Как принимать квартиру в новостройке

Как принимать квартиру у застройщика: подписываем акт приёма-передачи новостройки

Содержание:
  • Как узнать сроки передачи квартиры в новостройке
  • Какие документы нужны, чтобы принять квартиру
  • Как получить неустойку за нарушение сроков сдачи дома
  • Когда можно и нельзя подписывать акт приёма-передачи
  • Проверяем качество отделки от застройщика: пошаговая инструкция
  • Как оформить дефектный акт при приёмке новостройки

Первое правило, которое нужно строго соблюдать при приёмке квартиры: никогда не подписывать передаточный акт до непосредственного осмотра помещения. Застройщик может уверять и клясться, что всё в порядке, но на уговоры поддаваться нельзя, иначе есть риск потерять деньги на переделке. Разбитое окно, провисшая дверь или стяжка в трещинах – за ремонт придётся платить из своего кармана, если не зафиксировать недочёты в дефектном акте.

Конечно, застройщик даёт гарантию в 5 лет на своё строение и претензии к кривым стенам или гнилым трубам можно предъявить до окончания этого срока, но то, что стекло треснуло по его вине, доказать будет сложно. Да и тратить время, нервы и финансы на судебные процессы вряд ли кому-то хочется. В нашем материале дадим подробную инструкцию по приёмке квартиры в новостройке: какие документы подготовить, как проверить качество отделочных работ и составить список недоделок.

Как узнать сроки передачи квартиры в новостройке

Существует три разных понятия:

  • срок завершения строительства,
  • разрешение на ввод в эксплуатацию,
  • передача ключей.

В договоре долевого участия, как правило, прописан только первый момент. Если застройщик опаздывает, то обязан предупредить об этом не менее, чем за 2 месяца до даты, указанной в договоре, и предложить внести в него изменения. Также в ДДУ может быть указана дата, до которой застройщик должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию, к примеру: «в первом квартале 2020» означает, что РВЭ должно быть выдано до 1 апреля 2020 года.

Срок передачи ключей начинает отсчитываться с даты ввода в эксплуатацию, и он должен быть прописан в договоре (обычно это 2 или 3 месяца). Если застройщик получает РВЭ раньше, то и отсчёт начинается с даты его получения. Если же разрешение получено с опозданием, а соответствующие изменения в договор не внесены, то срок передачи уже начался с числа, указанного в ДДУ. И если передача ключей задержится хоть на один день, то можно требовать с застройщика неустойку.

После прохождения государственной комиссии, которая выдаёт РВЭ, требуется ещё несколько месяцев на устранение недоработок, хотя никто не любит так затягивать процесс. В любом случае, уведомить о сроке передачи ключей должны заказным письмом минимум за месяц. Ответственные застройщики могут дополнительно извещать по телефону или СМС. Будет нелишним подписаться на группы дольщиков в социальных сетях, чтобы быть в курсе последних новостей, заранее узнавать о типичных проблемах при приёмке своего ЖК и учиться на чужих ошибках.

Срок, в который дольщик обязан принять квартиру после получения уведомления, также прописан в ДДУ. Если оттягивать этот момент до последнего, то застройщик по истечении указанного периода передаст жильё в одностороннем прядке, вместе со всеми недоделками и дефектами, если они имеются. Т.е. ответственность за своевременную передачу объекта лежит на обеих сторонах.

Какие документы нужны, чтобы принять квартиру

По сути, необходимо всего два документа:

  • паспорт/а дольщиков,
  • договор долевого участия.

Приёмка квартиры проходит в два этапа: сначала требуется приехать в офис застройщика с паспортом и ДДУ на сверку документов. Нужно быть начеку: не подписывать бумаг не читая. Среди прочих недобросовестный работник может попытаться подсунуть акт приёма-передачи, где ни в коем случае нельзя ставить подпись до тщательного осмотра будущего жилья.

Второй этап – осмотр квартиры. По правилам, на нём должны присутствовать все будущие собственники с паспортами, но если оформить нотариальную доверенность на кого-то одного, то всем ехать не нужно, разве что для моральной поддержки. Хотя взять с собой друга или супругу будет нелишним: всё-таки несколько пар глаз лучше, чем одна, и можно увидеть все недочеты. А если друг ещё и разбирается в отделке, то это джек-пот.

Как получить неустойку за нарушение сроков сдачи дома

Если застройщик опоздал со сроком сдачи дома, получением разрешения на ввод или с передачей ключей, с него можно требовать неустойку за каждый день просрочки. Для начала необходимо написать претензию в двух экземплярах, один из них остаётся у компании, а на втором нужно поставить штамп с датой получения. Ответить обязаны в течение 10 дней.

Стандартная формула для расчёта неустойки:

1/150*СР*СК/100*Д, где

СР – действующая ставка рефинансирования (с 2016 г. приравнена к ключевой ставке Центробанка. Если в период просрочки ставка изменилась, дни считают по-отдельности);

СК – стоимость квартиры;

Д – количество дней просрочки.

Обычно застройщик приглашает в офис, чтобы поторговаться или предложить выход из сложившейся ситуации. Если удалось договориться, и сумма компенсации устраивает, то нужно подписать соглашение о досудебном урегулировании конфликта.

Важно! В соглашении необходимо прописать не только размер неустойки, но и срок, в который деньги должны быть перечислены на счёт дольщика.

Если договориться не удалось, можно смело обращаться в суд. В большинстве случаев спор решается в пользу покупателя, который, помимо неустойки, получает 50% от суммы сверху как штраф, плюс компенсацию всех судебных издержек.

Читайте также:
Как сделать панно на стену своими руками: примеры и советы

Когда можно и нельзя подписывать акт приёма-передачи

Перед тем, как идти на приёмку, нужно морально подготовиться к тому, что косяки будут, т.к. идеальных застройщиков пока не существует. А вот масштаб трагедии может быть разный. Начнем с того, что недочеты могут быть двух видов: существенные и несущественные.

Первые не позволяют жить в квартире: сломанная канализация или водопровод, разбитые окна, глубокие трещины в стенах, неработающее отопление. Если найден хотя бы один из таких, то АПП подписывать нельзя. Претензии вносятся в дефектный акт, который передаётся застройщику.

Второй вид недоработок позволяет въехать в квартиру: неровности штукатурки или стяжки, царапины или окалина на окнах, заедающая ручка двери. В этом случае АПП нужно подписать, но вместе с дефектным. В законодательных актах не указано, что считается существенным недостатком, а что нет, поэтому важно указать, что именно из-за данного недочёта заселиться невозможно.

В какой период застройщик должен устранить недочеты законом не определяется, а туманно упоминаются только «разумные сроки». Чем больше квартир в жилом комплексе, тем дольше придется ждать, пока руки подрядчиков дойдут до каждой недоработки.

Проверяем качество отделки от застройщика: пошаговая инструкция

Для того, чтобы самостоятельно принять квартиру от застройщика, понадобятся следующие предметы:

  • фонарик,
  • ручка и блокнот,
  • мел и смываемый маркер,
  • уровень и правило,
  • рулетка или лазерная линейка,
  • лампочка с цоколем или дешевый электроприбор,
  • молоток, гаечный ключ или другой металлический предмет.

С помощью фонарика можно рассмотреть все темные углы, даже если осмотр проходит днём. В блокнот нужно записать все найденные недочёты, а оттуда уже перенести в дефектный акт. Мелом обводить дефекты на стенах и полу, маркером – на стёклах, дверях, плитке. Об использовании остальных инструментов расскажем по ходу. Итак, начинаем приёмку:

1. Проверяем документы

Прежде, чем приступить к осмотру помещения, необходимо получить от застройщика всю документацию:

  • Акт приёма-передачи (пока не подписанный),
  • Разрешение на ввод в эксплуатацию,
  • Кадастровый и технический паспорта,
  • Экспликацию помещений,
  • Паспорта и гарантии на приборы учёта.

Кроме того, нелишним будет сфотографировать и записать текущие показания счётчиков, чтобы потом не платить за израсходованное строителями.

На момент сдачи дома застройщик обязан запустить хотя бы один лифт, пассажирский или грузовой – не уточняется. А ответственная фирма ещё и обошьёт грузовой фанерой, чтобы его не испортили во время транспортировки мебели и стройматериалов.

3. Дверь в подъезд и в квартиру

Створки должны открываться свободно, не скрипеть и не заедать. На подъездной двери установлены доводчик и стопор. Дверь в квартиру, если её отпустить, остаётся в одном положении, не распахивается и не закрывается (иначе она стоит не по уровню). Все замки работают исправно, ключ поворачивается легко на все обороты.

4. Окна и балконное остекление

Стёкла должны быть чистыми, без царапин и окалины, тем более без трещин. Резиновые уплотнители стоят в пазах по всему периметру. Ручки ходят плавно и без заеданий, не болтаются. Когда створка закрыта, между ней и рамой не должен проходить бумажный лист, иначе зимой оттуда будет дуть.

5. Потолочные перекрытия

В панельных и кирпичных домах межэтажные перекрытия состоят из бетонных плит, между которыми не должно быть перепада, а швы заполнены раствором и выровнены. Если планируется натяжной потолок, то на этот аспект можно не обращать внимания. Кроме того, нужно измерить высоту помещения от пола до потолка. Если она меньше, чем указано в ДДУ, или меньше нормы в 2,5 метра, то это повод для серьёзной денежной компенсации от застройщика.

Хоть черновая, хоть чистовая стяжка не должны иметь трещин, ям, бугров, лишних отверстий и пустот. Наличие последних можно проверить с помощью обуви на каблуках, молотка или другого металлического предмета. Поэтому лучше взять с собой на осмотр жену или подругу в туфлях: под шпильками можно услышать все пустоты в полу. Или же простучать всю поверхность молотком или гаечным ключом. Места, где звук будет глухой, обвести мелом.

7. Штукатурка на стенах

Качество стен проверяется в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной. Первую смотрим с помощью уровня. Для разных видов штукатурки величина предельного отклонения отличается, но даже для самой простой оно не должно превышать 3-х миллиметров на метр и не более 1,5 см на всю высоту помещения. Вместо уровня можно использовать отвес – болтик на веревочке – но если уклон будет в другую сторону, то он не поможет.

Горизонталь проверяем с помощью правила. Оптимальная его длина – 1,5 метра. Так будут видны отклонения от плоскости на одном метре стены, бугорки и ямки. С таким правилом удобно проверять маленькие помещения: санузел и кладовку. Прикладываем узкий конец к стене и ведём параллельно полу от угла до угла: между стеной и планкой в идеале не должно быть просветов, максимально допустимая глубина неровностей – 5 мм для простой штукатурки и 2 мм для высококачественной.

Сама смесь может быть гипсовой или песчано-цементной. Первая более гладкая и светлая, с меньшим количеством недочётов, но по СНиП она не подходит для влажных помещений – ванной и туалета – т.к. боится воды. В санузлах стены должны быть серыми и шершавыми, с явными песчинками. На такую поверхность лучше класть керамическую плитку.

Читайте также:
Камин в интерьере квартиры (50 фото): декоративный камин в зале, биокамин и электрокамин в квартире

Для начала, включите питание в щитке на площадке. Если квартира сдаётся без розеток, выключателей и цоколей, то проверить исправность проводки можно с помощью простого дедовского метода: лампочки, на которую накручен цоколь с двумя проводами. Их концы прислоняются к проводам, торчащим из стены: лампа загорелась – ток есть. Главное, не держаться рукой за стекло или патрон – они моментально нагреваются.

Если застройщик установил розетки, то проверить их исправность можно любым недорогим электроприбором: бритвой, феном, старым кнопочным телефоном. Смартфон использовать не рекомендуется, всё-таки он стоит дороже и будет жалко, если сгорит. В цоколи вкрутить лампочки, пощёлкать выключателями. Если света нет, или по договору должны быть розетки, но они отсутствуют – это вносится в дефектный акт.

9. Водопровод и отопление

Возле любых труб, где проходит вода, не должно быть луж, мокрых пятен, потёков ржавчины. На каждом радиаторе, раковине, отводах к душу или унитазу установлен вентиль, которым эту трубу можно перекрыть. Кран должен закрываться с усилием, а не болтаться туда-сюда. В большой сливной трубе установлен тройник, так вода будет уходить быстрее. Доступ к кранам и тройнику свободный. Радиаторы установлены по уровню, все крепления и болты закручены, регуляторы температуры на месте.

10. Вытяжка и вентиляция

Проверяется с помощью листа бумаги, вырванного из блокнота. Когда окна и двери открыты, лист должен прилипать к вентиляционной решетке за счет оттока воздуха. Если он падает – с вытяжкой проблемы. Кроме бумаги можно использовать зажигалку или свечку, но по технике безопасности лучше всё же не баловаться с открытым огнём.

11. Квадратура помещения

Для этих измерений понадобится рулетка или лазерная линейка. В ДДУ прописана не только высота потолков, но и площадь, за которую вы заплатили. Нарисуйте в блокноте план квартиры и измерьте все стены, посчитав общую площадь. Если вдруг она окажется меньше заявленной, можно смело требовать у застройщика компенсацию за недостачу. Однако, это палка о двух концах: если площадь окажется больше, доплачивать придется уже компании за лишние квадраты.

Как оформить дефектный акт при приёмке новостройки

Все недочеты, занесённые в блокнот во время проверки, необходимо перенести на бланк дефектного акта. Если у застройщика таких нет, то можно писать на листе от руки: название фирмы, имя директора, адрес жилого помещения, список недочётов. Подписать его должен также представитель застройщика на основании доверенности (проверить, чтобы не было просрочена).

Необходимо сделать ксерокопию акта и взять её себе, а оригинал передадут подрядчику. Позже, на повторной приёмке, можно будет свериться по своему списку. Может случиться, что за один заход все недостатки не устранят, поэтому нужно набраться терпения. Все, на что вы махнёте рукой, будете переделывать потом за свой счёт.

Для тех, кто ничего не понимает в отделке, сантехнике и электрике, или просто не имеет времени на это, существуют специальные службы, которые могут осуществить приёмку за вас. Специалист приедет со всем необходимым оборудованием, и, кроме всего прочего, измерит уровень радиации, теплоотдачу стен и состав воздуха в помещении.

Инструкция: как принять квартиру в новостройке

Покупка квартиры — волнительный процесс, в ходе которого легко совершить ошибку. Расскажем о том, как проверить купленную квартиру перед её приёмкой.

Когда принимать?

В договоре купли-продажи квартиры (ДДУ, договоре уступки прав требования) указывается срок, в течение которого застройщик извещает покупателя о вводе дома в эксплуатацию. Информация публикуется на сайте застройщика, отправляется заказным письмом или другими средствами связи. Процесс ожидания может составлять несколько месяцев, в течение которых готовятся документы и выстраивается очередь из желающих осмотреть и получить квартиру.

Изменение площади квартиры

При строительстве домов возникают погрешности, которые отражаются на площади квартиры. Она может быть больше или меньше заявленной. Если площадь квартиры больше, то покупатель обязан доплатить застройщику за лишние метры. Если квартира меньше, то застройщик возвращает разницу.

Обычно квартиры измеряют до сдачи дома в эксплуатацию. Но измеряют не каждую квартиру, а каждую на одном этаже, потом эти размеры применяют к другим квартирам на разных этажах.

Фактическую площадь квартиры вы сможете узнать при её осмотре, а потребовать разницу при уменьшении площади — только после измерения площади сотрудниками БТИ.

Перед осмотром квартиры

Изучите социальные сети, где есть группы дома. Обычно там обсуждают проблемы и делятся новостями о строительстве. Там же вы можете прочитать сообщения людей, которые уже ходили на осмотр своей квартиры. Они могут указать на недочёты, которые заметили.

Важно: не подписывайте акт приёма-передачи квартиры до её осмотра.

Что брать на осмотр квартиры?

В процессе осмотра вам могут понадобиться: фонарик, телефон с камерой для фиксации недочётов, рулетка, мел, блокнот с ручкой, уровень, зарядка для телефона.

Приходите на осмотр не один, а лучше вдвоём или втроём. Под впечатлением легко упустить важные мелочи. Возьмите с собой жену, друга или коллегу по работе, которые помогут вам в осмотре.

Осмотр дома

Начинать осмотр нужно с придомовой территории. Несмотря на то, что вы купили только квартиру, вы также владеете частью общедомовой площади и будете платить за благоустройство территории возле дома. Поэтому сразу указывайте на то, что вам не нравится. Например, недостаточное озеленение, недоделанная детская площадка или неровности асфальта возле подъезда.

Читайте также:
Калькулятор количества бетона для заливки армопояса - считаем быстро и точно

Обратите внимание на стены дома: нет ли трещин, не разбиты ли декоративные панели, не выцвела ли краска. То же самое касается подъезда и приквартирного холла: хорошо ли покрашены стены, нет ли трещин на плитке и т.д.

Все замечания говорите представителю застройщика, который идёт на осмотр.

Осмотр квартиры

Осмотр нужно начинать с входной двери: она не должна иметь повреждений и хорошо открываться. На стене не должно быть трещин. Всё должно быть чистым.

Часто при строительстве используют самые простые двери. Подразумевается, что владельцы квартиры всё равно их будут менять на надёжные. Несмотря на это, если у вас есть претензии к качеству двери — укажите их.

Дальше всё зависит от того, имеет ли квартира отделку или куплена без неё.

Квартира без отделки

Стены — нужно проверить каждую стену на предмет трещин, неровностей или других дефектов. Увидели что-то — зафиксируйте в акте осмотра и укажите на дефект мелом.

Пол — если без стяжки, то может иметь неровности, со стяжкой — должен быть максимально ровным. Проверьте его уровнем. В квартире не должно быть мусора.

Окна — не должны иметь сколов или трещин, плотно закрываться, не иметь щелей. Откройте и закройте каждое окно.

Батареи — проверьте качество установки, нет ли подтёков, вмятин на корпусе, они не должны болтаться.

Трубы — проверьте каждую трубу на предмет подтёков (их места может подсказать ржавчина), проверьте работу кранов, канализация должна иметь заглушки. На трубах с горячей и холодной водой должны стоять счётчики с пломбами. Зафиксируйте показания счётчиков.

Вентиляция — в вентиляционном коробе или в стене должно быть вентиляционное отверстие. Иногда его нет — просите его сделать. Проверьте вытяжку воздуха с помощью листа бумаги, который должен прилипать к отверстию. Если тяги нет — попросите устранить нарушение.

Щиток и электрика — часто в квартиру подведён лишь провод с щитком и одной розеткой. Проверьте их исправность. Если в стенах установлены розетки, проверьте каждую из них с помощью зарядки для телефона. Не используйте для проверки дорогие смартфоны — если что-то в системе не так, то они могут пострадать. Также проверьте щиток в коридоре, где установлен электрический счётчик. Там не должно быть оголённых проводов. Зафиксируйте показания счётчика.

Балкон — проверьте пол, стены и остекление балкона. Каждый изъян попросите зафиксировать в акте осмотра.

Потолок — скорее всего, он неровный. Важно, чтобы не было дыр. Если они есть, то потребуйте их заделать.

Квартира с отделкой

Все работы по отделке и с описанием материалов должны быть указаны в договоре. Ваша задача — проверить качество отделки. Нужно изучить каждый метр площади на предмет дефектов. Осматривайте стены, пол, потолок, окна, двери, сантехнику. Каждый дефект указывайте в акте осмотра квартиры.

Совет: не подписывайте акт приёма-передачи квартиры до устранения дефектов.

Если в этом ничего не понимаете

При строительстве и ремонте квартиры должны выдерживаться стандарты качества. Человеку без специального образования тяжело понять, всё ли так сделано. Например, желательно проверить помещение тепловизором, чтобы понять, не промерзают ли стены, нет ли утечек тепла и т.д. Ещё нарушения могут быть в кривизне стен, в размере проёмов, в работе пожарной сигнализации.

Существуют компании, которые оказывают помощь в приёмке квартир. Их специалисты придут с профессиональным оборудованием, которое поможет выявить возможные дефекты. Стоимость работы рассчитывается, исходя из площади квартиры.

После осмотра

Спросите у представителя застройщика о сроке устранения недочётов. Скорее всего, это будет период от нескольких дней до двух-трёх недель. Перед записью на следующий осмотр узнайте, устранены ли все замечания. Если да, то снова осматривайте квартиру.

Только после того как вы увидите, что все нарушения устранены, можете подписать акт приёма-передачи квартиры и получить от неё ключи.

Даже если вы обнаружите дефекты после приёмки жилья, у вас есть гарантия на квартиру, которая действует не менее пяти лет ( ст.7 ФЗ №114 ). В течение этого срока вы можете предъявлять претензии застройщику.

Если уклоняться от приёмки квартиры

Если в течение двух месяцев уклоняться от приёмки квартиры, то застройщик имеет право передать её в одностороннем порядке ( ст. 8 ФЗ №114 ). В таком случае составляется акт. После этого покупатель жилья несёт полную ответственность за его содержание и сохранность.

Устройство фасада из керамогранита – технология отделки и монтажа

Вентилируемый фасад из керамогранита позволяет успешно решить целый спектр проблем, возникающих при облицовке стен зданий:

  • Защищает от сырости – вентиляционный зазор даёт возможность создать под облицовкой циркуляцию воздуха, удалить скопившуюся влагу, предотвратить возникновение грибка;
  • придаёт зданию респектабельный и вид;
  • позволяет эффективно утеплить здание – своевременное удаление влаги не позволяет утеплителю отсыреть и промёрзнуть.

В этой статье я хочу рассмотреть особенности и нюансы устройства фасада из керамогранита.

Конструктивные особенности вентфасада

Вентилируемые фасады из керамогранита состоят из четырех составляющих:

  • Каркас, установка которого производится непосредственно на фасадную стену здания;
  • Утеплитель и гидроизоляция;
  • Облицовка из керамогранита;
  • Дополнительные узлы и элементы.

Каркас

Каркас предназначается для крепления керамогранитных плит к стенам здания. Он состоит из системы направляющих профилей и крепежных деталей, монтаж осуществляется на несущую стену при помощи дюбель-гвоздей или анкерных болтов.

Читайте также:
Как покрасить штукатурку короед своими руками

Профиль для керамогранита изготавливается из нержавеющей стали или алюминиевых сплавов, и бывает двух видов – горизонтальным и вертикальным.

Навесный крепёж представляет собой систему кронштейнов, установка которых производится путём крепления к стене и несущему каркасу. Особая конструкция кронштейнов даёт возможность регулировать величину зазора между стеной и керамогранитом. Благодаря этому, с одной стороны, удаётся эффективнее вентилировать внутреннее пространство, а с другой – нивелировать неровности стеновых поверхностей.

Утеплитель и гидроизоляция

Технология монтажа вентилируемого фасада из керамогранита предусматривает создание теплоизоляционного и гидроизоляционного слоёв. Для наружного утепления здания чаще всего используют следующие материалы:

  • Листы пенополистирола;
  • Плиты из минеральной ваты;
  • Полиуретановую пену.

В таблице ниже даны сравнительные характеристики теплопроводности различных теплоизоляционных и конструкционных строительных материалов.

Монтаж пирога вентилируемого фасада осуществляется по следующей схеме:

  1. Внутренний паро- гидроизолирующий слой, располагающийся между бетонной или кирпичной поверхностью и теплоизоляцией;
  2. Слой утеплителя;
  3. Наружный слой гидроизоляции, уложенный поверх утеплителя;
  4. Воздушный зазор, служащий для вентиляции пространства под фасадом;
  5. Облицовка из керамогранита.

Декоративная керамогранитная плитка

Керамогранит представляет собой композитный материал, изготовляемый из смеси глины, кварца, полевого шпата и, при необходимости, разных пигментов. Все компоненты тщательно смешиваются, прессуются и обжигаются в высокотемпературных печах.

Таблица 1. Сравнительные характеристики керамогранита и керамической плитки.

В продаже можно встретить несколько видов керамогранитной плитки:

  • Техническая – наиболее бюджетный вариант. По внешнему виду практически не отличается от природного камня, имеет необработанную поверхность. Используется как напольное покрытие и для отделки внутренних и внешних стен производственных, торговых и складских помещений;
  • Глазурованная. Имеет гладкую глянцевую поверхность, может колероваться в процессе производства пигментирующими составами;
  • Сатинированная. Лицевая её часть обрабатывается посредством нанесения раствора минеральных солей, в результате чего она становится матовой. Также при изготовлении может окрашиваться в различные тона.

Фасады чаще всего монтируют с применением глазурованной плитки, благодаря её высоким эстетическим качествам, реже применяется матовый сатинированный керамогранит.

Главное отличие плитки для вентилируемого фасада от плитки для внутренних работ состоит в предъявляемых к ней требованиях. Она должна:

  • быть устойчива к внешним нагрузкам;
  • не терять насыщенности и яркости цвета под действием ультрафиолетового излучения;
  • обладать стойкостью к перепадам температуры и влажности воздуха;
  • хорошо переносить воздействие кислотных, щелочных и прочих агрессивных сред.

Линейные размеры и форма плит могут значительно различаться. Фасадный керамогранит 600х600 мм – наиболее распространённый вариант. Он имеет приемлемую массу, а одинаковая длина сторон упрощает разметку и монтаж каркасных направляющих.

Таблица 2. Требования, предъявляемые к качеству керамогранита для вентилируемых фасадов.

Дополнительные узлы и элементы

К дополнительным узлам относятся различные уплотнительные материалы и доборные элементы: прокладки из паронита или резины для установки под крепёж, декоративные вставки для заделки стыков между плитками. Вставки могут быть изготовлены из алюминия или полимеров – полиуретана, поливинилхлорида и т.д.

Техники монтажа

Существует две технологии монтажа вентилируемых фасадов из керамогранита:

  1. Скрытый метод крепления;
  2. Монтаж с применением клямеров.

Скрытое крепление керамогранита

Скрытое крепление фасада на каркасную подсистему производится при помощи анкерных элементов. Вариант скрытого крепления позволяет получить визуальный эффект сплошной стены, без видимых стыков и швов.

Может быть использовано несколько технология монтажа в зависимости от используемой подсистемы каркаса. Один из вариантов – применение аграф:

  1. На внутренней поверхности плитки высверливается трапециевидное углубление;
  2. В углубление вставляется и закрепляется анкерный болт специальной конструкции;
  3. К анкерному болту прикручивается навесный крепёж – так называемые «аграфы»;
  4. Плитки, при помощи аграф, крепятся к несущему основанию – поперечно закреплённым направляющим.

Еще один вариант – прорезание на торцевой части плитки прорезей (либо точечно, либо по всей торцевой поверхности), и дальнейшим креплением с их помощью керамогранита к профилю (см. фото ниже):

Подобная схема крепления фасада даёт возможность получать поверхность с высокими декоративными качествами и вентилировать внутреннее пространство. Вместе с тем, скрытое крепление керамогранита весьма трудоёмко – увеличивается время монтажа и общая стоимость работ.

Крепление с применением клямеров

Клямеры представляют собой пластины из нержавеющей стали или дюралюминия, снабжённые загнутыми «лапками», в которые вставляются облицовочные плитки. Клямеры закрепляются на каркас при помощи саморезов или болтов.

Т.к. эта технология является наиболее распространённой (благодаря своей относительной простоте по сравнению со «скрытым» методом) рассмотрим именно этот способ отделки зданий керамогранитной плиткой.

Монтаж вентилируемого фасада

Установка керамогранита на фасад открытым способом регламентируется положениями СНиП №3-01-85 и производится в несколько этапов:

  1. Подготовка поверхности стены;
  2. Установка крепежей каркаса;
  3. Монтаж теплоизоляционного слоя и гидроизоляции;
  4. Сборка несущего каркаса;
  5. Монтаж облицовочной плитки.

Подготовка стены

Прежде всего, следует оценить состояние поверхности стены – она должна быть относительно ровной, без явных бугров и впадин. Незначительные перепады от вертикали можно нивелировать при помощи свободного хода крепёжных элементов, предусмотренного конструкцией. Большие изъяны нужно будет исправлять при помощи штукатурных работ.

Следующим шагом производится разметка поверхности, которую наносят в зависимости от проекта фасада. Стена маркируется под крепежи, на которые в дальнейшем будут устанавливаться направляющие профили.

Первый способ разметки можно увидеть на следующем видео:

Второй способ разметки предусматривает импользование лазерных уровней, имеющих и вертикальную, и горизонтальную настройку. Работа начинается с самого низа стены: при помощи уровня намечается стартовая линия, идущая вдоль земли. Таким же образом, с шагом равным высоте выбранной керамогранитной плитки, горизонтальными линиями размечается вся стена.

Читайте также:
Как почистить микроволновку в домашних условиях без усилий

Далее, через промежутки, соответствующие ширине выбранных облицовочных плит, делаются отметки – на пересечении горизонтальных и вертикальных линий и будут располагаться каркасные крепежи.

Кронштейны должны быть расположены таким образом, чтобы стыки соседних плит приходились на середину профиля.

Установка кронштейнов

Монтировать кронштейны следует при помощи перфоратора и анкерных болтов. Особое внимание при следует уделять вылету кронштейна – он зависит от толщины слоя утеплителя (см. ниже). Необходимо чтобы после монтажа каркасных профилей и облицовочных плит, между стеной и теплоизоляцией остался вентиляционный зазор в 3-5 см.

Для компенсации термоусадки (циклов сжатия и расширения под действием перепадов температуры) между кронштейнами и стеной устанавливаются прокладки из паронита или плотной резины.

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После того установки крепежей можно приступать к монтажу пароизоляции и утеплителя. В качестве парозащитной мембраны используют изоспан или другие аналогичные материалы – они позволяют выводить излишнюю влагу из стен, в то же время, не пропуская её снаружи.

Поверх пароизоляции укладывается слой утеплителя. Толщина теплоизоляции зависит от показателей теплопроводности материала и от минимальных показателей зимних температур для данного региона. Вычисление необходимой толщины теплозащитного слоя производится по следующей формуле:

R=δ/k, где

  • R – необходимое сопротивление для данного региона;
  • δ – толщина слоя утеплителя;
  • k – коэффициент теплопроводности утеплителя.

Показатели теплового сопротивления для различных регионов страны даны в положениях СНиП №230199 о строительной климатологии, и приведены ниже.

Наиболее часто для утепления фасада применяются:

  • Минвата;
  • Пенополистирол;
  • Пенополиуретан.

Минеральная вата поставляется на рынок в виде рулонов или плит, которые различаются плотностью и показателями теплопроводности. К стене она крепится посредством специальных пластиковых дюбелей-грибков с широкой шляпкой.

При использовании минеральных утеплителей (стекловата, шлаковата, базальтовая плита) следует помнить, что они очень боятся сырости.

При намокании минвата уплотняется и теряет свои теплоизоляционные качества, которые не восстанавливаются даже после её высыхания, поэтому следует тщательно производить наружную гидроизоляцию утеплителя.

Пенополистирольные (пенопластовые) листы также имеют высокие показатели теплозащиты и могут монтироваться как на дюбеля, так и на клеевые растворы. На несущее основание они укладываются в 2-3 слоя таким образом, чтобы стыки верхних и нижних слоёв не совпадали. Швы, для защиты от проникновения сквозняков, заделываются герметиками.

Полиуретановая пена наносится на стену при помощи специальных аппаратов-пенообразователей, в которых смешиваются химические компоненты. Преимущество такого способа состоит в возможности получения монолитного бесшовного слоя теплоизоляции. Однако, по сравнению с минватой и пенопластом, пенополиуретан достаточно дорог: цена 1 кв.м. утепления может достигать 500 – 800 руб.

Согласно нормативам СНиП, минимальная толщина теплоизоляционного слоя для различных материалов должна составлять (без учёта толщины несущих стен):

  • Минвата при плотности 50 кг/м 3 – для московского региона – 20 см, Краснодара – 15 см, для Якутска – 35 см;
  • Пенополистирол при плотности 100 кг/м – для Подмосковья – не менее 15 см, для Урала, Дальнего Востока и Южной Сибири – около 20 см, для Северной Сибири – до 25 см;
  • Полиуретан при плотности 50 кг/м 3 . – для Подмосковья – около 8 см, для Урала и Южной Сибири – 10-12 см, для северных регионов – 15-18 см.

Установка каркасных профилей

К монтажу каркаса следует приступать после полной отделки здания теплоизоляцией. Первоначально на плоскости стены укрепляют вертикальные стойки. Они могут быть Т-образными, U-Образными или угловыми. Каждый вид стоек используется для определённых целей – внутренних и внешних стыков, облицовки углов, оконных и дверных проёмов.

Основным видом вертикальных профилей являются Т-образные, применяемые для создания единой ровной плоскости на облицовываемой поверхности здания. Вертикальные стойки выполняют основную, несущую функцию. На них устанавливаются крепёжные клямеры, служащие для крепления керамогранита.

В качестве дополнительных силовых элементов, в некоторых случаях вертикальные стойки соединяются между собой горизонтальными перемычками, придающими дополнительную жёсткость всей конструкции.

Облицовка керамогранитными плитами

После монтажа несущего каркаса можно приступать к установке облицовочных плит. В зависимости от формы плитки производится крепёж клямеров на каркасном профиле, с таким расчётом, чтобы каждая плита попадала точно в лапки крепежей. Лапки клямеров делаются упругими, для лучшей фиксации плиток.

Крепить керамогранит на стену следует горизонтальными рядами, начиная с самого низа стены. В местах угловых стыков и соединений с дверными и оконными откосами, плиты обрезаются по необходимому размеру при помощи болгарки с алмазным кругом.

Возможные ошибки

Хочу отметить ряд типичных ошибок, возникающих в процессе проведения работ:

  • Монтаж несущих каркасов в морозы. При повышении температуры велика вероятность того, что крепежи ослабнут, и подсистема крепления потеряет свою жёсткость и прочность;
  • Установка кронштейнов на стену без компенсационной прокладки. Это приводит к постепенному ослабеванию крепежа из-за сезонных циклов сжатия-растяжения материала под действием колебания температур;
  • Совпадение швов при монтаже нескольких слоёв утеплителя. В результате образуются мостики холода, существенно снижающие эффективность теплоизоляции;
  • Слишком близкая установка клямеров, в результате чего плита чересчур плотно входит в крепежи. При нагревании плиты на солнце она может лопнуть из-за расширения и вызванного этим внутреннего напряжения.

На этом закругляюсь. Всегда готов выслушать ваши пожелания и рекомендации в комментариях.

Читайте также:
Мини распиловочный станок из электролобзика

Вентилируемый фасад из керамогранита: технология монтажа

На протяжении десятилетий строители и инженеры пытались найти естественный и наиболее эффективный способ для удаления излишней влаги из стен зданий. Таким образом были разработаны вентилируемые фасады из керамогранита — технология их обустройства предполагает поэтапное выполнение сложного комплекса монтажных и строительных работ.
Попытаемся разобраться в сложности и тонкостях технологии вентилируемого фасада.
Фасад из керамогранита вентилируемый

Что входит в понятие: фасад вентилируемый

Фасад из керамогранита вентилируемый представляет собой сложную систему. Исходя из практики, можно сделать определенный вывод: от того, насколько грамотно будет выполнена и соблюдена технология монтажа вентилируемых фасадов из керамогранита в дальнейшем зависит износоустойчивость всего здания.

Важно помнить: ошибки и несоблюдение технологии проявятся уже в течение первых лет эксплуатации постройки. Зачастую такие ошибки отражаются, в первую очередь, на неправильности функционирования самой вентилируемой системы фасада и, как следствие, приводят к ее полному выходу со строя.

Поэтапная технология монтажа вентилируемого навесного фасада из керамогранита

Рассмотрим более детально основные моменты технологии по обустройству вентилируемого фасада из керамогранита:

Первый этап – подготовительный

Как было отмечено, фасад вентилируемый – это сложная система, поэтому инженерами и был разработан перечень всех подготовительных мероприятий, которые необходимо выполнять в строго установленном порядке. Этот порядок даже был утвержен на законодательном уровне и обобщен в санитарно эпидемиологических правилах и нормах требованиях 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
Также необходимо побеспокоиться о безопасности людей.
Для этого необходимо:

  1. Установить границы опасной зоны в 3 метрах от стен здания.
  2. Разместить на данной границе все материалы, оборудовать мастерскую для сборки конструкций.
  3. Исключить работу людей в сложных погодных условиях.

Важно знать: выполнять монтаж вентилируемого фасада при низких температурах и сильном ветре категорически запрещено.

Вполне понятно, что эти нюансы больше относятся к многоэтажному строительству. Однако если вы решили заняться обустройством вентилируемого фасада в загородном доме своими руками, не лишним будет придерживаться всех правил и норм – это обезопасит вас и всех жильцов от форсмажорных ситуаций.

Второй этап – разметка точек, на которых буду установлены кронштейны

Составляющие фасадной системы вентилирования
Накануне основных работ по обустройству фасада вентилируемого необходимо произвести разметку точек в местах, где на стене здания будут установлены опорные и несущие кронштейны для вентилируемой системы.

Важно помнить: разметку нужно производить в строгом соответствии с проектно-технической документацией (ее обязаны разработать инженеры-архитекторы) с воздушным зазором.

Разметка точек производится поэтапно:

  1. Изначально определите для разметки фасада маячные линии:
    • Нижнюю горизонтальную линию.

Небольшой совет: определить крайние точки поможет нивелир. После того, как точки отмечены несмываемой краской, нужно отметить промежуточные точки, на которые впоследствии будут установлены кронштейны. Для этого понадобятся рулетка и лазерный уровень

  • Две крайние вертикальные линии по фасаду здания.

Небольшой совет: с парапета здания опустите отвесы и с их помощью на крайних точках горизонтальных линий отметьте линии вертикальные

Третий этап – монтаж кронштейнов

Инструкция монтажа подскажет, как поэтапно и, что самое главное, правильно, осуществить крепление кронштейнов:

  1. С помощью перфоратора пробурите отверстия в стене.
  2. В отверстия установите паронитовую прокладку.
  3. Установите несущие кронштейны. Для этого понадобятся анкерные дюбеля и шуруповерт.

Четвертый этап – обустройство ветрогидрозащиты и теплоизоляции

Данный этап предполагает выполнение следующих работ:

  1. Через прорези для кронштейнов нужно навесить плиту утепления.
  2. Навесить полотнища мембраны ветрогидрозащитной и временно ее закрепить.

Внимание: строго соблюдайте нахлест полотен – он должен составлять не менее 100 мм.

Важно знать: предварительно плиты утеплителя нужно установить на цоколь или стартовый профиль. Затем их установку производите в направлении снизу вверх

Пятый этап – монтаж направляющих

К регулирующим кронштейнам необходимо закрепить вертикальные направляющие профили.
Для этого необходимо:

  1. В пазы опорных и несущих кронштейнов установить профиля.
  2. К несущим кронштейнам зафиксировать профиля при помощи заклепок:
    • в регулируемых опорных кронштейнах профиль нужно установить свободно. Это обеспечит беспрепятственное перемещение по вертикали и, как следствие, исключатся температурные деформации.
    • в местах вертикальной стыковки профилей-соседей нужно оставлять зазор не менее 8-10 мм. Это позволит исключить деформацию вследствие температурных и влажностных колебаний.
  3. Установите противопожарные отсечки (более подробно об этом можно узнать у специалистов).

Шестой этап – обустройство облицовки керамогранитом

Надеемся, что просмотр видео в конце данной статьи поможет выполнить весь процесс в строгом соответствии с проектной документацией и, таким образом, вы осуществите монтаж керамогранита самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Крепление керамогранита
Работы по монтажу керамогранитной плитки производите в следующей поочередности:

  1. Для крепления кляммеров разметьте отверстия на направляющих (в соответствии с чертежами проектной документации). Для этого вам понадобится электродрель.
  2. Установите кляммеры в строгом соответствии с проектом и закрепите их заклепками к Т-образному профилю каркаса (через просверленные отверстия). Как монтажный элемент используйте самонарезающие винты.

Одновременно нужно устанавливать керамогранитную облицовочную плитку одним из двух способов:

  • с видимым швом. Более простой способ монтажа керамогранитной плитки.

Небольшой совет: Т-образный профиль можно замаскировать, окрасив его в такой же цвет, что и сама плита

  • без видимого шва. Керамогранит крепится к двум направляющим посредством горизонтального пропила. Таким образом, полностью исключаются швы и уменьшается нагрузка.

Заключение

Как видим устройство вентилируемых фасадов из керамогранита – сложный технологический процесс. Но если выполнять работу поэтапно, не отступая от проектной документации и рекомендаций специалистов, то фасад вашего дома мало того, что будет иметь привлекательный и презентабельный вид, так он еще и надежно защитит всю конструкцию от влаги и конденсата.

Монтаж фасада из керамогранита на фасад – особенности, инструкция +Фото и Видео

Монтаж вентилируемого фасада из керамогранита: технологическая карта, рекомендации по установке. На протяжении десятков лет инженеры-строители старались найти естественный и самый эффективный способ для того, чтобы удалить излишки влаги из стен здания.

Так были разработаны вентилируемые фасады из керамогранита – новейшая технология обустройства предполагает выполнить пошагово сложный комплекс строительных и монтажных работ. Давайте попробуем разобраться со всеми сложностями и тонкостями технологии.

Что такое вентилируемый фасад?

Керамогранитный вентилируемый фасад – это сложная система. Как показывает практика, можно сделать вывод – от того, насколько правильно будет соблюдена и выполнена технология монтажа фасада, будет зависеть износоустойчивость здания в будущем.

Важно! Ошибки и несоблюдение технологии будет проявляться уже в первые годы использования постройки. Часто такие ошибки отражаются на неправильной работе вентилируемой системы фасада, и приводит ее сначала к частичному, а после и к полному выходу из строя.

Технология установки вентилируемого фасада из керамогранита

Все этапы монтажа вентилируемого фасада из керамогранита в деталях

Этап №1 – подготовка

Как уже было верно подмечено, фасада вентилируемый, а значит, это сложная система. Из-за этого инженеры разработали список подготовительных мероприятий, которые следует выполнить в строгом порядке. Он даже был утвержден на уровне законодательства и записан в СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

Обратите внимание, что выполнять установки фасада при низкой температуре или сильном ветре строго запрещено!

Также следует позаботиться о безопасности людей, и для этого нужно:

  • Установить границы опасных зон в трех метрах от стен здания.
  • Размесить на этой границе требуемые для работы материалы, оборудовать помещение мастерской для сборки конструкции.
  • Не работать при сложных погодных условиях.
  • Соблюдать ТБ.

Понятно, что такие нюансы по большей части относятся к многоэтажному строительству. Но если вы решили создать такую систему в дачном доме собственноручно, но будет лишним придерживаться всех норм и правил, чтобы обезопасить себя и жильцов от форс-мажоров.

Этап №2 – разметка точек установки кронштейнов

Перед началом монтажа фасада из керамогранита следует провести разметку точек в тех местах, где на стенах здания будут установлены несущие и опорные кронштейны для системы вентиляции.

Важно! Разметку следует производить строго по проектно-технической документации, которую разработали опытные инженеры-архитекторы с наличием воздушного зазора.

Разметку следует проводить поэтапно – для начала определите для разметки маячные линии, а именно нижнюю горизонтальную и две крайние вертикальные линии.

Полезный совет: для определения крайних точек используйте нивелир. После того, как точки будут отмечены краской-несмывайкой, следует отметить промежуточные засечки, на которые в будущем будут устанавливаться кронштейны. Для этого потребуется рулетка и лазерный уровень. Вертикальные линии буде легко отметить, если с парапета здания опустить отвесы.

Этап №3 – установка кронштейнов

По инструкции установки понятно все, но особое внимание уделите креплению кронштейнов:

  1. При помощи перфоратора пробурите отверстие.
  2. В отверстие установите паронитовую прокладку.
  3. Установите несущие кронштейны, и для этого используйте анкерные дюбеля и шуруповерт.

Этап №4 – обустройство гидро- и ветрозащиты + теплоизоляция

На этом этапе предполагается выполнение таких работ:

  1. Повесьте плиту утепления через прорези кронштейнов.
  2. Навесьте полотнища мембраны, защищающей от ветра и воды, и временно ее прикрепите.
  3. После начинайте навешивать плиты в шахматном порядке. Не забывайте, что между плитами не должно быть сквозных щелей.
  4. При необходимости плиты теплоизоляции можно подрезать при помощи обычных ручных инструментов.
  5. Если в проекте предусмотрено выполнение утепления в два слоя, то:
  6. Потребуются тарельчатые дюбеля, при помощи которых внутренние плиты следует крепить к стене. На одну плиту идет не меньше 2 дюбелей.
  7. Наружные плиты устанавливайте в шахматном порядке. Крепление такое же, как и в предыдущем способе.
  8. Обратите внимание, что следует строго соблюдать нахлест – он должен быть не меньше 10 см. Через плиты и пленку высверлите отверстия в стене. В них требуется установить тарельчатые дюбеля. Устанавливайте плиты утеплителя, начиная с нижнего ряда. Важно! Плиты утеплителя следует заранее устанавливать на цоколь или стартовый профиль. После установку следует производить снизу вверх.

Теперь перейдем к следующему этапу – установке направляющих.

Этап №5 – установка направляющих

К кронштейнам, которые регулируются, следует прикрепить вертикальные направляющие профили, и для этого нужно:

  1. В пазы несущих и опорных кронштейнов установить профили.
  2. Зафиксировать профили к несущим кронштейнам заклепками.
  3. Установите профиль свободно при регулируемых опорных кронштейнах. Это поможет обеспечить беспрепятственное перемещение по вертикали, а это исключит температурные деформации.
  4. Там, где стыковки вертикальные, следует оставить зазор от 0.8 до 1 см. Это даст возможность исключить деформацию из-за скачков температуры и влажности.
  5. Произведите установку противопожарных отсечек.

И перейдем к последнему шагу.

Этап №6 – обустройство облицовки посредством керамогранита

Обустройство облицовки сложно описать, и намного полезнее и информативнее будет, если вы просмотре видео.

Возможные ошибки

Отдельно хочется поговорить о самых распространенных ошибках, которые возникают в процессе:

  • Установка несущего каркаса в мороз. Так, после установки в морозы при повышении температуры есть высокая вероятность того, что крепежи ослабнут, и подсистема крепления начнет терять свою прочность и жесткость.
  • Установка кронштейнов без компенсационной прокладки. Это приведет к постепенному ослабеванию крепежа из-за того, что материал будет при каждом цикле сжиматься и разжиматься под действием температур.
  • Совпадение швов при установке нескольких слоев утепления. Из-за этого будут образовываться мостики холода, что существенно снизит эффективность теплоизоляции.
  • Установка клямеров слишком близко. Из-за этого плита будет плотно входить в крепежи и тогда при нагревании под солнцем плита попросту может лопнуть и это вызовет внутреннее напряжение.

Постарайтесь избегать таких ошибок, и тогда результат точно будет радовать вас на протяжении долгого времени.

Заключение и рекомендации

Подведем итоги. Перед тем, как выбрать тип работ по монтажу вентилируемого фасада из керамогранита, следует принять во внимание такие факторы:

  • Размер дома.
  • Особенности климата – температура, преобладающее направление ветра, среднее количество осадков за год.
  • Бюджет и дизайнерский вид.

Несущие элементы каркаса должны быть сделаны только из металла, иначе в местах контакта будут появляться токи, которые ускоряют коррозию. Никогда не следует экономить на прочности кронштейнов, следует покупать только самые лучшие и надежные. Керамогранит достаточно тяжелый, не забывайте об этом.

Проводите строительные работы только в хорошую погоду, если есть вероятность, что пойдет дождь – постарайтесь защитить конструкцию от попадания в нее воды. Производителя говорят, что устанавливать конструкции можно только при температуре воздуха, которая не ниже -15 градусов, но лучше так не делать. Дело не в том, что конструкции могут не выдержать, а в том, что работать при морозе сложно.

Как следствие – может нарушиться технология, появятся ошибки при разметке или установке элементов. Помимо этого, снег, который попадет на минеральную вату, растает, а при увеличении влажности материала лишь на 5% теплопроводность повысится на все 50%.

Для плит из керамогранита следует обязательно установить горизонтальные и вертикальные несущие профили. Благодаря комбинированному каркасу нагрузка на изгибе будет распределяться равномерно. Так конструкция станет долговечной и надежной. При нарушении прочности фиксации вертикального профиля нагрузку будут выдерживать горизонтальные или наоборот. Недостаток такой системы заключается в увеличении стоимости, но лучше не экономить на безопасности.

Также аккуратно устанавливайте обрамления и примыкания, боковые торцы следует закрывать только сплошными плитами. Важную роль отведите цоколю и местам, которые примыкают к кровле. Постарайтесь исключить попадание влаги, но вентиляцию закрывать не нужно.

Монтаж вентфасада из керамогранита

Облицовка керамогранитом

Вентилируемый фасад из керамогранита является самым популярным видом облицовки зданий. Благодаря сочетанию долговечности этого облицовочного материала и его демократичной цены вы получаете оптимальное сочетание по цене и качеству конечного результата. Монтаж вентилируемого фасада из керамогранита это быстрый и технологичный способ обновить фасад вашего здания.

В течение длительного периода наша компания занимается монтажом вентилируемых фасадов из керамогранита, руководствуясь действующими нормативами безопасности, и принимая во внимание конструктивные особенности систем. Профессионализм сотрудников, среди которых – исключительно граждане России, в сочетании с ответственным отношением к работе позволил нам завоевать имидж надежного партнера. В своей работе мы используем высококачественные материалы и современное оборудование, имея в распоряжении все необходимое для установочного процесса, включая строительные леса и бытовки. Доказательством высокого качества нашего сервиса является членство в СРО и предоставление длительной гарантии на монтаж.

Преимущества вентилируемых фасадов из керамогранита

Среди многообразия вариантов облицовки стен вентфасады из кермогранита выделяются благодаря привлекательному внешнему виду, в частности широкой цветовой гамме и элегантности. Помимо этого, он надежно защищает от уличного шума и обеспечивает великолепную теплоизоляцию, минимизируя затраты на поддержание оптимального микроклимата внутри помещения. В числе других достоинств керамогранитного фасада – стойкость к возгораниям и воздействию влаги, долговечность, а также быстрый и простой процесс монтажа. При желании, с помощью такой системы легко удастся скрыть дефекты стен, например, трещины и царапины, а также выровнять поверхность.

Этапы работ

Тарифы

Облицовка без утепления (подсистема: оцинкованная сталь)

Цена под ключ с учетом работ и материалов

  • Анкер 10×100
  • Кронштейны 50мм Г-образный
  • Профили Т-образные 3м
  • Паронитовая прокладка 50х50
  • Облицовочный керамогранит
  • Рядовые и стартовые кляммеры для керамогранита
  • Заклепки вытяжные А2/А2 Нерж/Нерж

Облицовка с утеплением 50мм (подсистема: оцинкованная сталь)

Цена под ключ с учетом работ и материалов

  • Анкер 10×100
  • Кронштейны 100мм Г-образный
  • Профили Т-образные 3м
  • Дюбель-гриб 10х100 для утеплителя
  • Утеплитель мин. вата 50мм
  • Паронитовая прокладка 50х50
  • Облицовочный керамогранит
  • Рядовые и концевые кляммеры для керамогранита
  • Заклепки вытяжные А2/А2 Нерж/Нерж

Облицовка с утеплением 100мм (подсистема: оцинкованная сталь)

Цена под ключ с учетом работ и материалов

  • Анкер 10×100
  • Кронштейны 150мм П-образный
  • Профили П-образные 3м
  • Дюбель-гриб 10х160 для утеплителя
  • Утеплитель мин. вата 100мм ( 2 слоя по 50мм )
  • Паронитовая прокладка 50х50
  • Облицовочный керамогранит
  • Рядовые и концевые кляммеры для керамогранита
  • Заклепки вытяжные А2/А2 Нерж/Нерж

Облицовка без утепления (подсистема: алюминий)

Цена под ключ с учетом работ и материалов

  • Анкер 10×100
  • Кронштейны алюминиевые 50мм Г-образный
  • Профили алюминиевые Т-образные 3м
  • Паронитовая прокладка 50х50
  • Облицовочный керамогранит
  • Рядовые и стартовые кляммеры из алюминия
  • Заклепки вытяжные AL/ST Алюминий/Сталь

Облицовка с утеплением 50мм (подсистема: алюминий)

Цена под ключ с учетом работ и материалов

  • Анкер 10×100
  • Кронштейны алюминиевые 100мм Г-образный
  • Профили алюминиевые Т-образные 3м
  • Дюбель-гриб 10х100 для утеплителя
  • Утеплитель мин. вата 50мм
  • Паронитовая прокладка 50х50
  • Облицовочный керамогранит
  • Рядовые и концевые кляммеры из алюминия
  • Заклепки вытяжные AL/ST Алюминий/Сталь

Облицовка с утеплением 100мм (подсистема: алюминий)

Цена под ключ с учетом работ и материалов

  • Анкер 10×100
  • Кронштейны алюминиевые 150мм П-образный
  • Профили алюминиевые П-образные 3м
  • Дюбель-гриб 10х160 для утеплителя
  • Утеплитель мин. вата 100мм ( 2 слоя по 50мм )
  • Паронитовая прокладка 50х50
  • Облицовочный керамогранит
  • Рядовые и концевые кляммеры из алюминия
  • Заклепки вытяжные AL/ST Алюминий/Сталь

Цены на отдельные виды работ

Наименование услуги Цена
Колористический паспорт
Проектирование 110 руб/м2
Монтаж противопожарных отсечек 180 руб/шт
Монтаж утеплителя из мин. ваты ( 1 слой = 50 мм ) 280 руб/м2
Монтаж подсистемы для вентилируемого фасада 950 руб/м2
Монтаж облицовочного материала 750 руб/м2
Монтаж отливов и откосов 390 руб/пог.м
Монтаж парапетных крышек 520 руб/пог.м
Фрезеровка композита 280 руб/пог.м
Испытание крепежа на вырыв бесплатно
Сбор / Разбор строительных лесов бесплатно
Выезд замерщика и осуществление просчета бесплатно
Вывоз мусора бесплатно
3D Визуализация объекта (с распечаткой в формате A3) бесплатно
Доставка материалов в пределах МКАД бесплатно
Наименование услуги Цена
Колористический паспорт
Проектирование 110 руб/м2
Монтаж противопожарных отсечек 180 руб/шт
Монтаж утеплителя из мин. ваты ( 1 слой = 50 мм ) 280 руб/м2
Монтаж подсистемы для вентилируемого фасада 950 руб/м2
Монтаж облицовочного материала 750 руб/м2
Монтаж отливов и откосов 390 руб/пог.м
Монтаж парапетных крышек 520 руб/пог.м
Фрезеровка композита 280 руб/пог.м
Испытание крепежа на вырыв бесплатно
Сбор / Разбор строительных лесов бесплатно
Выезд замерщика и осуществление просчета бесплатно
Вывоз мусора бесплатно
3D Визуализация объекта (с распечаткой в формате A3) бесплатно
Доставка материалов в пределах МКАД бесплатно

Примеры работ

Инструкция по монтажу фасада из керамогранита

Выполнение инсталляции фасадных систем из керамогранита предполагает четкую последовательность действий и знание ряда конструктивных особенностей, таких, как:

  • керамогранит является наружным слоем и позволяет имитировать натуральный камень;
  • средний слой состоит из особой мембраны, необходимой для защиты стенового покрытия от скопления влаги, шума и температурных перепадов;
  • при установке необходимо создание воздушной подушки для обеспечения изоляции и циркуляции воздуха;
  • дополнительно производится укладка утеплителя, позволяющая создать максимально благоприятный микроклимат в здании;
  • непосредственно к стене система крепится с помощью обрешетки.

На начальном этапе производится монтаж обрешетки – как правило, это система профилей с вертикально расположенными стойками из оцинкованной стали. Установленная конструкция фиксируется к поверхности с помощью уровня, при этом дистанция между перемычками подбирается с учетом габаритов плит. Во время закрепления плит могут использоваться видимые и скрытые фиксаторы – с целью маскировки на крепежи наносится лакокрасочное покрытие, идентичное оттенку керамогранита. Монтаж фасада предполагает использование кляммеров, которые подходят для конструктивных элементов любой толщины. Возможно применение обычных либо стартовых кляммеров– первые находятся по шву материала, а вторые – на крайних частях плиты. В случае выполнении установки скрытым способом используются аграфы – особые крепежи, которые размещают с тыльной стороны плит, либо специальные клеевые составы. Независимо от выбранного метода инсталляции, предпочтительнее доверить монтаж опытным мастерам – тогда процесс займет минимум времени, а результат оправдает самые высокие ожидания.

Вентилируемый фасад из керамогранита: технология монтажа

В течение многих десятилетий инженерная и строительная мысль искала оптимальный способ защитить стены фасадов от пагубного воздействия влаги. Результатом длительного поиска оказалась разработка технологии вентилируемого фасада с финишной отделкой из керамогранита. В целом, данная технология включает в себя целый цикл работ, понять принципы которых мы попытаемся в нашей сегодняшней беседе.

Технология возведения вентилируемых фасадов достаточно сложна и не терпит вольных трактовок тех или иных принципов, лежащих в ее основе. При возведении такого фасада, следует неукоснительно придерживаться тех правил и стандартов, выполнения которых требуется согласно технологии.

Любые погрешности при возведении вентилируемого фасада могут проявить себя уже через несколько сезонов. Чаще всего ошибки при монтаже конструкции ведут к тому, что фасад в той или иной степени перестает выполнять свою основную функцию – обеспечение свободной вентиляции воздуха внутри конструкции, что в свою очередь может привести к полной потере защитных качеств отделки и быстрому выходу ее из строя.

Установка вентилируемого фасада навесного типа с использованием финишной отделки в виде керамогранитных плит

Этап № 1 – Подготовительный

Для возведения вентилируемого фасада требуется выполнить ряд подготовительных работ. Более того, все работы следует производить в определенном порядке, что зафиксировано в соответствующих требованиях санитарно-эпидемиологической службы к организации любого строительного производства.

Прочитайте так же статью о монтаже фасадной плитки с металлическими креплениями самостоятельно и найдите ответы на интересующие вопросы.

Подготовительный этап должен включать в себя следующие этапы:

  • следует обозначить границу строительных работ на расстоянии порядка трех метров от стен по всему периметру здания;
  • на данном участке следует разместить все необходимые для строительно-отделочных работ материалы;
  • здесь же следует оборудовать место для проведения работ, связанных со сборкой и установкой каркасной конструкции;
  • при неблагоприятных погодных условиях следует полностью исключить любые строительно-отделочные работы.

Прочитайте так же про финишную отделку фасада шпатлевкой в дополнение к данному материалу.

Согласно технологии возведения вентилируемых фасадов, выполнять работы при порывистом сильном ветре, дожде, морозе или иных неблагоприятных погодных факторах категорически запрещается.

Данный спектр подготовительных мероприятий более актуален для облицовки многоэтажных построек. Однако придерживаться их необходимо и при обустройстве фасада одноэтажного частного дома – такой подход будет служить гарантом безопасности для вас и ваших домочадцев от любых форс-мажорных ситуаций и неожиданностей.

Этап № 2 – Разметка стен для установки крепежа

Перед тем, как приступить к возведению каркасной конструкции, следует осуществить точную разметку на стенах дома в тех местах, где будут смонтированы опорные и несущие крепежные кронштейны, на которые будет фиксироваться сама вентилируемая система. При этом нужно придерживаться разработанной проектно-технической документации.

Разметку следует делать в несколько этапов:

  1. Сначала следует наметить линии-маяки: горизонтальную линию по нижнему краю фасада и 2 вертикальные линии по краям стены.
  2. При помощи краски по начерченным линиям нарисуйте все точки в тех местах, где предполагается установка опорных и несущих крепежей-кронштейнов на последних линиях по вертикали.
Для вычисления крайних точек на горизонтальной нижней линии воспользуйтесь нивелиром. Отметьте крайние точки при помощи краски, а затем, пользуясь лазерным или водным уровнем и измерительной рулеткой, отметьте все промежуточные точки на одинаковом расстоянии друг от друга. При формировании строгих вертикальных линий, можно воспользоваться отвесом. Для этого опустите отвесы с парапета дома, а затем отметьте по ним горизонтальные линии. С этой же целью можно воспользоваться лазерным уровнем.

Этап № 3 – Фиксация крепежей-кронштейнов на стенах дома

Осуществлять фиксацию кронштейнов следует согласно инструкции по установке вентилируемого фасада. Сначала следует высверлить отверстия в стене – делать это следует при помощи перфоратора. Затем в полученные отверстия следует установить прокладки из паронита. Установка кронштейнов несущего типа осуществляется при помощи шуруповерта и дюбелей-анкеров.

Этап № 4. – Прокладка теплоизолирующего материала и организация защиты от ветра и влаги

На данном этапе следует выполнить следующие манипуляции:

  • утеплитель “вешается” прямо на стену здания сквозь прорези для несущих кронштейнов;
  • на слой утеплителя следует навесить влагозащитную мембранную пленку и временно ее зафиксировать. Соседние полосы влагозащитной пленки следует накладывать и закреплять внахлест, при этом накладывать край одной полосы на другую следует не менее чем на 10 см.
  • сквозь пленку и утеплитель высверлите в стене здания отверстия для установки дюбелей-тарелок;
  • осуществите монтаж теплоизолирующего материала – эту работу следует начинать с самого нижнего ряда (стартовый профиль или цоколь здания) и двигаться по направлению вверх;
  • прокладку теплоизолирующих плит следует осуществлять встык, не оставляя сквозных зазоров и щелей;
  • если в этом возникает необходимость, можно осуществить подрезку теплоизолирующих плит с помощью ручной ножовки с мелким зубом;

Если согласно проекту, требуется смонтировать теплоизоляционный материал в два слоя, то делать это нужно следующим образом:

  • нижний слой утеплителя крепится к стене при помощи дюбелей-тарелок; при этом каждый пласт утеплителя должен крепиться как минимум двумя дюбелями;
  • верхний слой утеплителя следует монтировать в шахматном порядке и также крепить с помощью дюбелей-тарелок.

Этап № 5 – Установка направляющих

На данном этапе следует осуществить монтаж вертикальных профилей к несущим кронштейнам. С этой целью нужно:

  • установить и зафиксировать металлические профили в соответствующих пазах опорных крепежей-кронштейнов;
  • с помощью заклепок закрепить металлические направляющие к несущим крепежам-кронштейнам.

В тех опорных кронштейнах, которые имеют возможность регулировки, профиль устанавливается в свободном порядке, без затягивания. Это гарантирует отсутствие деформации профиля во время резких температурных изменений.

В тех местах, где стыкуются соседние направляющие по вертикали, следует делать небольшой зазор (7-10 мм). Делается это с той же целью – избежать деформации направляющих в результате сезонных колебаний температурных показателе.

Кроме этого, на данном этапе желательно зафиксировать отсечки, служащие в целях профилактики возгорания (подробно узнать об их установке следует у профессионалов).

Этап 6 – Финишная отделка вентилируемого фасада керамогранитными плитками

Осуществлять отделку вентилируемого фасада керамогранитными плитками следует в строгом соответствии с документацией на проект. Делать это нужно в несколько этапов:

  • При помощи электрической дрели высверлите отверстия в металлическом профиле (разметка отверстий производится в соответствии с документацией на проект);
  • в высверленные отверстия вставьте кляммеры и надежно зафиксируйте их саморезами к профилю каркаса.

Обязательно изучите советы по монтажу вентфасада из керамогранита и получите другие ответы на похожие вопросы.

Установка керамогранитной плитки может быть осуществлена двумя способами – с видимым глазу швом и без такового (Рекомендуем изучить статью о применении фасадного керамогранита в рамках данного материала). Первый вариант значительно более прост в исполнении, второй – более сложен, но при этом результат будет более привлекателен эстетически.

Бесшовный метод монтажа заключается в следующем: плитка фиксируется к двум соседним профилям с помощью пропила по горизонтали. В этом случае, нагрузка на каркас значительно снижается.

В заключение подведем итоги

Возведение вентилируемого фасада навесного типа самостоятельно – достаточно сложный процесс. Однако если подходить к делу в строгом соответствии с проектной документацией и поэтапно выполнять все рекомендации, можно добиться идеального результата, не прибегая к помощи профессиональных строителей-отделочников.

Грамотно выполненная отделка фасада керамогранитом надежно защитит ваш дом от всех неблагоприятных природных факторов на долгие годы! Удачи вам в работе!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: