приступать к созданию кроватей в виде автомобиля, самолёта, цветка или других сложных конструкций стоит лишь в тех случаях, когда человек, выполняющий работу, владеет немалым опытом и планирует обрабатывать детали на профессиональном оборудовании.

Инструменты

Чем большим количеством разнообразных инструментов обладает мастер, тем быстрее и проще ему будет выполнить работу. Однако существуют и такие, без которых не обойтись:

  • Электрический лобзик.
  • Ножевая пила.
  • Шлифовальная машинка (её можно заменить наждачной бумагой, но в таком случае обработка досок займёт в разы больше времени).
  • Шуруповёрт.
  • Дрель.
  • Болгарка.
  • Надфили.

Материалы

Лучшим материалом для изготовления детской мебели считается цельный массив дерева. Кровать из сосны, бука или дуба прослужит долго, будет сравнительно устойчивой к влаге и атакам вредителей. Вместе с тем натуральное дерево обладает двумя качествами, которые не всегда делают возможным его использование, — это значительный вес готовых изделий и высокая цена.

Вместо массива можно применять более дешёвые материалы (такие как МДФ, ДСП, ОСБ, фанера и другие). При этом нужно помнить, что во время их производства используются вещества на основе формальдегида, пары которого негативно влияют даже на здоровье взрослых людей, а неокрепшему организму ребёнка они способны нанести непоправимый вред.

Другое

Также понадобятся расходные материалы:

  • Саморезы разного диаметра.
  • Металлический уголок и стяжки.
  • Рейки или другие направляющие и колёсики (для конструкций с выдвижными элементами).
  • Простой или цветной карандаш.
  • Бумага для заметок.
Читайте также:
Какой цвет провода фазы?

Изготовление кровати: пошаговая инструкция

Изготовление кроватки можно разбить на множество мелких этапов:

  1. Разметка древесины. При помощи обычного канцелярского карандаша следует нарисовать расположение деталей. Когда все работы будут завершены, следы грифеля стираются с видимых глазу поверхностей ластиком или смыть спиртом. Для отрисовки сложных декоративных элементов можно использовать предметы, которые попадутся под руку (например, чтобы начертить круг, достаточно обвести дно стакана).
  2. Выпиливание. Выполняется с использованием электрического лобзика. Во время работы нужно следить, чтобы срезы были аккуратными и ровными. Готовые детали стоит пронумеровать, если дизайн предполагает конструкцию из множества элементов.
  3. Подготовка креплений. Нужно вырезать шипы и гнёзда под них в деталях, которые будут соединены между собой. Также на данном этапе следует отрезать два куска металлического уголка для крепления ламелей, из которых образуется днище кровати. На отрезах наметить отверстия под шурупы и высверлить их.
  4. Шлифовка деталей. Шлифовальной машинкой или наждачной бумагой обрабатывают все срезы и поверхность досок, если она шероховатая.
  5. Лакирование и другие виды декоративной обработки. Если предполагается, что детали будут покрашены, залакированы, оклеены пленкой или оббиты тканью, выполнить эту работу следует, когда кровать находится в разобранном состоянии.
  6. Сборка. При помощи вклеивания шипов в пазы и с применением металлических стяжек конструкцию собирают, начиная с основного каркаса. К ящикам прикрепляют колёсики, к стенкам кровати — рейки. Когда всё готово, кладут матрас и застилают кровать бельём.

Возможные ошибки

Тот, кто прежде не сталкивался с изготовлением мебели, может совершить ряд ошибок. Вот наиболее распространённые из них:

  • Использование свежей древесины. Поскольку со временем материал будет усыхать, уплотняться и, соответственно, уменьшаться в размерах, конструкция попросту развалится. Для кровати следует приобретать только доски, которые в течение двух или трёх лет отлежались в сухом, проветриваемом помещении либо прошли машинную сушку.
  • Пренебрежение шлифовкой деталей. Все части детской мебели должны быть качественно обработаны во избежание травматизма. Поскольку ребёнок может засунуть руку даже в узкие щели или полностью залезть под кровать, шлифовать следует даже те, которые находятся внутри конструкции.
  • Соединение деталей при помощи шурупов. Подобный вариант сборки хорош где угодно, но только не в детской мебели. Под воздействием постоянных нагрузок резьба будет разрушать структуру древесных волокон, и со временем конструкция расшатается. Для сборки деталей следует применять специальные шипованные соединения, которые показаны на рисунке ниже, и обязательно проклеивать их столярным клеем. Для укрепления мест, которые поддаются наибольшим нагрузкам, используют металлические стяжки.

Идеи декора

Чтобы сделать детскую кровать своими руками из дерева, нужно руководствоваться прилагающимися чертежами и размерами. Поскольку основополагающим является размер матраса,необходимо самостоятельно высчитать габариты деталей.

По мотивам Гарри Поттера

Изготовить такую кровать ненамного сложнее, чем обычную, зато радость ребёнка, который мечтает о том, чтобы прикоснуться к волшебному миру Гарри Поттера, будет бесконечной.

Основными элементами декора являются:

  • число 5979 (цифры легко вырезать из дерева, покрасить в серебристый цвет и приклеить к изножью либо использовать для этой цели металлические значки, которые продаются в хозяйственном магазине для обозначения номеров квартир);
  • надпись, символизирующая школу магов Хогвартц (своими руками её проще всего сделать, распечатав на цветном принтере, наклеив на вырезанный по размеру кусок шпона и покрыв несколькими слоями лака).

Пространство под кроватью можно оставить пустым, но гораздо эффективнее заполнить его выдвижными ящиками. Отличным вариантом станет оборудование там дополнительного спального места, которое пригодится, если в гости к юному волшебнику пожалует кто-то из друзей.

Исходные габариты кровати и сочетание цветов указаны на рисунке.

С балдахином

Такая кровать больше придётся по вкусу девочкам. По дизайнерскому замыслу балдахин выполнен в виде боковых занавесок, а верх спального места остаётся открытым, однако при желании можно усовершенствовать конструкцию (например, затянуть верхнюю часть тканью).

Поскольку шторы нужно регулярно стирать, крепление должно позволять без труда снимать их и вешать обратно.

Если по каким-либо причинам наличие балдахина нежелательно, такую же кровать можно сделать без него. Для этого достаточно укоротить рейки, на которых он держится, так, чтобы ножки заканчивались вровень с бортами.

Уютный домик

Настоящая палочка-выручалочка для родителей, чьи дети плохо засыпают. Конструкция этой кровати создаёт спокойную и одновременно сказочную атмосферу, а высокие бортики в виде стен и крыши помогают ребёнку почувствовать себя защищённым.

Эффект ночного неба можно создать на дереве несколькими способами:

Читайте также:
Как сделать стеллаж из досок и труб: Обзор +Видео

  • нарисовать акриловыми красками, которые имеют красивую глянцевую текстуру, являются долговечными, и у них нет резкого запаха;
  • приобрести обои или самоклеящуюся плёнку с похожим дизайном;
  • обтянуть доску тканью соответствующего цвета (в этом случае придётся регулярно пылесосить внутреннюю часть кровати).

Вместо ящиков под кроватью можно оборудовать выдвижное спальное место для гостей.

Двухъярусная с лестницей-комодом

Если в семье двое детей, и площадь квартиры не позволяет выделить каждому отдельно стоящую кровать, стоит обратить внимание на этот вариант. Правда, в отличие от простых конструкций, для создания двухъярусной кровати потребуется больше времени, навыков и усилий.

Подкроватные ящики и лестница-комод позволят оптимизировать пространство и получить дополнительное место для хранения вещей. При желании ступеньки можно сделать обычными.

При работе над такой кроватью нужно озаботиться вопросом безопасности ребёнка, который будет спать на нижнем ярусе. Все крепления «верхнего этажа» обязательно должны быть укреплены металлическими уголками.

Кровать-чердак

Отличное сочетание спального места и игровой зоны. Подобная кровать будет находкой для владельцев малогабаритных квартир, да и при наличии отдельной детской комнаты порадует ребёнка, который любит приключения и активные игры.

В зависимости от личных предпочтений крышу импровизированного домика можно закрыть планками полностью или частично. Будет хорошей идеей вместо досок использовать ткань, однако нельзя крепить её наглухо — поскольку тканая материя собирает пыль, такой балдахин придётся часто вытряхивать и стирать.

С рабочей зоной

Подойдёт для ребёнка постарше. Единственным неудобством при использовании такой кровати станет выбор подходящего расположения, ведь если место для сна предполагает максимальную затенённость, то рабочий стол должен находиться в зоне с достаточным освещением.

При некоторой сноровке такую конструкцию можно не изготовлять с нуля, а модифицировать кровать, схема которой дана выше. Для этого придётся перенести лестницу на боковую сторону, разобрать крышу, вырезать из новой доски столешницу и полки.

Более подробная схема задней стенки представлена на нижнем рисунке.

Тахта

Чтобы соорудить спальное место такого типа, понадобится минимум материала, инструментов и усилий. Даже новичок в столярном деле справится с работой, не испортив древесину.

Отсутствие резных декоративных элементов легко компенсировать красивым постельным бельём или специальными наклейками для мебели. Если позволяет стиль комнаты, стоит оклеить деревянные панели клейкой плёнкой с интересными рисунками, впоследствии внешний вид кровати можно будет освежить, всего лишь отклеив старую плёнку и заменив её на новую.

Для младшего ребёнка, который во сне может скатиться на пол, нужно предусмотреть ограничивающий бортик.

Разумеется, в рамках одной статьи сложно описать все возможные варианты дизайна и рассказать обо всех вероятных ошибках и недоразумениях, которые могут возникнуть во время работы. Но столярное дело — это своего рода творчество, поэтому не стоит бояться импровизировать и отступать от намеченного прежде плана.

Каркасный гараж из дерева своими руками

Оптимальный способ строительства гаража «в одни руки» – возведение каркасника. При этом вовсе не обязательно иметь опыт выполнения таких работ или досконально знать технологию. Она проста и интуитивно понятна. Пошаговые инструкции по строительству каркасного гаража из дерева помогут разобраться во всех её нюансах.

Конструктивные особенности каркасников

Каркасник – строение, полностью возведённое из дерева. Металлические здесь только крепежи и соединительные элементы (перфорированные уголки и пластины). Название технологии «говорящее», информирующее о том, что основа строения – каркас. После его обшивки выбранным материалом получают полноценное здание с несущими и ненесущими стенами, стропильной системой и перекрытиями.

Различают три технологии возведения построек этого типа:

  1. Канадская. Отличительная особенность – в применении СИП-панелей. Эти изделия состоят из толстого (10-20 см) пенополиуретана, с обеих сторон оклеенного полотнами ОСП (ориентированно-стружечной плиты) толщиной 9-12 мм.
  2. Каркасно-щитовая, подразумевающая сборку крупногабаритных панелей из досок и последующую их установку в проемы каркаса.
  3. Каркасно-рамочная. Наиболее простая в реализации, позволяющая выполнять весь комплекс работ своими руками, без привлечения помощников и грузоподъёмной техники. Далее будет рассмотрен именно этот способ строительства гаража.

Основные элементы каркасного строения

Каркасная постройка состоит из следующих элементов:

  • фундамента;
  • нижней обвязки;
  • каркаса стен из вертикальных рядовых и угловых стоек;
  • обшивки;
  • верхнего перекрытия;
  • стропильной системы (отсутствует у строений с плоскими кровлями);
  • крыши.

Используемый в строительстве пиломатериал – брус сечением 100х100 или 150х150 мм и доски сечением 15х50 мм и 25х20 мм. Обшивка – плиты ОСП толщиной 9 мм.

На заметку! Пиломатериал далеко не всегда имеет правильные геометрические параметры. Часто доски и брус в той или иной степени искривлены. Для калибровки материалов рекомендуется использовать рейсмус. Поскольку инструмент достаточно дорогой, его можно взять в аренду и за 1-2 дня выполнить все работы по выравниванию пиломатериала.

Нужен ли брус?

Технология позволяет заменить брус пакетом досок, уложенных на ребро и соединённых между собой гвоздями и металлическими шпильками сечением 6-8 мм. По цене цельный брус и сборный примерно одинаковы. Но у второго есть одно неоспоримое преимущество: сборную балку практически не ведёт.

В остальном она уступает брусу. При проектировании учитывают, что для неё допустимы нагрузки на 15% меньше, чем для цельного пиломатериала. Но гараж – лёгкое строение, не предполагающее солидного давления на фундамент и перекрытия. Поэтому в целях экономии и удобства собственноручной переноски пиломатериалов можно безбоязненно использовать балки из пакета досок.

Читайте также:
Как сделать домик для кошки своими руками: конструкции из картона, фанеры и другие, видео и

Плюсы и минусы каркасного гаража

Как и любая другая технология строительства зданий, каркасная имеет свои достоинства и недостатки. Причём первых намного больше, чем у всех остальных способов возведения гаража.

Плюсы:

  1. Высокая скорость строительства. При наличии хороших погодных условий каркасник размером 4х6 м можно собственноручно выстроить за 3-4 недели.
  2. Долговечность. Возведённый по всем правилам гараж прослужит не менее 50 лет.
  3. Внутренние и внешние стены не требуют дополнительной отделки в виде оштукатуривания и выравнивания, так как представляют собой ровные и гладкие поверхности.
  4. Возможность устройства облегчённого недорогого фундамента.
  5. Минимальная усадка или её полное отсутствие при условии применения качественно высушенного пиломатериала.
  6. Экологическая чистота.
  7. Более низкая теплопроводность, чем у кирпичных и бетонных построек.
  8. Способность выдерживать значительные и частые перепады температур.
  9. Всесезонное строительство.
  10. Благоприятный для здоровья человека микроклимат внутри помещений.

Минусы:

Из недостатков каркасной технологии прежде всего отмечают гигроскопичность древесины, её подверженность гниению и порче насекомыми-древоточцами. Риски минимизируют обработкой пиломатериалов специальными растворами – антисептиками. Один из наиболее популярных – «Сенеж». Рекомендуется наносить 2-3 слоя раствора.

Второй недостаток каркасников – пожароопасность. Для того чтобы повысить устойчивость древесины к воздействию высоких температур, разработаны специальные средства – огнебиозащитные. То есть они одновременно являются и антисептиками, что позволяет экономить на покупке этих растворов. Наиболее популярны и эффективны:

  • «Сенеж Огнебио»;
  • «Сенеж Огнебио Проф»;
  • NEOMID от «Неохим»;
  • «Пирилакс» от «НПО НОРТ»;
  • «Вудмастер» от «НПП Рогнеда».

К числу недостатков строений каркасного типа относят и сложность крепления навесных элементов (полок, шкафов, зеркал и др) к стенам. Для того чтобы гвоздь или саморез надёжно выдерживали нагрузку, их необходимо вогнать в брус или доску.

В каркасниках значительна площадь поверхностей – полости, заполненные утеплителем (минватой или пенопластом/пенополиуретаном). Поэтому при проектировании строения необходимо заранее предусмотреть наличие балок в тех местах, где будут устанавливать навесные элементы интерьера.

Составление проекта и сметы расходов

Прежде чем приступить к проектированию каркасного гаража, изучают особенности используемых в его строительстве материалов. Длина стандартных досок и бруса – 6 м. Можно заказать изделия других размеров, но за это придется доплатить.

На заметку! Выбрав габариты строения, соответствующие 3 и 6 метрам, упрощают процесс строительства, сокращают его сроки и минимизируют количество отходов.

В целях максимальной экономии средств при проектировании учитывают и геометрические параметры облицовочных и кровельных материалов.

Для гаража 3х6 с высотой стен 3 м потребуются:

  • брус 150х150 мм – 1,6 м 3 ;
  • доски 50х150 мм – 2,1 м 3 ;
  • доски 25х150 мм – 1,9 м 3 ;
  • доски 50х100 мм – 0,7 м 3 (для пола, если он будет деревянным).

Выгодность каркасника и в том, что можно экономить на пиломатериалах для устройства опалубки. Её сооружают из имеющегося, но для его сохранности укрывают щиты плотной полиэтиленовой пленкой. После демонтажа опалубки доски используют по назначению: для возведения каркаса.

Обязательные позиции сметы

Назначение Материалы
Фундамент из монолитной ж/б плиты — гидростеклоизол или рубероид для устройства гидроизоляции;

— песок для отсыпки «подушки» толщиной 20-30 см;

— доски 50х150 мм;

В среднем стоимость материалов для строительства гаража 4х6 м с высотой стен 2,7 м составляет 278 тыс. руб. (данные актуальны на начало 2018 г). Работа специалистов по возведению строения – 180-200 тыс руб.

Для выяснения точного количества материалов, необходимых для строительства каркасного гаража, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, выполняющим расчёты в соответствии с СП 31-105-2002.

Для этого необходимо указать параметры строения:

  • длину;
  • ширину;
  • высоту;
  • шаг между балками перекрытий (рекомендовано 400 мм);
  • шаг между рядовыми стойками каркаса (рекомендовано 600 мм);
  • толщина утеплителя (100-200 мм).

Совет! Каркас желательно собирать на гвоздях, так как они эффективно предотвращают смещение материалов в любом направлении. Саморезы лучше работают на отрыв.

Необходимые инструменты

При возведении каркасника используют древесину, что определяет выбор инструментов.

Электроинструменты

  1. Циркулярная (дисковая) пила. Наиболее выносливой считают «Хитачи С7MFA–4800».
  2. Шуруповерт с двумя аккумуляторами мощностью не менее 19W. Оптимальный выбор – «AEG BS 12 X-R LMB–3200».
  3. Бензопила. Лучшая из бюджетных – «Echo CS-3500-14». Средняя цена 7100 руб.
  4. Бетоносмеситель ёмкостью не менее 140 л. Необходим для заливки плитного или ленточного фундамента. Для возведения столбчатого будет достаточного ручного замеса бетона.
  5. УШМ (болгарка), 125 мм.
  6. Торцевая пила, необходимая для выполнения распила под определённым углом. Циркулярная не справится с этой задачей. Приобретение торцовой пилы быстро окупается скоростью и точностью выполнения работ.
  7. Пневматический молоток для гвоздей (не обязательно).
  8. Точило для заточки ручного инструмента.

Совет! Те, кто имеет опыт самостоятельного строительства каркасников, не рекомендуют покупать электролобзик. Этот инструмент бесполезен при выполнении большинства работ и вполне заменяем имеющимся ручным и электрическим.

Ручной и измерительный инструмент

  1. Качественные пузырьковые уровни длиной 200 и 60 см.
  2. Рулетка с длиной ленты не менее 8 м.
  3. Меловая малярная шнурка.
  4. Молотки на 500 и 1000 г.
  5. Два топорика, маленький и средний.
  6. Монтировка.
  7. Клещи (средние и большие).
  8. Сапожный нож.
  9. Набор стамесок.
  10. Ножовка по дереву.
  11. Ёмкости и лопаты для выполнения земляных работ и бетонирования.

Выбор фундамента

Все каркасники – легкие постройки и не требуют устройства солидного основания. Для гаража этого типа подойдет любой фундамент:

  • плитный;
  • МЗЛ (мелкозаглубленный ленточный);
  • столбчатый;
  • на винтовых сваях.

Альтернатива традиционным фундаментам

Для небольших одноэтажных строений подойдет самый бюджетный вариант – фундамент Семыкина. Он возводится из автомобильных покрышек, которые являются бросовым материалом. Это существенно удешевляет смету. Внутренние полости покрышек на ¾ заполняют песком и гравием, заливают бетоном.

Фундамент Семыкина запатентован и зарекомендовал себя на практике исключительно с положительной стороны. Он способен выдерживать весовую нагрузку от одно- и двухэтажных строений.

В числе преимуществ основания из автомобильных покрышек:

  • амортизирующие свойства, предотвращающие перекос строения при подвижках грунта в периоды его замерзания-оттаивания;
  • долговечность;
  • дешевизна;
  • высокая скорость возведения.

Критерии выбора фундамента

Оптимальным решением для любого типа строения является плитное основание. Но при его выборе необходимо заранее решить несколько важных вопросов:

  • где будет находиться смотровая яма, и каковы её габариты;
  • где и как будут расположены коммуникации (электропроводка, водопровод, канализация, вентиляция);
  • определить местоположение станков, стеллажей, верстака.

Не всегда удаётся заранее предусмотреть все нюансы обустройства гаража, и в этом случае выбирают ленточный или столбчатый фундаменты. Они предоставляют простор для выбора местоположения всех перечисленных выше элементов строения и его интерьера.

Строительство столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой комплекс заглублённых в землю опор, расположенных по периметру здания. Возможны несколько способов устройства столбов.

  1. Из кирпичей, уложенных на цементно-песчаный раствор.
  2. Посредством заливки бетоном асбестовых труб сечением 200-350 мм;
  3. Из бетонных блоков.
  4. С помощью монтажа опалубки, армирования и заливки бетона.
  5. Из металлических труб с толщиной стенки более 2 мм и заполненных гравием и цементно-песчаным раствором.

Независимо от выбранного способа устройства опор, потребуется сформировать для них углубления в грунте. Ямы можно выкопать лопатой или пробурить мотобуром. Для фундамента под каркасный гараж оптимальное сечение углублений – 20-25 см.

Этапы строительства:

Шаг 1. Выбор места. Важно, чтобы строение находилось на расстоянии не менее 1,5 м от деревьев, любых ограждений и построек.

Шаг 2. Разметка. На этом этапе с помощью лазерного уровня находят угловые точки будущего гаража и отмечают их колышками. Соединяют бечёвкой или полипропиленовым шнуром. Проверяют прямолинейность углов и убеждаются в том, что диагонали прямоугольника равны.

Шаг 3. Подготовка участка. При необходимости выравнивают рельеф выбранного места, срезая возвышенности и убирая грунт за пределы разметки.

Шаг 4. В местах установки столбов натягивают шнурку «от стены к стене». Оптимальное расстояние между опорами (без учета их сечения) – 80-120 см. Чем тоньше столбы, тем меньшую дистанцию между ними выбирают.

Шаг 5. В найденных точках выкапывают или иным образом формируют отверстия в грунте глубиной 100-120 см.

Шаг 6. Из досок сечением 15х150 мм изготавливают опалубку в виде полых коробов требуемого размера.

Шаг 7. На дно каждой ямы насыпают слой песка толщиной 5-10 см и 10-15 см слой щебня. Тщательно утрамбовывают каждый.

Шаг 8. Устанавливают опалубку в ямы, выравнивают по уровню.

Шаг 9. Из прутков арматуры связывают прямоугольные стержни и устанавливают их в опалубку.

Шаг 10. Вручную или в бетоносмесителе готовят цементно-песчаный раствор с наполнителем из гравия.

Шаг 11. Заполняют опалубку бетоном с уплотнением каждого его слоя.

Шаг 12. После застывания столбов разбирают опалубку.

Шаг 13. Проверяют ровность расположения опор по горизонтали. Используют двухметровый пузырьковый уровень. Допустимы отклонения не более 5 мм.

Монтажные работы

Следующий этап работ после устройства фундамента – монтаж нижней обвязки из бруса сечением 150х150 мм:

  • на каждый столб укладывают 2-3 листа рубероида;
  • каждую балку запиливают с торцов так, чтобы в угловых точках получилось соединение шип-паз;
  • усиливают стыки металлическими уголками, закреплёнными саморезами;
  • устанавливают промежуточные балки, торцами упирающиеся в столбы на противоположных стенках обвязки;
  • соединяют балки с обвязкой уголками и саморезами.

Далее возможны два варианта действий:

  • настилают на нижнее перекрытие пол (если не планируют устройство смотровой ямы;
  • возводят каркас стен и стропильные фермы.

Чаще всего после монтажа нижнего перекрытия приступают к установке угловых и промежуточных опор стен каркаса, которые объединяют верхней обвязкой. Шаг между вертикальными стойками – 60-80 см. После чего обшивают внешние стены листами ОСБ. Заполняют проёмы между стойками каркаса пенопластом или плитами минеральной ваты и приступают к обшивке внутренних стен гаража.

Стропильную систему монтируют в соответствии с выбранным типом крыши. Обшивают кровлю листами ОСБ и поверх них устраивают обрешетку для укладки облицовочного материала. Завершающий этап строительства каркасного гаража – отделка внешних стен и крыши. После чего приступают к устройству отмостки и подъездного пути.

Уход за каркасным гаражом из дерева в процессе эксплуатации

Правильная эксплуатация каркасного гаража – залог его долговечности. Поскольку строение деревянное, для него губительна повышенная влажность воздуха. С внешней стороны здание обшивают облицовочными материалами, защищающими стены и крышу от осадков. Внутри помещения необходима качественная вентиляция, естественная или приточно-вытяжная.

Уход за строением состоит из нескольких регулярно повторяемых действий:

  • осмотр фундамента и его своевременный ремонт;
  • осмотр отделочных покрытий стен и кровли, устранение обнаруженных недостатков;
  • поддержание чистоты и сухости внутри помещения;
  • устройство дренажа, отводящего грунтовые и поверхностные воды от фундамента.

Для того чтобы построить каркасный гараж из дерева, необходимо правильно выбрать материалы и тип фундамента, изучить инструкции по выполнению каждого этапа монтажных работ. Собственноручно возведённое строение – гордость владельца. Соблюдение требований технологии гарантирует надёжность и долговечность гаража.

Как построить каркасный гараж.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Темы, посвящённые строительству гаражей, теплиц и хозяйственных построек, традиционно вызывают повышенный интерес у пользователей FORUMHOUSE. Сказывается востребованность подобных объектов на участке и возможность их самостоятельного строительства за разумные деньги. Многие начинают строительство большого дома с малых архитектурных форм — и руку можно набить, и силы свои проверить.

Наш портал уже рассказывал, как построить бюджетную и функциональную бытовку. В сегодняшнем материале мы расскажем, как построить на деревянных столбах каркасный гараж своими руками на примере пошагового описания истории участника портала с ником Alano.

Как построить каркасный гараж

Любую стройку следует начинать с проекта. Поэтому, прежде чем начать строить хозяйственную постройку или каркасный гараж своими руками, необходимо определиться с функционалом строения и все тщательно рассчитать. Задаём себе вопросы: сколько машин ставить – одну или две, что будет храниться, нужно ли оставить место под станки, гаражные инструменты, стройматериалы и т.д. Отсюда: двигаясь от общего к частному, т.е. конкретным узлам, мы переходим к расчёту размеров строения. Интересен ход мыслей Alano.

Я решил построить гараж, в котором будет храниться садовый инвентарь, строительные материалы, инструменты, станки и т.д. Т.е. гараж предполагается больше использовать не для автомобиля, а как мастерскую.

Разобравшись с требованиями к функционалу строения, Alano перешёл к расчёту размеров и конструктива гаража. Соорудить его он решил по каркасной технологии, как оптимального способа строительства в одни руки. Ширину и длину: 6000х7700 мм, и высоту в 3000 мм пользователь высчитал так.

Длина стандартного пиломатериала – 6 метров, а значит, приведя ширину каркасного гаража к этому размеру, мы упрощаем строительство и делаем его более дешевым, т.к. не нужно сращивать стропила и обрезать их. Длина гаража в 7 метров позволит без труда хранить шестиметровые доски и металлопрокат в виде уголков, труб и т.д. Но оказалось, что выбрав такую длину, придётся резать металлочерепицу. Чтобы уйти от необходимости обрезки кровельного покрытия, длину каркасного гаража увеличили до 7.7 метров.

В качестве фундамента каркасного гаража Alano, после долгих раздумий, выбрал деревянные столбы — брус 15х15 см.

Решение закапывать дерево в землю спорное. Оно вызвало среди пользователей, следящих за ходом строительства, дискуссию: сгниёт или не сгниёт брус через 5-10 лет. О том, почему пользователь выбрал такой тип фундамента, мы расскажем немного позже.

Определившись с размерами гаража, я в программе SketchUp набросал его эскиз.

Зимой закупили весь необходимый для строительства пиломатериал:

  • Брус 15х15 см – 2 м³.
  • Доски 15х5 см – 3 м³.
  • Доски 2.5х15 см – 3 м³.

Купили металлочерепицу – 70 кв. м, и водостоки.

Следующий этап — расчистка площадки и строительство фундамента под каркасный гараж.

Возведение фундамента под каркасный гараж

В качестве основания Alano выбрал деревянные столбы, и так объясняет свой выбор:

Я перебирал разные типы фундаментов — свайный, бетонный столбчатый, залитый в рубероидную «рубашку». Думал над винтовыми сваями и т.д. Как мне кажется, оптимальный тип фундамента для каркасного гаража — это прочная монолитная плита, но прежде чем её залить, надо определиться со всеми инженерными коммуникациями. Вода, электропроводка. Делать или не делать смотровую яму. Где сделать водоотвод, чтобы можно было помыть в гараже машину. Где будут устанавливаться стеллажи, станки, верстак. Нюансов много.

Пользователь решил отложить заливку плиты на потом, когда строение будет обжито, и станет понятно, где что ставить и подключать. И только со временем залить плиту, на которую будет опираться деревянный каркас гаража.

Процесс подобной переделки наглядно демонстрируют следующие картинки.

Alano решил пробурить шурфы, вставить в них брус и залить его бетонным растовром. Затем обвязать брус досками, врезать укосины, сделать стены и смонтировать крышу, чтобы далее вести все работы не под открытым небом.

Также пользователя привлекла скорость возведения и бюджетность выбранного им фундамента. На его возведение ушло около 6 мешков цемента и 13 метров бруса, пропитанного антисептиком. По деньгам по расчетам вышло — 3500-4000 руб.

Схема ниже показывает, как выглядит такой фундамент.

Разобравшись с особенностями фундамента, можно начинать его сооружать. Для удобства всё строительство каркасника разбито на ряд последовательных шагов. Чтобы построить каркасный гараж своими руками, необходимо:

  • Расчистить площадку под будущую постройку и выравнять участок.
  • Произвести разметку фундамента. Для этого натянуть шнурку по периметру строительства. В качестве шнурки пользователь выбрал полипропиленовый шпагат белого цвета, который он натянул по горизонту, используя лазерный уровень.
  • Предварительно разметив основу гаража, промерить все стороны, диагонали и контровать прямолинейность углов, иначе фундамент может получиться в виде неравнобедренной трапеции.

Каркасный гараж своими руками: пошаговая инструкция

Содержание статьи

  1. Инструменты и материалы
  2. Подготовительный этап
  3. Возведение каркасного гаража
  4. Видео — инструкция

Всем привет! По эксплуатационным характеристикам строение на основе деревянного каркаса не уступает капитальным гаражам из блоков или кирпича, а строительство подобного сооружения можно с легкостью организовать своими руками, в чем вы сами можете убедиться ниже.

Инструменты и материалы

Для возведения качественного каркасного гаража нам нужно подготовить следующий инструмент:

  • строительный уровень, рулетку;
  • штыковую лопату, электродрель и шуруповерт;
  • молоток, ножовку по дереву, электролобзик, стусло и электрическую бетономешалку;

Из материалов понадобится:

  • щебень, песок, колышки, шнур, бетон М300;
  • битумная мастика и огнебиозащитный состав для древесины;
  • крепежные элементы (саморезы по дереву, ершенные гвозди, нагели, резьбовые шпильки с болтами);
  • арматурная сетка, стержни, стальная проволока;
  • пиломатериал (доска 100х50 мм, брус 100х100 мм, 50х50 мм, доски для опалубки);
  • материалы для обустройства кровли (рубероид или профнастил, коньковый элемент, торцевые планки и т.д.);
  • материалы для возведения и отделки стен (плиты OSB; деревянная вагонка или профнастил);
  • минеральная вата в листах и пароизоляционная пленка.

Подготовительный этап

Подготовьте подробный проект сооружения. Можно воспользоваться готовыми чертежами или взять их за основу и доработать. Обратите внимание: шаг стоек деревянного каркаса не должен превышать 120 см.

Материал для скатной кровли подбирается исходя из эстетических предпочтений и финансовых возможностей, в нашем варианте используется доступный по цене профнастил.

Проектируя каркасный гараж, также уделите внимание размерам и конструкции ворот.

Инструкция по строительству каркасного гаража

С участка, который вы планируете использовать под гараж нужно снять дерн, разровнять и хорошо утрамбовать поверхность площадью примерно 10х10 метров. При помощи колышков, веревки и рулетки выполните разметку под ленточный фундамент.

Выкопайте траншею глубиной около 50 см, утрамбуйте дно, засыпав его сантиметровым слоем песка.

Установите опалубку из досок с учетом, что высота надземной части фундамента должна составлять от 30 см. Как правильно установить опалубку читайте здесь.

Смонтируйте армирующий каркас фундамента из стальных стержней и проволоки, между стержнями и верхним краем опалубки, стенками, должен оставаться зазор в 5 см. Арматура устанавливается на подпорки из дерева или пластика. Подробнее о вязке и установке арматуры можете посмотреть тут.

Залейте в опалубку приготовленный бетон.

Чтобы не было пустот, требуется многократно протыкать бетонную смесь арматурным стержнем. Вмуруйте в бетон резьбовые шпильки по центральной оси ленточного фундамента с шагом в 60 — 100 см, чтобы в дальнейшем прикрепить к ним нижнюю обвязку каркаса.

После того как бетон схватится, опалубку можно удалить и приступить к обустройству пола. Площадка засыпается щебнем и тщательно трамбуется. Затем на нее укладывается арматурная сетка и заливается слой бетона. Разровняйте бетон при помощи доски, поставленной на ребро.

В жару бетон требуется увлажнять, пока он не схватится полностью. Если погода дождливая, укройте фундамент и пол полиэтиленом. К работам по возведению каркасного гаража можно приступить спустя три недели после бетонирования. Все деревянные элементы каркаса предварительно обработайте антисептиком и антипиреном.

Нанесите слой битумной мастики на подготовленный ленточный фундамент – он не даст влаге проникать из пористого бетона в дерево.

После высыхания гидроизоляционного слоя уложите нижнюю обвязку из бруса 10х10 см, выполнив врубку в лапу или вполдерева по углам.

В элементах обвязки предварительно выполните отверстия под шпильки с широкими шайбами и гайками. Подробнее о том, как правильно сделать нижнюю обвязку для каркасного строения смотрите здесь.

Установите угловые стойки. Для прочности используйте стальные нагели, просверлив под них отверстия в нижних торцах стоек и обвязке. Для жесткости конструкции подоприте угловые стойки укосинами из бруска 5х5 см.

Смонтируйте промежуточные стойки — их следует врубать в обвязку на треть высоты бруса и крепить гвоздями, вбитыми под углом или стальным уголком. Проверьте расположение торцов стоек – они должны формировать единую горизонтальную плоскость.

Далее смонтируйте верхнюю обвязку из бруса 10х10 см – она же будет служить опорой для скатной кровли.

Для каркасного гаража оптимально подходит стропильная система с висячими стропилами, а как обустроить такую систему и возвести крышу читайте здесь и здесь.

В итоге у нас должен получиться вот такой каркас.

Стены каркасного гаража снаружи зашейте плитами OSB при помощи саморезов, которые устанавливаются в заранее просверленные отверстия на расстоянии 5 см от края. Верхний ряд плит должен быть сдвинут относительно нижнего, чтобы избежать сплошных швов. Оставьте промежуток в 3 — 4 мм между элементами обшивки, чтобы при температурной деформации стены не вспучились.

Для утепления стен лучше использовать маты из минеральной ваты, которые вставляются между опорными стойками. Затем с внутренней стороны стены монтируется пароизоляционная пленка (стыки проклейте металлизированным скотчем). Внутреннюю финишную обшивку стен и потолка выполните из деревянной вагонки, обработанной огнебиозащитным составом.

Внешнюю обшивку стен можно выполнить из любого подходящего материала. Недорогим и практичным вариантом станет обшивка из профнастила – он обеспечит дополнительную защиту стен гаража.

На этом все осталось только установить ворота, но эта тема отдельной статьи.

Видео по теме «каркасный гараж своими руками»:

Как построить каркасный гараж из дерева своими руками

Построить каркасный гараж своими руками несложно. Для этого не нужно обладать особыми навыками. Чтобы провести технический расчет, достаточно иметь под рукой калькулятор, лист бумаги и карандаш. Составлять проект с чертежами в масштабе и подробным описанием всех деталей тоже нет необходимости. Обычно рисуют схему, на которой указывают размеры составных частей. Основой является обрешетка, воспринимающая нагрузку от крыши и собственной массы. Ее обшивают изнутри и снаружи, укладывая в ячейки утеплитель и звукоизоляцию. Постройка может быть частью здания или стоять отдельно от него.

Делаем деревянный каркасный гараж

Преимущества и недостатки конструкции

Плюсы

  • Небольшая масса по сравнению с сооружениями из камня, железобетона, бревен и кирпича. Это позволяет использовать легкий фундамент и упрощает технологию строительства. Для монтажа сборных элементов не нужен подъемный кран, спецтехника и площадь, на которой их приходится размещать. Следует заметить, что массив тяжелее, чем профильная труба или уголок из стали.
  • Высокая скорость проведения работ. Полые стены из крупных деталей возводятся за 2-4 недели. Нет необходимости ждать, когда схватится цементный раствор. Секции легко устанавливать, как и металлическую обрешетку с винтовыми соединениями. При этом мягкие края проще подогнать по размерам.
  • Долговечность — срок эксплуатации при правильно выбранной технологии составляет несколько десятков лет.
  • При отделке достаточно положить один слой шпаклевки. Оштукатуривание поверхности не нужно.
  • Отсутствие усадки, позволяющее сразу после завершения строительства перейти к внутренней облицовке. Железобетонные стены дают заметную усадку в течение трех лет. В этот период лучше не заниматься шпаклеванием и оштукатуриванием — покрытие отслоится из-за деформации основания.
  • Паропроницаемость древесины и фанерной обшивки — когда стены «дышат», находиться внутри гораздо комфортнее.
  • Возможность провести качественную тепло- и звукоизоляцию без увеличения толщины ограждающих конструкций. Бетон и кирпич лучше проводят холод, чем ячейка, заполненная волокнистыми плитами.
  • Монтаж можно проводить в любое время года. Тогда как кирпичную кладку, заливку ленточного фундамента и другие работы, связанные с использованием цементного раствора, стараются проводить при положительной температуре, иначе смесь не наберет марочную прочность. Чтобы решить проблему, необходим постоянный прогрев в процессе схватывания.

Минусы

  • Низкая влагостойкость древесины — под воздействием сырости она начинает гнить и быстро разрушаться. Чтобы защитить ее от внешних воздействий, массив пропитывают антисептиками и покрывают лаком или краской. Чтобы сделать непроницаемыми нижние опоры, которые находятся постоянной сырости, применяют особые пропитки для свай и других деталей, контактирующих с водой и грунтом. Полная обработка занимает несколько дней. Уголок и профильную трубу обрабатывают за один день.
  • Пожароопасность — массив горит даже после пропитки антипиренами — добавками, снижающими горючесть. Это свойство может оказаться решающим, ведь внутри находится машина и легко воспламеняющиеся вещества.
  • Обшивка не способна выдержать тяжелую полку — ее нужно крепить к внутренней опоре, найти которую нелегко. Она занимает небольшую площадь.
  • Низкая прочность по сравнению с массивными сооружениями из кирпича, бетона и бревен.

Требования к расположению постройки

На этапе подготовки схемы важно учесть расположение объекта на участке. Он не должен мешать соседям, перекрывать проезд, создавать другие неудобства. Кроме того, существует ряд требований, приведенных в СНиП 2.07.01-89:

  • Расстояние до соседних окон — от 6 м.
  • До границ территории — от 1 м.
  • До стен основного одноэтажного здания — 3 м, двухэтажного — 5 м. Замер ведется от цоколя либо от стен, если цоколь отсутствует.
  • До проезжей части — не менее 3 м.

Расстояние от здания взято с учетом требований пожарной безопасности. Если объект имеет выступающий кровельный скат, замер ведут от его проекции. Требования касаются только капитальных сооружений с фундаментом. Легкие постройки, которые можно перенести, к ним не относятся.

Дополнительные ограничения может вводить администрация регионов, если они не противоречат законодательству и техническим нормативам.

Требования носят рекомендательный характер, и за их нарушение хозяин участка не несет ответственности. В случае, когда постройка мешает соседям, они в праве обратиться в суд. Если она находится возле детской площадки или закрывает окна жилого дома, решение суда будет в пользу истцов.

Чтобы уменьшить дистанцию до соседнего дома, необходимо заключить официальный договор с его владельцами. Этот документ обновляют каждые три года. Такое соглашение станет возможным, если постройка соответствует правилам пожарной безопасности. Ее следует снабдить ящиком с песком и резервуаром с водой, а на стену повесить щит с инвентарем и огнетушитель. Проводка должна находиться в гофрированных шлангах. Лампы нужно будет закрыть плафонами и решетками. Питание производится от отдельного распределительного щитка. Запрещается использование открытого пламени и отопительных радиаторов с незащищенными нагревательными элементами.

При продаже участка соседями договор аннулируется, и его придется заключать с новыми владельцами.

Ограничения по размерам

Согласно санитарно-техническим нормам и правилам каркасный гараж из бруса, расположенный на территории кооператива, должен быть не менее 7 м в длину и 5 м в ширину. Минимальная высота — 3 м. Эти нормативы также касаются крытых парковок на участках, специально предназначенных для их строительства.

Если сооружение является частью жилого дома, высота потолка принимается не менее 1 м от крыши машины. Такое же расстояние берут по бокам до стенок и стеллажей. Оно необходимо, чтобы дверцы автомобиля свободно открывались в обе стороны.

Подготовка материалов для стен

Как правило, применяют брус с сечением 15х15 или 10х10 см. При необходимости его можно склеить из досок. Они также служат для создания основы легких стен, обшивки и напольного покрытия. Используют доски с сечением 5х15, 2,5х15 и 5х10 см. Стандартная длина заготовок — 6 м.

При подборе заготовок следует уделить внимание их качеству. Не допускаются к работе изделия с механическими повреждениями, выпадающими сучками и смоляными подтеками. На поверхности не должно быть следов плесени. Если они есть, их необходимо счистить и провести пропитку антисептиками. Иногда плесень проникает слишком глубоко. От таких деталей проще избавиться, чем пытаться их спасти.

Массив должен быть сухим. Влажные волокна подвержены сильным деформациям при высыхании. Просушивать придется даже партию, соответствующую всем нормативам, но такие изделия практически не меняют свою форму и размеры. После просушки и лакировки они сохраняют ее в процессе эксплуатации.

В строительстве часто используют металлические уголки и пластины, которыми скрепляют деревянные детали по бокам. Высокой прочностью обладает сталь, но под воздействием атмосферной влаги она быстро ржавеет. Грунтовка и краска не способны обеспечить длительную защиту, поэтому лучше монтировать оцинкованные детали — им коррозия не грозит. Снаружи и внутри хорошо смотрятся крепежи из кованого железа. Они не ржавеют и по прочности не отличаются от высококачественной стали.

Детали рамы крепятся на саморезы — гвозди имеют гладкую поверхность, которая плохо держится в материале. Их используют для обшивки, которая не воспринимает больших механических нагрузок. Гвозди, шурупы и другие крепежи должны иметь оцинкованное покрытие, защищающее их от воздействия атмосферной влаги.

Материалы для кровли и фундамента подбираются в зависимости от их конструкции.

Варианты кровли

Ее конструкцию определяют на стадии подготовки проекта каркасного гаража. Для пристройки подойдет односкатная крыша. Если делать несколько плоскостей, они должны спускаться от главного здания — иначе образуется углубление, где будут постоянно скапливаться вода и мусор.

Отдельно стоящее сооружение обычно закрывают двумя скатами — иначе одну стену придется делать выше. Это приведет к перерасходу материалов. С плоской поверхности приходится чаще убирать снег.

Выбор фундамента

Для деревянной рамы подойдут облегченные конструкции со средней несущей способностью:

  • Плитный фундамент — он представляет собой горизонтальную железобетонную плиту, отлитую методом опалубки.
  • Ленточное мелкозаглубленное основание — железобетонная полоса по контуру стен.
  • Винтовые сваи и столбы, на которые сверху монтируется несущая рама. Опоры можно сделать из покрышек, заполненных песком и щебнем и залитых строительным раствором.

Каркасный гараж: пошаговая инструкция по строительству

Один из самых простых и доступных способов строительства гаража – возведение каркасной постройки. Такой вариант все чаще предпочитают собственники загородных домов и дач ввиду значимых преимуществ сооружения. Основные аргументы «за»: ценовая доступность и простота возведения. Разберемся, как построить каркасный гараж своими руками, какие материалы лучше использовать, и какой технологии стоит придерживаться.

Плюсы и минусы каркасных гаражей

Популярность каркасных гаражей из дерева объясняется целым рядом значимых преимуществ:

  1. Низкая себестоимость. По сравнению с традиционными кирпичными или бетонными постройками каркасный гараж отличается демократичной стоимостью.
  2. Легкость конструкции. Благодаря небольшому весу материалов для сооружения небольшого гаража не надо привлекать спецтехнику. Некоторые типы построек проектируют так, чтобы была возможность их транспортировки на новое место.
  3. Простота возведения. Изучив технологию строительства, даже начинающий мастер с небогатым опытом слесарных работ сможет соорудить каркасный гараж своими руками.
  4. Универсальность. Для работы можно задействовать различные материалы – каркас возводят из металлических профилей или брусьев. Гараж можно использовать на дачном участке или соорудить функциональную пристройку к частному дому.
  5. Всесезонность сооружения. Строительные работы можно проводить даже в холодное время года, если позволяет технология закладки фундамента.
  6. Скорость постройки. Это немаловажный аргумент в пользу каркасной технологии. Весь процесс может занять не более месяца.

Среди минусов быстровозводимого гаража выделяют:

  • гигроскопичность древесины, подверженность материала гниению и порче вредителями;
  • пожароопасность;
  • необходимость обработки пиломатериалов антисептическими составами и антипиренами;
  • сложность фиксации навесных элементов (шкафов, полок).

Как построить каркасный гараж своими руками: пошаговая инструкция

Строительство каркасного гаража начинают с проектирования и составления детального чертежа.

Разработка проекта

Подготовить схему постройки и рассчитать расход материалов вполне реально самостоятельно. Для начала следует определить такие параметры:

  • месторасположение автостоянки – отдельно стоящее сооружение или пристройка к дому;
  • требуемая вместительность – площадь определяют исходя из габаритов транспорта, наличия свободного места на участке;
  • количество окон в гараже;
  • размер ворот, необходимость обустройства отдельной входной двери;
  • материал каркаса, обшивки стен, кровли и способ утепления;
  • необходимость подвода инженерных коммуникаций – помимо света некоторые «заводят» в гараж воду и отопление.

Для легкового автомобиля достаточно выделить площадь 6 на 4 м, внедорожника – 6 на 6 м. Если планируется размещение двух машин, то надо проектировать каркасный гараж 8 на 8 м.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы построить каркасный гараж, необходимо составить смету материалов:

  • для обустройства фундамента: бетон М300, песок, металлические прутья, рубероид, доски для опалубки;
  • каркас стен, перекрытий, стропильная система – брусья 150*150 мм, доски 50*150 мм;
  • материал для обшивки стен – подойдет ОСП толщиной 9 мм;
  • обрешетка крыши – доски 25*150 мм;
  • материал для облицовки кровли – профнастил, ондулин, шифер или черепица;
  • теплоизоляционный материал – базальтовые маты толщиной 150 мм;
  • огнебиозащита, крепежи.

Список необходимых инструментов:

  • циркулярная пила;
  • шуруповерт;
  • бетономешалка;
  • УШМ;
  • торцевая пила;
  • точило;
  • строительный уровень, рулетка, стремянка, малярная шнурка;
  • ножовка по дереву;
  • набор стамесок.

Выбор и обустройство фундамента

Возможно три варианта основания:

  • монолитное;
  • столбчатое;
  • линейное.

Чаще всего для гаража выбирают ленточный фундамент – он достаточно прост в обустройстве и обеспечивает хорошие прочностные характеристики постройки. Столбчатое основание подойдет для мягких грунтов.

Технология возведения ленточного фундамента стандартна:

  1. Очистить территорию от мусора, растительности. При необходимости – выровнять площадку.
  2. Нанести разметку, выставить колышки и натянуть веревку.
  3. Вырыть траншею глубиной около 1,5 м.
  4. Монтировать опалубку, засыпать дно слоем гравия и песка.
  5. Установить в арматурный каркас поперечные распорки.
  6. Замесить бетонный раствор и залить смесью ров.
  7. Выровнять горизонтальную поверхность ленты, накрыть полиэтиленом.

Когда фундамент застынет, его необходимо гидроизолировать – застелить рубероидом или обработать битумной мастикой.

Возведение каркаса гаража из бруса

Перед тем, как построить каркасный гараж, необходимо обработать все пиломатериалы средствами защиты. К монтажным работам приступают только после полного высыхания фундамента.

Весь процесс сборки каркаса для гаража можно разбить на следующие этапы:

  1. Крепление нижней обвязки. По периметру фундамента зафиксировать брусья сечением 100*100 мм. Состыковать элементы в углах посредством врубок и шпонок.
  2. Монтаж стоек. С помощью нагелей зафиксировать угловые столбы, усилить крепеж металлическими уголками.
  3. Установка верхней обвязки. Для крепления применяют нагели с металлическими уголками.
  4. Монтаж промежуточных опор и перемычек. Дистанция между вертикальными столбами должна быть не более 2 м. Поперечины крепят перпендикулярно опорным балкам, для фиксации используют саморезы и металлические уголки.
  5. Обустройство перекрытия пола. Для настила используют доски толщиной 40 мм.

Обустройство крыши постройки

Часто для гаража выбирают односкатную конструкцию кровли из-за простоты ее сооружения. В состав такой крыши входят следующие элементы:

  1. Стропильная система. Это каркас крыши, к которому крепятся остальные составляющие конструкции. Стропильную систему собирают из досок. Важно уделить внимание скреплению элементов – каркас принимает на себя основные нагрузки, поэтому должен быть прочным.
  2. Обрешетка. Система досок является опорой для кровельного покрытия.
  3. Изоляционный слой. Гидробарьер препятствует проникновению осадков в помещение. В качестве гидроизоляции часто используют рубероид или пленку. При строительстве теплого гаража дополнительно утепляют чердачное перекрытие, используя теплоизоляционный материал (минвату, опилки, пенополиуретан и др.).
  4. Кровельное покрытие. Выбор материала зависит от климатических условий региона и финансовых возможностей.

Для обустройства крыши чаще всего используют:

  1. Профнастил. Преимущества: высокая прочность, ценовая доступность, возможность повторного использования, вариативность расцветок.
  2. Шифер. Уступает по прочности профнастилу, но способен прослужить около 40 лет. Минус – высокая стоимость.
  3. Металлочерепицу. Материал имитирует натуральную черепицу, смотрится красиво, но стоит дороже профнастила.
  4. Рубероид. Бюджетный вариант кровельного покрытия. Рубероид прост в монтаже, но не прослужит дольше 10-15 лет.

Утепление и облицовка гаража

Отделка заключается в креплении облицовочного материала на деревянный каркас. Для работы используют: сайдинг, профилированный лист, цементно-стружечные плиты.

Утепление каркасного гаража выполняют изнутри. Среди теплоизоляционных материалов наиболее востребованы:

  1. Пенопласт. Доступный утеплитель с хорошими термоизоляционными качествами, минус – высокая горючесть материала.
  2. Минеральную вату. Маты укладывают между элементами каркаса – благодаря упругости вата заполняет отведенное пространство, предупреждая появление мостиков холода. Минус – высокая цена по сравнению с пенопластом.
  3. Напыляемый пенополиуретан. Самый дорогой и наиболее эффективный способ теплоизоляции. Нанесение пены требует специального оборудования и навыков работы.

Финишный этап строительства каркасного гаража своими руками – установка ворот. Выбор предстоит между распашными, секционными, подъемно-поворотными или роллетными моделями.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: