Как сделать подсветку дома. Делаем уличное освещение для загородного дома своими руками

Делаем уличное освещение для загородного дома своими руками

Добавил(а): Дмитрий Шварц 14 декабря

Уют загородного дома не перепутать ни с чем. И почему бы не сделать так, чтобы он начинался прямо у калитки? Уличное освещение приусадебного участка – не такая уж сложная система. А значит, установить его вполне реально своими руками. Вооружившись для этого элементарными знаниями электрики, трудолюбием и инструментом. Освещение вашего участка позволит совершенно по-новому взглянуть на ваш загородный дом или дачу. С уличными фонарями и светильниками ландшафт буквально оживет, став неотъемлемой частью тёплой и гостеприимной домашней обстановки.уличное освещение.

Какое освещение выбрать?

Функция наружного освещения заключается не только в подсветке придомовой территории. Оно творит саму атмосферу, царящую во дворах уютных дач и приветливых загородных особняков.

Решения дизайна и функциональности современных систем уличного освещения базируются на ряде принципов:

  1. Эргономичности

Уличное освещение, а вернее его технические параметры должны быть оптимальными. Не стоит заливать ярким светом всю площадку – это не прибавит комфорта, а напротив убавит ваш домашний бюджет. Наилучшим вариантом является зонирование территории – в тёмное время суток её главные участки будут эффективно подчёркнуты, а неказистые места аккуратно отодвинуты на задний план.

  1. Соответствия общему дизайну

Освещение должно гармонично вписываться в обстановку на участке. Основное внимание всегда акцентируется и на самом доме, и на элементах ландшафта и благоустройства. Поэтому наиболее экономичным и, главное, целесообразным решением является праздничное освещение здания и функциональная подсветка прочих деталей приусадебного участка.

  1. Экономичности

Не стоит тратить баснословные деньги на подсветку территории дачи, на которой вы бываете 2 недели в году. С другой стороны, чрезмерная экономия может повредить вредит ощущению комфорта на участке. Оптимальное решение – монтаж электрической схемы, предполагающей подключение дополнительных потребителей в перспективе или замену используемых на более современные модели.

  1. Практичность в эксплуатации, обслуживании и ремонте

Наружное освещение должно быть надёжным и удобным в работе. Поэтому необходимо тщательно продумать схему управления и обеспечить свободный доступ к каждому из ключевых элементов системы.

Наружное освещение дома: типы и особенности

Благодаря современным технологиям можно реализовать любые, даже самые смелые и необычные дизайнерские идеи для подсветки приусадебного участка. Порой комбинации различных моделей оборудования и способов управления внешним освещением дают самые неожиданные результаты.

Одним из наиболее популярных решений является заливающая подсветка. Она будет отлично смотреться на основной части фасада, подчеркивая объём и уникальность его архитектуры в вечернюю пору. Для реализации заливающего эффекта отлично подойдут светодиодные светильники – они подчеркнут фактуру фасада и помогут создать настоящий калейдоскоп цветовых решений, идеально взаимодействующих с наружной палитрой здания.

Акцентированная подсветка загородных домов и дач применяется в том случае, если необходимо выделить определённые фрагменты фасада или ландшафта. При помощи такого освещения можно подчеркнуть эстетику различных архитектурных элементов – колонн, статуй, лепнины, входной группы и пр.

Контурное освещение зданий и сооружений, а также элементов ландшафта и обстановки на участке выполняется с помощью светодиодных трубок. Такая подсветка балконов, перил, элементов кровли и проч. способна сделать загородный дом и территорию вокруг него стильными и по-настоящему уютными. При этом светодиодные трубки выделяются удобством монтажа, а в процессе эксплуатации доставляют минимум хлопот, потребляя при этом совсем небольшой объем электроэнергии.

Скрытая подсветка выделяет выступающие части или углубления фасада, а также ландшафта и элементов благоустройства на участке. С помощью скрытого освещения можно до неузнаваемости преобразить карнизы, балконы, подоконники, лестницы и т.д.

Освещение двора частного дома

Для освещения придомовой территории не стоит использовать чересчур мощные светильники. Из-за них всё, что происходит на вашем дворе, с улицы будет видно как на ладони, а разглядеть, что твориться за периметром станет практически невозможно.

Подсветка территории приусадебного участка выполняет две функции:

  • декоративную;
  • охранную.

Грамотно подобранное освещение преобразит участок вокруг вашего загородного дома или дачи до неузнаваемости. Уличные фонари и светильники подчеркнут красоту дизайнерского решения и помогут скрыть его недостатки, а потенциальный злоумышленник, прежде чем залезть к вам во двор, подумает дважды.

Кстати, совсем не обязательно, чтобы наружное освещение приусадебного участка потребляло электроэнергию от заката и до рассвета — в любой момент вы можете установить датчики движения. Они позволят включать подсветку периметра, ворот, дорожек, зон отдыха и других элементов благоустройства только при необходимости, т.е. когда во дворе кто-либо будет находиться. С одной стороны это избавляет от необходимости управлять подсветкой вручную, а с другой – не позволяет остаться незамеченным даже малейшему движению.

При обустройстве освещения придомового участка лучше всего использовать эффект плавной заливки. При этом по периметру и на воротах с целью ограничения обзора с улицы рекомендуется устанавливать более яркие осветительные приборы.

Подготовка к работе

Чтобы наружное освещение было удобным и надёжным в эксплуатации, следует тщательно продумать его схему. Для этого вам нужно будет определиться с выбором осветительных приборов и способа их установки. Кроме того не забудьте установить, сколько и какого оборудования и материалов вам потребуется, чтобы воплотить идею наружного освещения в жизнь максимально точно.

Прокладку электрических кабелей на придомовом участке желательно сделать скрыто или, по крайней мере, так, чтобы не навредить дизайну. Удобнее всего укладывать проводку для уличного освещения под землёй, а для этого придётся поработать лопатой. Вполне возможно, что вам понравится вариант с ленточным фундаментом. Он заливается по бокам дорожек, вокруг игровой площадки, беседки, клумб и пр. обеспечивает действительно надёжную защиту электропроводки и монтаж светильников. Впрочем, многие предпочитают укладку кабелей в небольших траншеях, разумеется, со всей полагающейся в таких случаях защитой.

Но не только наземными осветительными приборами ограничивается наружное освещение загородного дома. Ведь вы можете закрепить их на растущих во дворе деревьях или на элементах хозяйственных сооружений. При этом не стоит забывать о том, что при открытой прокладке электропроводка должна быть хорошо защищена от повреждений и, равно как и осветительное оборудование, от климатических факторов.

Щит наружного освещения подключается к общей электросети загородного дома, а необходимая длина электрических кабелей рассчитывается от него. Современные ЩНО представляют собой комплексные устройства, оснащённые всем необходимым для бесперебойной работы системы, включая индикацию работы ее отдельных участков и аварийную сигнализацию в случае наступления внештатных режимов работы.

Читайте также:
Как установить тканевые ролеты

Автоматизация системы наружного освещения

«Умное» освещение приусадебных участков только начинает входить в моду, однако всё свидетельствует о самой высокой степени комфорта такого решения. С одной стороны вам не нужно будет бегать от выключателя к выключателю, чтобы осветить тот или иной сектор двора. С другой – автоматика, управляющая подсветкой, позволяет сэкономить немало средств на оплате счетов за электроэнергию.

Сложнее всего при установке внешнего освещения двора загородного дома дело обстоит с выбором, установкой и настройкой автоматики. Подумайте о том, к каким именно группам светильников вы хотите подключать датчики движения, то есть о зонах, где потребуется всего дежурное освещение. Последнее всегда подключается к ЩНО отдельной веткой.

Несколько советов напоследок

Во-первых, о технике безопасности. Монтажные работы выполняются только при выключенном питании. Все соединения электрической сети, включая точки подключения потребителей, должны быть надёжно заизолированы. Если вы не знакомы с принципом работы оборудования, входящего в состав системы наружного освещения, обратитесь к специалистам.

Во-вторых, о надёжности, долговечности и практичности уличной подсветки в эксплуатации. Основные участки системы, в частности, точки установки светильников, датчиков, а также органов управления следует размещать так, чтобы обеспечить к ним свободный доступ для обслуживания и замены.

В третьих, совсем не помешает предусмотреть подключение наружного освещения к системе аварийного питания в случае полного отключения электроэнергии. И, наконец, в-четвёртых, рассчитывать схему подсветки внешней территории следует с некоторым запасом. В будущем это позволит модернизировать обстановку вокруг вашего загородного дома без капитальных мероприятий.

Установка наружного освещения загородного дома требует определённой сноровки, а также наличия целого списка специальных инструментов и материалов. Их можно приобрести в ближайшем строительном магазине либо попросить у соседей или знакомых. Кстати, монтажные работы лучше выполнять вдвоём – это позволит сэкономить и силы, и время.

Если материалы и оборудование вы выбрали правильно, а монтаж наружного освещения провели основательно, внешний вид вашего участка в ночное время суток будет радовать вас и ваших гостей долгие годы, не доставляя никаких хлопот.

Установка и подключение уличного освещения своими руками

Хорошая освещенность улицы возле дома — одна из основ комфортной и безопасной жизни. Монтаж уличного освещения позволяет решить и другую задачу, состоящую в облагораживании территории, подчеркивании архитектурных достоинств двора и самого дома.

Планирование

Прежде чем приступать к работе по организации уличного освещения, необходимо составить детальный план. Выполнить планировочные мероприятия можно одним из трех способов, который покажется наиболее удобным:

  1. Снять несколько копий с техпаспорта. Сделать это можно при помощи принтера. На полученных копиях разместить планируемые объекты. Составить чертеж, изображающий схему осветительной системы.
  2. В случае отсутствия техпаспорта, изобразить план на чертежном листе. Для этого создать ситуационную схему. Такая бумага удобна наличием клеток, поэтому с масштабированием участка проблем возникнуть не должно. Рекомендуется придерживаться масштаба 1 к 100, что соответствует одному сантиметру на каждый метр земли.
  3. План можно нарисовать с помощью компьютерной программы. Подойдет любое приложение для организации ландшафтного дизайна. Также можно выбрать специальную программу для расчетов по светотехнике.

Основная цель планирования — определиться с местонахождением элементов системы. В плане должна быть изображена схема электрической цепи со всеми лампочками, датчиками, переключателями, проводкой. Также следует учесть расходы на закупку материалов и инструментов. План необязательно должен содержать абсолютно точные — вплоть до миллиметра — расчеты. Главное — понятная концепция, дающая четкое представление о том, что и как нужно делать.

Также план должен содержать перечень работ, которые следует выполнить:

  1. Подсчет расхода материалов.
  2. Выбор осветительных приборов и метода их установки.
  3. Определение способа прокладки электропроводки.
  4. Подготовка рабочего пространства.
  5. Укладка проводов.
  6. Установка опорных конструкций.
  7. Подключение освещения улицы.
  8. Монтаж контролирующих и регулирующих приборов.

Прокладка кабелей

Еще на этапе составления плана нужно выбрать метод прокладки кабелей. От электрического щита провода тянут одним из трех способов:

  1. Подземный кабель. Данный вариант используется чаще всего, так как в этом случае провода будут незаметны и не испортят внешнего вида участка. Подземный способ прокладки кабеля наиболее безопасен, так как никто его не повредит неосторожным движением.
  2. Воздушный кабель. Самый доступный в финансовом отношении способ, а также удобный с точки зрения небольших трудозатрат. Однако используется лишь при отсутствии возможности подземной закладки кабеля, ввиду очевидных недостатков его открытого расположения. Провода стараются спрятать под кровлей или подвешивают на опорах (столбах). Чтобы уменьшить количество опор, пользуются облегченными тросами с оболочкой из пластика или оцинковки.
  3. Наземный кабель. Применяется как временный вариант. Наземная проводка используется, к примеру, для организации освещения уличной новогодней елки. Кабели просто раскладывают по земле.

Расчет электропроводки

На данном этапе устанавливается количество светильников, их тип, мощность, длина и сечение проводов, мощность переключателей-автоматов, а также устройств защитного отключения. Принимая во внимание тот факт, что светильники маркируются в ваттах, а электросчетчики и предохранители в амперах, для выбора подходящих автоматов придется выполнить пересчет этих параметров. Для расчетов электрической проводки используется несложная формула.

Обратите внимание! Если запланирован монтаж светодиодных светильников, понадобится низковольтный кабель. Также следует предусмотреть понижающий трансформатор у главного электрощита.

Создание электротехнической схемы

Для наглядности можно привести такой пример. На участке перед домом нужно организовать освещение крыльца и территории возле калитки. Прокладывают две линии проводки. На первой светильник и переключатель отмечаются как «Л1» и «В1». На второй линии (идет от ворот) светильник («Л2») соединяют с выключателем («В2») возле входной двери. Также на второй линии проводки возле калитки располагают датчик движения («Д»).

Электротехническое оборудование наружного освещения должно соответствовать всем требованиям безопасности. При организации проводки следует учитывать такие обстоятельства:

  1. Прокладка кабелей под землей осуществляется на определенной глубине — не ближе чем в 70 см от поверхности. Кабель должен находиться не слишком близко от здания — минимум в 60 см. Если рядом трубопровод, дистанция между ним и кабелем не должна быть менее 50 см. Расстояние между параллельно проложенными кабелями — от 30 см.
  2. Воздушную проводку располагают, по крайней мере, в трех метрах от уровня земли.
  3. Светильники следует установить так, чтобы они не ослепляли соседей.
  4. Современным требованиям отвечают только медные провода.
  5. Кабели, проложенные в стенах, нужно размещать в гофрированных каналах из негорючего пластика.
  6. Выключатели располагают в сухих местах, не подверженных прямому попаданию воды.
  7. Все светильники следует заземлить.
Читайте также:
Каркасное строительство многоэтажных домов: технология

Необходимые материалы

Для организации уличного освещения понадобится комплект материалов:

  1. Провода. Для условий улицы понадобятся кабели в двойном слое изоляции. Все их жилы имеют поливинилхлоридное покрытие, а также общий защитный слой. Используются медные проводники, так как они не теряют своих качеств при изгибании. При этом стоимость медной проводки значительно выше по сравнению с алюминиевой. Если кабели будут прокладываться воздушным способом, для их поддержки понадобится натяжка. Для этого между опорами протягивают проволоку с нержавеющим покрытием диаметром 4-5 мм. К ней небольшими отрезками медной проволоки присоединяют питающий кабель. Если он прокладывается подземным способом или по стенам постройки, его размещают в металлопластиковый короб.
  2. Светильники. Для наружного освещения нужно выбирать светильник закрытого типа с герметичным корпусом. Цоколь прибора должен быть выполнен из керамики. Светильники для помещений на улице небезопасны и долго служить не будут.
  3. Лампы.
  4. Автоматы-предохранители. Система уличного освещения должна комплектоваться автоматом, чтобы при коротком замыкании не обесточить все здание. Не допускается подключение системы к обычной розетке. Необходим автомат на электрощите.
  5. Коробки-коммутаторы. В них стыкуются провода. Для установки светильника применяют стальные коробки. Такие конструкции можно приобрести в магазине электротехнических товаров.

Совет! Указанные выше материалы лучше приобрести у одного продавца, так как в этом случае проще получить хорошую скидку.

Выбор светильника и ламп

Отдельно стоит сказать о выборе подходящих светильников и лампочек. К наиболее востребованным типам конструкций светильников относятся:

  • настенные;
  • на столбах или других вертикальных опорных конструкциях;
  • подвесные;
  • на ножках;
  • прожекторы;
  • диодные ленты.

Для освещения улицы подойдет любой тип ламп, однако все они имеют особенности:

  1. Лампы накаливания. В настоящее время считаются устаревшими ввиду расточительного потребления электроэнергии, склонности к перегреву и недолговечности. Обычно такие лампы используют только в качестве временного варианта.
  2. Галогенные лампы. По сути, являются разновидностью, хотя и более продвинутой, ламп накаливания. Встречаются чаще всего. Отличаются эффективностью, долговечностью, качественным световым потоком. К недостаткам галогенных ламп относятся шумность и содержание токсических паров внутри устройства. Однако в условиях улицы эти недостатки некритичны.
  3. Ртутные лампы. К таковым относятся почти все уличные светильники советского образца. Управление осуществляется с помощью пускового аппарата. Скорость подключения ртутной лампы сопряжена с температурой окружающей среды. В холодную погоду лампа зажигается заметно дольше. Ртутные светильники неустойчивы к перепадам напряжения, вследствие которых часто выходят из строя. Лампы склонны к перегревам, что компенсируется наличием особых термоустойчивых проводов. Ртутные лампы предназначены для освещения больших территорий.
  4. Металлогалогенные лампы. Внутри них есть ртуть, инертный газ, а также галоиды. Вследствие разогрева твердых веществ образуется газ, дающий излучение. Мощность металлогалогенной лампы зависит от количества задействованных цоколей. Такие лампы отличаются энергоэффективностью, высокой светоотдачей, качественной передачей цвета. К недостаткам относятся высокая стоимость и длительный процесс запуска.
  5. Люминесцентные лампы. Являются наиболее прогрессивным на сегодняшний день источником света. К достоинствам таких ламп относятся экономичность, длительный срок эксплуатации, отсутствие перегрева и мерцания, качественный свет. Среди недостатков — высокая стоимость, постепенное уменьшение яркости свечения.

При покупке светильника для улицы следует обратить внимание на такие характеристики:

  1. Уровень защищенности от внешних воздействий. Каждый светильник маркируется буквами IP и числовым кодом (две цифры). Фонарь для уличного освещения должен иметь степень защиты не меньше IP65. Светильники с кодом IP68 — еще лучший вариант, они способны находиться под водой и не терять при этом рабочих качеств.
  2. Материал, из которого изготовлен корпус светильника. В условиях улицы лучший вариант — корпус из металла (алюминий). Пластиковые конструкции не подходят для уличной эксплуатации.
  3. Форма дефлектора. Светильники круглой формы идеальны, если нужен четко сфокусированный свет на небольшой территории. Квадратные приборы освещают внушительные площади, а трубчатые используют для подсветки скромных участков.

Датчики

Сэкономить электроэнергию, оптимизировав работу системы освещения, можно, установив датчики движения. Эти устройства включают светильник при обнаружении движущегося объекта в определенном радиусе и отключают освещение, когда объект отдаляется.

Существуют и другие типы датчиков, например, реагирующие на уровень освещенности. Как только на улице становится слишком темно, светильник автоматически включается. И, наоборот, с наступлением утра отключается.

Все уличные датчики защищены от влажности и попадания пыли. Такие устройства эксплуатируют как зимой, так и летом.

Установка системы уличного освещения

Монтаж светильника на опоре осуществляется путем выполнения нескольких последовательных операций. Перед началом электромонтажных работ следует отключить все приборы от электрической сети, чтобы процесс установки был безопасным.

Подготовительные работы

  1. Убираем весь мусор на участке установки опор.
  2. Покупаем все нужные материалы.
  3. Готовим инструментарий для выполнения электромонтажных работ.
  4. Выкапываем траншею для укладки проводов.

В процессе установки уличного освещения понадобятся такие инструменты и материалы:

  • коловорот;
  • корыто для замешивания раствора;
  • лопата штыковая;
  • мастерок;
  • песок;
  • цемент;
  • вода;
  • материалы для опалубки (доски, бруски или фанера).

Установка опор под светильники

Монтажные работы выполняют одним из нескольких возможных способов. Выбор конкретного метода установки зависит от разновидности фиксатора.

Фиксация светильника на стене:

  1. Размечаем область монтажа осветительного прибора.
  2. Проверяем ровность опоры с помощью строительного уровня.
  3. Дрелью проделываем отверстия в стенах.
  4. Забиваем анкера или дюбели.
  5. Фиксируем в стене кронштейны.

Крепление светильника на столб, установленный на земле:

  1. Копаем яму нужного диаметра.
  2. Насыпаем на дно ямы песок и трамбуем его.
  3. Собираем деревянную опалубку.
  4. Между рейками прокладываем пластиковую трубу нужного сечения. Внутри нее затем проводим кабель.
  5. Трубные торцы заклеиваем. Это необходимо, чтобы труба стала герметичной и строительная смесь в дальнейшем не попала вовнутрь.
  6. Готовим бетон и заполняем им опалубку.
  7. Ставим анкер по центру, чтобы зафиксировать опору под светильник. Анкер должен стоять строго вертикально, поэтому пользуемся строительным уровнем.
  8. Ждем, пока раствор затвердеет.
  9. Устанавливаем столбы на всех анкерах.
Читайте также:
Какую мебель купить в гостиную

Установка светильника

Монтаж уличного светильника выполняют следующим образом:

  1. Протягиваем кабели от распределителя до участка, где устанавливаем светильник.
  2. Кладем кабель в траншею или подготовленные скрытые полости.
  3. Устанавливаем светильник на место.
  4. Зачищаем концы всех подводящих проводов с помощью ножа.
  5. Фиксируем каждый фазовый провод к центральным контактам светильника.
  6. Обматываем участки скрутки изолентой или термоусадочной трубкой.
  7. Убеждаемся в целостности изоляционного слоя, проверяем сопротивление и заземление мультитестером. Если проблемы не выявлены, закручиваем гайки, чтобы светильник надежно держался на своем месте.

Подключение к электрощиту

О том, как подключить светильник к электрощиту, сказано в Правилах устройства электроустановок. В ПУЭ, в частности, сказано, что корпус устройства должен быть самозатухающим, то есть изготовленным из металла, покрытого жаростойким материалом или термостойким пластиком. Место установки должно отвечать таким требованиям:

  • пожаробезопасность;
  • естественная освещенность;
  • наличие искусственной вентиляции или естественное проветривание;
  • расположение в зоне свободного доступа.

В составе электрощита имеются такие элементы:

  • электрический счетчик;
  • устройство защитного отключения;
  • шина нулевая;
  • шина заземляющая;
  • автоматы вводные (на 30-60 А);
  • розеточные автоматы под сильноточные электрические приборы (25 А);
  • розеточные автоматы под слаботочные электробытовые устройства (16 А);
  • автоматы для светильников (10 А).

Когда все элементы схемы находятся на своих местах, соединения тестируют. Также проводится замер сопротивления нуля с фазой.

Подключение светильника к электрощиту осуществляется после отключения общего напряжения в учетном щитке. Далее все провода подводим к положенным местам. Ввиду ответственности задачи, лучше доверить эту работу профессиональному электрику.

Совет! После подключения рекомендуется подписать все автоматы. Задача облегчается наличием в каждом из них специальных ниш.

Подключить светильник можно напрямую или через выделенную розетку. В последнем случае для обесточивания сети будет достаточно изъять вилку из розетки.

Правила безопасности

Чтобы система была безопасной, рекомендуется придерживаться следующих правил:

  1. Желательно избегать некачественной китайской продукции, она бывает небезопасна и почти всегда недолговечна.
  2. Использовать стабилизатор напряжения, он делает систему более безопасной.
  3. Лампы устанавливать, предназначенные для уличных условий.
  4. Применять надежную изоляцию.
  5. Для улицы следует монтировать опоры и кронштейны с антикоррозийным покрытием.
  6. Проводку под землей располагают на надлежащем расстоянии (по правилам ПУЭ) от других объектов.
  7. Кабелю на всем протяжении должен сопутствовать опорный трос.

Все работы можно выполнить своими руками, если придерживаться техники безопасности и инструкции по установке. При отсутствии хотя бы базовых познаний в электротехнике и опыта, лучше поручить выполнение работы электрику.

Что такое опрессовка системы отопления – описание процесса, последовательность выполнения работ

Водяное отопление нового поколения представляет собой сложную и дорогостоящую инженерную систему, выполненную с применением современных технологий. Для отопительной системы очень важно наличие таких качеств, как эффективность, надежность и бесперебойная работа. Однако в любой коммуникации может обнаружиться участок, где в процессе монтажа была допущена ошибка, также любая система со временем приходит в негодность. Помимо этого довольно часто наблюдается разгерметизация контуров. Выявить наличие утечки или обнаружить аварийный участок помогает опрессовка системы отопления. Для многих домовладельцев этот процесс неизвестен, что приводит к появлению вопроса, что такое опрессовка труб отопления.

Описание процесса – что это такое

Под опрессовкой следует понимать процесс проверки работоспособности оборудования или трубопровода путем нагнетания воды или воздуха под высоким давлением. Другими словами система проверяется на прочность и плотность способом неразрушающего контроля. Идея опрессовки заключается в следующем: отсутствие протечек при повышенном давлении рабочей среды гарантирует бесперебойную работу системы в нормальном режиме.

Очень важно понимать, что опрессовка здания подразумевает комплексное выполнение следующих действий:

  • Испытание трубопроводов с одновременной промывкой системы.
  • Ремонт или замена некоторых элементов.
  • Обновление изоляции.

В частном секторе опрессовка выполняется в системах отопления, водоснабжения и канализации, а также в контуре ГВС.

Гидравлические испытания проводятся со следующей целью:

  • Проверить на прочность корпуса и стенки трубных участков, радиаторов и теплообменников, а также запорной арматуры.
  • Определить степень герметичности соединения различных узлов системы.
  • Проверить работоспособность разных кранов и датчиков.

В процессе эксплуатации трубы подвергаются воздействию коррозии и механическим повреждениям, не исключено наличие заводского брака. Все это приводит к появлению слабых участков, включая места обвязки котлов и арматуры, сборные фитинги и места соединений. В результате воздействия высоких температур и гидравлических ударов на слабых участках появляются протечки, которые помогает выявить опрессовка котла и опрессовка батарей.

Типы опрессовки

Опрессовка системы отопления в многоэтажных домах делится на несколько видов, это зависит от того, для чего нужна опрессовка системы отопления.

Первичной опрессовке подвергается вновь собранная система перед непосредственной сдачей в эксплуатацию. Диагностика предназначена для проверки качества сборки, поэтому выполняется после того, как будут подключены радиаторы, теплогенератор и расширительный бак. Однако маскировать систему отопления за декоративную обшивку или заливать стяжкой лучше всего после проведения опрессовки.

Вторичная опрессовка проводится в профилактических целях. Наиболее подходящим для этого считается время, когда отопительный сезон закончился и проведено плановое обслуживание. Основной целью плановой опрессовки является подготовка к следующему отопительному сезону и снижение риска возникновения аварийных ситуаций.

Внеплановая опрессовка проводится после проведения ремонтных работ на одном из участков, например, после отсоединения котла или демонтажа радиаторов. Подобный процесс необходим после промывки системы, а также в случае запуска после долгого простоя. С помощью опрессовки выявляются повреждения и утечки системы при различных неполадках.

Правила проведения опрессовки системы отопления

В поисках ответа на вопрос, что это такое опрессовка системы отопления, важно понимать, выполнение работ подобного рода проводится в соответствии с определенными нормативными документами. В частности с требованиями к проведению опрессовки можно ознакомиться в таких документах:

  • Санитарные Нормы и Правила 41-01 от 2003 года «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
  • СНиП 3.05.01 от 1985 года «Внутренние санитарно-технические системы».
  • «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» №115, утвержденные Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 года.

Этапы выполнения работы

Перед выполнением работ важно узнать, как происходит опрессовка системы отопления. Процесс протекает по схеме, общей для всех систем, в частности предполагается следующий порядок действий:

  • Выполняется отключение проверяемого участка, для чего используются краны.
  • Приостанавливается работа теплогенератора.
  • Проводится слив теплоносителя.
  • В контур заливают воду температурой не выше 45 0 С, для этой цели в нижней части системы имеется патрубок.
  • В процессе заполнения контура водой сбрасывают воздух.
  • Проводят подключение устройства, которое будет нагнетать давление в системе.
  • После достижения рабочего уровня давления визуально осматривают систему на предмет целостности.
  • Стараясь не допускать рывков, повышают давление до испытательного уровня и фиксируют показатели датчиков.
  • Под таким давлением система должна простоять около 10 минут.
  • Проводят повторный осмотр системы, выявляя утечки и запотевания в местах соединения с помощью пайки, сварки или фитингов. Также выполняют поиск разрывов и свищей на отдельных узлах, включая корпус арматуры, секции радиаторов и стенки трубных участков, проверяют работу кранов и запорной арматуры.
  • Проверяют показания датчиков давления. Проверку можно считать успешной, если показатели давления остались без изменения. Если опрессовка центрального отопления выявила места течи, то следует слить воду из контура, провести ремонт слабого участка и повторить процесс.
  • Результаты испытания системы на плотность и прочность фиксируются в специальном документе. Поэтому важно знать, как правильно написать акт опрессовки системы отопления.
Читайте также:
Как правильно сделать стык ламината и плитки без порожка — пошаговая инструкция

Акт имеет определенную форму, которая утверждена соответствующими структурами управления тепловым хозяйством и руководителями предприятий энергетической отрасли. Бланк акта опрессовки системы отопления в каждом районе может иметь некоторые отличия. Он может иметь название «Ведомость поэтапной приемки» или «Справка готовности оборудования», но суть документа всегда остается неизменной.

В некоторых случаях опрессовку проводят воздухом. Такая ситуация возникает:

  • Когда заполнить систему водой не представляется возможным.
  • Если испытания проводятся при низкой температуре и есть вероятность замерзания воды.

Определить разгерметизацию контура при опрессовке систем теплоснабжения воздухом помогают показания контрольного датчика. Для обнаружения утечки места, где может возникнуть такая проблема, обрабатывают мыльным раствором. Чаще всего это относится к местам резьбового или фитингового соединения.

Какое давление должно быть в системе отопления многоквартирного дома

Информацию о величине испытательного давления при опрессовке системы отопления должны знать застройщики в обязательном порядке. В регламентирующих документах сказано, что проверка выполняется давлением, которое превышает рабочие показатели в 1,25-1,5 раза. Об этом сказано в соответствующих Санитарных Нормах и Правилах, а также в «Правилах технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Чтобы определить рабочее давление системы, необходимо ориентироваться на этажность дома. В автономном отоплении частного дома высотой не больше 3 этажей давление не превышает 2 атмосфер. При этом регулировка проводится автоматически, избыточное давление сбрасывается специальным клапаном. В домах до 5 этажей показатель рабочего давления может составлять около 6 атмосфер. В зданиях высотой более 8 этажей системы имеют рабочее давление до 10 атмосфер.

Однако для проведения опрессовки системы отопления в многоквартирном доме важно знать и максимальный порог испытательного давления. Эти данные дает организация, которая занималась разработкой проекта.

При определении, какое давление опрессовки системы отопления воздухом может быть максимальным, во внимание принимаются характеристики всех элементов, входящих в состав отопительной системы. В частности речь идет о трубах, теплогенераторах, отопительных приборах и различной арматуре. Чтобы не причинить вреда отоплению при проведении опрессовки, вводятся ограничения максимального пробного давления. К примеру, для чугунных радиаторов можно использовать давление не более 6 атмосфер, а для панельных – не больше 10 атмосфер.

Инструменты, используемые для опрессовки

Прочность и плотность водяного отопления испытываются с помощью нагнетающего устройства. Этот аппарат выполнен в виде насоса, который подключается к патрубку системы с помощью шланга высокого давления и обратного клапана. При выборе устройства следует учитывать следующие параметры:

  • Производительность.
  • Давление.
  • Напряжение, к которому могут подключаться модели электрического типа.

Для выполнения работ небольшого объема можно воспользоваться ручным опрессовщиком отопительной системы, который оснащен гидравлическим цилиндром.

Электрические устройства с поршневым насосом считаются более удобными, так как более эффективно нагнетают давление. В этом случае давление накачивается быстрее с наименьшими трудозатратами. К базовой комплектации электрических опрессовщиков могут быть добавлены специальные манометры и контрольные блоки.

Частные коттеджи оборудуются системами с рабочим давлением в 2 атмосферы, поэтому для опрессовки достаточно давления сети водоснабжения. Контур заполняют водой из крана водопроводной системы и контролируют показания установленных манометров.

Стоимость гидравлических испытаний

Выполнять самостоятельно испытания отопительной системы не рекомендуется, так как подобные мероприятия считаются достаточно важными. Лучше всего доверить работу лицензированной подрядной организации, специалисты которой знают, как произвести опрессовку системы отопления и могут гарантировать высокое качество выполненных работ.

Чаще всего стоимость опрессовки складывается из следующего:

  • Объем выполняемых работ.
  • Техническое состояние системы.
  • Необходимость выполнения дополнительных операций, включая промывку, устранение течи, замену приборов контроля и измерений.

Подрядная организация предоставляет заказчику договор на выполнение опрессовки и смету. В этом случае гарантируется высокий результат проведенных работ в соответствии с техническим заданием. Кроме того все полученные результаты обязательно будут занесены в акт, составленный по определенным правилам.

Из всего сказанного выше можно понять, что опрессовка системы отопления – это достаточно важное и ответственное мероприятие, позволяющее определить работоспособность отопительной сети.

Опрессовка системы отопления и водоснабжения

Чтобы система отопления не отказала в самый напряженный момент, отопительный сезон прошел без проблем, необходимо периодически проверять состояние оборудования, выявлять все изношенные детали. Такая проверка называется «опрессовка системы отопления», проводится она по определенным правилам.

Что такое опрессовка системы отопления и водоснабжения

Отопление и водоснабжение — две системы, состоящие из большого количества самого разнообразного оборудования. Как известно, работоспособность любой многокомпонентной системы определяется самым слабым элементом — при выходе его из строя она останавливается полностью или частично. Чтобы выявить все слабые места и проводится опрессовка отопления и водоснабжения. Если говорить простым языком, специально поднимается давление намного выше рабочего, закачивая жидкость. Делают это при помощи специального оборудования, контролируют давление при помощи манометра. Второе название опрессовки — гидравлические испытания. Наверное, понятно почему.

Опрессовка отопления проводится после любого ремонта или перед отопительным сезоном

Когда проводится опрессовка системы отопления, давление поднимают на 25-80% в зависимости от типа труб, радиаторов, другого оборудования. Понятное дело, что такое испытание выявляет все слабые места — все, что не имеет запаса прочности, ломается, в изношенных трубах и ненадежных соединениях появляются течи. Устранив все выявленные неполадки, обеспечиваем работоспособность своего отопления или водоснабжения на некоторое время.

Читайте также:
Как правильно установить и подключить автомат-предохранитель

Если речь идет о централизованном отоплении, то опрессовка обычно проводится сразу после окончания сезона. В таком случае имеется приличный промежуток времени для ремонта. Но это не единственный случай, когда проводятся подобные мероприятия. Опрессовка еще проходит после ремонта, замены любого элемента. В принципе, это понятно, — надо проверить, насколько надежно новое оборудование и соединения. Например, вы спаяли из полипропиленовых труб отопление. Надо проверить, насколько качественными получились соединения. Сделать это можно при помощи опрессовки.

Если говорить об автономных системах в частных домах или квартирах, то новое или отремонтированное водоснабжение проверяется обычно просто пуском воды, хотя и тут проверка на прочность не помешает. А вот отопление желательно испытывать «на полную», причем и перед вводом в эксплуатацию, и после ремонта. Имейте в виду, что те трубопроводы, которые прячутся в стены, в пол или под подвесной потолок, необходимо испытать до того момента, как их закроют. Иначе, если при испытаниях окажется, что там есть утечки, придется все разбирать/разбивать и устранять проблемы. Мало кого это обрадует.

Оборудование и периодичность испытаний

Опрессовка централизованных систем проводится персоналом с использованием штатных средств, потому о ней говорить вряд ли стоит. А вот о том, чем испытывают частное отопление и водоснабжение, наверняка знают не все. Это специальные насосы. Есть они двух типов — ручные и электрические (автоматические). Ручные опрессовочные насосы автономны, давление нагнетается при помощи рычага, контролируют созданное давление по встроенному в прибор манометру. Подобные насосы можно применять для небольших систем — качать достаточно сложно.

Ручной опрессововчный аппарат

Электрические насосы для опрессовки — более сложное и дорогостоящее оборудование. В них обычно заложена возможность создавать определенное давление. Его задает оператор, а «нагоняется» оно автоматически. Подобное оборудование покупают фирмы, занимающиеся опрессовкой профессионально.

Согласно СНиПу гидравлическое испытание систем отопления должно проводиться ежегодно, перед началом отопительного сезона. Это относится и к частным домам тоже, но данную норму мало кто выполняет. Проверяют в лучшем случае, раз в 5-7 лет. Если вы не собираетесь тестировать свое отопление ежегодно, то смысла покупать опрессовочный аппарат нет. Самый дешевый ручной стоит порядка 150$, а хороший — от 250$. В принципе, можно взять его на прокат (обычно есть в фирмах, торгующих составляющими для систем отопления или в конторах по прокату стойинвентаря). Сумма выйдет небольшая — нужен вам прибор на несколько часов. Так что это — неплохой выход.

Вызывать спецов или делать своими руками

Если вам для каких-то целей требуется акт опрессовки системы отопления или горячего водоснабжения, у вас только один выход — заказать эту услугу в специализированной организации. Стоимость опрессовки отопления вам могут озвучить только индивидуально. Она зависит от объема системы, ее строения, наличия запорных кранов и их состояния. Вообще, считают стоимость исходя из тарифа за 1 час работы, а она колеблется от 1000 руб/час до 2500 руб/час. Придется звонить в разные организации и справляться у них.

У фирм, занимающихся гидравлическими проверками систем, оборудование более серьезное

Если вы модернизировали отопление или горячее водоснабжение собственного дома, и точно знаете, что трубы и оборудование у вас в нормальном состоянии, в них нет солей и отложений, можете проводить опрессовку самостоятельно. Никто у вас требовать акты проведения гидравлических испытаний не будет. Даже если вы увидели, что трубы и радиаторы у вас засорены, вы можете промыть все самостоятельно, после чего опять-таки протестировать. Если же вам просто не хочется заниматься этим, можно вызвать специалистов. Они сразу и почистят систему и проведут ее опрессовку, да еще выдадут вам акт.

Процесс опрессовки

Опрессовка систем отопления частного дома начинается с отключения от системы котла отопления, автоматических воздухоотводчиков и расширительного бака. Если на это оборудование ведут запорные краны, можно закрыть их, но если краны окажутся неисправными, расширительный бак точно выйдет из строя, а котел — в зависимости от давления, которое на него подадите. Потому расширительный бак лучше снять, тем более, что сделать это несложно, ну а в случае с котлом придется надеться на исправность кранов. Если на радиаторах стоят терморегуляторы, их также желательно снять — они не рассчитаны на высокое давление.

Иногда тестируется не все отопление, а только какая-то часть. Если это возможно, ее отсекают при помощи запорной арматуры или устанавливают временные перемычки — сгоны.

Есть два важных момента: опрессовка может проводиться при температуре воздуха не ниже +5°C, заполняется система водой с температурой не выше +45°C.

Далее процесс такой:

  • Если система была в эксплуатации, сливается теплоноситель.
  • К системе подключается опрессовщик. От него отходит шланг, заканчивающийся накидной гайкой. Этот шланг и подключают к системе в любом подходящем месте, хоть на месте снятого расширительного бака или вместо сливного крана.
  • В емкость опрессовочного насоса наливается вода, при помощи насоса закачивается в систему.

Аппарат подключается к любому доступному входу — на подающем или обратном трубопроводе — неважно

  • Перед поднятием давления надо удалить из системы весь воздух. Для этого можно немного прокачать систему при открытом сливном кране или спустить его через воздухоотвочики на радиаторах (краны Маевского).
  • Система доводится до рабочего давления, выдерживается не менее 10 минут. За это время спускается весь оставшийся воздух.
  • Давление повышается до проверочного, выдерживается некоторый промежуток времени (регламентируется нормативами Минэнерго). За время испытания проверяются все приборы и соединения. Их осматривают, на предмет появления течи. Причем течью считается даже слегка влажное соединение (запотевание тоже требует устранения).
  • Во время опрессовки контролируется уровень давления. Если на протяжении испытания его падение не превышает норму (прописано в СНиПе), система считается исправной. Если давление упало хоть немного ниже нормы, надо искать утечку, устранять ее, потом начинать опрессовку снова.
  • Как уже говорилось, опрессовочное давление зависит от типа испытываемого оборудования и системы (отопление или горячее водоснабжение). Рекомендации Минэнерго, изложенные в «Правилах технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (п. 9.2.13) для удобства пользования сведены в таблицу.

    Тип испытываемого оборудования Испыательное давление Длительность испытания Разрешенное падение давления
    Элеваторные узлы, водонагреватели 1 МПа(10 кгс/см2) 5 минут 0,02 МПа (0,2 кгс/см2)
    Системы с чугунными радиаторами 0,6 МПа (6 кгс/см2) 5 минут 0,02 МПа (0,2 кгс/см2)
    Системы с панельными и конвекторными радиаторами 1 МПа (10 кгс/см2) 15 минут 0,01 МПа (0,1 кгс/см2)
    Системы горячего водоснабжения из металлических труб рабочее давление+ 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2) 10 минут 0,05 МПа (0,5 кгс/см2)
    Системы горячего водоснабжения из пластиковых труб рабочее давление+ 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2) 30 минут 0,06 МПа (0,6 кгс/см2), с дальнейшей проверкой в течении 2 часов и максимальным падением 0,02 МПа (0,2 кгс/см2)

    Обратите внимание, что для тестирования отопления и водопровода из пластиковых труб, время выдержки тестового давления 30 минут. Если за это время никаких отклонений не обнаружено, система считается успешно прошедшей опрессовку. Но испытание продолжают еще 2 часа. И за это время падение давления в системе не должно превышать норму — 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

    Таблица соответствия разных единиц измерения давления

    С другой стороны, в СНИП 3.05.01-85 (п 4.6) есть другие рекомендации:

    • Испытания систем отопления и водоснабжения проводить давлением в 1,5 от рабочего, но не ниже 0,2 МПа (2 кгс/см2) .
    • Система считается исправной, если через 5 минут падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см).

    Какими нормами пользоваться — вопрос интересный. Пока действуют оба документа и определенности нет, так что правомочны оба. Надо подходить к каждому случаю индивидуально, учитывая максимальное давление, на которое рассчитаны ее элементы. Так рабочее давление чугунных радиаторов — не более 6 Атм, соответственно, испытательное давление будет 9-10 Атм. Примерно также стоит определяться со всеми другими компонентами.

    Опрессовка воздухом

    Не везде и не всегда есть возможность взять в аренду опрессовщик, как и купить его. Например, надо протестировать отопление на даче. Оборудование специфичное и шансов на то, что у знакомых оно есть очень малы. В таком случае опрессовка системы отопления производится воздухом. Для его нагнетания можно использовать любой компрессор, хоть автомобильный. За давлением следят по подключенному манометру.

    Такая опрессовка менее удобна и не совсем корректна. Отопление и водопровод рассчитаны на транспортировку жидкостей, а они намного плотнее воздуха. Там, где вода не будет даже сочиться, воздух выйдет. Потому, с большой долей уверенности можно сказать, что утечка воздуха у вас будет — где-то да найдется неплотное соединение. Причем, определить место утечки при таком тестировании сложно. Используют для этого мыльный раствор, которым промазывают все стыки и соединения, все места, где воздух может выходить. В месте утечки появляются пузыри. Порой искать приходится долго. Именно потому и не очень популярна такая опрессовка системы отопления.

    Опрессовка теплого пола имеет свои особенности — надо сначала проверить гребенку и все приборы, закрепленные на ней. Для этого закрывают все клапана подачи и обратки петель, заполняя только коллектор теплого пола, проверяют его поднимая давление. Сбросив его до нормального, по очереди заполняют петли теплого пола, и только потом создается избыточное давление. Более подробно процесс описан в видео.

    Опрессовка системы отопления: без проблем и лишних сложностей

    На чтение: 4 минуты Нет времени?

    В наших широтах ни один дом не может обойтись без системы отопления. Опрессовка этой конструкции – важная часть технического обслуживания, которой не стоит пренебрегать, если вы не хотите однажды столкнуться с крупными неприятностями. Проводить эту процедуру нужно в определённых случаях, обязательно строго руководствуясь требованиями безопасности. Обо всём по порядку в этом обзоре от редакции HouseChief.

    Читайте в статье

    А нужна ли эта опрессовка

    Начнём с основных понятий. Что представляет собой система отопления дома? Если только у вас не электрические панели, то, скорее всего, это магистраль труб с циркулирующим по ним теплоносителем. Чтобы он перемещался внутри системы, по умолчанию теплоноситель должен находиться в жидком состоянии. А жидкость, как известно, всегда стремится найти выход из замкнутого пространства. Если циркуляция по каким-то причинам нарушена, вся система прекращает работу.

    Проверить вероятные нарушения в работе магистрали можно только одним простым способом – повысить давление в системе так, чтобы обнаружились дефекты соединений, на которые и следует обратить внимание перед запуском отопления. Таким образом, опрессовка – фактическое испытание давлением отопительной магистрали перед сезоном эксплуатации.

    Чтобы проверить систему на утечку, давление следует поднять на 20-80%. Процент увеличения давления зависит от оборудования, установленного в магистрали. После обнаружения всех неисправностей при опрессовке, производится необходимый ремонт, восстанавливается герметичность системы.

    ФОТО: zamena-radiatora.ru На всё это требуется время, так что не стоит откладывать процедуру на последние дни перед началом отопительного сезона

    Когда и при каких условиях нужно проводить опрессовку

    Когда следует проводить проверку отопительной магистрали и нужно ли делать это регулярно? Опрессовка рекомендована при следующих обстоятельствах:

    • перед запуском вновь установленного контура;
    • после ремонтных работ на любом из узлов магистрали;
    • при подготовительных работах к сезону после слива или простоя контура.

    В многоквартирных домах промывка производится обычно после завершения сезона, только так у коммунальных служб остаётся достаточно времени для осуществления масштабных ремонтных работ.

    Имеет ли значение для опрессовки материал труб отопления?

    ФОТО: mpulsesoftware.com Проверку целостности контура следует производить независимо от того, металлические или пластиковые у вас трубы. Узлы и в тех, и в других имеют свойство протекать. Разница только в уровне давления при испытаниях магистрали

    Статья по теме:

    Промывка системы отопления: причины засорения и признаки плохого состояния элементов отопительного контура; механическая, гидрохимическая, гидродинамическая, гидропневматическая, электрогидроимпульсная промывка системы отопления; актуальность профилактических мер.

    Какого результата ждать от опрессовки

    При возникновении повышенного давления все слабые места магистрали дадут о себе знать протечками. В системах автономного типа нет необходимости привлекать большую бригаду рабочих для проверки труб: можно вполне обойтись своими силами, но с применением специального оборудования.

    Необходимое оборудование для проверки системы отопления, требования СНиП

    Опрессовка в многоквартирных домах проводится силами сотрудников жилищно-коммунального хозяйства. Для её проведения используется мощное профессиональное оборудование. Для работы необходимы насосы, сейчас используют современные автоматические модели с контролем давления. Есть ещё в обиходе и ручные модели, но они требуют значительных физических усилий и считаются устаревшими.

    ФОТО: syl.ru Что касается автоматических моделей, то они хороши тем, что управление осуществляется оператором с пульта, а автоматика строго контролирует предельно допустимое давление

    Правила СНиП требуют ежегодного проведения опрессовки до начала отопительного периода в многоквартирных домах. В частных строениях нет острой необходимости проводить такую процедуру каждый год, обычно это делается раз в 5-8 лет.

    Нужно ли покупать специальный насос, если у вас частный дом? Хороший прибор стоит не меньше 20 тысяч рублей, так что такую покупку трудно назвать рентабельной. Гораздо дешевле взять такой прибор напрокат, если вы раз в пятилетку собираетесь протестировать свою магистраль. На всю работу уйдёт пара-тройка часов.

    Виды опрессовки: какой предпочесть

    Испытание системы может проводиться гидравлическим или воздушным способом.

    Гидравлическая опрессовка подразумевает наполнение магистрали водой под давлением. При наличии слабых мест вода просочится наружу, и вы без труда выявите все неполадки в магистрали. Причём под давлением трубы должны находиться не меньше часа.

    К сведению! В отечественной реальности предельное давление не должно быть свыше10 бар.

    Можно самостоятельно провести гидравлическую проверку в частном домовладении, если подключить контур отопления к водопроводу.

    ФОТО: i1.wp.com В магистраль следует закачивать воду температурой не выше 45º и со средним показателем жёсткости

    Воздушная опрессовка, как понятно из её названия, предполагает проверку магистрали воздухом под давлением. В условиях частного домовладения осуществить такую проверку можно даже при помощи автомобильного насоса или механического прибора, например, для накачивания лодки.

    Для герметичного подсоединения прибора нагнетания воздуха потребуется установить фитинг с обратным клапаном, чтобы воздух под давлением не пошёл обратно в насос. Для контроля уровня давления в месте подключения нужно установить манометр.

    ФОТО: ths.com.ua Воздушную опрессовку следует проводить не меньше, чем на сутки. За этот период допустимо падение давления до отметки в 0,5 атмосфер в связи с изменением объёма воздуха из-за температурных перепадов. Если параметр изменился на большую величину, следует искать место протечки

    Нужно признать, что воздушная опрессовка – метод довольно сомнительный. Воздух находит себе выход даже там, где обычный жидкий теплоноситель никогда не протечёт. Так что найти места, где воздух будет медленно просачиваться из системы, будет непросто.

    Как найти протечку

    При воздушной опрессовке протечку можно найти на слух: будет слышен характерный свист выходящего воздуха. Но если на слух найти место не получилось, следует промазать места соединений мягкой кистью с раствором жидкого мыла. Воздух надует пузыри, и вы найдёте источник проблемы.

    Если дело в стыках, можно разобрать место соединение и вновь загерметизировать его с помощью ленты фум.

    ФОТО: zamena-radiatora.ru При повреждении труб не исключено, что придётся менять всё колено

    При гидравлическом способе всё гораздо проще – место протечки даст знать о себе фонтаном воды или лужей под местом соединения.

    К сведению! Таким же способом можно проверять не только систему отопления, но и водопровод.

    Опрессовка системы отопления в многоквартирном и частном доме

    Нужно признать, что не все обслуживающие организации добросовестно соблюдают свои обязанности, проводя ежегодную опрессовку. Если у вас есть подозрения по поводу целостности системы, обязательно обращайтесь в ЖКХ и требуйте проведения опрессовки и ремонта.

    Стоимость услуг в частном доме по проверке магистрали обойдётся, в зависимости от региона, в сумму от 1 до 2,5 тысяч рублей в час. Фирмы, предоставляющие такие услуги, не просто осуществляют проверку вашей системы отопления, но и дают гарантийные обязательства, по крайней мере, на полный отопительный сезон.

    ФОТО: cooltouch.us Вместе с опрессовкой рабочие проведут чистку ваших труб от засоров

    Порядок проведения опрессовки

    Проверку целостности магистрали всегда осуществляют при слитом теплоносителе и отключенном нагреве. Важно во время работы внимательно следить за уровнем давления, чтобы не допустить аварийной ситуации.

    Последовательность опрессовочных работ:

    1. Отключение магистрали от отопительного прибора. Котёл при этом останавливают.
    2. Воду или другой теплоноситель сливают из системы.
    3. Контур заполняют водой температурой не выше 45ºС, параллельно сбрасывая воздух, скопившийся в магистрали через верхнюю точку системы.
    4. Подключают оборудование для нагнетания воды под давлением.
    5. Повышают давление до рабочих отметок, одновременно осматривая контур на предмет протечек.
    6. Поднимают давление до испытательного уровня и держат в таком состоянии 10-30 минут, осматривая контур для обнаружения неполадок и проверяя работу запорных кранов и заглушек.
    7. Через указанный промежуток времени проверяют по манометру давление. Если оно не упало, система не имеет протечек. Если давление снизилось – продолжают работу по обнаружению неполадок.
    8. Осуществляют необходимый ремонт и герметизацию протечек.
    9. Повторяют процедуру, чтобы проверить успешность проведённых работ.

    Процедура подробно описана в этом видеоматериале:

    Нормативы для опрессовки системы отопления и проведение гидравлических испытаний

    Чтобы тепловая магистраль работала без сбоев важно не только правильно собрать и установить элементы системы, но и провести пусконаладочные работы. В пусконаладочный комплекс действий входит опрессовка системы отопления, промывка труб и другие работы. Процедуры выполняются в соответствии с нормативными требованиями и проводятся как для автономных систем, запускаемых в эксплуатацию в первый раз, так и для магистралей отопления в период подготовки к отопительному сезону. Рассмотрим, что такое опрессовка, зачем нужно проводить гидроиспытание и каким образом выполняется работа.

    • Для чего нужно гидроиспытание?
    • Что такое опрессовка?
    • Порядок проведения испытаний по нормативным актам
    • Порядок и особенности проведения опрессовки систем отопления
    • Пневматическое испытание
    • Промывка отопительных систем
    • Кто может проводить опрессовку?
    • Сколько стоят гидравлические испытания?

    Для чего нужно гидроиспытание?

    Гидроиспытание – проверка целостности и герметичности тепловой магистрали. Тестирование позволяет вовремя обнаружить неплотности и зазоры в точках резьбовых соединений арматуры, подключений батарей, которые могут привести к протечке, затоплению. Гидравлические испытания являются обязательной мерой на этапе подготовки трубопроводов для запуска в эксплуатацию.

    Важно! Если нет акта о проведении испытаний системы в здании, теплоснабжающая организация вправе отказать в запуске тепла в систему.

    Компании, эксплуатирующие строение, осведомляются о периоде проведения испытательных работ. Осуществляется процесс специализированными фирмами, работники которых обладают нужной квалификацией. Подготовка систем теплоснабжения включает опрессовку магистрали и промывку трубопроводов.

    Что такое опрессовка?

    Опрессовка – это испытания, при которых в течение определенного времени трубопровод и батареи выдерживаются под избыточным давлением. Проверке на прочность подвергаются все конструктивные элементы и узлы, в том числе радиаторы, запорно-регулирующая арматура, насосные станции, теплообменники и прочее.

    Важно! Проверка на прочность ежегодно проводится для всех систем теплоснабжения, в том числе узлов подачи тепла в строение, ИТП, системы прогрева, котельные и так далее. Период проведения проверки определяется контролирующими организациями.

    Порядок проведения испытаний по нормативным актам

    Гидроиспытания системы отопления, а также прочих узлов магистрали регламентируются нормативной базой. Рассмотрим рекомендации по СНиП.

    • температурный режим в здании при проведении работ должен быть выше +0 С;
    • максимально нагнетаемое давление опрессовочное не должно быть выше показателя предельного давления для оборудования и материалов, примененных для обустройства системы отопления;
    • показатель величины давления опрессовки выше, чем рабочее давление системы и оборудования на 50% (не менее 0,6 МПа).
    1. Гидравлические испытания крупных узловых элементов систем осуществляются на месте сборки.
    2. Если в период проведения опрессовки давление падает, нужно провести визуальные обследования магистрали для обнаружения течи. После устранения течи мероприятия по проверке на герметичность продолжить.
    3. При наличии в системе трубопроводов вентилей, клиновых задвижек опрессовка проводится с двукратным поворотом регулирующей ручки.
    4. Секционные радиаторы и другие приборы системы отопления не заводской сборки опрессовываются на месте.
    5. При укладке трубопровода со скрытой разводкой проверка на герметичность выполняется под показанным высоким давлением до проведения отделочных работ. Если предполагается теплоизолировать трубопроводы, испытания производятся до момента монтажа теплоизоляции на элементы системы.
    6. Водогрейные котлы, мембранные баки на момент осуществления проверки отключаются.

    Испытание считается пройденным, если работоспособность системы подтверждена в течение 30 минут – не снизилось опрессовочное давление и в конструкции протечки визуально не обнаружены.

    На заметку! Определение правильности и равномерности прогрева магистрали называется тепловым испытанием, которое проводится в течение 7 часов с поддержанием температурного режима теплоносителя от +60 С.

    Если в теплое время года теплоноситель не может выдавать температуру опрессовки, тепловые испытания откладываются до момента временной подачи теплоснабжения или до периода подключения магистрали к источнику поступления тепла.

    Важно! Результаты гидравлических испытаний заносятся в акт опрессовки. Если проводились работы по тестированию трубопровода скрытой укладки, то акт дополняется листом на скрытые работы.

    Порядок и особенности проведения опрессовки систем отопления

    Нормативные акты регламентируют проведение опрессовки системы отопления под различным давлением, определяемым по типу применяемого оборудования и назначению магистрали.

    • узел подачи тепла в строение требует давления в 16 атмосфер;
    • конструкции теплоснабжения, вентиляции, ИТП, тепловые схемы в многоэтажных строениях опрессовываются под давлением в 10 атмосфер;
    • автономные схемы в частных домах под давлением в 2-3 атмосфер;
    • магистрали в новостройках требуют подачи прессовочного давления в 1,5-2 раза выше рабочих показателей;
    • магистрали в старых, ветхих строениях опрессовываются под давлением со сниженными показателями на 1,15-1,5 раз;
    • если в строении установлены чугунные батареи, диапазон показателей давления не может быть выше 6 атмосфер, для систем с конвекторами – не более 10 атмосфер.

    Совет! Чтобы определить допустимый уровень подачи опрессовочного давления необходимо ознакомиться с техническими паспортами оборудования. Выбирается максимально допустимое давление по самому слабому элементу магистрали.

    Порядок работ по опрессовке следующий:

    1. Заполнить магистраль водой. Если в процессе эксплуатации в качестве теплоносителя предполагается использовать антифриз, то опрессовка выполняется сначала водой, а только потом антифризом.

    Важно! Водные растворы с присадками, на основе этиленгликоля или пропиленгликоля обладают малым поверхностным натяжением, считаются более текучими, чем вода. Поэтому при появлении в процессе опрессовки с применением антифриза течи, соединения нужно подтягивать незначительно.

    1. При подготовительных работах действующей системы отопления к сезону, теплоноситель сливается, затем трубопровод, радиаторы заполняются чистой водой. Заполнять жидкостью конструкцию нужно через нижнюю точку котельной или теплового узла, где установлен сливной шаровой кран.
    2. В процессе залива воды открываются краны для стравливания воздуха. Это могут быть автовоздушники на стояках отопления, в верхних точках ответвления трубопровода или краны Маевского на батареях.

    Важно! Чтобы предупредить завоздушивание, заполнение водой выполняется только по схеме снизу-вверх.

    1. После залива воды нагнетается нужный показатель давления. Процесс следует контролировать измерительными манометрами. Параллельно производится визуальное обследование узлов и трубопроводов на предмет обнаружения протечки.

    Совет! Если в период заполнения водой трубопроводы покрылись конденсатом, элементы просушиваются, и осмотр можно продолжить. Особое внимание уделяется узлам и конструкциям, скрытым в строительных формах.

    1. После достижения максимально разрешенного показателя опрессовочного давления систему выдержать минимум 30 минут. При отсутствии протечек, поддержании нормативного показателя давления без снижения уровня в течение получаса система признается прошедшей опрессовку.

    Совет! Если давление в течение указанного получаса падает не более, чем на 0,1 атмосфер, визуальный осмотр не показывает протечек, опрессовка тоже считается пройденной.

    При выявлении течи, прочих дефектов магистрали в процессе проведения гидравлических испытаний систему ремонтируют, затем испытания проводятся по новой. После завершения опрессовки составляется и подписывается акт опрессовочных работ по форме нормативных документов.

    Пневматическое испытание

    Процедура выполняется перед этапом основных испытательных работ, подразумевает проверку систем воздухом и показана для помещений с низкотемпературным режимом. Принцип проверки прост – через кран Маевского или сливной кран компрессором нагнетается воздух с повышенным давлением. И если в течение определенного времени показатель давления не упал, испытание считается пройденным.

    Промывка отопительных систем

    Промывать узлы конструкции необходимо перед вводом схемы в эксплуатацию в отопительный сезон. Требуется промывка для устранения солей жесткости и налета внутри трубопровода и тепловых элементов, которые накапливаются в период постоянной интенсивной работы. Накипь снижает внутреннее сечение конструкций, что приводит к увеличению гидравлического сопротивления и уменьшает теплоотдачу приборов отопления.

    На заметку! Накипь толщиной в 1 мм снижает теплоотдачу радиаторов и трубопроводов на 15-20%. Если теплоноситель в систему подается под постоянной высокой температурой, отложения солей приводят к локальному перегреву и образованию свищей.

    Чтобы не допускать снижения энергоэффективности магистрали, промывку нужно делать раз в год, как опрессовку – перед запуском тепловой конструкции в постоянную эксплуатацию или на момент первичного ввода системы в работу.

    Иногда в автономной системе отопления случается так, что трубопровод горячий, а радиаторы еще не нагрелись – это первый признак засорения магистрали. Также определить необходимость промывки поможет увеличенный расход топлива.

    Принцип проведения промывки прост – из системы спускается старый теплоноситель, затем подается чистая вода, причем подача должна быть под давлением для увеличения скорости теплоносителя и создания турбулентных потоков жидкости. В зонах скопления отложений потоки обеспечат вихревые колебания, грязь будет вымываться вместе с водой.

    Важно! Чтобы защитить компрессор в процессе работ от воды, нужно установить обратный клапан, а вентиль воздухоспускного клапана системы перекрыть. Можно проводить промывку с применением специальных составов для удаления накипи.

    Кто может проводить опрессовку?

    В новостройках ответственность возлагается на подрядные организации, а в случае подготовки уже работающей системы проверку проводит организация, отвечающая за обслуживание всех инженерных систем объекта.

    Правила проведения опрессовочных и других испытательных процессов определены жилищным законодательством. Нормативные акты применяются для всех управляющих компаний вне зависимости от типа строения, в котором они обязаны проводить работы.

    В объектах административного и государственного значения проверки, испытания выполняются силами эксплуатирующей организации или подрядчиком, у которого есть допуски и разрешения на работы.

    Сколько стоят гидравлические испытания?

    Зная, как опрессовать систему отопления, хозяину частного дома не составит труда выполнить работы самостоятельно, но это решение не является оптимальным, особенно при запуске в работу новой автономной магистрали. Лучше обратиться в специализированную компанию, мастер которой покажет все этапы выполнения процедуры и подскажет нюансы работ.

    Стоимость зависит от сложности процесса, длины и состояния отопительной системы. Если процедура дополняется промывкой, заменой приборов учета, измерения и устранением течи, то услуга будет стоить дороже. В среднем испытание многоквартирного жилого дома будет стоить от 400$ (от 30000 рублей), особняк обойдется от 200$ (15000 рублей), одна квартира в среднем от 65$ (5000 рублей).

    Важно! Приглашая мастера, хозяин должен получить на руки договор на проведение работ, смету и по завершении опрессовки – акт, составленный по форме, а также гарантию на все виды оказанных услуг.

    Опрессовка системы отопления: что это такое, кем и как выполняется

    Вы, вероятно слышали, что перед пуском системы водяного отопления, после ее монтажа или ремонта, необходимо сделать ее опрессовку. Поэтому многих интересует, когда же должна обязательно выполняться опрессовка системы отопления, что это такое, кем и как она проводится в зависимости от вида и этажности дома. В этой статье, мы постараемся дать ответы на эти вопросы.

    Для чего и когда выполняют опрессовку

    Опрессовка системы отопления – это гидравлические (или пневматические) испытания ее элементов для определения их герметичности и способности выдерживать проектное рабочее давление теплоносителя во время эксплуатации, в том числе и гидроудары. Это необходимо для того, чтобы выявить возможные места протечек, ее прочность, качество монтажа и гарантировать надежную эксплуатацию системы в течении всего отопительного сезона.

    Когда ее необходимо проводить?

    Опрессовку или гидравлические (с помощью воды), а иногда и пневматические (с помощью сжатого воздуха) испытания отопительных систем проводят в следующих случаях:

    • В новых, только что смонтированных – после окончания монтажных работ и сдачи ее в эксплуатацию;
    • В тех, которые уже эксплуатировались:
    • после завершения ремонта или замены любого из ее элементов;
    • при подготовке к каждому отопительному сезону;
    • в многокватирных домах еще и в конце отопительного сезона.

    Кто должен проводить опрессовку

    В многоквартирных жилых домах, промышленных или административных зданиях, опрессовку систем отопления должны проводить аттестованные специалисты служб, на которые возложена их эксплуатация и техническое обслуживание. В частных же домах, с автономным отоплением, эта работа может быть выполнена либо специалистами, либо самостоятельно (чаще всего, в тех случаях, если система отопления в доме была смонтирована своими руками). В любом случае, должны соблюдаться требования (по способу, максимальному давлению, времени) и нормативные правила проведения таких испытаний, которые регламентированы в СНиП по данному виду работ.

    Как проводят опрессовку

    Порядок проведения опрессовки отопительной системы во многом зависит от вида и этажности здания (большое многоэтажное здание или небольшой частный дом), ее сложности (количества контуров, разветвлений, стояков), схемы разводки, материала и толщины стенок ее элементов (труб, радиаторов, арматуры) и др. Чаще всего, такие испытания являются гидравлическими, то есть, осуществляются с помощью нагнетания в систему воды, но могут быть и пневматическими, когда в ней создается избыточное давление воздуха. Но гидравлические испытания проводят гораздо чаще. Поэтому сначала рассмотрим этот вариант.

    Опрессовка в многоквартирном многоэтажном доме

    Как уже говорилось, в таких зданиях, опрессовку системы водяного отопления выполняют специальные службы, после монтажа и перед вводом в эксплуатацию, после ремонта, перед началом каждого отопительного сезона и по его окончании, с использованием специального оборудования. По результатам таких испытаний, как правило, составляется акт опрессовки, соответствующей формы.

    Опрессовка системы отопления многоквартирного дома

    Опрессовка системы отопления многоквартирного дома

    Перед проведением гидравлических испытаний выполняются подготовительные работы:

    • Визуальный осмотр состояния элеватора (узла подачи), магистральных труб, стояков и всех остальных элементов системы отопления;
    • Проверка наличия и целостности теплоизоляции на тепловых магистралях.

    Если система эксплуатировалась более 5 лет, желательно, перед опрессовкой сделать ее промывку. Для этого, имеющийся в ней теплоноситель сливается и она промывается специальным раствором. После чего можно приступать к гидравлическим испытаниям.

    Последовательность работ при гидравлической опрессовке следующая:

    • Система заполняется водой (если она только смонтирована или осуществлялась ее промывка);
    • С помощью специального электрического или ручного насоса в ней создается избыточное давление;
    • По манометру осуществляется контроль того, держится давление или нет (в течении 15-30 минут);
    • Если давление держится (показания манометра не изменяются), значит герметичность обеспечена, утечек нет и все ее элементы выдерживают давление опрессовки;
    • Если зафиксировано падение давления, производится проверка всех элементов (труб, соединений, радиаторов, дополнительного оборудования) на предмет выявления утечки воды;
    • После того, как определено место утечки, производят его герметизацию или замену элемента (участка трубы, соединительного фитинга, запорной арматуры, радиатора, др.) и гидравлические испытания повторяют.

    Каким должно быть давление опрессовки?

    Давление жидкости, которое создается при гидравлических испытаниях систем отопления зависит от рабочего давления в них, которое, в свою очередь, зависит от материала ее труб и радиаторов, которые использовались при их монтаже. Для новых систем, давление опрессовки должно превышать рабочее в 2 раза, а для действующих – превышать его на 20-50 %.

    Каждый вид труб и радиаторов рассчитан на определенное максимальное давление. С учетом этого и выбирается максимальное рабочее давление в системе и его необходимо учитывать выбирая давление опрессовки. Так, например, в многоквартирных домах с чугунными радиаторами рабочее давление, как правило, не превышает 5 атм. (бар) и, обычно, находится в пределах 3 атм.(бар). Поэтому, как правило, опрессовку таких систем выполняют давлением не более 6 атм. Системы же с радиаторами конвекторного типа (стальными, биметаллическими) могут опрессовываться и при большем давлении (до 10 атм).

    Опрессовка узла ввода выполняется отдельно, при давлении не менее 10 атм. (1 МПа). Для создания такого давления используются специальные электрические насосы. Испытания считаются успешными, если падение давления в течении 30 минут составило не более 0,1 атм.

    Электрический насос для опрессовки системы отопления

    Опрессовка в частном доме

    В автономных закрытых системах водяного отопления частных домов рабочее давление редко превышает 2,0 атм. (0,2 МПа) и, как правило, находится в пределах 1,5 атм. Поэтому, для создания давления (1,8-4 атм.) в такой системе можно использовать, как электрические, так и ручные насосы или же подсоединить ее к системе водоснабжения дома (обычно давление воды в ней 2-3 атм., что бывает вполне достаточное для проведения гидравлических испытаний).

    Ручной насос для опрессовки системы отопления

    Заполнение системы водой необходимо осуществлять снизу через сливной или специально предназначенный для этого кран. В этом случае, воздух будет легко выталкиваться из нее поступающей снизу жидкостью вверх и удаляться через воздушные клапаны, которые должны быть установлены в наивысшей ее точке, в местах возможного образования воздушных пробок, а также, на каждом радиаторе.

    Необходимо также помнить, что температура используемой для испытаний воды не должна быть выше 45° С.

    Если система достаточно проста, да и к тому же, была смонтирована своими руками, то и ее опрессовку можно сделать самостоятельно, выполняя работы в той же последовательности, что в многоквартирном доме.

    Опрессовка системы отопления ручным насосом

    В том случае, если после опрессовки, закачанная вода будет использоваться и в дальнейшем в качестве теплоносителя, то необходимо, чтобы она была «мягкой», то есть имела жесткость не более 75-95 единиц (в основном, это наличие солей магния и кальция). Примером «мягкой» воды может быть дождевая или талая, из снега или льда. Если нет уверенности в жесткости воды, а показателем ее повышенной жесткости может быть образование накипи в электрочайнике, нагревающих элементах стиральной машины или бойлера, то лучше сделать анализ в лаборатории.

    В том же случае, если вода, используемая для гидравлических испытаний, не будет использоваться в качестве теплоносителя, то после опрессовки ее следует слить и сразу же заполнить систему соответствующим теплоносителем. Особенно это важно, если при разводке использовались трубы из черной стали, а в качестве радиаторов – чугунные или стальные без защиты внутренней их поверхности.

    Особенности опрессовки воздухом

    Опрессовка воздухом применяется реже, как правило, для небольших зданий, частных домов, если гидравлические испытания по каким-либо причинам провести невозможно. Например, если необходимо проверить герметичность смонтированной системы, а воды или оборудования для ее нагнетания нет.

    Компрессор для проведения опрессовки системы отопления

    В этом случае, к подпиточному или сливному крану подсоединяется воздушный электрический компрессор или механический (ножной, ручной) насос с манометром и с помощью него создается в ней избыточное давление воздуха. Оно не должно превышать 1,5 атм. (бар), так как при большем давлении, в случае разгерметизации соединения или разрыва трубы может произойти травмирование людей проводящих испытания. Вместо воздушных клапанов необходимо установить заглушки.

    Пневматические испытания требуют больше времени для выдержки системы под избыточном давлением. Так как в отличие от жидкости, воздух сжимается, то необходимо больше времени для стабилизации и выравнивания давления в контуре. Первоначально показания манометра могут медленно падать даже если он герметичный. И только после того, как давление воздуха стабилизируется, необходимо выдержать его еще не менее 30 минут.

    Опрессовка открытых систем отопления

    Для того, чтобы провести опрессовку открытой системы отопления, необходимо загерметизировать место подключения открытого расширительного бака, например, с помощью шарового крана, установленного на трубе, подающей к нему воду. При закачивании воды его можно использовать, как воздушный клапан, а после того как она будет заполнена, перед созданием избыточного давления, кран необходимо закрыть.

    Рабочее давление в таких системах, как правило, определяется высотой расположения расширительного бака, из расчета, на каждый 1 м его превышения над уровнем ввода в котел обратки, приходится 0,1 атм избыточного давления в этом месте. В одноэтажных домах открытый расширительный бак, обычно, располагают под потолком или на чердаке. Водяной столб в этом случае будет высотой 2-3 м, а избыточное давление, соответственно – 0,2-0,3 атм. (бар). При расположении котельной в подвальном помещении или в двухэтажных домах, разница между уровнем расположения расширительного бака и обраткой котла может составить 5-8 м (0,5-0,8 бар, соответственно). Следовательно, в этом случае, для проведения гидравлических испытаний требуется и меньшее избыточное давление жидкости (0,3 – 1,6 бар).

    В остальном же, порядок проведения опрессовки открытых систем (однотрубных и двухтрубных), такой же как и для закрытых.

    Видео по теме

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: