Как сделать бур для скважины своими руками: схемы лучших самоделок

Делаем ручной бур для земли самостоятельно

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

  • посадка деревьев, кустарников;
  • установка столбиков под забор;
  • монтаж уличных фонарей;
  • обустройство дренажной системы;
  • создание колодца;
  • бурение скважины под воду;
  • сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

  • конструкции изделия;
  • того, какой режущий элемент используется;
  • диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

  1. Ручка . Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
  2. Штанга или вал . Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
  3. Винт (режущая головка) . Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
  4. Лом (пика) . Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
  5. Удлинители . Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

  1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
  2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
  3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
  4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
  5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

  • лопасти;
  • землеприемник;
  • раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Читайте также:
Монтаж полипропиленовых труб своими руками: чем обусловлено качество

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

  1. Для стержня . Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
  2. Для ножей-лопастей . Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
  3. Для ручки . Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
  4. Для пики . Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

  • сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
  • болгарка с дисковыми насадками;
  • электрическая или ручная дрель;
  • молоток;
  • точило;
  • тиски;
  • клещи;
  • маркер, рулетка;
  • циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

  1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
  2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
  3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
  4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

  1. Из двух половинок круга.
  2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

  • Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

    Из пильного диска

    Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

    Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

    Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

    Сварка

    Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

    Читайте также:
    Как сшить чехол на диван своими руками, пошаговая инструкция с фото

    Защита от коррозии

    Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

    После грунтования бур можно красить.

    Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

    Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

    Бур для скважины своими руками чертежи

    Как бурить скважины?

    Переход к поверхности грунтовых вод можно осуществить вручную с помощью одного из трех видов перфорации:

    1. руководство по эксплуатации;
    2. ударная веревка;
    3. шок.

    Способ изготовления котлована выбирается исходя из типа грунта и глубины прохода.

    Ручное бурение скважин

    Если не использовать дополнительное оборудование, буровую треногу (вышку) и систему запирания, можно пробурить «скважину» на глубину до 20 м.

    • Буровая штанга снимается с дрелью и расширяется дополнительной секцией.
    • Все операции повторяются до прорыва водоносного горизонта. Это определяется типом извлекаемой почвы.
    • Дойдя до емкости с водой, необходимо продолжить бурение до твердого (водонепроницаемого) слоя. Это наполнит колодец максимальным количеством воды
    • Через каждые 500 мм глубины необходимо снимать шнек и очищать его от земли.
    • На выбранную для прохождения площадку устанавливается тренога. Высота вышки должна быть на 1-2 м выше длины секции буровой штанги.
    • Лопата делает углубление для одного или двух штыков, чтобы центрировать и направлять проход режущей кромки сверла.
    • После перекачки 3-4 ведер мутной воды должна появиться чистая вода. Если прозрачная вода не идет, необходимо увеличить рабочую глубину на 1,5 – 2 метра.
    • Чтобы пробить сверло на глубину более метра, вам понадобится помощь напарника. Человек не может продолжать сверлить под столбами.
    • Процесс сверления повторяется до тех пор, пока стрела сеялки не достигнет уровня земли.
    • Перекачка воды, содержащей почву, может производиться ручным или погружным насосом.
    • Если возникают трудности с извлечением сверла из отверстия, необходимо повернуть его в сторону, противоположную сверлению, на 2 – 3 оборота и удалить.

    Совет: используйте конструкцию агрегата для извлечения максимального количества почвы, так как это занимает много времени.

    • составная буровая штанга;
    • трубы для перекачки воды;
    • насос или насос.
    • бур;
    • штатив;

    Ударно-канатное бурение

    Скважина, сделанная этим методом бурения, имеет длительный срок службы 80 лет и более, повышенную подачу воды и приток. Рабочий процесс заключается в разрушении и дроблении породы в замкнутом контуре специальным бойком.

    1. Сверло располагается над точкой заглубления направляющего сопла (аппарель, наконечник).
    2. Для прохождения откоса делается направляющая выемка.
    3. Бурение первого метра скважины можно производить вручную.
    4. Далее устанавливается направляющая в виде стальной трубы диаметром больше диаметра стакана.
    5. Сброс откоса в трубу осуществляется срабатыванием лебедки при ударе, грунт разрушается и раздробляется, тем самым заполняя стекло. Наличие специального клапана предотвращает вылетание грунта от пули.
    6. Затем стекло поднимается и выкапывается битый грунт.
    7. Цикл повторяется снова, пока не достигнет водоносного горизонта.

    Этот метод бурения трудоемок и занимает до нескольких недель. Поэтому лучше использовать его для бурения скважин на таких типах грунтов:

    • на верхнем слое почвы;
    • на мягком грунте (поливном;
    • глина;

    Ударное бурение

    Принцип действия ударного прохода как у ударного троса. Отличие в том, что буровые коронки расположены на забое и удар производится с помощью молотка. Таким образом можно спускаться на глубину более 100 м.

    Бурение можно проводить на многих типах местности:

    1. мягкий грунт – используется долото клиновидной формы;
    2. вязкая почва – долото двутавровое;
    3. твердые породы – крестообразный наконечник;
    4. валуны – пирамидальная форма долота.

    Как происходит бурение:

    • пуля поднимается, и цикл повторяется;
    • после удара земля раскалывается, долото врезается в землю;
    • частота цикла – 45 – 60 уд / мин.;
    • пуля массой от 500 до 2500 кг падает с высоты от 300 до 1000 мм;
    • устанавливается буровая установка;
    • на дно кладется немного, подобранное под определенный грунт;
    • после одного прохода через каждые 200-600 мм наконечник снимается с дна и очищается от земли.
    Читайте также:
    Ливневка своими руками - устройство и строительство,это что такое,ливневая канализация.

    Приведение вращательного бура в рабочее состояние

    Мало знать, как самому сделать бур для скважины. Это необходимо, чтобы готовое сверло можно было использовать для выполнения работы. Для этого необходимо оснастить его ручкой или ручкой, а также разрезной бурильной трубой.

    Нужна удобная рукоятка

    Ручка – важный элемент конструкции. Это необходимо, чтобы сверло удобно вращалось. Конструкция ручки тоже не так проста, как кажется. Можно ожидать, что им будет управлять один человек, но иногда в буровых работах могут участвовать несколько человек. Сложность процесса зависит от качества почвы и глубины будущего колодца.

    Перед тем, как сделать ручку дрели, вам нужно решить, вращать ли ее самостоятельно или пригласить кого-нибудь помочь вам

    Рукоять изготовлена ​​из ламинированного металла, обладающего приличным запасом прочности. Ведь эта часть сверла должна выдерживать значительные нагрузки, не подпруживая и не демпфируя приложенные силы. Сварка используется для соединения ручки и верхнего края разрезной трубы.

    Разъёмная буровая труба

    Дрель – многофункциональный инструмент. С его помощью можно не только построить колодец, но, например, вырыть столб. Если использовать его для садовых работ, вполне можно обойтись без бурильной трубы. Для рытья неглубоких ям хватит основания в полтора метра.

    Но нам понадобится сверло, чтобы просверлить им достаточно глубокое отверстие. Что делать в этом случае? Нет смысла оставлять всю планку и просто ее растягивать. Длина стержня и способность металла противостоять скручивающим силам обратно пропорциональны. С длинной односекционной штангой работать будет невозможно.

    Бур – это многофункциональное изделие, которое без работы не будет собирать пыль, когда колодец будет готов. С его помощью можно значительно упростить жизнь садоводу

    Выход один – необходимо сделать такую ​​бурильную трубу, которая будет состоять из разделенных секций. Длина отрезка, съемного стержня, должна составлять 1 метр или около того. Такие секции необходимо строить так, чтобы в результате они достигли запланированной глубины колодца. Набор стержней, прикрепленных к сверлу, будет происходить постепенно по мере того, как сверло углубляется.

    Существует несколько вариантов соединения шатунов в длинную буровую штангу, это:

    • Гайка и болт. Их приваривают к стержням из трубок малого диаметра. Это достаточно простой вариант, но недостаточно надежный. Приварить нужно будет тонкостенную трубу, на которой такое соединение вряд ли будет прочным. Кроме того, необходимо будет приложить дополнительные усилия для обеспечения такого резьбового соединения стержней.
    • Сварные соединения. Их вырезают из трубки, диаметр которой больше диаметра стержня. Затем надежно приварите втулку к трубе на одном конце секции. В ту же гильзу с другой стороны свободно вставляем следующую секцию. Теперь вам нужно исправить секции, чтобы они не вращались. Для этого через трубу можно вставить болт и с другой стороны закрепить гайкой.
    • Резьбовое соединение. Для создания такого соединения внутри каждой секции нарезается провод, который будет соответствовать размерам соединительного элемента. Резьбовая муфта изготавливается необходимой длины. Остается исключить возможность самопроизвольного откручивания соединения. Для этих целей используется шплинт. Этот способ прост и надежен.

    Чтобы сделать бур для глубокой скважины своими руками, соединяют несколько стержней. Также лучше, если их подключение будет предельно простым. Действительно, в процессе бурения инструмент будет подниматься на поверхность, чтобы его освободить от земли. Каждый подъем буровой установки сопровождается ее разделением на составные части, а каждый последующий ход сопровождается новой сборкой и конструкцией.

    Буровые штанги для неглубоких работ (до 25 м) могут служить внутренними газовыми трубами Ø 33 мм (допускаются Ø 42 и 48 мм). Длина трубок для отдельных соединений рычагов составляет 1-3 м. Перед покупкой трубок рычагов их следует тщательно осмотреть. Плохо сваренный материал не подходит для сверления

    Помимо самого бура, для создания скважины вручную используются и другие инструменты, о которых стоит упомянуть в этой статье. Например, если колодец готов и вытащить инструмент на поверхность земли оказалось не так-то просто, можно использовать подъемный механизм, работающий по принципу рычага.

    Выбирая способ подключения разъемной бурильной трубы, следует помнить, что в процессе эксплуатации трубу придется многократно разбирать и собирать заново

    Когда процесс бурения затягивается и сами бурильщики теряют свою силу, им в значительной степени помогают устройства, которые помогают вращать сверло внутри отверстия и ввинчивать его при углублении.

    Читайте также:
    Как рассчитать мощность автомата на три фазы

    Как сделать прицепное устройство для мотоблока?

    1. Разновидности и отличительные черты прицепов
    2. Создание прицепа собственными силами
      • Собираем скелет
      • Обшиваем каркас
      • Делаем ходовую
      • Сцепной механизм

    Одним из наиболее востребованных предметов в хозяйстве по праву считается мотоблочный прицеп (тележка). Прицепы для мототехники подразделяются на специальные и многофункциональные. Мотоблок с тележкой с успехом заменит не только мини-трактор, но и грузовой автомобиль. А когда оснастка имеет самосвальный механизм, то вам не понадобится размахивать лопатой, разгружая щебенку либо песок, навоз либо чернозем.

    Разновидности и отличительные черты прицепов

    Тележка заводского производства для мотоблока может обладать несущей способностью от 300 килограммов до тонны и иметь различные габариты кузова. В этом деле все находится в зависимости от эксплуатационных параметров мототехники. По этой причине изготовители прицепов адаптируют собственные изделия под легкую, среднюю и тяжелую мототехнику.

    В настоящее время ассортимент мотоблоков чрезвычайно обширен, в связи с этим модификаций грузовых прицепов для них предлагают достаточно.

    Размерная линия кузовов подобных прицепов имеет несколько вариаций.

    • Для нетяжелой мототехники в основном применяют тележки с шириной кузова 1 метр и в длину 0,85-1,15 метра. Несущая способность подобных устройств не превосходит 300 килограммов.
    • У прицепов, предназначенных для работы с мототехникой обычной мощности (4,8-8 лошадиных сил), величина конструкции кузова равняется 1,0×1,5 метра либо 1,1×1,4 метра при несущей способности от 300 до 500 килограммов.
    • Для тяжелых агрегатов ресурсом более 10 лошадиных сил применяют одноосные либо двухосные прицепы с шириной кузова 1,2 метра и в длину от 2 до 3 метров. Они имеют возможности перемещать грузы массой от 500 килограммов до одной тонны.

    Высота бортов у типовых мотоблочных тележек равняется 30-35 сантиметрам. Для тяжеловесных прицепов применяют бортовые ограждения каркасного типа высотой 50-60 сантиметров.

    Тележки с несущей способностью свыше 350 кг снабжаются механическими тормозами. Подобного требует инструкция ТБ. При спуске по отвесному склону затушить силу инерции нагруженной тележки исключительно тормозами мотоблока у вас не получиться. В связи с этим выбирая прицеп для тяжелой мототехники, непременно проверьте присутствие этой функции.

    Простой прицеп с самосвальной функцией для мототехники легкого и среднего типа не снабжен подъемным гидроцилиндром.

    Кузов в нем монтируют так, чтобы центр тяжести груза приходился на оси с управляемыми колесами. Такое центральное симметрирование существенно оптимизирует процедуру ручного кантования.

    Для улучшения комфорта погрузки-разгрузки отдельные модификации тележек, исключая задний, располагают двумя боковыми открывающимися снимаемыми бортами.

    Кузова тележек в основном производят из покрытого цинком покрашенного листа, покрашенного черного металлического листа либо из ударостойкой пластмассы. Первый способ считается особенно качественным и надежным, хоть и весьма дорогостоящим.

    Создание прицепа собственными силами

    По завершении анализа всех разновидностей тележек при создании самодельного приспособления для мототехники в основном применяются самые несложные виды. Самосвальный прицеп, естественно, проблематичнее создать, но его практичность десятикратно выше.

    Процесс по реализации прицепного устройства для мототехники своими руками стартует с чертежа. Благодаря ему можно определить объемы нужного материала и подобрать многосложные агрегаты, требующие создания наиболее четких схем.

    Не стоит забывать, что центровка правильно уравновешенной тележки обязана находиться поближе к фронтальному борту, но в то же время не выдаваться за пределы оси колес.

    Собираем скелет

    Качество остова обуславливается износостойкостью и надежностью, которые будет иметь прицепное приспособление. Это необходимо принимать во внимание при разработке проектной документации задуманного прицепного приспособления.

    Итак, при создании рамы тележки следует применять такие материалы:

    1. профильную трубу и уголок;
    2. балки на переднюю и заднюю части изготавливаются из 25-го уголка (25×25 миллиметров);
    3. лонжероны лучше изготовить из трубы 60×30 миллиметров;
    4. для сопряжения всех составляющих требуется поставить 5 вспомогательных перекладин, формирующих остов-решетку;
    5. к расположенным вдоль труб данного остова в углах устанавливаются 4 вертикального расположения стойки.

    Создание целостного прицепа считается относительно несложным процессом. Отдельные хозяева дачных участков задумывают создать наиболее непростые конструкции.

    В подобной ситуации все дальнейшие мероприятия находятся в зависимости от избрания определенного вида тележки:

    • на тележке самосвального типа задний борт должен откидываться;
    • когда предполагается создание тележки с откидывающимися бортами, то данное устройство должно иметь все 3 борта, за исключением переднего;
    • рамы откидывающихся компонентов необходимо сделать раздельно от основного остова, для обычных модификаций они могут быть его едиными компонентами.

    Обшиваем каркас

    Это один из наиболее легких моментов в изготовлении прицепного приспособления. Впрочем, определенные тонкости имеются, и их рекомендуется принимать во внимание.

    Для осуществления работ по облицовке остова следует подбирать такие материалы, что не сумеют повысить себестоимость прицепной конструкции.

    • Древесина – относительно недорогой материал, но отнюдь не самый утилитарный по причине невысокой стойкости к влажности. Чтобы доски служили по максимуму долго, требуется обязательно нанести на них специализированные составы и непрерывно заботиться о целостности покрытия.
    • Пластмасса – не имеет ключевого несовершенства дерева, но в то же время имеет небольшую устойчивость к мехповреждениям.
    • Стальные листы – изначально должны быть покрыты противокоррозионными веществами и получаются самым долговечным, но и изрядно дорогостоящим видом материала.
    Читайте также:
    Монтаж мембранной кровли

    На заметку! В первую очередь нужно облицевать пол тележки, а потом заниматься бортами.

    Делаем ходовую

    Данный компонент устройства можно взять от старенького средства передвижения, к примеру, садово-строительной тачки. Для его фиксации требуется вспомогательная трубка. Ступицу нужно опрессовать, а ее задний сегмент проточить и зафиксировать на оси. И здесь чрезвычайно важно смотреть, чтобы не появился скос.

    Для монтирования колес приемлемым решением будут цилиндрические либо конические стержни (штифты). Они гарантируют довольно прочное и продолжительное сопряжение. Для усиления конструкции можно применять соединение посредством болтов. Завершающим моментом работ по созданию ходовой части будет монтаж колпаков.

    Изготовление собственными силами любого оборудования для мотоблока связано и с иным фактором, который не следует упускать из вида ни при каких обстоятельствах. Подразумевается сцепка, иначе – прицепное устройство, компонент, посредством которого гарантируется основательная фиксация прицепа.

    Сцепной механизм

    Технических решений сцепки имеется довольно много (из кардана, крестовины и так далее), однако особенно часто применяемый изготовителями способ являет собой П-образная деталь. Подобное прицепное приспособление исполняется из качественной стали, способной выдерживать предельные напряжения.

    Для создания данной составляющей тележки желательно взять швеллер, соответствующий по толщине и размерам.

    Создавая собственными силами этот серьезный компонент, не стоит забывать, что эксплуатационное качество материала решает все. В подобающей по габаритам заготовке сверлят ряд отверстий, сквозь которые совершится впоследствии сопряжение элементов посредством крепежного штифта. Кроме того, сцепка оснащается держателем, чей длинный край нужно повернуть вверх либо вниз, дабы он не препятствовал фиксации дополнительных инструментов. Одновременно с этим он не должен ни в коем случае контактировать с поверхностью грунта.

    При изготовлении элемента для сцепки желательно взять за прототип узел завода-изготовителя. Зачастую появляется потребность присовокупить к мотоблоку и оригинальные конструкции. Для этого потребуется переходное устройство, подходящее к основной массе наиболее общераспространенных модификаций.Это индивидуальный компонент, являющийся в то же время чрезвычайно ответственным.

    Самый несложный метод сопряжения мототехники с прицепом – это связка «трубка в трубке».

    К одной стороне заранее согнутой трубы в вертикальной позиции фиксируется небольшой кусок трубы. На противоположной стороне главного компонента (согнутой трубы) варится другой кусок, и на нем нужно зафиксировать шкворень, который и станет исполнять функцию соединительного компонента. Это прочное устройство, несложное в создании, характеризуется большой надежностью и гарантирует отличную маневренность.

    Помните, сцепке нужен уход – чистка, смазка.

    О том, как сделать прицеп для мотоблокка своими руками, узнаете в следующем видео.

    Лёгкая транспортировка урожая: как изготовить прицеп для мотоблока своими руками

    На чтение: 5 минут Нет времени?

    Работая на приусадебном участке либо имея небольшой надел на некотором расстоянии от дома, приходится постоянно перевозить тот или иной груз: выращенный урожай либо собравшийся мусор. Облегчить труд поможет прицеп для мотоблока, изготовить который можно своими руками. Для этого надо познакомиться с устройством тележки для мотоблока, приобрести необходимые материалы и комплектующие, а затем приступить к работе.

    Читайте в статье

    Устройство тележки для мотоблока

    Решая, как сделать своими руками тележку для мотоблока, надо сначала определиться, какой груз будет транспортироваться с её помощью. Это окажет серьёзное влияние на конструкцию изготавливаемого изделия. В зависимости от грузоподъёмности прицепы принято делить на приспособления, позволяющие перевезти:

    • до 70 кг. Имеют простое конструктивное исполнение;
    • до 110 – 120 кг. Универсальный вариант. Чаще всего используется в домашнем хозяйстве;
    • более 120 кг. Обладают расширенным функционалом. Предъявляют повышенные требования к прочностным характеристикам материалов, используемых при изготовлении несущего элемента и отделки.

    В самом общем случае в состав тележки для мотоблока входит:

    • рама, воспринимающая нагрузку в процессе эксплуатации. Для её изготовления может использоваться швеллер либо прокат в зависимости от требуемой грузоподъёмности;
    • кузов, в который непосредственно будет загружаться транспортируемый груз;
    • сцепное устройство или дышло, с помощью которого прицеп соединяется с мотоблоком;
    • водительское сидение. Конфигурация и размер разрабатываются с учётом телосложения владельцев;
    • рулевой механизм;
    • ходовая часть.
    Читайте также:
    Монтаж металлического сайдинга (43 фото): пошаговая инструкция по обшивке своими руками, как правильно крепить изделие под бревно

    Продумывая, как сделать телегу для мотоблока своими руками, следует определиться с количеством осей. Для двухосной конструкции следует предусмотреть гидравлический привод опрокидывания кузова. Для одноосной достаточного ручного.

    Если грузоподъёмность устройства превышает 350 кг, стоит позаботиться о тормозной системе. В противном случае, при спуске с возвышенности может произойти опрокидывание тележки. Чтобы кузов сохранял горизонтальность после отсоединения от мотоблока, стоит предусмотреть упоры.

    Возможные варианты прицепа для мотоблока с фотопримерами

    Бывает достаточно сложно сразу подобрать подходящий вариант для нужд своей семьи. В таком случае стоит изучить уже собранные конструкции. Это позволит лучше разобраться в конструктивных особенностях и, при необходимости, внести некоторые изменения в конструкцию. Предлагаем посмотреть фото мотоблоков с прицепом, которые можно изготовить своими руками.

    ФОТО: avtoromny.clan.su Прицеп для мотоблока своими руками: чертежи, материалы, порядок изготовления

    Чтобы телега для мотоблока, изготовленная своими руками, получилась качественной, надо найти правильные чертежи, содержащие всю необходимую информацию, и закупить качественные материалы. Перечень необходимых материалов и инструмента может существенно отличаться в зависимости от грузоподъёмности и конструктивных особенностей конструкции. Предлагаем познакомиться с порядком изготовления подобного изделия своими руками, если цена прицепа для мотоблока кажется слишком большим.

    ФОТО: masterbud.dp.ua Процесс изготовления начинается с подготовки

    Необходимые материалы и инструменты

    Чтобы создать прицепное устройство для мотоблока своими руками надо подготовить:

    • сварочный аппарат;
    • болгарку с комплектом дисков разного размера;
    • измерительный инструмент, в том числе для измерения углов;
    • маркер либо другие средства для нанесения разметки;
    • молоток, зубило, плоскогубцы;
    • тиски, струбцины;
    • дрель со свёрлами разного диаметра;
    • оборудование для заклёпок.

    ФОТО: auctions.c.yimg.jp Перечень используемого инструмента может отличаться

    Перечень материала зависит от характеристики и особенностей изготавливаемого прицепа. Для рамы потребуется металлический профиль, трубы, уголки, швеллера. Их размер выбирается с учётом требований чертежей. Для изготовления поддона берётся лист толщиной до 2 мм.

    Внимание! Для соединения элементов может использоваться различный крепёж. Если выбор сделан в пользу ботов и гаек, от оборудования для заклёпок можно отказаться.

    Колёса для прицепа мотоблока могут быть разного диаметра. Нередко выбор делается в пользу колёс «Жигулей» либо «Москвича». Такая конструкция будет иметь хорошую проходимость.

    ФОТО: media2.24aul.ru Колёса от жигулей устанавливаются чаще всего

    Чертежи с размерами прицепного устройства для мотоблока, изготавливаемого своими руками

    При изготовлении прицепа для мотоблока своими руками используются чертежи с размерами.

    Изготовление самодельного прицепа для мотоблока своими руками

    Для изготовления самодельного прицепа для мотоблока своими руками стоит придерживаться определённой последовательности действий. Предлагаем с ней познакомиться.

    Для изготовления рамы берется металлопрокат с подходящей формой и размером поперечного сечения. Работы выполняют в следующей последовательности:

    Ходовая часть

    Сборочные работы по изготовлению ходовой части самодельного прицепа выполняются в следующей последовательности:

    Кузов, обшивка каркаса

    Формирование кузова выполняется в следующей последовательности:

    Тормоза на прицеп к мотоблоку своими руками: порядок изготовления

    Чтобы прицеп к мотоблоку случайно не покатился, стоит вовремя задуматься, как сделать тормоза. При их наличии существенно повысится безопасность эксплуатации прицепной конструкции. Для изготовления тормозов на прицеп к мотоблоку своими руками надо иметь в наличии тягу, трос и барабан. Работы выполняются в следующей последовательности:

    • крепим барабан на ступице одного из колёс;
    • к тормозному диску привариваем отрезок трубы;
    • надеваем механизм на ось;
    • на оси закрепляем тормозные колодки с тросом. Последний протягиваем к рычагу, который устанавливаем рядом с сиденьем водителя.

    Внимание! Тормоз обычно устанавливается на одно колесо. Создаваемого им усилия достаточно для остановки прицепа.

    Предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как изготовить тормоза на прицеп для мотоблока своими руками:

    Прочие детали

    Кроме перечисленных элементов возможна установка дополнительных деталей, которые расширят функциональные возможности прицепа для мотоблока. При изготовлении прицепного устройства своими руками можно предусмотреть установку:

    • откидной лавки. Её крепят к переднему бортику кузова, используя в качестве опоры боковые части;
    • запасного колеса, которое может потребоваться при выполнении работ за пределами дома. Чаще всего для его размещения выбирают боковой борт либо нижнюю часть поддона. Для исключения его смещения используется специальный крепёж;
    • небольших ящичков либо специальных сумок, располагающихся вблизи сиденья водителя. Их используют для хранения мелкого инструмента, который может потребоваться при выполнении ремонтных работ.
    Читайте также:
    Какие марки кондиционеров самые лучшие

    ФОТО: a.d-cd.net Фиксация запасного колеса может производиться по-разному

    Самостоятельное изготовление сцепки для мотоблока

    Для соединения прицепа с мотоблоком используется специальная сцепка. Её размеры и конструкция могут отличаться в зависимости от модели мотоблока. В целом, такая система должна обеспечить устойчивость конструкции и облегчить управляемость мотоблока.

    ФОТО: stroy-podskazka.ru Конфигурация сцепки мотоблока, изготавливаемой своими руками, может отличаться

    Чертежи сцепки для мотоблока, выполняемого своими руками

    Чтобы изготовить сцепку для мотоблока своими руками, надо разработать детальный чертёж. В нём будет содержаться вся необходимая информация об основных элементах и их размерах. При разработке конструкции учитываются особенности самого мотоблока. Предлагаем познакомиться с чертежами возможных вариантов:

    Как сделать сцепку для прицепа мотоблока: алгоритм действий и видеоинструкция

    Дышло – система сваренных труб, соединяемых с лонжероном прицепа. В месте соединения монтируется сцепка для прицепа мотоблока. Её установка должна быть сравнительно простой. При этом, соединение должно получаться прочным, надёжным, дающим возможность обеспечения лёгкого поворота тележки с мотоблоком.

    Изучив фото, видео, разработав чертежи с размерами для изготовления прицепа своими руками, можно приступать к сборке конструкции. Работы выполняются в следующей последовательности:

    • в месте соединения труб дышла ввариваем отрезок трубы диаметром 40 мм и длиной 10 см;
    • внутрь трубы запрессовываем два подшипника;
    • со стороны прицепа на трубу устанавливаем шайбу. Она будет использоваться для размещения оси с резьбой от прицепного устройства;
    • формируем сцепку из квадратной трубы. Для этого просверливается сквозное отверстие, диаметр которого равен поперечным размерам фиксирующего пальца;
    • усиливаем квадратную трубу листом металла. Края труб загибаются.

    Предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как изготовить своими руками сцепку прицепа для мотоблока «Нева»:

    Как сделать прицепное устройство для мотоблока своими руками

    Использование прицепа для мотоблока позволяет значительно расширить функциональные возможности этого популярного технического средства. Однако приобретение готового устройства не для всех владельцев приусадебных участков является целесообразным с финансовой точки зрения. В такой ситуации можно подумать об изготовлении прицепа своими руками.

    • Виды и особенности конструкций
    • Изготовление прицепа своими руками
      • Сборка рамы
      • Обшивка каркаса
      • Ходовая часть

    Виды и особенности конструкций

    Прицепы обладают различной грузоподъемностью, и это один из критериев, используемых при их классификации. Чаще всего в домашних условиях не возникает необходимость в применении устройств с высоким показателем грузоподъемности. Кроме этого, все прицепы для мотоблока можно разделить на группы в соответствии с их конструкцией:

    • Цельные — имеют наиболее простую конструкцию, в которой дно и стенки соединяются неподвижно.
    • С откидными бортами — отлично подходят для транспортировки крупногабаритных грузов.
    • Самосвальные — удобен во время проведения разгрузочных работ и позволяет увеличить их производительность.

    Планируя приобрести прицеп или сделать телегу для мотоблока своими руками, важно учесть некоторые особенности конструкции.

    Если с цельными прицепными устройствами все достаточно просто, то в случае с другими типами это сделать необходимо. Особое внимание стоит обратить на следующие факторы:

    • Самосвальные двухосные устройства с большим показателем грузоподъемности для облегчения работы оснащаются гидравлическим приводом.
    • В одноосных моделях чаще всего опрокидывание осуществляется благодаря особому расположению центра тяжести и вполне достаточно оснастить их ручным устройством.
    • Прицепы, имеющие грузоподъемность более 350 кг, оснащены механической тормозной системой.

    Изготовление прицепа своими руками

    После изучения всех вариантов конструкции при изготовлении самодельного прицепа для мотоблока чаще всего используются наиболее простые варианты. Самосвальное устройство, безусловно, сложнее сделать, но его функциональность на порядок выше.

    Работы по созданию прицепного устройства для мотоблока своими руками начинаются с чертежа. Благодаря этому можно определиться с количеством необходимых материалов и выбрать сложные узлы, требующие разработки более точных схем.

    Следует помнить, что центр тяжести грамотно сбалансированного прицепа должен располагаться ближе к переднему борту, но при этом не выходить за уровень колесной оси.

    Сборка рамы

    Надежность рамы предопределяется долговечностью и прочностью, которой будет обладать прицепное устройство. Это следует учитывать при создании проекта будущего прицепного устройства. Таким образом, при изготовлении рамы прицепа можно использовать следующие материалы:

    • Уголок и трубу прямоугольного сечения.
    • Переднюю и заднюю поперечины можно изготовить из уголка размером 25х25 мм.
    • Для лонжеронов отличным выбором станет труба 60х30 мм.
    • Для соединения всех элементов необходимо сделать пять дополнительных поперечин, образующих решетку-каркас.
    • К продольным трубам этой решетки по углам крепятся четыре вертикальные стойки.
    Читайте также:
    Как подключить и настроить цифровую ТВ приставку: виды и способы подключения

    Изготовление цельного прицепа является довольно простым делом. Некоторые владельцы приусадебных участков решают изготовить более сложные устройства. В такой ситуации все последующие действия зависят от выбора конкретного типа прицепа:

    • На самосвальном прицепном устройстве задний борт должен быть откидным.
    • Если планируется изготовление прицепа с откидными бортами, то такую конструкцию должны иметь все три борта, кроме переднего.
    • Рамы откидных элементов следует изготовить отдельно от общего каркаса. Для простых моделей они могут быть его общими элементами.

    Обшивка каркаса

    Это один из самых простых этапов в создании прицепного устройства. Однако некоторые нюансы присутствуют и их необходимо учитывать. Для проведения работ по обшивке каркаса стоит выбирать те материалы, которые не смогут увеличить стоимость прицепного устройства:

    • Дерево — наиболее доступный материал, но не самый практичный из-за низкой устойчивости к влаге. Чтобы доски прослужили максимально долго, необходимо в обязательном порядке обработать их специальными составами и постоянно следить за целостностью покрытия.
    • Пластик — лишен основного недостатка древесины, но при этом обладает слабой устойчивостью к механическим повреждениям.
    • Металлические листы — предварительно должны быть обработаны антикоррозийными составами и являются наиболее прочным, но и довольно дорогим материалом.

    Сначала необходимо обшить низ (пол) прицепа, а затем заняться его бортами.

    Ходовая часть

    Этот элемент конструкции может быть взят от старого транспортного средства, например, садовой тачки. Для его крепления необходима дополнительная труба. Ступицу можно напрессовать, а ее заднюю часть расточить и укрепить на оси. При этом крайне важно следить, чтобы не возникло перекосов.

    Для монтажа колес лучшим вариантом являются штифты. Они обеспечат довольно надежное и долговременное соединение. Чтобы усилить конструкции, можно использовать болтовые соединения. Заключительным этапом работ по изготовлению ходовой части станет крепление колпаков.

    После создания прицепного устройства остается сделать сцепку. Это отдельный элемент, являющийся при этом весьма ответственным. Наиболее простым способом соединения мотоблока с прицепом является узел «труба в трубе». К одному концу предварительно согнутой трубы в вертикальном положении крепится короткий отрезок трубы.

    На противоположном конце основного элемента (изогнутой трубы) приваривается второй отрезок, и на нем необходимо закрепить шкворень, который и будет выполнять роль соединительного элемента. Это надежная конструкция проста в изготовлении и отличается высокой надежностью.

    Изготовление самодельного прицепного устройства для мотоблока

    В частном хозяйстве для вспашки земельных участков активно используется мотоблок – своеобразный подвид малогабаритных тракторов. Он может оснащаться дополнительным сменным оборудованием – прицепом, в котором перевозят груз на малые расстояния по твердой поверхности. Но не всегда модели покупных прицепов имеют необходимые особенности, поэтому некоторые мастера конструируют прицепное устройство для мотоблока своими руками. С точки зрения финансовых затрат – такой подход наиболее выгодный.

    Классификация мотоблочных прицепов

    Существует несколько основных видов конструкций прицепов к мотоблоку.

    С цельным каркасом – борта прицепа жестко раскреплены и являются несъемными, благодаря чему в нем можно перевозить сыпучий и фасованный груз. Кузов закреплен на жесткой раме посредством сварки. С целью выгрузки и загрузки тары, материалов монтируется задний откидной борт.

    Трансформеры – данная конструкция универсальная, т. к. существует возможность применения прицепа как с жестким кузовом, так и с разборными, откидными бортами. Это дает возможность увеличения площади для перевозки габаритных грузов.

    Самосвалы – разновидность прицепов, с помощью которых можно ссыпать груз без особых усилий методом опрокидывания.

    Процесс изготовления

    Чтобы сделать прицеп для мотоблока своими руками необходимо спланировать порядок действий. Первым делом создается эскиз будущей конструкции. После определяются с материалами, из которых будут изготовлены рама, каркас и борта.

    Подготавливается место производства работ, проводится разметка, деталировка, подгонка и сборка узлов.

    Подготовка необходимых инструментов и материалов

    Для реализации проекта понадобится следующий инструмент:

    • угловая шлифмашина и абразивные круги;
    • дрель с набором сверл;
    • шуруповерт;
    • слесарные инструменты (зубило, плоскогубцы, молоток);
    • тисы, зажимы, струбцины;
    • рулетка, угольник, линейка металлическая, транспортир;
    • аппарат сварочный;
    • маркер, чертилка для металла и мел.

    Нужно подготовить материалы:

    • швеллер;
    • уголок размером 25*25 мм;
    • лист стальной, толщиной 2–3 мм, и оцинкованный – 0,6–1 мм;
    • профильная стальная труба 60*60 мм или 60*30 мм, 30*30 мм или 25*25 мм;
    • метизы (болты, гайки, саморезы либо заклепки);
    • от любого легкового автомобиля колеса со ступицами и рессоры, или обычная балка для жесткой конструкции прицепа.
    Читайте также:
    Как сшить чехол на диван своими руками, пошаговая инструкция с фото

    Изготовление рамы

    Каркас рамы прицепа собирается из квадратной трубы методом сваривания. Поперечные элементы изготавливаются из профильной трубы 25 мм, лонжероны — из трубы – 60 мм. Для начала производится подготовка деталей согласно эскизам, после чего они собираются в единый каркас и свариваются между собой. Для временного крепления сборочных элементов используются зажимы и струбцины. Соосность и правильная геометрия сборки прицепа мотоблока проверяется рулеткой и угольником. Потом производится антикоррозийная обработка металла.

    Изготовление ходовой части

    Для изготовления ходовой части швеллера спариваются между собой коробом, сварка стыков производится сплошным швом. По краям балки выполняется с помощью сварки крепление ступиц колес прицепа. Чтобы убедиться, насколько правильно собрана ось, проверяют параллельность колес (замеряют рулеткой расстояние между верхней и нижней или боковыми частями покрышки).

    Балку и раму соединяют рессоры. Их края монтируются в предварительно приваренные кронштейны. Крепление балки к рессоре осуществляется при помощи серьги. Необходимо проверить ходовую часть на устойчивость, чтобы не опрокидывался прицеп для мотоблока. Во избежание передачи колебаний от ходовой к раме, используют кронштейны с резинометаллическими шарнирами (сайлентблоками).

    Сборка кузова и обшивка каркаса

    При разметке платформы относительно каркаса добавляются припуски. Они понадобятся для того, чтобы было куда закрепить стойки бортов. Борта прицепа устанавливаются на рамную конструкцию, которая сваривается из уголка 25*25 мм. Сварка выполняется встык, после чего происходит зачистка всех швов. Боковые борта и передний борт фиксируются в неподвижном положении, задний борт держится на дверных петлях и за счет этого получается откидным.

    Последовательность сборки съемных бортов:

    1. собирается рама;
    2. подгоняется оцинкованный лист (0,6–1 мм) под размеры рамы;
    3. вырезаются из листа будущие стенки бортов и прикручиваются шуруповертом к раме.

    Днище прицепа для мотоблока делается из стального листа (2–3 мм). Его размеры подгоняются под раму конструкции. После этого стальное полотно приваривается к ней небольшим швом по всему периметру каждые 3 см. Затем производят установку переднего борта, после монтируются боковые, которые соединяются между собой сваркой. Самым последним крепится задний борт. Для этого размечают и сваривают петли, делают фиксаторы-защелки.

    К самодельному прицепу для мотоблока можно приделать сиденье в виде откидной деревянной лавки, расположенной спереди переднего борта.

    Тормозная система мотоблока состоит из элементов легкового авто, из которого дополнительно заимствуются колеса и ступица. Чтобы тормоза работали надежно, делают вспомогательный фиксатор рычага.

    Крепление конструкции к мотоблоку

    Как и основная конструкция рамы, дышло изготавливается из профильной трубы. Дышло может иметь треугольную форму, быть в виде прямой балки. Данный элемент с одной стороны приваривается к лонжеронам прицепа и усиливается ребрами жесткости, что обеспечивает высокую прочность и надежность. С другой стороны изготавливается и монтируется устройство шарнирного типа. Можно использовать трубу диаметром 1 1/4″–2″ c установленными в середине подшипниками, что обеспечивает легкость и плавность поворота, внутри устанавливается ось, которая фиксируется при помощи гайки и шпильки.

    Затем сцепное устройство соединяется с проушиной заводского исполнения на мотоблоке. Этот вид соединения обеспечивает независимость колес прицепа от положения колес мини-трактора. Для соединения можно использовать заводскую сцепку для автомобильных прицепов с фаркопом.

    Видео по теме: Прицеп для мотоблока своими руками

    Делаем самодельный прицеп и прицепное устройство для мотоблока своими руками

    Одной из самых полезных вещей на подворье является прицеп для мотоблока. Прицепы для мотоблоков разделяют на специализированные и универсальные. Кроме того, прицеп может использоваться вместе с мотоблоком. Поскольку каждая модель сельскохозяйственной техники имеет особенную конструкцию, данные агрегаты бывают, как малой, так и большой мощностью.

    Прицеп и прицепное устройство для мотоблока своими руками

    Средний вес груза, перевозимого в прицепе для мотоблока, составляет около 0,5 тонн. Именно поэтому прицеп к мотоблоку очень полезен для любого фермера, который занимается сельским хозяйством.

    Также прицеп для мотоблока превосходно подходит фермерам, которые стремятся сделать собственную работу легче. Это достижимо благодаря возможности работать сидя, используя прицеп. Результатом этого становится повышение производительности обработки каждого участка. Дополнительное применение прицепа — надежная установка навесного оборудования.

    Для многих людей мотоблоки с прицепом недоступное приспособление, из-за довольно больших цен. Именно поэтому мы рассмотрим, как самостоятельно сделать это нехитрое устройство. Сделанный своими руками прицеп для мотоблока отличается высокой мобильностью и качеством — именно те качества, которые ценит каждый фермер.

    Читайте также:
    Монтаж металлического сайдинга (43 фото): пошаговая инструкция по обшивке своими руками, как правильно крепить изделие под бревно

    Как сделать самодельное прицепное устройство для мотоблока

    Если вы решили сделать самодельное прицепное устройство для мотоблока, то давайте возьмемся за реализацию. Чтобы изготовить данный прицеп, придется потратить несколько дней работы работы. Грузоподъемность прицепа рассчитывалась на вес перевозимого груза в 400-450 кг. Когда проводилось испытание, прицеп с легкостью вмещал 6-7 мешков с картошкой.

    Проблем с перегрузкой не было. Прицеп проектировался для перевозки грузов мешками, поэтому откидные борта не предусмотрены.

    Заранее продумываем конструктивную часть проекта. Состоять прицеп будет из достаточно прочного водила, кузова, рамы из стальных уголков и надежных колес.

    1. Кронштейн навесных орудий мотоблока;
    2. Консоль;
    3. Прицепное устройство;
    4. Подножка, используем доску s20;
    5. Сиденье для водителя, используем доску s20;
    6. Рама;
    7. Кузов, используем доску s20;
    8. Опорная балка, используем три бруса 50х50;
    9. Болт М8;
    10. Кольцо упорное, используем трубу 58х4;
    11. Два колеса, сняты с мотоколяски СЗД.

    Состоит прицепное устройство для мотоблока прицепа из нескольких деталей. Разные части соединяем между собой сваркой. Место соединения дышла и поворотной части наиболее нагружено, поэтому усиливаем это место дополнительными ребрами жесткости.

    Для изготовления рамы используем обрезки труб круглого и прямоугольного сечения, и стальные уголки. Конструкция получится слегка замысловатой, но с дополнительным запасом прочности. Причиной послужил сложный рельеф и сложные эксплуатационные условия прицепа.

    1. Для раскоса используем уголок 21х21х3;
    2. Рамку для сиденья также делаем из уголка 21х21х3;
    3. Стояк делаем из трубы50х25х4;
    4. Стойки сиденья делаем из уголка 40х40х4;
    5 и 14. Для передних подкосов используем трубу 50х25;
    6 и 15. Для лонжеронов продольных используем уголок 40х40х4;
    7 и 8. Правые опоры колесной оси изготавливаем из уголка 32х32х4;
    9 и 16. Задние подкосы делаем из трубы 50х25;
    10. Для изготовления усиливающей поперечины используем уголок 40х40х4;
    11. Корпус продольного шарнира изготавливаем из трубы 58х4;
    12. Для изготовления колесной оси используем пруток, диаметром 30 мм;
    13 и 17. Для лонжеронов поперечных используем уголок 40х40х4;
    18. Для изготовления косынки, используем металл s4.

    Если большие нагрузки на прицеп не планируются, можно сделать более простой вариант.

    1. Корпус поворотного узла;
    2. Для дышло используем трубу 49х3, L1820;
    3. Для рамки подножки используем уголок 25х25х4;
    4. Для упора используем трубу 58х4;
    5. Для ребра жесткости используем сталь s4;
    6. Для накладки используем полосу 25Х4.

    Колесная ось для прицепа к мотоблоку

    Для изготовления колесной оси используем стальной стержень, диаметром 30 мм. Сваркой соединяем его с лонжеронами и корпусом продольного шарнира, используя уголковые косынки и опоры. Колеса не должны выступать за габариты кузова, поэтому правильно выбираем размер оси.
    Сколачивается кузов 20 мм досками и усиливается стальным уголком. Далее он крепится к раме тремя прочными, опорными балками уз бруса 50х50.

    Центр тяжести перевозимого груза обязан находиться ближе к передней части, как принято для одноосевых прицепов.
    Колеса взяты от мотоколяски СЗД. Использованы они в сборе со ступицей, и обточены концы осевого стержня в соответствии с диаметром подшипников ступицы.

    Прицепное устройство для прицепа

    Чтобы соединить прицеп с мотоблоком изготавливается прицепное устройство. Форма верхней части консоли взята из держака окучника, поскольку для крепления будет использован штатный кронштейн навесного оборудования. Вокруг оси в нижней части закреплен поворотный узел прицепного устройства. Между радиально-упорными подшипниками оставшееся пространство нужно забить смазкой и прикрыть пыльниками.

    Соединение прицепного устройства и прицепа делаем шарнирным, в зависимости от сложности в эксплуатации прицепа. Дышло должно быть вставлено в трубчатый корпус продольного шарнира и зафиксировано. Это решение позволит прицепу быть независимыми от колес мотоблока, что очень упрощает управление прицепом на сильных неровностях.

    Составными частями поворотного узла водила являются:

    • прицепное устройство (1),
    • пыльники (2),
    • подшипники 36206 (3,6),
    • корпус (4),
    • втулка распорная (5)
    • дистанционная (7),
    • шайба (8),
    • гайка м20х2,5 (9),
    • масленка (10)
    • дышло (11).

    Для водителя сделано сиденье в передней части кузова. Делается оно с очень мягким основанием. Чтобы водитель мог упереться, на дышле делается подножка. Другими словами, руками водитель использует рычаги управления, а ноги опирает на специальную подножку.

    Фото прицепного устройства к мотоблоку

    Прицепное устройство для мотоблока видео подборка


  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: