Как самостоятельно почистить дубленку от различных загрязнений

Зима близко: рассказываем, как почистить дублёнку в домашних условиях

Дублёнка – универсальная вещь, которая одинаково гармонично сочетается как с классической обувью, так и с грубыми ботинками, кроссовками и австралийскими валенками.

Но сам материал довольно легко подвергается воздействие окружающей среды. Многие опасаются чистить дублёнку самостоятельно из-за боязни сделать пятна ещё более заметными. И это зря: существует несколько проверенных способов, которые быстро надёжно и надёжно помогут устранить загрязнения.

Правила ухода за дублёнкой в домашних условиях

Натуральную дублёнку нельзя стирать вручную или в стиральной машинке! В домашних условиях можно стирать только искусственную дублёнку из полиэстера или акрила, но лучше прибегнуть к локальному выведению.

Для начала ознакомься с элементарными правилами, которые позволят поддерживать чистоту дублёнки даже при ежедневной носке.

• В конце зимнего сезона очищай дублёнку прежде, чем отправить её на хранение до следующего года.
• Храни дублёнку только в чехле из дышащей ткани, пластиковые пакеты не подходят.
• Вешай дублёнку строго на плечики и освободи место в шкафу: вещь может деформироваться при неправильном хранении, ей нужно свободное пространство вокруг.
• Если на дублёнке появились пятна, то удаляй их незамедлительно. Застарелые пятна гораздо более въедливы, их гораздо сложнее вывести.
• Суши мокрую дублёнку при комнатной температуре, подальше от батареи. Во время просушки вешай дублёнку за плечики, чтобы не деформировать изделие.
• Средства для очистки дублёнки протестируй на изнаночной стороне изделия и только после наноси на лицевую.
• Сохрани этикетку, на которой есть значки по уходу за дублёнкой, это облегчит процесс чистки изделия.

Как почистить дублёнку в домашних условиях

Почистить старую или новую дублёнку можно разными способами. Всё дело в том, что влажные методы чистки требуют последующей сушки изделия. То же самое касается натуральных или искусственных: выбранный метод очистки и средство целиком зависят лишь от материала конкретной дублёнки и степени загрязнения.

Сухая чистка подходит для того, чтобы вернуть изделию свежий вид, устранить катышки, налипшие волоски, нитки и другие незначительные загрязнения.

Сухой способ

Для сухого способа чистки можно использовать:

• Пылесос с насадкой для чистки обивки мебели.
• Резиновую щётку для замши и резиновый ластик для мелких пятен в труднодоступных местах (между пуговиц).
• Манную крупу: щепотка сухой манки незаменима для свежих загрязнений.
• Чёрствый кусок хлеба, которым можно оттереть грязные места.
• Крахмал, если нужно вывести пятна жира сухим способом: просто присыпь место загрязнения сухи крахмалом и оставь на 1-2 часа.
• Мягкую наждачную бумагу: отдавай предпочтение наждачке мелкой зернистости, чтобы не повредить дублёнку.

Влажный способ

Влажная чистка включает в себя использование следующих средств:

• Мыльный раствор с каплей нашатырного спирта: наноси раствор при помощи ватного диска или марли, а после смочи обработанное место водой с добавлением 20 мл глицерина, нашатырного спирта и буры. Можно приобрести в аптеке готовое средство антисептическое средство, которое называется «бура в глицерине» или «натрия тетраборат».
• Застарелые пятна на дублёнке можно вывести при помощи керосина или бензина. Нанеси одно или другое средство на небольшую тряпочку и протри ей место загрязнения. Такой способ не подходит для светлых дублёнок.
• Раствор из 500 мл воды и 125 мл нашатырного спирта справляется даже с въевшимися пятнами. Этим средством можно почистить даже старую дублёнку с пятнами непонятного происхождения.
• Раствор 6% уксуса и воды также поможет очистить дублёнку. Разведи 2 столовые ложки уксуса в 500 мл воды и аккуратно нанеси на пятно при помощи ватного диска.

После влажной чистки необходимо просушить дублёнку при комнатной температуре с использованием твёрдой вешалки. А чтобы дублёнка не стала твёрдой, потри просушенные места щёткой для замши или ластиком.

Как очистить светлую дублёнку в домашних условиях

Светлая дублёнка требует особо трепетного ухода. Чтобы очистить такое изделие, необходимо запастись терпением и следующими средствами:

• Канцелярский ластик или кусочек хлеба, если под рукой нет специальной щётки для замши.
• Зубной порошок или мел, которые втираются в пятно тем же методом, что и манная крупа.
• Водный раствор нашатырного спирта, который наносится на пятно при помощи губки.
• Смесь молока, уксуса и соды, которую нужно втереть в загрязнение при помощи салфетки, а затем удалить излишки влажной тряпочкой.

Как почистить натуральную дублёнку в домашних условиях

Если у тебя замшевая дублёнка с небольшими загрязнениями, можно использовать поваренную соль. Также понадобится резиновая щётка для замши. Тонким слоем нанеси соль на пятно и потри, но не применяя сильное давление. Затем нужно почистить проблемное место щёточкой.

Попробуй воспользоваться хлебным мякишем. Возьми кусочек чёрствого хлеба и активно разотри им загрязнённые участки на дублёнке.

Манная крупа тоже пригодится в процессе чистки дублёнки. Перед использованием надень матерчатую перчатку и только после этого приступай. Возьми горсть манки и разотри её на пятнах. Периодически набирай свежую партию крупы, поскольку старая будет вбирать в себя грязь и темнеть.

С жирными пятнами поможет справиться картофельный крахмал. Его нужно просто насыпать на загрязнённый участок и подождать какое-то время. Крахмал впитает в себя маслянистую субстанцию, и тогда его можно стряхнуть. Если необходимо, порцию крахмала можно сменить на новую и повторить процедуру.

Как почистить дубленку в домашних условиях

Даже при самом бережном обращении дубленка может быстро утратить первоначальный вид и покрыться пятнами.

• Как почистить дубленку: общие рекомендации
• Как почистить натуральную дубленку: инструкция
• Как почистить дубленку с покрытием
• Как почистить светлую дубленку
• Как почистить мех дубленки

Казалось бы, всем хороши дубленки – элегантные, теплые и всегда модные меховые пальто и куртки, но и у этих совершенных предметов зимнего гардероба все-таки имеется существенный недостаток. Даже при самом бережном обращении они быстро утрачивают первоначальный вид, засаливаются и покрываются неэстетичными пятнами. Чтобы дубленка всегда выглядела безупречно, ее приходится часто чистить. Всякий раз сдавать для этого вещь в химчистку довольно накладно, поэтому имеет смысл знать как почистить дубленку дома.

Как почистить дубленку: общие рекомендации

Прежде, чем начинать чистку дубленки, нужно выяснить, из какого материала она сделана, так как именно этот фактор оказывает решающее влияние на выбор способа и средства для чистки.

Натуральные дубленки шьют из мехового велюра – выделанной овечьей шкурки со шлифованной изнаночной стороной. Бархатистая кожевенная поверхность такого материала может оставаться первозданной или иметь лазерное покрытие. На сегодняшний день существуют различные варианты подобных покрытий, самыми же распространенными из них являются: крек, пул-ап, канзас, наппалан и силк. Дубленки, сшитые из велюра без покрытия, часто (и не совсем правильно) называют замшевыми. Внешний же вид дубленки с лазерным покрытием больше похож на обычную лайку или шевро.

Вне зависимости от того, из какого именно вида велюра сделана ваша дубленка, стирать ее ни в коем случае нельзя! Вода губительно действует на мех и кожу, поэтому максимум увлажнения, которое может выдержать натуральная дубленка, это легкая протирка смоченной в мыльном растворе тряпочкой, но для замшевой вещи и она неприемлема.

Как почистить натуральную дубленку: инструкция

• Первым делом пропылесосьте изделие или пройдитесь по нему мягкой одежной щеткой. Присохшую грязь постарайтесь отчистить маленькой жесткой щеточкой.
• Для восстановления бархатистой фактуры замши, ласы на обшлагах рукавов и вблизи входов в карманы обработайте чертежным белым ластиком, мельчайшей наждачной шкуркой либо специальной резиновой щеткой, предназначенной для чистки замши.
• Обнаруженные свежие жирные пятна на дубленке постарайтесь удалить с помощью хлебного мякиша или крахмала. Для этого слепите из белого мякиша шарик и покатайте его по грязному участку, либо насыпьте на пятно ложечку крахмала, слегка вотрите его в поверхность кожи и через четверть часа смахните щеткой.
• Застарелые, трудно выводимые пятна жира попробуйте убрать бензином либо очищенным керосином. Смочите в одном из двух вышеназванных растворителей холщовый лоскут и протрите им грязный участок.
• Ворсинки и ниточки, налипшие на бархатистую поверхность велюра, соберите кусочком скотча или жесткой половиной ленты “Велкро” (в обиходе ее называют “застежкой-липучкой”).
• Если дубленка не очень грязная и ее нужно лишь слегка освежить, протрите замшу черствыми хлебными корочками и смахните крошки одежной щеткой.
• Для более глубокой очистки используйте манную крупу. Застелите стол простыней и разложите на ней дубленку. Насыпьте в мисочку полпачки манки, наденьте трикотажные перчатки. По очереди посыпайте пятна крупой и легонько втирайте ее в поверхность замши. Стряхните с изделия потемневшую от грязи манку, и аналогичным образом обработайте уже всю дубленку. Закончив чистку, осторожно выбейте дубленку прутиком и пройдитесь по ней жесткой щеткой.

Как почистить дубленку с покрытием

Обработка овчины лазером придает поверхности велюра особую фактуру. Чтобы не повредить тонкое лазерное покрытие, вещи из такого велюра нельзя чистить каким-либо механическим способом (т. е. тереть манкой, шлифовальной шкуркой, жесткой щеткой либо ластиком).

• Запылившуюся “лазерную” дубленку протрите влажной фланелевой тряпочкой и просушите на плечиках.
• Сильно запачканное изделие обработайте поролоновой мочалкой, смоченной в моющем растворе, приготовленном из одной чайной ложки нейтрального шампуня, половины чайной ложки нашатыря и стакана теплой воды. После этого несколько раз протрите дубленку чистой влажной губкой. Закончив чистку дубленки в домашних условиях, разложите вещь на столе, покрытом махровыми полотенцами, и дождитесь ее полного высыхания.

Как почистить светлую дубленку

Для чистки замши белого или светлого цвета обычно применяют молоко либо нашатырь.

• Налейте в мисочку стакан нежирного молока, засыпьте в него столовую ложку пищевой соды. Смочите в содовом растворе ватный диск и протрите им загрязненные участки. Смойте остатки чистящего средства слегка подкисленной уксусом водой и промокните мокрое пятно бумажным полотенцем.
• Особо стойкие грязные пятна обработайте водным раствором аммиака. Смешайте в стакане ложку десятипроцентного нашатырного спирта с четырьмя ложками воды, смочите в аммиачном растворе кусок марли и протрите им места наибольших загрязнений. Закончив чистку, нейтрализуйте остатки нашатыря слабо концентрированным раствором столового уксуса и просушите очищенный участок бумажными салфетками.

Как почистить мех дубленки

Запачкавшийся, утративший блеск либо пожелтевший от времени мех можно почистить и освежить отрубями, лимонным соком или перекисью водорода.

• Выверните дубленку наизнанку и разложите ее на столе. В сухой сковороде нагрейте пшеничные отруби, рассыпьте их по поверхности овчины и вотрите в мех. Вытряхните дубленку, осторожно выбейте ее тонкой палочкой, остатки отрубей удалите щеткой с жесткой щетиной.
• Выдавите из лимона сок, смочите в нем губку и пройдитесь ею по поверхности потускневшего меха, после чего расчешите овчину гребнем с редкими зубьями.
• Пожелтевшую белую овчину обрызгайте из пульверизатора раствором аптечной перекиси водорода (столовая ложка препарата на полстакана воды) и повесьте дубленку на просушку.

Устройство стропильной системы шатровой крыши, чертежи и фото

Шатровые кровли известны человеческой цивилизации практически с начала её существования. Оригинальное решение верхнего ограждения дома привлекает застройщиков своей простотой и эстетичностью внешнего вида.

Несущий каркас представляет собой сложную на первый взгляд стропильную систему, состоящую из множества деревянных деталей. Однако при более детальном рассмотрении, что это далеко не так.

Общее устройство

Прежде чем изучать устройство стропильной системы шатровой крыши, нужно узнать, что такое вальма. Вальмой называют наклонный фрагмент многоскатной кровли в форме треугольника, где её сторонами являются накосные или диагональные стропила, основанием служит мауэрлат (деревянные балки, уложенные по периметру верха внешних стен дома), а в качестве опорной основы под кровельное покрытие выступают укороченные стропила – нарожники.

Объединив 4 или более вальм в единое сооружение, получают шатровую кровлю. Кровли такого типа возводят на зданиях и сооружениях, которые в плане имеют форму квадрата, равностороннего многоугольника или круга. Помимо стропил, каркас усиливают такими элементами, как шпренгели, стойки и подкосы.

Нижние концы стропил и нарожников должны выступать за периметр дома на 300 – 400 мм. В противном случае их удлиняют отрезками из того же пиломатериала для формирования свесов. Эта архитектурная деталь играет большую роль в защите фасадов и окон от негативных атмосферных явлений.

О том, какая крыша лучше, вальмовая или шатровая, мы писали здесь.

Разновидности каркасов кровли

Существует два варианта стропильных систем шатровых конструкций. Варианты отличаются способом опирания диагональных стропил – это наслонные и висячие стропилины.

В первом случае несущие балки имеют две точки опоры – вверху и внизу. Это возможно при наличии центральной внутренней стены. На неё устанавливают стойку, которая поддерживает коньковый узел шатра.

При больших расстояниях между стенами от 6 метров их перекрывают балками по диагоналям проёма. Из центра узла пересечения балок выводят вверх стойку.

Второй вариант предусматривает опирание висячих стропил только внизу на мауэрлат.

Минимальное количество вальм в шатре – это 4 ската. Но их может быть и 6, и 8 штук, всё зависит от фантазии архитектора и финансовых возможностей заказчика. Что касается угла наклона вальм, то он может небольшим в местах с сильными ветрами и достигать максимальной величины в районах с большим количеством снежных осадков.

Особенности возведения

Как и любые другие кровельные конструкции, шатровые кровли имеют свои особенности каксательно монтажа основных и дополнительных опор, нарожников, вариантов решения «конькового» узла.

Выбор способа монтажа

Способ монтажа стропильной системы шатровой крыши во многом зависит от габаритов самого деревянного каркаса. Например:

• Для садовой беседки размером в плане 3х3 м шатёр собирают на земле, а затем с помощью тали либо другого подъёмника устанавливают его сверху на стены беседки.
• При средних размерах здания в плане застройщик может заказать изготовление вальм в заводских условиях. Изделия доставят на место строительства и соединят в единый шатровый каркас на стенах дома.

В случае, когда невозможны первые два варианта монтажа стропильного каркаса шатровой крыши, каркас собирают поэлементно непосредственно наверху здания.

Накосные стропила и нарожники

Накосные (диагональные) стропила изготавливают из бруса сечением 100х100 мм или 100х50 мм. Также в дело идут сдвоенные доски 120 х 50 мм. Конечно, это не догма.

В каждом конкретном случае вид пиломатериала и его сечение уточняется при расчёте несущей способности накосных балок. В большинстве случаев диагональные рёбра вальм делают висячими. То есть вершины треугольных скатов сводятся в один коньковый узел, а нижние концы запилами врезаются в балки мауэрлата (о том, что такое запилы читайте ниже).

Что касается нарожников, то они выполняют функцию опорной решётки для кровельного покрытия между диагональными стропилами. Центральный нарожник вверху упирается в коньковый узел, остальные балки по его сторонам становятся короче по мере удаления от него.

Если внизу нарожники опираются на балку мауэрлата запилами, то к накосным стропилам крепятся боковой стороной. Для этого делают специальные спилы, чтобы нарожники плотно прилегали к боковой стороне диагональных стропил.

Все нарожники крепят к стропилам и мауэрлату гвоздями. Для более надёжного крепления прибивают черепные бруски и привинчивают шуруповёртом металлические уголки.

Дополнительные опоры для накосных балок

При больших пролётах между противоположными стенами здания стропильный каркас нуждается в дополнительных опорах для висячих стропил.

При наличии внутренних стен на их поверхность укладывают лежни (так называют мауэрлат внутри домов). На лежнях устанавливают стойки и подкосы, которые разгружают накосные стропила, передавая нагрузку от кровли на внутренние стены. Подкосы и стойки крепят нагелями и металлическими скобами.

Узлы крепления дополнительных опор для накосных стропил:

В углах мауэрлата дополнительно встраивают разгрузочные фермы – шпренгели. Шпренгель — это деревянная конструкция, позволяющая разгрузить диагональную балку и передать нагрузку через мауэрлат на стены здания.

Варианты решения конькового узла

По причине особенностей стропильной системы шатровой крыши в её конструкции нет места для конькового ригеля. Вместо него формируют коньковый узел, который представляет собой сочленение верхних концов диагональных стропил.

Их скрепляют между собой или опирают на своеобразный венец в виде кольца. Это может быть металлическая конструкция или деревянная рама. При наличии центральной стойки накосные стропила крепят к ней с помощью нагелей, скоб, болтов и пр.

Нюансы установки нарожников

Особенностью этого вида стропил является то, что все они попарно имеют разную длину. Длина меняется из-за того, что верхние концы балок опираются на диагональные стропила под наклоном.

К накосным балкам нарожники прибивают гвоздями. Для плотного примыкания их концы запиливают, делая вверху боковой и вертикальный, а внизу пяточный срез. Нюансы этих соединений видны на нижнем рисунке.

Последовательность сборки

Монтаж стропильного каркаса шатровой крыши выполняют поэтапно:

1. Укладка мауэрлата и лежней.
2. Перекрытие.
3. Подготовка стропил и нарожников.
4. Монтаж стропильного каркаса.

Укладка мауэрлата и лежней

Мауэрлат – это деревянный обвязочный брус. Их укладывают по верхнему периметру внешних стен дома. Для этого берут брус сечением 100 х 100 мм или два бруса 100 х 50 мм либо используют пиломатериал другого профиля с расчётным сечением. Квадратная или многоугольная деревянная рама воспринимает нагрузку в углах от накосных стропил и по периметру от нарожников.

Если по проекту коньковый узел опирают на стойку, то под неё укладывают лежень на внутреннюю стену. Лежень – балка того же сечения, что и мауэрлат. В результате нагрузка от кровли будет равномерно «растекаться» по всему периметру внешних стен.

Предназначение мауэрлата заключается в удержании крыши от срыва при сильном ветре. Поэтому балки крепят к верхнему торцу стен анкерными болтами. Иногда мауэрлат складывают из двух брусьев или досок. Тогда верхний профиль крепят к нижней балке саморезами.

Перекрытие

Подкровельную площадку формируют из железобетонных плит перекрытия или укладывают деревянные балки с последующей обшивкой досками снизу. Плиты изготавливают стандартных размеров. Из 3-х, 6-ти и 12-ти метровых изделий для перекрытий шатровых крыш в основном выбирают 6-ти метровые панели. При таком варианте коньковый узел опирают на стойку перекрытия.

Деревянное перекрытие устраивают из уложенных балок на противоположные стены дома. Их связывают поперечными ригелями. Снизу конструкцию подшивают листовым материалом таким, как: OSB, ДСП, ДВП или фанерой.

Подготовка несущих элементов

Главная задача состоит в том, чтобы подготовить контактные поверхности балок для получения плотных примыканий деталей в узлах системы. Чтобы качественно выполнить боковые, вертикальные и пяточные срезы на концах нарожников (см. выше главу «Нюансы установки нарожников»), изготавливают шаблоны.

Монтаж каркаса

Поступают следующим образом:

• Для формирования конькового узла устанавливают временную опору;
• На верхний конец стойки опирают диагональные стропила и соединяют их в единый узел. В некоторых случаях соединение осуществляют опиранием на венец.
• К накосным стропилам и мауэрлату крепят нарожники.
• Устанавливают шпренгели, подкосы и стойки.

Если кровлю собирают из готовых вальм заводского изготовления, то их сразу крепят к мауэрлату и соединяют вверху между собой. Этот способ является самым быстрым методом возведения шатровой крыши.

Как запиливать элементы под различными углами?

Правильно выполненные запилы помогут избежать неприятностей из-за нестыковки элементов стропильного каркаса во время их монтажа. Для выполнения таких операций используют пилы с электроприводом.

Можно выпиливать пазы электролобзиком, но при больших объёмах работ не хватит ни терпения, ни пилок. Застройщики запиливают концы стропил редко цепной пилой, чаще ручной или стационарной дисковой пилой.

При помощи цепной пилы

Лучшим инструментом для запиливания стропил будет не бензиновая, а электрическая пила. Она мало весит, и ею легко манипулировать на высоте.

Для выполнения точных торцовых срезов нарожников и накосных стропил необходимо изготовить шаблоны. Их можно сделать из подручных материалов – досок, бруса или реек. Один из вариантов заключается в выполнении следующих действий.

Из двух брусочков собирают две «лыжи». Они будут служить прокладкой при запиле нарожника стороной, примыкающей к диагональной стропилине.

Один из двух шаблонов:

В направляющей шине цепной пилы просверливают два отверстия. Через них саморезами крепят два шаблона – «лыжи».

К накосной балке прикладывают отрезок фанеры, на которую затем опирают шину пилы с «лыжами». Выполняют запил.

Запил нарожника по шаблону:

После этого убираю фанеру. Нарожник придвигают вплотную к диагональной балке шатровой крыши и крепят его саморезами.

Результат запила по шаблону цепной пилой:

Под углом вручную

Не все запилы можно делать внизу. Большинство операций выполняют наверху – на крыше. Так, например, для стыковки диагональных стропил в коньковом узле часто пользуются ручной пилой.

Шаблон прикладывают к верхнему концу накосного стропила и обводят маркером линию среза.

Разметка по шаблону:

По линии разметки производят запил ручной пилой.

Запиливание под углом вручную:

Для того чтобы выполнить надёжные плотные крепления стропил и нарожников с помощью запилов, можно взять в аренду торцовочную пилу. С помощью этого станка можно сделать большое количество запилов высокой точности.

Ошибки и рекомендации по строительству

Основные ошибки, допускаемые на монтаже стропильной системы шатровой крыши, а также рекомендации , как их избежать можно представить следующим перечнем:

• Неправильный расчёт «на глазок» угла наклона скатов приводит к тому, что кровля не выдерживает снеговой нагрузки и теряет свою целостность. Нужно обязательно рассчитывать степень наклона вальм шатровой крыши, пользуясь нормами СНиП 2.01.07-85.
• Со временем элементы стропильного каркаса могут деформироваться, загнить от плесени, грибков и от насекомых древоточцев. Перед началом монтажа стропила, нарожники и все деревянные элементы надо обработать антисептиком.
• Некачественный крепёж может привести к обрушению кровли. Для соединения деталей нужно использовать качественные метизы и в надлежащем количестве.

Заключение

Шатровая крыша – это надёжная защита для помещений дома от непогоды, зимней стужи и летней жары. Если не хватает сил и опыта возвести стропильный каркас своими руками, то лучшим выходом из положения будет обращение за помощью к профессионалам.

Стропильная система шатровой крыши: подробное описание двух вариантов строительства

Шатровые крыши эффектно возвышаются над частными домами, флигелями, беседками, летними кухнями. Сооружают их чаще всего над квадратными в плане коробками. Реже устраивают над объектами, напоминающими правильный многоугольник с четным количеством сторон. В списке преимуществ шатровой крыши значатся все виды плюсов четырехскатных кровельных конструкций.

Они экономичны и превосходно сопротивляются атакам атмосферных явлений. Правда стропильная система шатровой крыши возводится по особым правилам. Их стоит изучить домашним мастерам, желающим потрудиться на поприще самостоятельного кровельщика.

Содержание

Особенности шатровых стропильных систем

Крыша конвертом – второе название шатровой конструкции, отображающее ее конфигурацию в плане. Строительство шатрового каркаса проводится по правилам, которые регламентирует технология сооружения четырехскатных крыш, но с соблюдением собственной специфики. В конструкции напрочь отсутствует конек как таковой. Его функцию выполняет центральная опора, в вершине которой сходятся все несущие стропильные элементы.

В геометрическом смысле шатровая крыша сложена четырьмя или более равнобедренными треугольниками. Основания треугольников опираются на стены через мауэрлат, верхние венцы или выравнивающие доски. Вершины либо наслоняются на опорный столб, либо упираются друг в дружку.

Выбор способа сооружения

По аналогии со скатными крышами в устройстве шатровой конструкции используются два вида стропильных ног:

• Наслонные – стропилины, имеющие две надежные опоры в верхней и нижней части. Применение наслонных стропильных ног возможно, если в обустраиваемой коробке есть внутренняя стена, на которую водружается центральная опора. Вместо стены может использоваться опорный столб, установленный на подвальное или на чердачное железобетонное перекрытие.
• Висячие – стропилины, имеющие только одну нижнюю опору. Их устанавливают, если обустраиваемая коробка не обладает внутренней стенкой, а монтаж центрального столба нецелесообразна.

Выбор наслонного или висячего типа стропилин определяет способ установки элементов прочих деталей конструкции.

Чаще всего в сфере устройства над частными домами стропильных систем для шатровых крыш используется наслонная технология. Висячая схема сложнее в монтаже и неудобна в ремонте. Часть ее составляющих взаимозависима, поэтому при замене испорченных элементов нередко приходиться заодно демонтировать неповрежденные детали.

Диагональные и укороченные стропилины

Углы коробки и вершину шатровой конструкции соединяют диагональные или по-другому накосные, они же угловые стропилины – обязательные участники сооружения четырехскатных крыш. Это самые длинные и наиболее нагруженные элементы стропильной системы. Именно на них опираются укороченные стропилины — нарожники, формирующие плоскости треугольных скатов четырехскатных крыш — вальм. Если длина диагональной стропилины более 4,5м, ее сооружают из двух досок, сшитых метровым отрезком аналогичного материала. Вообще по правилам накосные ноги принято изначально делать из двойной сшитой доски, предназначенной для изготовления центральных вальмовых стропильных ног и нарожников.

Ширину доски, из которой планируется построить каркас для утепленной крыши, рассчитывают с учетом формирования вентиляционного зазора в 2-3см. Он должен образоваться между верхней плоскостью ската, формируемого стропильным каркасом, и плитами теплоизоляции. Например, если толщина утеплителя 125мм, то ширина доски должна быть 150мм и т.д. Если размеры предложенного на рынке или в строймаркете материала не позволяют создать вентиляционный зазор необходимых размеров, то к стропилинам с наружной стороны прибивают контробрешетку из бруска.

Дополнительные опоры для накосных элементов

Чтобы повысить жесткость конструкции и предупредить провисание длинных накосных ног, под них устанавливают дополнительные опоры. Число и тип дополнительных опор зависит от размера пролета, перекрываемого диагональной ногой:

• При расстоянии до 7,5м жесткость диагональной ноги обеспечивает только подкос, расположенный в верхней части пролета.
• При расстоянии от 7,5 до 9м кроме подкоса устанавливается еще и опора в нижней части, расположенная на расстоянии примерно в четверть длины пролета от крайней точки. В качестве дополнительной опоры используются или обычные стойки из бруса, или шпренгельные фермы Т-образной перевернутые низом вверх.
• При расстоянии свыше 9м по центру устанавливается еще одна дополнительная опора, которую строительные нормы позволяют устанавливать только на ж/б перекрытие.

Подкосы устанавливают под произвольным углом от 45º до 53º, шпренгели, шпренгельные фермы и стойки строго вертикально.

Варианты решения «конькового» узла

В устройстве каркасов для шатровых крыш, естественно, не используются коньковые прогоны. В преобладающем количестве случаев диагональные стропилины и центральные ноги вальм врубками опирают на единый несущий столб. У единственной для шатра верхней опоры в свою очередь также имеется три варианта опирания:

• На нижнее перекрытие. Это не самый востребованный метод, отнимающий часть полезного пространства и определяющий характерные порядки в проектировании. Зачастую его применяют в устройстве летних беседок, что позволяет использовать массивный несущий столб для устройства вокруг него общего стола, к примеру.
• На балку перекрытия, уложенную на внутреннюю несущую стену. Чаще всего в малоэтажном строительстве фигурирует именно указанный вариант как наиболее рациональный. Иногда на балку укладывается лежень, к которому разумнее крепить подкосы, чтобы не ослаблять перекрытие.
• На соединенные уголками верхние пятки центральных вальмовых стропилин. При указанном способе соединения на мауэрлат может передаваться распор. Потому каждая вальма оснащается стяжкой-ригелем.

Характерные способы сооружения стропильной системы с опорой или без под шатровую крышу изображены на фото и схемах:

Нюансы установки нарожников

Нижний узел крепления укороченных стропилин – нарожников устраивается по аналогии с узлами центральных вальмовых ног. Если они установлены по наслонной технологии, не следует отступать от принципа. Верхнее опирание на диагональный элемент выполняют разными способами:

• Путем врубки в цельный брус, использованный для устройства накосной стропильной ноги.
• Через опирание на прибитый вдоль нижнего края диагонали вспомогательный брусок.
• Посредством банального прибоя двумя-тремя гвоздями размером 82мм, если к нарожникам не предъявляются повышенные требования по прочностным показателям.

Самой разумной по праву считается установка через опорный брусок, прибитый заподлицо с нижней гранью накоса. И прочностные показатели диагональной ноги не пострадают, и монтаж нарожников пройдет в более резвом темпе. К тому же не нужно будет соблюдать разбежку укороченных стропилин при разметке и установке. А вот при креплении врубками верхним пяткам нарожников запрещено сходиться в одной или в близко расположенных точках.

Шаг установки как стандартных, так и укороченных стропилин утепленной крыши обычно равен ширине плиты теплоизоляции. Однако если верхние узлы крепятся гвоздями или врубками допустимо изменение шага, чтобы сместить верхние пятки смежных скатов относительно друг дружки.

Пример сооружения шатровой крыши

С тонкостями строительства шатровой стропильной системы и вариациями на ее тему мы ознакомились, теперь рассмотрим непосредственно процесс с подробным исследованием этапов. Основой для сооружения у нас будет коробка габаритами 10×10м с несущей внутренней стенкой посередине.

Перед работой устраиваем мауэрлат по периметру так, чтобы он лег заподлицо с внутренним контуром коробки. Укладываем его и по внутренней перегородке. Вдоль наружного контура кирпичной стены сооружается бортик в один кирпич, необходимый для компенсации распирания. Между собой брусья деревянной рамы мауэрлата соединяются косыми прирубом, продублированным винтами, болтами или гвоздями. Угловые соединения укрепляются скобами, они же используются для соединения рамы к стенам. По установленному мауэрлату производится разметка нижних узлов стропильной системы.

Поверх выровненного в горизонт мауэрлата укладываются балки перекрытия, центральная часть которых опирается на несущую стену. Если одной длины бруса недостаточно для устройства цельной балки, состыковку двух элементов располагают непосредственно над несущей внутренней перегородкой. К торцам балок с соответствующим проекту шагом крепятся короткие балки — выносá, формирующие свесы над второй парой стенок коробки. Крепятся они к крайним брусьям с противоположной стороны на гвоздь или прочный стержень вроде шкворня, а внутренние углы крепления выносов дублируются уголками типа LK.

Установка опоры и вальмовых стропилин

Сооружение стропильного каркаса под шатровую крышу выполняется в три стандартных этапа. В течение первого из них производится установка опорной стойки и центральных вальмовых стропилин.

Строить старотовую несущую часть стропильной системы будем следующим образом:

• Устанавливаем стойку проектной высоты прямо в центре перекрытия. Для изготовления стойки используем брус 150×150мм. Перед креплением вертикальность весьма ответственной детали выверяем отвесом. Если все хорошо, крепим гвоздями и скобами. Чтобы в процессе строительства центральную опору не перекосило, фиксируем ее дополнительно парой временных распорок.
• Изготавливаем шаблон стропилины согласно наслонному методу. Примеряем доску к балке перекрытия и к установленной опоре. Для опирания верхней пятки будет сделана врубка глубиной 5см. Поэтому для определения точной линии нижнего спила на балку нужно положить брусок аналогичной толщины, чтобы с его помощью без лишней мороки сразу отчертить все, что нужно.
• По шаблону делаем только две противоположные стропилины, которые верхними спилами должны упереться друг в дружку. Монтируем их и крепим одним гвоздем, чтоб не беспокоили во время работы.
• Проверенным путем следуем в изготовке и установке стропильных ног, расположенных в крест установленной паре. Верхний спил их обязан упираться в торец соединения первых стропилин.
• После установки ноги сшиваются гвоздями между собой или соединяются с помощью металлических уголков.

Первая часть работы требует повышенного внимания и контроля к размерам, горизонтальным и вертикальным направлениям. Если в процессе ее производства все устроено идеально, дальше будет гораздо проще. Ничего подгонять, исправлять и делать каждый элемент в отдельности будет не нужно. Убедившись в безупречности строительства первой части стропильной системы, по периметру прибиваем карнизную доску.

Монтаж диагональных стропилин

Перед установкой накосных стропильных ног производится разбивка крыши шнуркой. Ее протягивают от вершины центральной стойки к углам, образованным карнизной доской. Ориентируясь на проекцию от шнурки в угловых сегментах крыши, примеряем, изготавливаем и устанавливаем угловые короткие балки. Для этого подходящий по длине отрезок бруса, который использовался для устройства перекрытия, прикладываем сверху на незаполненное угловое пространство. Расположившись снизу, очерчиваем линии предстоящих спилов. Крепим угловые выноса к мауэрлату и смежным балкам перекрытия гвоздями и металлическими уголками.

Приступаем к изготовлению и установке диагональных стропильных ног:

• Выбираем любой из углов смонтированной части каркаса и в его верху буквально методом «ручного» подбора, но с помощью рулетки находим место, равное двойной толщине стропильной доски. Отмечаем его карандашом.
• Прикладываем к вершине нашей «пирамиды» обрезок доски с размерами, равными сечению материала, примененного в изготовлении центральных вальмовых стропилин. Одно из ребер обрезка должно проходить точно вдоль шнурки. Чертим линию вертикального спила и выполняем его.
• С помощью строительного угломера замеряем углы между смежными уже установленными стропилинами. Полученный результат следует разделить пополам, т.к. в угол нужно поместить элемент, сшитый из двух досок.
• Запиливаем под полученным в результате деления углом край обрезка доски справа или слева по вертикали. В результате получили шаблон верхнего узла диагональной стропилины. Если ранее все было сделано без нареканий, то запиленный обрезок сможет послужить еще семь раз. Если нет, то все равно послужит, но с некоторыми корректировками и подгонками по месту.
• Сложив вместе или временно сшив гвоздем два верхних шаблона, нужно снова провести примерку и отметить по факту местоположение врубки, если нижний край диагональной стропилины будет пересекать край стойки. Если для ее монтажа не потребуется врубка, в этом проще убедиться заранее, чем потом возиться с подгонками на крыше.
• Внизу к шнурке прикладываем опять же обрезок доски, совместив его ребро с нашим натянутым ориентиром. Совмещенное ребро должно повторять центральную ось углового выноса. Отмечаем линию нижнего запила. Корректируем по вертикали край, согласно «показаниям» карнизной доски.
• Аналогично проводим работы по производству зеркально развернутой нижней пары.
• Пользуясь шаблонами, изготавливаем обе части диагональной стропильной ноги, которые после установки нужно сшить между собой с шагом 30-40см в разбежку.

Если длина пролета, перекрываемого накосной стропилиной, больше 4,5м, ее заведомо делают из четырех частей. Сшивают, к примеру, правую часть с верхним запилом и левую часть с нижним запилом. После их установки на место прямо на объекте нашиваются недостающие части.

Следуя описанному алгоритму, производится изготовление и монтаж еще трех накосов. Завершив фиксацию диагональных ног, устанавливают подкосы и опоры согласно описанным выше технологическим предписаниям.

Изготовление и монтаж нарожников

Центральные вальмовые стропилины уже красуются на положенном месте. Осталось заполнить некое подобие треугольников между диагональными и центральными вальмовыми ногами. Нижняя пятка коротких стропилин будет опираться на выноса и на балки, верхняя часть на накосные стропила.

По аналогии изготавливаем шаблоны с нижним и верхним запилом. Длину элементов замеряем по факту, согласно размерам и шаблонным сведениям изготавливаем нарожники и устанавливаем их. Остается устроить обрешетку, по которой производится монтаж металлочерепицы, профилированного настила, шифера или другого типа покрытия.

Крыша конвертом для беседки

Вариантов применения шатровой технологии намного больше, чем может показаться непросвещенному в кровельном деле человеку. В качестве интересного примера, доступного для самостоятельного воплощения, рассмотрим методику сооружения двухъярусной крыши над дачной беседкой. Конструкция нетривиальная, но не слишком уж сложная.

По сути, над основной стропильной системой обычной шатровой крыши возвышается еще одна четырехскатная миниатюра. Только последовательность работ несколько иная:

• Первым делом устанавливаются диагональные стропильные ноги.
• Затем на проектной высоте монтируются сдвоенные перемычки, выполняющие работу ригелей стропильных ферм и основания для устройства верхнего шатрового купола. В плане перемычки должны сформировать квадрат с четко симметричными сторонами.
• Центральные стропилины вальм крепятся вверху к перемычкам, внизу к мауэрлату, в описываемом случае к обвязке веранды.
• Без особой оглядки на ослабление будущей стропильной системы, размечаются точки установки нарожников. Хоть крепить их предстоит гвоздями, легкой конструкции не слишком навредит примыкание верхних спилов нарожников к диагоналям в одном или рядом расположенном месте.
• Шаблон для выполнения нижнего спила можно сделать один для всей вальмы. Для безукоризненной постройки он может быть вообще в единственном числе. Шаблонов для верхних спилов будет несколько: для стропилин, прилегающих к перемычкам, для ног, примыкающих к узлам соединения перемычек с диагоналями, и для элементов, присоединяемых к диагоналям, спилы будут различными.

Купол легче сделать на земле, а затем поднять его наверх. В приведенном примере у шатровой миниатюры имеются каркасные стенки, которые желательно обтянуть мелкой металлической или полимерной сеткой. Можно обшить светопроводящими панелями.

Это не единственный способ сооружения нестандартной крыши конвертом. Как еще можно построить стропильную систему шатровой крыши для беседки подскажет обучающее видео:

В пределах одной статьи трудно описать все возможные варианты сооружения крыш конвертом шатровой разновидности. Мы описали лишь общие принципы, придерживаться которых следует в области возведения стропильных каркасов для всех подобных крыш. Используя технологические принципы, можно самостоятельно спроектировать стропильную систему для любимой загородной собственности и с успехом воплотить планы.

Устройство шатровой стропильной системы

Кровельная система частного дома – это вопрос, волнующий довольно многих пользователей. Ведь необходимо не просто выбрать тип крыши, но и грамотно ее смонтировать, уделив особое внимание стропильной системе. Форма кровли может быть самой различной. Однако, при желании построить жилье с необычной кровельной конструкцией, можно выбрать шатровую крышу. Именно такие системы становятся все более популярными в современном мире. При этом, несмотря на сложность подобной постройки, возвести ее вполне можно и собственными силами. Конечно, без точных расчетов, схем и чертежей монтаж будет невозможен. Кроме того, желательно иметь определенные строительные и столярные навыки, а также знать о правилах техники безопасности. Разумеется, несмотря на некоторые особенности, в целом установка кровли шатровой формы ненамного отличается от любого другого типа крыши. Как выглядит стропильная система шатровой крыши и можно ли произвести все требуемые расчеты и монтаж самостоятельно? Разберем данные вопросы подробно. Начать стоит с отличительных характеристик шатровой кровли.

Особенности шатровой кровельной системы

Шатровая кровля, которая считается разновидностью четырехскатной крыши, имеет форму пирамиды или шатра, читайте также: стропильная система четырехскатной крыши. Эта фигура, грани которой, чаще всего, представляют собой равнобедренные треугольники, соединяющиеся вершинами в одной точке, а ее основание в виде многоугольника. Стоит отметить, что квадратное основание считается наиболее простым для самостоятельного возведения подобной конструкции. Однако, это далеко не единственный вариант кровли. Возможны и более сложные системы, то есть не редко можно видеть шатровые кровли следующих конфигураций:

с круглым основанием и купольными скатами;

Классическим же вариантом считается квадратное основание и именно такой формы рекомендуется придерживаться, выполняя расчеты стропильной системы шатровой крыши самостоятельно.

Достоинства и недостатки шатровой кровли

Несмотря на сложность произведения расчетов и непростой монтаж, шатровая кровля отличается множеством положительных моментов. В частности, к преимуществам крыши такой формы можно отнести следующее:

• оригинальный и привлекательный внешний вид;
• кровля отличается меньшим весом, благодаря своей конструкции, то есть оказываемая на элементы строения нагрузка будет минимальной, по сравнению с другими типами крыш;
• отличная аэродинамика, то есть способность противостоять ветровым нагрузкам, в том числе ураганным или шквалистым порывам, находится на высоком уровне;
• высокая прочность конструкции, за счет того, что ребра кровли дополнительно поддерживают каждый скат;
• равномерное распределение любых нагрузок, включая такие внешние факторы, как снежные наносы или ледяные массы;
• осадки не доставят проблем пользователям, так как при выборе правильного угла наклона и финишной отделки снежные и водные массы будут легко скатываться с кровли;
• высокое энергосбережение, то есть при грамотном подходе к теплоизоляции именно крыша такой формы способствует наибольшему удержанию тепла в помещениях.

Достоинств у шатровой кровельной системы действительно много, но пользователи должны знать и об имеющихся недостатках. В целом к минусам можно отнести два основных момента.

1. Сложность произведения расчетов и последующего монтажа, особенно если речь идет о многоугольном основании и скатах разного размера. Чаще всего, для составления чертежей и плана кровли рекомендуется приглашать специалистов.
2. Ограничение объема чердачного помещения в связи с одинаковой формой каждого ската. Конечно, организовать мансардный этаж вполне можно и под шатровой кровлей, однако, при этом придется значительно увеличить угол наклона кровли. Это, в свою очередь, приведет к тому, что самостоятельный монтаж будет практически не возможен, то есть придется прибегнуть к помощи профессионалов.

В остальном же шатровая крыша – это отличный вариант, который поможет сделать любое строение роскошным и эстетически привлекательным. Конечно, возможно это лишь в том случае, если стропильная система шатровой крыши будет правильно рассчитана и установлена, рекомендуем почитать: стропильная система вальмовой крыши.

Основные элементы шатровой кровли

Особенность кровли шатрового типа в том, что все ее скаты симметричны. Кроме того, здесь нет фронтонов и как такого конькового бруса. Конечно, отсутствие данных частей, не делают стропильную систему более легкой, а скорее наоборот. Итак, схема стропильной системы шатровой крыши включает следующие компоненты:

• мауэрлат – это основание практически любой стропильной конструкции, именно этот опорный брус необходим для равномерного распределения нагрузки от кровли на стены строения;
• лежень – этот брус необходим для поддержания подкосов и стоек, укладывается он в основании стропильной системы и опирается концами на параллельно расположенные несущие стены или специальные опоры;
• диагональные стропила – ребра для скатов, такие стропила также называют накосными, они сходятся вершинами в единой центральной точке, а основанием устанавливаются в углах здания, от прочности элемента зависит надежность всей кровли, поэтому желательно использовать двойной брус;
• шпренгельная ферма – опора для диагональных стропил, состоящая из шпренгеля и подкоса, важно прочно закрепить данный элемент, чтобы придать максимальную устойчивость всей конструкции;
• вертикальные стойки – также относятся к опорным элементам, выполняющим функцию поддержки стропил;
• нарожники – это особые элементы, которые бывают только в кровельных четырехскатных системах, представляют собой укороченные стропила, которые опираются на накосные стропила верхним краем, а нижним на опорные балки. Выделяют промежуточные и центральные нарожники. При этом центральные фиксируются к мауэрлату под прямым углом и по высоте равны скату, промежуточные же монтируются параллельно центральному.

Несмотря на то что, шатровая стропильная система не отличается большим разнообразием элементов, монтировать и производить ее расчеты намного сложнее, чем другие виды кровель. Именно поэтому к процедуре планирования, расчета и установки стоит подойти максимально ответственно. Ведь от этого будет зависеть не только внешний вид крыши, но и ее долговечность, прочность и безопасность.

Расчет шатровой стропильной системы

Произвести расчет кровельной конструкции можно собственными силами. Для этого стоит знать следующие замеры:

• длина и ширина основания;
• форма основания;
• параметры скатов, то есть высота, угол наклона и так далее;
• размер карнизного свеса.

Может показаться, что сделать чертеж шатровой крыши довольно легко. Ведь достаточно сделать все требуемые замеры и подставить их в соответствующие формулы. Однако, на практике все не так легко и зачастую оптимальным вариантом будет обращение за помощью к специалистам. Если все же есть желание сделать все самостоятельно, то в помощники можно взять онлайн-калькуляторы расчета кровель, которые в широком многообразии представлены в интернете. Особенно хорошо такие программы помогут рассчитать требуемое количество кровельного покрытия.

Начинать проектирование следует с вычерчивания контура строения. Стоит отметить, что высота крыши не зависит от параметров стен, а, значит, может быть самой различной. Однако, важно учитывать снеговые, ветровые и дождевые нагрузки в конкретном регионе. Так как, чем меньше угол наклона, тем дольше осадки будут задерживаться на поверхности крыши. Рекомендуемый вариант – это скаты с наклоном 25-60 градусов. Более острый угол будет сложно выполнить, в связи с тем, что потребуется скаты дополнительно укреплять, а это также приведет к повышению бюджета строительства. Следующий важный момент – это расчет всех элементов стропильной системы. Произвести подсчеты площади кровли можно при помощи теоремы Пифагора. Если в основании крыши квадрат, то скаты будут иметь форму равнобедренного треугольника, а также одинаковый угол наклона и размеры. Достаточно рассчитать один фрагмент, а затем перенести его на 3 оставшихся.

Монтаж шатровой кровли

Прежде чем переходить к непосредственному монтажу, стоит запастись всем необходимым строительным материалом и обработать его соответствующим образом. Наиболее распространенным вариантом стропильной системы шатровой крыши считается деревянная конструкция. Значит все балки, рейки и доски должны обрабатываться гидрофобизаторами, антипиренами и антигрибковыми препаратами. Возможно использовать универсальное средство комплексной защиты от воды, огня, насекомых и плесени. В том случае, когда стены строения деревянные, то возможно стропильную систему крепить непосредственно к верхней обвязки. Если же это каменное или кирпичное здание, то устройство мауэрлата из прочного бруса обязательно. Балки должны надежно фиксироваться металлическими крепежами, так как именно данный элемент будет воспринимать на себя нагрузку, передаваемую крышей. Лежни закрепляются к опорам при помощи уголков из металла и саморезов. После того, как основание подготовлено, можно монтировать диагональные стропила. Крепление стропил шатровой крыши производится четко параллельно между собой. Верхний край закрепляется в коньковом узле, а основание фиксируется на мауэрлате.

Следует иметь в виду, что стропильная система в шатровых крышах бывает висячей или наслонной. Конкретный вариант будет зависеть от размера строения, на широких пролетах, более 5-6 м оптимально использовать висячие стропила. Чтобы правильно установить стропильные ноги, следует монтировать их попарно из противоположных углов. Верхний край каждой ноги спиливается под углом, так чтобы в собранном виде балки плотно прилегали друг к другу. Нижняя часть стропил выступает за стены на величину, равную ширине свеса. Чаще всего, данный параметр не превышает 50 см. Чтобы стропила были максимально надежно зафиксированы их укрепляют нарожниками и подкосами, а также притягивают проволокой к закрепленным на стенах штырям. После того, как стропила установлены и укреплены, можно переходить к настилу обрешетки и дальнейшей подготовки кровельного пирога под финишное покрытие.

Шатровая форма считается одной из наиболее оригинальных конструкций для крыши. Однако, стропила шатровой крыши отличаются сложными расчетами. Именно поэтому браться за возведение подобной системы стоит лишь в том случае, если у пользователя имеются определенные навыки инженерного и столярного дела. В целом же можно отметить, что именно данный тип кровли поможет выгодно подчеркнуть индивидуальность любого строения и изысканный вкус владельцев дома.

Видео по теме:

Конструкция шатровой крыши

Как правильно монтируется стропильная система шатровой крыши наслонного типа

Данный вариант возведения кровли относится к наиболее сложным в выполнении конструкциям. Но множество владельцев все равно отдают ей предпочтение, ссылаясь в своих доводах на ее преимущества перед прочими вариантами. Во-первых, она намного экономичнее в плане трат на расходные материалы. Во-вторых, она способна выдержать более тяжелые нагрузки. В-третьих, ее конструкция располагает к легкому схождению осадков и препятствует их накапливанию на плоскостях.

Упрощенный расчет стропильной системы шатровой крыши и выбор типа ее конструкции

Рассчитывается стропильная система шатровой крыши на основе основных показателей высот и длин будущих элементов конструкции. Все подсчеты проводятся максимально точно (с учетом даже нескольких сантиметров), округлять показатели нельзя. Для того чтобы определиться с количеством требуемого материала необходимо узнать общую площадь поверхностей будущей конструкции. Рассмотрим вычисления для стропильной системы шатровой крыши на определенном примере:

1. Наклон конструкции будет сделан под углом в 40˚ (наклон ската относительно плоскости, размещенной на стенах дома). Здание имеет правильную геометрическую форму — равносторонний прямоугольник (квадрат). Длина одной его стороны 8м.

2. Сначала необходимо просчитать на какую высоту будет поднят конек кровли над зданием. Для этого разделяем длину стены пополам и умножаем на тангенс выбранного угла наклона: 8/2*0,8391=3,3564 м.

3. Скат кровли (одна из ее сторон) условно разделяется на две геометрические фигуры: треугольник и трапеция. Треугольник – это часть ската от конька до верхнего основания стен дома. Трапеция – часть ската, выходящая за пределы внешних стен (так называемый карнизный свес).

4. Необходимо найти площадь треугольника. Для этого определяем его высоту при помощи разделения высоты подъема конька на синус угла наклона ската: 3,3564/0,6428=5,2215 м. Площадь его высчитываем путем умножения стороны стены на найденную высоту и разделением этого показателя на два: 8*5,2215/2=20,886 м2.

5. Для нахождения площади трапеции необходимо найти длину ее нижнего основания. К длине стены прибавляем высоту, умноженную на сумму котангенсов нижних углов. Так как форма трапеции у нас правильная, то углы нижние равны 45˚. Длина свеса должна быть не менее 50 см, лучше больше. Итак, считаем: 8+0,5*(1+1)=9 м. Площадь вычисляется посредством суммирования двух оснований, разделения их надвое и умножения на высоту: (8+9)/2*0,5=4,25 м2.

6. Общая площадь поверхностей кровли вычисляется посредством суммирования площадей вышеназванных фигур и умножения на количество основных составляющих (скатов). Получается следующее: (20,886+4,25)*4= 100,544 м2.

узлы стропильной системы

Неизвестные вам показатели синусов и тангенсов указаны в математических таблицах.

Конечно, приведенные расчеты очень примитивны и не отражают всех параметров, которые учитывают профессиональные инженеры при проектировании кровли. Они служат лишь для наглядности процесса, расчета количества требуемых материалов и не являются рекомендацией. Для расчета несущей способности будущей кровли стоит обратиться к специалистам.

Возвести кровлю такого плана можно двумя способами: при использовании конструкции наслонного типа или висячего. Последний вариант применяется крайне редко из-за чрезмерной сложности исполнения, может быть использован только в крайних случаях, когда нет возможности опереть систему на внутренние подпорки (внутренние несущие стены или прочие опоры).

Процесс монтажа конструкции наслонного типа на кирпичном здании

Монтируется стропильная система шатровой крыши следующим образом:

1. На верхнее основание стен укладывается подкладочный материал, который способен противостоять воздействию влаги и защитит от гниения деревянные балки, укладываемые на них.

2. Далее укладываются по контуру балки и поперечные лежни. Не стоит соединять их при помощи скоб или шурупов. Нарушая целостность древесины, мы снижаем ее показатели прочности, что вовсе нежелательно, так как основная нагрузка от веса конструкции приходится именно на них. Соединение выполняется посредством врезки деталей друг в друга (шип-паз).

3. На уложенные лежни поперек монтируются подмости.

схема крепления стропил к кирпичной стене пример шатровой крыши

4. В центре площадки устанавливается вертикальная опора на лежне. На ее верхней части делаются пазы под закладку в них шипов с угловых стропил.

5. На углах площадки устанавливаются нижние края угловых наклонных элементов. В стропилах делают пазы в месте стыковки с горизонтальными балками, именно ними они и будут фиксироваться. На концах их делаются шипы-крючки, которыми они будут в коньке зацепляться за вертикальную центральную опору.

6. Поднятые наклонные элементы соединяются между собой посредством стяжек – горизонтальные перекладины, концы которых скрепляют два рядом стоящих стропила. Монтируются при помощи саморезов.

7. К угловым наклонным элементам (вдоль их сторон) крепятся нарожники при помощи гвоздей. К последним будут прикрепляться подкосы. Они служат опорой для основных деталей, снимают с них часть нагрузки, дабы избежать разлома по их длине.

Как монтируется стропильная система четырехскатной крыши.

8. Под подкосы устанавливают шпрингели для увеличения их прочности.

9. Учтите, что главные элементы, выходящие из углов под наклоном, должны монтироваться под прямым углом. В данном случае имеется в виду схождение друг с другом двух элементов размещенных по диагонали. Их стыковка проводится под прямым углом.

10. Если угловые элементы устанавливались вровень с краем стен, то их удлиняют при помощи кобылок. Именно на них будет монтироваться отвес, защищающий стены от осадков.

11. Далее на площадках монтируется обрешетка, которая будет гидроизолироваться и покрываться кровельными материалами.

Завершительным этапом будет фиксация стропил непосредственно к стенам здания. Для этого понадобится проволока толщиной около 5 мм, из нее вяжут хомут, накидывают его на ногу и затягивают. Свободный конец проволоки необходимо закрепить на металлическом крюке, который вбит в стену немного ниже от ее верха. Минимальное расстояние от ерша (крюка) до мауэрлата – 300 мм. Крепление производится через 1 стропильную ногу.

Как правильно монтируется стропильная система шатровой крыши наслонного типа

Этот вариант строительства кровли относится к наиболее непростым в исполнении конструкциям. Но очень много хозяев все равно отдают ей предпочтение, ссылаясь в собственных аргументах на ее плюсы перед другими вариантами.

Самое первое, она гораздо экономнее в плане расходов на расходные материалы. Второе, она может выдержать более тяжёлые нагрузки. Третье, ее конструкция располагает к легкому схождению осадков и мешает их накапливанию на плоскостях.

Самый простой расчет системы стропил шатровой крыши и подбор типа ее конструкции

Рассчитывается стропильная ферма шатровой крыши на основе главных показателей высот и длин будущих компонентов конструкции. Все расчеты ведутся по максимуму точно (с учитыванием даже нескольких сантиметров), округлять показатели нельзя. Для того чтобы сформироваться с числом необходимого материала стоит уточнить общую площадь поверхностей будущей конструкции. Рассмотрим вычисления для системы стропил шатровой крыши на определенном примере:1. Наклон конструкции будет осуществлен под угол в 40? (Наклон ската относительно поверхности, размещенной на поверхности стен дома). Здание имеет правильную геометрическую форму — равносторонний прямоугольник (квадрат). Длина одной его стороны 8м.

2. В первую очередь нужно сосчитать на какую высоту будет поднят конек кровли над зданием. Для этого делим длину стены надвое и умножаем на тангенс подобранного угла наклона: 8/2*0,8391=3,3564 м.

3. Скат кровли (одна из ее сторон) образно говоря делится на две фигуры геометрических форм: треугольник и трапеция. Треугольник – это часть ската от конька до верхнего основания стен дома. Трапеция – часть ската, выходящая за пределы наружных стен (говоря иначе карниз крыши).

4. Нужно подыскать площадь треугольника. Для этого находим его высоту с помощью разъединения высоты подъема конька на синус угла наклона ската: 3,3564/0,6428=5,2215 м. Его площадь высчитываем умножением стороны стены на найденную высоту и разделением данного показателя на 2: 8*5,2215/2=20,886 м2.

5. Для нахождения территории трапеции нужно подыскать длину ее нижнего основания. К длине стены прибавляем высоту, помноженную на сумму котангенсов нижних углов. Так как форма трапеции у нас правильная, то углы находящиеся снизу равны 45?. Длина свеса обязана быть не меньше 50 см, лучше больше. Итак, считаем: 8+0,5*(1+1)=9 м. Площадь вычисляется при помощи суммирования 2-ух оснований, разъединения их пополам и перемножения на высоту: (8+9)/2*0,5=4,25 м2.

6. Вся площадь поверхностей кровли вычисляется при помощи суммирования площадей вышеназванных фигур и перемножения на кол-во главных составляющих (скатов). Выходит следующее: (20,886+4,25)*4= 100,544 м2. Малоизвестные вам показатели синусов и тангенсов указаны в математических таблицах.

Разумеется, приведенные расчеты очень примитивны и не отражают всех показателей, которые берут во внимание высокопрофессиональные инженеры при проектировке кровли. Они служат лишь для наглядности процесса, расчета количества необходимых материалов и не являются рекомендацией. Для расчета несущей способности будущей кровли необходимо обратиться к профессионалам.

Построить кровлю подобного плана можно 2-мя способами: при эксплуатации конструкции наслонного типа или висячего. Завершальный вариант используется нечасто из-за чрезмерной трудности выполнения, может быть применен исключительно в крайних случаях, когда не имеется возможности опереть систему на внутренние подпорки (несущие внутренние стены или другие опоры).

Монтажный процесс конструкции наслонного типа на кирпичном здании

Устанавливается стропильная ферма шатровой крыши так:

1. На верхнее основание стен ложится подкладочный материал, который может сопротивляться действию влаги и убережет от гниения балки из дерева, укладываемые на них.

2. Дальше ложатся по контуру балки и поперечные лежни. Не стоит объединять их с помощью скоб или саморезов. Нарушая цельность древесины, мы уменьшаем ее прочностные показатели, что совсем нежелательно, так как главная нагрузка от веса конструкции доводится собственно на них. Соединение делается при помощи врезки деталей друг в друга (шип-паз).

3. На настеленные лежни поперек устанавливаются подмости.

4. В самом центре площадки монтируется вертикальная опора на лежне. На ее части сверху выполняются пазы под закладку в них шипов с угловых стропильных ног.

5. На углах площадки монтируются находящиеся снизу края угловых наклонных компонентов. В стропильных системах делают пазы в месте стыковки с горизонтальными балками, собственно ними они и будут фиксироваться. На концах их выполняются шипы-крючки, которыми они будут в коньке зацепляться за вертикальную центральную опору.

6. Поднятые наклонные детали между собой соединяются при помощи стяжек – горизонтальные перекладины, концы которых закрепляют два близко стоящих стропильные ноги. Устанавливаются с помощью шурупов.

7. К угловым наклонным компонентам (вдоль их сторон) фиксируются нарожники с помощью гвоздей. К заключительным будут прикрепляться подкосы. Они служат опорой для важных деталей, снимают с них часть нагрузки, дабы избежать разлома по их длине.

8. Под подкосы устанавливают шпрингели для повышения их прочности.

9. Нужно незабывать, что основные детали, выходящие из углов с возможностью наклона, должны монтироваться под прямым углом. В этом случае имеется в виду схождение между собой 2-ух компонентов расположенных вдоль диагонали. Их стыковка ведется под прямым углом.

10. Если угловые детали устанавливались наравне с краем стен, то их удлиняют с помощью кобылок. Собственно на них будет монтироваться отвес, защищающий стены от осадков.

11. Дальше на площадках устанавливается каркасная рама, которая будет гидроизолироваться и покрываться материалами для кровли.

Завершительным шагом будет фиксирование стропильных ног конкретно к поверхности стен строения. Для этого нужно будет проволока толщиной примерно 5 мм, из нее вяжут хомут, накидывают его на ногу и затягивают. Свободный конец проволки следует укрепить на металлическом крюке, который вбит в стенку чуть-чуть ниже от ее верха. Расстояние мимнимум от ерша (крюка) до мауэрлата – 300 мм. Крепление выполняется через 1 стропильную ногу.