Как сделать порожек на балкон

Порог на балкон: из каких материалов делают и как его оформить?

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

  1. Достоинства и недостатки
  2. Виды
  3. Варианты отделки
  4. Красивые примеры

Балконный порог соединяет основную комнату, спальню или кухню с балконом. Главная проблема этих помещений в том, что переход между ними неровный. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы сделать его правильно для собственного удобства.

Достоинства и недостатки

Перед принятием решения, как правильно сделать порог на балкон, нужно ознакомиться со всеми его особенностями. Прежде всего верно устроенный выход на балкон делает помещение красивее. Кроме этого, порог перед дверью на лоджию послужит дополнительной защитой от попадания холодного воздуха в комнату. В то же время балконный порог сделает переход между двумя комнатами значительно безопасней.

К его недостаткам можно отнести возможность его прогиба, но это актуально в том случае, если он выполнен из пластика. Но такое происходит только в случае неправильной его установки.

Балконный порог можно сделать из разных материалов. Главное, чтобы они смогли вписаться в общий интерьер всего помещения.

Ламинат

Данный материал – это альтернатива многим дорогим сортам древесины. Однако срок его эксплуатации не такой большой, как у них. Чтобы немного его продлить, порог обязательно всегда сохранять сухим. Кроме этого, все стыки надо обработать при помощи герметика.

Вариант с порогом из ламината лучше всего подходит для застекленных балконов, которые отапливаются.

Плитка

Если сделать порожек между помещениями из керамической плитки, то менять его не придется очень долго. Ведь такой материал считается довольно качественным и удобным в уходе. Помимо этого, можно использовать кафель. Он тоньше и легче предыдущего материала, к тому же цена его намного ниже.

К недостаткам стоит отнести то, что порог, сделанный из такого материала, будет скользким.

Пластик

Еще один популярный на сегодняшний день материал — пластик. Его очень легко устанавливать. Но тут есть и свой минус — материал недолговечный. Зато в течение всего этого времени он радует тем, что отлично сохраняет тепло. К тому же используя пластиковое покрытие, можно скрыть все недостатки этого перехода.

Плюсом для хозяек станет то, что пластик хорошо и без каких-либо проблем моется.

Цементный раствор

Еще один вид материала, что отлично подойдет в качестве порога на балкон – это раствор из качественного цемента. Он довольно быстро затвердевает, а после этого его можно перекрасить в самый подходящий оттенок, или выполнить отделку из плитки.

Среди достоинств стоит отметить его долговечность, а к недостаткам относят быстрое выгорание краски.

Кирпич

Чаще всего применяют такой материал там, где расстояние от двери до пола довольно большое. При помощи кирпича можно скрыть этот небольшой зазор. При желании его можно будет позже декорировать каким-либо образом.

Варианты отделки

Чтобы знать, как сделать свой балконный порог красивым, стоит рассмотреть возможные варианты отделки более подробно.

При помощи кирпича

Для начала необходимо заняться подготовкой пола. Надо снять все старое и лишнее покрытие, затем все хорошо зачистить. Только тогда можно наносить слой стартовой шпаклевки, чтобы поверхность получилась шероховатой.

Далее можно начинать укладывать сам кирпич. Для этого подойдет раствор из цемента, который делается из 1 части качественного цемента и 3 частей мелкого песка.

Помимо этого, можно добавить небольшое количество гипсовой смеси, что значительно улучшит нанесение раствора.

Сначала необходимо положить слой цемента, а затем – 1 ряд кирпича. Обязательно надо учесть, что когда сверху будет положена плитка, между балконной дверью и кирпичом надо оставить маленький зазор. После этого можно начинать класть следующий ряд кирпича. Для выравнивания стоит использовать строительный уровень. На последний слой кирпича надо нанести шпаклевку, а когда она высохнет можно начинать укладывать выбранную плитку.

Порог на основе цементного раствора

В случае когда высота перехода между лоджией и прилегающей к ней комнатой совсем небольшая, можно применить в качестве отделки качественный цементный раствор. К тому же весь процесс не займет слишком много времени, особенно если все материалы заранее приготовлены.

Прежде всего надо очистить все от старого материала и хорошо зачистить поверхность. После этого нужно сделать опалубку из древесины, высота и ширина которой должны полностью соответствовать размерам порога. Далее можно приступать к замесу раствора; использовать для этого можно специальный строительный миксер. Когда смесь будет полностью готова, ее можно вылить в приготовленное пространство и хорошо разровнять.

Когда залитый раствор схватится, приблизительно через полчаса, можно разобрать сооруженную конструкцию. Все неровные швы надо обработать при помощи шлифовальной штукатурки. Отделать порог можно плиткой или просто покрасить краской.

Из пластика

Оформить порог можно при помощи пластика. Особенно хорош такой вариант в том случае, если на балкон ведет металлопластиковая дверь, к тому же в цвет порога. Чтобы сделать пластиковый порог, для начала нужно очистить все от мусора. После этого надо сделать замеры, и вырезать кусок пластика нужного размера. Затем на старую ступень надо нанести слой клея и присоединить порог. Дополнительно необходимо вмонтировать в стену специальные саморезы. Далее все нужно заполнить строительной пеной.

Но надо учитывать и то, что она увеличится в два раза, и использовать ее с расчетом именно на это. После того как пена хорошо схватится, надо проверить, насколько надежно все получилось. Излишки пены необходимо обрезать при помощи специального ножа. Углы также можно дополнительно оформить. Для этого в строительном магазине стоит купить специальные уголки.

Деревянный порог

Для начала необходимо сделать из деревянного бруса каркас по размерам порога. Подогнать все размеры можно на месте. Чтобы корпус получился более прочным, его необходимо укрепить не только саморезами, но и металлическими накладками. В углах надо сделать отверстия, чтобы была возможность хорошо закрепить приготовленный порог.

Когда конструкция будет полностью установлена, закрыть ее можно при помощи ДСП. Для этого надо вырезать из листа кусок нужного размера и закрепить его при помощи саморезов. В итоге готовый порог рекомендуется покрыть лаком.

Порог из подоконника

Очень часто для перехода на балкон или лоджию делают оформление из пластикового подоконника. Для этого нужно под него вмонтировать опорные колоды, сделанные из деревянных брусьев. При этом дерево предварительно надо обработать специальным антисептическим средством. После этого можно устанавливать пластиковую ступеньку. Если при этом остались зазоры, то их надо заделать при помощи монтажной пены или силиконового герметика.

Торцы порога обязательно нужно закрыть при помощи специальных заглушек.

При помощи плитки

Это еще один подходящий вариант для современных квартир. Лучше всего плитку укладывать на готовый порог. Для начала необходимо сделать замеры. Стоит учитывать, что плитка должна лежать симметрично и ровно. Необходимые куски можно вырезать при помощи болгарки или специального плиткореза.

Читайте также:
Как утюжить вещи, если нет гладильной доски: лучшие варианты

На ровную поверхность необходимо нанести слой специального клея. Сделать это можно при помощи зубчатого шпателя. При этом надо обязательно следить за тем, чтобы все швы были одинаковыми и ровными. Для контрольного замера можно использовать строительный уровень. Кроме порога, отделать плиткой можно также и стену над ним.

Когда клей полностью застынет, все его излишки нужно убрать, а швы заделать фугой. Это сделает порог более красивым.

Выбирая для себя плитку, надо брать такую, чтобы на ней невозможно было поскользнуться.

При помощи ламината

Отличной альтернативой деревянным покрытиям станут изделия из ламината. Чаще всего для отделки ступеней достаточно одной планки ламината. Ведь их ширину можно с легкостью подобрать. Отрезать нужный кусок этого материала можно при помощи ножовки с мелкими зубьями. Если есть возможность, также можно использовать электролобзик. Вырезанный кусок необходимо еще раз проверить, а затем на него нужно нанести клей. Использовать лучше всего жидкие гвозди.

После этого ламинат надо плотно прижать к поверхности ступени. Когда клей высохнет, можно прикрепить уголок нужной ширины.

При помощи линолеума

Для начала необходимо произвести замеры, а затем вырезать нужный кусок линолеума. После этого все его основание надо промазать специальным клеем и хорошо прижать к ступени. В конце нужно прикрепить металлический уголок, который способен предупредить любое повреждение линолеума на стыках.

Красивые примеры

Рассмотрим несколько вариантов красивого порога на балкон.

Из пластикового подоконника

Такой порожек отлично впишется в стиль помещения в том случае, если двери на балкон сделаны из такого же материала. Хотя некоторым кажется, что данный вариант дешевит интерьер, на самом деле это не так, и его можно с успехом использовать для оформления комнаты.

Из древесины

Такой вариант отделки прекрасно подойдет для тех помещений, что оформлены в деревенском стиле. Это может быть пространство в стиле кантри или прованс. Деревянная ступенька в этом случае только дополнит интерьер.

Из плитки

Плитку очень легко подобрать под цвет стен и мебели. В этом случае переход не будет выделяться на общем фоне. Все будет смотреться стильно и гармонично.

Для оформления порога рекомендуется использовать более темную плитку, оставляя стены светлыми.

Из линолеума

Отделка при помощи линолеума будет отлично сочетаться и с напольным покрытием, сделанным из ламината или дерева. Темный порог отлично сочетается со светлыми стенами и белой дверью.

Подводя итог, можно сказать, что существует большое количество вариантов для оформления балконных порогов. Выбор материала в прямом смысле зависит от предпочтений и уровня материального обеспечения хозяев.

О том, как сделать порог на балкон из ПВХ подоконника, смотрите в следующем видео.

Как сделать порожек на балконе и отделать его своими руками

Порог на балкон — одна из наиболее сложных зон в квартире. Это обусловлено разной высотой пола в основной области квартиры и прилегающей территории. Если не позаботиться об этом месте, есть риск появления серьезных неудобств впоследствии. К ним относят непривлекательный внешний вид, нарушение гидроизоляции, мостик холода. Потому нужно знать, как можно сделать порог на балкон. Изготавливать конструкцию можно из разных материалов, используя дерево, цементный раствор, кирпичную кладку.

Назначение порожка на балкон

Балконный порог нужно делать снаружи и изнутри. При этом следует учитывать определенные особенности. Так, оба фрагмента должны быть удобны для размещения ноги. Новички делают слишком короткие конструкции. Их поверхность так мала, что ступня человека туда не становится. В результате люди падают.

Порог на балконную дверь выполняет целый ряд важных функций:

  • Делает балкон крепче. Если в доме сразу была ступенька, убирать ее не стоит. При потребности ее можно поменять или отремонтировать.
  • Поддерживает тепло в квартире. Это очень полезно для балконов без остекления — при отсутствии утепления.
  • Препятствует появлению сквозняков и охлаждению помещения. Благодаря возвышенности такой вероятности нет.
  • Предотвращает попадание воды в комнату.
  • Делает переход между комнатной и балконом более плавным и уменьшает риск падений.
  • Визуально делит пространство балкона и комнаты. Это обеспечивает более практичное перемещение из одного помещения в другое.

В некоторых квартирах комната и балкон располагаются на различных уровнях. При этом определенная возвышенность позволяет убрать этот дефект и добиться создания постепенного и комфортного перехода из одного помещения в другое.

Организовать порожек на балкон несложно. Однако важно принимать во внимание целый ряд особенностей. В результате конструкция получается более удобной и качественной.

Большое значение имеет выбор материала. Он должен максимально соответствовать стилю помещения. При этом высота должна быть удобной для жильцов.

Технология устройства порога на балконе

Опытные специалисты предлагают делать ступеньку на балкон следующими способами:

  • с применением силикатного кирпича;
  • с использованием пластика;
  • с заливкой на основе цементно-песчаного раствора.

Выбирать материал и размеры балконного перехода нужно с учетом задачи, которую требуется решить при организации пространства. Конфигурация порожка тоже может быть разной. Однако специалисты советуют делать ее прямоугольной. Это вариант считается комфортным.

Варианты проведения работ

Для создания порога балконной двери нужно учесть много факторов. При этом важно выбрать материал, из которого он делается.

Пластик

Такой порожек смотрится очень привлекательно, особенно если дверь на балкон тоже сделана из пластика. На монтаж такой конструкции уйдет максимум 1 день. При этом сооружение получается не слишком долговечным. Это означает, что уже через пару лет работы придется проводить снова.

Читайте также:
Конденсат на бачке унитаза: что делать и как избавиться, почему он образуется

Для сооружения конструкции нужно установить на профиль все требуемые детали и прикрепить их саморезами. Монтажную пену следует использовать для сооружения прослойки.

Для изготовления пластиковых порогов лучше всего применять ПВХ-подоконники. Они продаются в любом строительном магазине. Такие конструкции отличаются высокой прочностью и могут выдержать вес любого человека.

Дерево

Этот материал практически не пропускает в комнату холодный воздух. Использование материала для оформления порога обладает следующими плюсами:

  • простота применения;
  • надежная защита от холода;
  • натуральность материала — это значит, что сооружение получается экологически безопасным.

Чтобы добиться хорошего эффекта, в качестве утеплителя стоит применять минеральную вату. Из деревянных брусьев нужно сделать обрешетку. После этого она надежно крепится на полу.

Для сооружения деревянного порожка следует подготовить:

  • брусья из твердых пород дерева;
  • листы ОСП;
  • забивные шурупы с дюбелями;
  • саморезы по дереву;
  • уголки для соединения брусьев с полом.

Также нужно подготовить ножовку, молоток, ударную дрель. Из заготовленных брусьев можно сделать обрешетку. По размеру она должна быть сопоставима с балконным порогом. Для скрепления каркаса следует пользоваться саморезами, которые вдвое длиннее ширины брусьев.

Обрешетку нужно поместить на место порога. При этом изнутри следует сделать отметки. В области внутренних углов следует просверлить отверстия под дюбеля. Затем рамку нужно поставить на место и прикрепить к полу. Так обрешетка будет надежно и прочно зафиксирована.

На следующем этапе нужно вырезать лист ОСП нужного размера, поместить на обрешетку и привинтить саморезами. Перед фиксацией листа порог можно утеплить. Для этой цели допустимо использовать пенополистирол или минеральную вату. В конце можно постелить ламинат или линолеум.

Плитка

Сегодня существует много вариантов плитки, которыми можно отделать помещение. Этот материал считается весьма долговечным и отличается простотой в уходе. Монтировать плитку следует от центральной части к краям. После чего фрагменты нужно обрезать специальным плиткорезом.

При использовании плитки для оформления порожка применять дорогие марки необязательно. Прекрасным решением станут остатки или бракованные партии. Оригинально выглядят элементы разных цветов и текстур.

Плиткой допустимо выложить не только горизонтальные поверхности, но и простенки под ней. Также материал подойдет для отделки участка пола, который примыкает к двери. Чтобы получить хороший результат, стоит сделать следующее:

  1. Выполнить точные замеры, подобрать количество и прорисовать схему раскладки. Симметричная укладка выглядит более аккуратно. В центре стоит разместить целые фрагменты, а по бокам — одинаково подрезанные.
  2. Нарезать плитку болгаркой или плиткорезом. Каждый элемент нужно промазать специальным клеем и поместить на готовое основание в соответствии со схемой.
  3. Между плитками поставить крестики. Это поможет получить ровные и одинаковые швы.
  4. Контролировать процесс укладки при помощи уровня.
  5. После застывания убрать избыток клея и заполнить швы затирочным составом.

Ламинат

В сравнении с деревом, ламинат считается более выгодным вариантом. Такой порог станет отличным решением для оформления помещения и при этом будет выглядеть весьма привлекательно.

Чтобы сделать порожек из ламината, нужно взять пилу, бруски, клинья. Также потребуется карандаш, рулетка, жидкие гвозди, ламинат.

После подготовки и крепления конструкции можно начинать укладывать ламинат. Этот материал следует крепить на жидкие гвозди. При этом на стыки желательно наносить гидроизоляционный состав. Это поможет избежать проникновения воды внутрь.

После монтажа на краешек можно установить декоративный плинтус.

Кирпич

Этот материал применяется, когда порог имеет достаточно большую высоту. Благодаря этому удастся устранить разницу между полом и дверным блоком. Это поможет сэкономить на растворе. В роли облицовки стоит использовать ламинат или сделать порог из плитки.

Для ремонта на лоджии нужно взять силикатный кирпич, грунт, гипс, цемент, песок. Также потребуется перфорированный уголок и металлические маяки. Из инструментов понадобится шпатель, молоток, дрель. Помимо этого, следует воспользоваться насадкой в виде миксера.

Для начала раствор шпателем наносят на обработанный пол и края кирпичей. Это поможет скрепить их не только с полом, но и друг с другом. Затем нужно поставить уголки на кирпичи, а металлический маяк на двери и все закрепить раствором. Все работы нужно сделать таким образом, чтобы избежать образования пустот.

Подготовительные работы

Все работы по замене и конструированию порожка нужно начинать с подготовительных работ. Но вначале необходимо демонтировать старую конструкцию. Основание под порожек можно изготовить из кирпича или взять цементный раствор. Если есть ровное основание, которое подходит по высоте, этот этап можно пропустить и сразу приступить к итоговой отделке.

Высоту порога следует подбирать с учетом того, что поверх будет располагаться отделочный материал. В результате готовый порог не должен препятствовать открыванию и закрыванию двери.

Иногда появляется необходимость в демонтаже старого балконного порога. Для этого необходимо снять дверь и разобрать коробку. Убрать конструкцию из дерева или пластика не составит особого труда. Более проблемным вариантом считается демонтаж бетонного или кирпичного сооружения. Для этого нужно взять специальный инструмент и иметь требуемые навыки.

Важно учитывать, что, если требуется выполнить демонтаж балконного порога в панельном доме, владельцу квартиры следует получить соответствующие разрешения. Ему, в частности, нужно согласовать изменения документов с жилищной инспекцией.

Необходимые инструменты и материалы

Перед проведением ремонтных работ следует уделить внимание подготовке инструментов и материалов. Чтобы сделать бетонный раствор, потребуется следующее:

  • брусья для опалубки;
  • гипс;
  • песок;
  • шпаклевка;
  • цемент;
  • емкость для раствора;
  • шпатель;
  • мастерок;
  • вода.

Установка порога пошагово, последующая отделка

Чтобы установить порожек, стоит выполнить следующие действия:

  1. Демонтировать старое покрытие, если оно имеется. Также можно провести очищение будущего материала от пыли и загрязнений.
  2. Зашпаклевать периметр. При этом шпаклевка должна обладать шероховатостью. Это поможет добиться дополнительной сцепки с раствором.
  3. Сделать опалубку, используя 3 доски. Это следует делать таким образом, чтобы открытая часть хорошо прилегала к стороне балкона. Параметры опалубки должны точно соответствовать будущей конструкции по размерам. Высота должна быть немного выше, чем предполагаемый порог.
  4. Смешать цемент с песком в пропорции 1:3. Также в состав необходимо добавить около 10-15 % гипса. Благодаря этому раствор быстрее схватится. Состав нужно тщательно перемешать, чтобы избежать образования комков.
  5. Если порожек будет высоким, на дно стоит поместить измельченный кирпич. Это поможет укрепить конструкцию. Если сооружение получилось низким, этого можно и не делать.
  6. Осторожно залить раствор в опалубку и выровнять поверхность.
  7. На крепление цемента потребуется 24 часа. Но лучше подождать 1,5 суток. При высыхании раствора следует несколько раз разровнять покрытие.
  8. После полного высыхания опалубку нужно разобрать и устранить. Затем необходимо отшлифовать швы.
  9. Готовое сооружение можно отделать плиткой или ламинатом по желанию.
Читайте также:
Как утеплить погреб: пошаговая инструкция

При потребности порожек можно покрыть линолеумом. При этом нужно использовать материал, который остался от напольного покрытия основной поверхности помещения. Для отделки следует отрезать фрагмент требуемого размера. Для этого нужно приложить кусок материала к ступеньке и точно отметить место среза. Отрезать покрытие желательно предельно аккуратно, поскольку устранить ошибку впоследствии не удастся.

После этого линолеум необходимо смазать специальным клеем и плотно прижать к порогу. Чтобы покрытие лучше приклеилось, больше внимания необходимо уделять стыкам. В завершение необходимо приделать уголок из металла. Он помогает закрепить сооружение и предотвратить истирание и другие вероятные повреждения.

Порог на балкон может иметь разное конструктивное исполнение. Это дает возможность каждому выбрать оптимальный вариант в зависимости от его целей и задач. При этом обязательно требуется четко придерживаться технологии проведения монтажных работ.

Устройство и способы установки молниеприемной сетки на кровле

Для защиты от прямых ударов молнии применяются различные системы молниезащиты. Все способы защиты делятся на внешние (непосредственная нейтрализация заряда) и внутренние (защита от перенапряжений). Один из вариантов внешней защиты — молниеприемная сетка.

Технология сетчатой защиты

Правила защиты от молнии регулируются на законодательном уровне. В частности, существуют инструкции Ростехнадзора, документ под названием «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД. 34.21.122-87) и другие нормативные акты.

Сетчатая система представляет собой совокупность металлических проводников и токоотводов, заземленных по отдельности. Данный способ защиты от молнии считается самым эффективным, так как позволяет защитить от разряда молнии все элементы конструкции дома. Система считается наиболее надежной по сравнению с конкурентами.

Однако монтаж такого молниеприемника представляет немало сложностей. К недостаткам сетчатой системы относится ее заметность, что ухудшает внешнее восприятие здания.

Сеть состоит из стальных горячеоцинкованных прутьев диаметром от 6 миллиметров и более. Прутья раскладывают по кровле в виде сетки. Шаг между прутьями выбирается исходя из категории молниезащиты. Максимальный шаг не должен превышать 6 на 6 метров. При выходе за рекомендованные размеры ячеек необходимо распределить имеющееся пространство на более мелкие участки.

Соединения создаются при помощи сварочного аппарата или болтов. Болтовое соединение предпочтительнее, поскольку позволяет избежать повреждения оцинкованной поверхности, в результате чего уменьшается вероятность ржавления материала. Все выступающие части токопроводящих элементов должны иметь гальваническую связь с сеткой. Токонепроводящие участки оснащаются дополнительными приемниками.

Молниеприемная сетка на кровле может быть уложена как поверх кровельного материала, так и под ним. Чаще всего сетку располагают сверху кровельного материала. Если сетка кладется сверху на кровельный материал, рекомендуется применять специальные держатели (другое название — гравитационные опоры). В некоторых случаях наружная укладка невозможна (к примеру, при сложной конфигурации крыши). В таких ситуациях молниеприемную сетку располагают под кровлей.

Обратите внимание! Сетчатая защита несовместима с горючими кровельными материалами. В противном случае при пробое сетки произойдет возгорание крыши.

В прежние годы расположение сетки под кровлей считалось более предпочтительным, поскольку конструкция портила внешний вид дома. Однако сейчас появился большой выбор современных материалов, позволяющий качественно замаскировать сетку. С технической точки зрения нахождение сетки снаружи более целесообразно.

Особенности защиты плоских крыш

Технология, по которым укладывается молниеприемная сетка на плоской кровле, регулируется государственным стандартом РД 34.21.122-87. В нормативном акте указывается, что монтаж целесообразен только на кровли с уклоном не более 1 к 8. Однако на деле сетчатые системы устанавливают и на более крутых склонах, поскольку решение о необходимости укладки отдается на усмотрение заказчика работы.

Установка сетчатой системы возможна с применением одного из двух способов:

  1. Технология первого типа состоит в укладке молниеприемной сетки на бетонное основание кровли в период возведения здания. На сетке находятся слои покрытия, состоящие из пожаробезопасных материалов, которые выступают в качестве утеплителя, гидроизоляции и отделочного материала.
  2. Второй способ используется при создании защиты на плоских кровлях частных домов, гаражей, дачных строений. В этом случае конструкционные элементы кладутся сверху кровли и опираются на держатели.

В таблице, представленной ниже, указаны размеры ячеек на плоских кровлях в зависимости от категории защиты.

Сетка по несгораемому основанию

К несгораемым основаниям относят:

  • бетонные поверхности;
  • кровельный профнастил из оцинковки;
  • сэндвич-панели;
  • засыпка гравием (используется в виде балластного вещества в инверсионных кровлях).

Схема установки сетки молниезащиты на кровле определяется видом несгораемого основания:

  1. В случае с профнастилом без полимерного покрытия укладка осуществляется поперек гофры. Стальные прутки закладывают с определенным шагом и приваривают их к поверхности волны профилированных листов. Частота сварочных швов — 1 метр. Вместо сварки нередко используют болтовые держатели молниеприемной сетки. Такой крепеж позволяет осуществить монтаж любой сложности.
  2. Для бетонных крыш используют пластиковые держатели, заполняемые бетоном для утяжеления. В каждый держатель кладется от 12 до 17 килограммов бетона (в зависимости от его вида). Благодаря большому весу удается добиться устойчивости системы, способности противостоять мощным порывам ветра. В продаже имеются держатели без утяжелителя, бетон в которые заливают уже после установки на крыше. Для невысоких зданий в районах с малой активностью ветров предлагаются держатели молниеприемных сеток с фиксацией саморезами или наклеиванием на битумную мастику.
  3. Для гравийных поверхностей балластных крыш применяют держатели с бетонным наполнителем и без такового. Как и в случае с бетонными крышами, возможна фиксация саморезами и мастикой.

Обратите внимание! Шаг для монтажа фиксатора во всех случаях должен быть равным метру или превышать это расстояние.

Молниеотводы сетчатого типа нельзя устанавливать на крыши, выполненные из слишком тонкого металла (менее 4 миллиметров). Такой слой материала не защитит от удара молнии, существует высокая вероятность ее прожигания.

Сетка по сгораемому основанию

К сгораемым относят поверхности слабогорючего типа. Безусловно, возгораемые материалы в строительстве не применяются. К слабогорючим относят битумные и битумно-полимерные гидроизоляционные материалы, полимерные материалы (так называемые мягкие кровли).

Читайте также:
Как сделать Шкаф-кровать своими руками: схемы, чертежи, подробная инструкция- Обзор +Видео

Чтобы не допустить непосредственного контактирования разряда молнии со сгораемым основанием, используют дистанционные держатели. Их суть состоит в наличии воздушного промежутка между поверхностью кровли и веткой сетчатой защиты, что позволяет создать достаточную дистанцию для затухания возникшей искры.

По правилам, указанным в СО 153.3.2.2.4, расстояние между кровлей и молниеприемной сеткой должно превышать 10 сантиметров. Инструкции МЭК определяют необходимость использования в расчетах коэффициентов изоляции материалов. Коэффициенты обозначают литерами km.

При помощи вертикальных стержней создают изоляционные промежутки. Стержни имеются в комплекте дистанционных держателей. Крепят держатели, используя пластиковые подставки, в которые устанавливают утяжеляющие бетонные конструкции. Провод фиксируют с помощью втулки.

Инструкция установки молниезащитной сетки на кровле с применением дистанционных держателей:

  1. Размечаем рабочую поверхность, исходя из требований проекта. Монтируем держатели через каждый метр по линиям, соответственно ячейкам сетки. Наибольшее расстояние между держателями — 120 сантиметров. Возможность других расстояний указывается компанией-производителем в сопроводительной документации. Проект должен составляться с учетом того, что участки подключения веток к токоотводам и токоотводов к заземлителю должны быть минимально возможных размеров. Иногда функционал ветки возлагают на металлический щит парапета или другие подобные продолговатые элементы из металла.
  2. Укорачиваем стеклопластиковые стержни до нужной величины. Под нужной подразумевается длина, необходимая для создания воздушной изоляции.
  3. Монтируем пластиковые подставки, исходя из разметки. Центр подставок должен соответствовать с точкой на разметке. При создании защиты для крыши из полимерной мембраны под каждую подставку нужно подложить резиновую прокладку. Это позволит защитить покрытия от механических повреждений после контактов с тяжелыми деталями.
  4. Раскладываем по подставкам бетонный наполнитель.
  5. Устанавливаем в каналы по центрам подставок стержни нужного размера.
  6. Концы стержней оснащаем фиксирующими приспособлениями с втулками. Они должны подходить под закрепление провода сечением до 8 миллиметров.
  7. Проводим ветки сети для защиты от молнии. Защелкиваем ветки во втулках держателей.

Обратите внимание! В случае со установкой молниеприемной сетки на скатной кровле пруты раскладывают по периметру скатов и по коньку. Если скаты большие и ячейки выходят за допустимые пределы, их уменьшают в соответствии с размерами крыши.

Выступающие над крышей дымоходы и мачты антенн должны быть соединены для электрического контакта с молниеотводом. Для этого понадобятся стержневые приемники или стальные фартуки. С токоотводами их соединяют плашечными зажимами. Точно так же с токоотводами стыкуют края веток: такой способ считается удобнее сварочного шва. Кроме того, такой вариант стыковки позволяет выполнить работу быстрее.

Соединение токоотводов с ветвями

Установленная молниезащитная сетка — лишь первая задача, которую следует выполнить при создании защитной системы. Далее необходимо выполнить подключение к заземляющему контуру. В конечном счете все поступившие в молниеприемник токи должны беспрепятственно уходить в землю.

Инструкция по подключению токоотводов:

  1. Трассы для токоотводов должны быть спроектированы таким образом, чтобы добиться наименьшего расстояния между участками подключения к приемнику и заземлительному контуру.
  2. К стенам с возгораемым покрытием токоотводы прикрепляют дистанционными кронштейнами. Расстояние между стеной и проводником — 10 сантиметров и более. Разрешается контактирование металлического кронштейна со стеной.
  3. Фиксация токоотводов на водосточных трубах осуществляется металлическими хомутами.
  4. Токоотводы могут выполняться из круглой оцинковки в кирпичной кладке или бетонной стене.
  5. Расстояние между точками фиксации участков по горизонтали — 1 метр, по вертикали — 2 метра.
  6. Нельзя создавать петли на пути прокладки.
  7. При выборе места для монтажа токоотвода следует отдавать предпочтение участкам с небольшой вероятностью посещения их людьми.

Трассы токоотводов создают по углам зданий. Наибольшее допустимое расстояние между трассами — 25 метров. Нижний конец каждого токоотвода погружают в землю. Фрагмент проводника на участке ввода в грунт следует обмотать антикоррозионным материалом. Крепление к заземлителю осуществляется болтами.

Молниеприемная сетка на плоской кровле: подробно о правилах и принципах устройства молниезащиты

Защитой дач, гаражей и загородных домов от грозовых разрядов наше государство пока не занимается. О средствах предотвращения возгорания частной собственности от молний хозяин заботится сам. Самостоятельно выбирает тип защитной системы, чаще всего сооружает ее собственными руками.

В обустройстве плоских крыш это дело не слишком заковыристое, хотя и требующее подробных сведений об основных технологических принципах. Домашнему умельцу следует досконально знать, как устроена молниеприемная сетка на плоской кровле, какие правила необходимо соблюдать для безукоризненной работы итога усилий.

Содержание

Предпосылки для сооружения молниезащиты

О реальных фактах разрушения жилых домов и хозяйственных строений в результате поражения молнией мы слышим довольно редко. Правда это не повод расслабляться и пренебрегать мерами защиты от природного негатива.

Каждый удар представляет собой серьезную угрозу для владельцев частной усадьбы и их питомцев, даже если конкретные воздействия поначалу не обнаружены.

От ударов молнии могут пострадать:

  • Люди и животные. Разряд, проникающий внутрь постройки по проводам воздушных коммуникаций, может поразить живой организм. Он вызывает искрение в точках соединения и подключения приборов, питающихся электроэнергией. Если у дома нет системы заземления или заземленных металлических трубопроводов, токи могут пройти через тело. Последствия крайне опасны.
  • Жилые и хозяйственные постройки. Особенно строения, стены которых выполнены из возгораемого материала — древесины. Для бетонных и кирпичных домов разряды тока молнии также весьма нежелательны. От точки удара до заземленного объекта или земли возникает высокое давление вместе с температурой. Этот участок подвержен внутренним разрушениям. Известны случаи, когда кирпичные и деревянные стены, выдержавшие ранее несколько грозовых дождей, расщеплялись при попадании молнии.
  • Частные гаражи и небольшие склады топлива. Разряд молнии сопровождается резким повышением температуры своеобразного разветвленного или линейного канала, по которому происходят токи. Контакт канала с легковоспламеняющимися продуктами однозначно повлечет возгорание и пожар.

Токи молнии не угрожают металлическим проводникам сечением от 35мм². Не страшны они металлоконструкциям, детали которых надежно соединены между собой металлической связью и нижние элементы заземлены.

Например, металлическая обрешетка связана сваркой с арматурой железобетонных стен, а она в свою очередь связана с арматурой фундамента. Элементы кровли принимают разряд, распределяют его и переправляют арматурным пруткам стен. Затем токи передаются арматуре фундамента, который с облегчением отправляет их в землю.

Читайте также:
Картины для прихожей: фото коридора, модульные и какие можно вешать, своими руками интерьер и стены квартиры

Кроме арматуры фундамента передачу молниевых разрядов земле могут осуществлять проложенные в грунте металлические трубопроводы и кабели в металлических гильзах.

Устройство защиты от молнии

Выяснили, что для защиты строений от ударов молнии, необходимо соорудить систему. Называется она молниеотводом и включает три равных по значению части:

  • Молниеприемник – устройство, воспринимающее непосредственно разряд молнии.
  • Токоотвод – система металлических линейных деталей, принимающих токи от молниеприемника и передающих их заземлению. Элементами токоотвода могут служить уже упомянутые прутки арматуры, металлические трубы водостока и т.п.
  • Заземлитель – линейный или замкнутый металлический контур. Состоит он из забитых в грунт вертикальных штырей, соединенных прутком или полосой. Заглубляется заземлитель минимум на 0,5м. Длину штырей и расстояние между ними определяют расчетными методами.

Молниеотвод постройки любого архитектурного типа обязан включать все три перечисленных части, иначе в устройстве системы не будет малейшего смысла. Различия заключаются в типе составляющих, зависящем от конфигурации крыши и здания.

Например, скатные кровли защищают от молнии посредством установки стержневых приемников. Над вытянутыми домами устраивают молниеотводы с тросовыми приемниками. Применение указанных разновидностей несколько портит архитектурный ансамбль, но в итоге оказывается наиболее экономичным.

Особенности молниеотводов плоских крыш

Защиту от молнии домов и хозяйственных построек с плоской крышей производят по стандартной, проверенной на практике схеме:

  • Молниеприемник выполняют в виде сетки из горизонтально уложенной круглой стали Ø 6-8мм. Вместо катанки может использоваться стальная полоса сечением 4×20мм. В качестве ветвей молниеприем
  • Токоотводом служат соединенные с заземлением металлические проводники из круглой стали Ø не менее 6мм. подземная часть выполняется из проката Ø 10мм. Элементами отведения токов на плоских крышах могут служить трубы и арматура, если применение ее в качестве токоотвода учитывалось при проектировании строения. Рекомендованное расстояние между токоотводами 25м.
  • Система заземления представляет собой замкнутый контур, охватывающий защищаемый объект по периметру. Расстояние между контуром заземления и стеной дома с плоской крышей не более 1м.

Молниеприемником плоской крыши может служить металлическая кровля, соединенная с металлической обрешеткой или напрямую с токоотводами металлической связью. Для подобных схем подходят только металлические кровли, соединенные фальцами. В подобных случаях для устройства защитной сетки нет причин, но это совершенно другая, «покровная» история.

Профилированные листы с защитным покрытием и металлочерепица исключены из числа возможных вариантов из-за отсутствия соединений, достаточных для прохождения токов, а также из-за влияющей на свойства материала полимерной оболочки.

Подробно о сетчатых приемниках разрядов

Устройство сетчатого молниеприемника можно провести в процессе строительства или смонтировать защитную систему после укладки покрытия.

Вариант №1 возможен, если применяется негорючий утеплитель, гидроизоляция и покрытие. Сетка укладывается под водозащитную прослойку. Схема реализации молниеотвода подобного типа разрабатывается на стадии проектирования.

Вариант №2 используется без ограничений. Его устройство практически не влияет на внешний вид дома. Сетка укладывается поверх покрытия, фиксируется в специально для нее разработанных держателях. В случае сооружения молниезащиты мягкой кровли держатели обеспечивают дистанционный зазор в 10-12см между возгораемым материалом и проводником молниеприемника.

Первая схема предопределяет устройство защитной сетки по плитам перекрытия перед укладкой кровли. Для соединения ветвей сетки с арматурой стен или колонн в швы между плитами кровли устанавливаются соединительные приспособления, к которым с одной стороны приваривается сетка, а с другой арматура. В сооружении молниеотводной системы подобного типа используется только сварка.

Вторая схема предполагает установку элементов приемника поверх кровли. Элементарный проект ей тоже нужен, чтобы предусмотреть возможность чистки зимних осадков и беспрепятственного стока дождевой воды. Металлические элементы системы обязательно защищаются от коррозии.

Молниеотводы с сетчатыми приемниками рекомендовано устраивать на крышах с уклоном 4º к внутреннему или наружному водостоку. Нередко сетчатые системы комбинируются со стержневыми собратьями, которые монтируются в углах постройки и в местах пересечения проводников.

Правила сооружения молниеприемной сетки

Сознаемся, что с реализацией первого варианта у большинства домашних мастеров наверняка возникнут проблемы. Ведь надежные сварные соединения обязаны безупречно связать сетку с арматурой стен и фундамента.

К их качеству и своевременности выполнения предъявляются довольно высокие требования. Разберем правила устройства второго варианта молниезащиты на плоской кровле, с осуществлением которого сможем справиться своими руками.

Общие правила монтажа молниеприемной сетки:

  • Ветви молниеприемника укладываются перпендикулярно, образуя ячейки с равными сторонами.
  • В соответствии с регламентом МЭК (Международной электротехнической комиссии) шаг между ветвями сетки над жилыми домами не должен превышать 12м, над гаражами с хранением топлива до 5м. Отечественные требования несколько мягче: 15м и 7м. Однако желательно придерживаться международных нормативов.
  • Все возвышающиеся над уровнем устройства должны быть оборудованы дополнительными стержневыми приемниками. Это трубы и мачты антенн, которые следует присоединить к общей сети.
  • В приоритете сварные соединения, но допускаются и болтовые аналоги. Особенно, если для их устройства используются универсальные плашечные зажимы, ощутимо облегчающие монтажные процедуры.
  • Ветви сетчатого приемника рекомендовано присоединять к токоотводу с каждой стороны.

Более жесткий регламент МЭК диктует оснащать стержневыми приемниками каждое крестовое соединение сетки. Высоту стержня требует принять 25см. Токоотводы предписывает заземлять двумя заземляющими прутками и устанавливать на них разъемные плашечные контакты для проверочных операций. Сомнений нет, пора привыкать к международным нормам, но в противоречия с ними зачастую вступают наши финансовые возможности.

Отечественные стандарты за номером РД34.21.122-87 не выставляют столь драконовских притязаний, а сооруженные в соответствии с ними системы пока не дают сбоев. Не исключено, что у нас не слишком навороченный молниеотвод работает у нас хорошо по причине умеренной грозовой нагрузки. Жителям южных регионов отечества все же лучше ориентироваться на международные нормативы.

Вспомним, что в ряду покрытий для плоской крыши есть возгораемые и невозгораемые материалы. Классифицируем их согласно горючему признаку и разберем наиболее распространенные схемы.

Молниеприемная сетка по несгораемому основанию

К категории несгораемых оснований относится бетонная стяжка, кровельный оцинкованный профнастил, сэндвич панели и гравийная засыпка, применяемая в качестве балласта в инверсионных кровельных системах.

Читайте также:
Как сделать кирпичный фундамент

В зависимости от типа несгораемого основания выбирается схема монтажа молниеприемной сетки:

  • По профилированным листам, не имеющим полимерного покрытия, укладка производится поперек направления гофры. Металлический пруток укладывается с запланированным шагом и приваривается к поверхности волны профнастила через каждый метр. Отличной альтернативой сварке являются металлические болтовые держатели, позволяющие провести монтаж сетчатого приемника любой степени сложности.
  • По бетонным кровлям согласно проектным данным устанавливаются пластиковые держатели с бетонным заполнением — утяжелителем. Масса заполнения от 12 до 17кг в зависимости от марки продукции. Внушительный вес изделий гарантирует устойчивость системы и сопротивляемость порывистым ветрам. В продаже есть держатели без утяжеляющего заполнения, для установки которых груз из морозостойкого бетона заливается самостоятельно на объекте. Для малоэтажных строений в регионах с низкой ветровой активностью выпускаются держатели с креплением саморезами или приклейкой на битумную мастику.
  • По гравийной засыпке балластных крыш устанавливаются держатели с бетонным балластом и без него. При желании зафиксировать держатели на основании они монтируются до засыпки балласта. В таких случаях рекомендовано использовать дистанционные модели с приклеиванием к основанию на мастику.

Максимальный шаг установки держателей не должен превышать 1м для всех перечисленных схем.

Сооружение молниеотвода с сетчатым проводником не рекомендуется устанавливать на металлические кровли, выполненные из материала тоньше 4мм. Прямой удар в покрытие может запросто его прожечь.

Потому кровли из тонкого профлиста принято оснащать сеткой на дистанционных держателях, зона защиты которых все же побольше, чем у контактирующих с кровлей приспособлений.

Сетчатый приемник по сгораемому основанию

К ним отнесем кровельные покрытия слабогорючей категории и материалы, поддерживающие горение, потому что беспрекословно возгораемые материалы в строительстве не используются. В списке опасных по критериям горения покрытий плоских крыш числятся битумные и битумно-полимерные гидроизоляционные материалы и полимерные мембраны – т.е. мягкие кровли.

Для того чтобы исключить прямой контакт приемника молниевого разряда с битумным и полимерным покрытием, применяются так называемые дистанционные держатели. Суть конструкции несложных приспособлений заключается в том, что между поверхностью крыши и веткой сетки создается воздушный промежуток, достаточный для затухания возможной искры.

Согласно предписаниям СО 153 3.2.2.4. расстояние это должно быть не меньше 10см. Требования МЭК указывают на необходимость применять в расчетах изоляционные коэффициенты материалов, указанные литерами km.

Изоляционные промежутки создаются с помощью вертикальных стержней, входящих в комплект дистанционных держателей. Фиксируются они в пластиковой подставке, на которую водружают бетонный утяжелитель. Задачу крепления провода решает втулка, завершающая крепежное устройство.

Алгоритм устройства молниеприемной сетки с дистанционными держателями на мягкой кровле:

  • Производим разметку площадки работ согласно разработанному проекту. Держатели устанавливаются через 1м вдоль линий, соответствующих ячейкам сетки. Максимальное расстояние между приспособлениями 1,2м, возможность увеличения оговаривается в инструкции производителем. Проектная разработка должна учитывать, что участки подключения ветвей к токоотводам и токоотводов к заземлению должны быть минимальными. Не забываем, что функцию ветки может выполнить металлический щиток парапета и подобные длинномерные металлические детали.
  • Стержни, сделанные из стеклопластика, обрезаем или обрубаем на заранее рассчитанную величину, требующуюся для формирования воздушного изоляционного зазора.
  • Согласно разметке производим установку пластиковых подставок, центр которых обязан совпасть с отмеченной точкой. В случае обустройства кровли из полимерной мембраны под каждую подставку укладываем резиновую прокладку, чтобы тяжелые детали не повредили покрытие.
  • На подставки укладываем бетонные утяжелители.
  • В каналах, расположенных в центре подставок, свободно располагаем обрезанные стержни.
  • Верхушки стержней оснащаем крепежными устройствами с втулками, рассчитанными на фиксацию провода Ø до 8мм.
  • Прокладываем ветви молниеприемной сетки, элементарно защелкивая их во втулках держателей.

Выступающие над поверхностью трубы и мачты антенн должны иметь электрическую связь с молниеотводом. Их оборудуют стержневыми приемниками или металлическими фартуками и присоединяют к токоотводам плашечными зажимами. Аналогично с токоотводами состыкуются края ветвей, что гораздо удобнее сварки. К тому же неопытный исполнитель с их помощью сможет в высоком темпе создать качественные узлы.

Соединение токоотводов с ветвями сетки

Сборка сетчатого приемника разрядов – только первый этап устройства молниезащиты и полноценной системы заземления. Ее необходимо грамотно подключить к заземляющему контуру так, чтобы принятые токи без препятствий текли в грунт.

Правила прокладки и подключения токоотводов:

  • Трассы прохождения токоотводов необходимо запроектировать с учетом кратчайшего расстояния между точками подключения к молниеприемнику и заземлению.
  • К возгораемым стенам токоотводы крепятся с помощью дистанционных кронштейнов. Расстояние между стеной и проводником не менее 10см. Допускается контакт металлического кронштейна и материала стены.
  • Токоотводы могут фиксироваться на трубах водостока металлическими хомутами.
  • Допускается прокладка токоотводов, выполненных из оцинкованной круглой стали, непосредственно по кирпичной или бетонной стене.
  • Расстояние между точками крепления горизонтальных участков 1м, вертикальных участков 2м.
  • Не допускается прокладка с образованием петель.
  • При выборе места для прокладки токоотвода рекомендуется выбрать участки здания с наименьшей вероятностью присутствия людей.

Трассы токоотводов прокладывать принято по углам обустраиваемых домов. Максимальное расстояние между ними 25м. Нижний край каждого токоотвода опускается в грунт, где крепится с помощью болтового устройства к системе заземления. Участки ввода проводника в почву рекомендовано обмотать антикоррозионной лентой.

Видео-инструкция для домашних мастеров

С общим принципом устройства молниеотвода для частного дома ознакомит видео:

Технологию сооружения молниеприемной сетки для системы защиты частного дома можно освоить, не обладая фундаментальными познаниями в сфере электробезопасности. Имеющиеся сейчас в продаже монтажные приспособления помогут провести работы в краткие сроки и без особых хлопот. Главное не забывать о правилах устройства, чтобы система защиты собственности была полноценной.

Молниеприемная сетка на кровле: особенности установки

Владельцы недвижимости загородом сталкиваются с необходимостью защиты кровель от разрядов молнии. Предотвращать возгорание загородного дома чаще всего приходится самому. При этом не только выбирается защитная система, такая как молниеприемная сетка на кровле, но и самостоятельно проводится монтаж.

Почему нужна молниезащита ↑


Если говорить о последствиях грозовых разрядов, то в опасности находится не только само сооружение, но также оборудование, имущество и люди, находящиеся в здании.
Попадание молнии в незащищенную кровлю может вызвать:

    пожар; механические разрушения. Чаще всего это – разрушение или повреждение чердачной конструкции, поскольку остаточная влага в деревянных элементах мгновенно испаряется; поражение током человека и домашних питомцев; повреждение или поломка электронного и бытового оборудование. Ток молнии уходит в землю, выбрав кратчайший путь. Поэтому, если разряд поражает строение (трубу, антенну или конек) без молниезащиты на кровле, то, как правило, он растекается по электропроводке, проходящей под ребром конька. Ток молнии буквально в одно мгновение настолько сильно нагревает электропроводку, что она сгорает.
Читайте также:
Как сохранять чистоту в квартире — 10 правил

Защитные конструкции бывают различных типов. Один из самых распространенных вариантов – это молниеприемная сетка на кровле. Молниезащитную сетку чаще всего рекомендуют использовать на плоских кровлях или на крышах с небольшим (минимальным) уклоном ската . Хотя, не с меньшим успехом она может заменить вертикальный молниеприемник на двухскатной крыше чисто из эстетических соображений.

Сетчатую молниезащиту кровли можно размещать даже на электропроводных покрытиях, металлочерепице и профнастиле .

Устройство молниеотвода сетчатого типа ↑

Для защиты дома, подсобного строения или гаража нужен молниеотвод. Классическое устройство состоит из трех равнозначных частей:

    молниеприемник,который непосредственно воспринимает грозовой разряд. Он должен быть в состоянии противостоять электрическому напряжению в миллионы вольт, высокой температуре и значительному ударному воздействию; токоотвод – связующее звено между молниеприемником и заземлителем; заземление (ЗУ), через которое ток из токопровода беспрепятственно растекается в землю.

В сетчатой системе молниеприемник имеет вид сетки, собранной из горячеоцинкованных прутьев из стали сечением 6 мм и более на поверхности. Максимальный размер стороны квадратной ячейки варьируется в пределах 5 – 20 м . Оптимальные размеры молниеприемной сетки – 10 х10 из проволоки 8 мм .

Токоотводы в виде металлических проводников из катанки ( сечение 6 мм и более ) заземляются по отдельности. Оптимальное расстояние между ними – 250 мм . На плоских крышах в качестве элементов токоотведения может выступать арматура и трубы, но при условии, что это было учтено при проектировании.

Замкнутый контур системы заземления должен защищать дом по периметру. Контур заземления проходит на расстоянии не более 100 см от стены дома.

Молниеприемная сетка на кровле может быть расположена:

    поверх кровельного покрытия. Молниеприемная сетка при этом не должна выходить за ее пределы. Такой вариант преимущественно используют в частном строительстве. Он более рациональный с различных точек зрения: удобный монтаж и ремонт – прутья можно с легкостью заменить, пожаробезопасность и другое. Для надежной фиксации рекомендуется использовать специально разработанные держатели: гравитационные опоры. Молниезащитную сетку на кровле укладывают таким образом, чтобы последние не выступали за пределы настила кровли.

На строительном рынке представлен широкий ассортимент комплектующих, разных по размеру, форме и цвету, что позволяет вписать молниезащиту практически в любой экстерьер дома. Поэтому установка подобной конструкции ничем не портит внешний вид дома.

Эффективность защиты молниеприемной сетки достаточно высока, поскольку ее большая площадь позволяет уловить больше молний.

    Под кровлей. Сетку располагают на бетонных плитах перекрытия в процессе строительства. Поверх нее укладывают кровельный пирог , обязательно состоящий из негорючих материалов: утеплителя, гидроизоляции и самого верхнего покрытия. Этот вариант подходит исключительно для плоских крыш.

И в том и другом случае необходима проектная разработка. Это не только позволит грамотно уложить молниезащитную сетку, но и точно рассчитать количество требуемого материала.

Принципы проектирования в общем также схожи, хотя укладка поверх кровли имеет свои особенности. В проекте должен быть предусмотрен вариант беспрепятственного удаления дождевой воды и снега с крыши. Иногда в силу архитектурных особенностей дома решить этот вопрос не представляется возможным. В этих случаях проводники необходимо проложить под слоем гидроизоляции кровельного пирога.

Правила сооружения молниеприемной сетки поверх кровли ↑

Укладка сетки ↑

Элементы молниеприемника натягивают по всей крыше. Отдельные ветви укладывают параллельно и под прямым углом друг к другу, формируя ячейки в форме квадрата .

В точках пересечения ветки крепят друг с другом преимущественно с помощью болтов, к примеру, на универсальный плашечный зажим. Такой вид крепежа предпочтительнее сваривания, поскольку позволяет сохранить целостность оцинкованной поверхности и, как результат, уменьшить риск ржавления материала.

Крепление молниезащиты на кровле выполняют при помощи специальных держателей особой конструкции (гравитационные опоры). Функционально они еще поднимают молниеприемную сетку над поверхностью кровельного покрытия примерно на 10 м. Держатели для молниезащиты по форме могут быть круглыми и прямоугольными.

Они бывают двух видов:

    пустой, в который заливается морозостойкий бетон. Фиксируют их на битум, крепежи или клей; залитый, вес которого равен 1 кг.

Подбор вида держателей зависит от особенностей кровли. Их располагают на кровле на расстоянии 1 м друг от друга.

Согласно регламенту отечественной электротехнической комиссии шаг укладки ветвей сетки выбирают в зависимости от назначения строения:

    для жилых домов – не более 15 м, гаражей, где хранится топливо – до 7 м.

Международные требования жестче – 12 м и 5 м соответственно.

Шаг ячейки зависит также от класса молниезащиты.

Вентиляционные и дымовые трубы, а также другие токонепроводящие кровельные элементы, которые выступают относительно кровли, обычно требуют установки дополнительных молниеприемников. Их крепят к выпирающим частям крыши на особые держатели, после чего их соединяют с основной молниезащитной сеткой.

Установка токоотводов ↑

Элементы токоотвода выполнены из того же материала, что и молниеприемная сетка. Располагают их вертикально, как того требуют технические и эстетические нормы. При этом расстояние между входными проемами и стержнями должно равняться самое меньшее 3 м.

Шаг между ними зависит от категории СМЗ и колеблется в пределах 100-200 см. Крепить токоотводы к фасаду либо трубам водостока лучше на специальные держатели.

Заземление ↑

Для заземления токоотводов используют два различных варианта исполнения:

    одиночный, то есть для каждого токоотвода формируют собственный контур заземления. Он более затратный, поэтому менее востребован; общий, когда все токоотводы объединяют в один контур, полностью охватывая молниеприемную сетку. Выполнить такой контур заземления можно самостоятельно из металлической полосы размером 4 на 40 мм. Ее прокладывают на расстоянии самое меньшее одного метра от стены дома и на глубину 50 см, прокладывается металлическая полоса, которую закольцовывают вокруг дома. Металлическую полосу соединяют с каждым токоотводов. На этом заземление готово.
Читайте также:
Какой септик выбрать для дачи - материал, объем и вариант исполнения

Порядок монтажа молниеприемной сетки на плоской кровле ↑

Как известно, плоскую кровлю можно выполнить из возгораемых и невозгораемых материалов. Так вот схема устройства сетчатой молниезащиты зависит от степени горючести кровельного материала. Рассмотрим в отдельности каждый случай.

Несгораемое основание ↑

    Молниезащиту металлической кровли из профлистов без полимерного покрытия, укладывают перпендикулярно направления гофры. Стальной пруток укладывают с расчетным шагом и приваривают к поверхности гофры профлиста через каждый 1 м. Сварку можно заменить на болтовые держатели. Металлические крепежные элементы позволят монтировать сетчатый приемник любой сложности.

Вот почему молниеприемную сетку на кровлях из тонкого профнастила необходимо монтировать на дистанционных держателях. В этом случае зона защиты будет больше, нежели у приспособлений, контактирующих с металлической поверхностью.

    Бетонное основание для молниеприемника полностью меняет схему монтажа. Согласно проекту по бетонной поверхности устанавливают пластиковые держатели с заполнением из бетона. Масса утяжелителя 12–17 кг. Солидный вес держателей обеспечивает системе устойчивость, к тому же они успешно сопротивляются порывистым ветрам.

Можно приобрести и также и пустые держатели. При их установке морозостойкий бетон в качестве утяжеляющего заполнения заливают самостоятельно непосредственно на объекте. Для регионов, где низкая ветровая активность в малоэтажных домах используют держатели, которые крепят на саморезы или клеят на мастику из битума.

    На балластных крышах, имеющих засыпку из гравия, используют как держатели с бетонным утяжелителем, так и без бетона. Держатели фиксируют на основании до засыпки гравия.

Монтаж молниезащиты на крыше с мягкой кровлей ↑

Согласно критериям горения битумные и полимерные покрытия опасны с точки зрения возгорания. Поэтому при монтаже в этом случае используются дистанционные держатели. Дело в том, что эти несложные приспособления создают воздушный промежуток между веткой сетки и кровельным покрытием. Его высоты (более 10 см) достаточно, чтобы возможная искра погасла. Для защиты от порывов ветра пластиковые подставки либо утяжеляют, залив морозостойкий бетон, либо крепят на клеящую ленту. Задачу фиксации ветвей провода решает втулка, завершающая крепежное устройство.

Алгоритм устройства молниезащитной сетки на мягкой кровле:

    В соответствии с разработанным проектом на поверхность кровли наносится разметка. Вдоль линий разметки с шагом в 100–120 см устанавливаются дистанционные держатели. В проекте должно быть учтено, что количество участков подключения токоотводов к ветвям и к заземлению должно быть минимальными. Длину стержней из стеклопластика подгоняют под величину, необходимую для создания воздушного зазора, которую рассчитывают заранее.

Согласно разметке устанавливаются подставки из пластика таким образом, чтобы их центр обязательно совпадал с отмеченной точкой.

    На них укладывают утяжелители из бетона. Обрезанные стержни с легкостью помещаются в каналах, которые проходят по центру подставок. Верхушки стержней дополняют крепежными устройствами, оснащенными втулками, на которые фиксируют провода молниеприемной сетки. Все готово к прокладке ветвей сетки, которые элементарно защелкиваются во втулках на держателях.

Кровельные элементы, выступающие на кровлей, должны быть гальванически связаны с молниеотводом. Для этого их можно оборудовать стержневыми приемниками либо металлическими фартуками, которые присоединяются к токоотводам через плашечные зажимы. Аналогично состыковываются края ветвей с токоотводами, что, несомненно, удобнее сварки. Да и неопытному мастеру не придется беспокоиться о качестве узлов даже при высоком темпе работы.

Молниеприемная сетка на кровле: особенности установки

Хозяева недвижимого имущества загородом встречаются с необходимостью защиты кровель от разрядов молнии. Предупреждать загорание дома за городом очень часто приходится самому. При этом не только подбирается система защиты, данная как молниеприемная сетка на кровле, но и собственными силами ведется монтаж.

Почему необходима молниезащита

Если говорить о последствиях грозовых разрядов, то в опасности находится не только само сооружение, но еще оборудование, имущество и люди, находящиеся в здании.
Попадание молнии в незащищенную кровлю может вызвать:

  • пожар;
  • механичные разрушения. Практически всегда это – разрушение или повреждение чердачной конструкции, потому как конечная влага в элементах из дерева очень быстро выветривается;
  • поражение электричеством человека и питомцев проживающих в доме;
  • повреждение или неполадка электронного и бытового оборудование. Ток молнии уходит в землю, подобрав очень короткий путь. Благодаря этому, если разряд поражает строение (трубу, антенну или конек) без молниезащиты на кровле, то, в основном, он растекается по электрической проводке, проходящей под ребром конька. Ток молнии практически мгновенно настолько сильно нагревает электрическую проводку, что она горит.

молниеприемная сетка на мягкой кровле

Конструкции защиты бывают разных типов. Один из наиболее популярных вариантов – это молниеприемная сетка на кровле. Молниезащитную сетку очень часто советуют применять на плоских кровлях или на крышах с меньшим (очень маленьким) уклоном ската. Хотя, не с небольшим успехом она может сменить вертикальный молниеприемник на крыше с двумя уклонами чисто из соображений красоты.

Сетчатую молниезащиту кровли можно разместить даже на электропроводных покрытиях, металлической черепице и профнастиле.

Приспособление молниеотвода сетчатого типа

Для спасения дома, подсобного сооружения или гаража необходим молниеотвод. Традиционное приспособление состоит из трех равносильных частей:

  • молниеприемник,который конкретно воспринимает грозовой разряд. Он обязан быть в состоянии сопротивляться электричеству в миллион вольт, большой температуре и существенному ударному действию;
  • токоотвод – связующее звено между молниеприемником и заземлителем;
  • заземление (ЗУ), через которое ток из токопровода беспрепятственно растекается в землю.

В сетчатой системе молниеприемник имеет вид сетки, собранной из горячеоцинкованных прутьев из стали сечением 6 мм и более на поверхности. Самый большой размер стороны ячейки квадратной формы меняется в пределах 5 – 20 м. Хорошие размеры молниеприемной сетки – 10 х10 из проволки 8 мм.

Токоотводы в виде железных проводников из катанки (сечение 6 мм и более) заземляются в отдельности. Идеальное расстояние между ними – 250 мм. На плоских крышах в качестве компонентов токоотведения как правило выступает арматура и трубы, но при условиях, что это было учтено во время проектирования.

Закрытый контур системы заземления должен оберегать дом вдоль периметра. Заземляющий контур проходит на расстоянии не больше 100 см от поверхности стены дома.

Молниеприемная сетка на кровле может быть расположена:

  • сверху покрытия кровли. Молниеприемнаясетка при этом не должна выходить за ее пределы. Подобный вариант в основном применяют в приватном строительстве. Он более рациональный с разных мнений: хороший монтаж и ремонт – прутья можно очень легко сменить, пожаро-безопасность и другое. Для хорошей фиксации лучше всего применять специально разработанные кронштейны: гравитационные опоры. Молниезащитную сетку на кровле кладут так, чтобы последние не выступал за пределы настила кровли.
Читайте также:
Как убрать плесень с обоев, не сдирая обои?

На рынке строительных материалов представлен большой ассортимент деталей, различных по размерам, цвету и форме, что дает возможность вписать молниезащиту почти что в любой экстерьер дома. Благодаря этому установка аналогичной конструкции ничем не портит внешний вид дома.

Результативность защиты молниеприемной сетки очень большая, потому как ее приличная площадь позволяет поймать больше молний.

  • Под кровлей. Сетку располагают на бетонных частях перекрытия в строительных работах. Сверху нее кладут пирог кровли, в первую очередь который состоит из устойчивых к огню материалов: теплоизолятора, защиты от негативного воздействия влаги и самого верхнего покрытия. Данный вариант годится лишь для крыш плоского типа.

В обоих случаях нужна проектная разработка. Это не только даст возможность правильно положить молниезащитную сетку, но и точно высчитать кол-во требуемого материала.

Принципы проектирования в общем также похожи, хотя кладка сверху кровли имеет собственные специфики. В проекте предусматривается вариант свободного убирания ливневой воды и снега с крыши. Порой в силу особенностей архитектуры дома решить данный вопрос возможным не представляется. В данных случаях проводники нужно провести под гидроизоляционным барьером пирога кровли.

Правила сооружения молниеприемной сетки сверху кровли

Кладка сетки

Детали молниеприемника натягивают по всей крыше. Некоторые ветки кладут параллельно и под прямым углом друг к другу, формируя ячейки квадратной формы .

В точках пересекания ветви прикрепляют между собой в основном при помощи болтов, например, на многофункциональный плашечный зажим. Такой крепежный вариант лучше сваривания, потому как дает возможность сохранить цельность оцинкованной поверхности и, в конечном итоге, сделать меньше риск ржавления материала.

Крепление молниезащиты на кровле исполняют с помощью специальные держатели особенной конструкции (гравитационные опоры). Практично они еще поднимают молниеприемную сетку над поверхностью покрытия кровли ориентировочно на 10 м. Кронштейны для молниезащиты по форме могут быть округлыми и прямоугольными.

Они могут быть двух вариантов:

  • пустой, в который заливается морозоустойчивый бетон. Фиксируют их на битум, крепления или клей;
  • залитый, вес которого равён 1 кг.

Выбор вида держателей зависит от свойств кровли. Их располагают на кровле на расстоянии 1 м один от одного.

Совет
При организации молниезащиты данного типа на односкатке сетку кладут вдоль периметра и на коньке крыши. Если площадь скатов большая, то сетку рекомендуется поделить на части, чтобы не превысить нормативные размеры ячеек.

Согласно регламенту отечественной электротехнической комиссии шаг укладки ветвей сетки подбирают в зависимости от назначения сооружения:

  • для домов для жилья – не больше 15 м,
  • гаражей, где хранится горючее – до семи метров.

Международные требования жёстче – 12 м и 5 м исходя из этого.

Шаг ячейки зависит также от класса молниезащиты.

Вентиляционные и дымовые трубы, а еще иные токонепроводящие элементы кровли, которые выступают относительно кровли, в большинстве случаев просят установки добавочных молниеприемников. Их прикрепляют к выпирающим частям крыши на особенные кронштейны, после этого их объединяют с главной молниезащитной сеткой.

Установка токоотводов

Детали токоотвода сделаны из аналогичного материала, что и молниеприемная сетка. Располагают их вертикально, как того просят технические и художественные нормы. При этом расстояние между дверными проемами и стержнями должно равняться наименьшее 3 м.

Расстояние между ними зависит от категории СМЗ и может колебаться в границах 100-200 см. Крепить токоотводы к фасаду либо водосточным трубам лучше на специальные держатели.

Заземление

Для заземления токоотводов применяют два самых разных варианта выполнения:

  • одиночный, другими словами для любого токоотвода формируют свой заземляющий контур. Он наиболее дорогой, благодаря этому менее популярен;
  • общий, когда все токоотводы соединяют воедино в один контур, полноценно охватывая молниеприемную сетку. Сделать такой заземляющий контур можно без посторонней помощи из полосы металла размером 4 на 40 мм. Ее кладут на расстоянии наименьшее 1 метра от поверхности стены дома и на глубину 50 см, ложится полоса из металла, которую закольцовывают возле дома. Полосу из металла объединяют с каждым токоотводов. На этом заземление готово.

Очередность монтажа молниеприемной сетки на мягкой кровле

Как все знают, кровлю с малым уклоном можно сделать из возгораемых и невозгораемых материалов. Так вот схема устройства сетчатой молниезащиты зависит от степени горючести материала для кровли. Рассмотрим по отдельности каждый случай.

Несгораемое основание

  • Молниезащиту кровли из металла из профилированных металлических листов без покрытия на основе полимеров, кладут перпендикулярно направления гофры. Стальной пруток кладут с расчетным шагом и приваривают к поверхности гофры металлопрофиля через каждый 1 м. Сварку можно поменять на болтовые кронштейны. Метизы позволят устанавливать сетчатый приемник разной сложности.

Главное
Профессионалы не советуют установку молниеотвода с сетчатым проводником на фальцевую кровлю толщиной менее 4мм. При прямом ударе молнии в покрытие оно очень легко прожигается.

Вот почему молниеприемную сетку на кровлях из тонкого профильного листа нужно устанавливать на дистанционных держателях. В данном варианте территория защиты будет побольше, чем у устройств, контактирующих с поверхностью металла.

  • Основание бетона для молниеприемника полноценно меняет схему монтажа. Согласно проекту по поверхности из бетона устанавливают пластиковые кронштейны с заполнением из бетона. Масса утяжелителя 12–17 кг. Внушительный вес держателей обеспечивает системе стойкость, они также удачно сопротивляются порывистым ветрам.

Можно выбрать и также и пустые кронштейны. При их установке морозоустойчивый бетон в качестве утяжеляющего наполнения заливают собственными силами конкретно на объекте. Для регионов, где невысокая ветровая активность в таунхаусах применяют кронштейны, которые прикрепляют на самосверлящие шурупы или клеят на мастику из битума.

  • На балластных крышах, имеющих засыпку из гравия, применяют как кронштейны с бетонным утяжелителем, так и без бетона. Кронштейны фиксируют на основании до засыпки гравия.

Монтаж молниезащиты на крыше с плоской кровлей

Согласно параметрам горения битумные и покрытия на полимерной основе опасны с точки зрения загорания. Благодаря этому при установке в данном варианте применяются дистанционные кронштейны. А дело все в том, что эти несложные устройства создают воздушный зазор между веткой сетки и покрытием кровли. Его высоты (более 10 см) достаточно, чтобы предполагаемая искра погасла. Для спасения от порывов ветра пластиковые подставки либо отягчают, залив морозоустойчивый бетон, либо прикрепляют на клеящую ленту. Задачу фиксации ветвей провода решает втулка, заключительная крепежное приспособление.

Читайте также:
Как утеплить погреб: пошаговая инструкция

Метод устройства молниезащитной сетки на гибкой черепице:

  • В согласии с разработанным проектом на кровельную поверхность наносится разметка. Вдоль размеченных линий с шажком в 100–120 см ставятся дистанционные кронштейны.
  • В проекте должно быть учтено, что кол-во участков подсоединения токоотводов к ветвям и к заземлению должно быть самыми маленькими.
  • Длину стержней из стеклокомпозита подгоняют под величину, надлежащую для создания зазора воздуха, которую рассчитывают заблаговременно.

Согласно разметке ставятся подставки из пластика так, чтобы их центр в первую очередь совпадал с выделенной точкой.

Совет
Если речь идет ПВХ кровле, то под любую из подставок ложится прокладка из резины, чтобы в последующем не повредить покрытие.

  • На них кладут утяжелители из бетона.
  • Обрезанные стержни очень легко помещаются в каналах, которые проходят по самому центру подставок.
  • Верхушки стержней восполняют крепежными устройствами, оборудованными втулками, на которые фиксируют провода молниеприемной сетки.
  • Все готово к прокладке ветвей сетки, которые просто защелкиваются во втулках на держателях.

Элементы кровли, выступающие на кровлей, должны быть гальванически связаны с молниеотводом. Для этого их можно оснащать стержневыми приемниками либо железными фартуками, которые подсоединяются к токоотводам через плашечные зажимы. Подобно соединяются края ветвей с токоотводами, что, безусловно, удобнее сварки. Да и малоопытному мастеру не придется волноваться про качество узлов даже при высоком темпе работы.

Молниеприемная сетка

Все знают, что металлический шпиль, возвышающийся над двускатной крышей, защищает дом от молний. А если строение имеет плоскую крышу или нет желания водружать над зданием дополнительные конструкции? Выход заключается в применении специальной сетки, выполняющей ту же роль, что и вертикальный молниеприемник, но не нарушающий эстетику экстерьера здания.

Особенности устройства защиты от молний для плоских крыш

Устройство молниеприемной сетки для плоских крыш регламентируется международными нормативными документами и государственным стандартом РД 34.21.122-87. Там сказано, что возможность ее установки предполагает уклон кровли не более 1 к 8, но на практике сетку устанавливают и при более крутых углах наклона. Монтаж сетки может выполняться двумя способами, зависящими от этапа строительства.

Первый вариант

Заключается в укладке сетки на бетонное основание крыши при строительстве здания. В этом случае поверх сетки располагаются слои покрытия, обязательно состоящие из негорючих компонентов, выполняющих роль утеплителя, гидроизоляции и непосредственно верхнего покрытия.

Второй вариант

Применяется в частном секторе для плоских крыш домов, гаражей и дач. Сетка монтируется поверх покрытия, при этом элементы конструкции опираются на специальные подставки, обеспечивающие надежную фиксацию.

В зависимости от категории молниезащиты объекта выбирают следующие размеры ячейки и расстояние между токоотводящими частями:

Категория Размер ячейки (не менее) Расстояние между токоотводами (не более)
I 5х5 м 10 м
II 10х10 м 10 м
III 15х15 м 15 м
IV 20х20 м 20 м

Порядок монтажа молниеприемной сетки

Площадь крыши, ограниченная периметром защищаемого здания, делится на равные участки, имеющие прямоугольные формы. Сетка монтируется из металлических проводников круглого сечения диаметром не менее 6 мм, или полосовой стали с поперечным сечением 4×20 мм.

Прямолинейные отрезки сетки укладываются перпендикулярно друг к другу, образуя по возможности, равные по площади участки. По периметру крыши монтируется оконтуривающий проводник.

В местах пересечения элементы сетки соединяются между собой при помощи электросварки или плоских инвентарных болтовых зажимов.

Согласно международным стандартам, шаг между ячейками сетки над жилыми домами не должен превышать12 м, над гаражами – 5 метров. Для небольших гаражей и дачных домиков этот параметр может выдерживаться при монтаже сетки по периметру крыши.

При наличии на плоских крышах возвышающихся надстроек в виде труб, антенн или других конструкций, последние дополнительно защищаются от попадания молний вертикальными молниеприемниками.

Особенности конструкций сетки на разных покрытиях

При наличии мягкой горючей кровли сетка укладывается на подставки, обеспечивающие безопасный зазор не менее 10 см. между мягкой кровлей и сеткой. Для противодействия ветровому напору подставки утяжеляются или крепятся клеящей лентой.

Металлическое покрытие плоской кровли можно использовать в качестве молниеприемника, при условии соединения стыков в фальц и толщины листа не менее 4 мм.

Сетка располагается поперек гофры и приваривается к выступам через каждый метр. При наличии специальных зажимов соединение сетки выполняется болтовыми держателями.

Если металл кровли тоньше 4 мм, молниеприемная сетка монтируется на специальных держателях, обеспечивающих безопасный искровой промежуток не менее 10 см.

Кровля из металлических профилированных листов или металлочерепицы для целей приема грозовых разрядов не годиться, учитывая плохие проводящие способности полимерного слоя и отсутствия надежного электрического контакта между отдельными элементами.

По бетонному покрытию или при наличии гравийной насыпки сетка фиксируется на держателях с интервалом не более 1,0 м.

На крышах жилых домов и других невысоких построек для фиксации держателей применяются утяжеления до 17 кг или крепление при помощи саморезов.

Прокладка токоотводов

Расположение токоотводов, порядок их присоединения регламентируется рядом технических параметров:

  • токоотвод прокладывается по кратчайшему расстоянию и подсоединяется к заземлению;
  • крепление выполняется с промежутками 1,0 м и 2,0 м, соответственно на горизонтальных и на вертикальных участках;
  • место расположения выбирается по стенам вдоль углов здания, где наименьшая вероятность нахождения людей;
  • сетка соединяется с заземлением двумя отводами, расстояние между которыми допускается 25,0 м;
  • в качестве тоководов возможно использование водосточных труб при наличии надежного электрического контакта их составляющих частей и надежного соединении с заземляющим контуром.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: