Как сделать септик своими руками из автомобильных покрышек

Септик из покрышек: разбор технологии самостоятельного возведения своими руками

Благоустроенный дом – это, прежде всего, жилье, где проведена канализация. К сожалению, не везде есть условия для обустройства коммуникаций. Зачастую приходится прибегать к необычным способам ее создания, например, устраивать септик из покрышек, простому и практичному варианту, позволяющему без особых затрат обеспечить свой дом канализационной системой. Однако нужно понимать, что подобное сооружение не предназначено для больших объемов сточных вод, поэтому его выбирают в том случае, если канализацией будет пользоваться небольшое количество человек.

Септик: отличие от выгребной ямы и принцип работы

Многие мысленно ставят знак равенства между выгребной ямой и септиком, уверенные в том, что раз их приходится выкачивать, то и разницы никакой нет. Однако это не так. Разница колоссальная. Выгребная яма – это обычный резервуар, который опорожняют по мере его наполнения. Тогда как септик, обустроенный из покрышек, представляет собой систему, осуществляющую биологическую очистку сточных вод. Ему тоже временами требуется откачка, но гораздо реже, чем выгребной яме.

Система состоит из двух герметичных резервуаров, соединенных между собой. В первую емкость сточные воды попадают прямо из канализационной трубы. Этот участок можно считать зоной первичной очистки, в которой происходит оседание крупных частиц загрязнений. Здесь же начинается работа бактерий, очищающих стоки.

Септик из покрышек: выпиливаем отверстие для канализационной трубы

Нечистоты оседают на дно, только первично очищенная вода доходит до зоны перелива, которая находится в верхней части, и попадает во вторую камеру. Она несколько большего объема, чем первая. Здесь активная работа бактерий продолжается, только происходит она гораздо интенсивнее.

Основные правила обустройства конструкции

Выбирая место для септика нужно учитывать следующее:

  • Между верхним уровнем грунтовых вод и дном сооружения должно находиться не менее метра почвы.
  • Расстояние от питьевого водозабора до септика – не меньше 50 м для песчаных почв и 20 метров для глинистых.
  • Должен быть предусмотрен свободный подъезд для ассенизационной машины.
  • Расстояние о дома до септика – не меньше 5 м.
  • По возможности сооружение обустраивается так, чтобы его уровень находился ниже водозабора, то есть в сторону естественного уклона ландшафта.

К септику обязательно подводится канализационная труба. Чтобы она не пострадала в холода, лучше всего проложить ее ниже уровня промерзания грунта. Можно обустроить специальный защитный короб, в котором она будет надежно защищена от механических повреждений и сможет без последствий «играть» от разниц температур.

Особенности монтажа системы

Выбрав место для сооружения, нужно определиться с его объемом. Обычно считается, что он должен быть равен как минимум троекратному размеру суточных стоков. Исходя из этого, рассчитывается примерная глубина сооружения. Чаще всего она равна высоте 5-7 покрышек.

Учитывая, что шины могут быть самыми разными, как от легковых машин, так и от мощной сельскохозяйственной техники, варьируется и объем конструкции.

При укладке покрышек в яму их можно скреплять друг с другом, тогда конструкция будет прочнее

Работы ведутся поэтапно:

  • Разметка. Берется покрышка, предназначенная для первого колодца, и укладывается на землю. По ней размечаются размеры будущего колодца. На некотором расстоянии укладывается покрышка, предназначенная для второй емкости. Она может быть большего диаметра, поскольку объем второго колодца должен быть больше. По ней так же проводится разметка. Затем выкапывается яма нужного размера под обе емкости.
  • Обустройство дна колодцев. Оно не должно пропускать нечистоты в грунт. Поверхность можно забетонировать или обустроить так называемую «глиняную заглушку», шириной в 20-25 см.
  • Подготовка шин. В каждой из покрышек при помощи электролобзика аккуратно снимается верхняя часть. После монтажа такие детали образуют колодец с более ровными стенками, что помешает нечистотам на них задерживаться.
  • Монтаж покрышек. Шины укладываются одна на другую. При этом для прочности соединения можно их попарно прокалывать и связывать проволокой. Каждый стык и шов тщательно промазывается герметиком. Между колодцами на высоте примерно 2/3 от дна должна быть вставлена переходная труба, под которую выпиливается отверстие. В верхней части первого колодца так же выпиливается отверстие под канализационную трубу, протянутую от дома.
  • Укладка трубы между колодцами. Для этих целей подойдет обычная пластмассовая канализационная труба. Так же вставляется и закрепляется внутри отверстия конструкция, подводящая стоки из дома.
  • Засыпка ямы. Для этих целей можно использовать песок или грунт, который был вынут при копке ямы. Производится операция осторожно, чтобы не повредить целостность сооружения.
  • Обустройство крышки. Колодцы обязательно закрываются крышками, желательно, чтобы материал, из которого они изготовлены, не подвергался гниению.

Конструкция готова к эксплуатации.

Переливная труба между емкостями монтируется в выпиленное в покрышках отверстие

Главное достоинство такого варианта – дешевизна и простота в монтаже. Существуют, однако, и недостатки:

  • Небольшое количество сточных вод, которые она может переработать.
  • Довольно высокий риск заражения почвы нечистотами, поскольку сложно добиться от покрышек полной герметичности.

Также, собираясь обустроить такой септик из покрышек своими руками, нужно понимать, что сооружение относится к классу септиков-накопителей, поэтому требует откачки скопившейся жидкости.

Читайте также:
Как красиво удлинить короткие шторы

Некоторые владельцы загородных строений предпринимают попытки обустроить полноценный трехкамерный септик из шин. Однако стоит заметить, что хотя технически это вполне возможно, покрышки – не лучший материал для подобных конструкций. Вряд ли удастся обеспечить необходимую для эффективной работы септика герметичность. Кроме того, соединенные между собой шины в результате сезонных температурных колебаний почвы могут постепенно сдвигаться, что еще больше нарушает герметичность каждой камеры. Как септик-накопитель конструкция из покрышек служит очень хорошо, позволяя пользоваться благами цивилизации даже вдали от города.

Септик из покрышек: своими руками, канализация из шин, как сделать, видео

Обустроить свой дом всеми благами цивилизации является главной задачей хорошего хозяина. К счастью, сейчас есть все возможности подвести к жилому дому электричество и организовать подачу воды. А вот централизованная канализация есть не везде. Если хватает средств, то можно приобрести готовый заводской септик или соорудить его, например, из бетонных колец. В случае, когда с финансами дела обстоят не очень хорошо, выручают народные умельцы, которые придумали делать септик из покрышек своими руками. Это очень хорошая идея, но годящаяся исключительно для дома с небольшим количеством жильцов.

В чём отличие септика от выгребной ямы?

Людям, не особо сведущим, может показаться, что выгребная яма и септик — это разные названия одного и того же канализационного сооружения. Это в корне неправильно. Септик, в отличие от выгребной ямы, является более современным и модернизированным видом канализации.

Он состоит из двух, связанных между собой, резервуаров. Сточные воды по канализационной трубе попадают в первый — накопительный. В нём происходит первичная очистка: крупные частички оседают на дно и очищающие бактерии начинают их переработку. Во второй резервуар, который обычно несколько меньше, чем первый, попадают уже частично очищенные стоки, где продолжается работа бактерий. Примерно 95% всего объёма, попадаемого в септик, в конечном итоге выводится в виде чистой воды.

Схема стандартного двухкамерного септика с фильтрационным колодцем

Если сравнивать все характеристики выгребной ямы и септика, то станет понятным и очевидным бесспорное преимущество септической канализации. Она показывает гораздо большую эффективность.

Преимущества септика из автомобильных покрышек

  • Доступность и обилие материала. Старые покрышки можно накопить самостоятельно или попросить на ближайшем шиномонтаже. Их охотно отдадут, ведь у сотрудников СТО будет меньше проблем с утилизацией шин.
  • Замечательная производительность. Если всё правильно рассчитать и ответственно подойти к сооружению самодельного септика из покрышек, то можно достичь даже большей его эффективности, нежели у некоторых заводских экземпляров.
  • Низкая стоимость. Устройство канализационного колодца из покрышек может обойтись и вовсе даром, если покрышки собирать самостоятельно, а к выполнению земляных работ не привлекать наёмных рабочих.
  • Простота монтажа. Чтобы установить многие заводские септики, приходится использовать не одну дополнительную пару рук, а канализация из покрышек своими руками настолько доступна в монтаже, что можно сделать всё без чьей-либо помощи.

Недостатки септика из покрышек

Септик из использованных автопокрышек обладает не самым продолжительным сроком службы

  • Это канализационное сооружение не подходит для использования в домах, где проживает более 3-х человек.
  • В зимний период использование септика из шин затрудняется, ведь несмотря на тщательное утепление, материал покрышек всё равно промерзает и содержимое такого колодца не перерабатывается бактериями.
  • Какого бы размера покрышки ни были установлены, их содержимое придётся откачивать не реже, чем раз в квартал.
  • Два раза в год необходимо производить осмотр соединений между шинами, чтобы вовремя выявить места протечек и загерметизировать стыки.
  • Срок службы такого дачного септика из покрышек, даже при тщательном уходе и бережной эксплуатации составляет не более 15 лет.
  • Если не установить вентиляционную трубу, из-под крышки септика может время от времени появляться неприятный запах.
  • Капитально ремонтировать своими руками септик, выполненный из старых автомобильных покрышек не рекомендуется, поэтому при разъедании материала шин, необходимо переделывать всё заново.

Если все «за» и «против» взвешены и принято решение в пользу строительства канализации из покрышек — можно приниматься за работу.

Требования к расположению

  • Наименьшее расстояние от септика до жилого дома должно составлять 5-10 метров, чтобы не размывался фундамент.
  • От колодца тоже нужно отмерить 30-50 метров, если грунт песчаный, и 25-30 метров, если глинистый.
  • Плодовые деревья нужно отдалить от септика на 3-5 метров, чтобы не гнили их корни.
  • Соседний огород должен быть в отдалённости не менее 2 метров.

На фото представлена схема расположения канализации из покрышек на участке

  • До того, как сделать канализацию из покрышек, нужно убедиться в том, что в месте расположения септика низкий уровень грунтовых вод — более пяти метров от поверхности почвы.
  • Наиболее эффективно функционировать данное сооружение будет в песчаных грунтах.
  • Желательно расположить септик из автомобильных покрышек в таком месте, где земля не будет сильно промерзать зимой, это позволит избежать деформации конструкции.
  • Читайте также:
    Конструкция четырехскатной крыши — устройство и схемы (фото, видео)

    Монтаж

    Итак, что потребуется перед тем, как сделать септик из покрышек. Для начала, к месту расположения будущего септика необходимо подвести коммуникации. Канализационную трубу для защиты от промерзания и повреждений нужно утеплить и защитить коробом. После этого определяемся с глубиной и шириной ямы.

    Размеры септика должны отвечать среднесуточному объёму стоков, умноженному на три. Исходя из этого, подбираем диаметр и количество покрышек.

    Положив одну из автопокрышек на землю, нужно начертить границы ям под септик. Зазор между внешней стороной шины и почвой можно оставить для лёгкости ввода покрышек и для дополнительного утепления септика. Затем копаем ямы для резервуаров и заглубляем покрышки. Верхний уровень жидкости всегда должен быть ниже уровня почвы. При укладке шин это нужно учитывать.

    Копаем своими руками котлован для канализации из шин

    Дно первой ёмкости септика необходимо засыпать щебнем (ориентировочно 30 см) и выстелить каким-либо материалом, не пропускающим жидкость в грунт. Если позволяют средства, можно забетонировать. В бюджетных вариантах наиболее популярными являются такие материалы как рубероид или очень плотный полиэтилен в несколько слоёв.

    Устройство септика подразумевает сброс отстоянной воды непосредственно в грунт, поэтому в дне второго колодца для лучшего дренажа можно сделать буром скважину метров на пять и вставить туда перфорированную гибкую пластиковую трубу. Примерно на 10 см её нужно будет засыпать щебнем, чтобы дно не заиливалось и вода проходила без препятствий. Внутри резервуара из покрышек труба должна возвышаться на один метр, а верх её лучше покрыть мелкой сеткой. Вокруг трубы дно тоже необходимо засыпать щебнем и песком. Но при хорошем уровне поглощения воды почвой, в последнем резервуаре будет достаточно только использования фильтрующего дна.

    Схема канализации из покрышек

    Для прочности конструкции края шин соединяют проволокой или монтажными «хомутами», а затем обрабатывают любым доступным герметиком.

    Покрышки обрезаются, чтобы жидкость в них не скапливалась и соединяются между собой с помощью хомутов

    Теперь нужно сделать отверстия для трубы в обоих резервуарах. В первую ёмкость труба должна заходить несколько выше, чем выходить из неё, чтобы происходил перелив. Вставляем трубу и засыпаем края ямы щебнем и песком. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить сооружение. Места, где канализационная яма из покрышек соединяется с трубами, хорошо герметизируются.

    Подводим канализационную трубу к автомобильным шинам

    Последним этапом в создании септика из покрышек своими руками будет закрепление крышки из материала, не подверженного гниению или повреждениям. Лучше всего подойдёт плотный пластик.

    Ценные рекомендации от опытных хозяев

    • Канализацию в частном доме из покрышек лучше располагать с подветренной стороны дома. Этот нехитрый приём позволит оградить себя от «наслаждения» неприятными запахами, доносящимися из-под крышки канализации.
    • Чтобы не переживать о переполненности стока, лучше изначально установить покрышки с максимально возможным диаметром и в количестве 5-7 штук. В этом случае, даже при постоянном проживании трёх человек в доме, объёма септика будет предостаточно.
    • Во время копки ям для каждого из резервуаров необходимо периодически проверять диаметр с помощью одной шины, чтобы постепенно не сужаться.
    • При земляных работах удобней всего использовать две разные лопаты с длинными черенками. Штыковая предназначена для рыхления земли, а совковая — для выбирания взрыхлённого грунта из ямы.
    • К септику из покрышек можно подводить не только канализационные коммуникации из дома, но и из уличных умывальника или летнего душа.
    • Внутренний обод покрышек обязательно нужно срезать, чтобы в закруглениях не скапливались непереработанные грязь и мусор.
    • Для скрепления покрышек лучше всего использовать пластиковые «хомутики». Они не склонны к повреждениям влагой и довольно легко крепятся.
    • Вентиляционная труба должна немного возвышаться над крышкой септика (не менее 60 см). Чем ближе резервуары к жилым сооружениям, тем выше должна быть труба.
    • Для удобства в крышке септика можно сделать смотровое окошко и прикрыть его куском плотной резины. Так будет намного проще контролировать степень заполненности ёмкостей.
    • Для утепления септика, перед засыпкой песка или щебня шины можно обернуть рубероидом или плотным полиэтиленом. Этот же приём применяется, если есть хоть малейший риск попадания неочищенных стоков в грунтовые воды.
    • Опытные хозяева рекомендуют посадить возле резервуаров какое-то влаголюбивое дерево: плакучую иву, ольху или ракиту. Растение будет впитывать в себя все излишки воды.

    Септик из покрышек своими руками видео

    В этом разделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи.

    Как перенести розетку или выключатель в квартире

    Занимаясь дизайном квартиры домашний мастер выполняет различные работы по дому. Довольно часто перестановка мебели создает неудобства в пользовании бытовыми электрическими приборами. Розетки и выключатели оказываются в труднодоступных местах. К ним становится неудобно добираться. Возникает необходимость переноса.

    Подобная работа относится к категории пыльных и грязных. Она, к тому же, является опасной. Электрический ток при неправильном обращении с ним может причинить серьезный вред организму.

    Читайте также:
    Кованые фонари,сделать самому -это просто!

    Поэтому перенос розетки или выключателя должен выполнять подготовленный электрик или домашний мастер, хорошо знающий правила безопасности, обладающий необходимыми практическими навыками.

    Владельцу квартиры необходимо подготовиться, решить организационные и технические вопросы.

    Как подготовиться к переносу розетки

    Всю работу необходимо продумать и спланировать заранее. Потребуется время. Но, если возникла острая необходимость, то придется ей заниматься быстро и аккуратно.

    При переносе розетки или выключателя следует обратить внимание на их расположение по высоте стены относительно пола. Пользование ими должно быть не только удобным, но надежным и безопасным.

    Все работы необходимо выполнять так, чтобы выключатели и розетки не создавали неисправностей в электрической проводке, исключали риски получения электротравм жильцами квартиры.

    Снизить трудозатраты и последствия распространения пыли и грязи поможет тщательная подготовка рабочего места, ограничение пространства распространения строительного мусора, своевременная уборка.

    Технические вопросы переноса розетки

    После планирования работ домашний мастер собирает инструмент, необходимый для размещения проводки на стенах или внутри них и приступает к монтажу провода, кабеля, переносу электрической точки.

    Особенности работ в открытой и закрытой проводке

    Способы прокладки кабеля к новой розетке или выключателю внутри стен более трудоемкие, чем с наружной стороны.


    Чаще всего потребуется прорезать новый канал для него — сделать штробу.

    Чтобы исключить повреждение скрытой проводки сверлом при закреплении мебели, штробы принято располагать только по вертикали и горизонтали без использования наклонных углов трасс.

    Инструменты для работ в бетоне
    Штроборез

    Обрабатывать длинные магистрали для скрытой прокладки кабеля к розетке удобно профессиональным штроборезом. Его режущие дисковые круги для обработки бетона вращаются в закрытом пространстве, а вся образующаяся пыль и песок сразу же отсасываются по шлангу мощного строительного пылесоса.


    При такой работе образуется минимальное количество строительного мусора. Однако, подобный инструмент довольно дорого стоит. Пользуются им только электрики, которым необходимо постоянно обрабатывать бетонные стены.

    Выполнить единичную штробу под кабель даже в бетонной плите можно с помощью:

    • угловой дисковой пилы — болгарки;
    • перфоратора;
    • ударной дрели;
    • шлямбура или зубила с молотком.
    Угловая шлифовальная машинка

    В этом случае придется хорошо потрудиться и появится много пыли и песка. Их распространение по комнате значительно ограничит струя воды, направляемая из шланга в прорезаемую борозду. Подтеки образуемой грязи придется убирать влажной тряпкой.


    Угловой машинкой прорезают вначале одну канавку, а рядом и параллельно ей — вторую. Для образования сплошной борозды потребуется удалить бетон из перегородки.

    Перфоратор

    Его насадка в виде долота позволяет быстро вырубать бетонные перегородки между прорезанными болгаркой канавками.


    Им же можно с помощью сверла по бетону выбить последовательную цепочку отверстий и затем удалить между ними перемычки.

    Ударная дрель

    С ее помощью тоже можно выбивать отверстия для штроб. Только процесс этот будет более трудоемким, долгим, шумным. Обрабатывать прочные бетоны таким способом сложно. Ударной дрелью лучше пользоваться на стенах из кирпича или пеноблоков.

    Во всех случаях необходимо применять защитные очки, респиратор, гасящие шумы наушники. Также придется уделить внимание соседям, которым явно не понравится постоянный грохот и шум.

    Изменение длины кабеля

    При переносе розетки или выключателя чаще всего уже существующую кабельную магистраль придется укорачивать или удлинять. Если проводка старая и эксплуатируется давно, то лучше ее полностью заменить. Ведь перенесённая розетка должна надежно питать потребители не одно десятилетие.

    Когда старый кабель длинный и надежный, то вопрос его использования трудностей не составит. Сложности создаст только недостающая длина. В этом случае можно:

    1. заменить короткий кусок целым нормальным;
    2. установить в удобном месте переходную распределительную коробку и через нее нарастить недостающую длину;
    3. использовать старую установочную коробку розетки для подключения дополнительного куска кабеля.

    Однако, третий случай используется как исключение. К нему прибегают тогда, когда нет другого приемлемого решения. Дело в том, что все места соединения проводов и кабелей в процессе эксплуатации потребуется осматривать. Доступ к ним нельзя ограничивать, а старые места расположения розеток и выключателей обычно стараются замаскировать шпаклевкой и обоями.

    По этой причине нельзя соединять провода разных кабелей прямо в штробе, изолировать их и заделывать раствором. Этот прямой путь к созданию токов утечек через бетон стены, который создается при ее увлажнении. Если УЗО или дифавтомат не установлены в квартирном щитке или неисправны, то высока вероятность поражения электрическим током.


    Разделку концов кабеля и их изоляцию необходимо прятать внутри диэлектрической установочной коробки. Раньше их выполняли из жести, которая со временем ржавела, а слой коррозии легко проступает через контактируемую бумагу обоев.

    Если нет возможности заменить подобную коробку новой, то необходимо хотя бы отделить ее слоем шпаклевки, а вместо крышки установить заглушку из ДВП или гипсокартона.

    При возникновении неисправностей в проводке придется искать повреждение кабеля, долбить стену, загрязнять комнату, портить ее дизайн. Чтобы снизить разрушительные последствия подобных работ необходимо точно составить рабочий эскиз стены и нанести на нем координаты электрических точек, маршруты кабелей. Придется хранить этот документ в надежном месте.

    Читайте также:
    Как клеить декоративный камень: выбор клея и этапы монтажа камня

    Способы соединения проводов

    Розетки подключают для работы от разных электрических потребителей. При выборе их конструкции и кабелей необходимо ориентироваться на ток создаваемой нагрузки, который рассчитывается по мощности включаемого электроприбора. Естественно, если создать небольшой запас, то он в будущем себя обязательно оправдает.

    Через контакты розетки будут проходить большие токи. Они же потекут через место соединения проводов, которое должно быть выполнено надежно. При этом обращают внимание на то, что требуется соблюсти совместимость контактируемых металлов по недопущению в местах контакта протекания электрохимических реакций.

    По этой причине нельзя напрямую соединять медь и алюминий. В крайнем случае для них контакт создают через слой стального сплава, который препятствует протеканию подобных процессов.

    Скрутка со сваркой

    Раньше ее использовали даже для алюминиевой проводки при соединении проводов для розетки и выключателя.

    Сейчас скрутка жил по-прежнему остается надежным способом, но сварку концов могут выполнить не все мастера из-за отсутствия специального сварочного аппарата.

    Скрутка с пайкой

    При правильном соблюдении технологии скрутка современных медных проводов между собой будет служить десятилетиями:

    • изоляция соединяемых проводников снимается по длине до 8÷10 см для обеспечения достаточной площади контактов боковых поверхностей;
    • жилы аккуратно зачищаются до слоя чистого металла провода;
    • с двух сторон провода захватываются пассатижами и плотно скручиваются. Необходимо быть внимательным. Нельзя перетягивать допустимое усилие, иначе провод обломается. В этом вопросе важна практика;
    • соединение скрученных проводов пропаивается припоем с канифолью. Кислотные флюсы использовать нельзя: они будут вызывать коррозию металла.

    Соединение переходными клеммниками под винт

    Этот способ считается одним из надежных. Он издавна применяется даже при сборке электрических цепей в ответственных цепях промышленных энергетических схем, как показано на левой части картинки. Для бытовых целей производители выпускают новые модели клеммников различных конструкций.


    При покупке обратите внимание на качество их выполнения, способность надежно зажимать провод и выдерживать механические усилия при плотной затяжке винтов.

    Соединение кольцом через винт с гайкой

    Это наиболее доступный способ для домашнего мастера. Он позволяет соединять даже концы алюминиевых и медных проводов через стальную шайбу.


    При затягивании гайки кольцо должно работать на сжатие, а не раскручиваться. Гровер создает дополнительное усилие, устраняющее последствия температурных расширений проводов после больших нагрузок. Особенно актуально это при использовании алюминия, обладающего повышенной пластичностью и своим коэффициентом линейного расширения.

    Если поставить вторую гайку, то она предотвратит самораскручивание, зафиксирует соединение проводов.

    Клеммники Wago

    Их конструкция позволяет быстро выполнять электрический монтаж проводов. Хороший контакт создается внутренней подпружиненной системой. Продукция сертифицирована по европейским стандартам, широко распространена за рубежом, активно внедряется у нас.


    Клеммники Ваго нормально работают при соединении проводов для розеток. Но у них есть один недостаток, который следует обязательно учитывать — площадь создаваемого контакта не обеспечивает хорошую передачу тепла, отвод ее энергии через их конструкцию. При завышенных нагрузках, превышающих технические нормативы производителя, все тепло передается проводам, изоляция которых начинает плавиться и гореть.

    Поэтому, используя клеммники Ваго для подключения проводов розетки необходимо правильно подбирать защиты — автоматические выключатели, которые предотвратят развитие аварийных ситуаций.

    Изолирующие копачки СИЗ

    Контакт провода, создаваемый этим видом соединителей, вполне нормально работает в сетях освещения, где нагрузки спланированы и не могут превысить номинальных значений. Для соединения проводов у розеток их лучше не использовать.


    Так же учитывайте то, что среди подобных конструкций много подделок с ослабленной внутренней пружиной.

    В заключение рекомендую к просмотру видеоролик владельца Мастер Коля «Как перенести розетку или выключатель самому».

    Свое мнение и вопросы излагайте в комментариях. Сейчас удобно поделиться материалом статьи с друзьями через кнопки соц сетей.

    Как перенести выключатель

    • 1 С чего начать?
    • 2 Использование кабель-канала
    • 3 Видео

    Однажды вы стали замечать, что выключатель в вашем доме расположен слишком высоко или не в том месте, где вам бы хотелось. Приходится каждый раз или высоко задирать руку или проделывать путь в другой конец коридора, чтобы включить свет. В данной статье мы расскажем как перенести выключатель света в другое место, рассмотрим варианты, как с использованием штробореза, так и без него.

    С чего начать?

    Перенос выключателя в сторону

    Возможно, вас пугает сама мысль о том, что перенос выключателя связан со многими проблемами. Это сверление нового отверстия для выключателя, резание в стене канавки (штробы) под новые провода, где их необходимо потом скрыть под слоем штукатурки, соответственно, выдалбливание старой проводки и т. п. Все эти проблемы напрягают. Но все они преодолимы, если этот самый перенос делать последовательно, не спеша, с необходимым инструментом и, главное, не бояться. И вот, подавив в себе все страхи, вы решили перенести выключатель самостоятельно. С чего начать? Прежде всего, нужно определиться с новым местом, где вы желаете установить выключатель. Например, вы хотите перенести выключатель света пониже или в сторону.

    Читайте также:
    Как фильтровать воду в домашних условиях

    Штроборез

    Подбираем нужный инструмент:

    • Нам понадобится штроборез (что-то вроде маленькой циркулярной пилы, внешне напоминающей болгарку). Штробореза нет? Тогда обойдемся перфоратором или ударной дрелью.
    • Коронка по бетону. Понятно, что вы не сверлите отверстия в бетоне каждый день. Поэтому коронки по бетону у вас, скорее всего, нет. В любом строительном магазине вы можете ее приобрести. Цена зависит, как от диаметра, так и от материала, из которого сделана сама коронка. Однако не стоит брать слишком дорогую.
    • Понадобятся три отвертки – одна с крестовым жалом и две остальные с плоским (узкая и широкая).
    • Специальный инструмент для разделки кабелей. Что и этого нет? Подойдет в этом случае монтажный нож, пассатижи или кусачки. И вот, когда инструмент собран, необходимо приобрести алебастр, изоленту и, конечно, кабель.

    Если у вас старый кабель из алюминия, то не стоит приобретать медный. Разница в материалах приведет к коррозии в скрутке, что рано или поздно станет причиной разрушения самого контакта со всеми вытекающими отсюда проблемами. Также соединяемые провода не должны быть разного сечения или, в противном случае, придется использовать пайку, сварку или клеммное соединение, что лично вам усложнит задачу переноса выключателя. Если электропроводка в доме алюминиевая – приобретаем алюминиевый кабель сечением 2,5 мм 2 , если же медная – покупаем медный кабель 1,5 мм 2 .

    Соединение медного и алюминиевого провода

    Для соединения разнородных проводов можно использовать клеммники.

    К тому же вам еще понадобится фонарик, т. к. необходимо будет обесточить весь дом и работать, возможно, придется в темноте. Итак, все необходимое для переноса выключателя мы собрали. После того как обесточен дом, приступаем к разборке выключателя. В первую очередь снимаем клавиши. Для этого большим пальцем руки прижимаем нижнюю часть клавиши к выключателю, а указательным цепляем ее верхнюю часть и тянем к себе. Не переживайте, такие манипуляции не должны привести к поломке. Хотя, конечно, бывает, что без плоской отвертки не обойтись, все же, лучше это делать руками.

    Снятие клавиши выключателя

    И вот клавиши сняты. Следующий этап – это декоративная рамочка, которая прижимается черной вставкой. Это своего рода защелка. И вот здесь нам понадобится плоская отвертка. Аккуратно и нежно поддеваем вставку, и она должна с легкостью отщелкнуться. Осталась самая малость: извлечь сердечник выключателя из стены. Для этого необходимо ослабить монтажные лапки. Это мы можем сделать, начав откручивать винты по бокам. Долго крутить не придется. Достаточно раз провернуть отверткой, и лапки ослабнут.

    Вся сердцевина легко вытянется из коробки, достаточно прослабить винты крепежных лапок и слегка потянуть ее на себя.

    И вот выключатель извлечен из стены. Перво-наперво проверяем, нет ли в контактах напряжения. Это можно сделать с помощью индикатора напряжения (отвертки-пробника). Если все в порядке, приступаем к заключительному этапу – отсоединение питающих проводов, путем откручивания крепежных винтов.

    Будет просто прекрасно, если отсоединенные провода, торчащие теперь из старого подрозетника, окажутся в итоге достаточно длинными (не менее 15 см), чтобы их можно было легко соединить с заготовленным заранее кабелем. Тогда роль распределительной коробки сыграет старое отверстие демонтированного выключателя. Останется соединить между собой провода и обратно их затолкать в эту коробку. Теперь переходим к другому процессу – высверливанию нового уже заранее размеченного отверстия для подрозетника, где планируем установить выключатель.

    При сверлении отверстия под подрозетник перфоратор или ударную дрель обязательно нужно переключить в режим сверления и ни в коем случае не использовать режим «комбинированный с долблением».

    Перфоратор с коронкой по бетону

    Для этого случая у нас есть коронка для бетона (диаметр 68–70мм). Теперь можно приступить к штроблению канавки в стене под проводку. Однако перед тем как долбить, нужно убедиться, что в стене не проходит никакой другой кабель, скажем, из распределительной коробки к розетке, иначе, решая одну проблему, вы неизбежно создадите другую. Как узнать об этой скрытой проводке? С помощью бесконтактного детектора напряжения, который вам «расскажет» с помощью светового индикатора обо всех внутристенных сюрпризах.

    Штроба сделана перфоратором

    Будем считать, что таковых не оказалось – можно смело прорезать канавку, не забыв переключить перфоратор в режим долбления. Так как мы имеем дело с одним кабелем, а не со жгутом этих кабелей, то и штроба не будет у нас широкой (глубина и ширина канавки не должна превышать 25 мм). Она может быть сделана по ширине самой проводки. Преимущество такого неширокого канала в том, что провод в нем не нужно специально закреплять, да и самой штукатурной смеси для заделки штробы потребуется совсем немного. И вот наш кабель уже спрятан, и следующий этап – это замазывание монтажной коробки в отверстии. Для этого процесса у нас уже есть алебастр. После того как алебастровая смесь подсохла, и подрозетник плотно сидит в «норке», приступаем к установке сердечника выключателя.

    Если выключатель не совсем хорошо работал, то его можно попробовать отремонтировать.

    Зажимаем провода

    Читайте также:
    Монтаж влагостойкого гипсокартона

    Совершаем монтаж по такому же принципу, как демонтаж, только в обратном порядке:

    1. Крепим провода с помощью крепежных винтов.
    2. Через боковые винты фиксируем лапки и проверяем насколько жестко сердечник выключателя закреплен в коробке.
    3. Устанавливаем механизм вместе с декоративной рамкой, который должен без особых усилий защелкнуться и прижать рамку к стене.
    4. Крепим клавиши (путем вставления до защелкивания).

    Чаще всего двухклавишный выключатель нужно устанавливать таким образом, чтобы в итоге общий контакт (фаза) оказался вверху. Контакты в сердцевине выключателя можно определить так: фаза находится с одной стороны выключателя, а два вывода, которые идут на светильники – с другой.

    Индикаторная отвёртка Теперь с трех проводов, идущих на выключатель, нужно определить фазовый. Для этого включите ненадолго напряжение и отверткой-пробником, – но только не обычной отверткой, – проверьте, на каком из проводов есть напряжение. Тот провод, от прикосновения к которому пробник подаст световой сигнал, и есть фазовый. Его можно аккуратно промаркировать определенным цветом.

    Не забудьте снова отключить напряжение и только после этого продолжить монтаж!

    Теперь, когда выключатель мы «переселили» и закрепили на новом месте, займемся старым отверстием. Существует два варианта. Во-первых, можно использовать декоративную крышку, купленную в том же строительном магазине. Как правило, отверстия на крышке совпадают с отверстиями в подрозетнике. Поэтому не составит особого труда закрепить крышку и таким образом закрыть старое отверстие. Во-вторых, можно воспользоваться все тем же алебастром и просто замазать отверстие этой смесью. Какой из вариантов вам по душе – выбирайте сами.

    Если у вас возникла необходимость перенести выключатель в другое место, – не ниже, не выше, а вообще на другую сторону стены или угла, – можно сказать, что все эти рекомендации и советы применимы и в этом случае.

    Устанавливая выключатель на новое место, необходимо помнить, что новое месторасположение прибора должно быть недалеко от распределительной коробки, т.к. длина горизонтальной штробы не должна превышать 3-х метров.

    Использование кабель-канала

    Кабель-канал ПВХ

    Но что, если вы желаете перенести выключатель без штробления стен. Возможно ли это? Возможно. Но лишь в том случае, если использовать накладное оборудование.

    Плинтус с кабель-каналом

    Стоит понимать, что главное достоинство накладных выключателей в том, что есть возможность обойтись без сложных операций, из-за которых, как правило, приходится чем-то жертвовать. Во-первых, чистотой в доме, а во-вторых, облицовочным материалом (обоями, кафелем, деревянными панелями, текстильными покрытиями и т.д.), которые, так или иначе, придется варварски оторвать, отломить, содрать. Важно отметить, что накладное оборудование при необходимости всегда будет легко переместить в другое удобное для вас место. Но как быть с проводкой? Куда ее спрятать, чтобы это было эстетично и в то же время защитило провода от повреждений?

    Можно в таком случае использовать кабель-канал или специальный плинтус, который также может выполнить роль пластикового декора, в который можно без труда уложить проводку. Такой плинтус легко разбирается.

    Нельзя устанавливать накладной выключатель в непосредственной близости от нагревательных приборов и систем отопления, а также в тех местах, где есть опасность попадания воды. Для прочности лучше всего использовать при монтаже накладного электрооборудования шурупы не менее 2,5 см длиной. При установке выключателя на кафель нужно использовать специальное сверло для плитки.

    Работы закончены

    Следуйте руководству из статьи, и вы увидите, что ничего сложного в выполнении такой работы нет.

    Видео

    Посмотрите видео о том, как перенести выключатель в гипсокартонной стене:

    Благодаря этому видео вы будете знать, как перенести розетку или выключатель в бетонной стене:

    Способы переноса выключателей света без штробления

    Иногда возникают ситуации, когда необходимо переместить выключатель с одного места в другое, но не хочется разрушать стены. Некоторые вызывают профессионалов, а некоторые – самостоятельно ищут способы решения проблемы. Существует несколько различных способов перенести выключатель в другое место. Техника переноса в панельном и кирпичном домах ничем не отличается друг от друга.

    1. Причины переноса
    2. Технические вопросы переноса
    3. Использование шлейфа
    4. Удлинение провода
    5. Вывод новой линии
    6. Подсоединение без штробления
    7. Что делать со старым отверстием
    8. Как опустить выключатель ниже по стене
    9. Техника безопасности при переносе

    Причины переноса

    При изменении интерьера люди сталкиваются с необходимостью переноса выключателя

    Основная причина, по которой нужно переносить – неудобство в пользовании, когда выключатель мешает открытию двери шкафа или кровать прикрывает доступ к нему. Это может произойти после перестановки мебели или ремонта.

    Иногда люди сталкиваются с проблемой, когда чтобы включить свет и спальне, нужно дойти до коридора. Такое расположение очень непрактично и неудобно, поэтому надо перемещать или приобретать дистанционный.

    При низком размещении существует риск, что им будет играться ребенок. Он может разобрать выключатель, проглотить маленькие детали и получить электротравму.

    Читайте также:
    Как минеральная вата различается по ценам и размерам?

    Технические вопросы переноса

    Для начала необходимо приготовить материалы и инструменты, рассчитать длину провода, а также отключить счетчики. Обязательно надо проверить отсутствие тока с помощью индикаторной отвертки.

    • Все провода должны располагаться вертикально или горизонтально. Нельзя их прокладывать по диагонали через стенку.
    • Наиболее подходящее сечение кабеля – 1,5 мм2.
    • Высота выключателя должна быть не менее 60 см от пола. Часто устанавливают по евростандартам – 90 см.

    Использование шлейфа

    Соединение выключателей шлейфом

    Этот способ имеет как преимущества, так и недостатки. Основной плюс – сделать это легко и просто. Достаточно проложить кабель от старого выключателя к новому. Их получится два. Обычно шлейф используют для перемещения розеток.

    Недостатки – это ненадежно и некрасиво. Когда в квартире или доме хороший ремонт, два выключателя портят весь внешний вид помещения.

    Если воспользоваться двумя выключателями одновременно, может произойти короткое замыкание. При поломке старого устройства новое тоже становится нерабочим.

    Удлинение провода

    Перенос выключателя с помощью удлинения провода

    Способ считается более надежным. Он заключается в присоединении куска нового кабеля к старому. Однако тут потребуется проделывание небольшой штробы. На месте старого выключателя нужно установить распределительную коробку, в которой будут размещены удлиненные провода. Эту коробку лучше спрятать в стену, чтобы она не портила внешний вид.

    Для удлинения надо вынуть кнопку и корпус старого выключателя, а к новому перфоратором проделать штробу. Затем можно соединить провода, спрятать их в распределительную коробку и приступить к монтажу нового выключателя.

    Вывод новой линии

    Провода спрятаны под кабель-канал

    Это надежный, но не самый быстрый способ переноса. При выключенном электичестве делается штроба. Она должна располагаться от распределительной коробки по направлению к новому выключателю. В штробе размещают провода. Все отверстия замазывают алебастром. Когда все провода будут подключены, останется только включить электрический ток.

    Подсоединение без штробления

    Перенос выключателя без штробления выполняется с помощью специальных конструкций. В магазинах можно приобрести кабель-канал. Выглядит, как длинная узкая пластиковая коробка. В него помещаются все провода, а само устройство крепится к стене. Кабель-канал можно встроить и в плинтус.

    Для переноса без штробления не нужно разрушать стены и делать некрасивые отверстия. Но есть один нюанс – провода внутри кабеля должны быть цельные, а не кусками.

    Что делать со старым отверстием

    Заделывание отверстия старого выключателя в гипсокартоне

    После того как старый выключатель демонтирован, отверстие от него нужно убрать. Для этого используется алебастр, гипс, шпаклевка. Выбранный раствор надо развести согласно инструкции и с помощью шпателя замазать отверстие.

    После высыхания туда можно наклеить обои или повесить картину.

    Как опустить выключатель ниже по стене

    Существует несколько способов опустить выключатель ниже по стене. Делать это можно любым из вышеописанных способов: с использованием шлейфа, удлинением провода. Также разрешено пользоваться методом переноса с помощью кабель-канала.

    Техника безопасности при переносе

    Правильная схема прокладки кабеля

    При несоблюдении техники безопасности возможно возникновение короткого замыкания, пожара и удара электрическим током. Часто неопытные электрики пренебрегают этими правилами, из-за чего страдают.

    Обязательно перед началом любых работ с электричеством нужно обесточить помещения. Для этого выключаются автоматы в подъезде и квартире. После отключения индикаторной отверткой проверяется отсутствие тока.

    Запрещено использовать кабеля различного сечения. Когда при переносе не рассчитывается нагрузка на сеть, велика вероятности короткого замыкания.

    При соединении алюминия с медью обязательно надо пользоваться переходниками. Также не разрешено скручивать провода без изоляции.

    Во время работ по переносу выключателя нужно следить, чтобы дети находились подальше. Стоит учитывать место расположения будущего устройства. Оно должно находиться в недосягаемости для ребенка.

    Если используется кабель-канал, его запрещено размещать рядом с обогревательными приборами, кухонной плитой или батареей.

    При установке выключателя на кафель используются специальные сверла. На него не должна попадать вода.

    Несоблюдение правил техники безопасности приведет к тому, что выключатель не будет работать. Это в лучшем случае. В худшем – произойдет короткое замыкание или электротравма, которая может стоить жизни начинающему электрику.

    Как правильно перенести розетку и выключатель

    Необходимость перенесения розеток и выключателей, как правило, возникает после перемещения мебели в квартире, либо при приведении электропроводки к так называемому евростандарту, в соответствии с которым розетки устанавливают на высоте 20 – 30 сантиметров, а выключатели на высоте 90 – 120 сантиметров от пола.

    Если требуется опустить розетку, а проводка выполнена в стяжке, то достаточно установить новую установочную коробку в требуемом месте и укоротить кабель на нужную длину. Сложнее обстоит дело, когда требуется наращивать кабель. Здесь сразу возникает две задачи. Как соединить жилы кабеля, чтобы соединение было качественным и долговечным, и что делать со старой установочной коробкой.

    Худшее решение данного вопроса – соединить кабель, например, скрутив жилы, заизолировать скрутку, замазать провода алебастром в старой установочной коробке и забыть, где эта мина замедленного действия находится.

    Читайте также:
    Композитные панели для фасада

    По существующим правилам все соединения жил кабелей должны быть доступны для осмотра. Но это правило выполняется далеко не всегда, и зачастую найти клеммные коробки бывает непростой задачей. При модернизации электрической сети всегда желательно наносить на план места прохождения кабелей и точные привязки клеммных коробок.

    Проводка должна прослужить, по крайней мере, 20 лет. И где гарантия, что выполненное соединение проводов прослужит все эти годы.

    Самым надежным соединением медных проводников являются сварка и опрессовка. Эти методы требуют специальных инструментов и навыков, но вполне могут быть заменены более простыми решениями.

    Для соединения жил кабелей осветительной сети, ток в которой редко превышает величину 2 – 3 Ампера, вполне подойдут клеммники Wago с плоско – пружинными зажимами. Показанные на рис. 1 клеммники серии 222 позволяют быстро подключать и отключать провода. По моему личному опыту за два года эксплуатации клеммников этой серии при токах 4 – 5 Ампер из двух тысяч клеммников сгорел только один.

    Рис. 1. Клеммник Wago ( тип 222)

    Для розеточной сети предпочтительнее использовать проверенные временем типы соединения проводов. На рис. 2 показана скрутка двух проводов. Для ее осуществления на обоих проводах снимается изоляция на участке примерно 25 – 30 миллиметров. Жилы должны быть зачищены мелкой наждачной шкуркой. Здесь очень важно не перетянуть скрутку, что бы проводники не переломились.

    Рис. 2. Скрутка жил кабеля

    На рис. 3 скрутка показана крупным планом. После скручивания проводов скрутку пропаивают свинцово – оловянным припоем. Для пайки желательно использовать канифоль. Недопустимо пользоваться кислотными флюсами. Остается тщательно заизолировать места соединения и уложить провода в коробку.

    Рис. 3. Скрутка крупным планом

    Хорошо выполненная скрутка может прослужить несколько десятков лет безо всякого пропаивания. В ней жилы вминаются друг в друга, образуя очень надежный контакт с большой площадью соприкосновения. Но, качество скрутки в большой степени зависит от квалификации электрика. Поэтому в настоящее время соединение проводов методом скрутки инспекторами Энергонадзора не приветствуется.

    Сложнее дело обстоит, когда необходимо соединить медный провод с алюминиевым. Их ни в коем случае нельзя скручивать между собой. Наиболее доступное в домашних условиях соединение медного провода с алюминиевым – согнуть оба проводника колечком и стянуть болтовым соединением через стальную оцинкованную шайбу.

    В болтовом соединении необходимо использовать хорошую граверную шайбу и законтрить соединение второй гайкой. Вторая гайка предотвратит самораскручивание соединения, гравер компенсирует усадку алюминиевого провода. Дело в том, что алюминий в «сжатом» состоянии имеет свойство усаживаться, в результате чего переходное сопротивление контакта увеличивается.

    А теперь рассмотрим вторую часть задачи – что делать со старой установочной коробкой. Если прежнее место розетки будет закрыто мебелью, то установочную коробку можно просто закрыть крышкой, уложив в нее соединенные заизолированные провода. В случае если это место на виду, то старую установочную коробку придется закрыть и это место зашпаклевать. На рис. 4 показан разрез стены с установочной коробкой для розетки, которая теперь будет выполнять функции клеммной коробки.

    Рис. 4. Разрез стены с установочной коробкой

    Крайне не желательно чтобы места соединения жил кабеля соприкасались с цементными растворами и различными шпаклевками. Чтобы допустить такое, необходимо использовать довольно сложные методы изоляции при помощи термоусадочных трубок. Проще вырезать, как показано на рис. 4 кружок из гипсокартона и вклеить его в коробку. Для приклеивания подойдут жидкие гвозди. После высыхания клея коробка зашпаклевывается.

    Очень важно обратить внимание на расстояние от торца коробки до поверхности стены. На рис. 4 это расстояние обозначено как «t». Если установочная коробка стальная, а расстояние от ее торца до поверхности стены менее миллиметра, то на приклеенных в этом месте обоях гарантированно проявится круг – на поверхность выйдет ржавчина.

    Старые металлические коробки, еще часто встречающиеся в наших домах, довольно сильно ржавеют – ведь при приклеивании обоев клей может высыхать сутки. И все это время коробка будет подвержена влаге. В случае покраски стены ржавчина также не заставит себя долго ждать. Поэтому металлическую коробку, если она очень близко к поверхности стены, следует, либо осторожно подогнуть внутрь, либо заменить на пластиковую.

    Можно ли перенести выключатель в другое место, не штробя стену, и как это лучше всего сделать своими руками?

    Изначально размещая розетки или выключатели в доме, нельзя быть уверенным в том, что в дальнейшем не понадобится их перенос. Методы переноса выключателя со старого места на новое: обзор способов, преимущества и недостатки, советы по проведению работ. Как перенести выключатель, не делая штробу в стене за полчаса. О том, как это сделать правильно – полный обзор с пошаговым руководством далее в статье.

    1. От перемены мест…
    2. Когда возникает потребность переноски выключателя
    3. Технические вопросы переноса
    4. Без штробления
    5. Удлинение провода
    6. Штробление
    7. Скрытая проводка: варианты
    8. Как перенести выключатель в другое место своими руками: инструктаж
    9. Инструменты
    10. Демонтаж старого выключателя
    11. Вывод нового провода
    12. Монтаж выключателя в другое место
    13. Советы и рекомендации
    14. Опасные моменты
    15. Полезное видео
    Читайте также:
    Как сделать минитрактор своими руками в домашних условиях

    От перемены мест…

    Проводка в жилом или общественном помещении условно разделяется на две категории: скрытая и открытая.

    По сути, задача такой конструкции одна – обеспечить подачу тока в нужное место. Перенос электроточек вынужденная или добровольная процедура.

    Разницы между изменением места розетки или выключателя не меняется. Отличается только тип подключения.

    Когда возникает потребность переноски выключателя

    Необходимость смены места расположения выключателя возникает в таких случаях:

    1. Маленький ребенок постоянно достает до выключателя, играется, а поставить защиту нельзя.
    2. Наоборот ситуация, когда подросший ребенок не дотягивается до выключателя. Такая ситуация чаще возникает в том случае, если выключатели установлены по типу советского стандарта – на уровне 1,5-1,6 метра от пола.
    3. В виду смены интерьерного решения возникла необходимость переноса.
    4. Нужно скрыть видимые выключатели по комнате.
    5. Перепланировка комнаты со сменой перестенок и ограждений.
    6. Старая проводка повредилась, и чтобы не «прозванивать» все, старый выключатель демонтируют и закрывают цементным раствором, а новый переносят на другое место.
    7. Необходимо выключать свет одновременно из разных мест.
    8. Установлены новые электроприборы, которые регулируются отдельным выключателем.

    Технические вопросы переноса

    Когда перенесение места расположения электроточки в стене планируется произвести самостоятельно, стоит уточнить некоторые технические моменты:

    1. Определиться с сечением кабеля. Не стоит обращать на дешевые варианты, лучше выбрать ВВГнг не менее 1, 5 мм2.
    2. Нормы НБП и ГОСТов предусматривают прокладку кабелей исключительно по горизонтали и вертикали. Никаких плавных переходов или сокращений длины наискось через стену.
    3. Ближе чем 60 см от уровня пола выключатели не располагаются.
    4. Соединения или разводка кабеля производится с применением специальных сконструированных для таких целей коробок. Самоскрутки не приветствуются.

    Техника работ разнится, в зависимости от располагаемых возможностей и предпочтений при переносе. Так, существует несколько вариантов изменения места выключателя – со штроблением основы и без него.

    Без штробления

    Когда ремонт уже сделан, и тут появляется необходимость переноса выключателя света, разочарования не избежать – опять сверлить, работать по декоративному оформлению поверхностей не хочется. В таких ситуациях существует вариант переноса без штробления. Суть такого метода заключается в расположении нового устройства в стене или на поверхности без бурения штробы под кабель.

    Сегодня популярный метод – так называемая система подключения nooLite. Крепится на любое место стены путем крепления либо 2-мя шурупами в корпус, либо двухсторонним скотчем. Единственное, о чем стоит побеспокоиться – это найти нужное место для монтажа блока и 30-40 минут свободного времени. Поэтапное руководство:

    1. Установка блока (силового) производится путем присоединения проводов в разрыве между электроприбором (к примеру, лампа, которая будет выключаться с соседней комнаты или в другом конце большого зала) и сетевыми проводами. Определение такого места может быть где угодно, поскольку оно будет скрыто от глаз.
    2. Монтаж выключателя на любой стене в удаленности от силового блока до 70 метров скотчем или шурупом по бокам в существующие отверстия.
    3. Привязка двух элементов. При нажатии кнопки выключателя происходит контакт и срабатывание команды «включить»/«выключить». Важно помнить, что такой блок должен «знать», какие именно команды выполнять. Ведь выключателей, как и самих силовых блоков в помещении может быть несколько. Процесс привязки связывает определенный выключатель и блок управления, который слушает выключатель с привязкой. Команды иных управлений он игнорирует. Для привязки стоит одноразово нажать на кнопки выключателя и силового блока, при нажатии диод будет мигать, сообщая о слаженной работе.

    Удлинение провода

    Метод удлинения кабеля для переноса электроточки считается традиционным вариантом изменения месторасположения как розетки, так и выключателя. Суть процесса – присоединение нового провода к уже имеющемуся и закладывание его в штробу в стене. Поэтапность:

    • демонтаж старого устройства в стене при отключении питания по дому (квартире);
    • проверка кабеля на напряжение;
    • штробление от старого выключателя к новому месторасположению;
    • соединение кабеля между собой с таким же сечением;

    • установка на месте старого выключателя распределительной коробки;
    • прокладка кабеля к новому месту в стене;
    • сборка нового выключателя.

    Также существуют методы шлейфа или подключения кабелей от прежней точки с перемычкой к новому месту. Однако у такого метода имеются недостатки – при горизонтальной прокладке есть перспектива деформации кабеля в дальнейшем, также если старый выключатель через время поломается, то и новый работать не будет.

    Штробление

    Пробуривание штробы с стене производится согласно требования ГОСТа – исключительно по горизонтали или вертикали. Особенности, о которых стоит помнить:

    • вертикальная борозда располагается над дверными или оконными проемами на расстоянии примерно 10 см;
    • расстояние верхней штробы под проводку от газовых труб – 40-50 см;
    • горизонтальные штробы в несущих стенах (особенно панельного дома) не производятся;
    • наклон штробы допускается на мансарде или помещениях с такими же не ровными потолками.

    Скрытая проводка: варианты

    Скрытая проводка сегодня подразумевает крепление кабелей разного сечения в стене, потолке или в полу (для подогрева). Варианты переноса выключателя на новое место для такого типа проводки – это:

    1. Метод «шлейфа».
    2. Выведение новой линии поверх старой или в ином направлении.
    3. Удлинение кабеля со штроблением.
    Читайте также:
    Как клеить декоративный камень: выбор клея и этапы монтажа камня

    Поскольку особенность скрытой проводки – это полное отсутствие визуализации, то прежде, чем осуществить перенос на новое место, стоит убедиться в соответствии сечения кабеля на предполагаемую нагрузку, а также проверить качество соединения клемм, переходников. В случае разрыва контакта новое устройство работать не будет, также возникает риск короткого замыкания.

    Как перенести выключатель в другое место своими руками: инструктаж

    Выполнить изменение места расположения выключателя или иной другой электроточки самостоятельно – под силу даже отдаленно знакомым с электрикой людям. Главное – соблюдение правил безопасности и поочередное выполнение задач.

    Инструменты

    Набор необходимых инструментов отличается от метода переноса.

    Если предполагается перенос с проведением кабеля (для внутренней проводки), то потребуется инструмент для штробления – болгарка, перфоратор или долото.

    Дополнительные необходимые инструменты:

    • дюбеля с хомутами;
    • изолирующий материал или изолента;
    • распределительная коробка;
    • плоскогубцы;
    • строительный гипс или шпатлевка;
    • молоток;
    • коронки для сверления;
    • кабель.

    Демонтаж старого выключателя

    Снятие (демонтаж) прежней электроточки – выключателя производится следующим путем:

    • выключается подача тока с центрального автомата квартиры/дома;
    • снимаются клавиши устройства (в зависимости от типа – 1,2 или более 3);
    • отверткой (крестообразной) отвинчиваются болтики с декоративной коробки и внутри (по центру блока);
    • отвинчиваются болтики и снимается сердцевина (сердечник);
    • проверка тока (обязательно даже при выключении электричества);
    • отсоединение проводов;
    • зачистка контактов и кабелей, очистка подрозетника от пыли и грязи, строительной смеси.

    Вывод нового провода

    Прокладывание нового кабеля в штробе основания или вывод от распределительной коробки считается надежным с точки зрения безопасности и эксплуатации, методом. Однако для проведения работ необходимо время и трудовые резервы. Последовательность:

    1. Отключение подачи тока по всему дому.
    2. Вскрытие распределительной коробки и отсоединение старого провода.
    3. Демонтаж старого выключателя.
    4. Заделывание предыдущей штробы цементом или штукатуркой.
    5. Сверление новой штробы и гнезда для нового месторасположения.
    6. Заделывание нового гнезда шпатлевкой и монтаж на сырую смесь подрозетника.
    7. Установка в штробу дюбель-хомутов на 50 см друг от друга.
    8. Прокладка нового кабеля в штробе с дальнейшей фиксацией.
    9. Протягиваем кабеля к распределительной коробке.
    10. Подсоединяют провода к новой установке – выключателю или розетке, с другой стороны присоединяют на место старой проводки к распределительной коробке.

    Монтаж выключателя в другое место

    В том случае, если ремонт не хочется делать вновь по всей квартире, а есть необходимость перенести выключатель на другую стену той же комнаты, можно использовать метод удлинения провода.

    Для этого проводятся такие же действия с выключением тока и штроблением к новому месту размещения точки. Отличие заключается в том, что кабель, идущий от распределительной коробки, не демонтируется, а на месте прежнего выключателя производится крепление кабелей методом фиксации клемами. Советы по работе:

    1. Соединение новых и старых жил делают методом крепления клем-системами, скрутка не прослужит долго.
    2. Обязательно производить изоляцию при скручивания кабеля изолентой.
    3. Место коробка с бывшим выключателем теперь будет местом расположения новой распределительной коробки, от которой идут кабеля.

    Советы и рекомендации

    1. Скрутка жил производится при условии снятия 3 см изоляции с обеих сторон.
    2. Зачистка контактов мелкозернистой бумагой (наждачка) обязательно для лучшего сцепления контактов.
    3. Если производится скрутка, а не соединение с помощью специальных устройств, готовую конструкцию лучше припаять свинцово-оловянной смесью.
    4. Всегда рассчитывать степень нагрузки на проводку, и выбирать кабель нужного сечения. Не стоит перестраховываться, покупая сечение большего значения, это также небезопасно.
    5. Излишки кабеля лучше обрезать, остальную часть скрутить и спрятать в распределительной коробке.

    Опасные моменты

    Техника безопасности написана не просто так, а для нашей безопасности. Слишком велика цена безответственности в делах электрики. За неимением опыта и навыков, новички часто допускают опасные и даже смертельные действия при переноске нового месторасположения электроточки:

    1. Скручивают провода без изоляции и не сгибая, а просто обивая несколько раз около друг друга.
    2. Соединяют медь и алюминий без переходников.
    3. Монтируют кабеля разного сечения, не рассчитав степень нагрузки на сеть.
    4. Производят работы без отключения тока.
    5. Не тестируют ток в кабеле.

    Все указанные детали являются опасными моментами, которые способны нанести непоправимый вред, как здоровью человека, так и зданию. Короткое замыкание или отсутствие контакта, и, как итог – неработающий выключатель, – самое безобидное, что может случиться.

    Комфорт в доме – это ряд факторов, среди которых как внешний вид помещения, так и функциональное оснащение. Если для комфорта не хватает нового выключателя около телевизора или у основания кровати, производят перенос электроточки. Методов такого процесса несколько, у каждого свои особенности, преимущества и недостатки.

    Полезное видео

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: