Как рассчитать освещение в квартире правильно: рекомендации экспертов

Как правильно рассчитать освещенность квартиры?

Для того, чтобы не сильно напрягались глаза, но, и чтобы было не слишком ярко, важно правильно рассчитать освещенность каждого помещения в доме. Мы расскажем, как это сделать просто и быстро.

Освещенность в каждом помещении дома должна быть оптимальной: чтоб не светило ярко, но и при этом чтоб не нужно было «щурится». В зависимости от размера и высоты комнаты, нужно брать разное количество лампочек разной мощности. В этой статье мы расскажем, как можно рассчитать по формулам освещенность любого помещения, даже производственного.
Расчет производится в два этапа: расчет освещенности помещения и расчет количества светодиодных ламп.

Расчет освещенности комнаты

В России освещенность помещения регулируется согласно СНИП (Строительные Нормы и Правила). В таблице ниже приведена норма освещенности каждого жилого и производственного помещения согласно СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Освещенность указывается в люксах. То есть показано, сколько люксов необходимо на 1 м 2 комнаты или офиса.

Итак, зная нормы освещенности каждой комнаты, можем рассчитать нужное количество “люксов” света. Расчет производится по формуле Е = S * K, где Е — освещенность в Лк; S — площадь комнаты; К — коэффициент высоты потолка. Для потолка высотой до 2,7 м коэффициент равен 1; от 2,7 до 3 м равен 1,2; от 3 до 3,5 м — 1,5; от 3,5 до 4,5 м — 2.

Заметьте, что здесь мы взяли коэффициент 1,2, хотя могли и 1, но учитывая, что в зависимости от цвета стен светопоглощение может быть сильнее или слабее (темные тона сильнее поглощают свет), мы взяли больший коэффициент, чтоб немного с запасом было. Теперь нам необходимо подобрать количество светодиодных ламп, чтоб они обеспечивали 3600 Лк.

Подбор мощности лампочек и их количество

В следующей таблице приведено соответствие мощности светодиодной лампы к световому потоку, который она способна выдавать. Зная эти данные, можно высчитать количество осветительных приборов.

Для комнаты удобно использовать лампочки мощностью 10 Вт. Учитывая это, их количество будет следующим:
Х = 3600/900 = 4 шт
То есть в комнату нужно смонтировать люстру на 4 лампочки мощностью по 10 Вт. Например, вы можете взять недорогие Uniel UL.

Обратите также внимание, что в зависимости от типа плафонов в люстре, могут понадобиться лампочки сильнее или слабее по мощности. Если, к примеру, у вас люстра с плафонами, которые смотрят вниз и лампочка не закрыта полностью, световой поток будет рассеиваться практически максимально. Однако если плафоны смотрят вверх, и они к тому же не прозрачные, а матовые, то световой поток будет немного поглощаться стеклом плафона, поэтому лампочки по мощности нужно будет взять с запасом, чтобы сохранялась нужная освещенность.

Как рассчитать количество галогеновых и люминесцентных ламп?

Если вы вдруг еще используете в своей квартире не светодиодные, а галогеновые или люминесцентные лампы, тогда необходимо знать их соответствие мощности к световому потоку. Ниже в таблице приведены такие соответствия.

Световой поток, Лм Мощность галогеновых ламп, Вт Мощность люминесцентных ламп, Вт
250 18 6
450 28 9
800 42 13
1100 53 16
1600 72 20

Дальше количество ламп рассчитываем по тем формулам, которые приводились для светодиодных приборов. Однако все же рекомендуем со временем перейти на светодиодные лампочки, так как они более экономичные и долговечные, чем другие осветительные приборы.

Как правильно рассчитать оптимальное освещение для комнаты

На комфортное пребывание человека в квартире особое внимание оказывает свет. Ему любой дизайнер и домашний мастер уделяют особое внимание. Начинать это необходимо еще на стадии создания проекта, используя научные данные и разработанные методики расчета.

Конечно, можно положиться на собственный вкус и выполнить освещение комнаты своими руками, учитывая индивидуальные пристрастия и наклонности или использовать в интерьере одну современную светодиодную люстру с пультом дистанционного управления. Но, будет ли это правильно? Ведь одни люди любят яркий свет, а другие — полумрак.

Грамотно рассчитать освещенность комнаты позволяют:

  • знания основ фотометрии — прикладного раздела оптики, учитывающего энергетические характеристики света;
  • применение научных методик по выбору подходящих светильников и способов их распределения.

Основные физические величины фотометрии

Для правильного выбора оборудования освещения необходимо учитывать его характеристики:

  • направление телесного угла;
  • величину светового потока;
  • значение освещенности;
  • силу света;
  • форму кривой силы света.

Телесный угол источника и световой поток в нем

Это два основополагающих термина фотометрии.

Телесный угол

Является безразмерной величиной. Он представлен конусом, который образован частью пространства, исходящим из центра сферы. В его вершине расположен источник, испускающий свет.


Если мысленно смотреть по направлению лучей, то внутренний объем, видимый из центра и ограниченный кривой пересечения со сферой, как раз и будет телесным углом. Когда площадь основания конуса составляет величину R 2 , а R — радиус сферы, то это выделенное пространство в системе СИ называют «стерадиан» и используют для сравнения с другими углами.

Наиболее характерно использование телесного угла для выбора различных конструкций светодиодных ламп.

Световой поток источника F

Это количество энергии, которую излучает светильник в пространство телесного угла за определённое время. Единицей измерения является люмен.

Необходимо четко разделять мощность излучения, измеряемую в ваттах и световой поток. Первая характеристика является чисто техническим параметром энергии источника, а вторая (поток) — учитывает особенности восприятия его значения нашим организмом.

Свет представляет собой поток электромагнитных волн различной частоты. Человеческое зрение воспринимает их спектр не одинаково. Лучшей восприимчивостью обладает светло желтый фон на границе с зеленым.


При оценке световой восприимчивости значение этого участка принимается за единицу.

Читайте также:
Кухонные раковины – все, что нужно знать о данной группе изделий

Освещенность поверхности Е

С помощью этого критерия, измеряемого в люксах, оценивают степень освещения поверхности от попадающего на нее светового потока.


Расположение поверхности под прямым углом обеспечивает наилучшее освещение, а под косым — изменяется в зависимости от ее наклона. При удалении от источника она снижается обратно пропорционально квадрату расстояния.


В расчете следует учитывать, что различные типы источников света, потребляя одинаковую мощность, способны по разному создавать поток, освещать рабочую поверхность.

Сила света источника I

Это величина световой энергии, заключенной внутри телесного угла распространения светового потока. Ее измеряют в канделах.


Для ее анализа приведена зависимость источника с мощностью 80 ватт, распределяющего световой поток на три позиции.

Приведенная картинка наглядно демонстрирует, что при удалении от источника площадь освещения возрастает, а освещенность падает. Свет тускнеет.

Формы кривых силы света

Внутри жилых помещений светильники распространяют свет не вкруговую, как обычно принято рассматривать в фотометрии, а в половине сферы, ограничивая проникновение светового потока на верхнюю часть потолка в горизонтальной плоскости у подвешенной люстры или на заднюю часть стены у настенного бра.


С учетом этих особенностей и рассмотрим кривые силы света. Они представляются графическим изображением световых линий в пространстве, зависящих от радиальных углов.

По части светового потока, освещающего рабочее место, светильники классифицируют на источники с:

  1. прямым светом, направляющими более 80% потока в заданном направлении;
  2. преимущественно прямым — 60÷80%;
  3. рассеянным — 40÷60%;
  4. отраженным — менее 20%.

Они создают различное направление максимальной силы света и характеризуются семью различными кривыми характеристик. Для домашнего мастера важно знать две:

  1. косинусную закономерность, выражаемую кривой света Д;
  2. равномерную — кривая М.


По кривой силы света оценивают:

  • возможности светильников;
  • их способность создавать зону максимального освещения;
  • удаление высоты подвеса;
  • расстояния между источниками;
  • общее количество.

Например, светильники с характеристикой Д при подвешивании на высоте 2÷3 метра обеспечивают яркое и ровное освещение довольно большой площади.

Критерии выбора осветительных приборов

Хорошие условия для искусственного освещения создаются при комплексном учете трех критериев:

  1. комфорта;
  2. безопасности;
  3. эстетики.

Обеспечение комфорта

Техническими характеристиками светильников по этому показателю являются:

  • цветовая температура;
  • показатель дискомфорта;
  • индекс цветопередачи.
Что такое цветовая температура

Этим показателем характеризуют интенсивность излучения волны света оптического диапазона, зависящую от ее частоты колебаний.


Измеряют в градусах Кельвина.

Показатель дискомфорта

С его помощью оценивают слепящее действие светильника, когда создается блескость, формирующая неприятное восприятие света из-за неравномерного распределения яркостей.

Для выравнивания блескости используют экраны, фильтры, рассеиватели или светильники с отраженным светом.

Индекс цветопередачи

Это показатель соответствия между уровнем восприятия цвета предметов при нормальном, естественном освещении и при использовании конкретного искусственного источника. Он характеризует степень отклонения цветов светильниками от обычного состояния.

Для солнечного спектра принят коэффициент цветопередачи Ra=100. Чем он ниже у светильника, тем больше происходит искажение цвета.

Критерии безопасности

По условиям воздействия на зрение человека они делятся на:

  • коэффициент пульсаций;
  • уровень освещенности, который мы уже рассмотрели выше.
Что такое коэффициент пульсаций

Рассмотрим на примере работы светодиода, который излучает свет только при соблюдении полярности подключенного напряжения.


Пульсации образуются за счет прохождения тока сменяющегося направления. Таким же эффектом обладают отдельные конструкции люминесцентных ламп.

Законодательство требует использовать в офисных помещениях светильники, создающие пульсации не более 10%. Для жилых помещений и рабочих мест с компьютерной техникой этот показатель жестче — до 5%.

Критерии эстетики

  • оформление;
  • распределение света.

Обычно этими вопросами занимаются дизайнеры и художники-осветители. Домашний мастер вполне может перенять их опыт и сделать расчет средств, посмотрев несколько выставленных в свободный доступ работ.

Как выполнить расчет освещения

Для его проведения можно воспользоваться:

  1. популярными ручными методиками:
  2. специализированными компьютерными программами.

Способы ручного расчета освещения

Наиболее доступными являются методы:

  1. коэффициентов;
  2. удельной мощности;
  3. точечного распределения;
  4. использования прототипов.
Способ использования коэффициентов

Он позволяет вычислить количество необходимых для хорошего освещения светильников N по выражениям, представленным на картинке.


Числитель Е∙S∙Kз характеризует отсвечивание, а знаменатель U∙n∙Фл — яркость.

Коэффициент отражения учитывает состояние поверхностей, выражается в процентах и принимается:

  • 70÷80 — для белых оттенков;
  • 50 — светлых цветов;
  • 30 — серых;
  • 20 — темно-серых;
  • 10 — темных поверхностей.

Коэффициент запаса выражается в единицах от идеальных условий, зависит от типа помещения и принимается:

  • 1,25 — внутри очень чистых пространств и осветительных установок с небольшим временем эксплуатации;
  • 1,50 — в чистых помещениях;
  • 1,75 — для наружного освещения;
  • 2,00 — при сильном загрязнении наружного или внутреннего освещения.

Подставив в верхнюю формулу все выбранные коэффициенты, можно простыми арифметическими действиями вычислить количество светильников.

Расчет по удельной мощности

Для использования этой методики необходимо пользоваться специальной справочной документацией. Такой способ обычно предусматривает создание определённого запаса светильников. За счет этого он не является экономным.

Расчет точечным методом

Способ основан на составлении плана или эскиза помещения и графического нанесения на нем рабочей поверхности и светильников для ее освещения.


Метод довольно непростой, он применяется в основном для потолков или стен различных сложных форм и конфигураций, создаваемых дизайнерами. Расчет выполняется точно, считается экономным в плане электроснабжения.

Расчет на основе прототипов

Метод использует таблицы в справочниках, подготовленные для типовых помещений. Расчеты многократно опробованы на практике и в них внесены коррективы. За счет этого получается довольно хорошая точность.

Способы расчета освещения компьютерными программами

Довольно доступный метод, рассчитанный на уровень учеников, представлен в видеоролике владельца Mordovskysvet “on-line калькулятор”. Рекомендуем ознакомиться с ним для использования в домашних целях.

Читайте также:
Как убрать запах из микроволновки: 20 средств быстро избавиться от гари

Профессионально выполнять эти же действия можно с помощью популярной программы DIALux.

Особенности применения расчетов на практике

Закончив все необходимые вычисления рекомендуется проанализировать полученные результаты для того, чтобы:

  • учесть задачи комфорта, надежности и безопасности;
  • выполнить требования строительных нормативов и правила электрической безопасности.

При этом также учитывают специфику помещения. Например, в детской комнате для ребенка оптимальное освещение делают на меньшей высоте, чем в гостиной. При подсветке рабочих мест на кухне берут во внимание особенности приготовления пищи.

Расчет освещения, как и планирование всей электропроводки, лучше всего делать при составлении проекта здания или квартиры. Тогда материальные затраты на его создание будут минимальными.

Различные светотехнические решения, предназначенные для повторения домашним мастером своими руками, представлены в видеоролике владельца «Для себя, для дома, для семьи» “Дизайн освещения в квартире”.

Если у вас остались вопросы по теме статьи, то задавайте их в комментариях.

Утепление балкона или лоджии пенопластом своими руками: технология и инструкция по монтажу

Для комфортного использования балконного помещения необходимо заранее позаботиться о его утеплении. Чаще всего для этих целей используют пенопласт как самый недорогой и эффективный утеплитель. Перед тем как приступить к работам, следует узнать особенности этого материала, а также основные принципы выполнения монтажа. Наша статья расскажет, как выполнить утепление балкона пенопластом, а также основные нюансы этого процесса.

Плюсы и минусы этого варианта утепления

Пенопласт известен уже давно и за это время показал себя с хорошей стороны, выполняя теплосберегающую функцию. Подытожив, можно выделить несколько преимуществ пенопласта перед аналогичными материалами.

Плюсы использования пенопласта:

  • Стоимость и доступность. Это один из самых недорогих и распространенных материалов, с покупкой которого не возникнет проблем.
  • Простота установки. Можно подобрать листы различной толщины, из которых легко вырезать куски необходимого размера. Отдельные части легко крепятся между собой клеящими составами или даже скотчем.
  • Малый вес. Немаловажным достоинством пенопласта является именно вес. Утепление даже большой площади не увеличит нагрузку на здание, а также не требует дополнительного усиления конструкции.
  • Технические характеристики. Материал обладает хорошей термосберегающей способностью, а также защищает от влаги и шума. Биологическая и температурная стойкость также определяет беспроблемную эксплуатацию материала.
  • Большой срок службы. Пенопласт практически не разрушается под воздействием негативных факторов окружающей среды, не подвержен гниению и образованию плесени.

Минусами использования пенопласта принято считать хрупкость материала при механическом воздействии, что влечет за собой необходимость дополнительного армирования, а это увеличивает стоимость затрат на утепление. Частично этого недостатка лишен главный современный «конкурент» пенопласта — экструдированный пенополистирол. При практически одинаковых характеристиках, этот материал отличается повышенной теплоемкостью, а также более плотной структурой. Советы по утеплению помещения внутри и снаружи пенопластом можно применять и к этому материалу.

Как выбрать пенопласт

В качестве утеплителя используется пенопласт разной толщины и плотности. Помимо этого он должен обладать необходимым классом огнестойкости, а также безопасностью для применения внутри помещений. Биологическая стойкость материала позволяет избежать сырости и распространения плесени.

Основные критерии выбора:

  • Толщина пенопласта для утепления наружных стен варьируется от 5 до 10 см, в зависимости от климата региона проживания. Плотность материала должна быть в пределах 25 кг/м³.
  • Для покрытия пола пенопласт должен быть плотностью не менее 35 кг/м³, чтобы выдерживать повышенные нагрузки.
  • Внутреннее утепление проводится листами, толщиной от 4 см, плотность которых от 15 до 25 кг/м³.

При покупке всегда проверяйте сертификаты на продукцию и ее маркировку. На рынке встречается много подделок, в производстве которых могли использоваться токсические вещества, а качество — не соответствовать заявленным требованиям. Применение подобных материалов внутри помещений просто опасно, ведь под температурным воздействием в воздух могут выделяться ядовитые вещества.

Важно: монтаж пенопласта часто предполагает использование крепежных элементов. В этом случае пластиковые детали предпочтительней, ведь металлические саморезы со временем могут выделяться на штукатурке пятнами ржавчины.

Материалы и инструменты, применяемые при утеплении балконов и лоджий пенопластом

Самостоятельное утепление лоджии или балкона пенопластом можно проводить только внутри помещения. Для наружных работ желательно пригласить команду профессионалов. Если работы проводятся на большой высоте, понадобятся специально обученные промышленные альпинисты, а рисковать своей жизнью без должных навыков и надежного оборудования — не самое удачное решение. Если вы запланировали утеплить балкон внутри, выполнение работ невозможно себе представить без заранее подготовленных инструментов и материалов.

Какие материалы требуется подготовить:

  • Листы пенопласта, расход которых необходимо просчитать согласно внутренней площади (+ 10-15% запаса к общему количеству).

  • Крепежные дюбеля с широкой шляпкой («зонтики»).

  • Клеящий состав, если работы проводятся этим методом.
  • Грунтовка глубокого проникновения.
  • Армирующая сетка, расход которой также зависит от обрабатываемой площади.

  • Деревянные брусы для обрешетки (если выбран метод монтажа обрешетки).

На выбор материалов влияет не только стоимость, но и надежность выбранной марки. Стоит также обращать внимание на срок годности расходных материалов, ведь этот фактор часто становится причиной преждевременного износа установленной поверхности.

Необходимые инструменты:

  • Перфоратор.
  • Электродрель с насадкой «миксер».
  • Канцелярский нож с длинным лезвием для резки пенопласта.
  • Зубчатый шпатель для нанесения клеящего состава.
  • Обычный шпатель для подготовки поверхности.

Не стоит забывать о защитных перчатках, очках и спецодежде. Все работы желательно проводить в теплое время года, ведь при минусовых температурах клеящий состав не приобретет нужную крепость.

Набор необходимого снаряжения будет несколько варьироваться в зависимости от выбранного способа монтажа. Перфоратор и крепежные элементы необходимы при выполнении крепления саморезами. Если используется клеевой метод, эти инструменты не нужны, но возникает необходимость в шпателях и насадке – миксере для дрели.

Читайте также:
Как сделать лопату своими руками?

Подготовка к работе

Непосредственно перед самим процессом утепления, необходимо очистить балкон от лишних предметов, провести ревизию поверхности стен и парапета, при необходимости — выполнить сопутствующие работы. Необходимо избавиться от старого покрытия, укрепить потрескавшиеся участки стен и пола, а также замазать все оставшиеся после демонтажа отверстия и прочие дефекты поверхности.

После того, как стены будут отремонтированы, а остекленение проверено на герметичность (на незастекленном балконе необходимость утепления отпадает сама собой), можно приступать непосредственно к самой подготовке поверхности.

В чем заключается процесс подготовки:

  • Заделка щелей и трещин шпатлевкой.
  • При необходимости — устранение плесени и грибка.
  • Обработка грунтовкой глубокого проникновения.
  • Установка гидроизоляционного слоя.

Для герметизации щелей отлично подойдет монтажная пена.

Дальнейший процесс зависит от выбранного способа крепления листов пенопласта. Если используется клеевой метод, поверхность должна быть максимально выровнена и укреплена. При выбранном методе монтажа обрешетки, следует заранее установить направляющие с заданным расстоянием и частотой.

Монтаж пенопласта

После подготовительных работ останется совсем немного, ведь установка листов пенопласта не отличается сложностью. Различают две технологии утепления стен: клеевой и при помощи обрешетки. Каждый из них является надежным и не требует много затрат. Эти способы хороши для утепления балкона внутри.

Клеевой метод

Подготавливаем клей для пенопласта. Процесс замешивания следующий:

  • В емкость наливаем 4,5 — 5 литров воды, затем засыпается порошок.

  • Состав смешивается до однородной консистенции миксером, вставленного в низкооборотную дрель. После смешивания смеси нужно дать 5 минут постоять.
  • После того как смесь постояла необходимо повторно тщательно замешать.

Вырезаем плиты пенопласта по размеру к месту их крепления. Места среза нужно зачистить крупнозернистой наждачкой или теркой по пенопласту.

Наносим раствор на плиту. Правила нанесения клея:

  • Кельмой наносим раствор по краям пенопласта слоем в 3-4 см, но важно чтобы раствор не попал на торец (тот участок, где будет шов между листами пенопласта).

  • Далее наносим раствор шариками высотой в 4-5 см на среднюю часть листа (от 2 до 4 шариков в зависимости от рекомендации изготовителя клея).

  • Нежелательно наносить раствор на те участки пенопласта, где будет соприкосновение плит между собой.

Далее устанавливаем пенопласт на потолок и стены. Начинать монтаж следует с потолка, после чего приступаем к стенам. На вертикальных поверхностях пенопласт следует клеить снизу вверх. Во время монтажа нужно соблюдать следующие правила:

  • После приклеивания листа пенопласта к стене обязательно контролируем поверхность уровнем.

  • Плиты каждого следующего ряда должны располагаться со смещением относительно предыдущего не более чем на 15 см.

  • На внутренних и внешних углах детали утеплителя нужно размещать так, чтобы образовывались ступеньки. То есть плита одного ряда нависала над плитой другого. При обустройстве внешних углов свободная часть плиты (выступающая за пределы стены) должна быть меньше чем та, которая приклеивается к стене.

  • При приклеивании до полного затвердевания клея рекомендуется зафиксировать плиту двумя дюбелями-зонтиками. При этом сердечник не следует забивать до упора, чтобы не сдвинуть пенопласт.

Герметизируем швы пенопласта полиуретановой пеной. Это следует делать когда клей полностью застынет. Пену следует помещать в стыки при помощи монтажного пистолета таким образом, чтобы она заполняла все пространство между плитами. После застывания излишки материала срезаются острым ножом вровень с утеплителем.

Далее закрепляется пенопласт дюбелями с широкими шляпками. Чтобы надежно закрепить плиту пенопласта достаточно будет 5 дюбелей на 1 квадратный метр. Схема работы такая:

  • На стенах и потолке чертим квадраты с длиной стороны 1 метр. Благодаря такой разметке будет видно, сколько потребуется дюбелей на том или ином участке поверхности.
  • Перфоратором делаем отверстия глубиной не менее 6 см. Для точности на перфоратор устанавливается специальная линейка.

  • Отверстия сверлим через пенопласт в стенах и на потолке, куда вставляется основная часть дюбеля, а затем – пластиковый забивной сердечник.
  • При помощи молотка забивается сердечник в дюбель так, чтобы его шляпка несильно была утоплена в пенопласт.

  • Также необходимо забить до конца сердечники тех дюбелей, которые использовались для предварительной фиксации пенопласта в процессе приклеивания пенополистирола.

Рекомендуем посмотреть видео что бы закрыть все вопросы по утеплению балкона пенопластом своими руками клеевым способом:

Снаружи на листах обязательно выполняется армирование, о котором речь пойдет в другом разделе.

Проведения работ методом с использованием обрешетки

  • На поверхности стены проводится разметка деревянной обрешетки. Обычно лаги располагаются друг от друга на расстоянии 50-70 см.
  • Проводится крепление брусов или металлических направляющих.

  • Укладывается слой пенопласта необходимого размера.

  • После того как уложили пенопласт в ячейки обрешетки поверх крепятся буры.

  • Задуваем щели монтажной пеной (после застывания излишки пены срезаются вровень с утеплителем).

  • Выполняется финишная отделка, в качестве которой используется деревянная или пластиковая обшивка.

Видео инструкция утепления балкона пенопластом методом обрешетки:

Армирование

Хрупкость пенопласта играет не в пользу этого материала, но этот минус легко исправить, сделав наружный армирующий слой. Для этого на установленную поверхность следует нанести клеящий состав, после чего использовать армирующую сетку из ПВХ.

Стыки листов обязательно проклеивают (можно использовать монтажную пену), а также сверху герметизируют скотчем, чтобы не допустить теплопотерь в дальнейшем.

Поверх сетки также наносят клеящий состав, после чего выполняют оштукатуривание поверхности. Покрытие можно заменить готовыми пластиковыми или деревянными листами, а также зашить снаружи влагостойким гипсокартоном. Этот момент будет зависеть от ваших планов по дальнейшему обустройству помещения.

Процесс армирования выглядит следующим образом:

Утепление балкона пенополистиролом своими руками практически ничем не отличается от аналогичных работ с пенопластом. Минимальный опыт работы с инструментами, терпение и внимательность позволят выполнить процесс без лишних хлопот и в минимальные сроки. Полезные советы нашей статьи также обеспечат беспроблемный монтаж утеплителя.

Читайте также:
Котел длительного горения: советы по выбору и применению в системе отопления (120 фото)

Как утеплить балкон пенопластом?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Трансформация балкона из открытой всем ветрам площадки в уютную дополнительную жилую площадь без качественно проведенной теплоизоляции невозможна. Ведь, чай, не на экваторе живем. Помочь в таком благородном деле могут многие утеплители. Среди них пенополистирол подкупает своей низкой ценой и эффективностью в деле экономии энергоресурсов. О том, как утеплить балкон пенопластом правильно, при этом быстро и своими силами, мы и поговорим в настоящей статье.

Характеристики, плюсы и минусы утепления балкона пенопластом

Специалисты-химики пенопласт (он же пенополистирол) относят к классу пластических масс, со вспененной ячеистой структурой, где основной объем занимает газ. Простые потребители под пенопластом понимают легкие, белого цвета листы с ярко выраженной зернистостью.

Но практически такой же вес и зернистость имеет другой материал — экструдированный пенополистирол. Объединяет оба материала лишь исходное сырье — стирол. В остальном — методу производства и потребительским характеристикам — материалы различаются. Разная у них и цена. Чтобы не было путаницы, а отличить белые листы друг от друга могут только специалисты, производители стали окрашивать экструдированный пенополистирол, а пенопласт оставили натурального цвета: белоснежно белый или белый с сероватым оттенком.

В последнее время появилась модификация пенопласта, представленная в жидком виде — пеноизол. Но он не используется при утеплении балкона, поэтому его характеристики не рассматриваются.

Характеристики

Возросшая популярность пенопласта у строителей обусловлена несколькими факторами:

  • ростом долговечности. Введение в состав полимера специальных добавок позволило увеличить срок эксплуатации с 10-12 лет до 20-30 лет;
  • снижением класса горючести до Г1 (самозатухающий);
  • повышением сопротивляемости химически агрессивным веществам.

Но и другие физико-технические показатели утеплителя на уровне:

  • коэффициент теплопроводности — 0,037-0,043 Вт/(м×°К);
  • плотность — 8-40 кг/м 3 ;
  • прочность на сжатие при деформации, равной 10% — 0,04-0,16 мПа;
  • объем впитываемой влаги при полном погружении за 24 часа — 2-4%.

Плюсы и минусы

Как и любой другой утеплитель, пенопласт имеет сильные и слабые стороны. К плюсам можно отнести:

  • низкую теплопроводность. По этому показателю пенополистирол уступает только пенополиуретану;

  • способность сохранять теплоизоляционные свойства в диапазоне температур от -50 o С до +75 o С;
  • доступную (бюджетную) цену;
  • длительный срок службы;
  • простую, понятную новичкам в строительном деле технологию — все операции можно выполнить самостоятельно;
  • низкую плотность, что дает возможность применять утеплитель на любых конструкциях здания;
  • повышенную стойкость к штукатурным и шпаклевочным растворам;
  • неспособность разлагаться путем гниения и разложения;
  • высокую стойкость против плесени и грибка;
  • удобную доставку из торговой точки к месту работ.

И куда же без недостатков:

  • отечественный пенопласт, в своем большинстве, горит, при этом хорошо, выделяя токсичные вещества;
  • при повышении температуры свыше +30 o С начинается эмиссия токсичного стирола, который не выводится из организма человека;
  • при горении плавится, в результате чего растекается, увеличивая площадь возгорания;
  • не поглощает, а наоборот, усиливает внутриквартирные шумы, резонируя;
  • плавится при контакте с большинством видов растворителей;
  • боится солнечных лучей — стареет;
  • легко ломается — низкая прочность на изгиб;
  • является любимой средой обитания мышей и крыс.

Более подробно информация о пенопласте изложена в статье на нашем сайте: «Утеплитель пенопласт».

Какой пенопласт выбрать

В продаже пенопласт представлен несколькими марками, имеющими разную плотность, теплопроводность и разные показатели прочности:

  • ППС-10 (ПСБ-С-15) — плотность до 15 кг/м 3 , прочность на сжатие 0,05 мПа и больше, предел прочности на изгиб (начинает разрушаться) — не менее 0,07 мПа (цена начинается от 1900 руб./м 3 );
  • ППС-14 (ПСБ-С-25) — плотность 15-25 кг/м 3 , прочность на сжатие 0,1 мПа и больше, выдерживает при изгибе до 0,18 мПа, после чего крошится (стоимость от 2390 руб./м 3 );
  • ППС-25 (ПСБ-С-35) — плотность от 25 до 35 кг/м 3 , прочность на сжатие не менее 0,16 мПа, предел прочности при изгибе до 0,25 мПа (цена от 3200 руб./м 3 );
  • ППС-16Ф (ПСБ-С 25Ф) номинально имеет практически те же характеристики, что и ППС-14. Но из-за более мелких зерен труднее ломается и имеет плотность 24-25 кг/м 3 (нет разбежки) Ценник выставляется в торговле от 2900 руб./м 3 .

Внимание: в скобках указана старая маркировка.

Для утепления балкона снаружи необходимо выбрать пенопласт ППС-16Ф (ПСБ-С 25Ф), утепления стен изнутри — ППС-14 (ПСБ-С-25), для потолка можно использовать ППС-10 (ПСБ-С-15) или ту же марку, что и для стен. Узнать тип пенопласта можно по маркировке, нанесенной на торец листа.

Толщина

Еще один важнейший показатель — толщина пенопласта для утепления балкона. Здесь необходимо учесть несколько моментов.

1. Рассчитать самостоятельно величину термоизоляционного слоя по имеющимся теплотехническим формулам вряд ли удастся, во-первых, из-за сложных форм, во-вторых, только специалисты, связанные с таким типом расчетов, знают в каких справочниках искать нужные коэффициенты, например, расчетный показатель климатического пояса.

2. В интернет-изданиях приводят разные показатели толщины утепления стен и потолка, но не привязывают их к конкретным условиям. Например, ограждение балкона, та же стена. Но она может быть из железобетона, силикатного кирпича или вообще из металлических прутьев, обшитых снаружи металлопрофилем. Рекомендация выдается общая, 100 мм. Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать абсурдность рекомендации — нужны уточнения, а их нет.

3. Нужны уточнения и по толщине теплоизоляции на потолке. Здесь вообще возникла непонятная ситуация. Практически все строители со стажем не задумываясь утепляют стену, разделяющую балкон (лоджию) и жилое помещение.

Читайте также:
Каркасные бани: пошаговая инструкция, технология и ее недостатки

Зачем, если в квартире тепло и оттуда на балкон холод ну никак не может поступить? Попытки найти ответ привели к неожиданному умозаключению некоторых опрошенных строителей со стажем (ответ точно они не знают): балконная плита соседа сверху передает несущей стене холод, в результате чего точка росы может (ключевое слово «может») оказаться на стене вверху балкона, а с ней и плесень. Да, может. Но утеплив потолок, эту вероятность можно исключить. Если есть какие-то опасения, то можно увеличить утеплительный слой еще на 2-3 см и спать спокойно.

А сейчас вопрос: проще и дешевле увеличить термослой на потолке или полностью утеплять стену с ее дверным и оконным проемом, где очень жесткие требования (см. «Утепление стен пенопластом»).

Подводим итог: оптимальный вариант — воспользоваться онлайн-калькулятором, но в нем нет понятия «металлические прутья ограждения». Поэтому редакция сайта СтройГуру.Ком дает свои рекомендации, которые адаптированы к Средней полосе России:

  • для утепления стен на балконе и лоджии из бетона, кирпича и других материалов нужен пенопласт толщиной 100 мм;
  • для утепления ограждения из металлических прутьев, не заложенных кирпичем или блоками, потребуется термоизоляционный слой в 150-200 мм;
  • для потолка в лоджии достаточно толщины утепления в 50 мм, на балконе — 100 мм. Если стена между балконом и квартирой не утепляется, то можно перестраховаться и добавить на потолок еще пару сантиметров.

Размеры

Пенопласт в торговле предлагают с толщиной листов от 10 до 100 мм (шаг 10 мм). Под заказ возможна поставка любого размера до 500 мм. Ширина и длина регламентированы ГОСТом. Есть всего 2 размера: 50,0 х 100,0 см и 100,0 х 100,0 см. Иногда можно встретить нестандартный размер 100,0 х 200,0 см.

Некоторые нюансы выбора

Определившись с маркой и толщиной пенопласта необходимо обратить внимание на:

  • зерна утеплителя. Они должны быть одинаковыми по размеру и иметь геометрически четкую структуру;
  • размеры плит. Все листы должны быть одинаковыми по длине, ширине и толщине;
  • запах. Не должно быть никаких резких посторонних запахов;
  • маркировку. На торце в обязательном порядке должны быть нанесены надписи с маркой пенопласта.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем приведем полный перечень материалов и инструментов для утепления балкона, сделаем одно важное уточнение: он должен быть к этому времени застеклен (см. работу «Как застеклить балкон своими руками»), а пол уложен (как это сделать показано в материале «Утепление пола на балконе»). Остаются стены и потолок.

Для утепления лоджии пенопластом, также как и балкона, необходимо приобрести:

  • листы пенополистирола (марку и толщину можно посмотреть чуть выше);
  • пароизоляционную мембрану (тип А или АМ) — потребуется при утеплении стен снаружи;
  • пароизоляционную пленку (тип В) — крепится изнутри под отделку из панелей;

Внимание: о пароизоляционных материалах и технологии выполнения работ полная информация в статье «Укладка пароизоляции своими руками».

  • брус для обрешетки 40х100 мм – ширина бруса определяется толщиной теплозащиты;
  • дистанционная планка 30 х 50 мм для устройства контробрешетки под панели из ПВХ, вагонку, ламинат;
  • металлический профиль-подставка под листы пенопласта при утеплении снаружи (клей не удержит и утеплитель будет сползать вниз);

  • сетка-серпянка для армирования поверхности под штукатурку или шпатлевку (выполняются при оклейке или покраске стен);

  • праймер глубокого проникновения для стен и потолка;
  • металлические уголки для крепления обвязки к стенам и бруса внутри обрешетки;
  • дюбель-саморезы для крепления бруса к полу и стене;
  • саморезы по дереву;
  • клей «Церезит СТ 85» (можно заменить на монтажную пену, полиуретановый клей или жидкие гвозди);
  • специальные дюбели с большой головкой для дополнительной фиксации утеплителя;

  • клей-пена (монтажная пена) для заделки щелей между пенопластом.

Из приспособлений и инструментов нужны:

  • альпинистское снаряжение при утеплении балкона снаружи;
  • лестница-стремянка для работы внутри балкона;
  • перфоратор или электродрель;
  • шуруповерт;
  • насадка-миксер для размешивания клея;
  • емкость для приготовления клеящего раствора;
  • шпатель или мастерок;
  • малярная кисть (макловица) для грунтовки стен и потолка;
  • рулетка;
  • уровень;
  • ножовка по дереву;
  • ножовка с мелким зубом для работы с пенопластом;
  • молоток;
  • карандаш.

Подготовительные работы

Утепление балкона пенопластом своими руками начинается с подготовительных работ. При этом они немного разнятся между собой в зависимости от того, снаружи или изнутри выполняется утепление, заложен или нет парапет балкона кирпичом или блоками, утепляются стены или потолок.

Утепление стен снаружи

Крепить пенопласт к стенам балкона снаружи можно, если ограждение из железобетона, кирпича или блоков. В этом случае выполняются следующие работы:

  • устанавливается альпинистское оборудование;
  • с ограждений убирается старая отделка (краска, панели, металлопрофиль);
  • трещины, выбоины и сколы заделываются ремонтным раствором. Как правильно выполнить эти работы, можно посмотреть в материале «Как подготовить стены к поклейке обоев»;
  • дюбель-саморезами внизу балкона крепится металлический профиль, единственная задача которого удержать в статичном положении листы пенопласта до полного схватывания клея;
  • стеновая поверхность очищается от пыли и грязи металлической щеткой и влажной тряпкой;
  • стена грунтуется разведенным на 30-40% праймером. При этом первый слой наносится до тех пор, пока бетон или кирпич не «напьются» воды;
  • после полного высыхания первого слоя грунтовки наносится второй. Если в первый раз стены можно было обрабатывать валиком, то при повторном нанесении праймер должен как бы втираться в материал стен, а сделать это можно только кистью или макловицей.

Утепление стен изнутри

При утеплении стен изнутри первое, на что следует обратить внимание: ограждение (парапет) балкона или лоджии сплошное или из металлических прутьев. Если прутья не заложены, есть два варианта подготовки основания для крепления утеплителя.

Читайте также:
Как правильно произвести разводку труб в туалете?

    1.К прутьям с помощью вязальной проволоки крепится обшивка из OSB.
    2.Монтируется обрешетка. Обвязка каркаса крепится к полу и стене здания внизу, а вверху к приваренным к ограждению металлическим пяткам. Крепление вертикальных и горизонтальных реек внутри обвязки выполняется с помощью металлических уголков и саморезов.

Напомним, что до установки каркаса или монтажа обшивки прутья очищаются вначале металлической щеткой, затем обрабатываются средством для удаления ржавчины. Высохший металл покрывается антикоррозийным составом.

Дальше работы выполняются в следующей последовательности:

  • с территории балкона убирается все лишнее: кондиционер переносится на другую стену, удаляется крепеж под бельевые веревки и т.д.;
  • имеющиеся щели между стеной дома и ограждением балкона заделываются. Мелкие зазоры монтажной пеной, крупные кусками поролона или пенопласта;
  • в лоджии с боковых стен убирается отделка. В большинстве случаев это декоративная штукатурка или краска;
  • поверхность очищается от пыли, грязи и жирных пятен;
  • стена грунтуется дважды, по той же технологии, что и снаружи.

Утепление потолка

В нескольких сериях многоэтажных домов балконная плита верхнего соседа имеет сложную геометрию (сделано для красоты потолка). В этом случае балконное перекрытие обшивается фанерой или листами OSB.

Если поверхность ровная, то удаляется побелка или краска, проводится двойная грунтовка, затем укладка электрической проводки, если планируется верхнее освещение. Штробить категорически запрещается. Поэтому проводка помещается в специальные гофрированные трубы и крепится к потолку хомутами. В процессе утепления в пенопласте вырезаются каналы под трубы: толщины утеплителя хватает.

Технология утепления

Пошаговая инструкция по утеплению балкона состоит из нескольких разделов:

  • утепление балкона снаружи;
  • утепление балкона изнутри;
  • утепление потолка.

Утепление снаружи

Утепление балкона пенополистиролом снаружи проводится по той же инструкции, что и утепление фасада пенопластом «мокрым» методом. Все шаги (подготовка клея, нанесение его на пенопласт, прохождение внешних углов, правила укладки рядов, дюбелизация, укрепление поверхности армирующей сеткой) детально рассмотрены в статье «Утепление стен пенопластом». При этом каждая операция проиллюстрирована фотографиями, рисунками и схемами.

Напомним вкратце, как проводится наружное утепление:

  • по инструкции, нанесенной на упаковку, готовится клей на цементном растворе;
  • после размешивания смеси нужно некоторое время для созревания клея. Обычно это 5-10 минут;
  • шпателем или мастерком клей в два слоя наносится на лист утеплителя. Здесь очень важно не нанести клей на торцы, соприкосающиеся с другими плитами пенопласта;
  • лист с небольшим усилием прижимается к стене, после чего разглаживается рукой. Чтобы не укладывать два ряда листы крепятся вертикально — длины хватает;

  • оставшиеся щели и зазоры или запениваются, или закрываются полосками пенопласта;
  • после высыхания клея, а это не менее 24 часов, проводится дополнительная фиксация утеплителя специальным креплением. Специалисты называют такую операцию «дюбелизацией»;
  • поверхность укрепляется сеткой-серпянкой.

После высыхания клея стены балкона отделываются декоративной штукатуркой или выравниваются под краску.

Важно: при такой технологии утепления паро- и гидроизоляция стен не проводится.

Внимание: при других видах отделки ограждений балкона снаружи, утеплять лучше изнутри.

Утепление стен изнутри

Утепление клеевым методом изнутри выполняется по той же технологии, что и снаружи. Использование обрешетки добавляет несколько операций:

  • снаружи стены, если есть зазор между внешней отделкой и стеной проводится гидроизоляция: крепится ветрозащитная мембрана (тип А);
  • внутри балкона утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой (можно толстой полиэтиленовой пленкой);
  • поверх пленки крепится гипсокартон или OSB.

А дальше проводятся отделочные работы, технологию выполнения которых можно посмотреть на нашем сайте.

Утепление потолка

Фиксацию утеплителя на потолке можно проводить с помощью обрешетки или синтетического клея (монтажной пены), т.к. цементный раствор не удерживает. В обоих случаях проводится дополнительное крепление дюбелями-зонтиками.

Клей используют при финишной отделке потолка краской, жидкими обоями или простыми обоями. Каркас нужен для монтажа панелей ПВХ. Технология крепления та же, что и для стен.

В заключение, грамотно выполненное утепление позволяет превратить балкон или лоджию в дополнительную жилую площадь, где даже в зимнее время можно создать комфортные условия с помощью «теплых полов». Выполнить работы по утеплению можно самостоятельно. Затруднения возникают только при утеплении снаружи, где нужны навыки альпиниста и специальное оборудование.

Пенопласт для утепления балкона изнутри: пошаговая инструкция по монтажу

Утепление балкона пенопластом считается бюджетным вариантом. Материал хорошо держит тепло, не разрушается от влаги, но крошится при механическом воздействии. Вдобавок он плавится в случае пожара, выделяя едкий отравляющий дым. Однако при правильном монтаже, соблюдении технологии утепления, негативных последствий можно избежать.

  1. Можно ли утеплить балкон пенопластом
  2. Плюсы и минусы утепления балкона пенополистиролом
  3. Какой пенопласт лучше для утепления балкона
  4. Толщина пенопласта для утепления балкона
  5. Подготовка лоджии к утеплению пенополистиролом
  6. Как утеплить балкон пенопластом
  7. Как утеплить пенопластом на балконе пол и стены
  8. Как правильно утеплить потолок балкона пенопластом
  9. Советы профессионалов
  10. Заключение

Можно ли утеплить балкон пенопластом

В строительстве жилых помещений пенопласт не рекомендовано использовать для утепления. Ограничения связаны с горючестью. Теплоизоляция сама по себе не поддерживает горение, но в случае возникновения пожара мгновенно плавится. Выделение клубов едкого дыма приводит к удушению. Существуют еще другие минусы. Однако, несмотря на это, пенопласт не утратил своей популярности.

При утеплении пола пенопластовые плиты помещают под настил из доски

В первую очередь застройщиков привлекает низкая стоимость. Что касается пожароопасности, то проблема решается тем, что пенопласт на балконе заделывают негорючей облицовкой. Плиты помещают под бетонную стяжку, натягивают декоративную штукатурку. В таком виде пенопласт практически не доступен огню в случае его появления.

Читайте также:
Крепеж для гипсокартона: как закрепить что-либо на стене из гкл

Если рассматривать в общих чертах, то владельцу квартиры никто не запрещает утеплять любые элементы балкона пенопластовыми плитами. Чтобы найти точный ответ, стоит ли отдать предпочтение этому материалу, нужно узнать его положительные и отрицательные характеристики.

Плюсы и минусы утепления балкона пенополистиролом

Как утеплитель пенопласт используют давно. Низкая стоимость, хорошие теплоизоляционные свойства и простота монтажа принесли ему популярность. Отдавая предпочтение этому материалу, застройщик в первую очередь обращает внимание на положительные характеристики:

  1. Улучшенным аналогом является экструдированный пенополистирол, но именно пенопласт сохраняет свою популярность благодаря бюджетной стоимости.
  2. Простота монтажа связана с малым весом. Плиты любых размеров легко крепить на потолок и стены без посторонней помощи. Не возникает проблем с подгонкой. Теплоизоляцию легко резать ножом и так же просто склеивать куски клеящими составами.
  3. Балконной плите лишняя нагрузка опасна. У пенопласта только 2% твердых веществ, а все остальное воздух. После теплоизоляции нагрузка увеличится на несколько килограмм, что полностью безопасно для балкона. Причем эти килограммы появятся не от плит, а вспомогательных отделочных материалов.
  4. Большим плюсом считается малая теплопроводность, устойчивость к влаге. Вдобавок вместе с утеплением владелец квартиры получает звукоизолированный балкон.
  5. Если сверху плит обустроена качественная финишная отделка, теплоизоляция прослужит долгие годы. Она не разрушится от грибка, конденсата.

Пенопластовые плиты применяют для утепления практически всех элементов здания

О минусах материала тоже нужно знать. С пожароопасностью все ясно. Другим негативным фактором является хрупкость. Плиты крошатся мелкими шариками, трескаются при нажатии. Пенопласт любят грызть мыши, хотя, вероятность их появления на балконе минимальна. Минусом является паронепроницаемость. Обклеенный наглухо плитами весь балкон становится термосом. Во избежание образования сырости требуется обустраивать вентиляцию или выполнять частое проветривание.

Какой пенопласт лучше для утепления балкона

Внешне пенопластовые плиты похожи между собой. Неопытный человек способен их различить только по размеру и толщине. Однако существует много других различий, влияющих на эксплуатационные характеристики.

Пенопласт различается плотностью, структурой гранул, толщиной и размером

Выбирают пенополистирол для утепления балкона изнутри по плотности:

  • изнутри стены утепляют листами плотностью 15-25 кг/м 3 ;
  • на полу из-за увеличенной нагрузки укладывают пенополистирол плотностью от 35 кг/м 3 ;
  • на потолок подойдут те же плиты, что и для стены.

Выбирать только по плотности теплоизоляцию нельзя. Сейчас на рынке много некачественного товара. У хорошего пенополистирола плотная структура. Шарики не крошатся от прикосновения рукой. Если посмотреть на излом, то гранулы приблизительно одинакового размера. Желтизна свидетельствует о некачественном товаре или нарушении условий хранения на складе. Плиты должны быть белоснежные, иметь маркировку производителя, одинаковую толщину по всей плоскости.

Толщина пенопласта для утепления балкона

Не менее важным параметром для утепления является толщина. Даже неопытному человеку понятно, что чем толще пенополистирол уложить на балконе, тем он будет теплее. Однако лишняя толщина изнутри тоже недопустима, ведь крадется полезное пространство.

От толщины пенополистирола зависит эффективность утепления

В первую очередь выбор по толщине зависит от климатических условий региона. Чаще всего 5 см достаточно. С внутренней стороны принято использовать листы толщиной 4 см. Если этого недостаточно, то стены дополнительно снаружи утепляют. Здесь по параметру никаких ограничений нет. Листы крепят толщиной 5-10 см. Когда снаружи нет возможности утеплить, жертвуют внутренним полезным пространством.

Подготовка лоджии к утеплению пенополистиролом

От балкона лоджия отличается тем, что она закрытая с помощью остекления. Если в квартире именно такой вариант, то утепление обойдется дешевле. Балкон имеет пол, потолок и оградительную решетку. Утеплять его бессмысленно без остекления. Подготовка будет связана с тем, что нужно превратить сначала балкон в лоджию.

Однако нужно учесть еще один вариант. Если лоджия в старой многоэтажке, а остекление выполнено деревянными рамами, сгнившими по истечению долгих лет эксплуатации, то она ничем не отличается от балкона. Все придется демонтировать и ставить энергосберегающие стеклопакеты.

Заделка щелей – важный этап подготовки

Следующий этап подготовки – устранение дефектов. Если стены или балконная плита имеет трещины, их нужно отремонтировать. Иначе под пенопластом основание будет дальше разрушаться, ведь трещины образуют мостики холода, где скапливается конденсат. Добраться до трещин получится только после удаления всей старой отделки. Вычищают все: напольное покрытие, облицовку стен, потолка. Должен остаться голый бетон и кладка, если глухие стены кирпичные.

Все обнаруженные трещины слегка расширяют мастерком, полностью удаляют пыль. Бетонное и кирпичное основание обрабатывают антисептиком от грибка. Мелкие трещины шпаклюют, а глубокие – задувают монтажной пеной. После полимеризации ее излишки срезают ножом. Когда все щели отремонтированы, поверхность стен и балконных плит покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Дают сутки высохнуть.

Последний этап подготовки самый ответственный. Перед утеплением все элементы балкона покрывают гидроизоляцией. Если использовать мембрану, то при укладке на пол ее края загибают с запуском на стены около 15 см. Лучшим вариантом считается обработка битумной мастикой. Гидроизоляцию выполнить проще и быстрее.

Как утеплить балкон пенопластом

Под утепление подвергают стены, верхнюю и нижнюю балконную плиту, то есть, потолок и пол. Очередность проведения работ каждый выбирает по своему усмотрению. Оставить какой-то один не утепленный объект нельзя. Толку от проведенных работ не будет.

Поможет лучше утеплить балкон пенопластом видео:

Как утеплить пенопластом на балконе пол и стены

Известны несколько технологий укладки пенопласта. Все они одинаково применимы для стен, потолочного перекрытия и пола. Существует лишь несколько нюансов, связанных с последующей отделкой.

Читайте также:
Как соединить чугунную канализационную трубу с пластиковой

Выглядит пошаговое утепление балкона пенопластом следующим образом. По технологии мокрого фасада плиты приклеивают на стену. Используют специальную клеящую смесь или пену из баллонов. Каждый лист фиксируют дюбелями-зонтиками. Ставят их 5 штук: 1 по центру и по каждому углу.

По технологии мокрого фасада пенопласт приклеивают, а сверху натягивают штукатурку

Стыки между плитами заделывают пеной. После оклеивания всей стены на пенопластовую поверхность клеевым раствором крепят армосетку, сверху натягивают штукатурку.

По этой технологии на пол плиты приклеивают аналогичным способом, только вместо штукатурки применяют другую отделку. Обычно сверху утеплителя заливают бетонную стяжку. Так как пенопласт плохо противостоит механическим нагрузкам, внутрь стяжки вмуровывают металлическую армирующую сетку. Толщину бетона заливают минимум 4 см.

Если с бетонной стяжкой нет желания возиться, поверх утеплителя укладывают древесностружечные плиты или фанеру. После чернового настила принимаются за монтаж финишного покрытия.

Зазоры между обрешеткой и утеплителем герметизируют пеной

По технологии сухого фасада на стенах балкона из реек крепят обрешетку. Утепление происходит методом укладывания плит внутрь ячеек. Зазоры между обрешеткой и пенополистиролом задувают пеной. Для лучшего отражения тепла крепят вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием. Зеркальную сторону направляют внутрь балкона. После утепления всех участков стены на обрешетку крепят вагонку. Можно зашить фанерой или гипсокартоном и наклеить обои.

На полу по технологии сухого фасада пенопласт укладывают между лагами

Утепление пола по технологии сухого фасада происходит аналогичным образом, только роль обрешетки здесь исполняют лаги. Брус крепят анкерами или дюбелями на балконную плиту. Между лагами укладывают пенополистирол, задувают пеной щели. Сверху на лаги настилают чистовой пол из доски, древесностружечных плит или фанеры.

Как правильно утеплить потолок балкона пенопластом

С потолочной поверхностью выполняют аналогичные действия. Можно создать обрешетку или просто наклеить плиты без нее. В первом случае поверх обрешетки нашивают вагонку, но чаще всего отдают предпочтение гипсокартону. Обшивку шпаклюют, шлифуют, окрашивают водоэмульсионной краской.

Обшивку из гипсокартона на потолке после шпаклевки окрашивают водоэмульсионной краской

Если утепление выполнено по технологии мокрого фасада, то штукатурку натягивают точно так, как и на стенах. Финишная отделка обычно тоже предусматривает окрашивание. При желании клеят обои или пластиковые панели.

Советы профессионалов

Менее затратным считается утепление по технологии мокрого фасада. Профессионалы чаще рекомендуют именно этот способ. Однако пенополистирол является мягким материалом. Если его надежно не защитить, на стенах со временем появятся вмятины от случайных механических воздействий.

ПАрмирование защитит пенополистирол от разрушения

По этой технологии утепления балкона изнутри с помощью пенопласта обязательным условием является армирование. Общую поверхность защищают армосеткой. Вдобавок она предотвращает образование микротрещин на штукатурке. Наружные углы закрывают перфорированным уголком. Металлический элемент сажают на клеевой раствор, вмуровывают в штукатурку.

Заключение

Утепление балкона пенопластом можно выполнять независимо от времени года. Изнутри погодные условия не мешают этому процессу. Если решено утеплить еще и снаружи стены, то зимой такие работы не проводят. Придется ждать наступление тепла.

Как утеплить балкон: материалы, инструкция, советы эксперта

Вместе с экспертом выяснили, на что в первую очередь обратить внимание, чтобы увеличить функциональное пространство квартиры за счет балкона.

Эксперт в этой статье:

Игорь Митроченков, организатор сообщества «Гильдия балконных мастеров», эксперт «Клуба Друзей» СТД «Петрович»

Зачем утеплять балкон

Объединять балкон с кухней или жилой комнатой нельзя, но при правильном обустройстве этим дополнительным пространством можно пользоваться круглый год: организовать там зону отдыха или рабочее место.

Правила утепления балкона

В процессе утепления балкона важен подбор качественных материалов и профессиональная работа строителя. Базовый план работ выглядит так:

  • подготовка и подбор теплоизоляции;
  • остекление;
  • установка теплоизоляции;
  • отделка;
  • установка системы отопления (при необходимости).

Подготовительные работы включают в себя:

  • очищение имеющихся поверхностей стен, пола и потолка;
  • устранение щелей с помощью цементного раствора и шпаклевки;
  • уборку излишков после замазывания трещин, срез монтажной пены;
  • покрытие поверхностей грунтовкой до полного высыхания.

Затем кладут гидроизоляционный слой. Это можно сделать несколькими способами — например, выбрав рубероид или проникающие составы (вторые нужны для бетонных поверхностей). Этот слой покрывают жидкой резиной, густотертой масляной краской или водостойкой штукатурной смесью. Заключительный этап — укладка полиэтиленовой пленки, которая образует своеобразную емкость для утеплителя.

Утепление потолка

Перед началом работ необходимо нанести на потолок антисептический раствор для защиты от плесени. Утепление бывает двух видов:

  • каркасное. Первый этап — обрешетка брусков и дюбелей. В готовую решетку укладывают утеплитель (пеноплекс или минеральную вату, закрепляя ее монтажной пеной). После этого потолок отделывают вагонкой или панелями.
  • бескаркасное. Поверхность обрабатывают грунтом для фиксации материалов. На листы утеплителя наносится клей, после чего они укладываются по всему периметру потолка. Можно дополнительно закрепить их гвоздями. Стыки заделывают пеной.

Утепление пола

На полу устанавливают лаги — балки или бруски высотой 10–15 см. Промежутки между ними должны соответствовать размерам утеплителя. Щели необходимо заделать монтажной пеной, остатки которой срезают после высыхания. Затем мастер делает слой пароизоляции для защиты поверхности от конденсата. На вершины лагов укладывают слой фанеры, ДСП или досок. Чистовая отделка — итоговый пол — делается уже на них. Это может быть ковролин, линолеум или ламинат.

Утепление стен

На стенах под окнами мастер делает обрешетку деревянными брусьями с учетом размеров утеплителя. В эти ячейки укладывают материал, заполняя щели монтажной пеной. Наверх — пароизоляционную пленку, после которой уже можно приступать к отделке. Стену, соседнюю с жилым пространством, можно утеплять в один слой, а внешние стороны, которые выходят на улицу, — в два.

Читайте также:
Кровати для троих детей: подходящие варианты в маленькую комнату

Утепление окон

Для хорошей теплоизоляции лучше всего подойдут пластиковые окна. Если есть желание проводить время на балконе зимой в своей обычной домашней одежде, стоит выбирать пятикамерные ПВХ-окна с распашными створками и энергосберегающими стеклопакетами (особенности герметичности и функционал конкретных моделей можно уточнить у производителя или продавца). Оконные конструкции тяжелые — важно, чтобы балкон был достаточно прочным для них.

Бюджетный вариант для старых застекленных балконов — использовать для заполнения пустот поролон или монтажную пену. Этот способ не поможет надолго сохранить хорошую теплоизоляцию, но обеспечит тепло в начале холодного сезона, при незначительных минусовых температурах.

Отделочные работы

Чистовой слой материалов начинают выкладывать с потолка. Затем отделывают пол, выводят выключатели и розетки. Стены можно декорировать на свой вкус. Дизайнеры часто предлагают для балкона ПВХ-панели, обои или краску. Последний вариант подходит, если в процессе черновых работ и утепления удалось добиться гладких ровных стен.

Материалы для утепления балкона

Сейчас в продаже можно найти множество различных видов теплоизоляции. Рассмотрим самые популярные из них:

Пенополистирол

Листовой материал толщиной 5–10 см, обладает высокой теплоизоляцией и прочностью. При укладке пенополистирола нет необходимости в дополнительных слоях гидроизоляции, так как он отлично поглощает влагу. Утеплитель легко режется на части, прост в монтаже и служит до 30 лет при соблюдении верных технологий укладки.

Пеноплекс

Также известен как экструдированный пенополистирол. Стоит дорого, так как считается улучшенным вариантом обычного. Пеноплекс более огнеустойчив и прочен, его можно укладывать на пол, не боясь тяжелой нагрузки. Существует несколько видов материала: «Фундамент», «Кровля», «Стена» и «Комфорт». Последний считается оптимальным для утепления лоджий и балконов.

Минеральная вата

Базальтовая минвата — распространенный утеплитель. Это экоматериал с низким коэффициентом теплопроводности. Он отличается хорошей воздухопроницаемостью, долговечностью и огнестойкостью, не выделяет вредные вещества. На минеральной вате не образуется плесень. Не стоит работать со стекловатой голыми руками: мелкие частицы могут въедаться в кожу.

Пенофол

Это вспененный полиэтилен со слоем фольги. Он производится в легких рулонах и бывает нескольких видов:

  • тип А подразумевает один слой отражающей поверхности и используется для утепления, комбинированного с другими материалами;
  • тип В оснащен двухсторонним отражающим слоем, хорошо подходит для подложки под стяжку пола;
  • тип С — самоклеющийся, легче всего в использовании, так как не требует дополнительных материалов для укладки и особой подготовки поверхности.

Изолон

Усовершенствованный вариант пенофола, отличающийся хорошей огнеупорностью, шумо- и теплоизоляцией. Он очень устойчив к перепадам температуры, выступает неплохим барьером при затоплении, но стоит довольно дорого. Рулоны тонкие, материал легко повредить, а при нарушении целостности он теряет свои свойства. Процесс укладки лучше доверить профессионалу для четкого соблюдения технологии.

Как законно утеплить балкон

На балкон нельзя проводить центральное отопление, поэтому стоит позаботиться об электрическом нагревателе. Не ставьте его возле окон, так стекла будут запотевать. Оптимальное расположение — у стены, примыкающей к комнате. Некоторые дизайнеры предлагают оснастить балкон теплым полом, водяным или электрическим. Существуют варианты с терморегулятором, который позволит контролировать оптимальную температуру.

Комментарий эксперта

Игорь Митроченков, организатор сообщества «Гильдия балконных мастеров», эксперт «Клуба Друзей» СТД «Петрович»:

— Если выбрать некачественное утепление, на балконе будет холодно, не исключено промерзание, разрастание плесени, повышенная влажность и прочие неприятности. Многое зависит от дома. В панельке и хрущевке нет смысла утеплять маленькие балконы. Придется выводить источник обогрева (теплый пол), который обойдется в 100–150 тыс. руб. с учетом остекления. Получится теплое помещение, но какой в этом смысл, если у него такая маленькая площадь? Оставьте балкон летней комнатой, холодного остекления будет достаточно.

При утеплении балкона необходимо учитывать тепловой контур здания. Возможна разгерметизация, поэтому нужно согласование с управляющей компанией. Есть дома, где на первом этаже радиатор горячий, а на последнем едва теплый. И вот владелец квартиры на втором-третьем этаже пытается прогреть еще и лоджию. Батарея будет охлаждаться гораздо быстрее, и на девятом этаже тепла будет еще меньше.

Первостепенная задача — понять, как клиент будет использовать балкон. Некоторые просят «немного утеплить», а в дальнейшем выясняется, что человек мечтал превратить помещение в рабочий кабинет для круглогодичного использования. Поэтому обязательно уточняйте на этапах согласования проекта с дизайнером и строителями, каких результатов ожидаете, для чего планируете утепление.

Не советую использовать минеральную вату. Да, многие ее по-прежнему выбирают, в ней есть свои плюсы, но, на мой взгляд, минусов больше. Она скатывается, занимает больше места, под нее нужно использовать мембрану и ветрозащитные пленки. Лучше взять пеноплекс, по цене разницы не будет.

Что касается оконных рам, название профиля не имеет значения, главное — качество сборки, фурнитура, репутация поставщика и монтаж. Мир меняется, цены, тренды и качество материалов возникают и уходят с огромной скоростью. Поэтому при выборе мастера ориентируйтесь на свежие отзывы. Если специалиста хвалят, но работы датированы пятилетней давностью, то его навыки, скорее всего, уже неактуальны.

Утепление балкона пенопластом: технология и советы по монтажу

Утепление балкона — одна из первоочередных задач на пути его превращения в уютную и функциональную комнату. Современный строительный рынок предоставляет на выбор множество теплоизоляционных материалов, но одним из лидеров остается известный и проверенный пенопласт. Этот материал доступен для каждого кошелька, обладает отличными техническими характеристиками, а главное — утепление балкона пенопластом своими руками не составит никакого труда.

Плюсы и минусы

Хорошо знакомый всем утеплитель пенопласт — это белые плиты из вспененной пластмассы (наполненной газом). Этот стройматериал не зря остается таким популярным уже несколько десятков лет — помимо невысокого ценника у него есть масса дополнительных преимуществ.

Читайте также:
Красивый дизайн кухни: 75 интерьеров со вкусом в различных стилях

Простота монтажа.
Благодаря небольшому весу и пластичности с этим материалом очень удобно работать: его легко поднять на любой этаж, он свободно режется на любые куски по форме и размеру, а с монтажом справится даже новичок в ремонтном деле. Для утепления можно использовать клей, дюбеля и специальную монтажную пену.

Долговечность.
Пенопласт легко переносит перепады температур от жары до морозов, практически не впитывает влагу, не деформируется со временем. Кроме того, структура материала не позволяет проникать внутрь плесени и грибкам. Это особо удобно при последующей облицовке лоджии деревом: срок службы отделочного покрытия будет увеличен.

Превосходные изоляционные свойства.
Утепление пенопластом помогает сохранить тепло на балконе даже в холодное время года, обеспечивает хорошую защиту от уличного шума и влаги. На стадии ремонта такой утеплитель обычно не требует обязательной укладки пароизоляционной пленки.

Основные недостатки пенопласта как строительного материала — это низкая прочность, горючесть и низкая адгезия с поверхностью (нужны дополнительные крепления), но их легко устранить в процессе ремонта.

Полезно знать!
При монтаже утеплитель всегда требует дополнительной отделки (вагонка, ПВХ панели, декоративная штукатурка и т.д.), так что вероятность повреждения сведена к нулю. Кроме того, современный огнестойкий или самотузахающий пенопласт практически исключает возможность возгорания.

Как выбрать пенопласт?

Плиты из пенопласта имеют несколько разновидностей, поэтому для ремонта балкона важно выбрать подходящий тип материала. Традиционно его разделяют на полистирольный (для утепления), полиэтиленовый (для упаковки), поливинилхлоридный, полиуретановый, фенолформальдегидный и др., а также прессованный и беспрессованный.

Для утепления стен, потолка и пола обычно используется полистирольный беспрессованный самозатухающий пенопласт (ПСБ-С). Идеальная плотность стройматериала для балконных помещений — 25 кг/м3, это марка ПСБ-С-25. Оптимальная толщина пенопласта для утепления лоджии — от 5 до 10 см в зависимости от климата, расположения (солнечная сторона или теневая) и площади самого помещения. Необходимо учитывать, что толстый слой утеплителя может «съесть» часть балконного пространства.

На что нужно обратить внимание при выборе теплоизоляционного материала?

  • Гранулы в пенопласте должны быть примерно одинакового размера и равномерно распределены;
  • Все плиты должны быть идентичны по длине, ширине, а главное — толщине;
  • Материал не должен издавать посторонние запахи;
  • На упаковке или панелях должны быть маркировки или стикеры производителя.

Подготовительные работы

Перед утеплением балкона пенопластом своими руками необходимо тщательно подготовить все поверхности и помещение. Для этого нужно очистить лоджию от строительного и прочего мусора, демонтировать все бельевые веревки, полки, выпирающие крепежные элементы, вынести мусор и тщательно пропылесосить балкон строительным пылесосом.

Важно также убрать старое отделочное покрытие (линолеум, вагонку, штукатурку и т.д.). Если на полу есть заметные трещины, ямы и другие деформации, придется выровнять поверхность с помощью мокрой или полусухой стяжки. В заключение необходимо обработать стены антигрибковой грунтовкой глубокого проникновения — она укрепляет стены, обеспечивает дополнительную защиту от влаги и плесени.

Технология утепления балкона пенопластом включает 2 варианта крепления: с помощью клея и крепежных элементов (механический способ). В зависимости от этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • утеплитель пенопласт;
  • дрель с насадкой для смешивания клея;
  • сам клей и емкость для разведения состава;
  • шпатель;
  • перфоратор;
  • пластиковые дюбели + саморезы;
  • канцелярский нож;
  • армирующая сетка;
  • деревянные лаги;
  • пароизоляционная пленка (при необходимости).

Монтаж

Выбор технологии утепления балкона пенопластом зависит только от желания самого строителя. Монтаж с помощью клея несколько проще, зато крепление с помощью саморезов более надежно. Но в целом каждый из этих способов одинаково хорош. Главное при ремонте — соблюдать последовательность: сначала производится утепление потолочной поверхности, затем — стен и пола.

При укладке плит из пенопласта на клей нужно вырезать листы необходимого размера, приготовить клей по инструкции и промазать плиты с помощью шпателя. Потом наклеить на поверхность и оставить до полного высыхания клеевого состава. Затем необходимо дополнительное укрепление: сквозь плиты сверлят отверстие под дюбели (4 по бокам и 2 посередине) и фиксируют панели саморезами.

Стыки необходимо тщательно заделать: швы менее 4 см можно замазать монтажной пеной (без толуола!), более 4 см — кусками утеплителя. Затем по всей высоте лоджии нужно нарезать армирующую сетку, нанести на пенопласт толстый слой клея и утопить в нем сетку. Сверху — еще один слой состава. После высыхания зачистить поверхность клея наждачкой. Затем на пенопласт можно укладывать любой отделочный материал.

Монтаж пола и потолка при таком способе абсолютно не отличается от утепления балконных стен.

  • При механическом способе крепления на пол, потолок и стены сперва монтируется вертикальная деревянная обрешетка (ширина реек зависит от толщины пенопласта для утепления).
  • Потом в ячейки укладываются плиты пенопласта, стыки заполняются монтажной пеной.
  • Затем — слой пароизоляционной пленки.

При утеплении стен и потолка можно сразу крепить финишный отделочный материал, при работе с полом придется залить тонкую стяжку или уложить черновой пол (к примеру, фанеру), иначе хрупкий пенопласт прогнется под напольным покрытием.
Утепление лоджии пенопластом своими руками — процесс несложный, с которым справится и опытный мастер, и начинающий ремонтник. Необходимо только правильно выбрать утеплитель, определиться с толщиной пенопласта для вашего балкона и тщательно изучить инструкцию по монтажу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: