Как распилить керамогранит?

Как и чем резать керамогранит в домашних условиях: 4 проверенных способа

Инструменты для резки керамогранита

Прежде, чем определить, как и чем резать керамогранит в домашних условиях, стоит разобраться в его особенностях. Это композитный материал, удачно сочетающий свойства натурального камня и керамики. Его изготавливают путем прессования предварительно обожженной при высоких температурах смеси. В результате получается очень прочный и износостойкий материал. В процессе производства ему можно придать самую разную окраску и фактуру.

Поверхность керамики бывает матовой, глянцевой, структурированной и т.д. Это стоит учесть при выборе способа резки.

Отрезать фрагмент плитки можно различными инструментами:

  • стеклорезом;
  • плиткорезом электрическим (он же мокрорез);
  • механическим плиткорезом;
  • болгаркой;
  • приспособлением для гидроабразивной резки.

Последний способ в домашней мастерской не используется, поскольку предполагается наличие специального дорогостоящего оборудования.

Плиткорез ручной Dexter, 600 мм, толщина реза 14 мм

Отрезаем пластину без сколов

Керамогранит относится к материалам повышенной прочности. В нем практически отсутствуют поры, он не впитывает воду и не крошится. Его очень сложно даже поцарапать. Поэтому у домашних мастеров возникает вопрос, как отрезать керамогранит без сколов и возможно ли это вообще. Надо признать, что теоретически это возможно, но на практике получается очень редко. Чаще на срезе остаются небольшие сколы, которые приходится шлифовать.

Чтобы их было как можно меньше, опытные мастера советуют выполнять такие рекомендации:

  • Резать деталь со стороны верхней части. Большинство сколов на материале появляется там, где резак выходит из пластины.
  • Чем меньше толщина выбранного режущего диска для шлифмашины, тем ниже вероятность образования сколов.
  • В начале линии разреза и в ее конце снижать скорость резака.
  • Работая с механическим плиткорезом, давить на рычаг следует сильнее, чем при разрезании обычной плитки.
  • Выполнять разрез чуть правее намеченной линии, чтобы она осталась на отрезанном фрагменте. Тогда можно будет убрать нежелательные сколы шлифовальной машиной.

Очень важно, чтобы инструмент был высокого качества и подходил для работы с выбранным материалом. Иначе получить красивый срез без сколов практически невозможно. Если все же они появились, что бывает чаще всего, следует отшлифовать дефекты. Можно воспользоваться наждачкой либо алмазной губкой.

Оптимальный вариант — шлифмашина со специальной насадкой. Это так называемая черепашка или гибкий алмазный круг. Их различают по диаметру частичек нанесенного на поверхность алмазного напыления. Черепашка может работать только с шлифмашиной, модель которой предусматривает возможность регулирования количества оборотов. Если оно выше трех тысяч в минуту, насадка может вылететь с оси.

Как отрезать керамогранит стеклорезом

Это самый простой в использовании инструмент. Он же дает и минимальный эффект. С помощью стеклореза отрезать керамогранит можно, но при условии, что его толщина невелика. Так чаще всего режут облицовку для стен. С напольной плиткой стеклорез не справится.

Существует две разновидности инструмента: с роликом из твердых сплавов металлов и с алмазным резцом. Последний вариант режет лучше, но быстрее выходит из строя. Стоимость его выше, чем у роликового аналога.

С помощью стеклореза можно выполнить прямой или фигурный разрез. В последнем случае понадобятся еще и специальные кусачки. Чтобы отрезать плитку по прямой линии действуем следующим образом:

  1. Укладываем облицовку на ровное основание. Определяем, где будет проходить линия отреза.
  2. Берем линейку, укладываем ее по будущей линии отреза и прижимаем пальцами.
  3. Аккуратно, но с сильным нажимом проводим инструментом линию по линейке. Стараемся процарапать достаточно глубокую бороздку за один раз. Иначе сколов не избежать.
  4. Кладем деталь на край стола или верстака и с силой давим на ее край. Так, чтобы облицовка раскололась по намеченной линии.
  5. Край при необходимости шлифуем.

Если требуется выполнить криволинейный отрез, стеклорезом проводится линия. Затем нужно взять кусачки и с их помощью удалить участки плитки. Чем ближе к линии отреза, тем более мелкие фрагменты следует откалывать. Край при такой обработке получится острый и не совсем ровный, поэтому его обязательно нужно отшлифовать.

Как резать керамогранит плиткорезом

Принцип работы инструмента несколько схож со стеклорезом. Там тоже есть режущий ролик, который движется по направляющим. Кроме него присутствует станина, на которую укладывается деталь, рычаг и направляющие. Очень важно, чтобы диаметр режущего элемента соответствовал высоте плитки.

Кроме того, при выборе приспособления обращают внимание на:

  • Станину приспособления. Металл, из которого она изготовлена, должен быть достаточно толстый, чтобы основание в процессе резки не вибрировало или не прогибалось.
  • Прочность направляющих элементов и опор.
  • Плавность движения каретки. Желательно, чтобы это обеспечивали особые подшипники.
  • Отсутствие люфта при продвижении каретки. При его наличии выполнить ровный срез невозможно.

Плиткорезы различаются по длине, и лучше выбрать длинную модель. Это даст возможность резать керамогранит разного размера, причем не только вдоль стороны, но и по диагонали.

Плиткорез ручной Rubi 650 мм

Чтобы своими руками отрезать фрагмент керамогранитной плитки по прямой линии, нужно выполнить следующие шаги:

  1. Ставим плиткорез на прочное ровное основание.
  2. На изделии намечаем линию разреза.
  3. Укладываем деталь на станину так, чтобы траектория движения ролика проходила точно по наметке.
  4. Выполняем разрез, надавливая на каретку и двигая ее от себя.
  5. Отпускаем рукоятку и сильным надавливанием разламываем деталь.
  6. Шлифуем срез, чтобы убрать возможные сколы.

Работать механическим плиткорезом очень просто, справится даже начинающий мастер. Есть, правда, некоторые недостатки, о которых нужно знать:

  • Фрагмент шириной уже 6 мм отрезать таким образом невозможно.
  • Снять фаску или выполнить криволинейный разрез механическим плиткорезом тоже невозможно.
  • Если срез приходится на ребро под клей или поверхность материала ребристая, очень велика вероятность возникновения сколов.

Как резать керамогранит электрическим плиткорезом

В рекомендациях как резать керамогранитную плитку в домашних условиях можно прочитать, что удобно это делать мокрорезом. Так называется плиткорез электрического типа, для работы которого используется режущий алмазный диск. Чтобы его охладить, в процессе резки на деталь подается вода (отсюда и название устройства).

Различают две разновидности оборудования: с верхней и с нижней подачей плитки. Первые выполняют разрез максимально точно и стоят дороже. Для домашних работ чаще приобретаются бюджетные устройства, подающие детали снизу.

Устройства любого типа дают возможность выполнять разрезы не только прямой, но и изогнутой формы. Чтобы отрезать фрагмент плитки из керамогранита, сделайте следующее:

  1. Намечаем линию отреза.
  2. Закрепляем деталь на станине с помощью специальных фиксаторов. Если предстоит выполнить разрез изогнутой формы, придется ее удерживать руками.
  3. Запускаем устройство. Вначале выбираем минимальную скорость диска, так деталь не деформируется.
  4. Постепенно увеличиваем скорость резки. Следим за тем, чтоб элемент не сдвинулся от вибрации.

Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-800С

Важный момент. Изделие должно быть уложено так, чтобы резак начинал обрабатывать ее лицевую строну. То есть на оборудование с верхним расположением резака деталь укладывается лицевой частью вверх. На приборе с нижним расположением диска плитку размещают лицом вниз.

Разрезы, выполненные на таком оборудовании, получаются точнее и лучше, чем на механическом приборе. Он особенно ценится новичками, поскольку способен полностью нивелировать так называемый фактор дрожащей руки. Кроме того, прибор позволяет отрезать фрагменты шириной менее 6 мм, не пылит и не шумит. Главный недостаток устройства — высокая цена качественных моделей.

Читайте также:
Мебель из натурального дерева: главные преимущества древесины

Как резать керамогранит болгаркой без сколов

Углошлифовальная машина, или болгарка есть почти у каждого домашнего мастера. Поэтому именно ей чаще всего режут керамогранит. К сожалению, сделать такой разрез без сколов практически невозможно, но минимизировать их число вполне реально. Для этого очень важно правильно подобрать диск. Он должен иметь:

  • качественное алмазное напыление;
  • маркировку, подтверждающую, что приспособление предназначается для резки керамогранита;
  • минимально возможную толщину;
  • непрерывную режущую кромку.

Нужно обращать внимание и на высоту нанесения алмазного напыления. Чем она больше, тем диск дольше прослужит. В магазинах продается много разновидностей керамогранита, так что лучше приобретать диски, предназначенные для резки определенного типа материала. Универсальные модели могут быть недостаточно эффективны.

УШМ (болгарка) Makita GA5030, 125 мм, 720 Вт

Болгарка — потенциально опасный инструмент, поэтому не стоит пренебрегать правилами безопасности. Следует позаботиться о средствах защиты. В комплект входят:

  • Респиратор, поскольку при резке образуется большое количество пыли.
  • Защитные очки, предотвращающие возможное попадание осколков диска в глаза.
  • Специальная одежда.
  • Беруши или наушники, защищающие органы слуха от сильного шума.

Пренебрегать защитными средствами не рекомендуется, даже если планируется разрезать несколько пластин.

Правильно резать керамогранитную плитку при помощи болгарки достаточно просто, если действовать по инструкции:

  1. Готовим место для работы. На выровненную поверхность укладываем подложку, которая защитит основание. Можно выбрать пеноплекс, пенопласт и т.п.
  2. Кладем деталь на основание лицевой стороной вверх, намечаем на ней участок разреза. Чтобы сколов было меньше, на него наклеиваем полосу малярного скотча, проводим по ней линию реза.
  3. Накладываем поверх плитки вдоль траектории отреза металлический уголок, фиксируем его струбцинами. Это позволит выполнить точный рез. Так обязательно поступают при резке изделий с большой толщиной.
  4. Запускаем болгарку. Режем деталь за один раз, направляем ее «от себя». Чтобы получить ровный край, отрезаем фрагмент так, чтобы линия разметки сохранилась на изделии. Она удалится в процессе шлифовании, а плитка сохранит заданный размер.
  5. Снимаем малярный скотч, при необходимости шлифуем торец детали.

Если пластина тонкая или не требуется идеально ровный срез, можно упростить себе работу. Болгаркой выполняется не разрез, а только пропил. После чего фрагмент резким сильным движением отламывается.

Использовать шлифмашину для разрезания керамогранитной плитки очень удобно. Прежде всего потому, что это самое доступное из всех приспособлений, которые могут быть применены. Им можно выполнять разрезы различной формы, включая любую криволинейную. Однако болгарка травмоопасна, работать нужно очень осторожно. Она сильно пылит и шумит.

Выводы

Существует множество способов, как разрезать плитку керамогранит. Все они достаточно эффективны. Выбирая оптимальный для себя вариант, вам нужно учесть наличие или доступность специальных инструментов и собственный опыт при работе с ними. Если навыков нет, стоит задуматься об электрическом плиткорезе, он дороже, но позволяет новичкам выполнять ровные срезы.

Чем резать керамогранит

В конце ХХ века был разработан и впервые выпущен новый отделочный материал — керамогранит. Его производят, всухую спрессовывая смесь из измельченной глины, кварцевого песка и полевого шпата. В результате получается легко формуемый и чрезвычайно прочный материал с отличным внешним видом. Высокая прочность оборачивается некоторыми проблемами при обработке — керамогранит не так просто резать. Для этого применяют много способов — от ручных до высокотехнологичных.

Преимущества керамогранита

Керамогранит обладает явными преимуществами перед традиционной керамикой, получаемой путем обжига мокрой глины. Чрезвычайно прочный материал обладает отличным внешним видом, весьма близким к природному камню. Строительные эксперты формулируют следующие достоинства керамогранита:

  • Прочность и стойкость к истиранию. Обеспечивают долгий срок службы с сохранением внешнего вида.
  • Устойчивость к воздействию агрессивных сред и других загрязнений. На керамограните не образуются пятна, он легко очищается.
  • Экологичность. Изготавливается из натуральных компонентов без применения вредных для здоровья и окружающей среды химикатов. На поверхности медленно размножаются микробы и другие микроорганизмы.
  • Образует ровные грани и срезы. Это позволяет точно резать материал и формировать бесстыковые поверхности.

Большая часть достоинств обуславливается малой пористостью керамогранита.

Недостатки покрытий из керамогранита

Чтобы правильно резать керамогранит, следует знать и о его недостатках:

  • Высокая стоимость. Обуславливается сложностью прессовочных машин высокого давления. Следует при этом учитывать, что природный камень обойдется дороже.
  • Высокая теплопроводность. Пол будет холодить ноги. С этим недостатком борются устройством обогреваемых полов.
  • Скользкая поверхность. Особенно проявляется во влажных помещениях, для них рекомендуется плитка с шероховатой поверхностной фактурой.

Особенности материала

Основными особенностями керамогранита являются

  • высокая однородность материала;
  • практически полное отсутствие внутренних и поверхностных пор.

Из этих свойств вытекают и другие особенности:

  • высокая прочность;
  • стойкость к истиранию;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • стойкость к химическим веществам и к воздействию огня;
  • долгий срок службы;
  • высокие гигиенические и экологические качества;
  • неспособность накапливать заряды статического электричества.

Эти особенности привлекают к материалу внимание производителей и потребителей. Однако высокая прочность ставит перед ними сложный вопрос: как и чем разрезать керамогранит?

Лучшие способы резки керамогранита

Начиная ремонт или строительство, многие домашние умельцы бывают введены в заблуждение сходством материала с традиционной керамической плиткой.

Как резать керамогранитную плитку?

Разрезать керамогранит так же, как они привыкли резать знакомую им керамику, не удастся. Попытки взять прочный материал стеклорезом, распилить отрезным диском по металлу и тому подобно успехом не увенчаются. Производительность таких попыток будет очень низкая или нулевая.

Чем же резать керамогранит?

Для этого используют:

  • угловую шлифмашину;
  • циркулярную пилу;
  • электрический лобзик;
  • плиткорез с ручным приводом;
  • электроплиткорез;
  • гидравлический резак.

Угловая шлифмашина, или болгарка

УШМ можно найти в любой домашней мастерской. Это универсальный инструмент, разработанный для зачистки сварных швов, нашел тысячу и одно применение в домашнем хозяйстве. Чтобы разрезать керамогранит, вместо отрезного диска по металлу или по камню следует приобрести диск с алмазным напылением.

Резка керамогранита болгаркой

Работать следует, соблюдая меры предосторожности:

  • использовать средства индивидуальной защиты: очки (а лучше — прозрачный щиток), респиратор, плотную одежду, не оставляющую открытых участков кожи;
  • резать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении;
  • не пользоваться открытым огнем и не курить: пылевая взвесь взрывоопасна.

Следует заранее смириться с тем, что резать без сколов получится далеко не всегда. Их придется выравнивать напильником или диском для шлифовки.

Плитку размещают на гладкой поверхности и фиксируют струбциной или зажимом. Резать нужно по лицевой стороне, чтобы сколы и неровности остались на тыльной. Разрез нужно вести от дальнего края на себя, без рывков и за один проход. Это позволит снизить число сколов.

Циркулярная пила и электролобзик

На циркулярной пиле потребуется также установить «алмазный» диск. Правила безопасности те же, что были описаны выше. Необходимо надежно закрепить керамогранит на рабочем столе и плотно прижимать к ней платформу циркулярки.

Резка керамогранита циркулярной пилой

Электрический лобзик также потребует установки алмазной нити вместо привычной пилки. Он позволит резать не только по прямой, но и по произвольной траектории. Двигать плитку нужно медленно и плавно, без остановок и рывков. Всю линию реза нужно постараться пройти за один прием. Это непросто и требует известного навыка и предусмотрительности, но только так можно минимизировать число сколов.

Читайте также:
Как избавиться от летучих мышей на балконе, в доме, квартире, на чердаке, под крышей и в других местах

Механический плиткорез

Резать керамогранит ручным плиткорезом не слишком просто, но вполне реально. Нужно только убедиться в том, что он по своей конструкции рассчитан на работу с плиткой большой толщины и больших размеров. У него должен быть достаточный ход рычага, прочная и широкая станина, длинная и прочная ручка.

Если вы видите, что плиткорез не режет, а лишь слегка царапает керамогранит, следует наточить резец или даже заменить его на твердосплавный, из хорошей инструментальной стали.

Порядок действий при резке керамогранита плиткорезом следующий:

  • Прочертить линию разреза.
  • Установить на станину плитку таким образом, чтобы ролики устройства опирались на нее.
  • Двигая рычаг от себя, сделать разрез.
  • Опуская рычаг, сломать керамогранит по линии разреза.

Перед началом работы стоит потренироваться на обрезках. Работа на плиткорезе с ручным приводом потребует существенных физических усилий и заметных затрат времени.

Электрический плиткорез

Механизация производственных процессов призвана избавить работника от монотонных повторяющихся движений и чрезмерных физических усилий. Именно этот эффект и будет наблюдаться в случае применения плиткореза с электроприводом. Электроплиткорез может быть в одном из трех исполнений:

  • компактный;
  • обычный;
  • консольный.

Компактный и обычный стоят дешевле, но для керамогранита лучше использовать консольный. С ним получатся не только прямые разрезы, но и линии произвольной формы. Если есть возможность, то лучше использовать инструмент с мокрым резом (режущий диск погружен в поддон с водой), это избавит рабочую зону от пыли и погасит энергию возможных осколков.

Если прибор укомплектован устройством автоматизированной подачи жидкости, не забывайте забывать регулярно ее заменять на чистую. Так режущий орган прослужит намного дольше.

Чтобы разрезать плитку, ее следует закрепить на станине, наметить линию реза и провести по ней кромкой диска. На компактных устройствах подавать плитку придется вручную, здесь важно следить за тем, чтобы не было перекосов.

Профессиональное гидроабразивное оборудование

Такие станки режут материалы очень тонкой струей воды, подаваемой с большой скоростью и под высоким давлением. Они способны резать и природный камень, и даже металл. Это оборудование достаточно сложное и очень дорогое, оно отличается высоким энергопотреблением и требует для установки много пространства.

Нои возможности такого станка поистине уникальны- с его помощью можно осуществлять не только выпиливание произвольных фигур, но и даже делать работу резчика по камню. Качество реза — исключительное, точность и гладкость не отличаются от заводских граней, полученных при прессовании.

Вместе с потоком воды на разрезаемый материал подаются и мельчайшие абразивные частицы. Станок, справляющийся с металлом, легко справится и с керамогранитом.

Поскольку купить такой станок означает открыть небольшой завод, разумнее будет найти производство, уже владеющее таким оборудованием, и заказать распил у них.

Как делать отверстия в керамограните

При строительстве и ремонте часто возникает необходимость проделать отверстие в плитке, для подвода коммуникаций или установки оборудования. В этом случае на помощь приходят специализированные инструменты

Балеринка

Больше всего устройство походит на циркуль. Одна ножка упирается в центр будущего отверстия, ее зажимают в патроне дрели. Другая может менять свой вылет, перемещаясь про горизонтальной планке. На ее конце закреплен резец из твердого сплава.

При включении дрели центральная ножка удерживается в центре будущего отверстия, а ножка с резцом, вращаясь, процарапывает плитку на достаточную глубину.

Далее ударом киянки следует выбить надрезанный круг и зашлифовать края получившегося отверстия.

Алмазные коронки

Коронка с напылением из технических алмазов прорезает исключительно ровные отверстия и не требует приложения больших усилий.

Минус только один — отверстие произвольного диаметра сделать не удастся. Коронки могут быть только определенных размеров. Хвостовик инструмента также крепится в патроне дрели, центральное сверло выставляется в разметенную точку. Работать следует на самых больших оборотах.

И балеринкой, и алмазной коронкой работать следует только с лицевой стороны плитки. Иначе неминуемы сколы.

Строительство домов

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

  1. Стропильная система: правила расчета и разработки
  2. Элементы стропильной конструкции
  3. Материалы для изготовления стропил
  4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
  5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
    • двускатная крыша
    • шатровая крыша
    • вальмовая крыша
    • ломаная крыша
  6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
    • расчет угла наклона и нагрузок
    • монтаж мауэрлата и стропил
  7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
    • 2,5-10% – плоская кровля;
    • более 10% – скатная кровля.
  2. Нагрузки на крышу:
    • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
    • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

  1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
  2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.
  3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
  4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
  5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Читайте также:
Монтажная пена: особенности использования

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание постройки квадратной формы;
  • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
  3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
  • при угле наклона свыше 45° – возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° – 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

  1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
  2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
  3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
  4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
  5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
    • установить фронтальные (крайние) фермы;
    • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;
    • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
  6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
  7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.

Установка стропил: видео

Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

  1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу: чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
  2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).
  3. Стропила из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
  4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.
Читайте также:
Как подключить теплый пол к отоплению

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Монтаж стропильной системы своими руками

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при её создании прошёл идеально. Основа всей конструкции крыши — это стропильная система, от конфигурации которой зависит тип верхней части здания. Существуют разные виды таких систем, среди которых необходимо подобрать наиболее подходящую для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Типы стропильной системы

Устройство кровли при возведении здания имеет существенное значение. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

  • комбинированные;
  • висячие;
  • наслонные.

Кровля — это довольно сложная конструкция, состоящая из разнообразных деталей. Основное требование, предъявляемое к крыше, это способность защищать строение от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Главные нагрузки кровли приходятся именно на стропильную систему, поэтому очень важно подобрать нужные материалы, всё правильно рассчитать и сделать монтаж в соответствии с технологией.

Установка висячих стропил

Висячие стропила предназначены для зданий, внутри которых нет капитальных перегородок, а между общими несущими и боковыми стенами расстояние составляет не более 10 метров. Конструкция кровли в данном варианте ложится на основные стены здания, но из-за этого она подвергается действию высоких нагрузок. Чтобы напряжение было немного слабее, применяют дополнительные детали (затяжки или ригели), которые скрепляют ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролёта в конструкции висячих стропил применяются различные упрочняющие элементы

Нижние затяжки соединяются в основании стропил и могут быть применены как балки для чердачного перекрытия, при этом их необходимо уложить на мауэрлат. Для изготовления висячих стропил обычно берётся доска с сечением 50х200 мм, однако каждое индивидуальное здание нуждается в своих конкретных расчётах.

Последовательность действий по монтажу висячих стропил:

    Вначале на несущие боковые стены устанавливается мауэрлат.

Крепление мауэрлата на боковые несущие стены удобно выполнять при помощи винтовых шпилек, заранее вмурованных в каркас здания

В нижней части кровли висячие стропила врезаются в мауэрлат. Изначально первая стропильная пара делается на земле и используется в качестве шаблона. Остальные пары висячих стропил делаются по нему. Далее все стропильные фермы поднимают на самый верх строения и устанавливают по одной. Чтобы они стояли устойчиво, их нужно закрепить временными подкосами.

Крепление стропильных ног к мауэрлату выполняется стальными пластинами с обеих сторон

Далее устанавливается коньковый прогон с соблюдением правильного расстояния между всеми стропилами.

Коньковый прогон связывает стропильные фермы в верхней части и фиксирует их в вертикальном положении

  • Каждая стропильная пара укрепляется стягивающими досками. После этого производится окончательная затяжка мест крепления стропил к мауэрлату. При этом могут применяться болтовые соединения.
  • Если пролёт между стенами превышает 10 метров, система дополнительно укрепляется откосами и стойками.
  • Монтаж наслонных стропил

    Наслонные стропила в основном устанавливаются в тех зданиях, где присутствуют несущие перегородки. Их монтировать намного легче, чем висячую систему, поскольку надёжной опорой для стропил служат прочные несущие стены, расположенные внутри дома. Кроме того, для этой системы необходимо минимальное количество стройматериалов.

    Коньковая доска в этом случае служит опорной точкой. Такая кровельная система устанавливается в одном из трёх вариантов:

    1. Верхняя сторона кровельной наслонной системы крепится на опоре конька, а нижняя — врубается в мауэрлат. К стене крепится скобами или проволокой.
    2. Верхняя часть стропил подрезается под нужным углом, а затем соединяется железными пластинами. Нижняя часть стропил монтируется к мауэрлату специальными подвижными креплениями.
    3. Стропила крепятся досками или брусками сверху. Бруски располагаются горизонтально и параллельно друг другу. С двух сторон стропила монтируются под определённым углом, а между ними устанавливается коньковый прогон.

    Конфигурация дополнительных рёбер жёсткости в наслонных стропилах также зависит от длины пролёта здания

    Чтобы закрепить стропила в нижней части кровли, необходимо использовать скользящие крепления, которые избавляют несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила не фиксируются очень плотно, благодаря чему при усадке здания они могут сдвигаться, не перегружая тем самым конструкцию крыши.

    Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно крепится к мауэрлату внизу. Подкосы и затяжки монтируют в конструкцию для уменьшения нагрузки на стены. Этот способ носит название комплексный, поскольку объединяет элементы двух систем.

    Такая кровельная система применяется в основном для возведения частных строений, поэтому стоит упомянуть о монтажных работах, которые производятся в следующей последовательности:

    1. На построенные основные стены здания кладётся гидроизоляционный материал, например, рубероид.
    2. Мауэрлат крепится к каркасу через гидроизоляцию с помощью металлических анкеров.
    3. Стропила устанавливаются на мауэрлат и закрепляются жёсткими или подвижными скользящими креплениями. Можно стропила зафиксировать проволочной скруткой внутри стены. Для этого надо вбить костыль на расстоянии 30 сантиметров от мауэрлата и прикрутить на него проволоку. Потом зафиксировать костыль на стропилах. Подобный крепёж сохраняет кровлю даже во время порывистых ветров.

    Наслонные стропила крепятся к мауэрлату металлическими уголками или специальными подвижными элементами

    Свес шириной до 60 см формируется следующим образом — стропильные ноги выводятся за границы несущих стен. Эта конструкция надёжно защитит стены от осадков. Если стропильные ноги по длине доходят только до мауэрлата, их удлиняют при помощи деталей, называемых кобылками.

    Для удлинения стропил на них набивают доски определённой длины — кобылки

    Стропильная система закрепляется прогонами, стойками, а также подкосами.

    На последнем этапе стропильные фермы связываются коньковыми прогонами и дополнительными подкосами, а также устраиваются фронтонные свесы

    Монтажные работы по установке наслонной системы должны начинаться с настила досок на балки перекрытия. Такое приспособление поможет провести работы комфортно и безопасно.

    Комбинированная кровельная система

    Комбинированные стропила имеют в своей конструкции элементы из наслонных и висячих систем. Используются они при изготовлении мансардной кровли. Стены комнат на втором этаже получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для стропильных балок являются точкой опоры.

    Горизонтальные брусья, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних скатов они являются мауэрлатом, а для боковых — коньковым брусом. Некоторая часть стропильной системы, которая соединяется вверху концов стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и ригелем для скатов, расположенных по бокам.

    В комбинированной кровле используются фрагменты наслонных и висячих стропильных систем

    Чтобы увеличить прочность конструкции, надо произвести монтаж подкосов, которые закрепляют стропила и вертикальные стойки крыши. Изготавливать комбинированные стропила немного тяжелее, чем другие системы, зато трудоёмкость работ возмещается увеличением несущих характеристик крыши и наличием полноценного помещения под кровлей.

    Фотогалерея: варианты стропильных систем

    Монтаж стропильной системы кровли

    Стропильная система изготавливается из хвойных пород дерева. Можно использовать доски или брус, которые до монтажа обрабатываются антисептическими веществами. Крепёж может быть следующим:

    • платки из дерева;
    • пластины из металла;
    • разнообразные врубки;
    • гвозди.

    Приступая к установке стропил, выводят уровень перекрытий и несущих стен, после чего настилают гидроизоляцию. Подстропильная конструкция необходима для того, чтобы предотвратить деформацию стропил. В качестве опорных элементов, которые дают стропильной системе устойчивость, могут служить:

    • лежаки;
    • подкосы;
    • прогоны;
    • стойки.
    Читайте также:
    Монтаж искусственного камня своими руками - наглядные инструкции

    Утепление кровли необходимо, но для этого следует выбрать материал для гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж производится послойно и только в той последовательности, в которой необходимо: изначально паро-, потом тепло- и в завершение влагоизоляционный материал.

    Перед укладкой кровельного покрытия монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров

    Для обеспечения длительной эксплуатации стропильной системы устраивается необходимая циркуляция воздуха с помощью установки отверстий для вентиляции. Чтобы не было протеканий, возле отверстий делают «воротники», не позволяющие проникать воде под крышу.

    Видео: монтаж стропильной системы своими руками

    Каким образом крепится мауэрлат

    Мауэрлат — это фундамент кровли, поэтому стоит относиться к его закреплению ответственно. В противном случае ремонт крыши в будущем будет неизбежным. Последовательность работ:

    1. По всему периметру строения производится монтаж гидроизоляционного материала.
    2. Брус раскладывается на верхний торец стен. При необходимости части бруса сращивают между собой.

    Брус необходимого сечения раскладывается по всему периметру здания на слой гидроизоляции

  • Проверяется правильность геометрической формы равенство длин диагоналей. Для проверки можно использовать леску или верёвку. Равенство диагоналей означает, что углы, образованные соседними частями мауэрлата, являются прямыми. При необходимости положение бруса корректируется.
  • Углы мауэрлата скрепляются между собой.

    Крепление мауэрлата в углах производится вполдерева

    Мауэрлат плотно закрепляется при помощи шпилек или проволоки. Если вы используете шпильки, то в мауэрлате сверлятся отверстия. Затяжка производится в несколько приёмов.

    К каменным, блочным или бетонным стенам мауэрлат крепится при помощи шпилек, укреплённых в них при устройстве верхнего ростверка

    Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивание стропил

    Мауэрлат крепится к стенам здания по всему периметру, при этом крепления должны находиться в непосредственной близости от внутренней части стены. Снаружи дома деревянная деталь защищается незначительным выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

    Как закрепить мауэрлат к стене

    Мауэрлат к стене можно прикрепить следующими способами:

      С помощью проволоки, которая закладывается между двумя кирпичами. Её длина подбирается так, чтобы в итоге проволокой можно было обвязать полностью брус. Количество проволоки должно соответствовать числу стропильных ног.

    Проволока оборачивается вокруг мауэрлата и затягивается в прочный узел

    Винтовые шпильки. В кладку внедряют арматуру по высоте минимум за 3 ряда до начала кровли. Размер арматуры — 10 мм. Шпильки, загнутые в Г-образную форму, связывают с арматурным каркасом. Длина шпильки подбирается так, чтобы оставшаяся над поверхностью стенового каркаса часть была на несколько сантиметров больше, чем толщина мауэрлата. Затем конструкцию заливают бетоном. В брусе мауэрлата сверлят ответные отверстия и надевают его на шпильки. Далее мауэрлат фиксируется гайками.

    Шпилька свзывается с арматурным каркасом и после заливки бетоном становится его частью

  • Деревянные пробки. Их закладывают в здание по габаритам в один кирпич и обрабатывают антисептиками. Можно заложить пробки под мауэрлат и закрепить железными скобами.
  • Как закрепить стропила к мауэрлату

    Все варианты крепления кровельной стропильной системы к мауэрлату можно поделить на такие виды:

    1. Скользящее крепление. Производится за счёт запила и монтажа ноги стропильной системы на мауэрлат. Установка осуществляется при помощи специальной комбинации металлических пластин, которые при зацеплении друг за друга получают возможность перемещения в заданных пределах. За счёт этого обеспечивается возможность небольшого смещения стропил при усадке и сезонных деформациях здания.

    Скользящее крепление оставляет стропильной ноге небольшую свободу перемещения при деформациях здания

    Жёсткое крепление. Этот вариант используется для устройства наслонных стропил. В стропильной системе осуществляется врубка по специальному шаблону, а затем каждая нога упирается в мауэрлат и фиксируется гвоздями.

    Жёсткое крепление стропильных ног используется в системе наслонных стропил

    Как крепятся стропила на уровне конька

    Наиболее распространённым вариантом крепления стропил к коньку является стыковое соединение:

    • каждое стропило нужно обрезать под определённым углом, расположенным в верхнем крае. Этот угол должен быть точно равен углу наклона скатов;
    • стропильные ноги в местах среза нужно скрепить несколькими гвоздями длиной в 150 мм;
    • вбивать гвозди надо под углом таким образом, чтобы они проникли в другое стропило на достаточную глубину;

    Можно использовать разные варианты крепления стропильных ног под коньком

    накладки из дерева и металла помогают укрепить стропильную систему. Они закрепляются болтами или гвоздями.

    Металлические накладки используются для упрочнения конструкции стропил в области конька

    Варианты сращивания стропил

    В строительной сфере повсюду используются разнообразные варианты стропильного сращивания, при этом, подбирая определённую технологию, надо обратить внимание на характеристики конструкции стропильной системы, на которые влияют:

    • приобретённые материалы;
    • технические данные стройплощадки;
    • шаг монтажа стропил.

    Стропила могут сращиваться следующим образом:

      Встык — наиболее быстрый и надёжный вариант, чтобы удлинить стропила. Для этого сращиваемые детали обрезаются под углом в 90 градусов. Чтобы в месте соединения отсутствовал прогиб, потребуется высокая точность. Стропила закрепляются накладками из металла или дерева, скрепляемых гвоздями в шахматном порядке.

    Крепление встык упрочняется металлическими или деревянными накладками

  • Косой прируб — это места стыков деталей стропил, которые подрезаются под углом в 45°. Крепёжным элементом служит 12 или 14-миллиметровый болт, монтирующийся в середине места стыка.
  • Внахлёст — это простой вариант, поскольку в нем не нужна особая точность. Нахлест может составлять от 80 до 100 см. Далее стропила фиксируются с помощью гвоздей по всей длине сращиваемых досок. Гвозди вбиваются только в шахматном порядке, чтобы брусья не разомкнулись под большим весом кровельного материала. Можно также использовать шпильки или болты, однако изначально надо проделать для них отверстия. Подобный способ отличается высокой надёжностью сращённых стропил, но он более трудоёмкий.

    Стропильные доски можно сращивать любым из трёх описанных способов

    Каждая разновидность стропильной системы имеет свои характерные особенности и подходит только для определённого вида конструкции кровли. Именно от правильной установки стропил зависит не только надёжность, но и прочность кровли, поэтому к данному этапу работ необходимо подходить с максимальной ответственностью.

    Как выполнить монтаж стропильной системы двухскатной крыши – пошаговое руководство

    Обустройство двускатной крыши считается весьма практичным и верным решением при строительстве здания жилого или коммерческого назначения. Такой вариант сочетает в себе относительную простоту исполнения и надежность, легкость в обслуживании и долгий срок службы. В данном материале мы расскажем о том, как выполнить монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками, каковы ее разновидности, и как вычислить размеры отдельных ее элементов. Наша пошаговая инструкция позволит разобраться с любыми осложнениями, которые могут возникнуть в процессе работы.

    Кровля с двумя скатами отличается целым перечнем достоинств:

    • легкость в расчетах;
    • различные варианты исполнения;
    • экономия материалов;
    • возможность естественного оттока воды;
    • низкая вероятность подтекания воды благодаря цельности конструкции;
    • возможность обустройства чердачного помещения или мансарды;
    • надежность и долгий срок эксплуатации;
    • удобство профилактического ремонта.

    Разновидности двухскатных крыш

    Рассмотрим основные типы кровель с двумя скатами, стропильная система в которых будет несколько отличаться по исполнению.

    Симметричная двускатная крыша

    Это самая простая двускатная крыша, однако, наиболее надежная и востребованная. Симметричные скаты позволяют распределять нагрузку на мауэрлат и несущие стены равномерно. В данном случае тип и толщина утепляющего слоя не влияют на выбор кровельного материала. Толстые брусья стропил имеют достаточный запас прочности, поэтому не будут прогибаться. Кроме того, распорки можно устанавливать по своему усмотрению.

    Среди недостатков данного варианта можно отметить лишь слишком острый угол скатов, который затрудняет использование чердачного этажа и создает «глухие» зоны, не имеющие применения.

    Крыша с двумя ассиметричными скатами

    Если угол наклона скатов сделать более 45º, можно задействовать некоторые неиспользуемые участки пространства. Появится возможность даже обустроить жилое помещение на чердаке. Однако потребуются некоторые дополнительные расчеты, поскольку нагрузка на стены станет неравномерной.

    Крыша ломаная с внешним или внутренним изломом

    Подобная конфигурация дает возможность разместить под крышей просторную мансарду или чердак. Вместе с тем, в данном случае потребуются более сложные инженерные расчеты.

    Конструкция стропил для обустройства крыши с двумя скатами

    Конструкция стропильной системы двухскатной крыши предполагает наличие таких составных деталей:

    • Мауэрлат. Он представляет собой прочный брус из дуба, сосны, лиственницы или другой крепкой породы древесиной, который укладывается по периметру на несущие стены строения. Назначение мауэрлата – равномерно распределять нагрузку. Сечение брусков выбирают, исходя из их строения – цельные или клееные, а также от возраста постройки. Чаще всего используются балки 100×100 или 150×150 мм.
    • Стропила. Из таких элементов создается вся конструкция (прочитайте также: “Как устроена конструкция стропильной системы, какую лучше выбрать”). Соединяясь в верхней точке два стропила образуют ферму. Изготавливают их из бревен или прочных брусков.
    • Затяжка. Данная деталь служит для сцепления стропил и обеспечения их жесткости.
    • Прогоны. В тех местах, где стыкуются стропильные ноги, крепят коньковый прогон, на который впоследствии будет монтироваться конек. А с помощью боковых прогонов каркасу из стропил придают дополнительную крепость. Предполагаемая нагрузка определяет размеры и количество таких элементов.
    • Стойка для стропил. Это вертикальная балка, которая частично перенимает на себя вес крыши. Если схема двухскатной крыши простая, то по центру размещают одну такую балку. Для длинного пролета может потребоваться три бруска – один по центру и два по бокам. Если возводится несимметричная кровля, то расположение такой балки определяется длиной стропильных ног. Под стропила для ломаной крыши стойки ставят по бокам, чтобы освободить место для передвижения. По центру и бокам балки размещают, если комнат будет две.
    • Подкосы. Это опоры для стойки. Если предполагаются значительные ветры и осадки в зимний период, устанавливают продольные, а также диагональные стойки.
    • Лежень. На него опирается стойка для стропил, а также крепятся подкосы.
    • Обрешетка. На нее крепится выбранный кровельный материал, а также по ней можно передвигаться в процессе работы. Фиксируют обрешетку перпендикулярно стропилам. Обратите внимание, что обрешетка позволяет равномерно распределять массу кровельного материала по стропильной системе.

    Схема установки стропильной системы двухскатной крыши существенно облегчит все строительные работы. Как будет выглядеть такая схема крыши, зависит от разновидности кровли.

    Обратите внимание, что материал для стропильной системы должен быть максимально качественным, обработанным антипиреновыми и антисептическими средствами. На балках для стропил, мауэрлата и стоек не должно быть сучков или трещин. На обрешетке допускается лишь малое количество сучков, прочно сидящих в древесине.

    Расчет элементов каркаса для двухскатной кровли

    Если будет строиться двухскатная крыша своими руками, необходимо заранее выполнить тщательные расчеты. Стропильная система простой двускатной крыши состоит из совокупности треугольных ферм – такая форма дает конструкции максимальную жесткость. Такие фигуры рассчитать проще всего. Однако если у скатов разная форма, получаются неправильные прямоугольники. В таком случае их разделяют на более простые формы и проводят расчеты для каждого элемента отдельно. В конце все данные суммируются.

    Обратите внимание, что чем сложнее форма крыши, тем большее количество стропильных ферм и прочих деталей потребуется для обеспечения ее прочности. Все они увеличивают общую массу крыши, которая при неправильном расчете может повредить несущие стены.

    Нагрузка на стропила по схеме

    Различают три типа нагрузки:

    • Постоянная. Это значение, которое не будет изменяться на протяжении всего срока эксплуатации кровли. К этой категории относят массу кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляции, обрешетки, доборных деталей кровли, а также внутренней отделки мансарды. То есть, суммированное значение массы элементов и будет ожидаемой нагрузкой. Ее средняя величина составляет 40-45 кг/м 2 , но не более 50 кг/м 2 . Желательно предусмотреть запас прочности, равный 10 % от общей массы.
    • Переменная. Имеется в виду интенсивность выпадения осадков, нагрузка от снега и ветра, которые могут существенно варьироваться в зависимости от времени года или погодных условий.
    • Особая. К данной группе относят экстремальные природные явления – землетрясения, торнадо, сильные ветры. В этих случаях запас прочности делают существенно больше обычного.

    Определяем уклон скатов перед монтажом

    Уклон скатов рассчитывают, исходя из типа кровельного материала:

    • мягкая кровля – от 5º до 20º;
    • шифер, ондулин, черепица, профнастил – от 20º до 45º.

    Отметим, что чем острее уклон, тем больше материала потребуется для кровельных работ.

    Размер шага стропил и их длина

    Как правило, шаг стропил для жилых домов колеблется в пределах 60-100 см. Тут значение имеет тип кровельного материала и общая масса крыши. Количество стропил на один скат высчитывается делением его длины на размер шага плюс единица. Для всей крыши значение удваивается.

    Необходимо также выполнить расчет длины стропил двухскатной крыши. Длину стропильной ноги вычисляют по теореме Пифагора. Если максимальной длины бруса в 6 метров недостаточно, ее можно нарастить другими отрезками.

    Сечение стропил

    Определить сечение стропил можно на основе таких данных:

    • шаг;
    • тип древесины;
    • разновидность материала – бревна, брусья и так далее;
    • нагрузка;
    • длина стропила.

    Приведем примерные размеры пиломатериалов для стропильной системы под двухскатную крышу:

    • мауэрлат, сечением 10×10 или 15×15 см;
    • затяжки и стропильные ноги, толщиной 10×15 или 10×20, в некоторых случаях применяется брус сечением 5×15 или 5×20 см;
    • для подкосов и прогонов – балки 5×15 или 5×20 см, исходя их ширины стропил;
    • стойки – сечение 10×10 или 15×15 см;
    • лежни, сечением 5×10 или 5×15, исходя из толщины стоек;
    • обрешетка, сечением 2×10 или 2,5×15 см – значение определяется типом кровельных материалов.

    Разновидности стропильных систем

    Различают два основных типа стропильных систем для крыш с двумя скатами – висячие и наслонные. Опишем каждый из них по отдельности.

    Висячие стропила

    Устройство двухскатной крыши с висячими стропилами целесообразно лишь при ширине кровли в пределах 6 метров. Такие стропила крепятся на коньковый прогон с одной стороны, и на несущую стену с другой. Они испытывают распирающие усилия, в чем и состоит основная особенность двухскатной крыши с висячими стропилами. Затяжку для них можно изготавливать как из дерева, так и из металла. Если установить затяжки снизу, то они исполняют функцию несущих балок. Крайне важно прочно закрепить затяжку, поскольку она также испытывает распирающее усилие. Затяжка нужна, в первую очередь, чтобы предотвратить повреждение несущих стен – иначе они могут упасть под давлением тяжелых стропильных ног.

    Наслонные стропила

    В данном случае размер крыши не имеет значения. Сборка стропильной системы данного типа предполагает наличие лежня и опорных стоек. На лежень, который укладывается параллельно мауэрлату, переносится часть нагрузки. Получается, что стропила прилегают друг к другу в верхней точке и дополнительно поддерживаются стойкой. В такой системе стропильные ноги испытывают усилие только на изгиб. Они монтируются намного проще, чем висячие. Правда, требуются опорные стойки.

    Комбинированный тип

    Нередко крыше придают довольно сложную форму, что требует сооружения стропильных систем смешанного типа. Профессионалы рекомендуют составлять подробную схему с расчетами на каждый элемент стропильной системы, чтобы в процессе работ данные всегда были под рукой.

    Установка стропил для двухскатной крыши своими руками

    Когда все подготовительные работы и расчеты выполнены, и закуплены нужные материалы, начинают непосредственно монтаж стропильной системы двухскатной крыши. Он состоит из нескольких этапов. Читайте также: “Как сделать монтаж стропил своими руками – теория и практика”.

    Укладка мауэрлата на стены

    Этот элемент крепится на несущей стене по всей ее протяженности. Если речь идет о бревенчатом доме, то мауэрлатом может служить верхний венец. Для зданий из газобетона или кирпича потребуется мауэрлат, равный длине стены. Иногда эту деталь можно укладывать между стропилами.

    При недостатке длины материала для мауэрлата можно срастить несколько кусков. При этом края запиливают под 90º и стыкуют с помощью болтов – проволока, нагели или гвозди не годятся.

    Есть два способа укладки мауэрлата поверх несущей стены:

    • симметрично по центру;
    • со смещением в нужную сторону.

    Монтаж мауэрлата выполняется на предварительно уложенный гидроизоляционный слой из рубероида. Это защитит древесину от гниения.

    Стоит ответственно отнестись к процессу крепления мауэрлата, поскольку при сильном ветре он должен выдерживать особенно большую нагрузку.

    В качестве креплений для мауэрлата можно использовать такие расходники:

    • Анкера, которые незаменимы для монолитных материалов.
    • Деревянные нагели. Эти детали применяются в домах из бруса и бревен, хотя к ним требуются дополнительные крепления.
    • Скобы.
    • Арматура или специальные шпильки. Такой вариант предпочтителен для построек из пено- или газобетона.
    • Вязальная или стальная проволока – это вспомогательный крепежный элемент, применяемый практически всегда.

    Сборка ферм или стропильных пар

    Сборка ферм может быть выполнена одним из методов:

    • Брусья для стропил собираются и крепятся прямо на крыше здания. Этот процесс довольно трудоемок, поскольку все замеры, подрезку и сцепку брусьев придется делать на высоте. Однако можно обойтись своими силами, без привлечения техники.
    • Фермы или стропильные пары можно закрепить на земле, а потом готовые элементы поднять на крышу здания. С одной стороны – это упрощает процесс установки стропил, а с другой – из-за большого веса конструкции ее подъем наверх потребует наличия специального оборудования.

    Обратите внимание, что начинать сборку стропильных пар стоит только после нанесения разметки. А если заранее изготовить шаблон, для которого взять две доски, равные длине стропил, и соединить их между собой, то тогда все пары получатся абсолютно одинаковыми.

    Монтаж стропил

    После сборки и подъема на высоту выполняется установка стропил двухскатной крыши деревянного дома. Чтобы зафиксировать их на мауэрлате, в нижней части стропил делают запилы. Первыми устанавливают две фермы с противоположных концов крыши.

    После этого между стартовыми парами натягивают веревку, по которой будут выравнивать все остальные стропильные фермы и устанавливать конек.

    Теперь можно монтировать оставшиеся пары с соблюдением расчетного шага между ними. В тех случаях, когда сборку пар производят непосредственно на крыше, между двумя торцевыми фермами крепят коньковый прогон. На него впоследствии и производят установку стропил.

    Порядок установки половинок стропил согласно мнениям профессионалов может отличаться. Некоторые предпочитают укладывать брусья в шахматном порядке, чтобы не перегружать фундамент и стены в процессе работы. Другие склоняются к последовательной установке пар стропил. Как бы то ни было, стропильные ноги могут нуждаться в подпорках и стойках – все зависит от размеров крыши и формы ферм.

    Крепление конька

    Конек – это элемент, который образовывается посредством крепления стропил в верхней точке. Как только все детали стропильной системы для двухскатной кровли будут установлены, следует выполнить капитальное закрепление всех элементов конструкции.

    Установка обрешетки

    Наличие обрешетки является обязательным при строительстве любой крыши. Она не только поддерживает кровельный материал и позволяет его надежно закрепить, но и дает возможность перемещаться по крыше в процессе работы.

    Расстояние между отдельными досками выбирают, исходя из типа кровельного материала:

    • мягкая кровля укладывается на сплошную обрешетку без зазоров;
    • для металлочерепицы нужна обрешетка с шагом в 35 см (между двумя нижними рядами – 30 см);
    • шифер и профнастил можно укладывать на обрешетку с шагом в 44 см.

    Итоги

    Таким образом, чтобы собрать стропильную систему для крыши с двумя скатами, следует учесть много нюансов и предусмотреть любые возможные осложнения. Надеемся, что наши советы помогут вам справиться с этой нелегкой задачей и создать качественную и долговечную крышу для вашего дома.

    Двускатная крыша своими руками

    Двускатная кровля распространена в частном строительстве очень широко. Благодаря устойчивой форме она хорошо противостоит даже сильным ветрам и защищает от осадков, которые быстро удаляются самотеком. Направленная вверх вершина придает устремленный в небо вид в отличие от плоского покрытия, делающего здание приземистым. Двухскатная крыша своими руками — задача непростая, но выполнимая. Наша инструкция поможет справиться с ней быстро и без ошибок.

    Конструкция двускатной крыши

    В основе ее находится стропильная система — каркас, который воспринимает усилия от собственного веса, кровельного покрытия, снеговой и ветровой нагрузки. Стропила расположены парами и связаны между собой коньком, прогонами, обрешеткой.

    Основные компоненты стропильной системы:

    • Мауэрлат — опорный брус или доска, уложенный по периметру сооружения и передающий нагрузку от кровли стенам.
    • Стропила (стропильные ноги) — наклонные балки, опирающиеся на мауэрлат и соединенные в коньке. Их устанавливают с шагом 0,8-2 м, который зависит от действующих нагрузок и сечения балок.
    • Стойки, ригели, затяжки, подкосы, прогоны — элементы, разгружающие систему и придающие ей устойчивость. Могут располагаться вертикально, горизонтально или с наклоном.
    • Конек — горизонтальная балка в верхней точке крыши, служащая опорой для стропильных ног.
    • Лежень — укладывается на внутреннюю несущую стену, используется в дополнение к мауэрлату, чтобы перераспределить нагрузку при большом пролете.
    • Обрешетка — либо разреженный настил для укладки кровельных материалов, либо сплошная плита или щит для гибкой черепицы, ондулина. Дополнительно увеличивает жесткость конструкции.

    Чаще всего стропильная система изготавливается из дерева атмосферной сушки II-III сорта. Сырую использовать нежелательно из-за склонности к кручению и растрескиванию. В качестве крепежа при сборке применяются гвозди, болты, скобы, накладки, скользящие опоры под усадку. Возможно также изготовление каркаса из металлических профилей, но в частном строительстве металлоконструкции применяются редко из-за более высокой цены и сложности монтажа.

    Если чердак предполагается использовать под мансарду, при устройстве двускатной крыши между стропилами укладывается утеплитель с защитой от влаги и пара. В этом случае по стропилам сначала монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляцию и отведение конденсата, а затем обрешетка.

    Угол наклона скатов

    Уклон двускатной кровли в строительстве задается на этапе проектирования. Конструкции с углом до 30° считаются пологими, 30-45° — со средним уклоном, 45-60° — крутыми.

    На выбор наклона скатов определяющее значение оказывают:

    • Ветровые нагрузки. Чем больше подъем крыши, тем выше парусность и сильнее воздействие ветра. В районах, где часто бушуют ураганы, оптимальный угол 15-20°.
    • Снеговые нагрузки. Здесь зависимость обратная. Чем уклон меньше, тем больше осадков скапливается на кровле. Чтобы воспринимать вес снега, требуется более мощная конструкция, что нецелесообразно. В снежных регионах самый благоприятный наклон скатов около 25-40°.
    • Тип кровельного материала. Для каждого вида разработаны рекомендации о максимально и минимально допустимом угле монтажа. Если их не соблюдать, герметичность и внешний вид кровли могут пострадать.
    • Конструктивные особенности. В проектах домов с двускатной крышей и мансардой уклон скатов должен обеспечивать необходимую высоту помещения. Иногда крыша делается ломаной, чтобы слишком не поднимать конек.

    Наиболее универсальный угол наклона двускатной кровли — 20-45°.

    Существуют еще разноуклонные крыши, где каждый скат расположен под своим углом. Но такие системы нужно использовать очень аккуратно, поскольку в плане архитектуры они достаточно нестандартные, а монтаж их сложнее, чем симметричных конструкций.

    Как рассчитать угол

    Наклон ската применяется при расчетах элементов стропильной системы. Он определяется в градусах или процентах, поэтому нужно провести некоторые математические действия.

    Двускатная крыша в разрезе представляет собой равнобедренный треугольник (если скаты одинаковые). Ее условно можно разделить на 2 прямоугольных треугольника. Одна из сторон Н — высота до уровня конька, другая L — половина пролета дома. Они измеряются по готовым стенам и фронтону. Требуется рассчитать длину стропила B, которую можно найти исходя из тригонометрических формул.

    Тангенс угла ската относительно горизонтали:

    По таблице Брадиса или помощью с инженерного калькулятора находим соответствующее значение угла в градусах. Например, высота крыши 3 м, ширина дома 9 м, половина пролета 9/2=4,5 м.

    Этому тангенсу соответствует угол 34°, то есть крыша имеет средний уклон. Можно использовать функцию косинуса и посчитать длину стропила как B= L / соs 34° = 4,5/0,829=5,42 м.

    Также информация об угле наклона нужна, чтобы сориентироваться в кровельных материалах.

    Для расчета длины стропил ( и проверки) можно воспользоваться вторым способом — теоремой Пифагора:

    B²=H²+L²= 9+20,25=29,25, откуда B =√29,25=5,41 м — длина стропила (без свеса).

    Чтобы исключить попадание осадков на стены, нужно добавить не менее 40 см для свеса. Получаем для своего здания минимальную длину стропил 5,81 м при угле наклона ската 34°. Для удобства можно принять B=6 м, чему соответствует стандартная доска.

    Виды стропильных систем

    В зависимости от конструктивного решения стропила могут быть наслонными, висячими или комбинированными. При подборе схемы нужно учитывать размеры пролета и наличие внутренних несущих стен.

    Устройство стропильной системы двускатной крыши

    Наслонная стропильная система

    Этот вид конструкций представляет собой стропильные ноги, опирающиеся на наружные и внутренние стены. Балки как бы «наслоняют», при этом в системе отсутствуют горизонтальные распирающие усилия, которые воспринимаются только капитальными опорами.

    Вариант простейшей наслонной системы

    За счет меньших напряжений «наслонная» система имеет более простую и дешевую конструкцию. Мауэрлат может укладываться как по периметру здания (если стены недостаточно прочные), так и отдельными участками — коротышами по 60-70 см в местах опирания стропил.

    Для усиления системы и уменьшения прогибов используются прогоны, подкосы, стойки. Они перераспределяют напряжения, что позволяет уменьшить сечение несущих элементов.

    В коньковом узле стропила соединяются внахлест или встык. Дополнительно устанавливаются накладки на болтах или нагелях.

    В зданиях, сложенных из бруса или бревен, роль мауэрлата играет верхний венец. В него врубается нижний конец стропил, который дополнительно закрепляется с помощью проволочных скруток или скоб.

    Соединение стропильной ноги с мауэрлатом при помощи вырубки и гвоздей

    Наслонные системы собираются на высоте по месту. Все элементы монтируются последовательно. Для временной фиксации используются различные приспособления типа подпорок или прикрученной к фасаду доски. Ускоряет сборку укладка прогона (конькового бруса) перед монтажом стропил.

    Подвижный способ крепления стропилы и мауэрлата

    Преимущества наслонных конструкций — возможность сборки без грузоподъемных механизмов, меньшие усилия в системе и как следствие, применение пиломатериалов небольшого сечения. Недостаток — при пролетах от 6,5 м нужна внутренняя несущая стена.

    Висячие стропила

    В отличие от наслонной системы этот вид применяется при отсутствии промежуточной капитальной опоры и достаточно большом пролете (от 6 до 14 м). Усилия в нижнем поясе возникают значительные, поэтому вводятся дополнительные элементы — горизонтальные затяжки или ригели, вертикальные бабки с опиранием на затяжку.

    Очень часто висячая система сочетает функции перекрытия, то есть нижние балки используются как основа для потолка или пола. При пролетах до 5 м стропила соединяются затяжкой, более 6 м — добавляются усиливающие ригели, свыше 9 —конструкция включает дополнительные наклонные и горизонтальные связи. Отдельный фрагмент крыши из стропил, затяжки и связей называется фермой.

    Стропильные ноги, скреплённые ригелем

    Крупные секции собираются на земле. Их поднимают на крышу с помощью механизированных устройств и устанавливают на мауэрлат. Предварительно по поверхности стены устраивается подкладка из гидроизоляционных материалов.

    Схема шарнирной фермы с подвеской и подкосами

    Поскольку ферма — жесткий элемент, крепление к коньковому брусу более сложное, чем при наслонном варианте. Здесь применяется врубка с усилением накладками из дерева или металла.

    Иногда обе системы комбинируются. Между фермами, установленными с шагом 3-4 м, монтируются наслонные стропила. Это несколько упрощает и удешевляет строительство.

    Преимущества висячих конструкций — высокая несущая способность, возможность перекрывать большие пролеты без промежуточных опор. Недостаток — сложное изготовление и монтаж.

    Проектирование и расчет двускатной кровли

    Если вы решили самостоятельно построить крышу, требуется выполнить достаточно много расчетов. Для упрощения задачи в интернете есть специальные программы-калькуляторы. При ваших исходных данных они выдадут результат в виде раскладки всех элементов и списка (спецификации) основных строительных материалов.

    Чтобы рассчитать крышу самостоятельно, вам понадобится следующая информация:

    • размеры дома — ширина и длина;
    • высота крыши и величина свеса (минимум 40 см);
    • стандартное сечение стропил — 50х150 мм при пролете до 5 м с дополнительными подпорками;
    • при пролете более 5 м, а также шаге от 1 м или малом угле наклона сечение стропил должно быть не менее 50х200 мм;
    • шаг стропил при пологих крышах 60-80 см, среднего уклона 100 см, при крутых — 100-140 см, зависит также от наличия утеплителя;
    • обрешетка из доски 25х100 или 30х100 мм;
    • расстояние между рейками — принимается в зависимости от кровельного материала, например для металлочерепицы это 250 мм (в чистоте);
    • мауэрлат — доска 50х150 мм или брус 150х150 мм;
    • количество листов покрытия — предварительно сделать примерную раскладку с учетом рабочей ширины материала.

    Если предполагается укладка гидроизоляции, утеплителя и контробрешетки, их нужно тоже включить в расчеты. Для климатических условий России рекомендуемая толщина теплоизоляции 100-200 мм.

    Далее рисуется схема (чертеж) фасада здания с размерами, план кровли, раскладка элементов стропильной системы. Теперь можно посчитать, сколько и каких пиломатериалов потребуется, а также листов покрытия, утеплителя, паро- и гидроизоляции (нужно учитывать нахлест).

    По окончании определяется количество крепежных изделий, накладок, антисептических средств и т.д. Все результаты занесите в таблицу. Покупать материалы рекомендуется с запасом 10-15%. Расчет висячей системы (ферм) лучше заказать у специалистов.

    Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция с фото

    Работа включает несколько этапов:

    • подготовку;
    • установку стропильной системы;
    • укладку гидро-, тепло- и пароизоляции;
    • монтаж кровельного материала.

    Пиломатериалы должны быть хорошо высушенными. Их хранят в штабелях под навесом или накрывают в непогоду пленкой, брезентом.

    Подготовка

    Если стены сложены из штучных материалов — блоков, кирпича, — рекомендуется устроить армированный пояс по периметру здания из железобетона. Это позволит собрать конструкцию воедино и выровнять поверхность под укладку мауэрлата.

    На этом же этапе в свежий раствор замуровывают шпильки сечением 10 мм из оцинкованной стали. Начинать нужно от углов, шаг закладки — 60 см. Впоследствии на них будет насаживаться мауэрлат и закрепляться гайками.

    Для исключения контакта древесины с бетоном устраивается гидроизоляция — поверхность армопояса промазывается горячим битумом и накрывается 2 слоями рубероида.

    Укладка мауэрлата

    В брусе просверливаются отверстия в тех местах, где из стен выступают шпильки. Мауэрлат укладывается на поверхность стены ближе к ее внутренней стороне, чтобы избежать сноса во время сильного ветра.

    Брусья нужно выровнять по горизонтали. Можно вставить прокладки или стесать выступающие части.

    Допускается укладывать мауэрлат не целиком на стену, а отдельными сегментами непосредственно под стропила. При кирпичных или бетонных стенах дополнительно используется крепление металлическими накладками, деревянными пробками и скобами, изогнутой арматурой.

    По длине брус стыкуется косым или прямым замком. Угловые соединения запиливаются «в лапу» и крепятся к стене анкерами (шпильками).

    Установка конькового бруса

    В высших точках кровли укладывается прогон, который крепится к стойкам и лежню металлическими уголками и накладками. Шаг стоек 3-5 м.

    Можно изменить последовательность и начать с установки стропил по торцам здания, но тогда придется крепить каждую пару балок раскосами или досками. В случае, когда имеется готовый прогон, сборка проходит быстрее и качественнее.

    Монтаж конькового бруса

    Монтаж стропил

    Заготовку стропил лучше проводить по шаблону. В нижней части вырезается паз для опирания на мауэрлат. Глубина запила — не более 1/3 ширины доски.

    2 вида крепления стропил к мауэрлату

    Если для стропил пиломатериалы придется сращивать, используется соединение внахлест или с накладками. Рекомендуется делать стык на расстоянии не менее 1 м от точек опор, желательно примерно на 1/3 длины стропила. В центре соединять доски нельзя, поскольку в середине действует максимальный изгибающий момент, и балка может прогнуться в самом ослабленном месте.

    Сборка стропил начинается от фронтонов. Сначала выставляются первые и последние фрагменты, затем натягивается шнур и производится разметка. Шпильки не должны попадать в места опирания, чтобы не создавать проблем с врубкой. Читайте подробно про крепление стропил к мауэрлату в отдельной статье.

    Крепятся стропила с соседними элементами с помощью упоров, подкосов и стяжек. Важно прочно зафиксировать систему в пространстве.

    Крепление обрешетки

    Основа для укладки кровельного покрытия изготавливается из досок, реек, плит ОСП или влагостойкой фанеры. Выбор материала зависит от вида покрытия:

    • для металлочерепицы — доска с шагом 35-45 см, равным длине поперечной волны;
    • гибкая черепица, ондулин, рулонная кровля — сплошной настил;
    • асбестоцементный шифер — обрешетка с шагом 450-750 в зависимости от угла наклона.

    Доски или рейки укладываются перпендикулярно стропилам. В каждом месте крепления прикручиваются двумя саморезами. Обрешетка дополнительно придает стропильной системе жесткость и устойчивость.

    Заключение

    Двухскатная крыша своими руками — это возможность сэкономить на работе наемных строителей. Для качественного результата нужно сделать предварительный расчет, выбрать оптимальную схему стропильной системы и провести монтаж в соответствии с технологическими требованиями.

    Технология монтажа стропил на крышу

    Как известно, стропильная система – это основная несущая конструкция крыши. Именно она «держит» на себе весь груз кровельного «пирога», а также все нагрузки от снега и ветра. Именно поэтому к ее возведению нужно относиться «ответственно». А как провести монтаж такой системы? Как выполняется установка стропил на крышу? Какие здесь следует учитывать нюансы? Об этом и о других вопросах связанных со стропильной системой и пойдет речь в статье.

    Общие понятия

    Установка стропил – это один из важных этапов возведение любой крыши. Чаще всего эту работу поручают профессионалам, так как она довольно сложна. Но, если имеется некоторый опыт в строительных и плотницких работах, то ее можно выполнить и своими руками. Но прежде чем приступить к установке стропил, следует ознакомиться с самой конструкцией крыши.

    В эту систему входят следующие составляющие:

    Стропильная система – это «костяк» всей крыши. Именно она будет нести все нагрузки от кровельного «пирога» и других компонентов. Поэтому технология установки стропил должна соблюдаться неукоснительно. Правильный монтаж будет гарантией долгой службы всего строения.

    Материал для стропил

    Во время возведения крыши важно ответственно подойти к каждому этапу. Установка стропил – это «серьезно». Но, если эти элементы будут некачественными, то от правильного монтажа мало что будет зависеть. Стропила могут быстро выйти из строя и тогда серьезных ремонтных работ вам не избежать.

    Прежде чем приступить к установке своими руками, следует выбрать материал для этих основных элементов всей системы крыши. А какой вариант можно использовать? Здесь специалисты предложат следующее:

    • Железобетонные конструкции. Такие стропила часто используют при строительстве промышленных объектов. У них есть масса недостатков. Установка таких конструкций требует использование спецтехники. К тому же они весят очень много. Поэтому железобетонные изделия в частном домостроении не применяются;
    • Металлические стропила. Здесь имеется в виду стальные изделия, тавра и другие. Такие конструкции получаются легкими и компактными. Но вот их стоимость может быть довольно высокой. Плюс ко всему, стальные элементы обладают высокой теплопроводностью. Еще один недостаток – это трудности с монтажом. Установка металлических стропил потребует наличие специального оборудования, например, сварочного аппарата;
    • Древесина. Это самый распространенный вариант материала для стропильной системы. Если говорить о минусах, то специалисты отмечают склонность дерева к гниению и возгоранию. Но такие недостатки легко устраняются при помощи специальных пропиток.

    Установить стропила из древесины можно своими руками, используя только обычный набор плотника. Чаще всего используются брусья. В некоторых случаях можно применить и доски. Самое главное – это чтобы материал был качественным. Не стоит использовать доски или брусья уже долгое время бывшие в употреблении.

    Подготовка

    Прежде чем ставить стропила, следует пройти подготовительный этап. Прежде всего, следует составить схему. Без точного чертежа провести правильную установку стропил невозможно. При составлении схемы следует учесть следующие моменты:

    1. Какая стропильная система будет использоваться. Существует два варианта – это наслонная и висячая. В каждом случае установка стропил производится по своим правилам. Это нужно обязательно учитывать.
    2. Определиться с углом наклона ската. Здесь учитываются различные параметры. Во-первых, природные условия в вашем регионе. Чем меньше угол наклона, тем больше скапливается снега. При этом уменьшается ветровая нагрузка. При большом угле наклона все наоборот. Во-вторых, следует учитывать и рекомендации от производителя кровельного материала.
    3. Нагрузки. Перед тем как составлять схему следует определиться с тем, какие силы будут воздействовать на всю конструкцию. Исходя из этого, рассчитываются все параметры самих стропил и частота их установки. Учитываются как переменные, так и постоянные нагрузки. К первым относят атмосферные воздействия – это осадки и ветер. К постоянным нагрузкам относится вес всех компонентов крыши, включая установленное оборудование, читайте подробнее: расчет стропильной системы.
    4. Параметры самих стропил. Тут нужно рассчитать их длину и сечение. Эти величины будут зависеть как от конструктивных особенностей самой крыши, так и от нагрузок, которые она должна выдерживать, читайте также: как рассчитать длину стропил.

    После составления схемы следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Особое внимание стоит уделять сами стропилам и другим компонентом стропильной системе. Древесина – это капризный материал. Поэтому установка стропил должна начинаться с их обработки различными пропитками.

    Кроме этого, нужно внимательно осмотреть каждую доску или брус, который будет использоваться. Если были замечены следы гниения или большое количество сучков, то такой материал для установки стропил лучше не применять. Также внимательно нужно отнестись к влажности древесины. Этот параметр не должен превышать десяти процентов.

    Кроме древесины для стропил нужно подготовить и другие материалы и инструменты. В первую очередь следует запастись крепежом. Установка стропил проводится с использованием главным образом гвоздей. Но кроме этого могут применяться металлические скобы, уголки и другие приспособления.

    Если речь идет об инструментах, то вполне сгодится обычный набор плотника. Установка стропил своими руками проводится с использованием пилы, топора, рубанка, сверла и других инструментов. Кроме этого, следует подготовить приспособления для нанесения разметки.

    Способы соединения стропил

    Древесина прекрасно поддается обработке. Именно поэтому, конечно кроме всех остальных преимуществ, ее и выбирают при возведении крыши. Из-за легкости обработки существует множество способов соединения деревянных элементов. Прежде чем начать монтаж стропил, стоит знать, как их можно крепить между собой, наращивать и соединять с другими компонентами системы.

    Для выполнения этих задач можно использовать следующие варианты:

    • если надо нарастить стропила выполненные из досок перед установкой, то применяют сплачивание. При этом под местом стыка обязательно должна находится опора. При таком методе концы досок накладывают друг на друга на расстояние минимум в 20 процентов от длины всего пролета. После этого их скрепляют в шахматном порядке гвоздями или болтами;
    • при наращивании брусчатых стропил перед их установкой используют либо метод косого прируба, либо способ под название лобовой упор. Первый вариант считается более надежным. При нем делается косой сруб с обоих концов бруса. После чего он стыкуются и закрепляются между собой гвоздями или болтами. При втором варианте части стропил соединяются торцами, а место стыка укрепляется накладками;
    • при креплении стропил к мауэрлату используются разные способы. Самым надежным считается жесткий. Такой способ выбирается при наслонной системе. Внизу стропил перед их установкой делается запил. Его размеры должны быть таковыми, чтобы он совпадал с формой мауэрлата. После установки место стыка закрепляется гвоздями, и усиливается скобами или уголком;
    • монтаж можно проводить и скользящим методом. Таким способом следует установить стропила в деревянных домах. У таких строений первые годы происходит усадка. Скользящий метод установки стропил не даст им коробиться и трескаться. Для такого способа используют специальные крепления, а именно скользящие опоры для стропил.

    Существуют и другие методы, как ставить стропила на мауэрлат. Каждый конкретный вариант имеет свои плюсы и минусы. Но кроме мауэрлата, стропила нужно закрепить и между собой. Это делается в верхней части у конька крыши.

    Тут также существует множество способов. Монтаж можно проводить с использованием болтов, пластин, шарниров или с применением врубки.

    Проводим монтаж

    А как установить стропила на крышу? Какие здесь существуют нюансы и тонкости? В первую очередь стоит помнить о безопасности. Укладка стропил на большой высоте – это опасно. Лучше всего, чтобы перед началом монтажа сделать строительные леса. Но такое дело очень затратное и редко используется. Поэтому установку стропил на крышу следует проводить со средствами индивидуальной защиты – это монтажные пояса и так далее.

    Кроме того, сделать все своими руками и одному – это практически невыполнимая задача. Поднять и поставить стропила в одиночку будет невозможно. Древесина весит много. К тому же и сами конструкции будут достаточно большими. Поэтому без помощника вам не обойтись.

    Сама технология установки стропил на крыше выглядит следующим образом:

    1. Если вы будите производить монтаж с использование жесткого крепления, то первоначально желательно сделать шаблон для вырубки. Для этого поднимаем двое стропил на крышу и ставим их на свое место. При этом делается вырубка в том месте, где элемент будет крепиться к мауэрлату. По первым стропилам делается шаблон. Это можно сделать с помощью куска фанеры. С помощью шаблона еще внизу можно подготовить остальные стропила для установки.
    2. Также можно подготовить шаблон и для верхнего стыка. Это делается в том случае, если стропильная пара будет собираться на земле. Затем ее поднимают на крышу и ставят на свои места. Но можно производить сборку и на крыше. В этом случае подъем будет заметно облегчен. К тому же и подгонка будет более точной.
    3. Первым делом ставят стропила с обоих торцов дома. После этого между ними натягивается веревка. Это необходимо для того, чтобы остальные пары поставить ровно, и выставить в одной плоскости.
    4. Далее проводится поднятие, соединение и установка остальных стропил. При этом, между каждой парой нужно выдерживать одинаковое расстояние, которое рассчитывается заранее. Как правило, этот параметр лежит в пределах от 60 сантиметров до 1 метра, подробнее в материале: расстояние между стропилами.
    5. После установки стропил все места соединения следует дополнительно укрепить. Для этого можно использовать металлические уголки, скобы или толстую стальную проволоку.
    6. Далее, следует укладывать и закреплять поперченные планки и подпорки. После чего можно заниматься укладкой обрешетки и самой кровли.

    Видео по теме:

    Стоит отметить, что есть некоторые особенности установки стропил при использовании висячей или наслонной системы. В первом случае применяется затяжка. Этот элемент закрепляет нижние концы стропильной пары. В наслонной системе монтаж нижних концов стропил производится непосредственно к мауэрлату.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: