Как сделать ручной насос для воды на дачу своими руками?

Ручной насос для воды своими руками в разных вариантах

Насос для воды своими руками ручной

Насос для воды своими руками ручной многие хотят сделать. Ведь если вам не надо постоянная вода, тогда вам и не надо нести дополнительных затрат. Ведь, к примеру, для полива он прекрасно подойдет.

Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов, как сделать насос водяной ручной своими руками. Модели все делаются полностью своими руками. Они различны по материалам изготовления и объемам перекачки воды. Давайте непосредственно разберемся, как делается водяной ручной насос своими руками.

Для чего нужен самодельный насос

К недостаткам всех предлагаемых в магазинах насосов относятся:

  • Большинство устройств необходимо подключать к сети подачи электроэнергии, что для многих дач, особенно в период их строительства, практически невозможно.
  • Помимо этого, могут «кусаться» и тарифы на электричество, а в случае его отключения можно остаться без воды на неопределенное время.

Все это приводит к тому, что многие рачительные домовладельцы желают иметь резервное устройство в своем распоряжении для перекачивания воды ручным насосом.

Совет: Имея под рукой такое устройство всегда можно обеспечить водой живые растения на своем участке, или просто воспользоваться аппаратом в любой критический момент.

Принцип действия водяного поршневого насоса

Наиболее популярным устройством для подачи воды из скважин, колодцев или водоемов является насос, который устроен по поршневому типу.

Принцип его работы заключается в следующем:

  • Внутри цилиндра перемещается поршень. Здесь же находятся впускной клапан и патрубок выходной, который может оснащаться клапаном.
  • Непосредственно на поршне может устанавливаться выходной клапан.
  • Для улучшения работы между поршнем и клапаном входным устанавливается пружина, притягивающая к торцу цилиндра с клапаном впускным, поршень.
  • Когда поршень перемещается по цилиндру происходит создание разряжения воздуха, открывающего клапан и затягивающее воду через патрубок для входа.
  • При движении поршня обратно впускной клапан закрывается и жидкость выходит через клапан или выходную трубу.
  • Двигателем для подобных насосов служит мускульная сила, а его производительность зависит от прилагаемых усилий и объема цилиндра.

Совет: При помощи такого насоса полноценное водоснабжение обеспечить нельзя, но в критический момент им вполне можно перекачать воду и полить грядки. Насосы-качки устанавливаются на неглубокие скважины — трубчатые абиссинские колодцы.

Такое устройство реально изготовить самостоятельно, используя для этого минимальный набор инструментов и материалов и обладая простыми технологическими навыками.

Варианты изготовления

Ручной водяной насос своими руками сделать не сложно. Для этого сначала продумайте, сколько воды вам понадобится.

Видео в этой статье поможет вам в работе и по фото вы сможете наглядно посмотреть на такое оборудование. Так же ниже будет приведена инструкция по правилам выполнения данной работы.

Делаем насос

Собираем насос для перелива воды своими руками из подручных средств. Не смотря на то, что конструкция сама по себе примитивная, но очень удобная, если при работе в саду необходимо большое количество воды, например, для полива.

Итак, насос собирается за 10 минут, и для этого вам понадобится:

Используем пластиковые бутылки

  • Шланг,
  • Трубка и парочка горлышек от пластиковых бутылок.
  • Прокладку необходимо вынуть из пробки, подрезать её на 2 мм, чтобы она была меньше диаметра самой пробки, то есть сегмент пробки должен составить 3 мм.
  • По центру крышки просверлите отверстие в 10 мм.
  • Затем установите лепесток в крышку и вкрутите приготовленное горлышко от пластиковой бутылки так, чтобы оно прижало сегмент, который остался. Клапан вставляется в трубку-шток, затем надевается вторая половина обрезанной пластиковой бутылки.
  • Отводящий шланг (см. Шланг для насоса – как выбрать и правильно эксплуатировать) надеваем с другого конца. Самостоятельно изготовленное устройство работает с нескольких нажатий по оси штока, когда заборная часть с клапаном находится в воде.
  • Пока есть перепад уровней, жидкость идёт самотёком.

Внимание: Вода же поднимается погружением штока в бочку. Этот насос можно назвать изделием с отрицательной стоимостью, так как требует лишь затрат во времени и утилизации бытовых отходов.

Ручная помпа своими руками

Описанную ниже систему ручной водокачки можно взять как основу для создания стационарного водоподъёмного поста в колодце или скважине.

  • Канализационная труба ПВХ 50 мм с несколькими отводами, заглушкой, манжетами-уплотнителями — 1м.
  • Клапан обратный 1/2″ в количестве 2 шт, канализационная труба ППР 24 мм,
  • Также резина, болты и гайки с шайбами на 6-8 мм, несколько хомутов, зажимы фитинговые и другие сантехнические детали.

Внимание: Насос по конструкции может не соответствовать данному описанию, так как использование запчастей сугубо индивидуально.

Существует несколько способ сборки такого насоса.

Слив через ручку

Данная модель самая простая из тех, что можно собрать дома: шток изготавливается из ППР трубы, вода в нем поднимается и выливается сверху. Гильза делается из трубы диаметром в 50 мм длиной 650 мм. Насос получается самый простой из домашних — вода поднимается по штоку поршня, который выполнен из ППР трубы и изливается сверху.

Читайте также:
Как сделать лопату своими руками?

Слив воды через ручку

  • Гильзу изготавливаем из трубы диаметром 50 мм длиной 650 мм. Клапан должен быть кольцевым лепестковым: просверлите 10 отверстий диаметром 6 мм, вырежьте круглый резиновый лоскут в количестве 3-4 штуки диаметром 50 мм.
  • Лоскут закрепляем по центру заглушки, используя болты или клёпки (саморез не подойдёт). Таким образом, мы получим лепестковый клапан. Можно не делать клапан самостоятельно, а врезать в торцевую заглушку заводской. При этом стоимость насоса возрастёт на 30%.
  • В гильзу устанавливаем заглушку, используя герметик через утеплители, при этом дополнительно фиксируйте саморезами через стенку основания гильзы.
  • Следующий элемент насоса — поршень. В трубу ППР устанавливается обратный клапан.

Внимание: Для этого разогрейте конец трубы и вставьте штуцер с клапаном, который пропускает воду в направлении штока поршня. До остывания соединение следует усилить хомутом.

  • Для изготовления головки поршня воспользоваться можно отработанной носовой частью герметика 340 мл. Предварительно труба нагревается и помещается в гильзу. Тем самым головка приобретёт нужную форму и размер.
  • Следом её подрезают и устанавливают последовательно на обратный клапан при помощи муфты, имеющей наружную резьбу, или используют накидную гайку.
  • Поршень вставляем в основу насоса и делаем верхнюю заглушку, которая не обязательно может быть герметична, но при этом шток должен держаться ровно.
  • Устанавливаем сгон на свободный конец трубы, одеваем на него шланг. Насос такой конструкции очень надёжен, но немного неудобен — точка cлива воды находится в постоянном движении и расположена близко к оператору. Данный вид насоса можно немного изменить.

Сборка бокового слива

Все делается следующим образом:

  • Включаем в гильзу тройник-угол 35 градусов. Делаем в трубе-штоке большие отверстия, при этом не нарушая жёсткости, как вариант, можно применить стержневой шток.

Внимание: В этом случае вода будет подниматься с помощью обратного усилия оператора к месту излива насоса.

  • Основное достоинство и преимущество описанных помп — невысокая цена конструкции. Заводской клапан стоит приблизительно 4 доллара, труба около доллара за 1 метр. А все остальные детали в сумме выйдут на 2-3 доллара.
  • Получим насос стоимостью менее 10 долларов. Ремонт таких насосов также обойдётся в копейку путём замены нескольких «прочих» дешёвых деталей.

Спиральный гидравлический поршень

Ручной насос для воды своими руками в таком исполнении сделать немного сложнее. Но зато у него больше производительность. Такой вид поршня чаше всего применяют при качке воды из водоёмов с течением на небольшое расстояние.

  • Устройство в основе имеет карусель с лопастями, напоминающее внешне колесо водяной мельницы. Речной поток как раз и приводит колесо в действие. А насосом в этом случае служит из гибкой трубы 50-75 мм спираль, которая закреплена к колесу хомутами.
  • К заборной части присоединяется ковш диаметром 150 мм. Вода в трубопровод будет поступать через главный узел (трубный редуктор). Его можете взять как у заводского насоса, так и ассенизаторского.
  • Редуктор должен быть плотно закреплён к основанию, которое неподвижно, и располагаетсяя по оси колеса.
    Максимальный подъём воды равен длине трубы от забора, который во время работы находится в воде. Это расстояние получается от точки погружения насоса в воду до точки выхода. Именно это расстояние проходит водозаборный ковш насоса.
  • Система работы такого насоса проста: когда он погружён в воду, в трубопроводе образуется закрытая система с воздушными участками, вода идёт по трубе к центру спирали. Единственный минус такого водяного насоса — активатором являемся водоём, таким образом его использование подойдёт не каждому.

Данный насос послужит отличным поливочным средством в сезон. Цена его зависит от используемого материала.

Насос, собранный из компрессора

Если вы не знаете для чего использовать имеющийся компрессор, то этот вариант самодельного насоса для вас. Благодаря его наличию можно собрать подъёмник всего-то из двух труб.

  • Первая труба будет подавать воду. Диаметр трубы должен быть 30 мм.
  • Вторая труба будет подавать воздух из компрессора, диаметр такой трубы составит 10-20 мм.
  • Для создания гидравлической системы в первой трубе (та, что большего диаметра) делаем отверстия в 50 мм от края и вставляем вторую трубу. Узел, что получился при соединении обеих труб, будет находиться в воде, а свободный конец подаваться в место, где собирается вода.
  • Коэффициент полезного действия насоса зависит от мощности используемого компрессора, глубины, на которую насос погружён, и высоты подачи воды. КПД не будет превышать 70% из-за особенностей своей сборки. То есть вычислить коэффициент полезного действия можно, если глубину погружения поделить на сумму глубины погружения и высоты подъёма воды.
  • Такой насос вам обойдётся в незначительную сумму, если только специально для него вы не будете приобретать компрессор.
Читайте также:
Как соединить чугунную канализационную трубу с пластиковой

Можно сделать и ручной вакуумный насос своими руками, ведь с нем просто отсутствует воздух. Но эта модель будет немного сложнее.

Ручной насос для воды своими руками — советы по изготовлению простейших конструкций

При отсутствии электроснабжения добыть воду из скважины или колодца поможет насос со старым добрым ручным приводом.

Кто-то, не мудрствуя лукаво, купит такую помпу в магазине, но домовитый и рачительный хозяин наверняка постарается изготовить ее самостоятельно.

Ведь сделать ручной насос для воды своими руками, как мы увидим далее, совсем несложно.

Принцип действия и устройство

Наиболее эффективным пока остается центробежный насос, в котором нагнетание воды осуществляется центробежной силой, обусловленной быстрым вращением.

Однако, сделать такой насос своими руками, и уж тем более с ручным приводом, практически невозможно.

Ручные насосы в основном являются поршневыми. Корпус такой помпы представляет собой трубу, в которой движется поршень со штоком. В нижней части корпуса и в поршне установлены обратные клапаны.

Двигаясь вверх, поршень всасывает в корпус порцию воды, затем она при движении поршня вниз оказывается над ним, а при следующем подъеме поршня выталкивается им через сливное отверстие. При этом одновременно в корпус засасывается новая порция воды. Движение поршня вверх называется рабочим ходом, а вниз – холостым.

Ручной поршневой насос для воды своими руками — варианты изготовления

В качестве корпуса самодельного поршневого насоса можно использовать трубу или любое изделие цилиндрической формы – гильзу от двигателя внутреннего сгорания, гидроцилиндра и т.д. Поршень можно изготовить практически из любого материала. Наиболее доступным и легким в обработке является дерево, но срок его службы недолог. Самым долговечным и простым в изготовлении является пластиковый поршень.

Сливная труба должна быть жесткой (сталь или пластик) или иметь армирование. Эластичная труба, например, из резины, будет периодически сжиматься атмосферным давлением.

Самодельный ручной насос

Если насос используется для подъема воды с большой глубины, его шток ввиду большой его длины делают из легкого материала, например, дюралевой трубы. Также необходимо изменить соотношение плеч рычага-качалки с учетом увеличенного веса столба воды, который приходится каждый раз поднимать пользователю.

Приводом для поршневого насоса может служить качающееся на волнах бревно (волновой насос) или подобие качели с двумя попеременно наполняемыми емкостями (насос-бабочка).

Инструкция по изготовлению

Простейший волновой насос можно собрать из набора, на первый взгляд кажущегося смешным:

  • трубка из латуни или нержавейки;
  • два горлышка от пластиковых бутылок (с крышечками);
  • кусок тонкой технической резины;
  • шланг.

Инструкция по изготовлению устройства выглядит следующим образом:

  1. В центре каждой крышечки необходимо просверлить отверстие диаметром 10 мм.
  2. Из резины вырезаем два клапана, по форме напоминающие лепестки.
  3. Лепестки укладываем в крышечки так, чтобы они перекрывали отверстие, а узкая часть была прижата к стенке крышечки. Таким образом, после вкручивания горлышка узкая сторона резинового лепестка будет зажата, а противоположная — свободна. Такая конструкция будет пропускать воду только в одном направлении.
  4. Крышечки вставляем в трубку так, чтобы одна из них пропускала воду внутрь, а вторая – выпускала наружу.
  5. Остается со стороны выхода закрепить шланг.

Если такое устройство привязать к покачивающемуся на волнах поплавку, то при каждом движении вниз оно будет вбирать в себя некоторую порцию воды, которая будет постепенно продвигаться по шлангу.

Ручная помпа своими руками

Для изготовления более сложного варианта нужно приготовить такие материалы:

  • отрезок пластиковой трубы для канализации длиной 600 – 700 мм и диаметром 50 мм, а также тройник, две заглушки и уплотнители того же диаметра;
  • отрезок пластиковой трубы для канализации диаметром 24 мм;
  • два полудюймовых обратных клапана;
  • болт М6 или М8, а также шайба и гайка для него;
  • техническая резина;
  • несколько хомутов.

Насос можно собрать в нескольких вариациях.

Слив через ручку

Это простейший вариант самодельного поршневого насоса. Его шток, изготовленный из пластиковой трубы диаметром 24 мм, одновременно играет роль сливной трубы. Устройство изготавливается в следующем порядке:

  1. В центре заглушки диаметром 50 мм следует просверлить с десяток отверстий диаметром 5 – 6 мм.
  2. С внутренней стороны к заглушке необходимо с помощью болта с гайкой или заклепки прикрепить отрез тонкой резины, так чтобы он перекрывал просверленные отверстия. Эта несложная конструкция будет играть роль обратного клапана.
  3. Заглушку с импровизированным обратным клапаном необходимо с помощью саморезов закрепить на торце отрезка 50-миллиметровой канализационной трубы. Место соединения следует герметизировать резиновым уплотнителем. Не забудьте, что резиновый клапан должен оказаться внутри гильзы.
  4. В центре второй заглушки необходимо просверлить отверстие диаметром 26 мм. На заключительном этапе сборки эту деталь нужно будет закрепить на втором торце гильзы. Она послужит направляющей для штока.
  5. Теперь необходимо оборудовать будущий шток (пластиковая труба диаметром 24 мм) покупным обратным клапаном. Для этого его нужно навинтить на короткий стальной патрубок, который затем вставляется в нагретую трубу. После установки патрубка с клапаном трубу необходимо стянуть хомутом, который удаляется только после полного остывания пластика.
  6. Поршнем послужит верхняя часть от флакона из-под герметика объемом 340 мл. Хорошенько разогрев, его помещают в гильзу, в результате чего будущий поршень примет необходимую форму. Затем от флакона отрезают большую часть, а верхушку прикрепляют к обратному клапану, установленному в штоке. Для этого следует использовать накидную гайку или бочонок – муфту с наружной резьбой.
Читайте также:
Кладочная сетка для кирпича, бетона и штукатурки

Остается собрать насос. Поршень устанавливается в гильзу, затем заглушка с проделанным в центре отверстием надевается на шток и прикручивается (без уплотнения) к гильзе. К свободному концу штока необходимо прикрепить штуцер, на который будет надеваться шланг.

Самый простой способ обеспечить себя водой на загородном участке — выкопать колодец. Копка колодцев своими руками: рекомендации по выбору места и инструкция по строительству.

Советы по установке и эксплуатации насосной станции читайте тут.

Подобрать погружной насос сложнее, чем поверхностный, ведь устройство находится непосредственно в воде, которая предназначена для питья. Здесь http://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/avtonomnoe-vodosnabzhenie/istochniki/skvazhina-ne-glubokaya/nasos-vodolej-texnicheskie-xarakteristiki.html вы можете ознакомиться с насосами Водолей. Рассмотрим технические характеристики и модельный ряд.

Сборка бокового слива

Небольшое усовершенствование сделает эксплуатацию насоса более удобной, поскольку шток будет освобожден от шланга. Отличие от вышеописанной конструкции совсем небольшое: к гильзе сверху нужно прикрепить тройник, можно с косым отводом.

Готовый ручной насос

При этом в штоке сразу за обратным клапаном необходимо выполнить несколько отверстий, но так, чтобы труба сохранила достаточную прочность. Теперь шланг необходимо прикрепить к отводу тройника – вода при подъеме поршня будет выходить через это отверстие.

Спиральный гидравлический поршень

Это остроумное изобретение способно использовать силу потока для подачи воды по не очень длинному трубопроводу.

Приводом установки служит частично утопленное колесо с лопастями, вращаемое речкой или ручьем. На его боковой поверхности укладывается в виде спирали пластиковая труба диаметром от 50 до 75 мм. Для ее фиксации проще всего использовать пластиковые хомуты.

К входному патрубку (внешний конец спирали) следует прикрепить ковш диаметром 140 – 160 мм.

Ручная помпа на даче

Из спирали в трубопровод вода будет поступать через специальное устройство – так называемый трубный редуктор, который следует снять с нерабочего насоса заводского изготовления. Редуктор устанавливается в центре колеса.

Работает эта модель следующим образом: в момент вращения колеса заборный патрубок проходит некоторое расстояние под водой, захватывая определенное количество жидкости. Затем патрубок поднимается вертикально и вода в нем под действием собственного веса устремляется вниз и по мере вращения колеса продвигается к центру спирали, откуда и попадает в трубопровод.

Насос, собранный из компрессора

Такой насос называется струйным. Похожим устройством белят потолки, только вместо компрессора используют пылесос.

Все, что понадобится – сделать из двух труб диаметром 30 и 10 – 20 мм Т-образную конструкцию, врезав меньшую трубу в большую в любом удобном месте.

Теперь один конец трубы с большим диаметром необходимо присоединить к выходному патрубку компрессора, а второй – направить в резервуар.

Свободный конец малой трубы нужно опустить в воду. За счет падения давления в движущемся потоке воздуха (закон Бернулли) вода будет подниматься из источника и тем же потоком воздуха направляться в резервуар.

Вакуумный насос применяется для хранения пищевых продуктов, а также незаменим в установках брожения и перегонки. Необязательно приобретать данный агрегат в магазине, можно попробовать сделать вакуумный насос своими руками. Инструкцию по изготовлению вы найдете в статье, а также узнаете, как починить прибор в случае поломки.

О том, как самостоятельно найти воду на участке для колодца, вы узнаете в этом материале.

Видео на тему

Лестница на больцах и её конструкция

Нет предела совершенствованию инженерной мысли. Это в очередной раз доказали инженеры и Германии, представившее несколько лет назад принципиально новый вид лестницы – на больцах (рис.1).

Рисунок 1. Маршевая лестница на больцах.

Ее отличие от других типов маршевых лестниц заключается в том, что в конструкции изначально не предусмотрены несущие балки. Что бы понять, что такое деревянные лестницы на больцах, необходимо прежде всего разобраться — а больц – что это вообще?

Рисунок 2. Разновидности больцев.

Что такое больц

Больц – это слово, имеющее немецкие корни. В буквальном переводе оно обозначает «болт». На рисунке 2 приведено фото некоторых разновидностей этого изделия.

Общая конструкция лестниц на больцах

Общая конструкция лестницы этого типа выглядит следующим образом.

С одной стороны марш подвешен с помощью штырей к перилам ограждения, а другая сторона крепится к стене. В качестве основы для крепления могут выступать несущие балки или специальный крепеж, который также называют больцами.

Читайте также:
Комбинирование ламината и плитки на кухне: 20 практичных вариантов

Чертеж угловой лестницы с поворотной площадкой.

Вообще больц – это специальные болты, предназначены для крепления ступеней одним торцом к стене и соединения других торцов между собой. В отличие от других типов лестничных маршей, подступенники здесь не предусмотрены.

В классическом исполнении больцевой лестницы отсутствуют такие детали как косоуры и тетивы. Именно их отсутствие придает им современный вид. При изготовлении этих лестниц может быть использован практически любой материал – древесина, металл, стекло и т.д.

У некоторых людей сложилось ложное впечатление о ненадежности и недостаточной безопасности таких изделий. Между тем, лестница на больцах с креплением к стене, выполненная по всем правилам, отличается высокой надежностью конструкции.

Единственное, что длинные марши могут пружинить при ходьбе по ним. Если заменить несущую балку на поручень, жестко связанный со ступенями при помощи стоек, то конструкция превратится в жесткую ферму.

Некоторые производители больцевых лестниц декларируют, что одна ступень может выдержать нагрузку до 1 800 кг.

Разновидности лестниц на больцах

На практике существует множество вариантов исполнения больцевых лестниц. Выбор целиком зависит от вкуса домовладельца, планировки дома или квартиры. Чаще всего применяют следующие конструкции:

  • лестницы без косоура или тетивы, собранные только на больцах;
  • собранные так, что одна сторона опирается на больцы, а другая — на несущую балку или непосредственно на стену.

При изготовлении лестничного марша по второму варианту, одна сторона должна быть подвешена на больцах, а другая — опирается на косоур или тетиву, которые расположены непосредственно рядом со стеной.

Допускается изготовление так называемых комбинированных вариантов. То есть первый марш изготавливают с использованием несущей балки, а второй — только с применением больцев. Возможно изготовление многомаршевых, винтовых других лестниц на больцах.

Преимущества и недостатки

Больцевые лестницы получают все большее распространение при строительстве загородных домов и обустройстве городских квартир. Во многом это обусловлено наличием следующих достоинств:

  • Существенно меньшая трудоемкость сборки в сравнении с традиционными лестничными конструкциями.
  • Высокая ремонтопригодность. В случае повреждения одной ступени, достаточно ее открутить и заменить, при этом нет необходимости в разборе всей конструкции.
  • Простота ухода. Для поддержания чистоты достаточно вытереть ее поверхность влажной тряпкой. Дело в том, что на лестнице такой конструкции нет углов и щелей, отчего мусору с пылью просто негде скапливаться.
  • Лестница на второй этаж на больцах, в отличие от традиционных конструкций, не издает скрипа при передвижении по ней. Это вызвано тем, что нет контакта между деревянными деталями, а в сочленениях уложены резиновые прокладки.
  • Индивидуальность проекта. Для каждого дома или квартиры проектируют эксклюзивную лестницу с учетом всех особенностей помещения.
  • Прочность – лестница на больцах, собранная даже своими руками, выдерживает вес до 1,5 тонн.

Между тем, нельзя не упомянуть и о недостатках:

  • Для установки потребуется прочная стена. Некоторые сложности могут возникнуть при установке больцевой лестницы в деревянном доме.
  • Высокая стоимость готового изделия.
  • Такая лестница вряд ли подойдет к классическому дизайну интерьера.
  • Если одна сторона ступени будет вмурована в стену, то в итоге может возникнуть однородное тело (лестница и стена), из-за чего шум от шагов может раздаваться по всему дому. Ко всему прочему, при таком способе монтажа необходимо предпринять дополнительные меры по защите древесины от воздействия влаги.

Пошаговая установка своими руками

Комплектующие

Для сборки такого вида лестницы потребуются следующие комплектующие.

  • Больцы. Производители выпускают довольно широкую номенклатуру этих изделий. Предпочтение следует отдавать тем, которые не только закрепляют ступени, но и позволяют настроить ее высоту. Одна из многочисленных разновидностей показана на рисунке 1.
  • Стойки перил (балясины), изготовленные из древесины и нержавеющего металла.
  • Поручни.
  • Ступени. Они могут быть выполнены из различных материалов – дерево, металл, камень, стекло.

Ступени, выполненные из твердых пород дерева, должны иметь как минимум 60 мм толщины. Применение мягких пород нецелесообразно вследствие того, что с течением времени они деформируются. Для стеклянных ступеней применяют закаленный материал или акриловое стекло.

Необходимые инструменты

Для сборки лестницы нет необходимости в использовании какого-либо специального инструмента. Для сборки больцев необходимо лишь несколько гаечных ключей. Для работы со стеной потребуется перфоратор, который необходим для подготовки отверстий для крепежа.

Расчеты

Расчет длины марша

Традиционный лестничный марш может включать от трех до шестнадцати ступенек. Если их будет менее трех, то, скорее всего, получится просто высокий порог. Если ступеней будет больше шестнадцати, то подъем по этому маршу будет значимой кардионагрузкой.

Размер марша и количество ступеней определяется методом его опирания на площадку, предназначенную для него. Ширина лестничного марша обеспечивает пропускную способность изделия и напрямую зависит от требований пожарной безопасности. В требованиях СНиП указано, что для зданий в один этаж минимальный размер должен составлять 800 мм. Ширина не должна изменяться на всей длине марша.

Читайте также:
Кембрики - средство для изоляции проводов. Как выбрать термоусадочный кембрик и установить его

При устройстве многомаршевых лестниц возникает необходимость в обустройстве промежуточной площадки. Ее минимальная ширина не должна быть менее 1200 мм, а длина 1300 – 1400 мм.

Производители выпускают ступени с шириной 250, 300, 400 мм. При самостоятельном изготовлении лестниц имеет смысл придерживаться этих размеров.

Расчет ступеней

В соответствии с требованиями СНиП, минимальная ширина проступи не должна быть менее 200 мм. Если под размещение лестничного марша выделено довольно места, то допустимо изготовление проступи шириной порядка 300 мм.

Высота подступенка должна иметь высоту в 150 мм. Такие размеры принято считать оптимальными.

При большем размере проступи, человек может сбиться с шага, а если меньше, то ходить по такой конструкции будет неудобно и опасно.

Порядок монтажа

В качестве примера рассмотрим случай, когда необходимо построить лестницу, ступени которой буду закреплены одним концом к перилам. Другой конец будет установлен или на тетиву, или непосредственно к стене. Эта работа проводится в несколько этапов.

1. Необходимо спроектировать размер и форму тетивы. Для этого необходимо на бумаге нарисовать ее будущий контур. При этом необходимо учесть угол наклона лестничного марша. Он может лежать в заранее определенных пределах.

Определение формы тетивы: отрезки между точками 1-5, в рамках которых угол наклона не меняется.

Угол можно выбрать из справочных таблиц. На рисунке 4 указаны оптимальные углы наклона в зависимости от назначения лестницы. В этой же диаграмме указаны и оптимальные размеры ступеней. На основании полученных данных можно отрисовать эскиз тетивы.

Рисунок 4. Рекомендуемые углы наклона.

2. После изготовления тетивы необходимо установить ее на место. Ее можно прикрепить к стене с помощью дюбелей.

3. Монтаж балясин. Это несущий элемент конструкции, принимающие на себя практически половину массы самой лестницы и людей на ней. Если их устанавливать в перекрытие из бетона, то необходимо использовать или закладные детали или анкера. Установка допустима еще на стадии изготовления перекрытия.

4. Установка поручня. Необходимо установить на балясины. Он будет выступать в качестве опоры для больцев.

5. Сборка лестничного марша. Сборку начинают с нижней ступени. Для повышения жесткости конструкции, ее устанавливают не только на больцы, но и на стойку. После этого устанавливают вторую ступень. На рисунках 5-6 показана схема крепления больц и ступеней.

Применяемые больцы могут иметь разную конструкцию, но принцип их установки один и тот же. Фиксация больцев, обеспечивающих жесткость всей конструкции, выполняется при помощи контргайки.

Видео по теме

Фото с примерами

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Самостоятельное возведение крыши частного дома
  • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

–>

Плюсы и минусы лестниц на больцах

Строитель 5 категории

Межэтажные лестницы изготавливают из различных материалов, таких как бетон, дерево, металл. В последнее время особой популярностью пользуются металлические конструкции. Технологические качества данного материала позволяют изготовить лестницу из металла практически любой конструкции, при этом строение будет отличаться прочностью и эстетической привлекательностью.

Лестницы на больцах – один из видов металлических конструкций, главной их особенностью является способ крепления: с одной стороны устройство удерживается болтами, а с другой – ступени крепятся на стену дома.

Однако для того, чтобы качественно выполнить схемы металлической лестницы на больцах, требуется сделать правильные расчеты и подобрать качественный строительный материал, грамотно спроектировать ступени. От этих показателей зависит надежность и несущая способность лестницы. О том, как спроектировать чертежи и учесть все особенности металлоконструкции, пойдет речь в данной статье.

Достоинства больцевых лестниц

Больцевая лестница имеет следующие основные преимущества:

  1. Устройство отличается эргономичностью и легкостью.
  2. Строение является эксклюзивным и отлично вписывается в любой интерьер помещения.
  3. При помощи больцев строение выдерживает большие нагрузки, такое устройство прочное и имеет высокую грузоподъемность.
  4. Бесшумность за счет отсутствия стуков «дерево-дерево».
  5. За конструкцией легко ухаживать, поскольку на ней нет труднодоступных мест для скопления пыли и грязи.
  6. Ремонт производится без демонтажа, за несколько часов можно заменить любую часть.

Виды лестниц на больцах

Данный вид конструкции имеет широкое распространение и отличается от традиционных устройств отсутствием отдельной несущей стены. Ступени лестницы являются самостоятельными несущими элементами. Именно этот факт является основным при проектировании.

В данном видео вы подробнее узнаете о данных лестницах:

Ступени могут устанавливаться несколькими способами:

  • стержень закрепляется с двух сторон: внутри ступенек и стены;
  • стержень проходит через ступеньки;
  • крепления лестницы устанавливают на несущую стену, а ступеньки опирают на них сверху.

Среди больцевых конструкций выделяют несколько основных видов:

  1. Одностороннее крепление. Крепеж выполняется к стене при помощи различных металлических деталей. Такое устройство выглядит воздушно и оригинально, однако проектировать их необходимо тщательно.
  2. Двухсторонняя опора. Данный вид сооружения отличается большей надежностью, в качестве фиксатора используются стяжки, которые закрепляют ступени с другой стороны устройства.
Читайте также:
Каркасный бассейн: легкий способ воплотить мечту

Однако чаще применяют комбинированный вариант опоры: к больцам закрепляется тетива или косоур. В таких случаях в качестве опоры используют лестничный марш.

Комплектующие элементы для лестниц на больцах

Воздушная лестница на больцах состоит из следующих комплектующих:

  • анкер – фиксирует выступающие детали;
  • больца – используют для скрепления полотен;
  • фланец – закрепляет каркас.

Окончательный вариант проекта зависит от фантазии заказчика, поскольку для устройств данного типа фиксация устройства производится всегда больцами, что можно сделать своими руками. В качестве больцев для большинства лестниц используют металлические штыри разного размера. Второй край устройства фиксируются к стойке перил, косоуру или тетиве.

Материалы для лестницы на больцах

В качестве материалов для изготовления больцевой лестницы часто используют древесину, такую как бук, дуб. Однако материал не отличается прочностью и со временем может деформироваться.

Минимальная толщина ступеней составляет 6 сантиметров. Если вы планируете применять стекло для изготовления, то лучше выбирать закаленное или ламинированное. Однако недостатком таких веществ является восприимчивость к ударам, более прочным является акриловое стекло. Также изготавливать ступеньки воздушных лестниц на больцах можно из камня или гранита, такой вариант является наиболее доступным и лучше всего подходит для уличных строений.

Основные этапы изготовления и установки

Изготовить конструкцию на больцах довольно просто. Первое, что необходимо сделать, – это определиться с типом строения в зависимости от его предназначения. А далее четко следовать инструкции и грамотно продумывать свои шаги.

  1. Высота степеней должна составлять 17-18 см.
  2. Оптимальная ширина лестницы для частных домов составляет 90 см.
  3. Шаг лестничной конструкции составляет 60-65 см, сюда входит высота ступеньки и проступь.
  4. Допустимый угол наклона ступеней равняется 30-45°.
  5. Поручень должен выдерживать вес около 100 кг.
  6. Минимальное расстояние между стойками ограждения составляет 15 см.

Не забываем следовать этапам изготовления лестницы

Подготовительные работы

Перед началом работ нужно подготовить все необходимые приспособления. Вне зависимости от типа выбранной конструкции, часть элементов каркаса будет соединяться между собой швами, поэтому первым и главным приспособлением при строительстве конструкции является аппарат для сварки.

Если ранее вам не доводилось выполнять сварочные работы, то используйте ручной инвертор, он более легок в обращении. Если же опыт имеется, то можно применять любой другой аппарат, который подойдет для сварки выбранного металла.

Также следует подготовить механическую пилу, наждачный круг и болгарку. Если вы хотите изготовить деревянную лестницу на второй этаж, то вам понадобится струбцина и электрическая дрель, циркулярная пила и саморезы.

Важным этапом подготовительных работ является создание проекта будущей конструкции. Его можно как заказать в специализированной компании, так и выполнить самостоятельно, используя подходящие чертежи из интернета.

Монтаж лестницы

  1. Фиксируем основной элемент конструкции – больцы, на них будет держаться каркас. Для этого следует просверлить в стене отверстия соответствующих размеров.
  2. Одну сторону строения закрепите на стену, а сторону со ступенями отрегулируйте штырями.
  3. Далее можно приступать к установке ступеней. Сначала устанавливается первая ступенька, необходимо учитывать, что она отвечает за устойчивость каркаса. Закрепите все последующие полотна.
  4. Установите декоративные элементы лестницы, следите за тем, чтобы не повредить их целостность.
  5. Нанесите покрытие или отшлифуйте строение.

Как сделать лестницу на больцах своими руками

Прежде чем переходить непосредственно к сборке устройства, необходимо определиться с размерами тетивы и других элементов строения. Для этого на проекте соедините линиями две точки, у которых одинаковый угол наклона. У вас получилось очертание тетивы.

Проведите параллельные линии, которыми отметьте расположение ступеней, при необходимости увеличьте их ширину. Зафиксируйте тетиву к стене, установите на нее ступеньку. Примите во внимание, что для данной конструкции возможно боковое смещение ступенек и в результате их выпадение из тетивы. Поэтому крепко зафиксируйте все детали.

Следует заметить, что монтаж деревянных опор закрепляется металлическими кронштейнами. Бетонные перекрытия фиксируются болтами, их бетонируют или заливают специальным раствором.

Затем устанавливается поручень, который закрепляется на балясины. Таким образом, вы производите опору для больцев. Фиксируется больц резьбой, шпильками, болтами. В этих случаях применяют П-образный поручень. Если вы используете для крепления шпильки, то в поручне нужно сделать для них отверстия.

При использовании болтов для фиксации больцев поручень должен быть стальной. Болт представляет собой стальной стержень, который одним концом закрепляется к поручню, а другим краем – к ступеням.

Для прочности строения на ступеньки следует закрепить стальную полосу. Если ступеньки фиксируются на стену, то сначала определяются места соединения, в которых сверлятся определенного размера дырки. В них вставляются эластические прокладки и больцы. Прокладки используют для бесшумности устройства при подъеме и спуске.

Читайте также:
Крепеж для гипсокартона: как закрепить что-либо на стене из гкл

В заключение

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что построить устройство на больцах своими руками несложно. Для этого необходимо изучить особенности и нюансы построения той или иной конструкции, а выбрав подходящий вид строения, четко соблюдать инструкцию.

Лестница на больцах: преимущества конструкции, из чего состоит, технология монтажа

Название – лестницы на больцах – появилось за счет крепежного элемента, который так и называется – больц. С немецкого переводится как «болт», значит, в конструкции самого крепежа присутствует резьбовое соединение. При этом больц несет на себе все нагрузки, и вкручивают его в стену на уровне расположения ступенек. Поэтому к стенам здания особые требования – они должны быть возведены из прочных с большой несущей способностью материалов. Никаких гипсокартонных или фанерных перегородок.

Что собой представляют больцы

Необходимо обозначить, что в конструкции лестниц на больцах используют две разновидности крепежей: горизонтальные и вертикальные. Первый являются крепежом, который устанавливается в стену. Вторые – крепежные изделия, устанавливаемые между ступенями лестничной конструкции. И к тем, и к другим высокие требования по прочности.

Горизонтальные больцы имеют разные размерные параметры и способы крепежа. Все зависит от конструкции самой лестницы. Если в ней не используются вертикальные болты, то горизонтальные элементы устанавливаются в виде шпилек, которые резьбой загоняются в отверстие стен, где закрепляются резьбовым соединением с заполнением скрепляющим раствором. То есть, просверленное отверстие заполняется, например, цементным раствором, куда затем вкручивается шпилька. Последняя должна быть достаточной длины и сечения, чтобы выдерживать большие нагрузки от веса перемещающихся по лестнице людей.

Если в конструкции лестниц на больцах применяются вертикальные опорные элементы, то крепежи горизонтального типа могут быть обычные штыри круглого сечения, которые вставляются в отверстия в стене небольшой глубины. Для плотного вхождения больца в стену используют дополнительные резиновые втулки. То есть, сначала в отверстие вставляют втулка, а потом в нее больц.

Ступени с больцами продаются, как единый элемент. Необходимо только просверлить в стене отверстие, вставить туда резиновую втулку, после чего в последний вставляется больц вместе со ступенью. На этой стадии нужно обязательно ступень выставить точно по горизонтали.

Добавим, что горизонтальные больцы делятся на две конструктивные модели: внутренние и внешние. Первые вставляются в ступень с торца. На фото выше эта модель как раз и показана. Внешние – это торчащие из стены штыри, на которые ступени накладываются сверху и крепятся другими крепежными изделиями. Деревянные ступени крепятся к ним саморезами, каменные болтами, металлические сваркой. При этом верхняя поверхность больца обычно имеет плоской срез для удобного и плотного наложения проступи на крепеж. На фото ниже один из таких вариантов показан.

Обратите внимание, что на фотографии горизонтальный элемент крепится к вертикальному. Это делается на случай увеличения прочности лестницы на больцах. Обычно в этом месте вертикальный больц не устанавливается.

Их монтируют с внешней стороны ступенек, где последние опираются на болты, которые в лестничной конструкции выполняют функции именно опорного элемента для ступенчатой консоли. Обозначим, что вертикальные крепежные изделия дают возможность регулировать высоту установки ступени, плюс возможность беспрепятственно разобрать лестницу на больцах без ущерба всей конструкции. Сами крепления обычно устанавливаются, как сквозной элемент, но не всегда.

Внимание! Если решено, что лестницы на больцах будут установлены к тонкой перегородке (например, гипсокартонной), то необходимо в последней при взведении заложить закладные детали, в которые впоследствии будут вкручиваться больцы.

Особенности балясин

Больцевая лестница должна формироваться балясинами, которые в своей конструкции с двух противоположных концов имеют резьбу. Одной стороной балясина крепится к ступени, с другой к перилам. То есть, два главных элемента лестницы соединяются между собой балясиной резьбовым соединением. Это разборная конструкция, подтверждающая простоту сборки лестницы на больцах.

Балясины необязательно изготавливаются из металла. Можно использовать комбинированные изделия, в которых основная часть деревянная, верхняя и нижняя (резьбовая) из металла.

Перила и поручни

Необходимо отметить, что лестницы на больцах не всегда комплектуются перилами и поручнями. На фото ниже показан такой вариант сооружения внутри комнат. Он подчеркивает воздушность конструкции, легкость наполнения интерьера комнаты, но при этом сложно говорить о высокой безопасности сооружения.

Поэтому оптимальный вариант – установить перила и поручни. Вариантов здесь огромное количество. Самый простой – установить перила по стене, к которой ступени были прикреплены. Устанавливается данный элемент на уровне 90-110 см, крепится любыми способами и изделиями, главное – прочность и надежность.

С противоположной стороны ограждение должно быть в купе с балясинами. Хотя существуют чисто оградительные конструкции без перил. На фото ниже такой вариант показан. Обратите внимание, что вертикальные элементы от ступеней до потолка являются продолжением вертикальных больц.

Читайте также:
Как сделать лазерный уровень - делаем нивелир своими руками

Правила установки больцевой лестницы

Для монтажа лестницы на больцах необходимы следующие инструменты:

  • перфоратор,
  • строительный уровень,
  • киянка,
  • длинное правило или линейка с карандашом, рулетка.

В первую очередь замеряется высота установки сооружения. По сути, это высота потолка, плюс толщина перекрытия между первым и вторым этажом. По данному размеру выбирается расстояние между ступенями.

Например, если высота равна 2,7 м, то высота ступеней варьируется в диапазоне от 15 до 18 см. Поэтому последний параметр наносится на стену с учетом высоты установки первой проступи. Последующие отметки наносятся с учетом ширины ступеней, которые выбираются заранее из расчета длины лестничной конструкции.

По нанесенным разметкам в стене делаются отверстия под больцы. Должно получиться на стене вот так.

Внутрь просверленных в стене отверстий вставляются резиновые втулки. А уже в них сами больцы, которые являются неотъемлемой частью ступенек лестницы.

Если лестницы на больцах в своей конструкции имеют оградительные элементы (перила, поручни и балясины), то их устанавливают до момента монтажа ступенек. К ним после вставления горизонтальных больц во втулки крепятся сами поступи.

  1. Сначала монтируется первая ступень.
  2. На нее устанавливается и закрепляется вертикальный больц.
  3. Затем монтируется вторая ступень с креплением к оградительной конструкции и вертикальному болту.
  4. И так далее до конца.

В конечном итоге должна получиться вот такая легкая воздушная конструкция.

Обязательно ознакомьтесь с видео, где показано, как собирается больцевая лестница.

Преимущества лестничной конструкции на больцах

То, что лестницы на больцах имеют легкую конструкцию, как будто парящую в воздухе, они являются обладателями высокой прочности и надежности. Кроме этого данные модели обладают другими достоинствами:

  1. По сравнению с маршевыми конструкциями больцевая лестница – это быстрота сооружения, плюс несложный сборочный и монтажный процесс.
  2. Высокая ремонтопригодность. Если износилась или испортилась одна из ступеней или любой другой элемент фурнитуры, заменить его несложно. При этом нет надобности разбирать всю конструкцию.
  3. Если лестница на больцах собирается из деревянных элементов, то скрипа от ее долгосрочной эксплуатации никогда не слышно. Причина – резиновые прокладки в местах сопряжения крепежей с другими элементами.
  4. Простота в обслуживании. Минимум плоскостей, которые надо мыть и чистить.
  5. Огромное разнообразие проектов, в которых учитываются размеры помещений, их стилевое наполнение и предпочтения хозяев здания.

Фотогалерея разнообразия больцевых лестниц

Рассмотрим конструкции лестниц на больцах, изготовленных из разных материалов, как они вписываются в интерьер помещений.

Оригинальный вариант, подчеркивающий воздушность конструкции. Используется многослойное стекло высокой прочности.

Тот же стеклянный вариант, но без вертикальных опор. Ступени опираются не на стеклянное ограждение, а на горизонтальные крепежные элементы, вставленные внутрь ступени.

В этой модели лестниц на больцах используются в качестве ограждения трубы, которые являются продолжением вертикальных крепежных изделий.

Необходимо отдать должное данной модели с забежными ступенями, где слились воедино разные строительные материалы. Назвать классикой ее нельзя, но сооружение получилось удобным в использовании и точно вписанным в пространство комнаты.

Какие недостатки у лестниц на больцах. Смотрим фото.

  • Новости
    • Новости компании Купи Лестницу
    • Новости О лестницах
    • Новости сайта kupi-lestnicu.ru
    • Новости строительной индустрии
  • Статьи
    • Из какого дерева лучше заказать лестницу?
    • История и дизайн лестниц
    • Какую лестницу выбрать металлическую или деревянную?
    • Лестницы полезные советы
    • Лестницы прямые деревянные
    • Лестницы своими руками
    • Лестницы строительные нормы
    • Проектирование и расчет лестниц
    • Элементы лестниц
  • Видео
    • Инструменты для строительства
    • Наши лестницы
  • Фото
  • Справочник
  • Акции

Загородное строительство частных домов развивается сегодня просто стремительно. Один за другим вырастают целые поселки. Над созданием неповторимого интерьера домов работают профессиональные дизайнеры и архитекторы. И практически не один дом не обходится без лестницы. Интерьерной лестницей сегодня ни кого не удивишь. Она присутствует практически в каждом загородном доме. Помимо основной, своей функции (подъем и спуск с этажа на этаж), лестница имеет очень важное эстетическое значение. И даже является знаковым элементом в любом интерьере.И вот тут перед дизайнером, архитектором или просто застройщиком, нередко встает типичная проблема. Как найти лестницу, которая идеально подойдет по стилю.

Лестница ни просто предмет интерьера, а сложная технологическая и очень консервативная конструкция. Она, прежде всего, должна удовлетворять, требованиям безопасности и надежности, прописанным в СНиП . Все основные типы и виды лестниц можно буквально перечесть по пальцам. Классические конструкции лестниц разработаны давно и используются веками. Но «вечная» классика, не всегда уместна, в современных интерьерах. Можно экспериментировать, добавляя в типовые конструкции элементы из современных материалов или необычную покраску, но это все не более чем полумеры.

Настоящим прорывом в развитии лестниц, явилась разработка, в шестидесятых годах прошлого века, немецкой компанией KENNGOTT (более 100 лет занимающейся производством лестниц), – больцевой лестницы. Свое название лестница на больцах получила от немецкого слова Bolzen – «винт, штырь, стержень».

Читайте также:
Какой выбрать водонагреватель для дачи - обзор лучших образцов

И действительно болты и штыри, являются основой крепления этой лестницы. Один край ступеней этих лестниц крепится к стене с помощью стальных штырей или кронштейнов, а другой свободный, из стянутых между собой, через больцы ступеней.

В классическом варианте исполнения, в ней отсутствуют тетивы, косоуры и несущие балки. Поэтому смотрится она легко и современно.

Визуально почти не «съедает» пространство и не препятствует проникновению света. Это главное достоинство такой лестницы, но далеко не единственное. По тому, что больцевые лестничные конструкции настолько универсальны, что могут выполняться и с косоурами и с тетивами и даже с бетонными дополнениями.

Использование современных материалов в конструкциях этих лестниц, ограничено, разве что вашей фантазией. Это и стекло и натуральный или искусственный камень, металл, пластик, композитные материалы, и традиционное дерево. Человеку несведущему, может показаться, что эти лестницы не достаточно надежны и безопасны.

Это впечатление обманчиво. Грамотно исполненная больцевая конструкция, очень надежна и безопасна. Длинные марши могут немного пружинить, при перемещении по ним. Но не более того. А если использовать в место несущей балки массивный поручень, скрепленный с ступенями с помощью стоек, то вся конструкция завяжется в полноценную ферму и будет абсолютно жесткой.

В больцевых лестницах не бывает скрипов, по тому, что там просто нечему скрипеть. Возможно исполнение этой лестницы и с подступенниками.

И даже ( хоть и крайне редко), под ними устраиваются подлестничные помещения или кладовки. В больцевом варианте, возможно, исполнить любой из существующих видов лестниц. Это и прямые марши, и с забежными ступенями, и с площадками, и веерные и винтовые, и даже мотыльковые (гусиный шаг). И всегда это будет надежно и красиво.

Лестницы на больцах органично вписываются практически любые интерьеры. В общем с какой стороны не глянь сплошные преимущества.

О недостатках этих лестниц почти нечего сказать. Может она не подойдет тем, кто любит массивные основательные конструкции. Для установки классической больцевой лестницы, нужны крепкие стены.

Но если в том месте, где предстоит поставить лестницу, нет стены, или стена выполнена из гипсокартона или гипсовых панелей, тогда возможен вариант лестницы смешанного типа. Это когда один край маршей косоурный или тетивный, а другой больцевый. Очень гармонично смотрятся, в таких случаях косоуры и тетивы из металла.

К недостаткам можно отнести такие факты, как высокая цена лестниц на больцах и скудное предложение комплектующих.

Почему высокая цена?

Объяснение простое комплектующие а часто и всю лестницу привозят из Германии, значит в стоимости заложены транспортные издержки, налоги, страховка.

Еще один из недостатков это отсутствие мастеров по таким лестницам.

Без специальных навыков, собрать лестницу на больцах самостоятельно не получится. Необходим очень точный расчет, и невероятно аккуратное исполнение. Ошибка в один миллиметр или градус может все испортить. Но если освоить технологию, то монтаж производится быстрее, чем обычно устанавливаются другие лестничные конструкции.

Если у вас еще нет своей лестницы, и вы только думаете, какой она должна быть. То обязательно стоит присмотреться и к лестницам на больцах .

Лестницы на больцах: особенности конструкции и разновидности

Еще некоторое время назад лестницы представляли унылое зрелище, но сегодня внешний вид ступенчатых конструкций изменился. Кажется, что у производителей и монтажников нет предела совершенству. Для изготовления лестниц используются различные материалы, они имеют разные размеру и геометрию, отличаются и способы крепления ступенек к опорной конструкции. Сегодня мы хотим поговорить о том, что собой представляют лестницы на больцах, какие разновидности они имеют и насколько востребованы эти необычные лестничные конструкции.

Что собой представляет больц

Прежде чем приступать к изучению конструкции лестницы на больцах, не мешает узнать, что же такое больц и как он выглядит. Помочь в этом может перевод с немецкого, а больц дословно означает в Германии болт. То есть, соединение с использованием больца – это аналог соединения элементов конструкции при помощи болтов. С их помощью можно крепить ступени к соседним элементам, полу и к поверхности стены. Состоит больц из нескольких элементов:

  • пластиковая гильза;
  • кронштейн;
  • анкерный болт;
  • упругая прокладка, обеспечивающая амортизацию;
  • ввертыш;
  • болт;
  • шайба;
  • телескопическая трубка.

Как видите, больц для лестниц представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких частей. При этом существует большое разнообразие видов этого крепежного изделия. Выбор зависит от вида крепления и особенностей лестничной конструкции.

Что собой представляет лестница на больцах

Крепление ступеней, если для этого используются специальные болты, производится с торца одной стороны к стене, при помощи больца происходит также соединение элементов конструкции между собой. Главным отличием этого типа конструкции является то, что в ней не предусматривается монтаж подступенка. Не имеют они часто тетивы и косоуров – опорных частей большинства лестничных маршей. Это особый тип изделий, не напоминающий другие виды ступенчатых конструкций, они больше напоминают консольные лестницы – такие же воздушные, пропускают свет и не перегружают пространство.

Читайте также:
Комбинирование ламината и плитки на кухне: 20 практичных вариантов

Для установки лестниц на больцах, и это можно видеть на фото, используют разные материалы. Преимущественно это дерево, металл, нередко ступеньки изготавливают из прочного акрилового стекла и других материалов. С одной стороны, даже создается впечатление, что такие лестницы не надежные, но опасения в данном случае напрасны. Если монтаж выполнен правильно, в прочности лестницы на больцах, прикрепленной надежно к стене, можно не сомневаться. Лестничные марши могут крепиться исключительно при помощи больцев, но в некоторых случаях ступени крепятся с одной стороны к стене, с другой – к опорной конструкции (тетиве или косоуру).

Достоинства лестниц на больцах, и какие их качества вызывают недоверие

По сравнению с другими ступенчатыми конструкциями, установка ступеней с больцами производится проще, а сделать это можно своими руками. При этом они хорошо ремонтируются в случае повреждения ступеньки или самого крепления. В связи с отсутствием контакта между деревянными частями и использованием при монтаже резиновых прокладок, лестницы на больцах никогда не скрипят. За ними легко ухаживать, а внешний вид конструкций на болтах может стать предметом гордостью, так как выглядят они очень пристойно.

Говоря о недостатках изделий, скручиваемых на больцах, то это высокая стоимость готового изделия, прежде всего. К тому же крепить такие конструкции можно только к стене, чья прочность не вызывает сомнения. Третий недостаток относится к деревянным конструкциям, «вмурованным» в стену. При движении по таким ступенькам шум шагов может быть слышен во всем доме, к тому же без дополнительной обработки древесина быстро с гниет.

Устанавливаем лестницу на больцах своими руками

Установка лестницы в частных домах и нежилых помещениях – задача сложная и часто без помощи специалиста обойтись невозможно. Что касается лестниц на больцах, то и своими руками это сделать можно, имея соответствующий инструмент и минимальный опыт.

Для монтажа конструкции понадобятся собственно ступени, больцы, перила, балясины и другие элементы ограждения и декора. Если речь идет о деревянных конструкциях, то использовать необходимо дерево твердых пород (дуб, ясень), при этом толщина доски должна быть не менее 60 мм. Ступеньки крепятся снизу вверх, при этом для повышения прочности конструкции используют часто крепление к больцам и опоре одновременно. Важно также правильно установить балясины, принимающие на себя половину нагрузки, а также поручни, выполняющие функцию опоры для больца.

Основные размеры согласно требованиям СНиП

При устройстве лестницы на больцах, как и в случае с другими ступенчатыми конструкциями, важно правильно рассчитать количество и размеры ступеней и конструкции в целом. Согласно требованиям СНиП, лестница может иметь от 3 до 16 ступеней, а размер марша зависит от высоты помещения и угла наклона конструкции.

Рекомендованная ширина ступеней составляет 80 см, при этом ширина их не должна меняться. Ширина площадки, если говорить приходится о двух и более маршах, должна составлять минимум 120 см, при этом комфортная длина площадки составляет 130-140 см. Что касается самой ступени, то глубина проступи должна быть 20-30 см, в зависимости от количества свободной площади. Возвышаться верхняя ступенька над нижним элементом должна не менее, чем на 15 см.

Требования к безопасности лестниц

Любая лестница – это источник повышенной опасности, поэтому к их устройству надо подходить очень внимательно. Помимо того, что ступенчатая конструкция должна быть прочной и долговечной, необходимо побеспокоиться о безопасности. Помочь в этом может установка противоскользящих накладок на ступени, о чем мы подробно рассказали в этой статье: https://www.c3.ru/articles/krilco/neskolzyashchie-nakladki-na-stupeni/.

Особой популярностью пользуются уже достаточно давно лестничные конструкции из железобетона, отличающегося высокой прочностью и долговечностью. Между тем, установка ступеней на бетонную лестницу с использование больцев производится не так часто. Это связано с большим весом конструкций, хотя есть компании, специализирующиеся на монтаже бетонных лестниц, в том числе на больцах.

Конструкции с железобетонными ступеньками прочные и способны выдерживать нагрузку весом до 600 кг, но при этом стена должна быть такой же прочной, а помещение иметь достаточную площадь. Важным преимуществом таких конструкций является разнообразие вариантов дизайна и облицовки. Помимо прочего для этого можно использовать изделия, изготовленные по технологии C3, на сегодняшний день не имеющей достойных конкурентов. На фото выше представлен пример облицовки бетонной лестницы противоскользящими изделиями, изготовленными по этой технологии в компании «Инноформа».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: