Как сделать крепление для маяков под штукатурку: советы профессионалов

Как выставить маяки под штукатурку: 3 способа монтажа

Качество оштукатуривания стен определяет качество их последующей отделки. Поэтому мастера уделяют особое внимание работам со штукатурной смесью и подготовке к ним. Важнейший подготовительный этап — установка маяков для штукатурки. Разберемся, зачем это нужно и как сделать все правильно.

Все о самостоятельной установке маячков

Зачем выставляются штукатурные маячки

Выставленные на основании маяки формируют выровненную плоскость. Впоследствии она будет заполняться штукатуркой. Маячковые профили закрепляют на основе с шагом между элементами 800-1 300 мм. Такое расстояние выбрано неслучайно — оно не превышает длину стандартного правила, которым ровняют раствор. Смесь накидывается на стену, затем правило ставится на два установленных рядом маячка и с силой вытягивается вверх.

При этом смесь заполняет все пустоты между профилями, выравнивается и образует плоскость, с заданными ориентирами-маяками параметрами. После того как раствор немного схватится, маячки извлекают, а пустоты аккуратно заделывают. Некоторые мастера уверены, что эта операция лишняя. Якобы металлические элементы могут остаться в стене. Лучше так не делать. Даже оцинкованная сталь может корродировать, особенно если ее защитный слой был случайно поврежден. Тогда на отделке проступят ржавые пятна.

Вариантов, какие маяки лучше использовать для штукатурки стен, несколько. Это могут быть деревянные рейки, гипсокартонные элементы или стальные профили. Иногда ориентиры изготавливают из раствора той же штукатурки. Это достаточно сложно, требует опыта и хорошего глазомера. Для начинающего штукатура лучший вариант — оцинкованные профили Т-образной формы. С ними удобно работать, они долго не ржавеют.

Важный момент — выбор толщины профильного элемента. Она должна совпадать с максимальным перепадом высот на основании. Если толщина маячковой планки будет больше, получится перерасход штукатурной смеси. Это значительные бессмысленные траты. С профилем меньшей толщины будет невозможно закрыть неровности основы.

От правильности установки маячков-ориентиров зависит качество оштукатуривания. Малейшие перекосы испортят готовую поверхность.

Правила установки маяков

Правильно установить направляющие-маячки достаточно сложно. Особенно, если такая работа выполняется впервые. Мы подготовили перечень правил, которые надо выполнить, чтобы получить хороший результат.

• Рейки-маяки должны быть абсолютно ровными. Даже небольшое искривление сбивает уровень и портит работу. По этой причине металлические профили в магазине надо тщательно отбирать и очень аккуратно перевозить.
• Направляющие должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы выдержать оштукатуривание. Иначе они прогнутся под правилом, уровень будет нарушен.
• После установки все рейки-маяки на стене должны находиться в одной плоскости.
• Закрепление реек проводится на удобном для оштукатуривания расстоянии. Оно должно быть меньше, чем длина правила. Детали прочно прикрепляются к основе.
• Маяки выставляются только на подготовленное основание. Оно должно быть сухим, без трещин и других крупных дефектов. Крупные впадины замазываются раствором, заметные выпуклости по возможности убираются. Основа должна быть загрунтована. Лучше всего праймером глубокого проникновения в два слоя.

Перед монтажом направляющих основа зачищается от старого покрытия. Это желательно сделать даже в том случае, если старая штукатурка достаточно прочно удерживается на стене. Нет никаких гарантий, что она выдержит оштукатуривание и вес нового покрытия. Если на основании есть трещины, надо выяснить причину их появления и устранить ее. После этого заделать дефекты поверхности ремонтным составом. При необходимости проводится дополнительное армирование трещины. Аналогично заделываются технологические отверстия, штробы.

Установка маяков для штукатурки стен: советы по выбору и использованию

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Е сли вы самостоятельно делаете ремонт загородного дома или квартиры, перед вами рано или поздно станет проблема неровных или трескающихся стен. Для того, чтобы отделанные стены не начали облупливаться раньше времени, стоит качественно отделать их штукатуркой. Для выравнивания поверхностей в строительных работах используют штукатурные маячки, которые являются незаменимыми, если поверхность вогнутая, или, наоборот, очень выпуклая. Необязательно прибегать к дорогостоящим услугам мастеров – установка маяков для штукатурки стен легко выполняется, поэтому вы наверняка сможете самостоятельно совершить монтаж приспособлений. Но для начала давайте рассмотрим, что из себя представляют эти маячки, и каковы критерии их выбора.

Установка маяков для штукатурки стен

Видео: монтаж маяков для штукатурки стен своими руками

Маячки для штукатурных работ: что это такое и зачем нужны?

Маячки представляют собой перфорированные направляющие приспособления, которые бывают разного размера и длины.

Как выглядят маячки

Они необходимы для создания границы оштукатуривания в том случае, когда поверхность неровна, или на ней присутствуют трещины. Ориентируясь на положение маячков, строитель наносит штукатурный раствор на плоскость, тем самым выравнивая углубления или неровности.

Принцип установки маяков для выравнивания неровностей

Как правило, эти изделия устанавливаются по длине всей поверхности, поэтому укреплений с двух концов маяков недостаточно, иначе они будут неплотно прилегать к стене.

Маячки, укрепленные в нескольких точках

Поэтому, установка маяков для штукатурки стен происходит по нескольким точкам крепления, которые обеспечивают максимальное прилегание изделия к поверхности.

Расстояние между точками крепления маячков

Критерии выбора изделия

Чтобы определить, какие элементы больше всего подходят для ремонта вашего жилища, рассмотрим классификацию приспособлений по различным параметрам:

• По материалам: пластик, нержавеющая сталь. Маячки из пластика используются в том случае, если после процедуры оштукатуривания вы планируете вынимать элементы. Пластиковые маяки нельзя оставлять в стене, так как этот материал недостаточно надежен. Изделия из нержавеющей стали – совсем другое дело. Этот металл не поддается воздействию влаги, вредоносных грибков и химических строительных материалов. Поэтому, установка маяков из нержавейки для штукатурки стен – лучший вариант, при котором возможно не совершать последующий демонтаж элементов;

Маячок штукатурный из ПВХ

Штукатурный маяк оцинкованный

Внимание! Для того, чтобы не производить демонтаж стальных маячков после окончания работ, они должны быть высокого качества. Иначе в результате окисления и появления ржавчины на чистовой отделке появятся пятна и разводы!

• По размерам: существуют маячки размером от 3 до 30 мм. Выбор изделия по данному параметру зависит от глубины впадин или выпуклостей в стене или от толщины слоя штукатурки. То есть чем больше штукатурной смеси нужно будет наносить, тем больший размер должен быть у них. Стоит заметить, что чаще всего в строительстве используются изделия размеров 3, 6 и 10 мм;

Классификация маячных направляющих по размерам

• По длине:различают изделия длиной от 2 до 6 метров. Направляющие длиной в 2-3 метра зачастую используются для ремонта классических жилых домов. Шестиметровые приспособления применяют для штукатурки складов, производственных помещений и т.д.;
• По форме: бывают V-образные и T-образные направляющие. Первые монтируются по углам помещения, вторые же устанавливаются на обычной плоскости стены.

Вышеприведенная классификация маячных направляющих поможет вам выбрать наиболее оптимальные изделия, которые решат проблему максимально эффективно.

Монтаж маяков для штукатурки стен

Монтаж элементов происходит по следующей инструкции.

Разметка стены

Натяните вдоль стены нитку или металлическую сетку. Данный маневр даст понять, насколько неровна повехность. Если на ее поверхность присутствуют неровности, то придется устанавливать направляющие, а если наблюдаются выпуклости – вырубите их болгаркой, а следы замажьте штукатуркой.

Проверка неровности стен

Разметка стены при помощи шнура

Разметка плоскости выставления

Профессиональные строители используют для разметки стен под маячки специальные лазерные нивелиры. Они позволяют выполнить эту работу максимально точно и быстро.

Разметка стены лазерным уровнем

Крепление маячков

Существует множество видов закрепления направляющих. Самым распространенным является использование цементного или гипсового раствора.

Применение гипсового раствора для крепления маячков

Также в строительных магазинах можно найти специальные пластиковые кронштейны, которые крепятся к стене с помощью дюбелей и саморезов.

Пластиковый кронштейн для крепления маячков

Большое распространение получил крепеж типа «ушастик». Его применение может обосновано одним очень большим преимуществом — он позволяет уменьшить толщину штукатурного слоя на 6 мм, что ведет к значительной экономии денежных средств на штукатурку, особенно на больших площадях.

Крепление для маячков типа «ушастик»

Установка по периметру помещения

Устанавливаем маяки по углам. Желательно, чтобы они располагались на 10-15 сантиметров от углов помещения. Угловые изделия образуют базу конструкции, поэтому стоит постараться, чтобы они были максимально ровно монтированы. После их установки нужно подождать пару часов, чтобы связующий раствор застыл, и элементы прочно прикрепились к стене.

Установка угловых направляющих — самый ответственный этап работ

Промежуточные элементы нужно устанавливать на расстоянии как минимум 30-50 см между собой. Техника монтажа промежуточных элементов такая же, как и у способа установки угловых маяков: точно так же используется связующее вещество, изделия также вдавливаются в поверхность стены. Нужно постоянно контролировать ровность устанавливаемых элементов. Это можно делать с помощью уровня.

Выставленные промежуточные маяки

В зависимости от состояния стен вот такие слои штукатурки могут получиться

Подготовленные для штукатурки стены

Вы уже поняли, что установка маяков под штукатурку стен – это несложное дело, особенно если руководствоваться четкими правилами монтажа и правильно подобрать маяки для ремонта.

Выводы

• Маяки – это необходимые элементы для того, чтобы сделать стену ровной, без выпуклостей и неровностей;
• Чаще всего в ремонтных работах используются маяки из пластика и из нержавеющей стали. Последние более востребованы, так как их можно не извлекать после процедуры выравнивания;
• V-образные элементы используются для углов, T-образные являются промежуточным маяками;
• Нужно выбрать несколько точек крепления одного маяка, чтобы он плотно прилегал к стене;
• Маяки крепятся к стене к стене смесью цемента, песка и алебастра, или с помощью обычного клея для гипсокартона.

Видео: ионтаж маяков по лазерному уровню

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Как сделать котел на опилках

Поскольку энергоносители постоянно дорожают, домовладельцы задумываются о переходе на альтернативные виды топлива. Самый доступный из них – это биомасса (уголь, дрова, щепа, опилки). Некоторые виды твердого топлива начали тоже расти в цене, да и котельное оборудование для их сжигания стоит немалых денег. Одно из самых практичных решений при таких обстоятельствах – это сделать котел на опилках своими руками, используя простые и доступные материалы. От вас потребуется одно: умение выполнять ответственные сварные соединения либо просто хороший знакомый сварщик.

Самодельный котел на опилках

Преимущества самодельного котла

Очень часто в личных подсобных хозяйствах остаются в виде отходов древесные опилки и щепа. Однако, далеко не каждый отопительный агрегат в состоянии их перерабатывать. По этой причине, и по целому ряду других, самодельные твердотопливные котлы имеют свои достоинства:

• Низкая стоимость. Даже если вы станете покупать все материалы для изготовления агрегата в торговой сети и достойно оплачивать услуги квалифицированного сварщика, то самодельный котел обойдется как минимум в 3 раза дешевле. На практике часть материалов всегда можно отыскать в собственном хозяйстве, поэтому цена станет еще меньше.
• Невысокие требования к качеству топлива. Предлагаемая конструкция в состоянии сжигать любой вид твёрдого топлива, и даже мусор. Влажность дров или опилок может быть достаточно высокой, древесина хвойных пород или береза сгорает так же успешно, как и любая другая. При этом выделяющийся деготь и смолы не наносят никакого вреда агрегату.
• Котлы на опилках для дома конструктивно просты, их легко обслуживать и чистить.
• Удобство в эксплуатации. В зависимости от вида биомассы загрузку топки надо производить не чаще чем 1 раз в 8 часов, это при самых скромных размерах камеры сгорания. Если её увеличить, горение может длиться сутки и более.
• Абсолютная независимость от внешних источников энергии.

Из недостатков агрегата можно выделить такие как неприглядный внешний вид и отсутствие всяческих гарантий качества и надежности сварных соединений, о чем будет сказано ниже.

Принцип действия

Топка котла не имеет дверец и зольника, а загружается топливом сверху, от самого дна и до среза дымоходной трубы. Загруженная биомасса придавливается по всей плоскости грузом круглой формы из толстой листовой стали, а к нему приварена вертикальная труба, по которой подается воздух в топку. Эта труба проходит сквозь закрытую верхнюю крышку и свободно торчит наружу. Розжиг котла производится через ее верхний конец. Особенность заключается в том, что горит верхний слой топлива, процесс идет по направлению сверху вниз, прогревая водяную рубашку.

Котел на опилках своими руками

В принципе действия, а также в изготовлении помогут разобраться чертежи котла на опилках, сделанного своими руками. На конце трубы устанавливается заслонка произвольного исполнения, чтобы регулировать количество поступающего воздуха и скорость сгорания. В процессе работы агрегата груз в топке опускается, пока все топливо не сгорит. Продукты сгорания из топки удаляются через дымоход.

Инструменты и материалы

Самодельный котел на опилках

Если нужен котел небольшой мощности, то корпус топки чаще всего выполняют на базе старого баллона из-под пропана. Причины две: достаточно толстый металл, который прослужит долго, и его конструкция, позволяющая без труда изготовить крышку топки. Кроме того, старый баллон нетрудно найти или купить. Для изготовления более мощной модели потребуется листовая сталь толщиной не менее 5 мм или какой-нибудь старый металлический сосуд больших размеров.

Еще одно изделие, которое потребуется купить – это отвод дымовой трубы под углом в 90⁰, диаметром 89 х 4 мм или 107 х 4 мм. Не будет помехой более толстая стенка трубы. Для выполнения герметизации крышки нужен будет листовой металл или полоса толщиной 5 мм, на водяную рубашку можно использовать более тонкий стальной лист, но не менее 3 мм. Чтобы изготовить груз круглой формы, лучше найти металл 8–10 мм в толщину, труба для воздуха – 40 или 50 мм в диаметре. В качестве штуцеров для подачи теплоносителя применяют сгоны с готовой трубной резьбой.

Перед тем как сделать котел на опилках, нужно подготовить такие основные инструменты и приспособления:

• аппарат для электрической сварки и электроды;
• угловая шлифовальная машина с кругами по металлу;
• мерительный инструмент;
• молоток;
• клещи;
• зубило;
• сверлильный станок или электрическая дрель.

Все работы удобнее будет выполнять с помощником.

Состав работ

Самодельные котлы на опилках

Вначале изготавливается корпус топки из газового баллона. Для этого надо отрезать его верхнюю часть по существующему сварному шву, остатки шва после этого тщательно зачистить с наружной стороны. Получившаяся крышка должна будет прилегать к топке плотно, поэтому нужно выполнить окантовку из полосы толстого металла по окружности баллона, выступающую выше края на 15–20 мм. После этого можно прикрепить к корпусу защелки для крышки произвольной конструкции, а к самой крышке приварить сверху 2 удобные ручки из металлического прутка. В ней же следует выполнить отверстие по наружному диаметру трубы для воздуха.

Котел, работающий на опилках, должен иметь традиционный выход дымовых газов в верхней части, поэтому в корпусе нужно будет прорезать под него отверстие. Можно сразу же приваривать патрубок дымохода, но это может создать неудобства при монтаже водяной рубашки, здесь последовательность производства работ каждый выбирает для себя сам.

Следующий этап – изготовление груза, который будет придавливать топливо. Диаметр детали должен быть несколько меньше внутреннего размера баллона. Вырезав ее из толстого листового металла, к одной плоскости изделия привариваются ребра для рассеивания воздуха, а по центру выполняется отверстие, равное наружному диаметру воздушной трубы. Последняя вставляется в него и герметично обваривается по кругу.

Остается изготовить водяную рубашку. Корпус баллона имеет круглую форму, поэтому тут придется повозиться с листовым металлом, чтобы повторить такую форму. Но вначале нужно вырезать из толстого листа и снаружи приварить к корпусу топки ребра жесткости, которые не дадут играть металлу водяной рубашки вследствие теплового расширения. После этого металл рубашки следует приварить к каждому ребру жесткости. Последний этап – прорезка отверстий под штуцеры для теплоносителя и приварка резьбовых сгонов для присоединения к системе отопления. Ниже приведено видео с рекомендациями по изготовлению котла.

Дополнительные рекомендации

Если самодельный котел на опилках будет применяться для отопления частного дома, не помешает дополнить его некоторым оборудованием безопасности. Для этого в обшивке водяной рубашки просверливаются отверстия и привариваются штуцеры для приборов контроля температуры и давления. Правильно будет дополнительно установить сбросной предохранительный клапан, который бы срабатывал при повышении давления до 3 бар, а трубу от него вывести на улицу.

Горячие поверхности агрегата и дымохода также представляют опасность для людей, если он находится в доме. При этом тепло распространяется там, где оно не нужно – в топочной. По этим причинам отопительные котлы на опилках необходимо изолировать. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать базальтовую вату, она хорошо противостоит высокой температуре. Облицевать слой изоляции можно тонким листовым металлом с полимерным покрытием, заодно и решив вопрос эстетики внешнего вида агрегата.

В том случае, когда в качестве топлива применяются исключительно опилки, нужно изготовить приспособление для их правильной загрузки в топку. Дело в том, что этот вид топлива плохо пропускает воздух, а без него процесс горения будет слабым. Поэтому из тонкого металла делается труба диаметром 100–120 мм в виде воронки, только стороны конуса очень пологие. Приспособление ставят вертикально в центр топки, после чего вокруг нее засыпают опилки, периодически их плотно утрамбовывают. Когда камера заполнена, то благодаря форме конуса труба легко вынимается, ставится груз и закрывается крышка топки.

Контроль качества

Перед тем как загружать и разжигать агрегат, нужно обязательно проверить герметичность водяной рубашки и проконтролировать качество сварных соединений. Для этого потребуется воздушный компрессор. Испытать швы можно двумя способами, которые весьма надежны:

• Гидравлический. Вся ёмкость заполняется водой, к штуцеру герметично подключается компрессор, который должен создать избыточное давление 2–3 Бар. Вода не имеет свойства сжиматься, поэтому потечет через все непроваренные места.
• Пневматический. Давление создается без воды, а все сварные швы промазываются мыльной пеной с помощью кисти. Пузырьки покажут места, через которые проникает воздух. Во время испытания падение давления можно контролировать по манометру на компрессоре.

Существует такая разновидность твердотопливного источника отопления, как шахтный котел на опилках. Конструкция и принцип работы у него другие и более сложные, хотя изготовить его собственными силами тоже вполне возможно. Работает он за счет того, что опилки сжигаются в нижней части агрегата, ссыпаясь туда из бункера, это можно видеть на рисунке.

Процесс продолжается в дымогарных трубах, которые интенсивно нагревают теплоноситель. Используется принцип дожигания древесных газов (пиролиз). Эффективность работы повышается установкой нагнетателя воздуха – дутьевого вентилятора. Сделать котел на опилках и тырсе своими руками на практике не так уж сложно, зато точно даст ощутимый экономический эффект как при изготовлении, так и при дальнейшей эксплуатации.

Устройство котла на опилках и способ его изготовления своими руками

Самодельный котел на опилках – это практичное решение для обогрева дома. Для изготовления агрегата потребуется специальный материал и навыки сварочных работ. Пошаговая инструкция поможет понять, как правильно сделать сборку отопительного оборудования.

Принцип работы котла

Конструкция такого отопительного прибора не содержит зольника в топке и дверец. В котел загружается топливо сверху. Емкость заполняется полностью от среза для дымоходной трубы до самого дна. После этого круглым плоской формы стальным листом горючая масса плотно придавливается.

К круглому грузу вертикально приварена труба. Через нее в топку проходят воздушные массы. Вторая часть ее выходит наружу через отверстие в крышке. Именно с помощью такой трубы проводится розжиг отопительного оборудования.

Сначала начинает в котле гореть верхний пласт топлива и тепло проникает в нижнюю часть конструкции

Скорость сгорания контролируется с помощью заслонки, которая находится на конце трубы. По мере сгорания топлива тяжелый груз опускается ко дну. Система имеет дымоходную трубу, через которую выходят все продукты сгорания.

Устройство и методы изготовления

Котел, функционирующий на опилках, в своей конструкции включает детали:

• приспособление для подачи топлива;
• топка;
• колосниковые решетки;
• устройство, распределяющее горячие воздушные массы в топке;
• теплообменник;
• ящик для отходов сырья.

В топке такого котла для контроля воздуха есть отверстия. Они размещены в специальном порядке и способствуют длительности и равномерности сгорания сырья.

Котлы на опилках изготавливают двумя способами. Первый заключается в том, что воздух подается сверху через специальный канал, а второй с нижней части прибора, проходя через проделанный проход в древесном топливе. Агрегаты с верхним воздуховодом наиболее эффективны.

Требования к топливу

От качества, загружаемого в котел сырья, зависит продуктивность отопительного процесса. Основными требованиями к древесному топливу являются:

1. Плотность. На эффективность работы отопительного прибора существенно влияет размер сырья. Чем меньше плотность материала, тем больше теплоотдача при его сгорании. Оптимальным вариантом считаются опилки от станка фрезерного. Плотность таких древесных отходов составляет в среднем 120 кг/м³. От 250 гр такого материала можно получить 1 кВт тепловой энергии.
2. Влажность. Высушенные опилки значительно повышают продуктивность процесса сгорания. Влажность древесных отходов для котла не должна превышать 20%.

Некоторые модели заводских агрегатов отопления способны нормально функционировать на опилках с влагосодержанием до 40%. В таких конструкциях есть встроенный элемент, который вращает древесное топливо. Под воздействием высокой температуры опилки быстро просыхают.

Влажность опилок не должна превышать 20%

Для удобства хранения и загрузки часто используют прессованные опилки. Количество тепловой энергии от такого материала соответствует объему тепла, которое выделяется при сгорании такой же порции натурального дерева.

Защитные системы и режимы работы

В состав котла на опилках обязательно входит система защиты от воспламенения. За счет этого такие приборы можно устанавливать в жилых домах. Кроме этого отопительная система оснащена специальными датчиками, которые подают сигнал при скоплении дыма. Такое устройство оповещает о возникновении пожара при первых тревожных признаках.

Автоматический агрегат, функционирующий на опилках, имеет несколько режимов:

1. Максимальный. Такое положение используется при загрузке большого количества древесного сырья в топку. При этом эффективно используется топлива, так как плавно понижается интенсивность сгорания при нагреве теплоносителя и воздушных масс.
2. Средний. Используется, если требуется длительность прогрева отопительной системы. Топлива затрачивается намного меньше при понижении температурного режима до необходимого показателя. После этого интенсивность прогрева увеличивается, а вместе с ним и расход сырья.
3. Режим паузы. Задействуют его, когда необходимо прекратить отопительный процесс. При этом топливо прекращает гореть, а система постепенно остывает.

Такие режимы работы котла и его система защиты способствуют безопасному и удобному использованию прибора.

Пошаговая инструкция как сделать котел на опилках

Изготовить котел на опилках своими руками не только дешевле чем приобретать новое устройство, а и иногда надежней.

Схема устройства котла на опилках

Для работы нужно изначально подобрать инструменты:

• болгарка для резки метала и его шлифовки;
• сварочный аппарат;
• электродрель;
• рулетка;
• молоток;
• трубы круглой формы диаметром 4 и 5 см и с профилем прямоугольного типа – от 40 до 60 мм.

Сборка отопительного прибора состоит из таких действий:

• Из обычного газового баллона срезается верхушка по линии сварочного шва. Края хорошо зачищаются. Получится корпус топки.
• Крышка – часть, которую обрезали должно прилегать достаточно плотно. Для этого по краям баллона приваривается окантовка. Ее изготавливают из полос толстостенного металла.
• К подготовленной крышке подбирается защелка и ручка, а также проделывается отверстие соответствующее внешнему диаметру трубы для подачи воздуха. Все элементы скрепляются при помощи сварки. К корпусу монтируют крепления, которые будут плотно удерживать крышку в процессе горения топлива.
• В верхней части топки делается проем для дымоходной трубы и приваривается железный патрубок.
• Для изготовления груза вырезается из толстостенного металлического листа круг, размер которого будет подходить внутреннему диаметру баллона. По центру подготовленной детали подготавливается отверстие идентичное объему тому, что в крышку. К одной поверхности круглого груза для рассеивания воздушных масс привариваются железные ребра.
• Труба подачи воздуха в топку вставляется в проделанное для нее отверстие и по кругу обваривается.
• Самый сложный этап – это вырезание водяной рубашки из металлического листа. Она должна иметь в конечном итоге такую же форму что и корпус.
• Из металла на внешнюю сторону баллона крепятся ребра жесткости, которые будут предохранять водяную рубашку от деформации под воздействием высоких температур. Подготовленную металлическую деталь приваривают по кругу к этим ребрам.

После проверки всех сварочных швов прорезаются проемы для крепления теплоносителя.

Плюсы и минусы котла на опилках

Преимуществ у отопительных приборов, работающих на древесной стружке достаточно много. Среди них можно выделить:

• высокий уровень КПД;
• быстрый прогрев системы;
• небольшие затраты на топливо;
• отсутствие вредных выбросов в воздух;
• возможность контроля температурного режима и расхода топливного сырья;
• обеспечение беспрерывной выработки тепловой энергии;
• безопасность использования.

Котел на опилках выделяется своей продуктивностью и универсальностью. Таким отопительным устройством можно обогреть любой тип помещения. Конструкция прибора достаточно проста, что позволяет сделать его своими руками. В процессе подключения и эксплуатации котла важно соблюдать техник безопасности.

Как своими руками изготовить пиролизный котел на опилках

Универсальный в использовании, экономичный и простой в обслуживании котёл на опилках своими руками позволит полностью решить проблемы с обогревом дачного строения или небольшого загородного домика. Использование щепы в качестве топлива снижает расходы домовладельца на отопление помещения, при этом такие установки отличаются функциональностью и способны работать от одной заправки на протяжении нескольких дней.

• 1. Принцип работы котла
• 2. Преимущества оборудования
• 3. Режимы работы и используемые защитные системы
• 4. Основные требования к топливу
• 5. Изготовление своими руками

На сегодняшний день существуют различные конструкции отопительных котлов, работающих на опилках. Это могут быть классические печки-буржуйки с подключенным к ним тепловым контуром. Большой популярностью пользуются модификации, в которых отсутствует зольник, а загрузка топлива осуществляется сверху при помощи бункера и механизированного шнека, что позволяет автоматизировать работу отопительного оборудования.

Модификации котлов с бункером не только отличаются эффективностью, но и позволяют существенно упростить обогрев частного дома. Домовладельцу не придется ежедневно выполнять дозагрузку топлива, а при условии использования качественно высушенных опилок такие отопители будут отличаться максимально возможной эффективностью и экономичностью. Отдельные модификации, которые оснащаются увеличенными в размерах топочными баками и дополнительными бункерами с опилками, могут работать на одной загрузке топливом 5−6 дней, обеспечивая теплом частный дом площадью в 150−200 квадратных метров.

К особенностям эксплуатации отопительных приборов этого типа относят следующее:

• Возможность регулировки подачи воздуха в горелку.
• Большой объем топливника.
• Увеличенная площадь водяной рубашки и теплообменника.
• Горение топлива в зависимости от модификации котла идет сверху вниз или снизу вверх.

Популярностью пользуются автономные отопительные котлы на опилках, которые используют пиролизный принцип работы. Такие установки имеют сразу несколько камер сгорания, позволяя существенно повысить коэффициент полезного действия оборудования. В нижней топке топливо тлеет, под воздействием высоких температур из древесины выделяется газ, который дожигается в верхних отсеках, что обеспечивает максимально возможную эффективность оборудования.

Такие котлы длительного горения на опилках имеют конструкцию, аналогичную твердотопливным пиролизным установкам. Отличием является лишь наличие дополнительного бункера и специальной шнековой системы, которая автоматически подаёт топливо в камеру сгорания.

Во многом популярность отопительных приборов, которые работают на древесной стружке, объясняется многочисленными преимуществами этой технологии. Изготовленный своими руками котел на опилках длительного горения имеет следующие преимущества:

• Безопасность использования.
• Возможность контроля расхода сырья и температурного режима.
• Экологичность оборудования.
• Минимальные затраты на топливо.
• Быстрый нагрев помещения.
• Высокий КПД.

Изготовленные своими руками котлы на опилках характеризуются универсальностью и эффективностью. С помощью такого отопительного оборудования с легкостью обогревают помещение любой площади. Благодаря простой конструкции прибора его можно сделать самостоятельно, а в последующем топливо можно брать бесплатно на пилорамах или покупать уже готовые высушенные прессованные брикеты опилок.

Из минусов котлов на опилках отмечают их повышенные требования к качеству топлива и его показателям влажности. Также потребуется периодически выполнять очистку дымохода от золы и сажи. От правильности такого сервисного обслуживания будет напрямую зависеть эффективность оборудования и его безопасность эксплуатации.

Заводские модели котлов, работающих на щепе и опилках, оснащаются различными системами безопасности, которые предупреждают возгорание оборудования, а также его перегрев. Отдельные модели имеют также дополнительные датчики, которые регистрируют повышенное содержание угарного газа, способны обнаружить дым, тем самым предупреждая об опасности пожара.

Оборудование может работать сразу в нескольких режимах:

• Максимальная производительность.
• Средняя мощность.
• Режим паузы.

Максимальный режим работы котла активируется сразу после включения оборудования и при наличии в бункере необходимого количества топлива. Как только теплоноситель и воздух в помещении прогреются до нужного уровня, автоматика самостоятельно снизит интенсивность горения, что позволит обеспечить эффективное использование топлива.

Режим средней мощности позволяет оборудованию работать максимально долго от одной загрузки топлива. Интенсивность горения опилок в топке регулируется за счет увеличения или уменьшения поступления воздуха в камеру сгорания. При активации этого режима котел, оснащенный дополнительной автоматикой, может поддерживать температуру в помещении на заданном уровне.

В режиме «Пауза» котел не нагревает помещение, а горение топлива прекращается или его интенсивность сводится к минимуму. В последующем домовладелец может быстро нагреть котел, переведя его в средний или максимальный режим работы.

Наличие режимов работы котла позволяет гарантировать удобство использования отопительного прибора, повышая безопасность его эксплуатации. При наличии автоматической системы управления домовладелец может по своему желанию устанавливать необходимую температуру теплоносителя, а встроенные датчики будут уменьшать или увеличивать интенсивность нагрева, обеспечивая комфорт проживания в частном доме.

Эффективность твердотопливного котла будет во многом зависеть от качества топлива. Рекомендуется использовать хорошо просушенную мелкую щепу различных пород древесины. К опилкам предъявляют следующие требования:

• Плотность сырья. Именно от этого показателя у опилок будет зависеть эффективность работы котла. Чем меньше плотность материала, тем больше показатели теплоотдачи. Предпочтительно использовать опилки от фрезерных станков, имеющие плотность на уровне 120 килограммов в кубическом метре. При использовании топлива с такими характеристиками от 250 грамм сырья можно получить около 1 кВт тепловой энергии.
• Влажность опилок. Мокрые продукты деревообработки плохо горят, существенно снижая эффективность отопления помещения. Предпочтительно использовать качественно просушенные опилки, влажность которых не превышает 20%.

Отдельные модификации котлов, в которых реализована функция автозагрузки топлива из бункера, не могут работать с опилками, имеющих влажность более 40%. Поэтому качеству просушки стружки необходимо уделить должное внимание. Для удобства загрузки и хранения такого топлива часто используют прессованные опилки, которые предлагаются по доступным ценам, что существенно уменьшает расходы на обогрев частного дома.

В продаже сегодня можно найти различные модификации отопительных автономных котлов, работающих на щепе и опилках. Несмотря на все свои преимущества, они имеют один существенный недостаток — высокую стоимость оборудования. Поэтому многие дачники и владельцы частных домов изготавливают универсальные в использовании котлы самостоятельно, благо простая конструкция такого оборудования позволяет сконструировать его даже при отсутствии соответствующих знаний и опыта работы.

Для изготовления котла на щепе своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:

• Труба округлой формы диаметром 5 сантиметров.
• Прямоугольный профиль 40 на 60 миллиметров.
• Болгарка или резак для металла.
• Электродрель.
• Сварочный аппарат.
• Рулетка и молоток.

В сети можно найти различные чертежи исполнения котлов, работающих на опилках и щепе. Проще всего такие отопители выполнить на основе трубы или газового баллона. Нужно лишь использовать прочную толстостенную сталь, что позволит обеспечить долговечность изготовленного своими руками котла.

1. 1. С газового баллона снимается вентиль, и выпускается весь газ. По линии сварного шва срезается верхушка, после чего болгаркой или вручную края зачищаются, убираются все заусеницы. В последующем заготовка из газового баллона будет использоваться в качестве корпуса топки.
2. 2. Отрезанную верхнюю часть баллона также зачищают, после чего подгоняют к основанию корпуса топки. По краям заготовки сверху приваривается окантовка, которую выполняют из полос толстостенной стали.
3. 3. В крышке высверливается отверстие, в которое вваривают трубу для подачи воздуха.
4. 4. В верхней части корпуса топки дрелью проделывают отверстие, которое необходимо для крепления дымоходной трубы. В полученное отверстие вставляют и заваривают железный патрубок.
5. 5. Конструкция топки на опилках подразумевает наличие груза, который сверху придавливает топливо, регулируя тем самым его скорость сгорания. Груз делается из листового толстостенного металла, который вырезается по размерам внутреннего диаметра баллона. По центру диска выполняется отверстие, которое по своему диаметру идентично трубе, врезанной в крышку котла.
6. 6. К внутренней поверхности круглого груза рекомендуется приварить железные рёбра, что позволяет рассеивать воздушные массы, увеличивая эффективность отопительной установки.
7. 7. Из металлического листа выполняется водяная рубашка, по которой будет циркулировать теплоноситель. Водяная рубашка располагается снаружи топки, имеет форму и размеры корпуса.
8. 8. К корпусу топки по кругу приваривают рёбра жёсткости, которые защищают водяную рубашку от ее температурной деформации.
9. 9. Водяную рубашку крепят к металлическим ребрам жесткости.

На этом работа по изготовлению отопительного котла завершена. Необходимо провести пробный пуск, проверить качество сварки, а также удостовериться в отсутствии протечек водяной рубашки, по контуру которой циркулирует теплоноситель. В последующем возможна модернизация отопительного котла, к которому дополнительно монтируют бункер с опилками и шнековый механизм для автоматической загрузки стружки в камеру сгорания.

Выполнив самодельный пиролизный котел на опилках и щепе, можно не только решить проблемы с обогревом небольшого частного дома или дачного строения, но и сократить расходы на проживание за городом в зимнее время года. В специализированных магазинах можно приобрести уже готовые изготовленные промышленным способом котлы, имеющие один или два контура, отличающиеся полной безопасностью в эксплуатации и оснащённые управляющей автоматикой.

При необходимости можно изготовить универсальные варианты автономных отопителей, которые будут различаться своими показателями мощности, длительностью работы от одной заправки топливом, а также рядом других характеристик.

Технология изготовления котла на опилках своими руками

Котлы на опилках все чаще используются в системе водяного отопления как источник тепла. Это связано с массой преимуществ, которыми они обладают. Котлы работают на щепе и древесных опилках, поэтому обладают высокой экологичностью. Этот вариант помогает сэкономить деньги, особенно при самостоятельном изготовлении агрегата. Они обладают достаточной мощностью, чтобы поддерживать тепло в жилых и производственных помещениях с большой площадью.

Из-за высокой цены на классические энергоносители и постоянном ее росте, собственники домов переходят на более бюджетные варианты. Самые дешевые виды топлива – щепа и опилки. А если сделать котел из простых и доступных материалов, то получится довольно практичное решение. Если сварные работы самому делать проблематично, можно пригласить профессионального сварщика.

Особенности эксплуатации котлов

Наиболее современный и надежный вид котлов на опилках – автоматизированные водонагревательные системы. Их конструкция состоит из нескольких основных частей:

• топливный бункер;
• газогенератор;
• водогрейный котел – состоит из камеры сгорания и теплообменника;
• автоматическая система управления.

Современный котел на опилках – устройство

В конструкцию корпуса входят следующие элементы:

• топка;
• дымовая труба;
• зольник;
• распределитель тепла;
• змеевик;
• поддувало;
• датчики.

В зависимости от проекта здания, он может быть установлен полностью внутри, снаружи, или с частичным монтажом на улице.

Автоматическая система отвечает за такие операции:

• подача щепы в котел;
• поступление горячего воздуха в камере сгорания в соответствии с объемом топлива;
• контроль над повышением температуры;
• пожаротушение.

Среди импортных котлов подобного устройства можно выделить австрийские HARGASSNER. Они особенно популярны в Европе для отопления гостиниц, домов, офисных зданий.

Яркий представитель отечественных котлов – BIO VULKAN производства фирмы «Пиролиз Мастер». Основные особенности этих устройств:

Котел BIO VULKAN – общее устройство

• Корпус топки составляют стальные листы и трубы, снаружи покрытые теплоизоляционным материалом.
• Внутри выложен шамотный кирпич – это повышает температуру нагрева.
• Герметичные дверцы с корпусом из бетона, большие и жаропрочные.
• Вентиляторы подают в топку первичный и вторичный воздух – это необходимо для горения.
• Барабанный теплообменник защищен от известковых отложений двухуровневой циркуляцией воды.

Эти котлы на опилках отличаются самым высоким КПД, что связано с установкой на них пятиходового теплообменника. Для сжигания топлива используется ретортная горелка, которая позволяет использовать древесные отходы фракцией до 4 см.

Механизм подачи топлива

Приемник имеет открытый доступ к внешней части здания. Он оборудован шнековой передачей, соединенной с хранилищем. Когда бункер полностью загружен топливом, начинает работу транспортер – он подает топливо в механизированный отсек.

Хранилище бывает двух типов, они отличаются техникой подачи в котел опилок:

• бункер с наклонным основанием, конусовидный, с шнековым механизмом в нижней части;
• ворошитель с лопастями, опилки загружаются за счет вращения.

Из хранилища не все топливо попадает сразу в топку. Котлы на щепе пиролизного типа оборудованы барабаном и шнековой передачей, которые осуществляют подачу топлива частями.

Самостоятельное изготовление котлов

Когда в доме необходимо устройство для отопления, но не хочется тратить на его покупку значительную сумму денег, можно сделать его самостоятельно. Для этого понадобится:

Котел на опилках своими руками – схема устройства

• трубы с круглым профилем 4-5 см в диаметре;
• трубы прямоугольные 60Х40 мм;
• сварочный аппарат;
• электроды;
• шлифовальная машина.

Трубы подбираются так, чтобы они разместились в котле размером 36х40х80 см. Конструкции с прямоугольным сечением будут выполнять функцию вертикальных стоек. В них создаются круглые отверстия для крепления других элементов устройства.

На стенке котла с дверцей будут располагаться трубопроводы по 5 см в диаметре. Для задней части нужны четыре первых прямоугольника размером 5х6 см, а следующие – 4х4 см.

Для подведения труб вырезаются отверстия по 5 см в диаметре. По ним будет поступать холодная и горячая вода.

Процесс изготовления

Передняя и задняя части котла оборудуются таким образом:

• присоединяются прямоугольные стойки с помощью сварки;
• перпендикулярно к ним устанавливаются круглые трубы;
• подключаются трубопроводы для подвода и отвода воды;
• открытые концы труб закрываются частями металлических листов и завариваются.

Процесс изготовления котла на опилках

Котел проверяется на герметичность – в трубы заливается вода, чтобы сразу обнаружить протекание. Если все в порядке, устройство монтируется в топливник из кирпича. Его можно сделать самим, используя для этого огнеупорные материалы.

Принцип работы

Котел загружается топливом сверху, от дна и до дымоходного среза. Он не имеет ни дверец, ни зольника. Щепа и опилки уплотняются специальным грузом, сделанным из толстого листа стали. К нему приварена труба, по которой воздух подается в топку. Она вертикально проходит через крышку, конец ее выходит наружу – котел разжигается через него.

Процесс работы самодельного котла на опилках

Смысл заключается в горении верхнего слоя биомассы, весь процесс продвигается по направлению вниз. Так происходит нагревание водяной рубашки.

На конец трубы монтируется заслонка – с ее помощью регулируется подача воздуха, чтобы контролировать скорость сгорания топлива. В процессе работы опилок становится все меньше, груз опускается ниже до тех пор, пока котел не опустеет. Он освобождается от продуктов горения через дымоход.

При самостоятельном изготовлении обязательно нужно пользоваться чертежами – так легче разобраться с пропорциями и формой деталей. Чтобы устройство правильно функционировало, оно должно быть правильно собрано.

Преимущества и недостатки котлов на опилках

Любой вид отопительного оборудования имеет свои плюсы и минусы. Недостатки котла на опилках связаны с качествами топлива. Опилки имеют плохую сыпучесть, из-за этого возникают сложности с транспортировкой. Кроме того, им свойственно впитывание влаги, поэтому гореть они будет хуже, чем дрова и уголь. Самодельные устройства не имеют никаких гарантий качества сварных швов, их внешний вид сильно отличается от производственных аналогов своей неприглядностью.

Но, все же, положительные качества у прибора тоже есть:

Преимущества котла на опилках

• экономичность (по сравнению с другими видами топлива, так как опилки – это строительные отходы);
• высокий коэффициент полезного действия – более 90%;
• работает без вреда для окружающей среды, опилки – экологически чистый продукт;
• одна загрузка топлива может обогревать дом до 10-12 часов;
• быстрый нагрев – через 30 минут после запуска;
• простая конструкция.

Стоимость самодельного котла на опилках будет в разы ниже фирменного, даже если все материалы для его изготовления купить в магазине и нанять профессионального сварщика. А если какие-то детали найдутся в хозяйстве, экономия будет еще больше.

Такие котлы непривередливы к топливу и его качеству, в отличие от заводских. Будет щепа от сосны или березы – не важно, выделяемая смола не навредит устройству.

Главное — чтобы попытки сэкономить не принесли больших потерь: котел, собранный своими руками, не отвечает требованиям безопасности. Он не является долговечным и надежным, в нем отсутствуют системы автоматического контроля, поэтому оставлять его без присмотра нельзя.

Видео: Чертежи самодельного котла на опилках

Можно ли сделать котел для отопления на опилках своими руками

Котел на опилках – универсальное устройство для отопления загородного дома. Подобное решение позволит жильцам существенно сократить финансовые затраты. В качестве горючего используются отходы древесины. Одной заправки достаточно на несколько дней работы отопительной системы.

Описание и особенности котлов на опилках

Основные преимущества печей, функционирующих на пиломатериалах – это экологичность топлива, экономия денежных средств.

Отопление жилья отходами дерева набирает популярность из-за постоянного увеличения стоимости классических энергоносителей. Это самый дешевый сегодня тип горючего.

Устройство и принцип работы

Элементы конструкции печи с водяным отоплением:

• бункер для прессованной древесины;
• автоматическая система управления;
• камера сгорания;
• газогенератор;
• теплообменника;
• поддувало;
• зольник;
• тепловой распределитель;
• змеевик;
• дымоотводная труба;
• датчики.

Месторасположение зависит от строительного проекта загородного коттеджа. Его устанавливают внутри дома с частичным выходом за пределы здания или полностью снаружи отапливаемого сооружения.

Процесс тления сырья продолжительный и контролируемый. Продукты сгорания подвергаются повторному дожигу. Подача атмосферного воздуха 3-ступенчатая.

Стадии прохождения топлива:

1. Загрузка древесиной бункера, где размещен шнек. Чаще его устанавливают вне здания.
2. С помощью червячного механизма сырье поступает в хранилище.
3. Щепки подаются в емкость, соединенную с камерой.
4. Далее топливо направляется в печь где и осуществляется его поджигание, сгорание.

На территории Европы самыми популярными являются австрийские модели HARGASSNER. Их устанавливают в загородных коттеджах, офисных центрах и гостиницах.

Основные требования

Агрегат для длительного горения древесины должен быть обеспечен:

• 3-ступенчатой подачей воздуха;
• контролируемым пополнением бункера опилками;
• повторным дожигом продуктов.

После перегорания сырья и нагревания теплообменника горячие массы должны сразу выводиться в дымоотвод или предварительно в камеру газогенерации для дожигания горючих газов.

Достоинства и недостатки

Котлы на древесном сырье считаются самыми надежными, экономными и простыми в обслуживании. При этом они экологически безопасны для природной среды.

Основные преимущества использования древесных отходов для отопительных систем зданий:

1. Простота эксплуатации установки. Монтаж изделия не требует специального разрешения соответствующих инстанций, как для газовых агрегатов.
2. Эффективность нагревания теплоносителя, с помощью которого осуществляется не только отопление помещений, но и обеспечение жилого дома горячей водой.
3. Экологическая чистота сырья. Сгораемый продукт не выделяет в окружающую среду токсичные элементы.
4. Опилки намного дешевле газа и электричества. Особенно выгодно оборудовать такими котлами коттеджи, расположенные вблизи деревообрабатывающих предприятий.

1. Трудности с хранением горючего сырья. Щепки требуют отдельного и просторного помещения.
2. Необходимость чистки дымоотвода от золы и сажи.

Обогревательные установки на опилочных материалах имеют больше преимуществ, поэтому они вскоре могут полностью заменить газовые модели.

Режимы работы и защитные системы

Производители котлов на деревянном топливе оснащают изделия механизмами безопасности. Они предназначены для предотвращения перегревания и возгорания оборудования. Более дорогие модели дополнительно оснащают специальными датчиками, предупреждающими о чрезмерном задымлении помещения, повышенной концентрации угарного газа в воздушной среде, пожарной опасности.

Котел с автоматической подачей щепок способен одновременно работать в следующих режимах:

• на максимальной мощности;
• на средней производительности;
• на «паузе».

При наличии достаточного объема топлива котел начинает работать на максимуме. А когда теплоноситель нагревается до установленной температуры, интенсивность горения автоматически снижается.

Средняя мощность предоставляет возможность работать печи продолжительное время от одной загрузки дров. Интенсивность горения настраивается подачей в камеру воздуха. При включении этого режима автоматический котел поддерживает установленную температуру на протяжении всего рабочего периода.

Если установить «Паузу», помещение прогреваться не будет. Горение топлива сводится к минимуму или полностью прекращается. Но после включения котел быстро нагревается.

Автоматизированная система управления отопительным устройством позволяет упростить его эксплуатацию, повысить безопасность. Владелец загородного дома задает желаемую температуру и только своевременно подкладывает опилки или щепу в топку.

Особенности установки и настройки оборудования

Сборка изделия осуществляется по чертежам. На кожухе фиксируется фланцевая пластинка, к которой прикрепляется горелочная труба.

Шнек, который подает в зону тления опилки, монтируется внутри горелки. Скорость его работы подстраивают под интенсивность поступления воздушной массы. Для настройки оборотов шнекового двигателя, вентилятора используется ручной регулятор. Это самое простое решение, но требует постоянного наблюдения за оборудованием в процессе его эксплуатации.

В зависимости от уровня нагревания теплоносителя, погодных условий нужно переключать рабочие режимы.

Инструкция по эксплуатации котлов

Функционирование установок на щепках существенно отличается от стационарных печей на угле. Топливную камеру загружают сырьем до самой дымоходной трубы. На них кладут ветошь, тонкие сухие ветки, а сверху устанавливают пресс и закрывают крышкой. До следующей загрузки котел на щепе находится на прогревании.

Сырье воспламеняется в центре закладки, далее горение постепенно распространяется к контурам стен. Спрессованная опилочная масса тлеет, ее объем уменьшается. Процедура продолжается до 10 часов.

Коэффициент теплоотдачи устройства зависит от параметров камеры сгорания. Быстро прогреваются длинные, но узкие конструкции, медленно – широкие, но они отличаются высоким выделением тепловой энергии.

Как происходит подача топлива

Твердотопливные котлы являются автономными. Они не требуют постоянного обслуживания.

Поставка щепок осуществляется несколькими приспособлениями. К самому приемнику оборудован доступ с внешней стороны здания. Он обустроен шнековым агрегатом, который соединен с хранилищем. При полной загрузке бункера транспортер начинает работать. Он продвигает сырье в механизированный отсек.

Есть 2 варианта хранилищ. Они отличаются технологией передачи топлива в котлы:

1. Ворошитель с лопастями. Опилочная масса поставляется при вращении устройства.
2. Бункер – конусовидный, прямоугольный со шнековым механизмом.

Сразу в топку попадает не все топливо из хранилища. Щепы подаются частями с помощью специального механизма.

Требование к опилкам

Для твердотопливных котлов рекомендуется применять мелкую хорошо высушенную древесину.

Параметры, которым должно отвечать сырье:

1. Плотность. Она влияет на эффективность функционирования оборудования. Теплоотдача больше от легкой древесины. Поэтому рекомендуется использовать опилочный материал, который остается после работы на фрезерных установках. Показатель составляет 120 кг/м³, а 250 г такого топлива выделяют 1 кВт тепловой энергии.
2. Влажность. Сырая древесина горит плохо, соответственно эффективность обогрева помещений снижается. Нужно использовать только просушенные щепки, влажность которых составляет до 20%. Некоторые модели с автоматизированной загрузкой не работают при закладывании древесины с влажностью больше 40%.

Для удобства рекомендуется применять прессованное твердое топливо. Это также поможет существенно сократить расходы на обогрев жилья.

Правила хранения

В котельных складирование опилок организовывается согласно ГОСТу и нормам пожарной безопасности, которые распространяются на само помещение и отопительное оборудование.

Требования к комнате для топливного сырья:

• хранилище закрытого типа с хорошей вентиляционной системой;
• облицовка стен и пола должны быть выполнены из негорючего материала;
• наличие свободного доступа к щепе и ворошителю.

При этом хранилище должно вмещать количество сырья, которого будет достаточно для обогрева комнат минимум полгода.

Как сделать котел для отопления на опилках в домашних условиях самостоятельно

Самодельные твердотопливные печи чаще всего изготавливают из стальных бочек. По конструкции они напоминают голландские печки, которые устанавливают в домах жители деревень. Такие устройства отличаются продолжительным рабочим циклом.

Чтобы соорудить котел своими руками, нужно подготовить следующие материалы:

• металлическая бочка объемом 200 л;
• листовая сталь;
• кирпич;
• профиля сечением 40х60 мм;
• круглые трубы диаметром 40 и 50 мм;
• цемент, песок и вода для приготовления раствора.

Такие конструкции многие используют как коптильню. Установку дополнительно рекомендуется обшивать кирпичом, она тогда будет лучше удерживать тепло.

Чертежи и схемы

Последовательность сборки печи:

1. Верхнюю часть бочки срезают. Впоследствии из нее изготавливают нижнюю камеру.
2. Из листового железа сооружают несколько цилиндров, вставляют их друг в друга, сверху прикрепляют крышку. Так делают трамбовочный конус.
3. Тонкое дно бочки обрезают. Основание для нее сооружают из толстого металла.
4. Под конус горения в готовом днище печи сверлят отверстие диаметром 10 см.
5. Внутри бочки вертикально приваривают трубы прямоугольного сечения. Они должны быть короче высоты котла, чтобы крышка плотно прижималась.
6. В профилях и корпусе установки на одном уровне вырезают отверстия для труб, через которые будет осуществляться подача холодной, отведение горячей воды.
7. Из верхней части бочки, которая предварительно была отрезана, делают камеру для поджига сырья. Чтобы обеспечить хорошую тягу, в ее основании просверливают отверстия. Из листового металла сооружают дверцу.

Если котел находится в отдельном помещении, его можно не облицовывать кирпичом. При установке такой печи непосредственно в жилой комнате обязательно заливают фундамент и делают обшивку, чтобы не допустить ожогов жильцов.