Как сделать скамейку в баню: поиск решений

Как сделать скамейку в баню своими руками

• Назначение и виды скамеек для бани
• Одноярусная
• Двухъярусная
• Трехъярусная
• Ступенчатая
• Породы дерева, используемые для лавок
• Липа
• Сосна
• Береза
• Меранти
• Абаш
• Требования к материалу и конструкции для разных помещений
• Парная
• Моечная
• Комната отдыха и предбанник
• Как сделать своими руками. Инструкция
• Замеры и чертежи
• Инструменты, материал и крепеж
• Заготовка деталей
• Сборка готовой конструкции
• Обработка защитными средствами

Самодельная скамейка для бани – необходимый предмет мебели. На нее удобно поставить шайку для горячей воды, можно присесть отдохнуть в предбаннике, а в парной использовать вместо полка. Лавочек в бане может быть несколько для разных помещений. Они будут различаться по конструкции и должны быть сделаны из отличающихся друг от друга материалов.

Назначение и виды скамеек для бани

Деревянные скамейки для бани, кроме своего прямого назначения, могут выполнять разные функции:

1. В моечном отделении они служат подставками, на которых удобно размещать подсобное оборудование. Удобнее всего простые модели высотой примерно до колена.
2. В парной скамьи служат сиденьями, на которых удобно греться. Их делают разновысокими, ярусными. Скамьи в парилке могут быть со спинкой, но для охаживания веником лежащего человека лучше походят лавки без спинок.
3. В предбаннике и комнате отдыха скамьи строят широкими, с удобной спинкой и подлокотниками. Часто сидения дополняют мягкими накладками или съемными подушками.

Одноярусная

Наиболее распространенный тип банной мебели. Такие скамьи можно поставить в любом отделении бани: они удобны, при желании на них можно прилечь. Лавочки без спинки удобны для перемещения, достаточно легкие и негромоздкие. Сидения со спинками устанавливают стационарно: возле столика в комнате отдыха, в парилке. В моечной габаритные скамейки со спинкой не слишком удобны и встретить их там можно редко.

Двухъярусная

Часто применяется в русской бане как усовершенствованное сооружение для моечного отделения. На такой лавочке можно мыться сидя, поставив шайку на возвышение второго яруса. Его делают на краю простой скамьи.

Двойные скамейки в бане находят применение и в парилке. При невысоких потолках такое изделие служит ступенями с разной температурой пара. Второй ярус у двойных скамей может быть коротким и занимает часть длины первого либо располагается рядом с длинной стороной, возвышаясь над ней на 30-50 см.

Трехъярусная

Напоминает по строению предыдущую, но дополнена еще одним рядом сидений. Устанавливается только в парной. Основная функция – помогать перемещаться в пространстве бани по вертикали. Расстояние до потолка от самого верхнего яруса должно составлять не менее 120 см, чтобы исключить травмирование головы при подъеме.

Ступенчатая

Напоминает по конструкции двухъярусную, но отличается от нее высотой основного уровня. Главная часть лавочки может достигать 80-100 см, а ее ширина чаще всего составляет не менее 50 см. Нижняя часть – это ступенька, которая помогает подняться на высокую скамью. Она узкая (не более 30 см), может служить сиденьем, если наверху слишком жарко, или подставкой для парильщика, который охаживает лежащего наверху. Ее высота над полом не превышает 50 см.

Конструкцию ставят только в парной, она предназначена для замены полков в маленьких помещениях.

Породы дерева, используемые для лавок

Лавочки для банных помещений делают только из дерева. Это единственный материал, который хорошо переносит высокую влажность и температуру в парилке и моечной, не нагревается и не выделяет вредных веществ в воздух. Скамья для бани должна быть изготовлена из лиственных пород, хотя допускается использование качественного хвойного пиломатериала.

Древесные породы, которые применяют для изготовления банной мебели, могут быть и относительно дешевыми, и более дорогими и экзотическими. При подборе материалов основной критерий – высокое качество древесины, без сучков, трещин и смоляных камер у хвойных.

Считается лучшим материалом для изготовления банной мебели и утвари. Липовая доска имеет плотную структуру, но легко обрабатывается и шлифуется. Ее легко украшать резными орнаментами, она не раскалывается и не образует острых заноз. У липовых изделий есть единственный недостаток – они быстро темнеют во влажных помещениях. Для сохранения хорошего вида скамьи придется часто выскабливать, возвращая им приятный светлый оттенок.

Сосна

Сосновые лавочки в парной и моечной ставят редко. При нагревании из древесины выделяется липкая смола, которую сложно отмыть. Из сосновых пиломатериалов допускается изготовление конструктивных элементов, не имеющих контакта с кожей моющихся и парящихся людей. Положительная характеристика сосны и других хвойных – высокая устойчивость к воздействию влаги. Древесина при нагревании выделяет и ароматические вещества, насыщающие воздух фитонцидами.

Кроме сосновых досок, в бане используют лиственницу и кедр – родственные, но более дорогие породы хвойных.

Береза

Ароматические вещества березы обладают антибактериальной активностью. Древесина ее твердая и плотная, от липовой отличается большей сложностью в обработке и отделке. Во влажном помещении долго не темнеет и сохраняет привлекательный вид. В отличие от сосновой не выделяет смолистых веществ и подходит для изготовления лежанок, сидений, спинок банной мебели.

Меранти

Меранти является экзотической породой деревьев, произрастающих в Индонезии и Малайзии. Эта древесина ценится за долговечность и высокую устойчивость к воздействию влаги. Красноватая, желтая, белая древесина используется для изготовления мебели, напольного покрытия, обшивки стен и т. п. В бане можно использовать универсально: смолистые вещества при нагревании не выделяются.

Материал достаточно дорогой и подойдет не всем. В банях элитного уровня из меранти выполняют часть оборудования, которое не только служит для выполнения каких-то функций, но и участвует в декоре помещения.

Африканский дуб, или абаш, является таким же элитным материалом, как и предыдущий. Древесина имеет светлый цвет (желтый, беловатый) и используется для декорирования любых помещений. В бане особо ценятся ее неподверженность гниению и низкая теплопроводность. Сиденья лавочек практически не нагреваются, остаются комфортно теплыми даже на высоких ярусах полков или скамеек.

Древесина не выделяет смол. В отличие от европейских разновидностей дубов имеет малый вес, т. к. обладает большой пористостью. Легка в обработке, не раскалывается при соединении деталей. Практически не требует применения покрытий для влагозащиты.

Требования к материалу и конструкции для разных помещений

При выборе материала для скамей нужно учитывать, где они будут эксплуатироваться. Конструктивные особенности лавочек должны позволять удобно подойти к предмету мебели, сесть на него, поставить таз или лечь.

Парная

В относительно сухой парной финской бани можно использовать не слишком устойчивые к влажности породы (клен, липу и пр.). Для парилки в русской бане рекомендуется выбирать более стойкие разновидности (березу, меранти, разновидности дуба, осину и т. п.). Отличия разных типов парилок заключаются в использовании пара и разности температур: сауна нагревается почти до +120°С, в русской парной температура на 20-30 градусов ниже.

Скамейка для сауны не предполагает использование веников, но на нее можно и лечь, и сесть. Поэтому чаще всего встречаются конструкции с ярусным расположением широких скамей, у которых основание более высокого яруса является спинкой для нижнего. В русской парной лежанки делают без спинок, но часто придают и им ступенчатую форму.

Моечная

В моечном отделении лавочки делают из материалов с высокой влагоустойчивостью (береза, лиственница, кедр, дуб и пр.). От них требуется удобный подход с разных сторон и достаточная ширина, чтобы поставить шайку (не менее 30-40 см). Спинки делают только на скамьях, установленных у стен, а передвижные лавки в баню сколачивают без спинок. Кроме удобства при эксплуатации, это сильно облегчает конструкцию и позволяет переместить лавочку: выдвинуть ее из-под полка или перенести в удобное место.

Комната отдыха и предбанник

Комната отдыха и другие относительно прохладные и сухие помещения можно обставить мебелью из сосновых пиломатериалов, а также допускается использование более дорогих пород лиственной и хвойной древесины.

Конструктивные особенности позволяют строить мебель со спинками и без них. Так, для маленькой раздевалки подойдут прикрепленные к стене легкие узкие скамьи, а в комнате отдыха уместны широкие диванчики со спинками и подлокотниками. При необходимости в предбанник делают угловую мебель.

Лавка для бани, используемая в комнате отдыха, чаще служит элементом общего дизайна. Она бывает богаче оформлена и может быть изготовлена из красивой дорогой древесины.

Как сделать своими руками. Инструкция

Перед тем как сделать скамейку в баню своими руками, нужно выяснить ее назначение и конструкцию. По снятым размерам помещения составляют подробный чертеж с отметками всех параметров изделия. Затем покупают нужный материал и собирают скамью по чертежу.

Замеры и чертежи

Габариты скамейки для бани определяют в том помещении, где она будет находиться. Это относится к большим стационарным ярусным строениям, а небольшую передвижную лавочку делают и по стандарту (высота 50 см, длина 1,2-1,5 м, ширина около 30 см). При проведении замеров желательно оставлять в парной или моечной достаточно места для передвижения 2-3 человек, если планируются коллективные посещения.

При небольших размерах бани рациональнее устраивать системы из 2-3 разновысоких скамей, которые легко задвинуть под самую высокую. Их можно расставить как ступени. Все детали конструкции и размеры переносят на чертежи. При необходимости их составляют для разных ракурсов изделия.

Инструменты, материал и крепеж

При обработке древесины применяют следующие инструменты:

• ножовку ручную или дисковую бытовую пилу;
• рубанок (с электроприводом или ручной);
• молоток или шуруповерт;
• наждачную бумагу с разным зерном.

Выбор пиломатериалов зависит от конструкции изделия: простую передвижную лавку делают из нескольких досок. Для сложного ярусного сооружения потребуются бруски 5х5 см и дощатые материалы для настила. В зависимости от выбранного типа крепления могут потребоваться также саморезы по дереву, гвозди или деревянные нагели и клей. Необходимо позаботиться и о защитных средствах для древесины, эксплуатируемой во влажных помещениях.

Заготовка деталей

Детали нужно нарезать согласно составленному чертежу и выбранной конструкции. Примерный состав деталей для скамей разных типов может быть таким:

1. Простая лавка без спинки состоит из 1-2 длинных досок (сиденье), 2-4 дощатых ножек высотой 50 см и шириной на 5 см меньше, чем ширина сиденья. Для придания конструкции жесткости вырезают 2-4 кницы (косынки) или 1 длинную проножку. Ее длина примерно на 40 см меньше, чем сиденье.
2. Более сложная конструкция, со спинкой, подразумевает изготовление 2 наклонных опор и 1-2 планок для нее. Опорные детали крепят наклонно к ножкам простой лавочки, а на их верхние концы приколачивают планки спинки.
3. Ярусные скамьи часто строят прямо на месте, фиксируя сиденья на прикрепленных к стенам опорах. В маленькой бане так можно сделать только верхний ярус, а нижние 1-2 ступени выполнить в виде простых лавочек без спинок, но с более широким (до 50-70 см) сиденьем.
4. Угловые конструкции собирают из деталей каркаса (брусок, соединение саморезами, уголками) и настила (планки толщиной не менее 2 см или доски). Количество и размер деталей определяют по собственной схеме.

Подготовленные части конструкции обрабатывают рубанком до гладкости.

Сборка готовой конструкции

Собирают скамейки для бани и сауны тоже в зависимости от сложности конструкции. Для изготовления самой простой лавочки требуется только прикрутить длинными саморезами сиденье к деталям ножек. Вкручивают шуруп сверху, с лицевой стороны, заглубляя его в древесину на 2-3 мм. Перевернув изделие, между ножками и сиденьем ставят кницу и прикрепляют ее к обеим деталям. Так же поступают со второй ножкой. Если используется длинная проножка, то ее крепят к обеим ножкам за торцы.

Сложную отдельно стоящую конструкцию ступенчатого типа начинают собирать с каркаса. Бруски для него стыкуют способом «вполдерева», выпиливая на концах каждой детали часть древесины. Затем смежные бруски накладывают друг на друга, чтобы пах соответствовал выступу, и соединяют короткими саморезами и уголками. При использовании нагелей сверлят сквозное отверстие в системе выступа и паза. В него помещают кроткий деревянный цилиндр, смазанный клеем. Разбухая в процессе эксплуатации, нагель хорошо удерживает детали.

Каркас собирают по проекту. После завершения сборки настилают несколько рядов узких ламелей или 1-3 доски или планки вагонки. Соединения чаще всего выполняют на саморезах, углубляя их в лицевую поверхность сиденья на 2-3 мм. Для элитных моделей со скрытым крепежом подойдет система нагелей, установленных в каркасных деталях. В настиле делают несквозные углубления, а затем деталь сажают на клей, вставляя концы крепежа в отверстия.

Обработка защитными средствами

Перед обработкой поверхности обрабатывают рубанком и шлифуют наждачной бумагой. В бане не используют лакокрасочные покрытия и пропитки антисептиками: они могут выделять вредные вещества при нагревании. Обрабатывают поверхности олифой или воскосодержащими препаратами, предназначенными специально для этой цели. Составы безвредны и не содержат летучих веществ. Пропитки наносят в несколько слоев, высушивая каждый в течение 1-2 суток. В результате лавочка для бани напоминает мокрую или лакированную и не подвержена действию влаги.

Бани, сауны и бассейны

Постройка бани завершена и теперь следует подумать о внутреннем наполнении. Мебель — неотъемлемый атрибут любой парилки, выполняющий двойную функцию. С одной стороны — это верный способ создания уютной и комфортной обстановки, с другой — прекрасная возможность отдохнуть. Меблировка может состоять из разных предметов, но скамейка по праву носит звание «одного из самых главных». Попытайтесь представить настоящую русскую баню без крепких и надежных лавок, выполненных из добротной древесины. Вряд ли у вас получится. Скамейка — обязательный компонент интерьера, который, кстати, легко сделать самостоятельно — было бы желание!

Содержание

1. Выбираем древесину
2. Разновидности скамеек для бани
3. Месторасположение
4. Как сделать скамейку в баню?
5. Как сделать лавку для бани
6. Лавки для бани: фото
7. Мебель для бани: видео

Выбираем древесину

Несмотря на то, что строительство бани может осуществляться из разнообразных материалов, предметы мебели изготавливаются исключительно из дерева. Но не из любого, а из специально для этого предназначенного. Какими же требованиями должен обладать материал для создания качественной деревянной лавки для бани?

Скамейки для бани своими руками следует изготавливать из древесины с низкой теплопроводностью и высокой влагостойкостью. Зашкаливающие влажностные и температурные показатели под силу вынести не любому материалу. Только прочные и твердые породы пригодны для использования в таких экстремальных условиях.

Деревянные скамейки в баню должны обладать завидной сопротивляемостью к растрескиванию. Самые надежные лавки получаются из липы, березы, дуба, тополя, осины и клена. Представители лиственного семейства не выделяют вредных смол, не обжигают кожу, легко моются и быстро сохнут. Простота обработки, минимальное количество сучков и хорошая плотность — достоинства, о которых нельзя не сказать. К тому же каждая из перечисленных пород содержит полезные вещества, оказывающие на организм лечебное воздействие.

Разновидности скамеек для бани

Просматривая фото скамеек для бани, представленные в Сети в огромном количестве, можно заметить, что такой обычный на первый взгляд предмет отличается внешним разнообразием. Различают подвижные скамейки, которые хороши для комнаты отдыха, и неподвижные лавки, незаменимые в парном отделении.

Простую скамейку без спинки часто используют в качестве подставки для ног. Такая мини-лавка для бани своими руками проста в изготовлении, но даже это обстоятельство не сумело обеспечить безоговорочное лидерство. Передвижные скамьи уступают по популярности более практичным моделям — двухъярусным или ступенчатым лавкам, которые и под ногами не мешают, и место экономят.

Ступенчатые лавки располагаются, как правило, друг над другом. Верхний полок необходимо сделать пошире, ведь на нем не только сидят, но и лежат. Двухъярусные лавочки оптимальны для небольших бань, взбираются на них с помощью приставных лестниц. Если парильня совсем уж маленькая, то грамотным и продуманным решением станет обустройство одной широкой скамьи-полки съемного типа.

Помогут определиться с расположением скамеек для бани чертежи, с подробным указанием дислокации всех предметов обстановки. Это поможет взглянуть на помещение со стороны и проставить акценты наиболее подходящим способом. В просторной бане можно не ограничивать себя и монтировать ступенчатые лавки в 3 яруса на расстоянии 120 см друг от друга. Длина верхнего яруса — 175 см, ширина — 60 см. Нижние скамьи можно сделать несколько меньше: длина — 90 см, ширина — 50 см.

Месторасположение

Итак, с материалом и конструкцией определились, осталось расставить все на свои места (для начала — на бумаге). Лавки монтируют у глухой стены, без вытяжек и окошек. Чтобы свести на нет возможность ожога, обратите пристальное внимание на расстояние между скамейками и печкой. В большой парильне лавки располагают вдоль противоположных стен — места должно хватить всем любителям жара и березового веника.

Учтите, лавки нужны не только в парилке, но и в моечной. Температура здесь не такая высокая, а значит, допускается использовать как лиственные, так и хвойные породы деревьев. Оставляйте под скамейками небольшое пространство, необходимое для быстрой уборки и обеспечения циркуляции воздуха.

Как сделать скамейку в баню?

Рассмотрим для начала процесс изготовления классической лавочки без спинки. Тем более, что такая скамейка в баню своими руками незамысловата в исполнении, т.к. состоит из сидения, четырех ножек, раскосов и перекладин, увеличивающих устойчивость. Детали предварительно шлифуются.

• нарезаем составные компоненты: сиденье ( доска 50 мм толщиной), ножки (50х50 мм), подкосы (50х50 мм);
• в ножках необходимо сделать врезки с внутренней стороны для поперечного бруса;
• сначала с помощью саморезов скрепляем ножки и поперечены, а затем привинчиваем к полученной конструкции сиденье;
• закрепляем подкосы к сиденью и средним поперечным брусьям.

Устойчивая лавка в баню своими руками готова! По желанию можно покрыть изделие специальным составом «для бани», а лучше оставить как есть — тогда дерево будет щедро дарить вам свое тепло.

Как сделать лавку для бани

А вот теперь без чертежа лавки для бани не обойтись. Чертеж поможет ничего не упустить в процессе работы и значительно сэкономить время — когда схема под рукой работать намного удобнее. Итак, нам понадобятся брусья разной длины, чопики или деревянные гвозди, тонкие планки, а также молоток, наждачная бумага, рубанок и ножовка. После выпиливания деталей следует обработать их рубанком, а потом зашлифовать до идеальной гладкости.

С помощью крепежных деталей смастерите раму, а потом начинайте набивать на нее тонкие планки (поперечное крепление можно не делать). Для обеспечения вентиляции и стока воды планки набивают с шагом в 3 см. Крепление планок к раме происходит снизу. Лучшее средство крепежа — гвозди из дерева, если таковые отсутствуют, допускаются и традиционные металлические экземпляры. Единственное, постарайтесь утопить шляпки в раму как можно глубже. Появившиеся углубления заделываются шпаклевкой.

Лавочки монтируют в несколько ярусов. Для того чтобы было удобнее мыть помещение, нижние и верхние лавки делают съемными, тогда как средний ярус остается неподвижным. Покрывать мебель лаком или красящими составами не рекомендуется.

Как видите, сделать удобные лавки для бани просто. Проявите фантазию и скамейки получатся не только прочными, но и красивыми. Вне зависимости возьмете вы за основу примеры, представленные ниже, или захотите воплотить в жизнь собственное видение оригинального дизайна мебели, результат обещает быть восхитительным — красота, созданная своими руками, всегда прекрасна!

Лавки для бани: фото

Мебель для бани: видео

Как сделать простую светодиодную лампу своими руками

Светодиодная лампа на 220 вольт позволяет сэкономить в 1,5–2 раза больше электроэнергии, чем лампа дневного света, и в 10 раз больше, чем лампа накаливания. К тому же при сборке из перегоревшего светильника расходы на изготовление такой лампы будут значительно ниже. Светодиодная лампа своими руками собирается достаточно просто, хотя работать с высоким напряжением вы можете только при наличии у вас соответствующей квалификации.

Преимущества самодельной лампы

В магазине можно найти множество видов ламп. Каждый тип имеет свой недостаток и преимущество. Лампы накаливания постепенно сдают свои позиции из-за высокого потребления энергии, низкой светоотдачи, несмотря на высокий индекс цветопередачи. По сравнению с ними люминесцентные источники света — настоящее чудо. Энергосберегающие лампы — их более современная модернизация, позволившая применять преимущества люминесцентного света в самых распространенных светильниках, с цоколями Е27, лишенная неприятного мерцания старых представителей этого семейства.

Но и у ламп дневного света есть недостатки. Они быстро выходят из строя из-за частого включения-выключения, к тому же содержащиеся в трубках пары ядовиты, а сама конструкция требует специальной утилизации. По сравнению с ними лампа на светодиодах (LED) — вторая революция в области освещения. Они ещё более экономичны, не требуют особой утилизации и работают в 5–10 раза дольше.

У светодиодных ламп есть один, но существенный недостаток — они самые дорогие. Чтобы снизить этот минус до минимума или обернуть его в плюс, потребуется соорудить её из светодиодной ленты своими руками. При этом стоимость источника света становится ниже, чем у люминесцентных аналогов.

Самодельная светодиодная лампа обладает рядом преимуществ:

• срок службы устройства при правильной сборке составляет рекордные 100 000 часов;
• по эффективности ватт/люмен они также превосходят все аналоги;
• стоимость самодельной лампы не выше, чем у люминесцентной.

Разумеется, есть один недостаток — отсутствие гарантий на изделие, который должен компенсироваться точным соблюдением инструкций и мастерством электрика.

Материалы для сборки

Способов создания лампы своими руками великое множество. Наиболее распространены методы с использованием старого цоколя от перегоревшей люминесцентной лампы. Такой ресурс найдется у каждого в доме, поэтому проблем с поиском не будет. Помимо этого понадобятся:

1. Цоколь от перегоревшего изделия.
2. Непосредственно ЛЕД. Они продаются в виде светодиодных лент или отдельных светодиодов НК6. Каждый элемент имеет силу тока примерно 100–120 мА и напряжение около 3–3,3 Вольта.
3. Потребуется диодный мост или выпрямительные диоды 1N4007.
4. Нужен предохранитель, который можно найти в цоколе перегоревшей лампы.
5. Конденсатор. Его емкость, напряжение и другие параметры выбираются в зависимости от электрической схемы для сборки и количества светодиодов в ней.
6. В большинстве случаев потребуется каркас, на который будут крепиться светодиоды. Каркас можно сделать из пластика или подобного материала. Главное требование — не должен быть металлическим, токопроводящим и должен быть теплоустойчивым.
7. Для надежного прикрепления светодиодов к каркасу потребуется суперклей или жидкие гвозди (последние предпочтительней).

Один–два элемента из вышеперечисленного списка могут не пригодиться при некоторых схемах, в других случаях могут, наоборот, добавляться новые звенья цепи (драйвера, электролиты). Поэтому список необходимых материалов нужно составлять в каждом конкретном случае индивидуально.

Собираем лампу из светодиодной ленты

Разберем пошагово создание источника света на 220 В из светодиодной ленты. Чтобы решиться использовать новшество на кухне, достаточно вспомнить, что собранные своими руками светодиодные лампы существенно выгодней люминесцентных аналогов. Они живут в 10 раз дольше, а потребляют в 2–3 раза меньше энергии при одинаковом уровне освещения.

1. Для конструирования понадобятся две перегоревшие люминесцентные лампы длиной полметра и мощностью 13 ватт. Покупать новые смысла нет, лучше найти старые и неработающие, но не сломанные и без трещин.
2. Далее идем в магазин и покупаем светодиодную ленту. Выбор большой, поэтому к приобретению подойдите ответственно. Желательно покупать ленты с чистым белым или естественным светом, он не изменяет оттенки окружающих предметов. В таких лентах светодиоды собраны в группы по 3 штуки. Напряжение одной группы 12 вольт, а мощность 14 ватт на метровую ленту.
3. Затем нужно разобрать люминесцентные лампы на составные части. Осторожно! Не повредите провода, а также не разбейте трубку, иначе ядовитые пары вырвутся наружу и придется проводить уборку, как после разбитого ртутного градусника. Извлеченные внутренности не выбрасывайте, они пригодятся в дальнейшем. Ниже представлена схема светодиодной ленты, которую мы купили. В ней ЛЕД подключены параллельно по 3 штуки в группе. Обратите внимание, что такая схема нам не подходит.
4. Поэтому нужно разрезать ленту на участки по 3 диода в каждом и достать дорогие и бесполезные преобразователи. Разрезать ленту удобней кусачками или большими и крепкими ножницами. После спаивания проволочек должна получиться схема, приведенная ниже. В итоге должно получиться 66 светодиодов или 22 группы по 3 ЛЕД в каждой, подключенные параллельно по всей длине. Расчеты просты. Так как нам понадобится преобразовать переменный ток в постоянный, то стандартное напряжение 220 Вольт в электрической сети нужно увеличить до 250. Необходимость «накинуть» напряжение связана с процессом выпрямления.
5. Для выяснения количества секций светодиодов нужно разделить 250 Вольт на 12 Вольт (напряжение для одной группы по 3 штуки). В итоге получим 20,8(3), округлив в большую сторону, получаем 21 группу. Здесь желательно добавить ещё одну группу, поскольку общее количество светодиодов придется разделить на 2 лампы, а для этого нужно четное число. К тому же добавив ещё одну секцию, сделаем общую схему безопаснее.
6. Нам понадобится выпрямитель постоянного тока, именно поэтому нельзя выбрасывать извлеченные внутренности люминесцентной лампы. Для этого достаем преобразователь, при помощи кусачек удаляем конденсатор из общей цепи. Сделать это достаточно просто, поскольку он расположен отдельно от диодов, то достаточно отломить плату. На схеме показано, что должно в итоге получиться, более подробно.
7. Далее при помощи пайки и суперклея нужно собрать всю конструкцию. Даже не пытайтесь уместить все 22 секции в один светильник. Выше говорилось, что нужно специально найти 2 полуметровые лампы, поскольку разместить все светодиоды в одной просто невозможно. Также не нужно рассчитывать на самоклеющийся слой на обратной стороне ленты. Он не протянет долго, поэтому светодиоды нужно закрепить при помощи суперклея или жидких гвоздей.

Подведем итоги и выясним достоинства собранного изделия:

• Количество света от получившихся светодиодных ламп в 1,5 раза больше, чем у люминесцентных аналогов.
• Потребляемая мощность при этом намного меньше, чем у ламп дневного света.
• Служить собранный источник света будет в 5–10 раз дольше.
• Наконец, последнее преимущество — направленность света. Он не рассеивается и направлен строго вниз, благодаря чему используется у рабочего стола или на кухне.

Разумеется, испускаемый свет не отличается высокой яркостью, но главным достоинством является низкое энергопотребление лампы. Даже если включить и никогда не выключать её, то она за год съест всего 4 кВт энергии. При этом стоимость потребляемой электроэнергии в год сопоставима со стоимостью билета в городском автобусе. Поэтому такие источники света особенно эффективно использовать там, где требуется постоянная подсветка (коридор, улица, подсобка).

Собираем простую лампочку из светодиодов

Разберем другой способ создания светодиодного светильника. Люстра или настольная лампа нуждается в стандартном цоколе E14 или E27. Соответственно, схема и используемые диоды будут отличаться. Сейчас широко используются компактные люминесцентные лампы. Нам потребуется один перегоревший патрон, также изменим общий список материалов для сборки.

• перегоревший цоколь E27;
• драйвер RLD2-1;
• светодиоды НК6;
• кусок картона, но лучше — пластика;
• суперклей;
• электрическая проводка;
• а также ножницы, паяльник, плоскогубцы и другие инструменты.

Приступим к созданию самодельной лампы:

1. Сначала нужно разобрать старый светильник. В люминесцентных компактных лампах цоколь присоединяется к пластинке с трубками при помощи защелок. Если найти места с защелками и поддеть их отверткой, то цоколь отсоединится достаточно просто. При разборке нужно быть осторожным, чтобы не повредить трубки. Если они лопнут, то наружу попадут ядовитые вещества, содержащиеся в них. При вскрытии следите, чтобы электропроводка, ведущая к цоколю, осталась цела. Также не выбрасывайте содержимое цоколя.
2. Из верхней части с газоразрядными трубками нужно сделать пластинку, к которой будут крепиться светодиоды. Для этого отсоединяем трубки лампочки. В оставшейся пластинке находится 6 отверстий. Чтобы светодиоды надежно крепились в ней, нужно сделать пластмассовое или картонное «дно», которое также будет изолировать светодиоды. Использовать будем светодиоды НК6 (фото внизу). Их достоинство в том, что они многокристальные (по 6 кристаллов в диоде) с параллельным подключением. Из-за этого источник света получается достаточно ярким при минимальной мощности.
3. В крышке делаем по 2 отверстия для каждого светодиода. Прокалывайте отверстия аккуратно и равномерно, чтобы их расположение и задуманная схема соответствовали друг другу. При использовании в качестве «дна» куска пластмассы светодиоды будут крепиться довольно прочно, но в случае применения куска картона понадобится склеить основание со светодиодами с помощью суперклея или жидких гвоздей.
4. Так как лампочка будет применяться в сети с напряжением 220 вольт, то понадобится драйвер RLD2-1. К нему можно подсоединить 3 одноваттных диода. У нас же 6 светодиодов с мощностью 0,5 ватт каждый. Поэтому схема соединения будет состоять из двух последовательно соединенных частей, в каждой части располагается 3 параллельно подсоединенных светодиода. Вверху приведена схема, а в реальности вся конструкция выглядит так:
5. Перед сборкой нужно изолировать драйвер и плату друг от друга при помощи кусочка картона или пластика. Это позволит избежать короткого замыкания в будущем. Беспокоиться о перегреве не стоит, лампа практически не нагревается.
6. Осталось собрать конструкцию и проверить в деле.

Световой поток собранного светильника равняется 100–120 люменам. Благодаря чистому белому свету лампочка кажется существенно светлее. Этого хватит для освещения небольшого помещения (коридора, подсобки). Главным достоинством светодиодного источника света является низкое энергопотребление и мощность — всего 3 Ватта. Что в 10 раз меньше ламп накаливания и в 2–3 раза — люминесцентных. Работает она от обычного патрона с питанием 220 вольт.

Заключение

Значит, имея под руками неработающие линейные или компактные люминесцентные лампы и несколько элементов, приведенных выше в данной статье, можно создать своими руками светодиодную лампу, обладающую рядом преимуществ. Одно из основных — низкая стоимость по сравнению с лампами, которые можно приобрести в магазине. При сборке и монтаже требуется соблюдать меры безопасности, так как приходится работать с высоким напряжением, поэтому следует придерживаться последовательности монтажа по схеме. В итоге получите лампу, которая будет долго работать и радовать глаз.

Видео

LED светильники своими руками

Постепенно приборы освещения переходят на светодиодные лампы. Произошло это не сразу, был затяжной переходный период с применением так называемых экономок – компактных газоразрядных лампочек со встроенным блоком питания (драйвером) и стандартным патроном Е27 или Е14.

Такие лампы широко применяются и сегодня, поскольку их стоимость в сравнение с LED источниками света не такая «кусачая».

При неплохом балансе цены и экономичности (разница в цене с обычными лампами накаливания со временем окупается за счет экономии электроэнергии), газоразрядные источники света имеют ряд недостатков:

• Срок службы ниже, чем у ламп накаливания.
• Высокочастотные помехи от блока питания.
• Лампы, не любят частого включения – выключения.
• Постепенное снижение яркости.
• Влияние на расположенные рядом поверхности: на поверхности потолка (над лампой) со временем появляется темное пятно.
• Да и вообще, иметь в доме колбу с некоторым количеством ртути как-то не очень хочется.

Прекрасная альтернатива – светодиодные светильники. Список достоинств весомый:

Потрясающая экономичность (до 10 раз в сравнение с лампами накаливания).

Огромный срок службы.

Совершенные и безопасные блоки питания (драйверы).

Абсолютно не зависят от количества включений.

При нормальном охлаждении не теряют яркости практически весь период эксплуатации.

Полная механическая безопасность (даже если разбить декоративный рассеиватель, никаких вредных веществ в помещение не попадет).

• Направленность светового потока предъявляет высокие требования при конструировании рассеивателя.
• Все-таки они дорого стоят (речь идет о качественных брендах, безымянные изделия среднего уровня вполне доступны).

Если ценовой вопрос регулируется подбором производителя, то конструктивные особенности не всегда позволяют просто заменить лампу в любимой люстре. Разумеется, есть богатый выбор классических грушевидных LED ламп, которые подходят под любой размер.

Но именно в этой конструкции кроется «засада».

Перед нами качественная (при этом относительно недорогая) лампа с яркостью свечения 1000 Lm (эквивалент 100 ваттной лампы накаливания), и потребляемой мощностью 13 Вт. У меня такие LED источники света работают по много лет, светят приятным теплым светом (температура 2700 K), и никакой деградации яркости со временем не наблюдается.

Но для мощного света, требуется серьезное охлаждение. Поэтому корпус у этой лампы на 2/3 состоит из радиатора. Он пластиковый, не портит внешний вид, и достаточно эффективен. Из конструкции следует главный недостаток – реальным источником света является полусфера в верхней части лампы. Это затрудняет подбор светильника – не в каждой рожковой люстре такая лампа будет выглядеть гармонично.

Есть лишь один выход – покупать готовые LED светильники, конфигурация которых изначально рассчитана под конкретные источники света.

Ключевое слово – покупать. А куда девать любимые торшеры, люстры и прочие светильники в квартире?

Поэтому было принято решение конструировать LED лампы самостоятельно

Основной критерий – минимизация стоимости.

Есть два основных направления при разработке светодиодных источников света:

1. Применение маломощных (до 0.5 Вт) светодиодов. Их требуется много, можно сконфигурировать любую форму. Не нужен мощный радиатор (мало греются). Существенный недостаток – более кропотливая сборка.

2. Использование мощных (1 Вт – 5 Вт) LED элементов. Эффективность высокая, трудозатраты в разы меньше. Но точечное излучение требует подбора рассеивателя, и для реализации проекта нужны хорошие радиаторы.

Для экспериментальных конструкций я выбрал первый вариант. Самое недорогое «сырье»: 5 мм светодиоды с рассеиванием 120° в прозрачном корпусе. Их называют «соломенная шляпа».

Такое добро продается по 3 рубля пучок на любом радиорынке.

Я купил несколько упаковок по 100 шт. на aliexpress (ссылка на покупку). Обошлось чуть меньше, чем по 1 р. за штуку.

В качестве блоков питания (точнее сказать источников тока), я решил использовать проверенную схему с гасящим (балластным) конденсатором. Достоинства такого драйвера – экстремальная дешевизна, и минимальное потребление энергии. Поскольку нет ШИМ контроллера, или линейного стабилизатора тока – лишняя энергия в атмосферу не уходит: в этой схеме нет элементов с рассеивающим тепло радиатором.

Недостаток – отсутствие стабилизации тока. То есть, при нестабильном напряжении электросети, яркость свечения будет меняться. У меня в розетке ровно 220 (+/- 2 вольта), поэтому такая схема в самый раз.

Элементная база тоже не из дорогих.

• диодные мосты серии КЦ405А (можно любые диоды, хоть Шоттки)
• пленочные конденсаторы с напряжением 630 вольт (с запасом)
• 1-2 ваттные резисторы
• электролитические конденсаторы 47 mF на 400 вольт (можно взять емкость побольше, но это выходит за рамки экономности)
• такие мелочи, как макетная плата и предохранители, обычно есть в арсенале любого радиолюбителя

Чтобы не изобретать корпус с патроном Е27, используем сгоревшие (еще один повод от них отказаться) экономки.

После аккуратного (на улице!) извлечения колбы со ртутными парами, остается прекрасная заготовка для творчества.

Основа основ – расчет и принцип работы токового драйвера с гасящим конденсатором

Типовая схема изображена на иллюстрации:

Как работает схема:

Резистор R1 ограничивает скачок тока при подаче питания, пока схема не стабилизируется (около 1 секунды). Значение от 50 до 150 Ом. Мощность 2 Вт.

Резистор R2 обеспечивает работу балластного конденсатора. Во-первых, он его разряжает при отключении питания. Как минимум для того, чтобы вас не тряхнуло током при выкручивании лампочки. Вторая задача – не допустить токового броска в случае, когда полярность заряженного конденсатора и первой полуволны 220 вольт не совпадают.

Собственно, гасящий конденсатор С1 – основа схемы. Он является своеобразным фильтром тока. Подбирая емкость, можно установить любой ток в цепи. Для наших диодов он не должен превышать 20 мА в пиковых значениях напряжения сети.

Далее работает диодный мост (все-таки светодиоды – это элементы с полярностью).

Электролитический конденсатор C2 нужен для предотвращения мерцания лампы. Светодиоды не имеют инертности при включении-выключении. Поэтому глаз будет видеть мерцание с частотой 50 Гц. Кстати, этим грешат дешевые китайские лампы. Проверяется качество конденсатора с помощью любого цифрового фотоаппарата, хоть смартфона. Посмотрев на горящие диоды через цифровую матрицу, можно увидеть моргание, неразличимое для человеческого глаза.

Кроме того, этот электролит дает неожиданный бонус: светильники выключаются не сразу, а с благородным медленным затуханием, пока емкость не разрядится.

Расчет гасящего конденсатора производится по формуле: I = 200*C*(1.41*U cети – U led) I – полученный ток цепи в амперах

200 – это константа (частота сети 50Гц * 4)

С – емкость конденсатора С1 (гасящего) в фарадах

U сети – предполагаемое напряжение сети (в идеале – 220 вольт) U led – суммарное падение напряжения на светодиодах (в нашем случае – 3,3 вольта, помноженное на количество LED элементов)

Подбирая количество светодиодов (с известным падением напряжения) и емкость гасящего конденсатора, надо добиться требуемого тока. Он должен быть не выше указанного в характеристиках светодиодов. Именно силой тока вы регулируете яркость свечения, и обратно пропорционально – срок жизни светодиодов.

Для удобства можно создать формулу в Exel.

Схема проверена неоднократно, первый экземпляр собран почти 3 года назад, трудится в светильнике на кухне, сбоев в работе не было.

Переходим к практической реализации проектов. Количество LED элементов и емкость конденсатора в отдельных схемах обсуждать нет смысла: проекты индивидуальные для каждого светильника. Рассчитывались строго по формуле. Приведенная выше схема на 60 светодиодов с конденсатором на 68 микрофарад – не просто пример, а реальный расчет для тока в цепи 15 мА (для продления жизни светикам).

LED лампа в рожковую люстру

Выпотрошенный патрон от экономки используем в качестве корпуса для схемы и несущей конструкции. В этом проекте я не использовал макетную плату, собрал драйвер на кругляше из ПВХ толщиной 1 мм. Получилось как раз в размер. Два конденсатора – по причине подбора емкости: не нашлось нужного количества микрофарад в одном элементе.

В качестве корпуса для размещения LED элементов использована баночка от йогурта. В конструкции также использовал обрезки листов вспененного ПВХ 3 мм.

После сборки получилось аккуратно и даже красиво. Такое расположение патрона связано с формой люстры: рожки направлены вверх, на потолок.

Далее размещаем светодиоды: по схеме 150 шт. Протыкаем пластик шилом, трудозатраты: один полноценный вечер.

Забегая вперед, скажу: материал корпуса себя не оправдал, слишком тонкий. Следующий светильник был изготовлен из листового ПВХ 1 мм. Для придания формы рассчитал развертку конуса на те же 150 диодов.

Получилось не так изящно, но надежно, и отлично держит форму. Лампа полностью скрыта в рожке люстры, поэтому внешность не столь важна.

Светит равномерно, в глаза не бьёт.

Люмены не мерял, по ощущениям – ярче, чем лампа накаливания 40 Вт, немного слабее 60 Вт.

LED лампа в плоский потолочный светильник на кухню

Идеальный донор для подобного проекта. Все светодиоды буду расположены в одной плоскости.

Рисуем шаблон, вырезаем матрицу для размещения LED элементов. При таком диаметре плоский лист ПВХ будет деформироваться. Поэтому я использовал донышко от пластикового ведра из-под строительных смесей. По внешнему контуру есть ребро жесткости.

Диоды устанавливаются с помощью привычного шила: 2 дырки по разметке.

Светильник рассчитан на 120 LED элементов, разбитых на 2 группы по 60 шт., для надежности схемы. Изготавливаем 2 одинаковых драйвера.

Монтируем их на диэлектрических проставках с обратной стороны.

Для крепления диска, в центре устанавливаем подиум из ПВХ.

Вешаем светильник на потолок, включаем – все работает.

Для оценки яркости: по углам расположены 4 фирменных LED лампы от IKEA, со светоотдачей по 400 Lm.

LED светильник для санузла

Тоже легко реализуемый проект. Извлекаем содержимое светильника, устанавливаем матрицу на 30 светодиодов, и соответствующий драйвер.

Свет мягкий, равномерный, для данной «комнаты» более чем достаточно.

Настольная лампа

В качестве корпуса использован колпачок от дезодоранта.

Патрон Е27 традиционно от сгоревшей экономки.

В корпус вместилось 55 светодиодов.

Получилось компактно и аккуратно.

В настольной лампе «инсталляция» смотрится, как родная.

И светит вполне уверенно.

Ребенок, вдохновленный успехами папы, попросил подсветку для компьютерного стола. Была найдена какая-то изящная коробочка, в которую поместился драйвер.

В качестве корпуса я применил короб для прокладки кабеля. Размер профиля: 10*10 мм.

Чтобы свет не бил в глаза, а был направлен сверху вниз, конструкция разместилась на уголке со стороной 25 мм, из белого ПВХ.

Все работы выполнены из компонентов, которые практически ничего не стоят. Кроме того, это прекрасный повод попрактиковаться в радиоделе.

Способы самостоятельного изготовления светодиодной лампы

Популярность использования светодиодного освещения обусловлена экономией электроэнергии, яркостью, стильным дизайном и долгим сроком эксплуатации. В продаже имеются светодиодные приборы различных модификаций, но цена их достаточно высокая, поэтому можно сделать светодиодную лампу своими руками.

Для самостоятельной сборки потребуются элементарные знания в области электротехники, навыки работы с паяльником и огромное желание. Собрать простейшую модель может и начинающий радиолюбитель.

Преимущества самодельной лампы

1. Экономия. В качестве ее составных частей могут применяться бывшие в употреблении детали от неисправных аналогов. При их наличии приобрести нужно только светодиоды.
2. Возможность ремонтировать прибор в дальнейшем. Зная его устройство, при поломке можно легко заменить вышедшие из строя детали.
3. Процесс сборки — увлекательное занятие, отличная возможность отвлечься от повседневной суеты.

Устройство светодиодной лампы

Перед началом работы необходимо знать, что собой представляет эта лампа и что должно получиться в результате самостоятельного изготовления.

1. Корпус (рассеиватель света).
2. Плата со светодиодами.
3. Источник питания (драйвер), служит для преобразования в постоянный (12 В) переменного тока напряжением 220 В. Стандартный прибор оснащен конденсаторами, приспособленными для длительной работы при высоких температурах, в нем предусмотрена автоматическая защита от короткого замыкания. Рабочий режим устройства — при напряжении от 85 до 265 В.
4. Цоколь.

Лампа из ленты со светодиодами

• 2 перегоревших люминесцентных светильника длиной 50 см;
• LED-лента с излучателями света НК6 с силой тока около 100-120 мА, напряжением 3-3,3 В;
• выпрямительные диоды 1N4007;
• предохранитель (можно взять из неисправного светильника);
• конденсатор;
• каркас из пластика для крепления ленты;
• суперклей или жидкие гвозди.

Инструкция по сборке:

1. Не повредив провода, демонтировать светильники. Нужна предельная аккуратность: если люминесцентная лампа разобьется, содержащиеся в ней ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление.
2. ЛЕД-элементы в ленте подключены параллельно по 3 штуки. В данном случае эта схема не подходит. Надо разрезать ленту на куски с тремя диодами в каждом и извлечь преобразователи. Провода в ней спаять так, чтобы получилось 22 параллельно подключенные группы по три LED-элемента с напряжением в каждой из них 12 В.
3. Для преобразования переменного тока в постоянный необходим выпрямитель постоянного тока. Для этого из люминесцентного осветителя нужно вытащить конденсатор.
4. Закрепить диодную полоску на пластиковый каркас жидкими гвоздями (не стоит надеяться на самоклеящийся слой ленты), собрать конструкцию.

Получившиеся самодельные светодиодные лампы можно использовать для направленного освещения рабочего места, в подсобных помещениях, в коридоре. Поток света от них в 1,5 раза ярче, чем у люминесцентных аналогов, но потребление электроэнергии значительно меньше.

Простейшая в сборке лампочка из светодиодов

• неисправная энергосберегающая лампочка;
• светодиоды HK6;
• картон;
• инструменты: пассатижи, паяльник.

Аккуратно отделить цокольную часть от корпуса-рассеивателя энергосберегайки. Обычно она собирается при помощи специальных защелок, которые надо найти и осторожно зацепить. Если цоколь прикреплен с помощью точечных углублений на нем, необходимо аккуратно просверлить их или срезать ножовкой.

1. Цоколь почистить и обезжирить спиртом/ацетоном. В местах спайки тщательно удалить излишки припоя.
2. На цокольной крышке располагается шесть отверстий, использовавшихся для крепления газоотводных трубок. Они будут местом установки ЛЕД-элементов, для фиксации которых понадобится еще кусок картона соответствующего диаметра с вырезанными в нем отверстиями.
3. Светодиоды HK6 состоят из шести параллельно соединенных кристаллов. Мощность их небольшая, но поток света достаточно яркий. Вставив светоизлучатели в ячейку-основание, соединить их в две ветки по три штуки по параллельной схеме. Далее обе цепи последовательно должны присоединяться к выходящим проводам драйвера.
4. Поместить в цоколь драйвер. Между ним и диодной платой установить еще один круг из картона (чтобы не произошло короткое замыкание между диодными контактами и элементами драйвера).

Входящие провода драйвера распределить следующим образом: один выводится наружу через центр цоколя и припаивается, другой будет фиксироваться на цокольной резьбе при сборке. Закрепить драйвер с помощью термоклея.

1. Присоединить контакты диодов ко второй паре проводов драйвера. Все соединения припаять.
2. Установив пластинку, приклеить термоклеем, собрать цоколь.
3. Выведенный наружу провод припаять к резьбе.
4. В качестве рассеивателя можно приспособить нижнюю часть пластиковой бутылки подходящего размера.

Этот самый простой способ изготовления обходится практически даром, за исключением покупки шести светоизлучателей.

Модернизация галогенной лампочки

1. LED-элементы. Количество на ваше усмотрение, но желательно не более 22 штук, так как с большим количеством работать трудно.
2. Перегоревшая галогенная лампочка.
3. Суперклей.
4. Медный провод.
5. Резисторы.
6. Кусок алюминиевого листа, подойдет обычная пивная банка.
7. Инструменты: молоток, паяльник, дырокол.

1. Удалить верхнюю колбу галогенки. Отверткой убрать замазку вокруг штырькового цоколя.
2. Точными ударами молотка выбить штырьки из гнезд, чтобы выпала старая лампочка.
3. Исходя из числа диодов, сделать план их расположения и распечатать.
4. Бумажный трафарет закрепить на алюминиевом листе и дыроколом выбить на нем отверстия.
5. Скачать в интернете схему подключения диодов в зависимости от их количества.
6. Установив алюминиевый круг на подставку, вдеть в отверстия светоизлучатели. Для облегчения процесса пайки можно сразу подгибать катодные ножки диодов к анодным других согласно схеме.
7. Закрепить излучатели света в их посадочных местах суперклеем, избегая его попадания на ножки светодиодов.

1. После высыхания клея спаять ножки по схеме. При этом по одной минусовой и плюсовой ножке оставить для подключения к питающей сети. Чтобы в дальнейшем не ошибиться в их полярности, можно минусовую немного обрезать.
2. Спаять резисторы с минусовыми контактами. В итоге должно получиться по шесть плюсовых выводов и минусовых (с резисторами).
3. Припаять резисторы по схеме.
4. К оставленным для подключения к питанию двум контактам припаять по куску медного провода, которые станут штырьковым цоколем. Один из них, минусовой, также можно сделать чуть короче, чтобы не спутать полярность. Пространство между ними нужно проклеить, чтобы в дальнейшем не случилось короткое замыкание.
5. Конструкцию установить на отражатель и приклеить.
6. Маркером обозначить плюсовой и минусовой контакты. Желательно также отметить уровень напряжения: 12 В.
7. Проверить работоспособность изделия, подключив его к автомобильному аккумулятору или блоку питания 220/12 В.

Модель на основе энергосберегающей лампочки

• неисправная энергосберегающая лампочка;
• кусок стеклотекстолита;
• резисторы;
• конденсатор;
• светодиоды;
• вспомогательные материалы: соль поваренная, лак д/ногтей, медный купорос;
• инструменты: паяльник, дрель.

Пошаговая инструкция

1. Вырезать стеклотекстолитовую плату в форме круга d=3 см.
2. Используя лак для ногтей, нанести чертеж схемы на плату.
3. Растворить в теплой воде 1 ст. л. медного купороса и 2 ст. л. соли.
4. После застывания лака положить плату в полученный раствор на одни сутки. В результате реакции исчезнет медное покрытие платы, за исключением чертежа, защищенного лаком.
5. Ацетоном снять лак с платы и пролудить дорожки.
6. Просверлить дрелью отверстия согласно чертежу.
7. Спаять все элементы драйвера.
8. Разобрать старую энергосберегайку, оставив лишь проводки, идущие от цоколя.
9. Установить в цокольной части плату, спаять провода, закрепить плату клеем.

Лампочка из LED-ленты

При недостатке навыков работы с паяльником и создания схемы на плате, можно собрать изделие при помощи LED-ленты. Вместо драйвера возможна установка блока питания для преобразования тока из 220 в 12 В. Из-за крупных габаритов блока этот способ подходит лишь для освещения с точечными светильниками, которые будут подключены к одному блоку, спрятанному в потолке.

• кусок трубы из пластика (будущий каркас самоделки);
• LED-лента;
• медная проволока;
• инструмент: паяльник.

Инструкция по сборке

1. Подготовить каркас.
2. Обклеить трубу отрезками ленты. Следует знать, что резать ленту можно лишь в указанных производителем местах.
3. Используя пайку, параллельно соединить диоды. К минусовой и плюсовой группам проводов пристыковать по куску медной проволоки, которые позже будут присоединены к блоку питания. При монтаже самодельной конструкции в цоколь старой энергосберегайки выводящие контакты ленты надо припаять к его проводкам.

Советы по безопасности

1. Несмотря на то, что самостоятельное изготовление LED-лампочки – достаточно простое занятие, не стоит даже пытаться ее собрать, не обладая необходимыми знаниями и навыками электротехнических работ. В противном случае самоделки могут вызвать короткое замыкание, способное навредить всей домашней сети. Для светодиодной техники характерно, что при неверной схеме подключения возможен также взрыв.
2. В домашней сети используется переменный ток с напряжением 220 вольт. Об этом всегда надо помнить и не подключать к домашней сети светильники и другие приборы, рассчитанные на 12 вольт.
3. Рекомендуется соединять контакты при помощи пайки. Если вместо этого применять клеящий состав, то надежность соединения будет низкой, изделие быстро выйдет из строя.

Представленные выше способы сборки не требуют значительных денежных затрат, кроме покупки светодиодов и небольшого количества расходных материалов. Основные используемые элементы — бывшие в употреблении детали от перегоревших приборов. Себестоимость самоделки в несколько раз ниже купленной в магазине. Получив навыки монтажа, вы можете изготовить светильники различной яркости по своему желанию.

Светодиодная лампа на 220В своими руками

Осветительные приборы – вещь действительно нужная. Ведь если задуматься – это практически самый массовых электрический прибор, ведь в каждом городе, в каждом доме, в каждой квартире, в каждой комнате есть лампочки для освещения, причём для достижения нужной освещённости включены могут быть сразу несколько одновременно. Ещё несколько десятилетий назад выбора у людей практически не было – если лампочки, то только лампочки накаливания, лишь не так давно появились светодиодные, которые поначалу были весьма дороги, но теперь подешевели и почти полностью вытеснили все остальные виды ламп. Преимуществом светодиодных ламп является то, что их можно собрать самостоятельно из отдельных светодиодов, в этом случае появляется возможность подобрать форму, яркость, направленность излучения именно под свои нужды, такой вариант отлично подойдёт любителям сделать что-нибудь своими руками и обладающими знаниями из области электроники.

Обратите внимание, что подключать конденсатор нужно в соответствии с полярность, которая указана на схеме, минус указан на корпусе конденсатора вертикальной полоской. Параллельно конденсатору стоит цепочка из 15-ти последовательно включенных светодиодов с токоограничивающим резистором R2, использовать здесь можно практически любые светодиоды мощностью 1-3Вт. Помимо мощности, светодиоды могут иметь разную цветовую температуру (холодный или тёплый свет), разный угол направленности светового пучка. Кроме того, использовать можно светодиоды разных цветов, если есть необходимость создать в помещении необычную атмосферу. Также можно использовать ультрафиолетовые или инфракрасные светодиоды, если есть необходимость в создании такой лампы, например, для засветки фоторезиста ультрафиолетом. Все светодиоды нужно включать последовательно, анод к катоду, если перепутать полярность хотя бы одного светодиода, либо запаять нерабочий – лампа не будет светить вообще, поэтому перед установкой желательно проверять работоспособность каждого светодиода.

Все элементы монтируются на двух печатных платах. Одна из них внешняя, на ней расположены все светодиоды, эта плата располагается в самой широкой части конуса лампы и служит одновременно “крышкой”. На второй плате располагаются все остальные элементы. Также можно и смонтировать всё без плат, навесным монтажом, но в этом случае нужно тщательно всё изолировать, либо залить конструкцию компаундом, ведь замыкания в сети 220В могут привести к плохим последствиям. Платы изготавливаются на обычном фольгированным текстолите с помощью метода ЛУТ, файлы плат для открытия в программе Sprint Layout даны в архиве в конце статьи. Плат имеет круглые размеры, по форме КЛЛ лампочки, но также можно изготовить их каких угодно форм и размеров, под используемый корпус, подредактировав файлы в Sprint Layout. При этом необходимо выдерживать достаточное расстояние между дорожками на плате, чтобы, например, случайно попавший металлический мусор не привёл к замыканию.

К цоколю с внутренней стороны подпаиваются небольшие отрезки проводков, для подключения к плате. Цоколь выполнен из стали, поэтому для того, чтобы припаять к нему провод стоит использовать специальные высокоактивные флюсы – с их помощью сталь будет паяться легко, как обычная мель. Но после пайки обязательно нужно тщательно смыть остатки флюса, ведь оставшаяся на металле кислота со временем может его разъесть, контакт нарушится.

В последнюю очередь две половинки лампы соединяются обратно, все электронные компоненты оказываются полностью внутри корпуса, поэтому случайные прикосновения исключены. Соединить две половинки лампы можно с помощью клея, но при этом нужно учитывать, чтобы клей не плавился от нагрева, ведь при работе светодиоды выделяют вокруг себя тепло, к тому же используемый клей должен быть полностью диэлектрическим – но этим свойством и так обладают практически все клеи. Таким образом, получилась самодельная светодиодная лампа, для постройки которой не пришлось покупать дорогостоящих элементов – всё можно собрать буквально из имеющихся под рукой элементов. Внешне лампа ничем не отличается от заводской, имеет тот же самый корпус и подойдёт подойдёт под любой интерьер, но зато имеет важное преимущество в эффективности – по словам автора, светит получившаяся лампа на “обычные” 60Вт, но потребляет в разы меньше электроэнергии. Данную схему можно модифицировать, если добавить цепь стабилизации напряжения для светодиодов на стабилитроне, в этом случае возрастёт надёжность схемы, напряжение стабилизации можно будет рассчитать под любое количество светодиодов. Удачной сборки!

Создание светодиодной лампы на 220 вольт своими руками: инструкция, схемы, видео

Можно ли своими руками от начала до конца сделать светодиодную лампу (LED), работающую от напряжения 220 вольт? Оказывается, можно. В этом увлекательном занятии вам помогут наши советы и инструкции.

Преимущества светодиодных ламп

Светодиодное освещение в доме — это не просто современно, но и стильно, и ярко. Консервативным любителям ламп накаливания остаются слабенькие «лампочки Ильича» – Федеральный закон «Об энергосбережении», принятый в 2009 году, с 1 января 2011 года запрещает производство, импорт и продажу ламп накаливания мощностью более 100 Вт. Продвинутые пользователи давно перешли на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). Но светодиоды обходят всех своих предшественников:

• энергопотребление светодиодной лампы меньше в 10 раз, чем у соответствующей лампы накаливания, и почти на 35% меньше, чем у КЛЛ;
• сила света LED лампы больше соответственно на 8 и на 36%;
• достижение полной мощности светового потока происходит мгновенно, в отличие от КЛЛ, которым для этого требуется около 2 минут;
• себестоимость — при условии изготовления лампы самостоятельно — стремится к нулю;
• светодиодные лампы экологичны, потому что не содержат ртути;
• срок службы светодиодов измеряется десятками тысяч часов. Поэтому LED лампы практически вечны.

Сухие цифры подтверждают: за LED — будущее.

Конструкция современной заводской LED лампы

Светодиод здесь изначально собран из множества кристаллов. Поэтому для того, чтобы собрать такую лампу, не нужно припаивать многочисленные контакты, надо присоединить лишь одну пару.

Светодиодная лампа состоит из цоколя, драйвера, радиатора, самого светодиода и рассеивателя

Типы светодиодов

Светодиод — полупроводниковый многослойный кристалл с электронно-дырочным переходом. Пропуская через него постоянный ток, мы получаем световое излучение. От обычного диода светодиод отличается и тем, что при неправильном подключении он немедленно сгорает, так как имеет малое значение пробивного напряжения (несколько вольт). Если светодиод перегорает, его надо полностью менять, ремонт невозможен.

Есть четыре основных типа светодиодов:

• наиболее распространённый в световых украшениях и табло DIP (The Direct In-line Package — кристалл с линзой и двумя проводниками);
• яркая автомобильная «Пиранья» (сходная конструкция, но выводов — четыре, что надёжнее в монтаже и лучше для отвода тепла);
• Поверхностно монтируемый диод SMD (Surface Mount Devices — меньше габариты, лучше теплоотвод и больше вариантов применения);
• СОВ (Chip-on-Board, впаянный в плату — контакт меньше окисляется и не перегревается, интенсивность свечения гораздо выше).

Светодиоды, изготовленные по технологии COB, представляют собой готовую сборку из нескольких бескорпусных элементов, соединённых в единый источник света

Самодельная и правильно собранная LED лампа будет служить многие годы, при этом её можно будет ремонтировать.

Перед тем как приступить к самостоятельной сборке, нужно выбрать способ электропитания для нашей будущей лампы. Вариантов много: от батарейки до сети переменного тока на 220 вольт — через трансформатор или напрямую.

Проще всего собрать LED на 12 вольт из перегоревшей «галогенки». Но она потребует довольно массивного внешнего блока питания. Лампа же с обычным цоколем, рассчитанная на напряжение 220 вольт, подходит к любому патрону в доме.

Поэтому в нашем руководстве мы не будем рассматривать создание 12-вольтового LED источника света, а покажем пару вариантов конструирования лампы на 220 вольт.

Поскольку мы не знаем уровня вашей электротехнической подготовки, то не можем дать гарантии, что у вас на выходе получится правильно работающий прибор. Кроме того, вы будете работать с опасным для жизни напряжением, и если что-то будет сделано неточно и неправильно, возможны повреждения и ущерб, за что мы не будем нести ответственность. Поэтому будьте осторожны и внимательны. И у вас всё получится.

Драйверы для светодиодных ламп

Яркость свечения светодиодов прямо зависит от силы тока, проходящего через них. Для устойчивой работы они нуждаются в источнике постоянного напряжения и стабилизированном токе, не превышающем предельно допустимую для них величину.

Резисторами — ограничителями тока — можно обойтись лишь для маломощных светодиодов. Можно упростить несложный расчёт количества и характеристик резисторов, найдя в сети калькулятор светодиодов, в котором не только выдаются данные, но и создаётся готовая электрическая схема конструкции.

Для питания лампы от сети необходимо использовать специальный драйвер, преобразующий входное переменное напряжение в рабочее для светодиодов. Простейшие драйверы состоят из минимального количества деталей: входного конденсатора, нескольких резисторов и диодного моста.

В схеме простейшего драйвера через ограничительный конденсатор напряжение питания подаётся на выпрямительный мост, а затем на лампу

Рассмотрим самые простые и чаще всего используемые драйверы для светодиодных ламп:

• линейный драйвер совсем прост и применяется для малых (до 100 мА) рабочих токов или в случаях, когда напряжение источника равно падению напряжения на светодиоде;
• импульсный понижающий драйвер более сложен. Он разрешает запитывать мощные светодиоды источником намного более высокого напряжения, чем необходимо для их работы. Недостатки: большой размер и электромагнитные помехи, генерируемые дросселем;
• импульсный повышающий драйвер используется, когда рабочее напряжение светодиода больше, чем напряжение, получаемое от источника питания. Недостатки те же, что и у предыдущего драйвера.

В любую LED лампу на 220 вольт для обеспечения оптимального режима работы всегда встроен электронный драйвер.

Чаще всего несколько неисправных светодиодных ламп разбирают, удаляют перегоревшие светодиоды и радиодетали драйвера, а из целых монтируют одну новую конструкцию.

Но можно сделать светодиодную лампу и из обычной КЛЛ. Это вполне себе привлекательная идея. Мы уверены, что у многих рачительных хозяев в ящиках с деталями и запчастями сохраняются неисправные «энергосберегайки». Выкинуть жалко, применить некуда. Сейчас мы расскажем, как из энергосберегающей лампы (цоколь E27, 220 В) создать светодиодную лампу буквально за пару часов.

Неисправная КЛЛ всегда даёт нам качественный цоколь и корпус под светодиоды. Кроме того, из строя обычно выходит именно газоразрядная трубка, но не электронное устройство для её «поджига». Действующую электронику мы опять откладываем в загашник: её можно разобрать, а в умелых руках эти детали ещё послужат чему-нибудь хорошему.

Виды цоколей современных ламп

Цоколь — это резьбовая система для быстрого соединения и фиксации источника света и патрона, подачи питания источнику от электросети и обеспечения герметичности вакуумной колбы. Маркировка цоколей расшифровывается следующим образом:

1. Первая буква маркировки обозначает тип цоколя:
   • B — со штифтом;
   • Е — с резьбой (разработан ещё в 1909 году Эдисоном);
   • F — с одним штырём;
   • G — с двумя штырями;
   • H — для ксенона;
   • K и R — соответственно с кабельным и утопленным контактом;
   • P — фокусирующий цоколь (для прожекторов и фонарей);
   • S — софитный;
   • T — телефонный;
   • W — с контактными вводами в стекле колбы.
2. Вторая буква U, A или V показывает, в каких лампах применяется цоколь: в энергосберегающих, автомобильных или с коническим концом.
3. Следующие за буквами цифры обозначают диаметр цоколя в миллиметрах.

Самым распространённым цоколем с советских времён считается E27 — резьбовой цоколь диаметром 27 мм на напряжение 220 В.

Создание светодиодной лампы E27 из энергосберегающей с применением готового драйвера

Для самостоятельного изготовления светодиодной лампы нам понадобятся:

1. Вышедшая из строя лампа КЛЛ.
2. Светодиоды HK6.
3. Пассатижи.
4. Паяльник.
5. Припой.
6. Картон.
7. Голова на плечах.
8. Умелые руки.
9. Аккуратность и внимательность.

«Космос» является одной из самых популярных марок современных энергосберегающих ламп, поэтому у многих рачительных хозяев обязательно найдётся несколько её неисправных экземпляров

Пошаговая инструкция изготовления светодиодной лампы

1. Находим неисправную энергосберегающую лампу, которая давно лежит у нас «на всякий случай». Наша лампа имеет мощность 20 Вт. Пока главный интересующий нас компонент — цоколь.
2. Аккуратно разбираем старую лампу и удаляем из неё все, кроме цоколя и идущих от него проводов, с которыми мы потом соединим пайкой готовый драйвер. Лампа собрана с помощью выступающих над корпусом защёлок. Нужно разглядеть их и чем-нибудь поддеть. Иногда цоколь крепится к корпусу сложнее — кернением точечных углублений по окружности. Тут придётся высверлить точки кернения или аккуратно пропилить их ножовкой. Один питающий провод припаян к центральному контакту цоколя, второй — к резьбе. Оба они очень короткие. Трубки при этих манипуляциях могут лопнуть, поэтому надо действовать осторожно.
3. Очищаем цоколь и обезжириваем его ацетоном или спиртом. Повышенное внимание стоит уделить отверстию, которое тоже тщательно очищаем от лишнего припоя. Это нужно для дальнейшей пайки в цоколе.

Пусковая плата для газоразрядной трубки, встроенная в люминесцентную лампу, для создания светодиодного устройства нам не подойдёт

С обратной стороны цоколь имеет шесть круглых отверстий, в которые мы будем устанавливать светодиоды

Каждый светодиод светит довольно ярко сам по себе, поэтому шесть штук в составе лампы обеспечат хорошую силу света

Две цепочки из трёх параллельно включённых светодиодов каждая соединяются последовательно

Шесть вставленных в гнёзда светодиодов образуют мощный и равномерный источник света

Драйвер подключается к светодиодам по параллельной схеме

Положительное отличие китайских цоколей от российских: паяются они гораздо лучше

Собрав лампу, необходимо подключить её к источнику напряжения и убедиться, что она горит

Мы создали источник с силой света примерно 150—200 лм и мощностью около 3 Вт, аналогичный 30-ваттной лампе накаливания. Но из-за того, что наша лампа имеет белый цвет свечения, она визуально выглядит ярче. Освещаемый ею участок комнаты можно увеличить, подогнув светодиодные выводы. К тому же мы получили замечательный бонус: трехваттную лампу можно даже не выключать — счётчик её практически не «видит».

Создание светодиодной лампы с применением самодельного драйвера

Гораздо интереснее не применять готовый драйвер, а сделать его самостоятельно. Конечно, если вы хорошо владеете паяльником и имеете базовые навыки чтения электрических схем.

Мы рассмотрим травление платы после рисования на ней схемы вручную. И, конечно, всем будет интересно возиться с химическими реакциями, применяя доступные химикалии. Как в детстве.

1. Кусок фольгированного медью с двух сторон стеклотекстолита.
2. Элементы нашей будущей лампы согласно сгенерированной схеме: резисторы, конденсатор, светодиоды.
3. Дрель или мини-дрель для сверления стеклотекстолита.
4. Пассатижи.
5. Паяльник.
6. Припой и канифоль.
7. Лак для ногтей или канцелярский корректирующий карандаш.
8. Поваренная соль, медный купорос или раствор хлорида железа.
9. Голова на плечах.
10. Умелые руки.
11. Аккуратность и внимательность.

Текстолит используется в случаях, когда нужны электроизоляционные свойства. Это многослойный пластик, слои которого состоят из ткани (в зависимости от вида волокон тканевого слоя бывают базальттекстолиты, углеродотекстолиты и прочие) и связующего вещества (полиэфирная смола, бакелит и прочее):

• стеклотекстолит — это стеклоткань, пропитанная эпоксидной смолой. Он отличается высоким удельным сопротивлением и термостойкостью — от 140 до 1800 o C;
• фольгированный стеклотекстолит — это материал, покрытый слоем гальванической медной фольги толщиной 35—50 мкм. Он используется для изготовления печатных плат. Толщина композита — от 0,5 до 3 мм, площадь листа — до 1 м 2 .

Для изготовления печатных плат используется фольгированный стеклотекстолит

Схема драйвера для светодиодной лампы

Драйвер для LED лампы вполне можно сделать самостоятельно, например, опираясь на простейшую схему, которую мы рассмотрели в начале статьи. Туда необходимо лишь добавить несколько деталей:

1. Резистор R3, чтобы разряжать конденсатор при отключении питания.
2. Пару стабилитронов VD2 и VD3 для шунтирования конденсатора, если сгорит или оборвётся светодиодная цепь.

Если мы правильно подберём напряжение стабилизации, то сможем ограничиться и одним стабилитроном. Если же мы заложим напряжение больше 220 В, а под него выберем конденсатор, то обойдёмся вообще без дополнительных деталей. Но драйвер получится по размеру больше, и плата может не уместиться в цоколе.

Эта схема позволяет изготовить драйвер для лампы из 20 светодиодов

Эту схему мы создали, чтобы сделать лампу из 20 светодиодов. Если их больше или меньше, нужно подобрать другую ёмкость конденсатора С1, чтобы через светодиоды по-прежнему проходил ток 20 мА.

Драйвер будет понижать напряжение сети и пытаться сгладить скачки напряжения. Через резистор и токоограничивающий конденсатор напряжение сети подаётся на мостовой выпрямитель на диодах. Через другой резистор подаётся постоянное напряжение на блок светодиодов, и они начинают светить. Пульсации этого выпрямленного напряжения сглаживаются конденсатором, а когда лампа от сети отключается, то первый конденсатор разряжается ещё одним резистором.

Будет удобнее, если конструкция драйвера смонтирована с помощью печатной платы, а не представляет собой некий ком в воздухе из проводов и деталей. Плату вполне можно сделать самому.

Пошаговая инструкция по изготовлению светодиодной лампы с самодельным драйвером

1. Генерируем с помощью компьютерной программы собственный рисунок для травления платы согласно задуманной конструкции драйвера. Очень удобна и популярна среди радиолюбителей бесплатная компьютерная программа Sprint Layout, позволяющая самостоятельно проектировать печатные платы невысокой сложности и получать изображение их разводки. Есть ещё одна прекрасная отечественная программа — DipTrace, рисующая не только платы, но и принципиальные схемы.

Бесплатная компьютерная программа Sprint Layout генерирует подробную схему травления платы для драйвера

Места контактов пропаиваются слоем припоя, смешанного с канифолью, чтобы защитить медные дорожки от окисления

После всех проведённых операций должна получиться светодиодная лампа, эквивалентная 100-ваттной лампе накаливания

Замечания по безопасности

1. Хотя самостоятельная сборка светодиодной лампы — не очень сложный процесс, к нему не стоит даже приступать, если вы не обладаете хотя бы начальными электротехническими знаниями. Иначе собранная вами лампа при внутреннем коротком замыкании может навредить всей электрической сети вашего дома, включая дорогие электроприборы. Специфика светодиодной техники в том, что если некоторые элементы её схемы подключить неправильно, то возможен даже взрыв. Так что надо быть предельно аккуратным.
2. Обычно светильники используются при напряжении 220 В переменного тока. Но конструкции, рассчитанные на напряжение в 12 В, подключать к обычной сети ни в коем случае нельзя, и вы должны об этом всегда помнить.
3. В процессе изготовления самодельной светодиодной лампы компоненты светильника часто не могут быть сразу полностью изолированы от питающей сети 220 В. Поэтому вас может серьёзно ударить током. Даже если конструкция подключена к сети через блок питания, то вполне возможно, что она имеет простую схему без трансформатора и гальванической развязки. Поэтому к конструкции нельзя прикасаться руками, пока конденсаторы не разрядятся.
4. Если лампа не заработала, то в большинстве случаев виновата некачественная спайка деталей. Вы были невнимательны или поспешно действовали паяльником. Но не отчаивайтесь. Пробуйте дальше!

Видео: учимся паять

Странное дело: в наш век, когда в магазинах есть абсолютно всё, как правило, недорогое и весьма разнообразное, после двадцатилетней эйфории люди всё чаще возвращаются к тому, чтобы делать домашние вещи своими руками. Немыслимо расцвело рукоделие, занятия столярным и слесарным мастерством. И в этот ряд уверенно возвращается простая прикладная электротехника.