Как самому сделать колодец: несколько особенностей

Копка колодца своими руками: виды колодезных конструкций + обзор лучших технологий рытья

В районах, где отсутствует централизованное водоснабжение, приходится строить колодцы или скважины. Тип источника зависит от гидрогеологических условий местности, потребностей и личных предпочтений владельца.

Копка колодцев – трудоемкий и дорогостоящий процесс, но его можно удешевить, сделав все своими руками. Поэтому предлагаем вам разобраться, как сделать колодец своими руками и что для этого потребуется.

На какой горизонт копать колодец?

Водоносные горизонты могут залегать на нескольких уровнях. Самый верхний обычно расположен близко к поверхности земли. Этот слой называют верховодкой. Она может быть загрязнена химическими веществами, использующимися для сельского хозяйства, фекальными бактериями из сточных вод и т.п.

Верховодка не подходит для питания колодца, разве что воду планируется использовать исключительно с техническими целями или для полива огородных растений. Следует также учитывать, что во время сезонных изменений количество воды может существенно уменьшаться или увеличиваться.

Колодцы копают на горизонт грунтовых вод. Этот водоносный пласт лежит ниже верховодки. Воды в нем часто безнапорные, поэтому их уровень в колодце такой же, как в водоносном слое. При строительстве гидротехнических сооружений грунтовые воды отсекают от пластов верховодки, чтобы защитить от загрязнений.

Ниже грунтовых вод залегают артезианские. На этот горизонт не копают колодцы, да и строительство скважин обходится очень дорого. К тому же приходится оформлять разрешение на использование водных ресурсов.

Артезианские воды – напорные, поэтому уровень воды в скважине расположен выше, чем в горизонте, возможно даже фонтанирование.

Поиск места под источник воды

При строительстве колодца важно правильно определить глубину залегания горизонта чистой питьевой воды, рассчитать и закупить нужное количество бетонных колец, оборудование для обустройства самого гидротехнического сооружения и водораспределительной системы. Немаловажно также правильно выбрать место и время рытья колодца.

Выбор правильного места под колодец зависит от нескольких факторов:

• Данные геологоразведки. Существует множество способов поиска воды на участке, но ничего более надежного, чем геологические исследования местности, пока не придумано.
• Сведения о близлежащих источниках. Не лишним будет поинтересоваться у ближайших соседей, на какую глубину построены колодцы у них, какого качества вода.
• Пригодность воды для питья. Обязательно нужно сдать пробу воды на химический и микробиологический анализ в ближайшую санстанцию. Специалисты определят концентрацию химических веществ и наличие болезнетворных бактерий.
• Тип грунта. От этого зависит сложность рытья колодцев, необходимость использования специального оборудования и т.п. В конечном итоге все это сказывается на стоимости готового колодца. Тяжелее всего строить колодец на каменистых грунтах.
• Рельеф местности. Наибольшие трудности возникают при строительстве колодца на склоне холма. Идеальный вариант – ровный участок.
• Расстояние от источников загрязнения. Колодцы копают на значительном удалении от выгребных ям, септиков, компостных куч, хлевов. Нежелательно располагать их в низине, куда стекает дождевая, талая вода, а также вода с примесями сельскохозяйственных удобрений.
• Степень удаленности от дома. Чем ближе источник воды к дому, тем удобнее.

При этом выработку следует размещать так, чтобы она не мешал проезду, не перекрывал доступ к хозяйственным постройкам, подсобным помещениям.

Оптимальные расстояния указаны ниже на схеме.

Особенности колодцев разных конструкций

Различают два типа конструкций – шахтную и трубчатую. Первый вариант распространен гораздо шире, т.к. строительство такого колодца обычно обходится дешевле, а пользоваться им удобнее. Шахтное сооружение универсально, а поднимать воду можно ведрами, ручными и электрическими насосами.

Еще одно преимущество шахтной конструкции перед трубчатой заключается в удобстве строительства. Как выкопать шахтный колодец своими руками, можно выяснить, ознакомившись со специализированной литературой и статьями.

При желании каждый может воспользоваться их советами, самостоятельно выкопать и обустроить качественный источник воды.

Трубчатый колодец строят в том случае, если водоносный пласт расположен неглубоко, а владелец может применить бурильную технику. Преимущество трубчатой конструкции – в более быстром строительстве. Из-за малого диаметра трубчатые сооружения меньше загрязняются. Их можно строить рядом с жилыми и хозяйственными постройками.

Оба вида колодцев имеют собственные достоинства и недостатки. При выборе подходящей конструкции следует учитывать все нюансы. Поскольку шахтный колодец проще построить без применения спецтехники, в дальнейшем будем рассматривать вопросы рытья именно такого источника.

Лучшее время для начала строительства

Когда лучше копать колодец? Если начинать работы весной, после паводков, то можно ошибиться с глубиной шахты. Грунтовые воды поднимаются, и пока их уровень не снизится, копать нежелательно. В противном случае может возникнуть необходимость в углублении конструкции, т.к. летом и зимой воды не будет хватать.

Сезон осенних дождей тоже не самое благоприятное время для строительства колодца. Зато в летнюю жару или зимой вполне можно начинать работы. В эти периоды вода уходит. Если удастся построить работоспособный колодец, он гарантированно сохранит продуктивность в другие сезоны.

Зимнее строительство осложняется из-за промерзания грунта, но летом или ранней осенью ничто не мешает начинать земляные работы. Впрочем, есть одно исключение. Если колодец строится на плывуне, его лучше копать зимой.

Два основных способа рытья шахты

Перед тем как выкопать колодец дома или на даче, следует определиться с типом грунта и выбрать подходящий способ строительства шахты. Есть всего два метода – открытый и закрытый. Они существенно различаются, каждый из них имеет собственные особенности.

Способ #1 – техника открытого рытья

Открытый способ копки колодца удобен и прост. Суть его заключается в том, что сначала необходимо вырыть шахту на нужную глубину, а потом установить бетонные кольца. Этот метод подходит для участков с плотным грунтом, не склонным к осыпанию.

Шахту копают до водоносного горизонта. Если нужно, стенки укрепляют по мере заглубления в грунт. Диаметр ямы должен быть немного больше, чем расчетные размеры готовой конструкции. Когда шахта вырыта, обустраивают ее стенки, дно, а оставшийся зазор засыпают слоем песка или щебня.

Способ #2 – особенности закрытого метода

Если грунт на участке песчаный, то открытый способ копки не подходит, т.к. риск осыпания стенок шахты слишком велик. Это затрудняет работу и может быть потенциально опасным для строителей. Тогда используют способ рытья колодца «в кольцо». Сама технология сложнее открытого метода, зато безопаснее.

Выбрав место для колодца, следует вырыть неглубокую яму для первого кольца. Углубление может быть от 20 см до 2 м. Диаметр должен соответствовать размерам колец. Установив первое кольцо, начинают выбирать грунт изнутри конструкции. Тяжелое бетонное кольцо будет опускаться под собственным весом.

Как сделать колодец на даче своими руками?

Для многих загородных жителей актуальным является вопрос о том, как сделать колодец на даче своими руками, так как зачастую решить вопрос водоснабжения участка и дома иным способом невозможно.

Несмотря на трудоемкость процесса, справиться с этой работой вполне под силу, но обязательно нужно обзавестись помощником, так как практически все этапы строительства выполняются в тандеме.

Можно ли самостоятельно построить колодец?

Чтобы копка колодца своими руками не оказалась задачей со многими неизвестными, перед началом работ нужно правильно спланировать все этапы с четким указанием очередности процессов, а также подготовить все необходимые инструменты, материалы и приспособления.

Бурение разведочных скважин для частного строительства не самый рациональный способ, поэтому при наличии вокруг соседских подворий можно поинтересоваться о том, каким образом на них решена проблема водоснабжения, а если уже обустроены колодцы, то и уровнем залегания грунтовых вод.

Но обязательно нужно учитывать и геологические особенности местности: полностью ориентироваться на данные по залеганию водоносных слоев можно только в случае равнинного ландшафта, в остальных случаях без корректировки не обойтись.

Следует также учитывать, что самостоятельно рыть колодец оправдано на глубину максимум 10-15 м , в ином случае без привлечения спецтехники не обойтись, или придется остановить свой выбор на скважине.

Колодец своими руками. Видео:

Как найти воду на загородном участке?

Важно знать, что строительство колодцев ведется на грунтовом (подземном) водоносном слое, который располагается в среднем на глубине от 4 до 30 м, хотя может выходить и на поверхность, проявляясь в виде родников с водой.

Использовать верхние водоносные слои, так называемую верховодку, не рекомендуется по нескольким причинам: дебет их часто недостаточен и не постоянен на протяжении всего года, так как источником их пополнения являются в основном осадки, и поэтому они не успевают пройти достаточную очистку.

Хотя, если воду из колодца планируется использовать исключительно для хозяйственных нужд, то при достаточном дебете этого слоя его можно использовать – в этом случае объем земляных работ будет небольшим, так как залегает верховодка на глубине не более 4-5 м.

Отличительной чертой и верховодки, и грунтовых вод является то, что они не находятся под давлением, в отличие от артезианского слоя, поэтому уровень в будущем колодце будет совпадать с уровнем их расположения в водоносном слое.

Поэтому во время разведки этот фактор следует учитывать, так как он определяет глубину будущего сооружения.

Добывать их для хозяйственных нужд можно только при наличии скважины и насоса, обеспечивающего их подъем на поверхность.

Как найти воду на участке с помощью народных способов?

Перед тем как выкопать колодец надо приблизительно знать глубину залегания водоносных слоев, способных полностью удовлетворить потребности.

1. Если соседская разведка не внесла ясности в этот вопрос, то можно использовать традиционные народные способы, один из которых — лозоходство , для которого потребуется рогатина из ивовых (виноградных) длинных веток.

Но эту работу лучше доверять профессионалам с повышенной чувствительностью к биолокации. Этот вариант можно модернизировать и использовать специальную металлическую рамку Г-образной формы, которая скоростью вращения или его полным отсутствием будет «рассказывать» о том, насколько глубоко располагается водоносный слой.

2. При определении залегания грунтовых вод следует проявлять и наблюдательность, например, внимательно следить за количеством росы на растениях на разных участках: там, где ее больше, залегание воды ближе к поверхности.

3. Наблюдение за растениями тоже может многое рассказать об уровне грунтовых вод на участке, но этот вариант актуален только на целинных территориях. Например, береза, ива, ольха или мать-и-мачеха без слов скажут, что водоносный слой близко.

4. Для разведки можно использовать и другие методы, например, интенсивность влагопоглощения дробленого керамического кирпича , так называемого силикагеля, просушенного в печи или духовке.

Для этого его укладывают в ткань из натурального волокна (льна или хлопка) или в сосуд из неглазурованной керамики и закладывают на одинаковую глубину в разных местах участка.

Обязательно производится взвешивание до и после: самый тяжелый мешок укажет место, где водоносный слой наиболее близко расположен к поверхности.

Как выкопать колодец своими руками. Видео:

Где расположить колодец на даче?

После того как определены места, в которых уровень водоносного слоя наиболее высок, следует правильно выбрать месторасположение колодца с учетом планирования территории участка.

Но надо учитывать, что этот фактор негативно влияет на фундамент, так как из-за постоянного движения подземных вод не исключено образование временных или постоянных пустот, которые могут привести к оседанию строения. Поэтому оптимальным расстоянием будет 30-50 м .

Кроме того, обустройство колодца нельзя вести в непосредственной близости от источников загрязнения: места слива стоков или компостной ямы – минимальное расстояние в этом случае 50 м, хотя на небольших дачных участках его можно слегка сократить, но не менее чем до 25-30 м .

В том случае, если участок имеет наклон, то колодец должен располагаться выше, чем источник загрязнения.

В это время уровень грунтовых вод самый низкий и позволяет правильно выбрать глубину сооружения для того, чтобы обеспечить необходимый дебет воды в колодце.

Так как копка ручным способом — трудоемкий процесс, довольно растянутый во времени (в среднем он составляет от нескольких дней до 2 недель), то приступать к работам следует с учетом этого фактора.

Можно, конечно, выбрать и другое подходящее время – середину зимы.

Но для большинства отечественных домохозяйств это не решение проблемы, так как копать замерзшую землю непросто.

В этом случае можно поинтересоваться, сколько стоит вырыть колодец, если использовать привлеченную спецтехнику или воспользоваться услугами специализированных фирм. Такой вариант оправдан, если необходимо обеспечить водоснабжение на участке к весне.

Виды колодцев из разных материалов

Существует два типа колодцев, но если речь идет о сооружении, возводимом своими руками, то имеется в виду шахтная конструкция , так как трубчатый или абиссинский представляет собой, по сути, скважину, поэтому для его бурения нужно привлекать спецтехнику.

Кроме того, на дачных участках такой вид колодца (по-народному, колонку) имеет смысл устраивать при близком залегании воды, которая планируется для использования под хозяйственные нужды, например, полива.

Шахтная конструкция довольно широкая: в среднем ее диаметр составляет около 1 м, поэтому планируя использовать железобетонные кольца для колодцев, следует ориентироваться на их размер.

С увеличением диаметра существенно возрастает объем земляных работ, а делать меньше не практично с точки зрения выполнения работ, так как копать на ограниченной площади не только неудобно, но может оказаться и технически невозможно.

На начальном этапе также следует определиться и с тем, каким способом будет осуществляться подъем воды на поверхность: ручным или с использованием насоса.

Конструктивно шахтный колодец состоит из нескольких основных частей:

• водоприемника, расположенного в нижней части и служащего для сбора и аккумулирования поступающей воды;
• ствола или шахты (от последней и произошло название этого типа колодцев) – это самая большая часть конструкции. Обеспечивает доступ к запасам воды и одновременно служит для защиты от обрушения грунта, а также попадания верховодки в колодец. Для укрепления ствола используются различные материалы: деревянный брус, кирпич, камень, бетонные или пластиковые кольца, бетон для устройства монолитной конструкции;
• венчает колодец его оголовок , выступающий над землей на высоту не менее 50-80 см ;
• обязательными для колодца являются крышка и цепь с воротом , хотя последний элемент может и отсутствовать, например, в случае организации автоматического подъема воды с помощью насоса и труб.

Несмотря на то что традиционно верх изготавливается из древесины, пластиковая крышка для колодца становится все более популярной, так как этот материал более устойчив к воздействию негативных природных факторов.

В некоторых случаях в качестве теплоизоляции, но прежде всего с эстетической целью, возводится сруб для колодца, который представляет собой небольшую надстройку над оголовком, чаще всего, построенную из дерева.

Преимущества использования бетонных колец

Но для того чтобы не возникло необходимости в привлечении к их установке спецтехники, рекомендуется выбирать изделия с небольшим весом, монтаж которых может быть произведен вручную.

В этом случае предпочтительно, чтобы размеры бетонных колец для колодцев имели следующие значения: внутренний диаметр – до 1 м , а высота в пределах 0,25-0,5 м .

Популярность бетонных колец для устройства колодца имеет и практическое объяснение, так как, используя этот материал, возведение конструкции можно делать поэтапно, так называемым закрытым способом, при котором происходит постепенное нанизывание изделий по мере углубления.

При использовании таких материалов, как дерево, кирпич или камень резко возрастает объем работ.

Но если все-таки решено возводить колодец из бруса, то лучше отдать предпочтение квадратной форме, при этом сруб следует собирать на земле, используя технику рубка «в лапу» без остатка.

Конкуренцию бетонным изделиям могут составить лишь пластиковые кольца для колодца с высокими эксплуатационными характеристиками и инертностью ко многим веществам.

Шахта из такого материала герметична и долговечна, а выполнение работ из-за небольшого веса не составит особой сложности.

Доступным вариантом для самостоятельного строительства колодца можно считать использование бетона, с помощью которого можно возвести и обустроить полностью герметичный ствол колодца, а важным преимуществом следует считать возможность выполнения работ по мере заглубления в грунт.

Каким способом копать колодец?

Основным инструментом для возведения колодца является лопата , но обязательно потребуется ведро или иная емкость для подъема грунта на поверхность.

Также необходимо поставить специальные подъемные механизмы , например, треногу, лебедку или ворот, установленный на козлах или другом приспособлении.

В большинстве случаев, особенно при осыпающихся и рыхлых грунтах, оправданно выбрать вариант строительства колодца с поочередной установкой колец , алгоритм действий при котором выглядит следующим образом:

1. сначала обозначается место под будущий колодец и снимается дерновый слой земли;
2. далее производится огораживание территории, чтобы исключить попадание за периметр людей, непричастных к копке колодца;
3. подготовить место для отвала земли из шахты, которое не может располагаться ближе, чем на 3 м к колодцу;
4. по диаметру будущего колодца устанавливается первое кольцо, под которым постепенно выбирается грунт, что способствует его плавному скольжению вниз;
5. после того как верхний край кольца сравняется с уровнем земли, на него устанавливается второе, и работа повторяется до тех пор, пока не будет пройден рубеж водоносного слоя;
6. далее следует продолжить углубление на 1-2 м, в зависимости от полноводности слоя, для того чтобы в дальнейшем обеспечить нужный дебет.

В некоторых случаях оправданно предварительно залить бетонный нож (или «башмак»), который изготавливается по диаметру колец, а его особенностью является треугольная форма, благодаря которой процесс прохождения грунтов и особенно тяжелых, происходит интенсивнее.

Существенно можно облегчить работу по копке колодца, если предварительно изготовить своеобразную крестовину , с помощью которой легко контролировать точность и соблюдение размеров.

Длина каждой рейки совпадает с диаметром колодца с учетом толщины бетонных колец и необходимого запаса для зазора. Особенно незаменим этот инструмент при открытом способе копки, так как в этом случае иных ориентиров нет.

Особенности копки шахты колодца

В процессе копки колодца обязательно следует следить за точностью стыковки между кольцами, поэтому рекомендуется выбирать изделия со специальным замковым соединением. Но и в этом случае необходимо выполнять крепление между кольцами с использованием металлических скоб.

Предварительно должна быть произведена наружная гидроизоляция колодца из бетонных колец, которая служит, прежде всего, для защиты от попадания верховодки.

Конечно, ограниченное пространство внутри колец сказывается на скорости прохождения, но если нужен неглубокий, до 8-10 м , колодец, то этот вариант копки оптимальный.

Использование открытого способа, при котором кольца укладываются уже после изготовления шахты, может грозить обрушениями и, несмотря на то что позволяет проверить герметичность соединений между кольцами еще на земле, до их спуска с помощью крана или манипулятора может использоваться исключительно на плотных грунтах.

В некоторых случаях оправданно использование обоих способов копки колодца: сначала до определенной отметки работы ведутся открытым способом, а далее с поэтапной установкой колец.

Как обустроить донный фильтр для колодца?

После того как будет достигнут водоносный слой и в приемник начнет поступать вода, его следует осушить для обустройства донного фильтра , который является обязательным элементом и необходим для очистки.

Он может не понадобиться только в случае глинистого дна, так как вода в этом случае довольно чистая, но если все же принято решение и в этом случае делать донный фильтр, то нужно быть готовым к тому, что дебет колодца может быть пониженным.

В остальных случаях он необходим, и для его устройства понадобятся гравий или щебень, песок и мелкая галька.

Первым слоем толщиной 150-200 мм укладывается промытый песок, предпочтительно речной. Далее на него насыпается слой от 150 до 300 мм гравия и после него – галька, размер которой не превышает 10 мм .

Но такой классический вариант подходит не во всех случаях.

Еще сложнее придется, если дно представляет собой плывун.

В этом случае изготавливается специальный деревянный щит из дуба, но чаще всего из осины. По размеру он должен совпадать с диаметром колодца, а в досках просверливаются отверстия не более 10 мм в диаметре.

Далее его рекомендуется «одеть» в рубашку из геотекстиля и уложить на дно, прижав крупными камнями по краю. После этого необходимо еще уложить фильтр из мелкой или среднего размера гальки слой толщиной от 25 до 40 мм .

Теперь колодец можно заполнять водой, которую потребуется несколько раз выкачивать до тех пор, пока не начнет поступать чистая прозрачная жидкость. А после этого можно приступать к обустройству верхней части – оголовка – и установить ворот для колодца, изготовить который можно из деревянной колоды.

В дальнейшем можно выполнить и надстройку, которая станет органичной частью придомового ландшафта и одновременно выполнить утепление колодца, используя для этого как современные материалы, так и традиционные, предварительно позаботившись о том, чтобы защитить их от воздействия влаги и тем более воды.

Обеспечить качественный состав воды можно не только обустройством донного фильтра и гидроизоляцией шахты, обязательно нужно сделать и глиняный замок для колодца, который служит надежной преградой для поступления верховодки, особенно активной во время дождей и таяния снегов.

Для начала следует окопать ствол колодца с внешней стороны приблизительно на 1-1,5 м глубины и шириной 20-40 см . В получившееся углубление укладывается и тщательно трамбуется глина.

В этом случае можно использовать материал, выкопанный из шахты под будущий колодец (если, конечно, встречались глиняные пласты). Далее устраивается импровизированный бугорок и можно приступать к декоративному оформлению оголовка, например, облагородив его бревенчатым срубом.

На каком этапе ремонта устанавливают межкомнатные двери

Любой капитальный ремонт в жилом или ином помещении должен разделяться на основные этапы – черновая и чистовая отделка. Несомненно, межкомнатные двери являются частью интерьера и их поверхность останется видимой на протяжении всего срока эксплуатации комнаты. Однако перед новичком всегда встаёт вопрос о формировании дверного проёма уже на самых ранних этапах черновой отделки. Как правильно выбрать последовательность отделки жилья и на каком этапе установить межкомнатные двери?

Подготовительные работы перед устройством межкомнатных дверей

Перед тем, как начинать чистовую отделку, в том числе и заполнение дверных проёмов, необходимо полностью завершить любые работы, которые способствуют образованию пыли и грязи, в частности:

• Демонтаж старых конструкций.
• Возведение новых стен и перегородок в соответствии с проектом перепланировки помещения.
• Оштукатуривание и шпатлёвка поверхностей стен.
• Устройство стяжки пола.
• Любые мокрые процессы – укладка плитки на полу и стенах, декоративные элементы с применением вяжущих материалов.
• Окраска стен и оклейка их обоями.
• Демонтаж старых и устройство новых окон.
• Все работы по проведению скрытых коммуникаций.

Рис. 1. Демонтаж старой двери

Порядок установки межкомнатных дверей

Для того, чтобы правильно определиться с периодичностью этапов проведения данных работ, необходимо учесть следующие советы профессиональных строителей, которые, исходя из собственного опыта, помогут новичкам избежать лишних трат и типичных ошибок:

• Определиться с типом двери лучше на ранних этапах ремонта. Для этого нужно выбрать интересующего производителя, получить необходимые данные о габаритах дверного проёма. Если место установки двери придётся корректировать уже после чистовой отделки – это вызовет массу дефектов в готовом интерьере и приведёт к неминуемым денежным затратам.
• При идеально сформированном проёме лучше дождаться окончания абсолютно всех работ по устройству стен, полов и потолков, после чего вызвать специалистов на установку двери.
• Если ремонт выполняется силами высококвалифицированных рабочих, то процесс установки дверей допускается разделить на два этапа. По завершении черновой отделки строители устанавливают коробки в подготовленные проёмы, обеспечивая 100% заполнение зазоров и швов. После этого видимые детали косяков покрываются защитной плёнкой, а после выполнения финишной отделки в готовую конструкцию устанавливается двери, а деревянные элементы обрамляются нащельниками и доборами.

Рис. 2. Устройство межкомнатных дверей профессионалами

Особенности монтажа дверей до устройства чистого пола

Случается, что при заказе всех элементов интерьера, полы приходится ждать дольше, чем двери, либо, например, в случае использования штучного паркета, устройство чистового покрытия затягивается на долгий срок.

Возможно, вам будет интересно почитать про модные межкомнатные двери.

Таким образом, некоторые владельцы помещений устанавливают дверные коробки и полотна до устройства пола. При выполнении этих работ этапы вполне можно поменять местами, но при соблюдении следующих важных правил:

• Прежде всего – необходимо точно знать, какой пирог пола ожидается после высыхания стяжки или наливных составов – тепло- и звукоизоляционная подложка, клеевой состав, само финишное покрытие.
• Между готовым напольным покрытием и нижним торцом дверного полотна должен быть обязательный зазор в 3 – 5 мм для обеспечения естественного проветривания помещения и во избежание механического контакта с полом.
• В случае, если вместо жёстких материалов предусматривается применение коврового покрытия, то необходимо учесть толщину его ворса, а лучше всего установить металлическую раскладку в месте закрывания полотна двери.

Рис. 3. Отступ полотна от чистого полового покрытия

Основные ошибки новичков при устройстве межкомнатных дверей

Многие владельцы помещений, выполняющие ремонтные работы впервые, нередко совершают типовые ошибки при установке дверей, что впоследствии складывается на их эксплуатации. Для того, чтобы избежать подобных огрехов, лучше прислушаться к приведённым ниже принципам работы и основным правилам корректной установки дверей:

• Установку двери лучше доверить профессионалам, так как они могут не только установить коробку и полотно в проём, но также, при необходимости, скорректировать их, подогнав под существующие размеры без ущерба качеству.
• При устройстве коробки и косяков все работы должны выполняться с применением строительного уровня и отвесов. Даже малейший перекос элемента и отклонение от вертикали приведёт к тому, что дверь будет не только самостоятельно закрываться и открываться, в зависимости от уровня наклона обрамления, но также в каком-либо положении задевать элементы пола.
• При установки посадочной конструкции необходимо тщательно заполнить все образовавшиеся щели и зазоры расширяющимися составами. Невыполнение данного правила неминуемо приведёт к тому, что конструкция не только перестанет удовлетворять требования по звукоизоляции. Большие пустоты говорят о непрочной фиксации коробки в проёме, и в конечном счёте это влечёт за собой риск перекоса двери с вытекающими последствиями, описанными выше.
• Одно из важнейших правил – проверка точной геометрии двери с обрамлением до установки готовой конструкции в проём. Связано это с тем, что некоторые производства не могут обеспечить идеально точной сборки в связи с отсутствием соответствующего оборудования или должной системы контроля за качеством. В таких случаях строителям придётся подгонять дверь по месту, так как её устройство в базовом исполнении неминуемо повлечёт за собой проблемы в дальнейшей эксплуатации изделия.

Рис. 4. Дефект дверного полотна

Почему не стоит устанавливать двери до поклейки обоев

Многие обыватели считают, что поклейка обоев – лишь часть косметического ремонта, и она никак не влияет на очерёдность установки межкомнатных дверей. Конечно, отчасти это так, потому что любая дверь состоит из 4 основных элементов – коробки, полотна, доборов и наличников.

При условии, что в квартире работают только профессиональные специалисты, они могут предложить своему клиенту установку коробки и дверного полотна первым этапом, затем поклейку обоев, после чего – монтаж дополнительных элементов – доборов и наличников, либо обрамляющих элементов.

Однако, при производстве работ, могут возникнуть следующие сложности:

• Коробка может быть повреждена в процессе оклейки обоев – поцарапана монтажным ножом или испачкана клеевым составом.
• Если стена в помещении имеет большую толщину, необходимость в широких доборах отпадает, и клиент нередко просит оклеить обои в том числе и на торце стены с примыканием к коробке. Сделать это аккуратно после устройства последней чрезвычайно сложно.
• Наконец, если при производстве дверей использовались натуральные материалы, следует помнить, что такое изделие плохо переносит повышенную влажность – оно может деформироваться и перестать свободно закрываться. В то же время, оклейка обоев – это мокрый процесс, и в помещении влажность может возрастать до 90% — 95%. Все эти факторы могут привести к порче деревянных поверхностей.

Рис. 5. Монтаж готового комплекта двери после поклейки обоев

Особенности устройства двери в ванную комнату

Ванная комната всегда является помещением с повышенным уровнем влажности. Это означает, что устройство дверного полотна в ней должно отличаться от простых жилых комнат. Главный фактор, который нужно здесь учесть – это нижняя кромка двери. Дело в том, что в ванной существует риск образования воды на полу, и практически каждый владелец устраивает невысокий порог во избежание проникновения влаги в смежные помещения. Данный порог, как правило, покрывается той же керамической плиткой, что и пол основного помещения.

Это означает, что нижний обрез дверного полотна должен быть выше, чем во всех остальных комнатах. В то же время, верхняя кромка двери должна быть на одном горизонтальным уровнем с остальными полотнами в квартире.

Рис. 6. Устройство двери в ванную комнату

В результате, дверь в ванную нужно устанавливать исключительно после выполнения всех отделочных работы – устройстве плитки и порога. К тому же, перед навеской полотна на петли, оно, как привило, подрезается в нижней части с использованием высокотехнологичного оборудования, не оставляющего сколов на боковой поверхности деревянного массива или шпона. В завершении подготовительных работ, не стоит также забывать о упомянутом выше зазоре для воздуха, так как в ванной комнате он особенно актуален.

Когда лучше устанавливать межкомнатные двери

При строительстве дома или производстве ремонтных работ необходимо правильно определить последовательность выполнения операций. Выбор этапа ремонта, на котором будут установлены межкомнатные двери, важен для правильного монтажа дверных коробок и навески полотен, сохранности декоративной отделки элементов интерьера. Существуют несколько подходов к выбору момента установки дверей, но все они сводятся к одному – полотна навешиваются после выравнивания стен и завершения “мокрых работ”.

Отделочные работы до установки дверей

Перед установкой дверей следует выполнить все работы, при производстве которых образуются пыль и грязь, повышается влажность в помещениях. К таким работам относятся:

• замена проводки, водопроводных и канализационных труб, сантехнических и отопительных приборов;
• штукатурка, шпаклевка, выравнивание стен и потолка;
• устройство чернового пола;
• отделка откосов дверных проемов;
• замена окон.

Необходимость завершения монтажных работ обусловлена тем, что при их выполнении образуется много мусора и пыли. При переносе труб и других материалов можно повредить отделку. Иногда возникает необходимость прокладки коммуникаций между дверной коробкой и проемом.

Во время ведения работ по черновой отделке стен, потолков и полов не только образуется пыль и грязь, но и повышается влажность. Деревянные конструкции при существенном увеличении влажности могут коробиться и изменять свои геометрические размеры.

Чтобы дверь выглядела красиво и аккуратно, ее следует установить в одной плоскости со стенами. Нижняя кромка дверного полотна должна располагаться параллельно полу. Этих условий трудно достичь, если поверхности стен и пола предварительно не выровнены.

Отсутствие окон приведет к резким перепадам температур, влажности, возникновению сквозняков, что неблагоприятно скажется на состоянии дверей. По этой причине замена окон должна быть выполнена заранее.

Как можно облегчить навеску дверей

Чтобы исключить трудности при навеске дверей, следует выполнить следующие условия:

• выровнять поверхности стен, пола и откосов;
• проверить соответствие размеров проема габаритам двери с учетом толщины отделочных материалов стен и пола;
• установить в проеме закладные детали для крепления коробки;
• обеспечить стабильный микроклимат в помещении.

Важность качества предварительной отделки поверхностей для правильной установки дверей была отмечена выше. Проверка соответствия размеров проема дверному полотну позволит исключить дополнительные работы при монтаже.

Расстояние между дверью и чистым полом выбирают в пределах 15 – 25 мм. Если не учесть толщину линолеума (5 мм), это не создаст значительных трудностей, но при настилке половой доски толщиной 50 мм дверь не войдет в проем.

Закладные детали (чаще всего это 2 … 3 деревянных бруска с каждой стороны) обеспечивают жесткую фиксацию дверной коробки. Если перегородки изготовлены из непрочных материалов, наличие закладных деталей обязательно. В бетонных или кирпичных стенах дверные коробки можно крепить на дюбелях.

Стабильный микроклимат обеспечивается сушкой помещения после выполнения “мокрых” работ, наличием окон и отопления (в зимний период).

Когда выполнять чистовую отделку

У специалистов нет единого мнения, устанавливать ли межкомнатные двери до чистовой отделки стен и полов или после нее.

При навеске дверей до наклейки обоев и настилки напольных покрытий:

• возможно загрязнение дверного полотна обойным клеем;
• труднее выдержать параллельность двери относительно пола;
• нельзя скрыть неровные края обоев за наличниками.

При установке дверей после отделочных работ:

• можно повредить отделку стен и напольные покрытия во время монтажа коробки;
• нет возможности подобрать рисунок обоев по краям наличников.

Компромиссный вариант заключается в следующем:

• дверь без наличников устанавливают до финишных отделочных работ и снимают дверное полотно;
• выполняют финишную отделку стен и потолка, настилают напольное покрытие;
• навешивают полотно, крепят наличники;
• защитную пленку снимают после полного завершения ремонта.

Соблюдение последовательности выполнения ремонта, правильный выбор момента установки межкомнатных дверей помогут избежать грубых ошибок, порчи дорогостоящих элементов интерьера, облегчат и ускорят производство работ. Чтобы межкомнатные двери выглядели привлекательно и служили долгие годы, следует выполнять их установку в соответствии с приведенными рекомендациями.

На каком этапе ремонта устанавливают межкомнатные двери

На каком этапе ремонта устанавливают межкомнатные двери

Вопрос о том, когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте, целесообразно поставить перед собой еще на начальном этапе ремонта. Существует множество нюансов: необходимо правильно рассчитать размер дверного проема и коробки новой двери, определиться в какую сторону придется открывать дверь, и вообще будет ли удобно оставить дверной проем в этом месте или его лучше перенести. Так что своевременные расчеты и планировка избавят от излишних хлопот.

Необходимо точно распланировать в каком порядке будет располагаться мебель, чтобы определиться с необходимостью перенесения дверного проема или его расширения, чтобы открыванию-закрыванию дверей ничего не мешало, и чтобы сами они не мешали в комнате.

Нужно сопоставить время года с температурными условиями помещения и материалом, из которого изготовлена конструкция. Металлопластиковым дверям перепады температуры и влажности не страшны. Тогда как деревянные могут давать небольшую усадку в сухом помещении или во время отопительного сезона, а во влажной среде или осенью, когда уже холодно, а отопление еще не включено, перепады температур создают некоторую влажность в помещении и дерево может слегка набухнуть. Все эти факторы необходимо учитывать, и выбирать время, когда установка межкомнатной двери будет оптимальной или создать в помещении необходимые условия для проведения качественного монтажа.

Что необходимо сделать перед тем, как ставить дверь

Все работы, которые при ремонте дают много пыли и грязи, должны быть выполнены ранее:

• Установка, замена окон.

Штукатурка, выравнивание, грунтовка потолка.

Штукатурка, выравнивание, подготовка под оклеивание или покраску стен.

Черновая обработка пола, его выравнивание подготовка под покрытие.

Далее можно варьировать время установки дверей по-разному.

На каком этапе лучше ставить межкомнатные двери

Вариантов существует несколько:

1. Если дверной проем придется расширять, то все эти работы лучше провести до чистовой отделки помещения, иначе большое количество пыли осядет на чистых потолках и стенах.
2. Если дверная коробка точно подогнана по размеру проема, то ставить двери правильней после отделки стен и потолков, чтобы не повредить новую дверь во время ремонта.
3. Многие мастера прибегают к приему поэтапной установки: дверную коробку ставят до чистовой обработки потолков и стен, а дверное полотно и наличники после. Этот вариант исключает загрязнение и повреждение новых обоев или окрашенных стен при установке коробки, и в тоже время деревянное полотно не будет втягивать влагу и портиться при покраске и оклеивании, когда влажность в помещении очень высокая. В этом случае, установленную коробку, во избежание повреждений и загрязнений, лучше оклеить малярной лентой, а потом, по окончании всех грязных работ, перед установкой двери, снять ее.

Зазоры между полотном двери и полом

Если монтаж проводится до покрытия пола ламинатом, паркетом, линолеумом и любым другим материалом, то необходимо точно рассчитать ширину покрытия, плюс клеевая или другая основа, которая будет использоваться при его укладке.

Если дверь ставится на этапе, когда пол уже готов, то для деревянной двери достаточно оставить 5мм зазора между полотном и полом, для пластиковой хватит и 3 мм.

Во время установки нужно учесть, будут ли на полу, по всей окружности открывания, находиться ковры. Если да, то нужно учесть их толщину и увеличить зазор.

Несколько важных правил:

1. Правильно установленная дверь должна быть строго параллельна стене, не выпирать и не вваливаться.

Открытая и оставленная в любом положении дверь не должна самостоятельно закрываться и открываться.

При открывании-закрывании полотно не должно касаться пола.

Так что, устанавливать межкомнатные двери лучше в последний момент, чтобы они не потеряли свой внешний вид и функциональность, а вот планировать и рассчитывать все заранее, чтобы потом не приходилось переделывать или терпеть неудобства из-за неточностей и ошибок. И в любом случае, перед установкой, необходимо, чтобы двери немного «пожили» в своем новом доме. Пусть они оклиматизируются и примут свое естественное состояние.

Когда наиболее уместно установить межкомнатную дверь — секреты и тонкости

Ремонт является неизбежным событием в жизни каждого владельца квартиры. При наличии свободных денег жильцы привлекают профильных специалистов. Если ресурсы не позволяют использовать наемный труд, тогда ремонтом квартиры или отдельной комнаты можно заняться самостоятельно. Но, как показывает практика, владельцы жилья редко выполняют весь спектр работ без посторонней помощи. Чаще всего выполняются лишь некоторые виды работ, например, установку межкомнатных дверей. поклейку обоев или покраску потолков. При этом мало кто знает, когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте.

Ремонт и межкомнатные двери

Сначала двери или пол

Порядок выполнения ремонтных работ зависит от их объема. Чтобы не усложнять рассмотрение вопроса лишними деталями, в качестве примера возьмем одну комнату. Следовательно, вопрос о том, когда устанавливаются двери до или после ремонта зависит от дальнейшей отделки. Допустим, что владелец уже нанял специалистов, произвел демонтажные работы и закупил необходимый материал. Сюда входят:

• Межкомнатные двери;
• Шпаклевка;
• Наливные полы;
• Линолеум;
• Обои;
• Водоэмульсионная краска;
• Грунтовка;
• Плинтус.

Перед началом отделки помещения нужно установить окно и двери. Начать желательно с окна, особенно если работы выполняются в холодное время года. При этом может возникнуть необходимость выровнять или поднять пол. Для этого нужно залить стяжку или самовыравнивающую смесь. Если на полу будет линолеум, то можно сразу приступать к установке ламинированных межкомнатных дверей .

Подготовка работ

Если изделие куплено в собранном виде, то проблем с установкой будет намного меньше, чем при самостоятельной сборке. Потому как монтажникам придется собирать дверную коробку, врезать петли, замок и только потом менять двери, монтировать наличники. Такой комплекс работ выливается в дополнительные расходы для заказчика. Дверное полотно выставляется по вертикали.

Чтобы избежать отклонений используется уровень или отвес. Иногда коробка, выставленная по уровню, выступает за пределы дверного проема. Устранять этот дефект нужно при помощи штукатурки или шпаклевки. Подстраивать дверное полотно под стену не рекомендуется, чтобы потом не придерживать постоянно открывающуюся дверь.

На этапе ремонта, на котором устанавливаются межкомнатные двери не стоит забывать о наличии боковых и верхних зазоров. Желательно чтобы было не менее 1–2 см с каждой стороны. Зазоры нужны для возможной коррекции полотна и последующего запенивания пустоты. Также необходимо учитывать зазоры снизу полотна, чтобы после расстилания линолеума оно не терлось о пол.

Если дверь заводская, то производители учитывают этот фактор. Но, иногда приходится устанавливать двери при ремонте ручной сборки. В таком случае зазор делается не менее 8 мм. Другими словами, в собранном виде дверная лудка (боковые стойки) должна выступать за дверное полотно.

Кроме того, при самостоятельной сборке нужно делать зазор между полотном и лудкой с внутренней стороны. Для этого следует уложить подготовленный каркас на ровный пол накануне скручивания коробки шурупами и вставить по всему периметру фиксаторы толщиной 3–5 мм. Для врезки петель нужно сделать отступы снизу и сверху по 250 мм. Если заказчик желает установить три петли, то она должна быть закреплена на расстоянии 500 мм от верха. Врезку замка необходимо делать на расстоянии 850 мм от низа дверного полотна.

Монтаж межкомнатных дверей

Перед тем как ставить межкомнатные двери во время ремонта необходимо подготовить деревянные бруски или остатки лудки. Выставленная в дверном проеме дверь должна быть обязательно закреплена распорками. После окончательной фиксации необходимо проверить изделие на соответствие уровню. При этом проверять дверной блок нужно как по вертикали, так и по горизонтали.

Затем желательно проследить, чтобы зазоры по всему периметру были в норме. Если никаких замечаний нет, то можно приступить к запениванию дверного блока. На этой стадии нужно будет выйти из комнаты и вставить повторно на свои места фиксаторы, чтобы пена впоследствии не сдавила дверное полотно. Далее, следует смочить бетонное основание по всему периметру дверной коробки и задуть аккуратно пеной всю пустоту по бокам и сверху двери.

Монтаж межкомнатной двери

После выполнения всех работ необходимо дать пене высохнуть. Дверь оставляют в закрытом состоянии до утра. На следующий день можно ее открыть и осмотреть со всех сторон. Если пена не выдавила полотно и не сжала дверь, то можно обрезать ее остатки заподлицо со стеной.

Это нужно для последующего нанесения штукатурки или шпаклевки на бетонное основание. Если распорки выступают за дверь, то их нужно вытащить, а образовавшуюся пустоту поддуть пеной или позже заштукатурить.

При необходимости можно поставить замок в заранее подготовленные отверстия. Наличники нужно будет монтировать после завершения отделочных работ, в частности, поклейки обоев и покраски потолка. Если же в комнате производится только замена двери, то можно сразу прибивать наличники. Стоит также напомнить, что угол среза наличника должен составлять 45°. Поэтому лучше использовать специальное оборудование, позволяющее сделать максимально точные размеры.

Установка двери в ванной комнате

Каких-либо существенных отличий в установке дверного блока в ванной не существует. Поэтому устанавливают двери при ремонте в ванной накануне выполнения отделочных работ. Однако владельцу нужно учесть одну особенность.

Дверная лудка подбирается с учетом толщины кафеля и клея для плитки. Если толщина стены 60 мм, то нужно прибавить еще 15-20 мм. Если стены неровные и нужно их выравнивать при помощи клея или гипсокартона, то тогда лучше сразу выровнять стену со стороны дверного полотна и только после этого снимать размеры.

Дверь в ванной комнате

Если ставить двери при ремонте ванной до момента выравнивания стен, то впоследствии это может привести к несоответствию размеров, т. е. лудка будет либо выступать за кафель, либо утоплена по отношению к нему.

Чтобы сохранить дверь от технических повреждений, можно снять полотно, а лудку на период ремонта обклеить малярной лентой. Наличники вешаются в конце, после того как будет уложен кафель на стены и смонтирован потолок.

Монтаж входной двери

Как и в предыдущих случаях, устанавливают входную дверь в заранее подготовленный дверной проем. Следовательно, необходимо произвести демонтаж старого дверного полотна. Входная дверь чаще всего продается в собранном виде. При этом магазины делают доставку, а иногда даже предоставляют услуги по монтажу изделия. Полный комплекс услуг полностью избавляет владельца квартиры от лишних головных болей. Потому как для монтажа металлической двери может понадобиться много инструмента:

1. Перфоратор (сверла по бетону);
2. Болгарка;
3. Дрель или шуруповерт;
4. Уровень;
5. Торцевой ключ;
6. Набор отверток;
7. Молоток;
8. Рулетка;

Монтаж входной двери

Также нужна будет монтажная пена и деревянные клинья. Если дверь тяжелая, то обязательно нужен помощник, чтобы поддерживать полотно при установке. Итак, после доставки дверного полотна необходимо проверить его качество и наличие всех монтажных элементов. Также нужно проверить работоспособность двери и фурнитуры, если она изначально установлена. После этого нужно установить дверную коробку в дверной проем и зафиксировать ее клиньями.

Особое внимание следует обратить на петлевую стойку, чтобы она была правильно выставлена по отношению к стене. На следующем этапе необходимо проверить уровень. Наличник должен плотно прилегать к стене. Если на изделие уже приварены монтажные пластины, то нужно просверлить сквозь них отверстия для анкерных болтов.

Затем при помощи молотка забиваются болты и затягиваются гайки. После чего полотно вешается на петли и обрамляется вторым наличником. Перед задувкой пены нужно коробку оклеить малярной лентой. Если в дверном полотне есть технологические отверстия, то их необходимо прикрыть заглушками. Затем можно запенить дверь изнутри и оставить ее в закрытом состоянии до утра. На следующий день, если нет никаких отклонений от нормы, нужно обрезать остатки пены. Дальнейшие отделочные работы производятся в общем порядке.

Исправление дефектов

Далеко не всегда удается выставить дверь с первого раза. Недостаточное количество внешних распорок или внутренних фиксаторов может стать причиной смещение смонтированного дверного полотна. Если на очередном этапе ремонта устанавливаются межкомнатные двери, и произошло внутреннее сдавливание полотна, то нужно будет вырезать пену в области трений полотна о лудку.

Затем необходимо вставить повторно фиксаторы и задуть коробку пеной. Если дверь пружинит при закрытии, тогда придется углубить одну или обе петли. Еще одной проблемой может быть произвольное открывание двери. Владельцу придется смириться с этим или полностью вырезать дверную коробку и переустанавливать ее по уровню. Если на полу лежит ламинат, то самопроизвольно открывающаяся дверь будет его царапать. Так иногда бывает из-за неточности инструмента или сбоя при вбивании распорок.

Совет – если владелец помещения производит самостоятельную замену двери, то лучше покупать готовое изделие, которое нужно только скрутить шурупами. При монтаже также нужно уделить особое внимание стенам. Если стены неровные, то лудка берется с запасом, чтобы можно было выставить ее по уровню. После чего неровности нужно заштукатурить.

На какой стадии ремонта ставить межкомнатные двери?

Вначале нужно сделать всю грязную работу.Начинается ремонт с демонтажа. Удаляется всё ненужное с потолка, стен, пола. Затем идёт выравнивание стен и полов. При неровных стенах и полах дверную коробку установить нелегко, можно неверно определить расстояние от пола и от стены. На этом этапе даже можно навесить дверь для проверки, а потом снять. В это время желательно ликвидировать щели между дверной коробкой и стеной. А вот сами двери лучше всего навесить в самую последнюю очередь, так они лучше сохранятся.

система выбрала этот ответ лучшим

в избранное ссылка отблагодарить

Очень часто заказчики “подгружают” себя не нужными беспокойствами, забывая об очевидной вещи, двери легко снимаются с петель и вывозятся из помещений, дверная коробка защищается строительным скотчем

(бумажным, он следов на коробке не оставит) и на этом “проблема” дверей заканчивается.

Лучший вариант устанавливать двери после грязных и “мокрых” работ.

Это демонтажные работы, замена канализации (труб) водопровод.

Демонтаж старой отделки, снос перегородок, демонтаж старых стяжек и так далее.

Штукатурки, шпаклёвки, стяжки и всё это должно высохнуть, и влажность в помещениях должна прийти в норму.

Если Вы заказчик и всё делаете не правильно нанимая на каждую работу отдельных мастеров, то установщику двери сразу же скажите что будет на полах финишем, ибо толщина линолеума (это всё для примера) и толщина кафеля + клей разные, дверное полотно может цеплять.

Плиточнику нужна коробка, а не двери, именно к коробке он подходит на финише.

Обои клеить, можно и до и после, есть свои нюансы, всё индивидуально.

По этому поводу есть разные мнения, но у себя дома я делал так и другим рекомендую придерживаться следующей последовательности (при условии что электропроводка уже есть):

первый этап — штукатурка и выравнивание стен, установка подоконников, делаем оконные откосы;

второй этап — делаем отопление (прячем в стене трубы и временно устанавливаем батареи);

третий этап — бетонируем полы (очень важно сделать это перед установкой гипсо-картонного потолка и дать им хорошо высохнуть);

четвертый этап — монтируем потолок, клеим потолочный плинтус, красим;

пятый этап — устанавливаем двери ;

шестой этап — делаем дверные откосы — только после наличия откосов можно класть плитку, клеить обои, красить;

седьмой этап — укладываем полы (линолеум, ламинат, плитка, паркет);

восьмой этап — снимаем батареи, клеим обои, красим, кладем плитку, устанавливаем батареи;

девятый этап — где нужно устанавливаем плинтус.

Если брать по этапам, то двери устанавливаются ровно посередине процесса, если брать по времени, то немного ближе к его завершению, ведь первые четыре занимают больше времени и усилий.

Установка дверей относится к чистовой, завершающей части работы. Трудно себе представить, что Вы поставите двери до шпаклевания стен, оштукатуривания и беления потолков. В любом случае, когда все образно выражаясь, грязные работы завершены, Вы можете уже установить двери. Так же они Вам не будут мешаться в процессе выполнения работ, например по стяжке пола.

Естественно, если Вы сначала установили двери, а потом решили еще сделать и ремонт, то и это обстоятельство Вам не помешает. Так что удобнее ставить двери ближе к концу работ, когда уже положено напольное покрытие и оклеены стены.

Когда устанавливать межкомнатные двери: выбираем нужный момент

Межкомнатные двери — когда монтировать? Этот вопрос волнует многих, кто затеял ремонт в доме. Казалось бы, в чем разница, на каком этапе ремонта устанавливать.

Однако, многие факторы, в том числе и эти, скажутся на дальнейшей эксплуатации.

• 1 Подходящее время для монтажа межкомнатной двери
  • 1.1 До укладки ламината или после
  • 1.2 Время года
  • 1.3 Когда установка считается завершенной
• 2 Материал
• 3 Итоги

Подходящее время для монтажа межкомнатной двери

До укладки ламината или после

Вам уже известно, что заниматься ремонтными работами лучше летом, так как именно в этот период проще всего делать перепланировку дома, а материалы быстрее «приживаются». А когда устанавливают двери? -после окончания всех ремонтных работ.

Совет! Не откладывайте установку на холодное время года, ставьте их сразу же после того, как сделали все остальное.

Во избежание повреждений, к их установке нужно приступать уже в готовом интерьере, так вы убережете их от загрязнения краской. Учитывайте и то, что в помещении не должно быть сквозняков. Чистота и сухость в доме являются залогом успешной установки.

Многих также волнует вопрос: что делать, в случае с укладкой ламината – ставить ее до или после? В этом случае решать вам. Дело в том, что пол после его настилки немного поднимается, и это расстояние можно заблаговременно просчитать.

Однако, проще устанавливать уже после, так как вы сэкономите время на подгонках и расчетах. К тому же, если вы доверили внутреннюю отделку своего дома ремонтной бригаде, крайне не советуется ставить ее сначала, так как они бывают, мягко говоря, разные.

Самостоятельная установка, само собой, пройдет аккуратнее, но не все являются профессионалами в этой области.

;

Время года

Монтаж можно производить вне зависимости от времени года, но нужно брать в учет состояние помещения, в котором будет происходить установка: оно должно быть сухое и теплое. Если вы не определились, когда ставить, отложите эту процедуру до лета. В это время монтировать ее можно даже в неподготовленном сыром помещении, так как условия будут максимально благоприятные.

Когда установка считается завершенной

Концом работы можно смело называть тот момент, когда выставлен правильный зазор между полотном и коробкой (см. Межкомнатные двери с коробкой).

Зазор должен составлять 3-5 мм. Нужно брать в учет и тот момент, что материал двери играет в определении зазора не последнюю роль.

Взять, к примеру, сосновые, без покрытия – на холоде они разбухают, поэтому зазор нужно оставлять немного больше. Зато для металлопластиковых подойдет меньший зазор, так как перепады температур на них абсолютно никак не сказываются.

Если вы все-таки решили делать ремонт зимой и устанавливать в это же время года, делайте зазор «с запасом», а летом можно оставить совсем небольшой (в случае если устанавливается металлопластиковая дверь).

Летом делать большой зазор категорически не рекомендуется в виду того, что зимой она начнет подсыхать, в результате чего может возникнуть ее деформация. Окончательно можно говорить, что установка успешно завершена, когда она пройдет адаптацию к квартирным условиям, а именно влажности помещения.

Промежуток времени приблизительно составит 2-3 суток – именно поэтому, установка летом считается оптимальной.

Материал

При монтаже нужно брать в учет и тот факт, из какого материала они изготовлены (см. Как выбрать межкомнатные двери).

Древесина должна быть хорошо просушенной – это позволит избежать расслаивания зимой. Запомните это, и в дальнейшем вы будете избавлены от необходимости заменять ее или пытаться починить эту.

Итоги

Таким образом, установка двери – это последний этап всего ремонта, кроме плинтусов, которые еще издавна принято набивать по завершению.

Вспомним еще раз, что нужно для максимально комфортной и грамотной установки :

• Проводить ремонт летом
• Она должна быть хорошо просушенной
• Устанавливать в конце всех ремонтных работ
• Оставлять зазор между полотном и коробкой
• Учитывать материал при выставлении зазора

Помните, что дверь – это такой же элемент интерьера как диван или шкаф, например, а не строительный материал. Поэтому не гонитесь за тем, чтобы «влепить» дверь как можно скорее. Даже, несмотря на то, что современные двери продаются в полиэтиленовой обмотке, которая позволяет поставить их с самого начала, не боясь ее загрязнения.

Однако дверь – это такой деликатный элемент, к которому нужно соответствующее отношение, поэтому приберегите ее до последнего завершающего этапа ремонта. Соблюдение этих простых правил обеспечит вам красивый интерьер, а дверям долгую жизнь.

;

Когда следует устанавливать межкомнатные двери при ремонте

Разобраться в том, когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте, следует еще до начала проведения ремонтных работ. Предварительно нужно изучить все нюансы и выполнить подготовку: измерить размеры проема, просчитать параметры короба двери и полотна, решить, в какую сторону требуется открывание и в целом, будет ли проем на текущем месте или его потребуется переносить. В общем, грамотный расчет поможет избежать многочисленных проблем в будущем.

Также требуется распланировать расположение мебели в комнате. Это требуется для того, чтобы решить, стоит ли переносить проем и не будет ли мешать стоящая мебель открытию или закрытию двери.

Кроме того нужно учитывать климатические условия в которых будет эксплуатироваться дверь. Конструкциям из металлопластика не грозит деформация от перепадов температур либо повышенной влажности. В то же время деревянные двери способны давать усадку в помещениях с сухим воздухом либо во время отопительного сезона, а если эксплуатация происходит в местах повышенной влажности либо в осенний период, когда температура окружающей среды понижается, а отопления еще нет, древесина может разбухать.

Учитывая вышеописанное, определяясь, когда следует ставить межкомнатные двери во время ремонта, стоит учитывать и время года, либо же создать в помещении подходящие условия для проведения монтажных работ.

Что требуется сделать перед монтажом межкомнатной двери

До того, как ставят межкомнатные двери при ремонте в квартире, обязательно завершают «грязные» работы:

• Монтаж либо замену окон;
• Оштукатуриривание, грунтовку и выравнивание потолков;
• Оштукатуриривание, выравнивание и чистовая подготовка стен под обои или краску;
• Обустройство черновых полов под укладку покрытия.

После этого то, на каком этапе ремонта устанавливают межкомнатные двери, может варьироваться.

Когда лучше всего ставить двери

Есть несколько вариантов того, на каком этапе ремонта ставятся межкомнатные двери:

• В случае, если вы планируете расширить дверной проем, все работы следует проводить до чистовой отделки, в противном случае огромное количество пыли попадет на чистые потолки и стены;
• Когда короб двери точно подогнан под габариты прохода, то двери стоит устанавливать после отделки потолков и стен для того, чтобы случайно не повредить дверь во время проведения ремонтных работ;
• Профессионалы часто предпочитают ставить дверь поэтапно: сперва монтируют короб до чистовой отделки стен и потолка, а полотно двери навешивают позже, как и закрепляют наличники. Это позволяет сохранить поверхность обоев либо окрашенной стены при монтаже коробки двери, а само полото не испортится при покраске или оклеивании, когда в комнате будет повышенная влажность. В последнем случае, если дверь все же уже установлена, рекомендуется ее оклеить малярной лентой дабы избежать повреждения поверхности, а после проведения монтажных работ снять ее.

Учет зазоров между полом и дверью

Когда хозяева ставят двери при ремонте до укладки на полы ламината, паркета, линолеума либо иного материала, стоит учесть ширину полового покрытия, будет ли применяться клей либо другая основа.

Если дверь устанавливаются после того, как полы готовы, для деревянных дверей достаточным будет зазор в 5 миллиметров между полотном и покрытием пола, пластиковым хватит и зазора в 3 миллиметра.

Еще требуется учитывать, будут ли размещаться на полах и в зоне открытия дверей ковры. Если да, то требуется увеличивать зазор под их толщину.

Во время установки нужно учесть, будут ли на полу, по всей окружности открывания, находиться ковры. Если да, то нужно учесть их толщину и увеличить зазор.

1. Грамотно установленные двери строго параллельны стенам, не выпирают и не вваливаются;
2. Будучи открытой и оставленной в любом положении двери должна оставаться на своем месте, самостоятельное движение, открытие и закрытие исключены;
3. При открывании и закрывании полотно не должно тереться о пол.

Когда все же устанавливаются межкомнатные двери при ремонте? Мы советуем ставить их в последнюю очередь ради сохранения их внешнего вида и функциональности, но спланировать ремонтные работы следует заранее, дабы не потребовалось что-либо переделывать из-за ошибок и неточностей. Кроме того, не стоит сразу же устанавливать двери, только что доставленные с магазина или склада. Они должны полежать в помещении, где будут установлены, адаптироваться к тамошним условиям.