Как сделать лазерный уровень – делаем нивелир своими руками

Лазерный уровень своими руками

В ходе ремонта или строительства не обойтись без переноса меток по стенам строго в горизонтальной плоскости. Удобнее всего для этого использовать лазерный уровень или нивелир, который выстроит нужную плоскость. Рассмотрим три варианта изготовления такого прибора при помощи лазерной указки.

  • Гибрид пузырькового уровня и лазерной указки
  • Лазерный уровень на подвесе
  • Полноценный уровень из остатков лазерного принтера и указки

Гибрид пузырькового уровня и лазерной указки

Идея заключается в усовершенствовании простого пузырькового уровня. Жестко закрепленная на корпусе уровня лазерная указка будет продолжением инструмента и позволит распространять метки на удаленные поверхности. Если же установить уровень на треногу и поворотную платформу, то получится весьма эффективный инструмент для переноса меток в одной плоскости.

  1. Пузырьковый уровень (40–80 см).
  2. Лазерная указка.
  3. Отрезок резины, кусок жесткого поролона или пенопласта толщиной 4–5 мм, длиной 40 мм и шириной 15 мм.
  4. Крепеж. Червячный хомут или нейлоновые стяжки 2,5х150 мм, 2–3 штуки.

Лучше модернизировать уровень с ручками в виде продолговатых отверстий посередине боковой грани. За них проще закрепить лазерную указку с помощью хомута или стяжек.

Выбор лазерной указки. Подойдет самая простая указка, главное, чтобы точка от указки не растекалась мутным пятном, а давала на достаточном удалении четкую круглую точку. Кнопка должна быть двухпозиционная, чтобы не нужно было все время держать ее нажатой.

Перед использованием лазерной указки может потребоваться ее фокусировка. Для этого открутите колпачок со стороны лазера. Под ним окажется корпус фокусирующей линзы. Если его аккуратно прокрутить на треть или четверть оборота пассатижами, то заметите, как меняется форма пятна от указки. Настройте так, чтобы точка была как можно меньше и правильней по форме на разных расстояниях.

Крепите указку на той грани, где находится основная вставка с пузырьком. Уложите вначале подложку из резины, плотного поролона или пластинки пенопласта. Поверх нее — лазерную указку, и затяните с помощью червячного хомута или нейлоновых стяжек.

1 — лазерная указка; 2 — резина; 3 — нейлоновые хомуты

Следует выставить луч строго параллельно грани уровня. Для этого положите инструмент на протяженную ровную поверхность, торец ровной половой доски или столешницу стола, приставленного к стене. Высота выходного отверстия указки должна равняться высоте точки над поверхностью опоры.

Если нет у уровня ручек и других подходящих отверстий, просверлите аккуратно сверлом 3 мм два отверстия под местом установки и закрепите два червячных хомутика с помощью оцинкованных шурупов 6х25 мм. Далее в них вложите прокладку и указку.

Если положить уровень на строго горизонтальной или вертикальной поверхности, то при повороте уровня вокруг оси получится перенести метки по стенам или потолку и полу.

Чтобы дополнительно усовершенствовать конструкцию, закрепите на треноге дощечку, пластиковую или металлическую пластину так, чтобы она могла проворачиваться на штативе.

Лазерный уровень на подвесе

Если подвесить любой массивный предмет за одну точку крепления на веревке или нитке, то он будет вращаться свободно только вокруг одной оси, направленной строго вниз. Закрепленная строго перпендикулярно лазерная указка будет очерчивать требуемую горизонтальную плоскость на всех граничных поверхностях.

В качестве основы подойдет деревянный брусок. Вкрутите в торцы ближе к одной и той же грани по одному шурупу, оставив торчать примерно 1 см. Привяжите к шурупам толстую нитку, желательно сапожную нить, которая слабо растягивается. Подойдет также тонкая медная проволока. Нить или проволока должна провисать и, если взять ее за центр, от верхней точки до бруска должно быть примерно 10 см или больше. К центру нитки привяжите бечевку или еще один кусок нитки, который будет закрепляться, например, за крюк для люстры в центре потолка.

Теперь осталось закрепить с помощью клея или нейлоновых стяжек к верхней грани бруса лазерную указку так, чтобы луч от нее отходил строго перпендикулярно, что проверяется с помощью пузырькового уровня.

Теперь длиной нитки, на которой крепится вся конструкция, добейтесь, чтобы точка от указки показывала на первую метку на стене. Если закрутить брус в одну сторону и вместе с ним нить подвеса, то при обратном раскручивании указка будет отчерчивать по стенам линию строго в горизонтальной плоскости с разбегом примерно 1–2 мм, чего вполне достаточно.

Читайте также:
Как поменять быстрозажимный патрон в дрели

Также такой построитель можно изготовить из «доработанного» лазерной указкой пузырькового уровня. Просто вкрутите в пластиковые заглушки по торцам инструмента по одному шурупу ближе к верхней грани. привяжите к ним веревку и, перемещая точку подвеса по веревке, добейтесь горизонтали уровня.

Полноценный уровень из остатков лазерного принтера и указки

Для тех, кто не ищет легких путей, потребуется:

  • лазерный блок от неработающего принтера;
  • лазерная указка;
  • моторчик от любой детской игрушки или из сломанного CD-привода;
  • резиновый пассик;
  • кнопка и батарейка на 9 В (крона);
  • пистолет с термоклеем;
  • шлицевая и крестовая отвертки;
  • паяльник с припоем.

Снимите крышку лазерного блока. Под ней обнаружится шестигранник или квадрат, закрепленный на шаговом приводе, криволинейная линза и зеркало, а также родной лазер. Однако последний выдает невидимый цвет, так что пойдет под замену на лазерную указку. Луч от лазера, попадая на боковые грани шестиугольника под углом, отражается в линзу, а после через зеркало в выходную щель. Шестигранник постоянно вращается и точка от лазера очень быстро прорисовывает линию, мерцание которой даже не бросается в глаза.

Управлять драйвером привода для зеркального шестигранника очень сложно. Куда проще закрепить сторонний привод и соединить его вал с шестигранником с помощью пассика.

Замерьте расстояние от оси шестигранника, на котором можно установить моторчик так, чтобы пассик был слегка натянутым. Получится сектор, по окружности проходящий по корпусу. Выберите место, в котором моторчик не будет мешать лучу лазера и его легко можно закрепить с помощью клея. При необходимости просверлите отверстие и установите моторчик, соедините его вал с осью шестигранника.

Демонтируйте родной радиатор с лазером и платой его драйвера. Закрепите лазерную линейку так, чтобы она светила в том же направлению.

Остается запитать мотор. Подсоедините последовательно моторчик, кнопку и батарейку крону. По желанию подключается и лазерная указка к той же батарейке, причем параллельно моторчику.

По бокам от выходной щели на корпусе лазерного блока фиксируются два шурупа или шпильки из проволоки 2,5 мм или более. К ним привязывается нить, и далее лазерным уровнем можно пользоваться, как в предыдущем варианте.

На видео вариант самодельного нивелира с использованием зеркала

Для выставления линии в горизонтальной плоскости используется пузырьковый уровень. Вполне возможно, что придется настроить фокус указки, так что верхний декоративный колпачок лучше сразу снять и пассатижами подправить форму луча так, чтобы именно на выходе всей конструкции получить тонкую линию.

echome.ru

Сайт посвященный измерительным приборам…

Как сделать простейший нивелир?

Обычно таким вопросом задаются домашние мастера-умельцы: при начале любого строительства на загородном участке или ремонтных бытовых работах в жилом помещении не обойтись без разбивки осей. Выполнить правильную геодезическую разметку местности и расчет превышения высот земной поверхности или разметить вертикальные и горизонтальные направляющие для идеальной установки карниза, стиральной машины или книжной полочки, поклейки первой полосы обоев и многих других домашних работ призван достаточно несложный в эксплуатации прибор – нивелир.

По типу конструкции нивелиры делятся на два основных класса:

  • оптические, работа которых основана на преломлении входящего изображения в системе призм и отражения от зеркальной поверхности;
  • лазерные, принцип действия которых базируется на лазерном излучателе и построении одной или двух плоскостей.

Решение сделать нивелир самостоятельно может быть вызвано существенной дороговизной профессиональных брендовых инструментов, отсутствием или очень ограниченным выбором необходимых приборов в провинциальных торговых точках, да и просто любопытством. Запчасти для самодельных нивелиров можно без проблем и очень недорого купить в магазинах строительных материалов и даже канцелярских товаров.

Оптический нивелир своими руками

Задумавшись о том, как сделать нивелир своими руками, следует приобрести следующие необходимые для прибора компоненты:

  • оптический пластиковый прицел нужного увеличения (в большинстве случаев вполне будет хватать четырехкратного). Чем более качественный прицел приобретен, тем точнее и удобнее будет работа с будущим нивелиром;
  • простейший пузырьковый уровень (ватерпас) с двумя (горизонтальным и вертикальным) или, если в этом действительно есть необходимость, тремя (первые два плюс поворотный угловой) пузырьками;
  • небольшой кусок алюминиевой полосы толщиной около 4 мм;
  • два подходящих по размеру болта с соответствующими гайками;
  • стандартный слесарный инструмент.
Читайте также:
Кладочная сетка для кирпича, бетона и штукатурки

Последовательность действий заключается в следующем:

  1. Из алюминиевого листа изготавливаются две маленькие крепежные заготовки типа «ласточкин хвост», призванные служить опорной подставкой для купленного оптического прицела и соединяющими его и уровень элементами. Размеры заготовок следует соотнести с размерами лапок прицела и расстоянием между ними.
  2. Ножовкой по металлу в алюминиевых пластинах выполняются достаточно глубокие надрезы для точного выполнения паза, в который будет вставляться прицел. Паз выполняется четырехгранным надфилем, полученные грани должны быть строго перпендикулярны друг другу – в этой прорези оптический прицел будет надежно закреплен. Ширина паза зависит от размеров корпуса прицела.
  3. В пластинах и в ватерпасе выполняются отверстия под болты, алюминиевые заготовки крепятся на поверхности уровня. Конечно, возможны и другие варианты крепления, хоть примотать пластырем или скотчем – главное, чтобы прицел был надежно зафиксирован и не болтался относительно строительного уровня.

На всю работу при наличии хоть каких-то навыков владения строительным инструментом уйдет от силы полчаса, а стоимость такого простейшего оптического нивелира не превысит 500 рублей.

Делаем лазерный нивелир

Несмотря на достаточно серьезную конструкцию профессиональных лазерных инструментов, простейший построитель лазерных лучей вполне под силу сделать и самим.

Итак, делаем нивелир в домашних условиях. Что потребуется:

  • небольшой лазерный модуль, в состав которого входит специальный светофильтр, отрисовывающий на поверхности перекрестие лучей. Регулируемая головка модуля позволяет сфокусировать луч до нужной резкости. Стоимость такого модуля составляет 250-300 руб.

Подойдет и простейшая китайская лазерная указка различной мощности (следует понимать, что от нее будет зависеть дальность качественного луча), которая может давать как простой луч, так и крест.

  • в качестве основы можно взять ровную и плоскую пенопластовую стенку от упаковки любого бытового товара, толщина стенки составляет около 1-2 см;
  • четыре небольших гвоздика и достаточно плотная проволока;
  • стеклянная миска с водой или маслом.

Последовательность действий по конструированию заключается в следующем:

  1. На лазерный модуль наматывается в виде пружинки проволока, следует оставить два достаточно длинных хвостика слева и справа для более надежной последующей фиксации излучателя.
  2. Лазерный модуль кладется на пенопластовую основу и фиксируется с двух боков гвоздиками — по два с каждой стороны.
  3. В прозрачную миску наливается вода, и пенопластовая платформа с излучателем аккуратно запускается в плавание: какой бы неровной не была поверхность, на которой стоит миска, жидкость всегда найдет и выровняет свой идеальный горизонт – отличный и достаточно точный природный уровень, который всегда под руками при наличии водопроводной системы или бутылки с водой.

На улице, особенно в ветреную погоду, рекомендуется использовать более плотную и тяжелую жидкость, не позволяющую «гнать волну»: машинное масло, «отработку» и т.д.

Несомненным плюсом такого устройства является его простота, быстрота исполнения (не дольше 10 минут) и очевидная дешевизна – стоимость всего прибора равняется стоимости лазурной указки. Используя мощные лазерные указки можно существенно увеличить расстояние нивелирования.

Видео инструкция по созданию лазерного нивелира

Плюсы и минусы самодельных нивелиров

Такая достаточно доморощенная геодезическая техника, конечно, не дает исключительной точности, как произведенные промышленным способом нивелиры. Зато ее можно сделать в буквальном смысле из того, что под руками или без проблем приобрести недостающие компоненты в ближайшем магазине. А способов создания собственных нивелиров, изобретенных русскими умельцами, — великое множество.

Стоимость самодельных нивелиров на порядки ниже, чем заводских, а точность измерений более чем достаточна для бытовых ремонтно-строительных работ. Поэтому в случае необходимости задумайтесь: может и не стоит приобретать дорогой инструмент, ведь, как оказалось, сконструировать собственный нивелир легко, просто и интересно.

Облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу – конструктив, опыт участников портала

Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:

  • Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
  • Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
  • Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.
Читайте также:
Какой песок использовать для пескоструя?

Монолитное перекрытие по профилированному листу

Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

  • Снижение количества стали на балки – на 15 %.
  • Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
  • Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
  • Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
  • Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
  • Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

  • слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
  • влажностный режим до 75 %;
  • температура в помещении не выше +30⁰С;
  • используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

По профлисту

При постройке зданий перекрытия являются очень важной частью конструкции.

Монтаж монолита по профлисту обеспечивает многие преимущества для застройщика.

Это касается не только финансовых вопросов, но также прочности и надежности изделия.

Общая характеристика такого бетонного монолитного перекрытия

Конструкция состоит из нескольких элементов, собранных в определенном порядке.

Читайте также:
Композитная черепица: преимущества и недостатки, выбор композитной кровли

Части монолитного перекрытия по профнастилу:

    Металлический профиль (листовой). Материал — оцинкованная сталь, метод изготовления — холодный прокат. Профиль оснащен продольными гофрами.

При использовании в качестве стационарной опалубки, несущей нагрузку, следует брать профнастил с маркировкой Н.

  • Бетон марочный. Раствор замешивается по стандартной рецептуре. Понадобятся 3 компонента — щебень, песок и цемент. Применение цемента марки М400-М500 обеспечивает повышенную прочность смеси.
  • Каркас арматурный. Чаще всего, это решетка из стальных прутьев с поперечным сечением 10 мм – 12 мм, которые укладываются вдоль длины листа с одинаковым шагом по впадинам профиля.
  • Полученный жб массив отличается повышенной жесткостью. Нагрузка в перекрытии распределяется на колонны, а не на стеновые конструкции. Для каждой колонны формируется отдельный фундамент.

    Колонный фундамент выдержит нагрузку только по своей стороне.

    Поэтому рекомендуется залить ростверком каждый оголовок.

    При выборе материала необходимо учитывать основные требования к перекрытиям:

    • надежность;
    • прочность.

    Профлист должен выдерживать вес жидкой смеси из бетона до застывания. Так как лист не очень хорошо сцепляется с раствором, то для усиления сцепления на профиле есть специальные насечки.

    Также для перекрытий следует выбирать профлисты с дополнительными ребрами жесткости. Показатель жесткости можно определить по высоте профиля. При сооружении монолитного перекрытия используют листы с высотой волн 60 мм и толщиной листа не менее 0,7 мм.

    Область применения

    Перекрытие по профлисту используется при монтаже межэтажных и чердачных перекрытий. В зависимости от цели, необходимо выбрать вид материала.

    Чердачное нежилое перекрытие испытывает меньшую нагрузку, межэтажное – намного больше. Поэтому для чердачного следует выбрать профиль с меньшим показателем жесткости. Листы в конструкции бетонного перекрытия выполняют роль опалубки.

    Такие изделия применяются при сооружении:

    1. малоэтажных и промышленных зданий;
    2. гаражей;
    3. складских и торговых помещений.

    Также часто используются при строительстве конструкций из газо- и пенобетона или реконструкции зданий с заменой старых деревянных перекрытий на монолитные бетонные.

    Какой профнастил нужен для работы?

    При выборе профлиста для монолитного бетонного перекрытия необходимо обратить внимание на параметры материала:

    1. Несущие свойства, которые заложены в маркировке. Профлист Н57, Н60, Н75 и Н114 позволит выдержать вес залитого бетонного раствора.
    2. Присутствие дополнительных ребер жесткости. Это позволит использовать лист меньшей толщины.
    3. Толщина листа. Несущая способность профнастила напрямую зависит от его толщины. Однако увеличение толщины соответственно увеличивает вес изделия. Поэтому рекомендуется брать материал со средним значением 0,8 мм или 0,9 мм.
    4. Высота волны – оптимально 60 мм.
    5. Структура защитного покрытия. Для сооружения перекрытий следует брать листы с покрытием из полиэстера, ПФДФ, пурала, пластизола.

    Требования к профлисту:

    • ровная поверхность без повреждений;
    • края без заусениц;
    • равномерность окраски;
    • способность сгибаться без разрушения;
    • возвращение к первоначальной форме после разгибания.

    Все эти задачи решает применение несущего профнастила марки:

    Листы особой формы рельефа с высокой гофрой:

    • НС35;
    • Н60;
    • H75;
    • Н114.

    Полная информация о профнастиле для перекрытий здесь.

    Расчет количества

    Перед началом работ необходимо провести расчет. При этом нужно руководствоваться требованиями нормативных актов строительного законодательства.

    Основные данные для проведения расчета:

    • габариты помещения;
    • свойства несущего листа;
    • возлагаемая нагрузка;
    • величина шага и длина поперечных балок.

    Лист по длине должен опираться на три балки.
    От значения планируемой нагрузки зависит высота плиты и сечение арматурного каркаса.

    При расчете нужно выбирать толщину конструкции в соотношении 1:30 к дистанции между поперечными балками. Общая толщина монолитного перекрытия может составлять значение от 70 мм до 250 мм. Избежать прогиба листов можно с помощью уменьшения шага пролета.

    Еще один параметр, на который следует обращать внимание – вес принимающей полезной нагрузки. Норма равна 150 кг/м², к ней нужно прибавить 33%. Погрешность при расчете общей величины эксплуатационной нагрузки не должна превышать 0,5 кг.

    Толщина опорных балок и тип профиля напрямую зависит от общего веса конструкции и значения расчетной нагрузки. Вес перекрытия служит базой для определения количества и типа колонн, параметров колонного фундамента, величины нагрузки на одну колонну.

    Читайте также:
    Какие виды кирпича существуют, чем они отличаются и какой выбрать

    Без предварительного расчета не следует начинать возводить конструкцию. Это может привести к деформации профлиста или всей постройки из-за неверного определения вероятной нагрузки на перекрытие.

    Детали расчета можно подробнее изучить в статье по ссылке.

    Расходные материалы и инструменты

    Для изготовления монолитной конструкции понадобятся такие материалы:

    1. Бетон. Можно применять тяжелый бетон на мелкозернистом или обычном наполнителе и легкий на пористом наполнителе. Класс тяжелых смесей по прочности на сжатие не менее В15, класс легких – не ниже В12,5. Остальные характеристики бетона должны соответствовать СНиП 2.03.01-84. 2.2.
    2. Стальной профнастил марок Н и НС.
    3. Арматура стальная стержневая класса А- II и А- III, проволочная — класс Вр. Рекомендуется использовать арматуру А 400С с диаметром сечения 10,8 мм.
    4. Заклепки и строительные шурупы, жесткие саморезы.

    Для работы необходимо приготовить:

    • бетономешалку;
    • песок;
    • лопату;
    • мастерок.

    Также понадобится инструмент для крепежных материалов.

    Пошаговая инструкция по монтажу

    Выбор варианта сооружения перекрытия зависит от особенностей конструкции здания. Есть два основных вида монолитных перекрытий:

    • Балочные. Этот вид подразумевает установку несущей конструкции под профлистом, которая состоит из опорных балок и колонн.
    • Безбалочные. В этом варианте перекрытие опирается на стены (капитальные) и передают нагрузку на металлические колонны, выполняющие роль дополнительных опор.

    Технология возведения монолитного перекрытия по профнастилу предусматривает установку дополнительных стоек. После затвердевания бетонной смеси их необходимо убрать.

    Этапы монтажа:

    • крепление опалубки из профлиста;
    • армирование;
    • заливка бетоном.

    Каждый шаг имеет свои нюансы, выполнение которых обязательно.

    Пример схемы устройства:

    Несъемная опалубка

    Основной этап в возведении конструкции — это подготовка и заливка несъемной опалубки из бетоны. Монолитное перекрытие в готовом виде может служить потолком без дополнительного декорирования.

    Второе звено, повышающее надежность элемента – профиль. Он обеспечивает ребристое сечение. В итоге конструкция становится более надежной и значительно снижаются затраты на армирование.

    Вначале необходимо соединить перфорированные листы с поперечными балками. Затем приступать к монтажу опалубки. Процесс выглядит так:

    1. Установить вертикальные металлические балки. Количество балок не должно быть менее 3-х.
    2. Уложить профилированный настил внахлест в 1 или 2 волны. При этом важно следить, чтобы ребра листа были расположены перпендикулярно к несущим балкам. Крепить листы нужно усиленными саморезами 5,5 мм х 32 мм. На местах нахлестов использовать заклепки. Крепление нужно делать по стыкам профлиста и балок.

    Количество креплений зависит от укладки листа. Если он уложен на 3 балки, то нужно прикрепить в трех местах. Во избежание прогиба листа, укладку на 2 балки делать не рекомендуется. Расстояние между саморезами на стыках – 40 см.

  • На торцах опалубки установить деревянную перегородку. Высота перегородки определяется толщиной бетонного слоя.
  • Для обеспечения большей прочности следующим этапом нужно провести армирование опалубки.

    Армирование

    На стадии армирования перекрытия понадобятся крепкие элементы из металла:

    • проволочная сетка с ячейками, размер которых может быть любым;
    • прутки металлические разного диаметра и сечения.

    Арматура является каркасом перекрытия, увеличивающего прочность и долговечность изделия. Все элементы должны быть между собой крепко и надежно соединены. Это можно сделать с помощью сварки или скрутки.

    Если металлические прутья расположить отдельно, то они не обеспечат монолиту надлежащую надежность. Для хорошего сцепления элементов с бетоном рекомендуется брать сетку или прутки с рифленой поверхностью. Расстояние от арматуры до наружного слоя бетона не должно быть менее 5 см.

    Вариант армирования монолитного бетонного перекрытия по профлисту:

    Бетонирование

    Это завершающий этап устройства опалубки после армирования. Для заливки рекомендуется использовать бетонную смесь марки М350 и мелкофракционный щебень (менее 5 мм). Такая смесь хорошо заполнит пустоты. Обычная толщина заливки – 7-8 см.

    Нюансы процесса:

    1. До начала заливки усилить профнастил дополнительными опорами. Это могут быть балки, которые нужно установить по осям пролетов. Это временные технологические опоры, которые следует демонтировать после застывания бетонной смеси.
    2. Бетонирование монолита будет более качественным, если его сделать за один раз. Но, при больших площадях рекомендуется заливать по одному пролету за день.
    3. Следующий шаг – нужно дать бетону выстояться, чтобы он набрал рабочую прочность. Цикл созревания смеси равен 10 суткам. Но окончательное время готовности зависит от погодных условий. Зимой этот период может занять 1 месяц и более. При температуре ниже 0°С в смесь следует добавить пластификаторы. Летом при сильной жаре бетон необходимо постоянно смачивать водой, чтобы избежать растрескивания раствора.

    Чтобы получить качественный монолит, необходимо уплотнить слой бетона вибратором и «прожелезнить» сухим цементом.

    Прочность конструкции будет высокой при правильном расчете и выборе материалов, а также при точном соблюдении технологических требований.

    В момент бетонирования необходимо проверять уровни опалубки и выравнивать внутреннюю поверхность.

    После созревания бетона нужно заделать трещины и очистить поверхность монолита от загрязнений.

    Ошибки и сложности при устройстве

    Риски при монтаже монолитного перекрытия связаны с некоторыми недостатками профлиста. Перечень непредвиденных моментов, с которыми можно столкнуться в процессе работ:

    • потребность в увеличении количества бетонного раствора;
    • снижение жесткости конструкции;
    • сдвигание сроков строительства;
    • превышение сметной стоимости.

    На что следует обратить внимание:

    1. Качество расчета. Не следует экономить на услугах проектировщиков. Если расчет проведен неправильно, то несущие профлисты могут не выдержать увеличенную массу бетона.
    2. Качество инструмента и комплектующих. Инструмент необходимо брать удобный с высокой прочностью.
    3. Скорость работ. Профлист нагревается очень быстро и сушит бетон. При задержке это усложнит работу.

    При соблюдении рекомендаций и технологии, прочность конструкции будет соответствовать нужным значениям.

    Плюсы и минусы профилированного настила

    Перекрытие по профнастилу имеет перечень преимуществ:

    1. Хорошую жесткость. Это дает возможность опалубке выдержать вес жидкой бетонной смеси.
    2. Равномерность нагрузки. Использование несущего профлиста в перекрытии приводит к равномерному распределению на каркас нагрузки от веса.
    3. Прочность. Дополнительную прочность обеспечивают ребра жесткости листа, которые являются частью армирования.
    4. Простота и удобство монтажа. При работе не нужна спецтехника, можно заливать большую площадь и не снимать опалубку.
    5. Пожаробезопасность. Бетонное монолитное перекрытие с металлическим листом имеет высокую степень защиты от воздействия огня.
    6. Эстетичный вид. Наружная часть опалубки выглядит очень аккуратно и может использоваться без дополнительной отделки. Конечно, не в жилом помещении.
    7. Снижение финансовых затрат.
    8. Большой срок службы.

    Недостатки:

    1. Увеличение времени строительных работ из-за периода созревания бетонной смеси.
    2. Необходимость одновременной заливки всей массы бетона для улучшения качества монолита.

    Однако, при соблюдении технологических требований, преимущества подобного вида перекрытия преобладают над недостатками.

    Цена за работу

    Цена на работы по монтажу монолитного бетонного перекрытия по профнастилу колеблется от 600 рублей до 3500 рублей за 1 кв. м. Стоимость зависит от статуса исполнителя и перечня операций, которые включены.

    Максимальная цена складывается из стоимости:

    • профлиста (1 кв. м);
    • арматуры (п.м/кв.м);
    • бетона;
    • металлических балок опирания.

    Также цена зависит от категории используемой техники при монтаже.

    Заключение

    Для изготовления монолитного перекрытия по профлисту не требуется высокой квалификации исполнителя. Подобную конструкцию можно собрать самостоятельно. Чтобы получить качественный результат, нужно очень внимательно отнестись к этапу расчета и тщательно выполнять инструкцию по созданию монолита.

    Как сделать монолитное перекрытие по профнастилу

    Стоит отметить, что монолитное перекрытие по профнастилу становится все популярнее при строительстве как больших объектов, так и частных домов. Этот вариант весьма удобен и экономичен. Причем работать с листовым материалом легко, а результат получается всегда превосходный.

    Фактически профилированный стальной лист здесь – это несъемная опалубка, то есть после застывания бетона она остается в качестве основы и придает готовой конструкции добавочную прочность, наряду с традиционной арматурой.

    В чем преимущества такого способа

    Прежде всего, благодаря использованию профнастила смета получается заметно скромнее. Причем экономия достигается при сохранении надежности перекрытия и его долговечности.

    • происходит усиление армирующих элементов;
    • снижается нагрузка на фундамент;
    • технология может использоваться при строительстве каких угодно зданий;
    • удается сократить количество бетона и арматуры.

    Особенности монолитного строительства

    В данной конструкции профнастил выполняет роль не только опалубки, но и дополнительного металлического внешнего каркаса, что в значительной мере усиливает перекрытие.

    Причем основными несущими элементами являются вертикальные конструкции (колонны), а это в свою очередь позволяет использовать для стен легкие материалы. Как известно, при прочих равных газоблоки не особенно крепки – они не способны выдержать вес стандартных бетонных плит, но монолитная конструкция эту проблему устраняет полностью. Все это в итоге позволяет обходится более легкими и главное – дешевыми фундаментами.

    Устройство перекрытия – нюансы

    На опалубку необходимо брать профнастил, имеющий обозначение «Н». Такой вариант обладает добавочными ребрами жесткости. При этом высота профиля не может быть меньше 6 сантиметров, а толщина стали составляет 0,7 миллиметра и более. Впрочем, для чердачного перекрытия допустимо применять и тонкие типы профнастила, поскольку оно не несет особо сильной нагрузки.

    Перед тем как приступить к работам, необходимо произвести расчет и подготовить чертежи. Здесь принимаются к сведению такие основные характеристики:

    • размеры возводимого строения;
    • максимальные нагрузки, приходящиеся как на балочную систему, так и на колонны.

    В процессе подготовки проекта учитывают возможность образования трещин в основании здания. Также всегда необходимо помнить и о деформации профилированных листов, риск которой возрастает во время эксплуатации.

    Расчет плиты производится так же, как и для сборного типа перекрытий. Поскольку имеется вероятность прогиба монолитной поверхности, надо исходить из величины как постоянной, так и временной нагрузки на всю горизонтальную конструкцию в целом.

    На основании всех этих данных подбираются правильные размеры металлического каркаса. Сам по себе монтаж весьма простая процедура. С нею справится даже неподготовленный человек, не прибегая к помощи профессиональных строителей. В то же время все расчеты нужно поручать только специалисту, поскольку даже незначительная ошибка в них приведет к обрушению всего здания после ввода в эксплуатацию.

    Монтаж

    Монолитные перекрытия опираются не на стены, а на балки и колонны. Пример доступного и материала для их возведения:

    • двутавровые балки или же швеллеры;
    • металлические трубы.

    Оптимальный шаг и расстояние между вертикально стоящими опорами зависит от размеров листа и его профиля. Если последний достаточно высокий, то дистанцию между балками увеличивают.

    Рекомендации специалистов в целом сводятся к обязательной установке одного листа минимум на три балки. Первая должна находиться точно по центру, а две остальные – по бокам.

    Сам профнастил крепят саморезами, имеющими специальный бур, позволяющий проделать отверстие в стальных элементах каркаса. Фиксация производится исключительно в местах соприкосновения. Также необходимо закрепить листы между собой по стыкам. Крепежные элементы ввинчивают с шагом минимум – 0,4 метра. Профнастил кладется внахлест по ширине и в стык по длине. При этом наружной стороной укладывается он всегда вниз.

    После завершения основания под перекрытие начинают укладку арматуры. Ее устанавливают непосредственно в изгибы и поперек них. В местах скрещения прутья фиксируют. Готовую сетку обрабатывают защитными составами, что позволяет избежать в будущем коррозии.

    Для большей гарантии профнастил дополнительно подпирают съемными опорами – это не даст им деформироваться до того момента, пока залитый бетон не затвердеет.

    Само по себе перекрытие не может быть тоньше 7 сантиметров. Заливку бетона производят отдельно по каждому пролету. Добавочные опору демонтируют лишь после полного застывания перекрытия. Минимум – это 10 суток (летом), максимум – полтора месяца.

    Перед бетонированием нужно тщательно очистить профнастил от загрязнений, пыли и масла. Также листы промываются водой – раствор заливается на мокрую поверхность в несколько заходов, без разрывов и перепадов по толщине. Следующий слой накладывается не ранее, чем первоначально распределенный бетон затвердеет.

    Безбалочная конструкция перекрытия

    Этот вариант некоторым образом отличается от ранее описанного. Здесь используются только временные опоры, устанавливаемые по нижнему краю готовой опалубки. Затем в профиль укладывают арматуру и заливают бетон. Этот метод более подходит для частных домов, поскольку отсутствие балок дает возможность максимально использовать высоту помещения.

    Удобнее всего применять готовый раствор, поставляемый под заказ. Также не возбраняется делать его самостоятельно из традиционной смеси цемента с песком.

    Безбалочный вариант требует обустройства перекрытия толщиной не меньше 25 сантиметров. Только таким образом удается обеспечить надлежащую крепость и устойчивость здания.

    Как сделать монолитное перекрытие по профнастилу своими руками: расчет, монтаж

    В современном строительстве активно применяются передовые технологии и материалы. Так, одним из популярных решений является профнастил для перекрытий. Подобное изобретение обладает массой эксплуатационных достоинств.

    Преимущества перекрытия с профнастилом

    Перекрытие по профнастилу характеризуется следующими плюсами:

    1. Невысокая стоимость материала и монтажных работ. Поскольку установить перекрытие несложно своими руками, финансовые затраты остаются минимальными. Сам материал продается по доступной цене.
    2. Возможность реализации любых архитектурных решений и монтаж разных геометрических форм.
    3. Процесс заливки относительно простой и исключает необходимость опалубки. Использование гребней снижает расходование бетонной смеси, что тоже положительно влияет на конечную стоимость работ.
    4. Завершить монтаж системы сможет даже неопытный новичок.
    5. Готовое перекрытие легче конструкции из железобетона со съемной опалубкой, при этом прочностные свойства остаются на высшем уровне. В результате система не оказывает на основание больших нагрузок и остается эффективным решением для старых построек. Еще с помощью профлиста можно достичь грамотного распределения усилий.
    6. Являясь незаменимой составляющей монолитной конструкции, профнастил принимает на себя роль армированного каркаса.
    7. Показатели толщины перекрытия определяются местом его эксплуатации. Чтобы они соответствовали требуемым стандартам, нужно выполнить ряд расчетов.
    8. Готовая плита обладает хорошей прочностью, а наличие металлического профиля усиливает конструкцию и придает повышенную степень жесткости.
    9. На рынке доступны разные марки и типы профнастила. Это расширяет возможности выбора и позволяет найти оптимальный вариант для любых условий применения.
    10. Материал характеризуется повышенной устойчивостью к воспламенениям. Показатели огнестойкости равны 30 минутам, а если речь идет о монолитной системе с армированным пролетом — 45 мин.
    11. Перекрытия между этажами характеризуются усиленной опалубкой, которая позволяет обустроить потолок без отделочного слоя или других монтажных работ.
    12. Профнастиловые разработки незаменимы для помещений с металлическим каркасом. Для связывания колонн используется арматура, делающая каркас жестким и устойчивым к различным негативным воздействиям.

    За счет небольшого веса, жесткости и устойчивости к коррозийным процессам профнастил пользуется большой популярностью и применяется для строительства построек разного назначения.

    При связывании с бетонной смесью он берет на себя часть нагрузок, приходящихся на плиты перекрытия. Монолитный элемент фиксируется на легком несущем каркасе, что снижает расходы на формирование оснований и покупку стеновых материалов. В их качестве используются легкие газоблоки или пеноблоки. Раствор бетона заливают на профнастил без применения сложной опалубки.

    Еще плиты на основе профлистов характеризуются минимальным весом и выглядят аккуратно. Устанавливая подобное решение в своем доме, можно не беспокоиться об отделочных или изоляционных слоях.

    Материал удобен в эксплуатации и легко транспортируется.

    Расчет перекрытия

    Собираясь соорудить перекрытие из профнастила, необходимо провести некоторые расчеты, руководствуясь требованиями и нормами СНиП, СТО и др. Важно обращать внимание на габариты помещения, величину шага монтажа поперечных балок, их длину, возлагаемую нагрузку и свойства несущего материала. Еще следует обращать внимание на тот факт, что каждый лист вдоль длины опирается на 3 балки, а с учетом планируемой нагрузки определяется толщина армированных элементов и высота плиты.

    С помощью сокращения шага пролета можно предотвратить проблему прогибания листов. Еще нужно учитывать вес полезной нагрузки, которую принимает межэтажное перекрытие. В качестве нормы используется показатель 150 кг/м², к которому прибавляется 33%.

    Устройство монолитного перекрытия

    Устройство монолитного перекрытия по профнастилу предусматривает наличие железобетонного элемента.

    Ключевыми составляющими перекрытия из профнастила является профлист, армирующий каркас и бетон. Подобное изделие основывается на балочном каркасе, а нагрузка распределяется не на стеновые конструкции, а на колонны. У каждой колонны имеется собственный фундамент.

    Перекрытие по профнастилу монолитное представляет собой конструкцию, которая подразумевает получение формообразующей поверхности и расширяет возможности строителей в реализации сложных проектов и геометрических форм.

    В зависимости от высоты размещения перекрытия выбирается подходящая стойка для опалубки. Телескопические изделия бывают индивидуальными и рамными. Если высота большая, лучше воспользоваться опалубочной башней, а толщину перекрытия расширить до 1000 мм.

    При небольшой высоте допускается применение изделий толщиной 300 мм. Чтобы получить сложную конфигурацию, нужно задействовать деревянную клееную балку с разной длиной.

    Основные этапы монтажа

    Монолитное перекрытие по профлисту обустраивается посредством соединения перфорированных листов с поперечными балками. Дальше происходит монтаж опалубки, подразумевающий верхнюю фиксацию листов. Чтобы залить бетонную смесь под поверхность материала нужно обустроить временные опоры, гарантирующие неподвижное состояние всей конструкции.

    На настиле располагают металлическую арматуру и бетонируют нижний накат. Дальше выполняется выравнивание потолка и напольного покрытия. Когда перекрытие получит требуемую степень жесткости, временные опоры можно демонтировать. При выборе безбалочного крепления необходимо учитывать некоторые нюансы.

    Крепление профиля

    Если все расчеты были выполнены правильно, первым этапом будет фиксация профлистов на металлической основе. Для этой цели задействуются саморезы и усиленный бур. При этом крепежный механизм может зайти в швеллер даже при отсутствии специальных отверстий.

    Чтобы усилить прочность конструкции, крепления нужно установить везде, где это возможно.

    Армирование

    Процедура армирования подразумевает обустройство внутреннего каркаса из металлических прутьев в монолитном бетоне, что гарантирует повышенные прочностные свойства. Для организации объемной структуры задействуется сварная сетка с ячейками 15 х 15 см и отрезки арматуры, соединяющиеся с помощью вертикальных связей или сварочного оборудования. Допустимый шаг объемной перевязки не должен превышать 20 см.

    Заливка перекрытий

    Заливка перекрытия по профнастилу бетоном делается по мере необходимости за один раз. Если подобная возможность отсутствует, необходимо зафиксировать временной промежуток, за который материал будет схватываться. Рекомендуется применять готовые бетонные смеси под марками М300 или выше с мелкофракционным щебнем (до 5 мм). Такой материал сможет заполнить все пустоты в опалубке и усилить конструкцию. Необходимо осуществить вибропрессование.

    Работы по бетонированию осуществляются при плюсовых и минусовых температурных значениях. Во втором случае необходимо выбирать такие марки бетона, которые имеют в своем составе специальные пластификаторы. В первую очередь смесь нужно залить в перфорацию профлиста, а потом распределить по всей площадке. Если листы будут фиксироваться на внутренней полке двутавра, смесь лучше залить до уровня верхней полки.

    Чтобы подать бетонную смесь, можно использовать следующие методы и инструменты:

    1. Стационарный или передвижной бетонный насос.
    2. Ленточный транспортер.
    3. Строительную бадью, для поднятия которой используется кран.

    Подобный метод позволит залить смесь за один заход. Для выравнивания всей поверхности используется строительная гладилка. Слой бетона уплотняется с помощью глубинного вибратора, а с целью «железнения» поверхности задействуется сухой цемент.

    Специфика бетонирования напрямую зависит от погодных условий. Чтобы предотвратить образование трещин, негативно влияющих на бетонную структуру, необходимо регулярно обслуживать несущий профнастил для перекрытий, увлажняя его и защищая влагоемкими материалами. Укладка перекрытия в Москве возможна при температуре не меньше +5°С. Процесс затвердевания летом может занять 1-2 недели при температурном диапазоне 15-20 °С.

    Руководствуясь существующими строительными нормами и требованиями, бетонную плиту нужно возвышать над волнами профильных листов не меньше чем на 5 см. Если используется дополнительная стяжка, значение можно уменьшить до 30 мм.

    Выравнивание

    Для выравнивания раствора используются гладилки и сухой цемент, обеспечивающий надежную защиту от негативных воздействий. Минимальные показатели толщины, которыми должен обладать безбалочный профнастил для перекрытия, составляют 250 мм.

    В холодный период процедура созревания камня занимает больше времени. Если условия созревания соответствуют комфортным, временные опоры можно демонтировать меньше чем за месяц, переходя к следующему этапу обрабатывания профлиста.

    Как проводится монолитное перекрытие по профнастилу

    Монолитные бетонные конструкции в строительстве – это далеко не новость. Сейчас можно найти множество книг и пособий еще советского периода, в которых понятно и просто описывается эта технология. Монолитное перекрытие по профнастилу пользуется популярностью за счет низкой стоимости и гибкой формы, а конструкция благодаря выбору такой технологии получается очень прочной и надежной.

    Чем отличается монолитное перекрытие

    До недавнего времени строители пользовались технологией бетонирования – сочетание высокой стоимости и малой грузоподъемности дает низкие результаты. При этом используется тяжелый физический труд. Открытие перекрытия по профнастилу позволило уменьшить затраты и время на возведение конструкций.

    Стальной профилированный лист, покрытый цинком или полимером, является отличным защитником от внешних атмосферных условий. Но возведение такой конструкции всегда сопряжено с риском, особенно если за выполнение этой работы берется новичок.

    Поэтому если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться к профессионалам.

    Где используются монолитные перекрытия

    Такой вид перекрытия используется во многих видах строительства:

    • создание гаражей;
    • возведение многоэтажных домов;
    • строительство террас и прочих сооружений.

    В современном мире такую технологию выбирают потому, что она сокращает расходы на арматуру и бетон, а вместе с тем урезается и физический труд.

    Устройство монолитных перекрытий по профнастилу выглядит следующим образом:

    1. Балки, на которых будет держаться вся конструкция.
    2. Несъемная опалубка, сделанная из профнастила, выполняет роль арматуры. Профнастил являет собой гофрированные листы, которые прошли оцинковывание. Они имеют хороший эстетичный вид и не подвержены коррозии.
    3. Сверху укладывается гибкая арматура, стержневой анкер вертикального типа и арматурная сетка.
    4. Вся конструкция заливается бетоном.

    Вокруг такого типа перекрытий часто разгораются споры за и против, но плюс профнастила в его легкости, а значит, этот материал можно использовать для восстановления старых и ветхих домов.

    Монолитное перекрытие по профнастилу своими руками

    Подобное покрытие одновременно является и полом следующего этажа и потолком этого, поэтому к возведению стоит подходить со всей серьезностью. Правильность конструкции напрямую связана с долгосрочностью и безопасностью, так что выполнять строительство стоит по всем законам. Сначала проводятся подготовительные мероприятия:

    • расчет шага балок и несущей способности;
    • расчет материалов для перекрытий;
    • закладные в стенах и столбах, которые будут указываться на чертежах.

    Если пренебречь любым из подготовительных шагов, вы рискуете получить провисание конструкции и ее неустойчивость. Кроме того, любой отход от плана сопровождается повышением стоимости строительства и тратой лишних средств.

    Основные правила, которые помогут создать перекрытие по профнастилу

    1. Всегда используйте чертежи. С момента их создания и до конца строительства опирайтесь на ваши расчеты – так вы можете вычислить ошибку и исправить ее.
    2. Между балок необходимо размещать подпорки, что позволит избежать прогиба профлиста.
    3. Для опорных колонн используют трубы из металла или асбеста, а для балок – швеллеры или металлические двутавры.
    4. Когда вы укладываете балки, соблюдайте шаг, вычисленный вами в чертежах.
    5. Шаг балок напрямую зависит от размеров и формы профлиста.
    6. При заливке бетоном могут возникнуть нежелательные провисания: чтобы этого избежать, укладывайте на профлист три балки. Одна центральная, а две другие боковые.
    7. При монтаже мастера используют саморезы с усиленным буром (еще их называют бронебойными).
    8. Перед заливкой конструкции бетоном необходимо подготовить поверхность и установить палки-опоры.

    При условии, что вы выполняете все рекомендации, самостоятельно сделать монолитное перекрытие про профлисту несложно. Но если вы не уверены в своих способностях, то лучше доверить расчет проектировщикам.

    Ошибки, которых нужно избегать

    При строительстве любой новичок сталкивается с трудностями уже на этапе расчетов. Любое игнорирование инструкций может привести не только к недолговечности дома, но и к чьей-то смерти, поэтому:

    • не экономьте на материалах;
    • грамотно рассчитайте количество материалов на чертежах, чтобы не приходилось докупать еще;
    • не нарушайте правила монтажа и проектирования;
    • ответственно выбирайте профнастил и арматуру для каркаса.

    Чтобы технология перекрытия по профлисту была правильной, обратитесь к профессиональным проектировщикам и рабочим. Если вы считаете, что вашего опыта недостаточно, то лучше прибегнуть к помощи мастера, так как неправильный монтаж влечет за собой непредвиденные траты и нарушение сроков строительства.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: