Как наносить жидкие обои на стену самостоятельно: техника, инструменты, инструкция |

Как наносить жидкие обои: пошаговая инструкция в 3 этапа

В статье рассказываем про жидкие обои, как их наносить на стену, чем и в какой последовательности. Внешне это покрытие можно спутать с декоративной штукатуркой. Сходство между ними есть, но они разные. Главным образом, по составу. Обойная смесь включает в себя шелковые, хлопковые или целлюлозные волокна, краситель, клей и глиттер (блестки, слюда, перламутр, нитки, древесная крошка). Штукатурку производят также из извести, цемента, полимеров.

Все о нанесении жидких обоев:

Такую поверхность можно несколько раз окрашивать прямо по старому цвету, ее легко отремонтировать, так как она в большинстве случаев снимается водой. Материал используют только для внутренних работ.

Инструменты для работы

Приготовьте заранее все необходимые инструменты для нанесения жидких обоев. Вам могут понадобиться:

Пластиковая кельма, валик с ворсом толщиной 3-4 мм или распылитель. Выберите что-то одно из списка.
Большой шпатель.
Гладилка.
Шпатель с зубчиками, бумажная лента или серпянка (если на стене есть швы).
Большая емкость, в которой вы сможете развести сухой порошок.
Шпаклевка и грунтовка глубокого проникновения или белая краска.
Перчатки. Состав порошка не опасен для здоровья, но для удобства можно замешивать его в перчатках.

На какую поверхность можно наносить жидкие обои

Чистый бетон без отделки.
Оштукатуренный кирпич.
Зашпаклеванная (или окрашенная) и загрунтованная стена, в том числе гипсокартон.
Дерево, фанера.

ДВП, ДСП, ОСБ подходят для таких работ только с учетом предварительной обработки. Непосредственный контакт с влагой им противопоказан. Ламинированные плиты покрывают абразивной грунтовкой, чтобы увеличить сцепление.

Потолок также можно отделывать этим материалом. В этом случае его неудобно распределять валиками и шпателями, поэтому используют специальный пистолет-распылитель. Торчащие волокна и неровности легко убираются шпателем.

Штукатурка обладает хорошими адгезивными свойствами и поэтому обойная смесь отлично «пристает» к ней. Влаговпитывающее покрытие строители рекомендуют грунтовать.

А вот на побелку такой состав не ляжет, так как известь вбирает влагу из него и вздувается. В результате появляются желтые пятна, финишный слой осыпается. Если это ваш случай — предварительно зачистите основание, а потом загрунтуйте его.

Главное правило заключается в том, что любая поверхность должна быть однотонной и цельной. То, что отслаивается, испачкано, нужно снять и обработать заново.

Как самостоятельно наносить жидкие обои

Для стен в новых домах, еще не прошедших усадку, делать такой ремонт не рекомендуется. Также важно, чтобы все откосы и двери уже были в порядке. Рабочий процесс состоит из трех этапов. Первый очень важен, пропускать его нельзя, если не хотите переделывать ремонт.

1. Подготовка стен своими руками

Большинство растворов после высыхания становятся полупрозрачными. Если внизу не будет ровного, белого фона, дефекты могут просвечивать. Поэтому основание, окрашенное в разные цвета, обязательно выравнивают. Обойная смесь в какой-то степени нивелирует впадины и выступы, но если они глубокие, лучше предварительно заделать их. В противном случае расход материала увеличится и после высыхания останутся темные пятна.

Снимите всю старую отделку, если она есть.
Металлические детали покройте масляной краской или антикоррозийной пропиткой.
Уберите слишком выступающие над поверхностью гвозди.
Если клеите жидкие обои на гипсокартон, закройте швы между листами бумажной лентой или серпянкой. Предварительно обрежьте проблемные места и загрунтуйте их.
Затем зашпаклюйте всю стену.
После высыхания поверхности загрунтуйте ее один-два раза. Это помешает влаге из раствора впитываться в базу.

Как сделать это правильно и какими инструментами смотрите в мастер-классе. Строители подробно показывают технику нанесения.

Обратите внимание на качество ленты и шпаклевки. Экономить на них нельзя. Если они отклеятся или вздуются, финишный слой может потрескаться.

2. Приготовление материала

Иногда смесь нужно разводить заранее, за 6-12 часов до нанесения жидких обоев. Обычно это указано на упаковке. Заранее рассчитайте сколько порошка вам понадобится на все квадратные метры и растворите с небольшим запасом. Продукция может продаваться в одном или в двух пакетах. Обязательно читайте правила на упаковке — они могут отличаться у разных производителей. Вот несколько советов, актуальных для любого состава.

Отделка стен жидкими обоями: подготовка, приготовление, нанесение

В этой статье постараемся без всевозможных рекламных ноток разобраться с тем, что такое жидкие обои и как их использовать. Подробно рассмотрим, в чем состоит технология нанесения жидких обоев своими руками, начиная от подготовки поверхности и до готового результата. Начнем с небольшого вступления касательно основных особенностей данного отделочного материала.

Кратко о жидких обоях

Фактически данный материал представляет собой разновидность декоративной штукатурки. В составе жидких обоев используются целлюлозные волокна, которые получаются как побочный материал деревоперерабатывающей промышленности, а также шелковые волокна. Для придания жидким обоям эстетики внешнего вида в них добавляются разнообразные красители и декоративные наполнители, например блестки или гранулы. Для закрепления используется всем известный клей КМС, который уже привычно используется для поклейки обычных рулонных обоев. Собственно из-за состава они и получили свое название. Однако по способу нанесения и полученному результату все же данный отделочный материал близок к декоративным штукатуркам. Наносить его предстоит с использованием кельмы, специальной терки или шпателя так же, как и шпаклевку или штукатурку. К слову сказать, это определяет и огромный спектр возможных способов использования жидких обоев и их несомненное преимущество перед обычными рулонными.

Основным достоинством жидких обоев является возможность их нанесения на поверхности любой даже весьма сложной формы. Их можно комбинировать и составлять из них аппликации на стенах своей квартиры или дома. А в результате получается слой максимально схожий с очень качественными обоями. То есть поверхность теплая на ощупь и мягкая.

Основным недостатком становится их высокая стоимость. Не стоит сразу же верить столь обнадеживающим речам рекламных баннеров о том, что одного пакета вам хватит на 5-6 метров квадратных, и тем более что их можно наносить на всевозможные поверхности без тщательной подготовки. Это не так. Все равно для получения хорошего результата, а он действительно того стоит и ни в какое сравнение не идет с обычными обоями, предстоит выполнить тщательную подготовку стен и аккуратно выполнить процесс нанесения жидких обоев.

Важно учесть

Кроме цены есть еще и технический аспект, который, скорее всего, следует записать в минусы. Как и фактурную штукатурку, жидкие обои наносят непосредственно на стену, и если она имеет различия в составе поверхности или неровности, все эти дефекты, в конце концов, проступят поверх них. Наличие нескольких слоев старой краски, неравномерная шпаклевка или штукатурка, перепады уровня, а, следовательно, толщина слоя обоев, выход на поверхность металлических предметов (шурупы, гвозди, арматура, трубы) – все это в итоге испортит внешний вид результата.

Видео: 1 канал о жидких обоях

Технология нанесения в подробностях

Просто повторять простейшую инструкцию по применению жидких обоев нет смысла. Лучше всего помимо инструкции уделить внимание особенно важным моментам, о которых нельзя узнать из кратких руководств.

Подготовка поверхности

Основные требования к подготовленной поверхности:

однородность;
минимальная и равномерная влагопоглощающая способность поверхности;
белый цвет фона или, по крайней мере, подобный цвету самих обоев;
отсутствие выбоин, перепадов, углублений больше чем 2-3 мм на метр поверхности;
прочность.

В первую очередь необходимо избавиться от всех старых материалов, таких как обои, краска или облущивающаяся штукатурка. Все что может со временем отслоиться вместе с новым покрытием, должно быть удалено.

Следует удалить, если возможно, все торчащие гвозди, шурупы, саморезы или другие металлические, пластиковые элементы из стены. Если выступают на поверхность арматура стены или трубы, то их следует тщательно заделать. Подойдет для этого либо слой шпаклевки толщиной в 2 мм, если это возможно, либо замазывается масляной краской.

Выводить поверхность стены в уровень и делать ее идеально ровной и гладкой хоть и желательно, однако необязательно. Если есть обширные впадины или выступы соразмерные со всей стеной или она несколько наклонена, как это бывает часто в старых домах, то использование жидких обоев, как и фактурой штукатурки, никак в итоге не выделят визуально эти недочеты. Так что в этом плане следует исходить из собственных возможностей. Ведь для полного выравнивания поверхности потребуется значительно вложиться в оштукатуривание или обшивку стен. Что важно, так это избавиться от средних и мелких дефектов: ямки, отверстия, впадины и выступы более 2-х миллиметров на участках менее метра. Если этого не сделать, то резко увеличиться расход жидких обоев и в результате в местах, в которых их слой будет «гулять» будут видны пятна, отличающиеся от остальной поверхности по оттенку.

Лучше всего ошпаклевать всю поверхность равномерным слоем гипсовой шпаклевкой. Это касается и гипсокартонных стен, и перегородок. Недостаточно замазать только стыки между листами.

После того как поверхность достаточно выровнена, необходимо прогрунтовать ее. Для этого обязательно используется стандартная грунтовка глубокого проникновения. Ее наносят в 2-3 захода с перерывом в 3 часа между ними. И только после этого можно приступать к нанесению специальной, более густой, шпаклевки под жидкие обои. Можно для этого также использовать водоэмульсионную краску, даже фасадную. Обязательно белого цвета, без добавления колеров.

Приготовление жидких обоев

Подготовить жидкие обои для стен следует заранее. Собственно фактически все виды жидких обоев согласно инструкции готовятся 6-12 часов, так что можно начать приготовления еще на этапе грунтования стен.

В составе пакета жидких обоев присутствуют следующие компоненты:

целлюлозные или шелковые волокна основы;
декоративные наполнители;
сухой клей КМС.

Компоненты могут быть упакованы как отдельно по разным пакетам, так и быть уже смешанными. В первом случае следует предварительно высыпать в сухом виде содержимое всех пакетов в достаточно большую емкость или на расстеленный кусок полиэтилена 1Х1,5 метра и тщательно перемешать. При этом следует вспушивать содержимое и не комкать.

Жидкие обои с уже смешанными заранее компонентами достаточно перед добавлением в воду вспушить так, чтобы не осталось слипшихся комочков. Хоть это и не принципиально, однако поможет более равномерно настояться раствору впоследствии.

Совет: Декоративные добавки, такие как блеск, цветные порошки или гранулы, лучше не смешивать в сухом виде с волокнами и клеем. Их желательно впоследствии первыми высыпать в воду и перемешать, а затем уже добавлять основу обоев. Только так можно будет обеспечить равномерное распределение, без вариантов залипания комочков блеска на отдельных волокнах.

Основные моменты при замешивании жидких обоев

Количество воды, которое необходимо для замешивания раствора обоев, следует брать только указанное в инструкции именно к вашим обоям.
В подготовленную тару вначале заливается вода, а потом уже добавляется сухая смесь.
Замешивать необходимо только один пакет за раз в одной емкости. То есть нельзя смешивать содержимое двух пакетов при первом замесе.
Категорически нельзя замешивать часть пакета.

Нарушение этих простых правил может привести к нарушению требуемых пропорций и в итоге к неравномерности расцветок и консистенции слоя обоев на стенах.

Перемешивать раствор лучше всего просто руками. Никаких едких или опасных для кожи и, в общем, здоровья компонентов в составе жидких обоев нет. Перемешивание с помощью дрели с насадкой миксер пагубно скажется на компонентах обоев. Нередко в составе присутствуют достаточно длинные волокна, которые при обильном перемешивании просто порвутся. Однако на некоторых обоях указан и этот способ перемешивания.

Как только вся масса пропиталась водой, можно оставить раствор в покое на достаточно длинный промежуток времени. В зависимости от требований производителя настаиваться жидкие обои могут от 6 до 12 часов. Это требует технология для того, чтобы клей полностью размяк и связал волокна.

Только спустя необходимое время можно смешать все заготовленные порции обоев. Подготавливать лучше всего порции достаточные на всю покрываемую площадь или же, как минимум, на одну стену целиком и даже немного с запасом. Если нанести на одну стену обои из разных замесов, то может быть виден переход, потому как будут незначительно отличаться контрасты. Между соседними стенами по углу разниц уже не будет столь заметной. Остатки с одной стены можно смело добавлять в общий раствор для следующей.

Обычно порцию обоев в один килограмм производитель предполагает нанести на площадь до 5-6 квадратных метров. Однако в реалиях расход жидких обоев несколько выше. Так что при расчетах общего количества приобретаемых упаковок жидких обоев лучше взять их из расчета один пакет на 3-4 квадратных метра. С другой стороны можно просто взять на пару пакетов больше и задействовать их только при необходимости. Многие строительные магазины с легкостью принимают неиспользованные материалы при условии, что не нарушена целостность упаковки.

Раствор в приготовленном виде может оставаться пригодным к использованию многие часы, а в закрытом состоянии даже несколько недель. Однако настолько растягивать ремонт вряд ли кто-то будет.

Как только все готово, можно приступать к нанесению обоев на стены. Последние к этому времени уже должны полностью высохнуть после нанесения всех слоев грунтовки и краски.

Нанесение жидких обоев

Для нанесения могут использоваться следующие инструменты:

кельма;
терка (пластмассовая или металлическая);
шпатель (от 18 и до 80 см);
пистолет пульверизатор;

Собственно для данного материала предусмотрены также и специальные терки, которые отличаются от обычных тем, что имеют зауженное полотно, нередко делаются из прозрачного пластика, чтобы можно было контролировать процесс разглаживания волокон. Последнее очень помогает при составлении различных аппликаций из разных видов жидких обоев.

Процесс достаточно прост, схож с нанесением шпаклевки и в некотором роде даже легче. Набирать раствор жидких обоев можно просто руками или небольшим шпателем. Далее либо прикладывается порция на стену, либо на инструмент и растирается по стене. Должен получиться слой примерно 2-3 мм толщиной. Опять-таки сверьтесь с инструкцией, некоторые виды обоев следует наносить более тонким или толстым слоем. Клеить жидкие обои продолжают небольшими пятачками, добавляя новые к уже нанесенному участку.

Совет: Если раствор плохо клеится к стене и слишком густой, можно добавить немного воды, только не более литра на одну порцию.

Терку следует держать не плашмя к стене, а немного поднимая передний края по движению примерно на 5-15 градусов по отношению к стене. Усилие незначительное, а достаточное только на распределение раствора слоем требуемой толщины.

Когда заполнен примерно один квадратный метр, перед тем, как наносить следующий, можно смоченной в воде теркой разравнять на чистовую полученный участок так, чтобы не было комочков или борозд. Далее заполняется следующий участок стены.

Подобную логику можно использовать и для получения более изощренных вариантов. Если постоянно наносить на одном участке обои в одном направлении, а на соседнем изменять направление, например на 45 градусов, можно сформировать различные фоновые рисунки.

В углах следует разравнивать обои по направлению от угла, а потом уже в нужную сторону. Как только все пространство стены заполнено, можно окончательно пройтись теркой, смоченной в воде, и сравнять все неровности.

В заключение

Остатки жидких обоев не стоит сразу же выкидывать. Они еще могут пригодиться для того, чтобы подправить возможные огрехи, которые обнаружатся после полного высыхания. Также впоследствии при повреждении обоев можно легко заменить небольшой участок. Для этого достаточно обильно смочить обои в месте повреждения и снять старый слой, а на месте него приклеить новый. В мокром виде в плотно завязанном полиэтиленовом пакете обои могут храниться до двух недель. Если же предполагается оставить запас на потом, то их следует разложить на ровной поверхности и просушить. В следующий раз достаточно заново добавить воды и использовать их.

Для надежности придания жидким обоям прочности можно поверх них нанести слой акрилового бесцветного лака на водной основе. В результате получатся фактически моющиеся обои. Однако такой способ не делает их полностью влагостойкими, а потому не стоит наносить обычные жидкие обои в ванную или на кухне в непосредственной близи к раковине и другим источникам воды и тепла. Для этих целей производители специально выпускают влагостойкие жидкие обои, предусмотрительно подготовленные к условиям повышенной влажности. Их использование ничем не отличается от технологии нанесения обычных жидких обоев.

Видео: мастер-класс по нанесению жидких обоев

Кладка шлакоблоков своими руками

Шлакоблок – один из самых доступных строительных материалов. Он славится не только своей дешевизной, но и тем, что этот материал можно изготовить самостоятельно. В этом случае можно сэкономить еще больше.

Как класть шлакоблок?

Если строить из блоков своими руками, то затраты будут минимальны. Тем более, это сделать совсем несложно. Неважно, строение какого типа планируется – дом, хозяйственная постройка, баня, гараж. Если узнать, как правильно класть шлакоблоки и подойти к этому процессу ответственно, то будущее здание может простоять не один десяток лет.

Виды кладок

Существует несколько видов шлакоблока:

пустотелый;
полнотелый;
полублок;
декоративный.

Обычно, для стен используют пустотелый блок. В этом случае нагрузка на фундамент будет меньше. Вес одного пустотелого блока может достигать 23 кг, а полнотелого – 28 кг. Поэтому последний не используют при возведении стен. Полнотелый блок применяют при постройке фундамента (но не в случае строительства здания из шлакоблоков), при устройстве цокольных этажей, несущих конструкций и колонн.

Также существует несколько видов кладки:

в один камень;
в полтора камня;
в пол камня (ложковый способ);
в два камня.

Выбирать способ следует, исходя из типа будущей постройки. Но нужно помнить, что чем толще будет стена, тем здание будет теплее. Если планируется строительство небольшой хозяйственной постройки, например, сарая, то в этом случае можно применить метод в полкамня. Для этого как раз подойдут полублоки.

Раствор для укладки шлакоблоков

Раствор для кладки имеет разные пропорции. Обычно, исходят из того, какой тип постройки планируется возводить. Можно купить готовый сухой раствор в магазине, в который только останется добавить воду и размешать. Но в этом случае на кладку увеличивается цена.

Поэтому чаще раствор приготавливают самостоятельно. Самый простой и стандартный раствор для кладки шлакоблока готовится в следующих пропорциях:

3 части песка;
1 часть сухого цемента;
вода.

Необходимо заметить, что воду нужно добавлять так, чтобы раствор получился вязким и не сильно растекался при кладке шлакоблока. Также в раствор можно добавить пластификатор. Он увеличивает морозостойкость, уменьшает пористость и усиливает плотность раствора.

После добавления пластификатора раствор будет обладать следующими свойствами:

клейкость;
пластичность;
однородность;
морозостойкость;
самоуплотняемость;
прочность;
влагонепроницаемость.

При приготовлении раствора необходимо также учитывать вес будущего строения. Раствор должен выдержать все нагрузки. Замешивать смесь необходимо в бетономешалке, что обеспечит большую однородность и качество раствора.

Фундамент под кладку шлакоблоков

Нужно знать, как класть блок на фундамент. Ведь это самый начальный этап работ.

Обычно фундамент под шлакоблочное здание делают монолитный. В итоге должно получиться так, чтоб фундамент возвышался над уровнем грунта примерно на 0,7 метров.

Толщина фундамента должна быть равна толщине одного шлакоблока или чуть больше. Перед кладкой шлакоблока фундамент необходимо гидроизолировать от стены, после чего можно переходить к процессу кладки. Но нужно понимать, что основание должно быть ровным для успешной закладки первого ряда блоков, иначе весь процесс строительства будет проведен зря.

Необходимые инструменты

Для правильной кладки необходимо обзавестись следующими инструментами:

строительная кельма;
строительный уровень;
шнур для выравнивания рядов. Можно использовать обычную бельевую веревку или леску;
молоток;
отвес;
порядовка;
шаблон для кладки;
дисковая пила или ножовка.

Кладка шлакоблоков своими руками, пошаговая инструкция

В принципе, процесс кладки блоков похож на кирпичную кладку, с тем исключением, что блок превосходит кирпич по размеру, поэтому кладка осуществляется в несколько раз быстрее.

Как класть блоки самостоятельно, пошаговая инструкция:

приготавливается смесь в бетономешалке;
раствор кладут на фундамент, при этом толщина раствора не должна превышать 1,5 см, иначе нарушится теплоизоляция кладки;
смесь разравнивают и, по заранее натянутому шнуру, укладывают шлакоблок;
выравнивают шлакоблок по уровню, простукивая обратной стороной кельмы в необходимое место шлакоблока;
сразу же убирают из щелей лишний раствор, который выдавился под тяжестью шлакоблока;
при укладке следующего ряда по углам кладут пол блока. Чтобы его получить, можно распилить целый шлакоблок напополам с помощью болгарки или ножовки.

После того, как ряд уложен, его необходимо еще раз тщательно выровнять, используя шнурку и строительный уровень. Последующие ряды укладываются точно таким же образом, что и первый.

Можно заметить, что процесс кладки блоков практически не отличается от кладки пеноблоков, которую также можно производить своими руками. Кладка является одинаковой за счет того, что оба материала имеют практически одинаковые размеры.

Армирование стен

Для того, чтобы повысить прочность стен, распределить нагрузку и снизить риск появления трещин, применяют армирование.

Для армирования можно применят следующие материалы:

армирующая сетка (армосетка) для кладки. Обычно это сетка, с ячейкой 50×50 мм. Ее кладут между рядами;
арматура или арматурный каркас.

Обязательно армируют первый ряд кладки. Также подвергаются армированию каждый четвертый ряд стены. Кроме этого, в обязательном порядке армируют дверные и оконные проемы.

Шаблон для укладки шлакоблоков

Профессионалы обычно кладут шлакоблок без каких-либо приспособлений. Но если кладку производит новичок, необходимо иметь под рукой шаблон для кладки шлакоблоков, который можно сделать своими руками. Такой шаблон можно изготовить из подручных средств, например, из деревянных досок.

Размер шаблона рассчитывается, исходя из размеров шлакоблока. Ведь размеры одного шлакоблока могут разниться, особенно, если материал изготавливался в домашних условиях. Высота шаблона должна быть 1-1,5 см, исходя из толщины шва.

Ценовая категория

Прежде, чем производить кладку стен из шлакоблоков, необходимо узнать цену за работу. Строители обычно берут 20 рублей за кладку одного шлакоблока. Исходя из этого, можно узнать, во сколько обойдется строительство необходимого здания, зная его размеры. Конечно, кладку шлакоблоков лучше производить самостоятельно, при этом можно сильно сэкономить. В этом случае расходы будут только на сам материал.

Цена за 1 штуку шлакоблока:

Вид шлакоблока	Цена за штуку
Полнотелый	36-42 руб.
Пустотелый	22-30 руб.
Полублок	22-24 руб.
Декоративный блок	60-65 руб.

Чтобы определить, сколько уйдет материала на строительство, необходимо знать размеры будущей постройки, а также размеры самого шлакоблока, которые составляют 390x190x188 мм. Видно, что размеры довольно большие, поэтому скорость строительства увеличивается в разы, по сравнению с обычным кирпичом.

Полезные советы от профессионалов

Ровность кладки по шнуру и по строительному уровню нужно проверять как можно чаще, чтобы избежать кривизны стен и рядов в дальнейшем.

Если стены не планируется ничем отделывать в дальнейшем, то швы между рядами должны иметь привлекательный вид. Для этого можно воспользоваться небольшой скругленной палочкой, которой нужно немного вдавливать швы после каждого уложенного ряда, пока раствор еще не затвердел.

При разметке блоков необходимо пользоваться цветными мелками. Их лучше всего видно на шлакоблоках, по сравнению, например, с обычным карандашом.

Для увеличения пластичности в раствор можно добавить немного моющего средства.

Необходимо замешивать ровно столько раствора, сколько будет израсходовано за один раз. В противном случае неизрасходованный раствор может затвердеть и будет не пригоден для строительства.

Наружные стены желательно оштукатурить, потому как шлакоблок боится влаги. В этом случае штукатурка защитит материал. Но так как штукатурка плохо наносится на шлакоблок и может со временем отваливаться, необходимо использовать армосетку. Внутренние же стены можно обшить гипсокартоном.

Заключение

Если знать, как правильно класть шлакоблоки своими руками, то можно значительно сэкономить в процессе строительства. Ведь услуги профессиональных строителей недешевы, а производить кладку своими руками не сложно.

Если подойти к процессу кладки ответственно, то можно избежать многих проблем в будущем. А здание может простоять до ста лет, если соблюдалась правильная технология строительства.

О том как заработать срок на кладке стен из шлакоблоков своими руками можно увидеть в видео:

Книги по теме:

Строительные материалы и изделия — Исаак Наназашвили — 200руб.- ссылка на обзор книги

Справочник технолога-строителя — Геннадий Бадьин — 239 руб.- ссылка на обзор книги

Современные работы по возведению стен и перегородок — Галина Серикова — 45 руб.- ссылка на обзор книги

Составляем сметы для строительства и ремонта — Вадим Пономаренко — 352 руб.- ссылка на обзор книги

Бетон и бетонные конструкции — Анатолий Зоткин — 205 руб.- ссылка на обзор книги

Строим сами — кладка стен из шлакоблоков своими руками, подробная инструкция

Шлакоблок — доступный по цене стройматериал. Из него легко возвести подсобное здание, гараж, другую постройку. Для строительства жилых домов этот материал не подходит, зато из него получаются дешёвые, теплые вспомогательные сооружения. Новичок с лёгкостью освоит технологию работы. Есть нюансы, без знания которых построенный дом из шлакоблока своими руками, не получится прочным и надёжным.

Штучные стройматериалы подразделяются на сплошные и пустотные. Одни применяют для сооружения цокольной части и основания, другие — для возведения внешних и внутренних вертикальных конструкций.

Виды кладки шлакоблока

Располагать изделия можно в разную толщину. Нюансы каждого способа размещения:

В 2 блока. Таким способом возводят подвал и фундамент. Кладка получается наиболее прочной, долговечной, стойкой к сырости, обладает высокой теплоудерживающей способностью.
В 1,5 блока. Так выкладывают нагружаемые стены из шлакоблока стандартного вида, включая наружные. Достоинства: надёжность, теплоудерживающая способность, экономия изделий в сравнении с массивной стеной.
В 1 блок. Такая толщина подходит для сооружения стандартных стеновых конструкций, преимущественно ненесущих.
В 0,5 блока. Способ подходит для неответственных частей здания. Они получаются тонкими и не могут воспринимать значительную нагрузку.

Инструмент для кладки шлакоблока

Прежде чем возводить постройку из шлакоблока под ключ или стену, нужно подготовить инвентарь, ёмкости и площадку. Чтобы разбить участок под застройку, желательно взять яркий шнур, например, красный. Другой инвентарь:

длинная рулетка, пузырьковый или лазерный уровень, чтобы оценивать правильность размещения;
металлическое правило, гидроуровень;
мел или маркер, который будет хорошо видно;
бетономешалка, тележка, ведро или другая ёмкость, чтобы смешивать раствор;
пластмассовая или металлическая ёмкость для воды;
кельма (мастерок), чтобы набирать и наносить раствор;
кирка или молоток с резиновым наконечником, чтобы поправлять изделия;
болгарка, чтобы резать шлакоблок;
перфоратор для замешивания смеси;
штыковая, совковая лопата или обе;
лекало для облегчения работы, которое можно купить или сделать из любых ненужных реек;
защитные перчатки, плотная спецодежда.

Шершавым материалом легко повредить кожу, поэтому её обязательно защищают, стараясь не оставлять открытых частей тела. Для расчёта количества шлакоблока нужно знать его габариты и параметры возводимого здания. Проще посчитать на онлайн-калькуляторе, введя в него все параметры. Расчет шлакоблока зависит от толщины возводимой конструкции, площади проёмов и других параметров.

Раствор для укладки шлакоблоков

Смесь для работы с блоками готовят самостоятельно или покупают. Первый способ дешевле, второй — проще и быстрее. Домашние мастера чаще хотят сэкономить, поэтому им стоит освоить самостоятельное приготовление. В качестве мерной ёмкости можно взять ведро.

Смешивают компоненты в такой пропорции:

вода — 0,5 ч.;
песок — 3 ч.;
цемент — 1 ч.

Количество воды может быть больше или меньше, в зависимости от густоты раствора. Чтобы сделать смесь более пластичной, можно добавить пластификаторы. Они продаются в магазинах стройматериалов. Также можно добавить любое средство для мытья посуды из расчёта 1 колпачок на 1 ведро цемента. Благодаря этой добавке смесь получится однородной, пластичной, с ней будет легко работать.

Большой объём раствора удобнее затворять в бетономешалке. Если предстоит работать в одиночку, лучше готовить небольшие порчи в любой подходящей ёмкости.

Вручную компоненты смешивают в правильной последовательности:

в широкий таз засыпают просеянный песок и цемент, интенсивно перемешивают до однородного вида;
по желанию в воду добавляют добавки, смешивают, чтобы компоненты растворились;
наливают воду в ёмкость с сухой смесью, наводят раствор.

Правильно приготовленная смесь выглядит однотонной, в ней нет сухих фрагментов, мусора, камней и прочих посторонних включений. Густоту определяют опытным путём. Чрезмерно вязкий либо текучий состав непригоден для работы.

Обнаружив чужеродные частицы, их удаляют вручную. Если этого не сделать, стена потрескается.

Подготовка фундамента для кладки шлакоблока

Приступая к следующему этапу — кладка стен из массивных шлакоблоков, стоит убедиться в готовности фундамента. Выкладывать шлакоблок на непросохшую основу не допускается. Если фундамент возведён давно, его нужно подготовить. Удаляют пыль, грязь и всё, что отслаивается или осыпается. Неровности сбивают специальным мастерков, молотком или киркой, стараясь получить максимально ровную поверхность.

Стену из подготовленного шлакоблока выкладывают на подготовленное водонепроницаемое основание. Верх фундамента обрабатывают мастикой или укладывают слой качественного гидроизоляционного материала. Если этот этап пропустить, изделия будут впитывать влагу и отсыреют. Имеют значение параметры фундамента. Он должен быть на 40-50 см шире, чем стена, и возвышаться над поверхностью грунта на 70 см. Последнее обстоятельство не критично, если предполагается финишная облицовка фасада водонепроницаемым материалом.

Подготавливают рабочую площадку. К месту строительства должно быть удобно подходить с обеих сторон будущей постройки. Тогда во время основных действий не придётся отвлекаться, чтобы убрать с дороги посторонние предметы. Основные операции во время монтажа изделий: перемещение смеси, поднесение стройматериала к месту монтажа, укладка.

Кладка шлакоблоков своими руками, пошаговая инструкция

Принцип работы с крупным штучным стройматериалом аналогичен возведению кирпичных построек. Но есть преимущество: кладка из шлакоблока занимает меньше времени.

Важно максимально точно положить стартовый ряд: он него зависят эксплуатационные характеристики всей возводимой конструкции. Поэтому особая внимательность нужна на начальном этапе работы.

Последовательность действий:

подготавливают кладочную смесь;
набирают порцию, накладывают на основание, выравнивают;
кладут изделие, ориентируясь по бечёвке;
постукивая обратной стороной мастерка по камню, выравнивают его положение;
убирают раствор, появившийся из шва;
наносят следующую порцию смеси, распределяя его и по боковой стороне уложенного камня;
быстро кладут следующий блок;
выравнивают положение.

Когда уложен первый ряд, его ещё раз тщательно проверяют и выравнивают положение всех изделий, что отклонились в сторону, вверх или вниз. Выкладывая следующий ряд, в угловых частях размещают не целый камень, а половинки. Доборы из шлакоблока изготавливают своими руками. Целые изделия распиливают шлифмашиной с диском 15 см или более.

По такому принципу можно укладывать пенобетонные и газобетонные изделия. Есть нюансы, касающиеся разметки, с которыми ознакамливаются до начала строительства.

Разметка для первого ряда кладки шлакоблока

Выбирают столько целых изделий, на сколько углов будет приходиться конструкция. Подойдут идеально ровные, с чёткой геометрией, одного размера. По ним придётся ориентироваться при укладке последующих изделий. Понимание, как правильно класть шлакоблок на углы, приходит с опытом.

Если предполагается строить целое здание, достаточно использованы 4 шлакоблока, по количеству углов основы. Каждое изделие помещают в проектное положение. Применяя строительный уровень, определяют наивысшую точку. Блок в этом месте отмечают. На этом этапе замеряют перепад высоты.

Считается нормой, если он достигает 3 см. В дальнейшем компенсируют перепад с помощью разной толщины раствора.

Следующий этап — выставление углов здания. Используя неэластичную прочную нить, рулетку и уровень, вымеряют расстояния и корректируют положение камней до тех пор, пока не будут получены ровные расстояния по обеим сторонам. Обе диагонали здания также должны быть одинаковыми. Углы — строго прямые, иначе построенная стена из шлакоблока, со временем потрескается и обрушится.

К этому моменту нужно решить, как будут располагаться камни по отношению к цоколю. Они могут нависать над фундаментом или быть вровень с ним. Третий вариант — оптимальный и самый распространённый: фундамент выступает на некоторое расстояние.

Способ кладки, когда стена выступает над фундаментом, имеет достоинство: когда идёт дождь, вода стекает по стене и попадает в грунт, а не в стык между горизонтальной и вертикальной поверхностями. Можно оставить цоколь выступающим, если предполагается отделывать фасад каким-либо материалом. В этом случае нужно учесть толщину отделки. Обычно используют кирпич или сайдинг.

На этом этапе основная задача — расположить блоки так, чтобы все углы были прямыми. Когда все 4 камня будут на своих местах, на фундаменте делают отметки, показывающие расположение углов и обеих граней. Это нужно для того, чтобы можно было скорректировать положение, если шлакоблок сдвинется с места.

Следующий этап — нанесение цементного раствора по углам и установка на него шлакоблоков-маяков. В первом ряду выкладывают по 3 блока в каждом углу, во втором — по 1. Положив эти камни, дожидаются, пока раствор полностью схватится. После этого натягивают шнур и закрепляют его в углах камней. Он будет служить ориентиром для проверки правильности кладки.

Используют шнур и рулетки из прочных, не растягивающихся материалов.

Если на этапе разметки допустить ошибку, кладка шлакоблоков получится неровной, и впоследствии стена потрескается. Поэтому нужно проверить всё несколько раз. Обнаружив неточность, угла разбирают и выкладывают заново.

Второй и последующий ряды

Выложив первый ряд, заполняют раствором все швы. Излишки убирают сразу, пока раствор не застыл. Второй ряд кладут так, чтобы швы располагались со смешением по отношению к кладке первого ряда. Используют такой же принцип, как для кирпичной кладки. Если строится целое здание, а не отдельные стены, выкладывают весь ряд по периметру, а не каждую стену по отдельности.

Кладку второго ряда начинают от угла. Наиболее ответственно нужно отнестись к размещению. второго и третьего камней, которые будут прилегать к угловому. Дальше выкладывают по периметру, ориентируясь по натянутому шнуру. Положив камень, корректируют его расположение по горизонтали и вертикали, постукивая киянкой. Уложив несколько камней, снова проверяют.

Если возникает необходимость использовать доборные элементы, располагают их подальше друг от друга, оптимально — у противоположных углов. При возведении нижней части стен не стоит торопиться. Третий и последующие ряды будут выкладываться быстрее.

Через каждый 3-4 ряда проверяют правильность расположения в вертикальном направлении. Используют пузырьковый или лазерный уровень.

Правильность размещения оценивают через каждые 3-4 штуки или чаще, в зависимости от навыков. Человек с опытом может обойтись без таких проверок, а для новичка это недопустимо, так как есть вероятность положить блоки криво. Важно обнаружить недочёт, пока смесь не схватилась: тогда будет легче придать изделию правильное положение.

Толщина вертикальных швов — до 1,6 см. Если делать их толще кладка шлакоблока станет неэффективной, в постройку будет проникать холод. Хоть оно и вспомогательное, этого лучше не допускать. Чрезмерно узкие швы не обеспечивают достаточной прочности стен.

Неопытные мастера думают, что если заполнить раствором пустоты в блоках, стена получится прочнее. На самом деле это ведёт к ухудшению теплоизоляционных характеристик постройки и к перерасходу смеси.

Армирование стен

Выполняя строительство дома из шлакоблока для летнего отдыха обязательно армируют стены. Шлаковый блок менее крепкий, чем из тяжёлого бетона, поэтому класть без усиления нежелательно. В качестве армирующего материала применяют сетчатую продукцию с ячейками 50х50 мм. Её располагают между рядами: поверх первого, а затем между каждым четвёртым и пятым.

Это всё основное, что нужно знать о том, как самому построить дом из блоков или вспомогательное сооружение. Для постройки жилых помещений нужно использовать другие изделия, например, сделанные из ячеистого бетона, так как они не содержат токсичных веществ. Принцип их укладки такой же.

Читайте также:

Как поступить в случае просадки гаража?

Шаблон для укладки шлакоблоков

Шаблон четырёхугольной формы, сколоченный из реек, нужен начинающему мастеру, а опытный может обойтись без него. Благодаря этому приспособлению ускоряется работа. Для изготовления используют деревянные рейки, бруски, фанеру.

Размеры снимают с блока, а высоту делают с учётом ширины шва. Поскольку размеры камней различны, в зависимости от модификации, проще изготовить шаблон, чем покупать.

Пошаговая инструкция и советы: как правильно и быстро класть шлакоблок своими руками

«Первый блин всегда комом». Так говорят о том, когда делаешь что-то впервые в жизни, и оно не получается с первого раза. Но в отношении кладки стен это правило не должно работать.

Если прочитать эту статью и разобраться в правильной технике кладки шлакоблока, то работа получится умелой и качественной. И это при том, что она будет сделана своими руками и, возможно, впервые в жизни.

Подготовка инструментов и материалов

Если заранее подготовить рабочие инструменты и расходные материалы, то это не только сократит время работы, но и увеличит качество кладки.

Что понадобится для самостоятельной кладки шлакоблоков:

Шнур и леска – для проверки ровности кладки по горизонтальной плоскости.
Отвес – для проверки ровности кладки шлакоблоков по вертикальной поверхности.
Строительный уровень (обычный или лазерный) – для контроля над плоскостями.
Угольник, линейка, рейки с разметкой и карандаш – для нанесения меток на изделиях.
Мастерок (кельма) – для накладывания раствора на поверхность блока и его разравнивания. Рукоятку кельмы можно использовать для постукивания по элементам с целью выравнивания их положения.
Резиновый молоток (киянка) – им очень удобно вдавливать элемент в раствор, сажая их на нужную высоту. Резиновая головка молотка не повредит изделие и не нанесёт ему сколы.
Металлический молоток со специальной головкой (с одной стороны плоская часть, с другой – заострённая) – для раскалывания элементов пополам или отбивания лишних частей.
Ведро или ёмкость – для хранения и транспортировки раствора.
Бетономешалка – для замеса в ней раствора.
Лопата – для закидывания в бетономешалку компонентов для цементно-песчаной смеси.
Дрель или миксер – для перемешивания клея.
Расшивка – для удаления лишнего раствора или клея из швов.
Порядовка – для ровности кладки углов здания, разметки рядов, фиксирования отметок начала и конца проёмов.
Ручная пила с диском либо ножовка – для распила элементов на нужные размеры.
Шаблоны для кладки (вертикальные и горизонтальные) – для укладки смеси заданной толщины, что облегчает процесс кладки и уменьшает расход раствора.
Леса, лестницы, стремянки, настилы – для удобства кладки стен на высоте.
Шлакоблоки.
Клей или цементно-песчаный раствор.
Арматура или армирующая сетка.
Средства индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники).

Как выложить с нуля на фундамент?

Заготовив для работы инструменты и купив нужные расходные материалы, необходимо определиться с типом укладки. Кладка бывает 4-х видов:

В 2 шлакоблока.
В 1,5 блока.
В 1 элемент.
В 0,5 шлакоблока (ложковый способ).

Первые 3 метода используются для строительства жилых зданий, а последний – для возведения хозпострек, сараев, гаражей, а также перегородок в жилых помещениях.

Соединять между собой шлакоблоки разрешается при помощи цементно-песчаной смеси, которую можно купить в готовом виде (остаётся только развести её в воде) или приготовить самостоятельно либо с помощью клеящей смеси.

Отличие между растворами – в толщине готового шва. Цементно-песчаный раствор создаёт шов толщиной 1-2 см, а клей – максимум 2-3 мм.

Чтобы приготовить раствор самостоятельно, необходимо взять песок и цемент из расчёта 1:3 соответственно. Компоненты перемешиваются с водой до вязкообразного состояния. Количество раствора рассчитывается таким образом, чтобы он был израсходован максимум через час или полтора.

На заметку: для кладки 4-х блоков уйдёт примерно 1 ведро смеси.

Шлакоблоки нужно укладывать на фундамент, который по ширине будет равен ширине изделия либо чуть-чуть больше. Поверхность фундамента должна быть без впадин и вмятин. Если они есть, то их нужно сразу заделать и выровнять поверхность. Поверх неё укладывается гидроизоляция.

Кладка шлакоблоков по технологии похожа на кладку кирпича. Основное внимание уделяется первому ряду. Он него придётся отталкиваться при возведении последующих рядов. Поэтому, чтобы стены получились ровными, нужно на каждый угол здания выложить по одному элементу так, чтобы получился правильный четырёхугольник.

Между четырьмя углами туго натягивается леска или мерный шнур, по которым в дальнейшем будет проверяться ровность кладки.

Независимо от того, какой раствор используется для кладки стен – цементно-песчаный или клеящая смесь – первый ряд всегда монтируется на цементную смесь, чтобы обеспечить крепость зданию. Последующие ряды уже можно фиксировать на клей.

Кладка первого ряда шлакоблока производится по следующей схеме:

Лишний клей выдавливается, аккуратно снимается и убирается в ведро для дальнейшего использования. По таким правилам устанавливаются все элементы первого ряда.

Второй ряд и все последующие чётные ряды начинаются с половинки блока, чтобы обеспечить смещение изделий и предотвратить совпадение по швам. Для этого элементы аккуратно разбивают молотком или разрезают ножовкой (либо пилой).

Каждый ряд нужно проверять по плоскостям, ориентируясь на уровень, шнур, отвес.

Армирование стены проводится с целью снижения нагрузки, оказываемой на здание, придания прочности стене и предотвращения появления трещин. Арматуру или сетку нужно класть поверх первого ряда, а затем каждого четвёртого.

Окна и двери нуждаются в дополнительном армировании.

Какими способами увеличить скорость кладки стен?

Профессиональные строители обычно кладут шлакоблоки без каких-то дополнительных приспособлений. Но, если делать кладку самостоятельно или впервые в жизни, то лучше воспользоваться специальными шаблонами. Это не только повысит качество кладки, но и ускорит процесс, ведь не нужно перекладывать блоки по несколько раз.

Читайте также:

Как очистить электрическую плиту

Шаблоны можно купить, а можно сделать своими руками, например, из деревянных дощечек. Размеры шаблона должны быть равными размерам самого блока (длине и ширине), а его высота может быть 1-2 см (в зависимости от толщины шва).

В раствор можно добавить специальные пластификаторы, которые:

снизят пористость;
повысят морозоустойчивость;
увеличат плотность и прочность раствора;
придадут смеси однородную структуру, пластичность, сцепляемость с поверхностью, влагоустойчивость, самоуплотняемость.

Некоторые добавляют дешёвые шампуни в качестве пластификатора, но эффекта от них может быть мало. Поэтому на пластификаторе лучше не экономить и купить в строительном магазине.

Ошибки во время работы

Шлакоблок боится воды и влаги. Поэтому кладочные работы нужно проводить в тёплое время года.

Иначе, зимой и в сезон дождей блоки будут впитывать в себя влагу и разрушаться. Если всё-таки стройка проходит зимой, то в смесь нужно добавить антиморозные химические добавки и присадки.

Готовую постройку лучше сразу облицевать. Штукатурка плохо подходит для этой цели, поскольку она имеет слабую сцепляемость с поверхностью шлакоблока. Через небольшой промежуток времени штукатурка начнёт трескаться, отслаиваться и осыпаться.

Внимание! Если совсем нет другого варианта облицовки, кроме штукатурки, то тогда обязательно нужно использовать армирующую сетку.

Плюсы и минусы укладки самостоятельно

Плюсы кладки шлакобетона своими руками:

Экономия денег, поскольку все работы можно проводить собственными руками.
Возможность создания собственных проектов и реализации их по своему усмотрению.

Минусы самостоятельной кладки:

Отсутствие навыков может привести к неправильной технике выполнения работы.
Вес блоков. Средняя масса изделия – от 21 до 30 кг (пустотелые легче, чем полнотелые). Каждый элемент придётся переносить, поднимать и укладывать вручную, а это небезопасно для тех, у кого проблемы со спиной или кому нельзя поднимать тяжести.

Здания из шлакоблоков можно возводить не выше 2-3 этажей и это при условии, что на продукцию имеется сертификат качества и безопасности. Если такого нет, то шлакобетон можно использовать только для постройки нежилых зданий не выше 1-го этажа.

Толщину шлакобетона определяют исходя из характера климата. Если зима тёплая, то достаточно будет толщины в 45 см, а для суровых зим – нужно минимум 60 см.

В отдельной статье вы сможете узнать более подробно обо всех плюсах и минусах домов, построенных из шлакоблока.

Видео по теме

Полезное видео о том, как правильно класть шлакоблок:

Итоги

Шлакоблоки имеют большие размеры, поэтому их легко укладывать на поверхность. Главное правило кладки стен из шлакобетонных изделий – не спешить и аккуратно монтировать элементы друг на друга. Лучше это делать в тёплое время года.

Выбор раствора для кладки зависит не только от личных желаний и финансов, но и от качества блоков. Если на них есть геометрические отклонения свыше 1 см, то их можно укладывать только на цементно-песчаную смесь, а не на клей.

Укладка шлакоблоков — просто, быстро и легко

Рейтинг материала

Итоговая оценка

Шлакоблоки являются распространенным и универсальным материалом. Они отлично сохраняют тепло, а при правильно выполненной изоляции не пропустят в дом влагу. Этот уникальный материал очень любят дачники, ведь даже начинающие строители могут построить из него дачный домик или гараж своими руками. Привлекает и его невысокая стоимость.

Но, прежде чем приступать к строительству, неплохо получить хотя бы минимум знаний о том, как правильно укладывать шлакоблоки, и ознакомиться с материалами, применяемыми при данных видах работ.

Технология кладки шлакоблоков — описание процесса

Шлакоблок является искусственным строительным камнем. В его состав входит цемент и наполнитель.

Это может быть шлаковый наполнитель, гранитный щебень или отсев, гравий, бой стекла, крупнозернистый песок, засохшие куски цемента. Все эти варианты называются одинаково – шлакоблок.

Шлакоблок выпускается в виде больших кирпичей, имеющих форму 400Х200Х200.

Кладку стен из шлакоблоков выполняют уже на готовый фундамент. Технология кладки аналогична кирпичной, но так как размеры данного изделия в четыре раза больше, строительство ускоряется.

Как класть стены из шлакоблоков:

раствор кладут на фундамент, разравнивают; укладывают шлакоблок, держа его за середину левой рукой; выравнивают по шнурку, постукивая кельмой; лишний раствор из щелей убирают; готовый ряд выравнивают, с помощью натянутого шнурка. Для этого кельмой постукивают по шлакоблокам при кладке последующего ряда от угла выкладывают половину блока, чтобы сдвинуть ряд.

Толщина швов должна быть не более полутора сантиметров. Если шов будет толще, нарушится теплоизоляция кладки. Состав раствора позволяет сделать его пластичным, чтобы предотвратить нежелательное растекание.

Как приготовить раствор

Чтобы сделать раствор для кладки шлакоблока, берут цемент и песок в пропорции 1:3. Во время добавления воды смесь тщательно перемешивают.

Лучше брать цемент марок М-500 или М-400. Песок подойдет любой. Для улучшения пластичности раствора в него добавляют красную глину или любой пластификатор. Также для этой цели можно добавить любое моющее средство, тем самым это немного уменьшит расход цемента на саму кладку.

Не следует приготавливать много раствора, так как готовая смесь должна быть использована в течение 60-90 минут. Расход раствора на кладку зависит от объема работ, но следует помнить, что его слой не должен быть слишком толстым.

Видео расскажет о том, как можно экономно расходовать раствор для кладки:

Средняя стоимость кладки

Расценки на строения из шлакоблоков чаще всего невысокие. Одна штука примерно стоит от 25 до 45 рублей в зависимости от качества и накрутки продавца. В среднем за кладку шлакоблоков строительные бригады берут двадцать рублей за одну единицу. Покупать шлакоблоки лучше напрямую от производителя. Многие из них организуют бесплатную доставку своего материала.

Бригад, предлагающих услуги по строительству зданий из шлакобетона, очень много, поэтому надо сравнить цены на кладку, ознакомиться с их работами и принять решение или решиться на самостоятельное строительство. Но для этого недостаточно знать технологию кладки, так как имеется еще множество нюансов.

Читайте также:

Как убрать йод с одежды?

Как крепить мауэрлат к шлакоблоку

При обустройстве крыши, необходимо ее как следует закрепить, иначе при первом же ветре ее сорвет. Для этого крепят мауэрлат – деревянный брусок, который укладывают на стены дома, чтоб равномерно распределить нагрузку от крыши. Но для этого надо правильно его установить.

Чтобы прикрепить мауэрлат к шлакоблокам, сначала выполняют монолитную бетонную армированную стяжку. На стенах закрепляют деревянную опалубку и после чего заливают бетон. Затем сразу же вставляют металлические шпильки, пока он не схватился.

Такое крепление очень надежное, но достаточно дорогое.

Как класть углы из шлакоблоков

Любую кладку начинают с того, что сначала нужно выложить углы. Чтобы получить правильный четырехугольник, по бокам крепят рядовки. На них, исходя из учета толщины кладки шлакоблоков, наносят метки, по которым между рядовками натягивается леска или шнурок. По ним и выводят ряды.

Таким методом обычно пользуются непрофессиональные каменщики. От правильности выведения углов зависит качество всей кладки.

На схеме изображен порядок действий при выведении углов:

Армирование стен из шлакоблоков

Чтобы распределить нагрузку и снизить риск образования трещин в кладке, повысить устойчивость стен из шлакоблоков применяется армирование.

Для этого используют следующие строительные материалы:

арматуру, ее стержни укладывают в пазы на слой раствора и покрывают раствором сверху; сетку для кладки. Для этого берут металлическую сетку с ячейкой 50х50 мм. Чтобы на сетке не появилась ржавчина, ее защищают слоем раствора для кладки; арматурные каркасы, выполненные из парных полос из оцинкованной стали. Их соединяют между собой проволокой. Укладываю каркасы на цементно-песчаный раствор или слой клея.

Обязательному армированию подлежит первый ряд блоков. Далее глухие стены армируют через четыре ряда. Особым образом армируют проемы в стенах, делая армирование по обеим сторонам проема.

Более подробно про особенности строительства из шлакоблоков , а так же про используемые при этом материалы и о самом процессе возведения различных построек, можно узнать из данной статьи.

Но прежде чем начинать строительство, нужно запастись строительным материалом. Шлакоблоки универсальны тем, что их можно сделать самим. Здесь найдете информацию о станках, наиболее удобных и подходящих для самостоятельного изготовления блоков.

Виды кладок

Существует несколько способов укладки блоков из шлакобетона. Их можно укладывать:

в один камень; в полтора камня; ложковым способом (используя половину камня); в два камня.

Толщина кладки

Чтобы определить толщину кладки, надо проанализировать, на сколько градусов опускается температура воздуха в данной местности. Если зима теплая, то для строительства дома достаточно толщины в пределах 45 см, в северных широтах толщина стен должна быть не менее 60 см.

Крепеж для шлакоблока

Для крепления шлакоблоков лучше использовать нейлоновые дюбели Fischer. Они отлично закрепляются в пустотелых материалах. Вмонтированный ударный стопор помогает предотвратить распор дюбеля при его установке.

Также подходит для шлакоблоков UPER ДЮБЕЛЬ, имеющий увеличенную зону расклинивания. Его конструкция гарантирует самоцентрирование шурупа. Благодаря прочным крыльям и 8-угольной кольцевой шейке не происходит вращение дюбеля в высверленном отверстии.

Клей для шлакоблоков

Выбор варианта кладки на раствор или клей зависит не только от личных предпочтений, а также от геометрических отклонений. Если на блоках имеются отклонения до 10 мм, их можно укладывать только на раствор, который помогает их нивелировать.

Все виды клеев выпускаются в мешках, имеющих разную вместимость.

Клеевой раствор готовят перед началом работы. Если кладка выполняется в зимнее время, покупать надо специальный клей с антиморозными химическими присадками. Иногда клей добавляют в раствор для кладки, чтобы получить более прочный состав.

Пластификатор для шлакоблока

Для прочности и усиления морозостойкости в раствор можно добавить пластификатор. Он способствует увеличению плотности смеси, уменьшает пористость. После добавления пластификатора раствор для кладки приобретает следующие свойства:

однородность; пластичность; повышенную прочность; влагонепроницаемость; самоуплотняемость; морозостойкость; клейкость.

Кладка пустотелого шлакоблока своими руками

Шлакоблоки легко уложить своими руками, если следовать советам, приведенным в данной статье.

Прежде чем приступать к возведению стен, надо приготовить необходимые инструменты:

ножовку или дисковую ручную пилу; строительный уровень; молоток или киянку; кельму; порядовку; отвес; ведра; шнур; лопату.

Также следует соорудить леса, чтобы было удобнее укладывать блоки. Их можно сделать из брусьев, а сверху устроить деревянный настил. Леса обязательно должны быть прочными, ведь на нем будет находиться раствор, блоки и сам работник.

Кроме того, нужно обязательно рассчитать количество шлакоблоков необходимых для строительства. Как это сделать решать Вам: можно применить свои математические знания, а можно просто воспользоваться онлайн калькулятором, например вот этим.

Большинство потребителей шлакоблоков достаточно высоко оценили их свойства и эксплуатационные качества. И такая оценка вполне оправдана. Стены из шлакоблоков очень прочные и в тоже время несгораемые и малотеплопроводные. К недостаткам относят низкую звукоизоляцию и содержание в плитах вредных веществ.

На видео показано, как правильно выполнять кладку стен из шлакоблоков своими руками, а также подробно описан сам процесс и пропорции материалов для приготовления раствора :

Кладка шлакоблока своими руками. Разметка, подготовка и техника кладки шлакоблока.

Шлакоблок – один из самых доступных и надежных строительных материалов. Самостоятельная кладка шлакоблока довольно проста для освоения. Достаточно знать некоторые особенности и последовательность этапов кладки шлакоблока, что бы своими руками возводить стены и здания. Конечно, для приобретения мастерства кладки шлакоблока опытным каменщиком необходимо много практики. Однако даже новичок, пусть и с малой скоростью, может выполнять кладку крепких и надежных стен, выполняя стандартные инструкции.

Существуют несколько видов шлакоблока. Самое простое разделение шлакоблока на пустотелый и полнотелый шлакоблок. Они отличаются весом и степенью внутренней наполненности соответственно. Пустотелый шлакоблок используют для кладки стен. Полнотелый шлакоблок используется возведения фундаментов и кладки цоколей. Техника и способы кладки, как стен, так и фундаментов отличаются. Ниже, рассмотрим какие виды кладки шлакоблока бывают. Подробней про свойства шлакоблока в статье «Техническая характеристика шлакоблока».

полнотелый и пустотелый шлакоблоки

Виды кладки шлакоблока

Различают четыре способа кладки шлакоблока:

Кладка шлакоблока в два камня.

Зачастую, используется для возведения фундаментов или цоколей. Стены с такой кладкой будут более теплые, за счет толщины.

Кладка шлакоблока в полтора камня.

Такая кладка используется для кладки несущих и наружных стен дома.

Кладка шлакоблока в один камень.

В один камень из шлакоблока возводят как стены с наружной стороной так и монтируют стеновые перегородки внутри дома.

Кладка шлакоблока в пол камня.

В пол камня рекомендуется возводить только внутренние стеновые перегородки. Они достаточно тонкие и не могут выполнять несущую функцию в строении.

кладка в один, полтора и два блока

Инструмент для кладки шлакоблока

Для выполнения работ по кладке шлакоблока Вам понадобятся следующие инструменты:

Шнур- причалка для разметки.

Желательно что бы цвет шнура для разметки был яркий и бросающийся в глаза, например красного цвета. Некоторые используют для разметки леску миллиметровку. Но она не особо практична, поскольку прозрачная и плохо видна во время работы.

Строительный уровень и отвес, рулетка.

Желательно запастись еще и гидроуровнем (водяной уровень) и металлическим строительным правилом. Обязательные инструмент в любых ремонтных и строительных работах. Уровнем и отвесом Вы будите контролировать ровность кладки, как по вертикали так и по горизонтали.

Строительный карандаш или мел.
Инструмент для подготовки раствора. Это емкость и ведра для замешивания и переноски раствора, бетономешалка, строительная тележка. Перечисленный инвентарь необходим для доставки песка, цемента, воды, в емкость для смешивания раствора. Если у Вас есть возможность использовать бетономешалку, это облегчит процесс подготовки раствора. Но пара металлических ведер обязательно нужны для переноса раствора к месту кладки. Для воды достаточно будет и пластмассовых емкостей. Желательно использовать именно металлические емкости, поскольку пластиковые ведра можно быстро повредить металлическим мастерком и лопатой.

инструмент для кладки

Шлакоблок тяжелый камень и идеально ровно положить его в ряд не всегда получается. С помощью молотка камень можно выровнять по уровню и шнурке. Кроме того, геометрия рядового шлакоблока не всегда идеально ровная и может возникнуть.

Болгарка с кругом не менее 150 мм. Болгарка нужна для резки шлакоблок иными средствами разрезать шлакоблок практически не возможно. Как резать шлакоблок смотрите ниже в статье.
Перфоратор с насадкой-миксером. Необходимы для смешивания раствора, если нет бетономешалки.
Лопаты: совковая или штыковая. В идеале иметь обе лопаты. Они нужны для того что бы загружать песок и цемент в ведра, емкость для смеси или бетономешалку. В отсутствии бетономешалки, лопаты необходимы для перемешивания раствора.
Шаблон для кладки шлакоблока. Он не обязателен, но его наличие значительно облегчит и ускорит кладку, если Вы планируете выкладывать большую квадратуру. Шаблон можно легко изготовить самостоятельно из пиломатериалов, металлических уголков или приобрести в строительных магазинах.
Спецодежда и строительные перчатки. Перчатки нужны обязательно, поскольку руки постоянно работают с раствором и шлакоблоком. При кладке, переносе блоков можно неосторожно повредить кожу рук, нок и живота. Части тела рекомендуется защищать прочной б/у одеждой или строительной спецодеждой.

заготовка для кладки раствора

Подготовка фундамента для кладки шлакоблока

Устранение неровностей фундамента.

Перед началом кладки следует очистить поверхность фундамента от лишнего мусора и пыли. Максимально сбить и устранить имеющиеся неровности, на тех участках фундамента, где будет выполнятся кладка. Это можно сделать киркой, молотком, специальным шпателем. Затем хорошо вымести весь мусор и пыль с поверхности фундамента.

Гидроизоляция фундамента.

Если Ваш фундамент не был гидроизолирован. То места для кладки нужно покрыть мастикой или слоем гидроизоляционного материала. Это уберегает шлакоблок от лишнего набора влажности, снизу.

Высота и ширина фундамента. В идеале, ширина фундамента по которому будет выполнятся кладка шлакоблока должна быть на 40 см шире ширины самой стены. А высота фундамента под стену из шлакоблока должна быть не менее 70 см от уровня грунта. Такая высота необходима для того что бы шлакоблок, который хорошо впитывает влагу, как можно выше находился от грунта. На практике такие пропорции зачастую не соблюдаются. Если фасад здания из шлакоблока будет дополнительно защищаться от внешней среды, то близость к грунту, вреда шлакоблоку не причинит, или он будет незначителен.
Обеспечьте свободный доступ к местам кладки шлакоблока. Доступ к периметру кладки должен быть свободным как изнутри, так и с наружи фундамента. Это облегчит поднос шлакоблока, раствора к местам кладки, облегчит работы с кладкой с обеих сторон стены.

гидроизоляция фундамента перед кладкой

Разметка для первого ряда кладки шлакоблока

Для разметки первого ряда необходимо выбрать на каждый из углов фундамента по одному шлакоблоку с самой правильной геометрией. Эти шлакоблоки, будут служить в качестве маяков, потому они должны быть максимально одинаковыми между собой.

Будем считать, что углов у нас четыре и будущее здание планируется правильной формы с прямыми углами.

разметка первого ряда шлакоблока

выступ кладки камня по отношению к фундаменту, на примере кирпичной кладки

первый угол кладки шлакоблока

Обязательно обратите внимание на то что бы шнур и материал полотна рулетки, которые вы будите использовать для разметки не тянулись.

Правильная разметка – самый важный этап кладки любого строительного камня. От разметки зависит ровность стен всего дома, правильная геометрия дом и распределение нагрузки на фундамент.

Раствор для кладки шлакоблока

Самостоятельное приготовление раствора самый дешевый вариант кладки. Приобретение готовых семей, в которые нужно просто добавить воды, сделает кладку заметно дороже.

За порцию измерения будем брать размер одного ведра.

Состав раствора для кладки

Одно ведро цемента
Три ведра песка
Пол ведра воды. Обозначенное количество воды не строгое. Количество воды регулируется вязкостью и жидкостью полученного раствора. Если песок влажный то воды может понадобится меньше.
Пластификаторы крепости. В раствор можно добавлять дополнительные скрепляющие жидкости и смеси. Но они не обязательны.
Рекомендуется на один замес цементного раствора, вместе с водой добавить один колпачок моющего средства для посуды. Такая добавка сделает раствор эластичным и тянущимся, что облегчит работу с ним.

Если Вы в ручную, с помощью лопаты, смешиваете раствор, то высыпав цемент и песок в одну емкость, следует их хорошо перемешать, до достижения максимально однородной массы.

В воду, до добавления ее в сухую смесь, следует добавить порцию моющего средства для посуды и пластификатор. Перемешав все до однородной жидкости, воду можно выливать в центральную часть емкости с сухой смесью.

Требования к раствору для кладки шлакоблока:

Однородность цвета. Перемешивать раствор необходимо до достижения им однородного серого цвета.
Раствор должен быть средней вязкости, не слишком густой, но и не слишком жидкий , что бы пластично и хорошо держался на кладке и не стекал при давлении шлакоблока.
Если в растворе видны не вымешанные фрагменты песка желтого цвета, то его нужно продолжать перемешивать. Если Вы обнаружили твердые фрагменты грунта, камни, какую-то растительность, которая случайно попала в раствор, то их следует удалить из смеси. Плохая однородность с песочными камнями и иными субстанциями приведет растрескиванию кладки в дальнейшем.

С целью снижения затраты усилий желательно использовать бетономешалку. Но для смеси небольших объемов раствора практичней и быстрее замешать раствор в ручную.

Техника кладки шлакоблока

Кладка первого ряда шлакоблока.

После выполнения всех выше перечисленных выше действий, можно приступать непосредственно кладке шлакоблока. Самым ответственным этапом после правильной разметки является кладка первого ряда шлакоблока.

Кладка первого ряда шлакоблока начинается от углов фундамента к середине стенового ряда.
Приготовленный цементный раствор выкладывается на фундамент по ширине и длине шлакоблока. Оптимальная толщина раствора 1,5-2 см. На торец шлакоблока так же накладывается раствор.

Для кладки раствора, особенно новичкам, удобно использовать специальное строительное приспособление: шаблон для кладки блоков. Это приспособление можно сконструировать самому или приобрести в магазине.

Шлакоблок, по натянутому шнуру от углов, ложится на уже выложенный раствор. С помощью молотка или кирки сверху подбивается в одну плоскость с угловым шлакоблоком. Правильный горизонт сверху измеряется строительным уровнем.

Таким же образом выполняется кладка стены от других углов фундамента, навстречу друг другу.

После того как, в центральной части ряда блоки максимально сблизятся. Необходимо измерить длину последнего блока по фундаменту и отрезать его болгаркой в подходящем размере. Таким же образом, по шнурке и в горизонтальном уровне уложить оставшийся блок в ряд.

Как отрезать шлакоблок

Проще всего, шлакоблок разрезать в нужный размер используя болгарку. Используемый круг должен быть не менее 150 мм — 200 мм. Шлакоблок размечается по всей поверхности, со всех сторон мелом или карандашом. Затем, болгаркой шлакоблок опиливается по всему периметру. В разрезы вставляется деревянный клин и таким образом блок скалывается в середине. При работе с болгаркой, обязательно примите меры безопасности: используйте маску или очки, выполняйте резку на прочной поверхности, хорошо закрепите шлакоблок.

Уложив в плоскость и в размер блок, уберите из швов и снизу шлакоблока лишний раствор.
Первый ряд шлакоблока нужно армировать сеткой или арматурой.

Особенности техники кладки шлакоблока

Приступать к кладке второго ряда необходимо после того, как полностью застыл и набрал прочности первый ряд. До этого момента пройдет примерно 2 часа, в зависимости от погоды.

Продолжаем выполнять кладку всех последующих рядов с углов, двигаясь к центру ряда. При этом, место расположения обрезного шлакоблока в рядах должно быть всегда разным.

кладку следует продолжать вести от углов к центру стены

Каждый верхний ряд перемещаем выше шнурку, которая должна проходить по верхней стороне нового ряда шлакоблока. Внимательно необходимо следить за плоскостью стены, как в горизонте так и по вертикали. Для этого используем строительный уровень , шнурку и отвес.

Верхние ряды необходимо выкладывать с перевязкой. То есть, каждый верхний шлакоблок должен перекрывать шов между двумя нижними шлакоблоками.

Каждый 3-й или 4-й ряд, на Ваше усмотрение, следует выполнять армирование кладочного ряда. Для этого используется армирующая сетка или арматура – металлические прутья.

Укладывать пустотелый шлакоблок в ряду, следует пустотами вниз.

Боковые швы между шлакоблоками должны быть хорошо забиты раствором, чтобы не виднелись пустоты. Неплотные швы будут пропускать влагу и воздух, создавать мостики холода.

При кладке пустотелого шлакоблока, раствора необходимо накладывать столько, что бы он немного заходил в пустоты и наибольшее количество раствора должно накладываться к краям блока.

Делайте расшивку швов, если она необходима, по свежей кладки, до того как раствор не застыл. Расшивку делают для эстетики, если дополнительно стена не будет подвергаться отделке.

Что бы сохранить на долгие годы и десятилетия Вашу кладку, следует помнить, что шлакоблок хорошо впитывает влагу. Потому, не желательно его на долго оставлять без дополнительной внешней защиты от климатических изменений.

В самостоятельной кладке шлакоблока нет ничего сложного. Это интересное и увлекательное мастерство может освоить любой желающий и начинающий строитель. Владение техникой кладки блоков поможет Вам значительно сэкономить во время строительства гаража, бани, своего дома, любых хозяйственных построек и пристроек.