Резка стекла в домашних условиях своими руками

Как разрезать стекло стеклорезом: правильно выполняем работу в домашних условиях

В любой квартире можно столкнуться с необходимостью замены стекла в окне, двери или шкафу. Подобрать готовое стекло нужного размера удается очень редко. Конечно, можно обратиться за помощью к специалисту, но это отнимет время и деньги. Все необходимые работы вполне можно выполнить своими руками в домашних условиях, если знать, как резать стекло правильно.

Как правильно подобрать стекло

Мастера стекольного дела советуют при выборе стекла обращать внимание на следующие моменты:

Одним из признаков высококачественного стекла является голубой или зеленоватый оттенок его торцов.

Не следует использовать поцарапанные листы.
Если в процессе прокатывания стекла или его охлаждения не соблюдены все правила, то такие листы могут иметь дефекты в виде полос. Эти полосы будут значительно искажать изображение, поэтому для замены стекла в окне такие листы лучше не использовать.
Толщина стекла зависит от размеров рамы, в которую оно вставляется. Если ее ширина и высота меньше 600 мм, то можно обойтись стеклом 2–2,5 мм толщиной. А если один из этих параметров превышает 600 мм, то толщина листа стекла увеличивается до 3,5–4 мм.
Выполняя остекление в домашних условиях, нужно отрезать кусок стекла на 3–5 мм меньше размера рамы, потому что малейший ее перекос не позволит вставить стекло в проем.

Подготовка стекла

Часто многие просто забывают про этот важный момент. Но качественная порезка стекла своими руками невозможна без его предварительной подготовки. Новое стекло надо протереть влажной тряпкой. После того как оно высохнет, протереть сухой.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать не тряпку, а газету. Она не оставит на стекле ворсинок, которые могут помешать движению стеклореза.

Стекла, уже бывшие в употреблении, режутся значительно хуже и нуждаются в более тщательной подготовке. Их моют с применением специальных моющих средств, а после просушки обезжиривают с помощью скипидара или керосина. В процессе высыхания необходимо исключить попадание на лист пыли.

Проверка инструмента и обустройство рабочего места

Прежде чем рассуждать о том, как правильно резать стекло, необходимо определиться с инструментом, который будет использоваться для этой специфической работы. Для того чтобы разрезать стеклянный лист своими руками, чаще всего используют стеклорез. Выделяют три вида стеклорезов:

роликовые;
алмазные;
масляные.

Последние два используются в основном профессионалами. Самый дешевый и распространенный вариант – это стеклорез со сменными роликами.

Независимо от используемой модели, перед тем, как резать стекло, лучше проверить заточку стеклореза. Для этого можно попробовать разрезать какой-нибудь ненужный кусок стекла. В идеале стеклорез должен двигаться с легким шелестом, оставляя тонкую непрерывную линию. Если он движется со скрипом, линия среза прерывается или имеет вид белой царапины, то либо затупился режущий элемент, либо допущены ошибки в технике резания.

Также необходимо подготовить ровную поверхность, габариты которой должны превышать размеры разрезаемого листа. В домашних условиях это может быть стол, застеленный мягкой тканью. При недостаточных размерах стола можно положить на него сверху лист фанеры или ДСП. Также для разметки потребуются маркер и рулетка. Если стекло будут отрезать стеклорезом, то нужно приготовить толстую металлическую линейку. Ее толщина должна составлять 8–10 мм – только так вы создадите необходимый упор для режущего инструмента.

Как правильно пользоваться стеклорезом

Чтобы качественно отрезать стекло своими руками, необходимо соблюсти технологию и последовательность действий.

На листе намечают точки начала и конца реза.
Стеклорез ставят в начальную точку и приставляют к нему линейку.

Обратите внимание! Линейка должна располагаться не по линии разреза, а на расстоянии в несколько миллиметров от него. Эта величина соответствует расстоянию между острием стеклореза и его боковой поверхностью.

Рез проводят плавно, от начала до конца одним движением и с одним усилием. И только один раз. Если несколько раз провести стеклорезом по одному месту, то стекло просто растрескается.
Производят скол отрезанного куска. Для этого линию надреза совмещают с краем стола. Вызывают трещину, легонько постукивая по надрезу стеклорезом, а затем обламывают одним движением.

Если скол неровный, то лишнее стекло можно удалить плоскогубцами или воспользоваться специальными вырезами в рукоятке стеклореза. Чтобы избежать растрескивания, линию реза надо слегка смочить скипидаром или керосином.
На завершающем этапе линия среза обрабатывается наждачной бумагой, бархатным напильником или точильным камнем.

Как еще можно отрезать стекло

Что делать, если стеклореза под рукой нет? Существуют способы, при которых стекло режется нестандартным инструментом. Эту операцию можно осуществлять паяльником, болгаркой, нихромовой нитью и даже обыкновенными ножницами! Выясним, как правильно резать стекло своими руками каждым из этих способов.

С помощью паяльника. Сначала напильником делают надрезы в начале и в конце линии реза. Затем по всей линии надо аккуратно провести хорошо прогретым паяльником. Из-за разницы температур на сторонах поверхности стекло треснет, после чего останется только аккуратно его отломить.
Болгаркой. Этот инструмент имеется почти в каждом доме, поэтому неудивительно, что и его приспособили для работы со стеклом. Для того чтобы болгаркой отрезать стекло, понадобится тонкий алмазный диск. С его помощью по всей линии реза делается тонкая бороздка, по которой в дальнейшем и происходит скол. Но при резании болгаркой надо следить, чтобы стекло не перегрелось, и обязательно использовать охлаждающую жидкость. Требуется хороший инструмент, иначе от его вибрации стекло просто разлетится. Обязательно при работе болгаркой по стеклу надо защитить органы дыхания и глаза. Попадание в них мельчайшей стеклянной пыли не приведет ни к чему хорошему. Поэтому, если резать лист стекла болгаркой, необходимо запастись очками и респиратором.

Читайте также:

Как утеплить мансарду своими руками

Используя нагрев и охлаждение. По линии реза укладывают нить, пропитанную горючим веществом, и поджигают. Сразу после того как она потухнет, линию реза охлаждают с помощью воды. От резкого перепада температур стекло треснет. Другой вариант – нагрев стекла нихромовой нитью, через которую проходит электрический ток. В этом случае воды не требуется, достаточно разницы температуры между двумя поверхностями листа.
Ножницами. Нетолстое стекло до 3 мм режется обычными портняжными ножницами, если производить эту операцию, погрузив ножницы и стекло в емкость с горячей водой. По ощущениям процесс напоминает разрезание толстого картона.

Обработка каленого стекла

Часто на форумах встречается вопрос: как резать каленое стекло? Ответ прост: каленое стекло невозможно разрезать или просверлить. При любой попытке сделать это оно теряет все свои свойства и просто разлетается на мелкие кусочки. Каленое стекло использовалось в автомобилях до того, как изобрели технологию «триплекс». При аварии осколки стекла не должны были поранить пассажиров. Так что не стоит и пытаться резать каленое стекло каким бы то ни было инструментом.

Чтобы понять, как резать стекло своими руками, нужно просто взять и попробовать это сделать. Выбор способа зависит от индивидуальных навыков и наличия необходимых инструментов. Но все эти варианты вполне осуществимы в домашних условиях.

Как правильно разрезать стекло стеклорезом в домашних условиях своими руками, как отрезать толстый лист

Так или иначе, все из нас сталкиваются с необходимостью замены стекол в дверях и окнах, остеклении книжных полок и прочими манипуляциями, связанными с обработкой этого хрупкого материала. На первый взгляд, кажется, что самостоятельное выполнение этих работ весьма проблематично, но на самом деле освоить навыки стекольщика может любой желающий.

Конечно, нужно соблюдать технику безопасности для предотвращения получения порезов и травм, подобрать удобный инструмент и резать им правильно. На практике Вы убедитесь, что пользоваться стеклорезом при резке стекла довольно просто. Чаще всего отрезать прямоугольный кусок получается уже с первого раза.

Стекло бывает разной толлщины

Выбор инструмента

Инструментом для разделения стеклянной поверхности на части является стеклорез. Режут им листы стекла различной толщины. При выборе инструмента необходимо проследить, чтобы фрагменты разделялись на части с первого раза. Стеклорезы бывают следующих видов:

Используемые на протяжении длительного времени стеклорезы с алмазной режущей головкой. Высокая твердость этого камня обуславливает отличное качество реза на протяжении около десяти тысяч метров.
Инструменты, в которых режущую функцию выполняют ролики, изготовленные из сплава вольфрама и кобальта, обладающего особой прочностью.Такие стеклорезы позволяют разрезать стекло толщиной до четырех миллиметров.
В усовершенствованной конструкции роликовых стеклорезов в ручку инструмента помещается емкость с маслом, которое подается к линии реза. В результате увеличивается глубина проникновения режущей части в структуру материала. Толстое стекло в домашних условиях разрезается масляным стеклорезом.
Круговые вырезы осуществляются стеклорезом, похожим по форме на циркуль. Один конец инструмента укрепляется присоской по центру очерчиваемой окружности, ее радиус задается при помощи регулируемой шкалы, на конце которой располагается режущий элемент. Обычно такие стеклорезы снабжаются резервуаром для подачи масла к обрабатываемой поверхности.

Основные виды стеклорезов

Для работы также необходима длинная и ровная линейка, по которой будет очерчиваться прямая линия разделения. Для выполнения разрезов более сложной конфигурации применяют лекало соответствующей формы.

Подготовка материала и рабочего стола

Для выполнения качественного разреза стеклянную поверхность нужно хорошенько почистить. Если стекло только что приобретено, то достаточно будет протереть его газетой, которая не оставляет после себя разводов и ворсинок.

Рабочий стол должен быть ровным, без значительных уклонов. Поверхность столешницы не нужно делать слишком твердой, ее лучше всего изготовить из древесно–стружечной плиты и покрыть сверху мягким текстилем или другим подобным материалом для более удобной резки.

Учимся резать стекло своими руками

Прозрачная поверхность стекла хорошо сопротивляется нагрузкам, равномерно распределенным по плоскости, но точечные удары приводят к ее разрушению. Микротрещины в структуре материала снижают его механическую прочность, поэтому технология резки стекла основана на создании на его поверхности царапины режущим инструментом и разделении его на части усилием на изгиб, приложенным к ослабленным кромкам.

Перед началом резки стекла необходимо убедиться в том, что у заводского листа правильные прямые углы. Затем он располагается на плоской ровной поверхности, и с помощью линейки и стеклореза выполняется однократный надрез. Далее лист своими руками разламывается усилием на изгиб. Если с первого раза сделать этого не получилось, линия распила выстукивается молоточком, и попытка повторяется.

Зеркало тоже можно резать своими руками

Удобно работать алмазным стеклорезом

Стеклорезом, в котором в качестве режущего элемента используется алмазная головка, работать очень удобно. Ручку инструмента нужно держать в руке точно так же, как карандаш, тем более, что она похожа на него по форме. Далее на обрабатываемый лист накладывается линейка или вырезанное по конфигурации реза лекало, и на стеклянной поверхности аккуратно наносится равномерная царапина. При этом нужно соблюдать следующие правила:

Инструмент нужно располагать под углом к плоскости листа примерно так же, как при выполнении рисунка карандашом на бумаге.
Нельзя прилагать слишком большое усилие давления на ручку стеклореза. В этом случае линия распила будет изобиловать сколами и неровностями.
Повторное проведение режущей частью по уже обозначенной царапине недопустимо. Если лист не получается разломить, следует отступить немного в сторону и повторить процедуру.
Работать следует быстро и аккуратно. Ориентиром по времени могут служить две секунды при нанесении царапины на метровый отрезок листа.

Далее линия качественно выполненного реза совмещается с краем рабочего стола таким образом, чтобы часть листа, уходящая в отходы, оказалась на весу. Распил с нижней стороны простукивается ручкой стеклореза или строительным молоточком. При выполнении этой манипуляции ненужные фрагменты с легкостью отделяются и падают в подставленный ящик.

Как правильно резать роликовым инструментом

Правильная работа инструментом, в котором в качестве режущей части используются твердосплавные ролики, имеет свои особенности. В этом случае стеклорез располагается не под углом к обрабатываемой поверхности, а вертикально.

Роликовым стеклорезом надо давить от души

Кроме того, необходимо прилагать большее надавливающее усилие на ручку данного вида инструмента, иначе качественного реза не получится. Ролик хорошо режет стекло на протяжении первых трехсот метров, далее его необходимо заменить на новый.

Принцип действия масляного инструмента ничем не отличается от обычного роликового. За счет смазывания обрабатываемой поверхности облегчается процесс выполнения работы, и увеличивается срок службы стеклореза.

Как вырезать круглое отверстие

Круглое отверстие вырезается с помощью предварительно изготовленного лекала соответствующей конфигурации или стеклорезом в форме циркуля. Пользоваться последним значительно удобнее, он состоит из регулируемого штатива, присоски и режущего элемента.

Резка стекла по радиусу с применением присоски

Один конец с помощью присоски укрепляется по центру отверстия, на штативе выставляется его радиус, стеклорезом быстро и плавно очерчивается круг. Вырезать фрагмент нужной формы в домашних условиях помогает аккуратность и точность выполнения манипуляции. Все о сверлении отверстий в стекле Вы найдете в статье «Как самому просверлить стекло в домашних условиях и обеспечить ровное отверстие».

Соблюдаем технику безопасности

При работе с таким хрупким и травмоопасным материалом, как стекло, необходимо тщательно соблюдать все требования техники безопасности. Для защиты от порезов нужно использовать рабочую одежду из плотной ткани, рукавицы и крепкую обувь. Органы зрения хорошо защищаются плотными пластмассовыми очками. Медицинская аптечка должна находиться под руками.

Особенности работы с нестандартным стеклом

Каленое стекло не поддается обработке в домашних условиях, при оказании на него механического воздействия оно крошится или разламывается на части. Рифленое -режется стеклорезом так же, как и обычное, но с гладкой стороны.

Рифленое стекло режут с ровной стороны

Акриловое стекло, фактически, не является стеклом. Тонкий материал разрезается при помощи простых ножниц или обыкновенного ножа. Толстый лист можно прочертить по линейке обломком ножовочного полотна, причем несколько раз, а затем перегнуть и сломать по линии канавки.

Резка стекла народными способами

Иногда случается, что необходимо заменить стекло срочно, а вот инструмента нет. Порезать стекло можно и без стеклореза, причем несколькими способами.

Листы стекла толщиной не более 3 мм, помещенные в емкость с теплой водой, можно разрезать обыкновенными ножницами. Таким образом реально обработать небольшие куски. Процесс резки происходит тем проще, чем глубже стекло находится в воде. Ножницы нужны покрепче: во время работы возникает ощущение резки толстого картона.

Перчатки помогут защитить руки, но следует понимать, что ранение в воде почти не ощущается. Таким образом, руки должны находиться несколько выше стекла, также необходимо следить за движением осколков. Очки также не помешают, так как стекло может выскочить из воды прямо в глаза.

Можно воспользоваться паяльником, выжигателем и даже раскаленным гвоздем. Последний придется разогревать довольно часто. Вначале на стекле прочерчивается линия разделения, которая может быть любой формы.

В начале линии реза на ребре стекла делается небольшая лунка. Скол можно выполнить напильником, надфилем, ножовочным полотном и, очень аккуратно, болгаркой. Теперь на место скола помещается жало разогретого паяльника.

Резать паяльником обычное стекло не так уж просто

Далее жало паяльника передвигается вдоль линии разделения без нажима. Стекло трескается вдоль линии разметки. Теперь его можно разломить на две части, воспользовавшись перчатками.

Смоченная бензином горящая бечевка, приложенная к линии разделения, заставляет стекло треснуть. При использовании этого метода следует проследить за соблюдением правил пожарной безопасности.

Стекло укладывается на ровную и негорючую поверхность. Тонкий шнур должен быть изготовлен из натуральных материалов, синтетика не годится. Его отрезают в соответствии с размером стекла и смачивают бензином или керосином, уайтспиритом, жидкостью для розжига и т. п. Далее шнур укладывают вдоль размеченной линии реза и поджигают. Когда горение почти завершается, место реза поливают водой.

В результате образуется трещина. Если она не пересекает все стекло, процесс можно повторить на требуемом участке, либо место реза простукивают для возникновения трещины.

Все же наиболее часто для резки стекла своими руками мы используем именно стеклорез. Об этом и повествует нижеследующий видеоролик.

10 ошибок при монтаже гипсокартона

Гипсокартон – универсальный и практичный материал, который часто применяют при отделочных работах. С равной частотой пользователи продолжают повторять одинаковые ошибки при монтаже, которые приводят к порче материала и появлению трещин на финишном покрытии. В этой статье мы рассмотрим 10 наиболее распространенных оплошностей при монтаже ГКЛ.

Гипсокартон крепят лицевой стороной внутрь стены

ГКЛ имеет лицевую и обратную сторону. При монтаже важно крепить листы так, чтобы лицевая сторона была обращена в помещение. На лицевой стороне обычно нет никакой маркировки и она бывает немного шершавой, но главная особенность лицевой стороны состоит в том, что в эту сторону обращен заводские кромки.

Когда один лист ставят рядом с другим на стыке между ними образуется выемка, она нужна для будущей обработки шпаклевкой. Неопытные пользователи полагают, что такой шов не нужен, и кладут листы лицевой стороной вниз.

Подробнее про заделку стыков между листами гипсокартона читайте в статье «Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция».

Неправильная раскладка листов

Часто это ошибка связана с тем, что сначала делают каркас, а затем под него начинают подгонять гипсокартон. В результате такой практики листы часто режут – увеличивается количество обрезных стыков и большее количество материала уходит в брак. Также увеличивается общее время на проведение работ.

Планирование расположения каркаса под листами гипсокартона.

Правильно начинать работу с планирования раскладки на бумаге, затем по ней уже намечают стоечный профиль каркаса.

Про ошибки, связанные с монтажом каркаса для гипсокартона читайте в статье «6 ошибок при монтаже каркаса для гипсокартона».

Образование крестообразных швов

Этот недочет также является следствием отсутствия правильной раскладки. Листы гипсокартона надо монтировать со смещением, чтобы крестообразных швов не появлялось. Наличие таких швов существенно сказывается на прочности конструкции.

При укладке двух слоев стыки также не должны пересекать друг друга.

Использования одного слоя ГКЛ для перегородок

Это не совсем ошибка, просто однослойное покрытие более уязвимо к механическим воздействиям по сравнению с двухслойным. Случайный удар при перестановке мебели или при проведении других работ могут пробить покрытие из гипсокартона.

Правильный вариант раскладки при двухслойном монтаже гипсокартона.

Горизонтальный монтаж листов гипсокартона при однослойной обшивке

При монтаже в один слой горизонтальный монтаж считается менее прочным. Это связано с разной прочностью на изгиб у листов гипсокартона. При двухслойной обшивке, горизонтальная укладка допускается первым или вторым слоем.

Вертикальное хранение листов

Наиболее оптимально хранить гипсокартон в горизонтальном положении, так он менее всего подвержен деформациям. Вертикальное хранение тоже допускается, но только в том, случае, если удается поставить листы под углом 90 градусов к полу. Если опереть листы на стену, то они могут погнуться.

При этом недопустимо хранить листы, оперев их меньшей гранью на стену. При горизонтальном хранении под стопку листов надо положить деревянные подпорки, чтобы исключить искривление и попадание влаги с пола. Сверху гипсокартон следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Гипсокартон нельзя хранить при отрицательной температуре ниже 10 градусов, на улице хранить материал не рекомендуется (не более 6 часов), в помещении не должно быть повышенной влажности.

Саморезы слишком близко к краю

При закреплении листов на каркасе саморезы располагают слишком близко к краю листа, из-за этого при температурных расширениях материала метиз разрывает гипс. Правильный монтаж предполагает, что крепеж находится на расстоянии 10 – 15 см от края.

Неправильная установка саморезов

Метиз не должен торчать над поверхностью – это затруднит шпаклевание швов. Проверить уровень самореза можно шпателем, если полотно цепляет шляпку, то метиз надо докрутить.

Во время работы на последнем этапе надо снизить скорость на шуруповерте, потому что чрезмерное заглубление приведет к тому, что шляпка разорвет материал, а крепеж потеряет свою прочность. Если это все-таки произошло, то саморез надо выкрутить, потом отверстие замазать шпаклевкой.

Саморез должен заходить в профиль под углом 90 градусов, следите за тем, чтобы метиз не искривлялся.

Использование ножовки для раскройки листов

Неопытные пользователи для резки гипсокартона зачастую выбирают неподходящие инструменты. Работа ножовкой отнимет много времени, а зубья пилы будут оставлять на кромках листов неровности и зазубрины, которые потом затруднят создание правильной кромки для стыковки листов.

Отрез листа по прямой проще сделать строительным ножом: прорезается только верхний слой картона, а сердечник просто переламывается по линии.

Отсутствие компенсационного зазора от пола и потолка

Гипсокартон подвержен температурным расширениям, поэтому от пола и потолка надо делать отступ 3 – 5 мм. Этот зазор позволит листам свободно изменять свою геометрию, а на стыках не появится трещин.

Избегая этих ошибок, можно получить качественное покрытие из гипсокартона. При этом немаловажную роль играет качество сборки каркаса, материал про разные виды профилей для ГКЛ можно найти в статье «Профиль для гипсокартона: краткий ликбез».

Монтаж гипсокартона своими руками — пошаговое руководство с описанием всех тонкостей монтажа

Гипсокартон – строительный материал, применяющийся для выравнивания стен, сооружения перегородок, подвесных потолков и других конструкций. Выпускается в форме листов разных размеров.

Способы монтажа гипсокартонных листов (ГКЛ) несколько отличаются от вида и назначения материала, а также особенностей возводимой конструкции.

Содержимое обзора

Классификация гипсокартона

В зависимости от назначения гипсокартон делится на 2 типа:

Потолочный. Толщина – 9 мм.
Стеновой. Толщина – 12,5 мм.

Также существует ГКЛ толщиной 6 мм. Он применяется для возведения компактных конструкций, не подвергающихся высоким нагрузкам. Может использоваться для сооружения дверных и оконных рамок.

Исходя из структуры материала классифицируется на такие виды:

Стандартный (серый с синей маркировкой);
Влагостойкий (зеленоватого оттенка с синей маркировкой);
Огнестойкий (серого оттенка с обозначением красного цвета);
Влагоогнестойкий (зелёного оттенка, маркированный красным цветом).

Монтаж потолочного гипсокартона

Для монтажа подвесного потолка из гипсокартона необходимы такие инструменты:

Перфоратор или дрель;
Рулетка;
Строительный уровень;
Шнур для отбивки;
Карандаш;
Канцелярский нож;
Шуруповёрт;
Инструмент для резки металла (ножницы, УШМ).

Монтаж производится с помощью таких материалов:

Потолочный ГКЛ;
Металлический профиль UD и CD;
Крепёжные элементы: саморезы, дюбели, анкеры;
Соединительные детали (крабы, подвесы).

Отбивка уровня

Первый этап монтажа потолков из гипсокартона – отбивка поверхности по уровню. Зачастую из-за неравномерной высоты стен или кривизны перекрытий потолок не является параллельным полу.

Поэтом сначала нужно отбить поверхность сооружаемой конструкции.

Отбивка производится в несколько этапов:

Установка метки в одном из углов комнаты.
Нанесение меток в остальных углах комнаты с помощью уровня. В идеале следует использовать лазерный нивелир, но можно обойтись и обычным водным уровнем. Для большей точности отметки стоит делать не только в углах, но и по всему периметру стен.
Замер расстояний между каждой меткой и черновым потолком.
Определение угла с минимальным значением расстояния между меткой и потолком.
Нанесение метки на расстоянии не менее чем 3 см от потолка в углу с наименьшим значением. Далее нужно замерить расстояние между двумя метками в одном углу.
Нанесение отметок в остальных углах в соответствии с полученной разницей.
Нанесение разметки по всему периметру стен с помощью отбивочного шнура.

Монтаж каркаса для ГКЛ

Монтаж профиля под гипсокартон производится в следующем порядке:

Подготовить отрезок UD профиля согласно длине стены, на которую он будет монтироваться.
Приложить деталь к стене так, чтобы его нижняя грань строго совпадала с разметочной линией.
Зафиксировать изделие на стене дюбелями. Отверстия выполняются заранее перфоратором или дрелью, в зависимости от материала стены.
Аналогичным образом закрепить профиль на остальных стенах.

Если планируется монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона, необходимо сделать дополнительную разметку на поверхностях согласно проекту.

Для этого собирают двухуровневую конструкцию из профилей.
Она может быть цельной или состоящей из отдельных частей.
Для многоуровневых потолков применяются разные виды профилей, которые должны плотно входить друг в друга.
Профили крепят специальными саморезами для металла с пресс-шляпками.

Далее монтируют CD-профиль.

Он крепится к потолку и направляющим стеновым конструкциям.
CD конструкции выступают основанием для фиксации ГКЛ.
Разметка под CD-профиль производится в соответствии с размерами листов гипсокартона.
Стандартный размер листа – 1200х2500 мм, но зачастую его приходится резать на части для подгонки под площадь и конфигурацию комнаты, что нужно учитывать при разметке потолка и креплении профиля.

Стыки листов должны строго попадать на профильное основание.

Потолок размечают на условные квадраты. Но, разметка не должна быть строго равномерной, поскольку для прочности листы нужно фиксировать с некоторым смещением. Сначала CD-профили монтируются временно для разметки под подвесы. После закрепления подвесов производится окончательный монтаж профиля.

Если предполагается монтаж гипсокартона с подсветкой, предварительно нужно проложить коммуникации. Электропроводка разводится по потолку под прямыми углами. В местах монтажа осветительных приборов крепятся посадочные места.

Они могут фиксироваться на отдельном профиле или черновом потолке. Отверстия под светильники в листах можно сделать заранее или после монтажа.

Крепление ГКЛ к каркасу

После сборки каркаса производится монтаж гипсокартонных листов. Каждая панель должна быть прочно зафиксирована на основании из металлического профиля.

Важно внимательно стыковать детали в углах и между собой, чтобы избежать перекосов.
Для фиксации листов применяются саморезы с широкими шляпками и специальные соединители-крабы.
При необходимости панели ГКЛ подрезают под нужные размеры.
Лучше всего это делать обычным канцелярским ножом, тогда срез получится ровным и не крошащимся.

Достаточно сделать надрез, а затем просто надломить лист в этом месте. Гипсокартон легко ломается в месте тонкого надреза.

Монтаж гипсокартона на стены

Стеновой гипсокартон монтируется практически так же, как и потолочный. Он может крепиться как прямо к стене, так и на профиль. В последнем случае сначала собирают каркас из горизонтального и вертикального профиля. Для соблюдения ровности плоскостей предварительно делают разметку стен с помощью лазерного или обычного уровня.

Наглядно порядок сооружения можно изучить на видео монтажа гипсокартона. Допускается и крепление гипсокартона прямо на стены, без сооружения каркаса. В данном случае сложнее выдержать ровность плоскостей, но значительно экономится пространство за счёт отсутствия каркаса.

ГКЛ крепится прямо к стенам с помощью саморезов и специальных прижимных перфорированных пластин. Выставить листы по уровню можно с помощью специальных подкладок или шпаклёвки.

Отделка поверхности

После монтажа ГКЛ на каркас поверхность нужно привести к окончательному виду, чтобы можно было приступать к монтажу облицовочных материалов.

Технология предполагает следующие этапы:

Укрепление стыков между листами с помощью липкой армирующей сетки или эластичной ленты.
Закрытие армированных стыков шпаклёвкой.
Замазывание всех саморезов шпаклёвкой. Это нужно делать обязательно, иначе возможна деформация чистовой отделки.
Обработка грунтовочной смесью.
Покрытие поверхности стартовой шпаклёвкой.
Затирание поверхности для удаления выступающих участков.
Покрытие финишной шпаклёвкой с последующей затиркой.

Важно давать время на высыхание жидких составов, иначе возможна деформация поверхности.

После этого можно приступать к финишной отделке – поклейке обоев, покраске, декоративному оштукатуриванию, креплению облицовочных панелей и т. п. В большинстве случаев поверхность нужно предварительно покрыть грунтовочной смесью, чтобы обеспечить надёжную фиксацию облицовочного материала.

Работа с гипсокартоном своими руками: краткое пособие для начинающих

Быстро и без особых физических усилий выровнять поверхность стен или потолка можно только одним способом — при помощи гипсокартона. Но далеко не все знают, как правильно монтировать этот материал. Накопив достаточный опыт, я готов рассказать как осуществляется работа с гипсокартоном своими руками.

Работать с гипсокартоном требует соблюдения технологии

Технология работы с гипсокартоном включает в себя несколько основных операций:

Основные операции, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы с гипсокартоном

Сборка каркаса

Чаще всего монтаж гипсокартона осуществляют на каркас. Данный метод имеет следующие преимущества:

Позволяет выровнять поверхность;
Позволяет утеплить стены или потолок;
Позволяет выполнять конструкции сложной формы для воплощения тех или иных дизайнерских задумок.

В качестве примера я расскажу, как собрать каркас для отделки гипсокартоном стен. Данную процедуру можно разбить на несколько основных этапов:

Основные этапы сборки каркаса для обшивки стен

Разметка

Нанесение разметки — ответственный этап отделки стен ГКЛ, так как от него зависит насколько ровными получатся стены. Работа выполняется следующим образом:

Проведите вертикальные линии на смежных стенах от разметки на потолке;
Спроецируйте потолочную разметку на пол, соединив линией вертикали на стенах.

Чтобы спроецировать потолочную линию на пол, можно также воспользоваться отвесом. Для этого перенесите несколько точек, после чего проведите через них линию.

На этом процесс разметки завершен.

Сборка каркаса

Теперь нужно своими руками собрать каркас следующим образом:

Нарежьте UD-шки для получения отрезков необходимой длины;
Выровняйте профиль по линии и просверлите отверстия под дюбеля;
Закрепите профиль при помощи дюбеля.

Приложите крепеж к месту установки и обозначьте расположение монтажных отверстий;
Просверлите отверстия по диаметру дюбелей;
Закрепите подвес.

Нарежьте СD-шки так, чтобы их длина была на сантиметр меньше высоты потолка;
Вставьте профили в направляющие, и расположите их между подвесами;
Приложите к крайнему уровню правило, убедитесь, что профиль стоит ровно, и закрепите его в подвесах;
Таким же образом установите профиль с противоположной стороны;
Натяните несколько нитей между крайними стойками;
Выровняйте по маякам промежуточные CD-шки и закрепите саморезами в подвесах.

Если вы планируете повесить на стену тяжелые предметы, каркас нужно усилить. Для этого в стойки можно вставить брус.

Для формирования дверных проемов используйте усиленные стойки UA , которые могут выдержать вес дверей.

По такому же принципу выполняется каркас для обшивки потолка, с той лишь разницей, что работа осуществляется в горизонтальной плоскости. Поэтому при выполнении разметки вначале нужно обозначить на стенах уровень потолка путем нанесения горизонтальных линий по периметру помещения.

Если же вам нужно выполнить каркас для межкомнатной перегородки, используйте специальный стоечный профиль CW и направляющие для них UW.

Арочный профиль несложно сделать самостоятельно

В случаях, когда нужно сделать каркас с криволинейной формы, следует использовать специальный арочный профиль. Если такого у вас нет, его можно сделать самостоятельно из UD профиля, путем выполнения надрезов в полках. Чем сильней будет радиус изгиба, тем чаше должны располагаться надрезы.

Отдельно следует сказать о каркасе для двухуровневого потолка. Первый уровень собирается по стандартной схеме, как и каркас для стен. Для каркаса второго уровня вместо прямых подвесов используются СD профили, которые крепятся к закрепленным на потолке направляющим.

Таким образом, направляющие не только формируют контур конструкции, но и выполняют несущую функцию.

Монтаж гипсокартона на каркас

Основные правила

Прежде чем рассказать как выполняется установка гипсокартона своими руками, приведу некоторые правила монтажа, которые необходимо учитывать:

На каркасе не должно быть крестообразных стыков листов;

Примеры правильного расположения ГКЛ на каркасе

Края ГКЛ обязательно должны лежать на профилях;
Шляпки саморезов должны быть слегка утоплены, но не слишком глубоко. Если саморезы будут выпирать, то они не дадут зашпатлевать стены, а если их закрутить слишком глубоко, они прорвут картон и не будут фиксировать лист;

Саморезы должны располагаться в гипсокартоне согласно схеме

Саморезы должны располагаться не реже чем через каждые 250 мм;
Расстояние от шурупа до края листа должно составлять 10 мм.

Разрезка листов

Рассказывая о том, как работать с гипсокартоном в домашних условиях, нельзя не сказать о его разрезке, которая у новичков зачастую вызывает сложности. На самом деле ничего сложного в этой операции нет, главное соблюдать определенную последовательность действий:

Сам монтаж ГКЛ осуществляется предельно просто – лист нужно просто приложить к каркасу и зафиксировать саморезами.

Приклеивание гипсокартона

Если стены не имеют значительных неровностей, можно выполнить отделочные работы гипсокартоном без каркаса. Такое решение позволит не только сократить время монтажа, но и сэкономить некоторое пространство в помещении.

Инструкция по приклеиванию гипсокартона к стенам выглядит так:

Разведите в воде клей согласно инструкции на упаковке;
Положите клей на лист гипсокартона комками, как показано на фото;
Приложите лист к стене, и выровняйте его воспользовавшись уровнем.

В продаже существует фасадный гипсокартон для наружных работ, который применятся обычно для каркасных стен. Принцип его монтажа такой же, как и крепление обычного гипсокартона для внутренних работ.

Отделка

Итак, мы рассмотрели правила монтажа гипсокартона и как с ним работать. Напоследок я расскажу, как выполнить отделку гипсокартона:

Когда шпаклевка засохнет и наберет прочность, поверхность нужно отшлифовать сеткой абразивом P80-P120;
Очистите поверхность от пыли;
Прогрунтуйте поверхность.

Если поверхность будет краситься, нужно нанести тонкий слой финишной шпаклевки и отшлифовать ее сеткой с абразивом P 150.

Во и вся информация о том, как правильно работать с гипсокартоном, которой я хотел поделиться.

Вывод

Вот мы и выяснили как осуществляется работа с гипсокартоном в домашних условиях. Просмотрите обязательно видео в этой статье. Со всеми вопросами относительно монтажа ГКЛ вы можете обратиться ко мне в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Как правильно крепить гипсокартон к стене без каркаса

У многих может возникнуть вопрос, а можно ли гипсокартон крепить прямо к стене без возведения каркаса. Такая возможность есть, но есть и свои нюансы, не во всех случаях это допустимо. Безусловно, такой метод имеет свои достоинства. О том, когда возможен монтаж гипсокартона на стену без профиля, и как лучше это сделать будет рассказано в статье.

Преимущества монтажа гипсокартона без профиля

Чаще всего гипсокартон закрепляют на сооруженный предварительно каркас. Такая методика позволяет монтировать данные листы на стены любого качества, не требует их предварительной подготовки. Также расстояние, которое остается между стеной и гипсокартонным основанием можно использовать, чтобы спрятать различные коммуникационные элементы: проводку в защитной гофре, водопроводные и отопительные трубы.

Но этот способ укладки ГКЛ отличается рядом минусов:

из-за наличия каркаса пространство в помещении уменьшается, забирается минимум 5 сантиметров из-за самой каркасной конструкции, и плюс листы гипсокартона равны 12-15 миллиметрам в толщине;
чтобы получить надежную конструкцию, обладающую стойкостью к механическим воздействиям, обрешётка обшивается двумя листами, другой вариант – уплотнение самих каркасных элементов, что вновь забирает дополнительное пространство;
тяжелые предметы сложнее крепятся на такую поверхность, сложно обеспечить надежность крепления;
возведение каркаса требует наличия специального инструмента, и умения;
стоимость монтажных работ ГКЛ высока.

Когда отделка осуществляется в маленькой комнате, то уменьшение ее площади от 7 сантиметров с 4-х сторон нецелесообразно. Более того, если нет необходимости прятать в каркасной основе коммуникации, такой «расход» пространства вовсе непрактичен. Отделка стен гипсокартоном без каркаса и профиля будет в этом случае приемлемый.

Расстояние, которое остается между стеной и гипсокартонным основанием можно использовать, чтобы спрятать различные коммуникационные элементы.

Крепеж гипсокартонных листов без использования профилей отличается такими преимуществами:

экономия площади;
простота работы, быстрое выполнение работ;
требуется меньше выделять бюджетных средств;
надежность конструкции при использовании 1-го листа для обшивки.

К недостаткам относят:

данный метод нельзя применять, если на поверхности есть сильная вертикальная или продольная неровность (от 6 сантиметров на 1 лист);
необходимо прикреплять лишь слабодеформированные листы гипсокартона, при обычном монтаже с каркасом сильные дефекты просто сильно перетягивают. В этом методе нужно следить, чтобы листы при транспортировке не повредились;
если куплены листы заранее, то их нужно хранить на полу, в помещении с умеренной влажностью воздуха.

Простота работы, быстрое выполнение работ.

Возможные варианты укладки гипсокартона на стену без профиля

Есть несколько методов для укладки гипсокартона напрямую на поверхность, без использования каркаса и профиля. У каждого из методов есть свои нюансы, ниже будет описаны методы работы по каждому из способов.

Есть несколько методов для укладки гипсокартона напрямую на поверхность.

На саморезы

Эту методику можно использовать для стен с перепадами до 30 миллиметров. Если прикрепить листы, используя лишь саморезы, то результат будет ненадежным.

Это связано с тем, что между поверхностью и ГКЛ останется пустое пространство, поэтому лучше сочетать этот метод с использованием монтажной пены, чтобы заполнить пустоты.

Как крепить гипсокартон к стене без профилей на саморезы пошаговая инструкция:

ГКЛ прикладывают к поверхности, где будет крепиться;
на самом листе делают отверстия для шурупов, чтобы надежно закрепить лист необходимо сделать десять – двенадцать отверстий;
гипсокартон отодвигают от поверхности, и увеличивают отверстие большим сверлом, в них прикручивают дюбели из пенопласта;
на оборотной стороне листа на расстоянии 10-12 сантиметров от проделанных отверстий, скотчем приклеивают куски поролона, которые пригодятся, чтобы установить гипсокартон ровно согласно вертикальному и горизонтальному уровню;
ГКЛ вновь ставится к поверхности, и его крепят саморезами в подготовленных отверстиях, в местах, где забиты дюбеля;
регулировать места крепления листов можно с помощью этих же шурупов, путем закручивания и вкручивания разной силой;
между саморезами сверлят новые отверстия, сквозь которые будут пенить пространство;
Дождавшись, когда пена застынет, шурупы либо извлекают, либо вкручивают глубже в листы, а затем эти места шпаклюют.

Эту методику можно использовать для стен с перепадами до 30 миллиметров.

Можно использовать для крепления листов специальные клеевые составы, в том числе жидкие гвозди. Данные средства отличаются хорошей адгезией.

прочность фиксации;
после того как раствор высохнет не произойдет деформация на поверхности;
применимы для облицовки почти всех видов поверхностей.

требуется тщательная предварительная подготовка поверхности;
сложность подгонки швов;
необходимо обеспечить фиксацию листов до полного высыхания клея.

подготавливается стена, ее очищают от старой отделки, или других видов загрязнений;
выравнивается поверхность, для мелких дефектов подходит наждачка, крупные выступающие детали убирают зубилом, стамеской. Крупные углубления шпаклюют или штукатурят;
примеряются листы к поверхностям, смотрят, нет ли значительных перепадов;
поверхность грунтуется, желательно делать это в несколько слоев, слои должны просыхать, до нанесения нового;
ГКЛ необходимо обезжирить;
клей наносится с шагом в 100-150 миллиметров;
листы прижимаются и фиксируются до момента полного высыхания клеевого состава.

Можно использовать для крепления листов специальные клеевые составы, в том числе жидкие гвозди.

На штукатурку

Штукатурку как и гипсовый клей чаще всего используют, когда не получается выровнять стену другими методами. Оба материала обладают меньшим показателем сцепления с поверхностью, по сравнению с клеевыми растворами. Но у них есть свои плюсы:

нет необходимости тщательно подготавливать поверхность перед монтажом;
не нужно шпатлевать участки с небольшим углублением;
возможна скрупулезная подгонка швов между ГКЛ по высоте.

Можно нанести клей и на сам лист, и на поверхность. Толщину определяют, основываясь на неровность поверхности.

Если стены очень неровные, и эти изъяны больше 30 миллиметров, то требуется клеить маячки из полос гипсокартона (ширина равна 1-му сантиметру, оставлять между ними расстояние в 4-6 сантиметров).

Работа включает нижеперечисленные этапы:

очищают и выравнивают поверхность;
проводится грунтовка стены;
сначала раствор готовят;
потом наносят на листы или поверхность, если их устанавливали, то клеем мажут маячки;
крепят листы на специально установленные подставки, которые обеспечивают зазор деформации;
лист прижимается к поверхности, правилом его простукивают, чтобы раствор равномерно распределился;
проверяют, насколько правильно расположены листы по вертикали с помощью уровня;
если обнаружился недочет, то корректировка осуществляется пристукиванием листа рукой;
фиксируется лист (можно подпереть его упертой в пол доской).

Если нужно приклеить отрезанный кусок гипсокартонного листа, то следует сделать фаски на обоих элементах, после их закроют шпаклёвкой.

Штукатурку как и гипсовый клей чаще всего используют, когда не получается выровнять стену другими методами.

На монтажную пену

Если на стене есть крупные неровности, заделка которых потребует значительных трат, то можно гипсокартон закрепить на пену к стене.

не требуется производить скрупулёзную подготовку стены;
пена высыхает быстро.

Минус в том, что пена, высыхая, расширяется, поэтому давит на листы и проникает в места их стыков. Это требует тщательной установки ГКЛ, и надежной фиксации распорками во время сушки. Также после сушки, вышедшие за пределы листов части пены нужно срезать.

Этапы работы такие же, как со штукатуркой, только пену наносят по периметру листа, и по его диагонали.

Этапы монтажа гипсокартона на стену без профиля

Работа будет состоять из 3-х этапов: подготовки инструментов, поверхности и непосредственно сам монтаж.

Необходимые инструменты и материалы

Лучше подготовить инструменты заранее, чтобы работать без перерывов. Понадобятся:

нож, чтобы резать ГКЛ;
карандаш;
строительный уровень;
рулетка, правило;
молотки – резиновый, обычный;
шпатель;
сосуд, где будут перемешивать клеевые составы;
валик с длинной ручкой, кисточка;
стамеска, рубанок.

ГКЛ выбирают либо стандартные. Если в помещении будет повышенная влажность, приобретают непромакаемые листы;
саморезы или дюбели;
выбранный состав для приклеивания листов (монтажная пена, клеевые составы, штукатурка);
грунтовка.

Лучше подготовить инструменты заранее, чтобы работать без перерывов.

Подготовка стен

Поверхность очищают, а дефекты заделывают, дабы они не подверглись биологическому воздействию. При наличии старого штукатурного слоя, который плохо держится, их ликвидируют, оставить можно лишь тонкий ровный слой штукатурки.

Углубления, обнаруженные на стене, расширяют, очищают и закрывают грунтовочным слоем. Грунтовку лучше выбирать соотносимую с видом поверхности. Узкие трещины можно закрыть герметиком.

После наносят слой грунтовочного раствора.

Если наносят 2 слоя, то между нанесением каждого следует подождать пока предыдущий высохнет, сколько времени нужно для высыхания грунтовки можно узнать, посмотрев указания на упаковке средства.

Монтаж гипсокартона без профиля на стену

Когда поверхность высохнет, начинают наносить разметку. Для этого понадобится уровень, отвес, правило, рулетка и угольник. При наличии используют лазерный уровень.

Если дом еще полностью не дал усадку, то нужно оставить зазоры между гипсокартоном и потолком. Сверху оставляют 3-5 мм., снизу от пола оставляют 8-10 мм. Сверху отбивают горизонтальную линию, снизу по ходу работы делают подставки, можно использовать фанерные листы. После закрепления гипсокартонных листов, эти места закрываются монтажной пеной.

Если стена выше листов, то делают две разметки сверху.

Углы могут быть неровные, поэтому обязательно делается вертикальная разметка между двух стен, чтобы линия была точно ровной, направляют уровнем. В этом месте крепят 1-ый лист.

Остальные действия выполняются по этапам, описанным ранее, относящимся к выбранным приспособлениям для прикрепления гипсокартона.

Когда поверхность высохнет, начинают наносить разметку.

Нюансы крепления гипсокартона без профиля на разные стены

Разные материалы стен требует выполнения определенных действий, который могут отличаться друг от друга.

К деревянной стене

Работать в бревенчатом доме можно только спустя год, потому что дерево дает усадку, и погнет листы, если выполнить работы раньше.

До того, как обшить поверхность, необходимо:

провести коммуникации, отметить места, где будут розетки, выключатели. Очистить древесину от смолы;
неровности поверхности убираются;
если стена имеет кривизну, то устанавливаются деревянные накладки;

Работать в бревенчатом доме можно только спустя год, потому что дерево дает усадку.

К бетонной стене

На бетонной поверхности лучше использовать клеевые составы.

Нельзя выбирать гипсовый клей, он не совместим с бетоном.

Перед началом монтажа на поверхности делаются насечки для лучшего сцепления раствора. Стену грунтуют. Крепят деревянные рейки на местах фиксации.

Для кирпичной поверхности лучше использовать и монтажную пену и саморезы.

На бетонной поверхности лучше использовать клеевые составы.

К кривым стенам

С кривыми стенами, которые не получается выровнять другими методами, работают так же, как было описано выше в методе с использованием саморезов, обязательно применяя монтажную пену. Которую следует вводить постепенно, чтобы она слишком сильно не набухла. Во время впрыскивания пены, контролируют уровень плиты с помощью строительного уровня.

Во время впрыскивания пены, контролируют уровень плиты с помощью строительного уровня.

Как повесить на гипсокартонную стену тяжелые предметы

Повесить тяжеловесные предметы можно с помощью специальных складывающихся закладных крепежей. В листах сверлится отверстие по диаметру крепежа. Крепление ставится в отверстие, где раскрывается, а часть приспособление остается снаружи, куда и крепят предметы.

Повесить тяжеловесные предметы можно с помощью специальных складывающихся закладных крепежей.

Советы и рекомендации по креплению гипсокартона на стену без профиля

При выполнении монтажных работ самостоятельно полезно будет изучить совет мастеров:

монтаж начинается после установки всех коммуникаций;
температура в помещении должна быть не менее +10 градусов, не должно быть сильной влажности;
поверхность должна быть чистой и загрунтованной;
листы тяжелые, работу должны выполнять минимум 2 человека;
вышедший клей удаляют сразу.

Монтаж начинается после установки всех коммуникаций.

С монтажом гипсокартона без профиля можно справиться самостоятельно, следует выполнять все этапы работы, и учитывать нюансы для каждого вида поверхностей. Отделка из гипсокартона может прослужить до 15 лет.

Видео: Как крепить гипсокартон к стене без каркаса

Крепление гипсокартона к стене по всем правилам

Сложно отрицать все положительные аспекты, связанные с гипсокартоном, особенно если учесть, что в своём сегменте ему практически нет конкуренции. О том, как правильно его крепить написаны миллионы статей и сняты тысячи видеороликов, но в большинстве, все они предлагают лишь один способ крепления гипсокартона, намеренно умалчивая про то, что существует ещё как минимум два варианта, которые зачастую более актуальны для конкретного помещения.

В этой статье мы поговорим про крепление гипсокартона к стене, но рассмотрим сразу три варианта, а вы уже сможете выбрать именно тот, который вам больше всего подходит.

Способ первый – самый распространённый

Как наверняка многие из вас уже догадались, речь идёт о каркасном способе, крепление к стене гипсокартона происходит при посредничестве обрешётки. Именно этот способ рекомендуют большинство отделочников, и это вполне объяснимо, ведь и денег за такой монтаж они возьмут больше.

Конечно, положительных сторон у такого способа монтажа гораздо больше, чем у других вариантов, но в то же время он более трудоёмкий и затратный в финансовом плане, даже при условии, что ремонт делается своими руками.

Технология крепления гипсокартона к стене заключается в том, что вам необходимо предварительно построить каркас из металлических профилей или деревянных брусков (см. Монтаж каркаса под гипсокартон на стену своими руками), и только потом, на обрешётку закрепить листы.

Так как наша статья это не инструкция по монтажу, а обзор различных вариантов крепления, мы не будем подробно расписывать весь процесс, для этого вы можете просто посмотреть видео в этой статье, на котором наглядно всё показано. Мы же в свою очередь попробуем рассмотреть основные особенности, о которых нужно знать, выбирая такое крепление гипсокартона на потолок и стены.

Особенности и преимущества

Так как крепеж гипсокартона к стене происходит на некотором удалении от основания, можно быть спокойным за то, что отделка начнёт намокать. Конденсат, неизбежно образующийся практически на всех стенах, не перейдёт на отделку, а значит, не разрушит её, и не образует на поверхности плесень и грибок.
Свободное пространство между стеной и листом гипсокартона можно использовать для дополнительного утепления стены. Стоит отметить, что утепление стен изнутри, гораздо более дешёвый вариант, чем, если производить его снаружи.

Все коммуникации, которые неизбежно встречаются на любой стене, можно спрятать внутрь каркаса. Это очень удобно, но нужно учитывать тот факт, что в случае выхода из строя какого-либо элемента, придётся снимать и ломать всю отделку полностью
Если у вас очень сильно кривые стены, то способы крепления гипсокартона к стене у вас сводятся только к этому варианту. Можно конечно выровнять стены и использовать другой способ крепления, но тогда затраты как финансовые так и физические будут ещё больше.

Важно! Если впоследствии, вы планируете, например крепление телевизора на гипсокартонную стену, то позаботиться об этом нужно ещё на этапе изготовления обрешётки, так как под любую тяжелую вещь, понадобится установить дополнительный профиль на каркасе, чтобы фиксация происходила именно к нему, а не к листу гипсокартона, который не отличается большой прочностью.

Как видно, преимуществ у этого способа монтажа очень много, а главным недостатком его является цена, которая полностью компенсируется положительными моментами.

Так же нельзя забывать и про то, что после изготовления каркаса ваша комната потеряет несколько сантиметров из общей площади. Владельцев больших квартир этот фактор не страшен, но если вы владелец пресловутой хрущёвки, то настоятельно рекомендуем вам рассмотреть другие варианты.

Итак, с первым и самым популярным способом мы разобрались, но не спешите на нём останавливаться, возможно, другие варианты подойдут вам гораздо больше.

Способ второй – клеевой

Простой и удобный способ, не требующий от работника никаких специальных знаний и умений. Всё предельно просто и понятно, поэтому и детального описания процесса делать не будем, а если вкратце, то просто нанесите клей на лист гипсокартона и прижмите его к стене, кот и всё.

Резонно возникает вопрос: если крепление гипсокартона на стены клеем – это такой простой и удобный способ, к тому же значительно экономящий пространство в ремонтируемом помещении, его не используют повсеместно. Ответ на этот вопрос не уместится в одно предложение, поэтому давайте просто рассмотрим ключевые особенности крепления гипсокартона на стены при помощи клея (см. Как гипсокартон приклеить к стене самостоятельно).

Что нужно знать

Максимальное отклонение от ровности стен не должно превышать двух сантиметров. В противном случае гипсокартон просто не приклеится, и рано или поздно на пустотах произойдёт разлом. Можно конечно выровнять стены, но с финансовой точки зрения это не имеет смысла.
Очень осложняется крепление гипсокартона к деревянной стене, так как специальный клей для гипсокартона имеет устойчивую адгезию исключительно с минеральными поверхностями, то есть кирпичом, бетоном или камнем. От дерева или металл этот клей просто отпадет, причём в самое ближайшее время.

Естественно, что под такой отделкой невозможно спрятать коммуникации, поэтому об этом вопросе необходимо подумать заблаговременно, ещё до начала ремонта. Провода и трубы можно или убрать в штробы на стенах или вывести их наружу, что не всегда красиво выглядит.
Если ваши стены холодные и на их поверхности постоянно образуется конденсат, от такого способа крепления лучше отказаться, так как сырость будет переходить на отделку, а постоянный контакт с влагой способен разрушить даже специальный влагостойкий гипсокартон.

Совет! Перед тем как приклеить гипсокартон к стене, обязательно обработайте её специальным антисептическим раствором, который препятствует образованию спор плесени и вредоносного грибка.

Как видно, у этого способа довольно существенные недостатки, зато, например, крепление радиаторов отопления на стены из гипсокартона не вызовет у вас затруднений. Просто возьмите крепёж немного длиннее, чтобы компенсировать толщину листа.

Способ третий – дюбеля

Чёткого определения – «крепеж для гипсокартона к стене» не существует. Для этого используются обычные строительные дюбеля с пластиковым колпачком, который при забивании в стену расширяется и надёжно скрепляет отделочный материал с поверхностью.

Итак, схема крепления гипсокартона на стену заключается в следующем: отрезаем лист нужного размера, прикладываем его к стене, при помощи перфоратора сверлим отверстия сквозь лист и в стене, забиваем дюбель.

Вот и всё, лист стоит и теперь его нужно просто закрепить более тщательно. Забиваем дюбеля с расстоянием друг от друга примерно 30-40 сантиметров, и при необходимости производим дополнительное укрепление в слабых местах, которые легко определяются путём прощупывания поверхности руками.

Что касается недостатков этого способа монтажа, то они те же, что и в предыдущем разделе, поэтому не будем заострять на них внимание, и просто дадим несколько полезных советов, которые наверняка пригодятся всем, кто выбрал этот способ.

Несколько полезных советов

Не крепите гипсокартон прижатым к полу или потолку. Должен быть минимальный зазор, хотя бы пару миллиметров. Это необходимо для естественной деформации материала, и для того чтобы снять с него напряжение.
Если на отделанную стену вы планируете что-то вешать, выбирайте крепеж на гипсокартонную стену длиннее на сантиметр, чем планировали. Это необходимо для того чтобы компенсировать толщину гипсокартона, и снять с него нагрузку.
Используйте только влагостойкий гипсокартон, даже если ваши стены вообще не мокнут. Появление конденсата предугадать очень сложно и лучше быть подстрахованным на этот случай.
Не забивайте дюбеля слишком сильно. Это может разрушить лист. Шляпка дюбеля должна находиться в одной плоскости с поверхностью, но при этом не разрывать слой картона.

Ну, вот в принципе и всё, что мы хотели рассказать вам в рамках этой статьи. Конечно, она не даёт исчерпывающих ответов на все вопросы, но вы можете их найти на нашем сайте. Обязательно полистайте страницы и мы гарантируем, что вы найдёте здесь много не только интересного, но и полезного.