Как правильно выкопать траншею под фундамент?

Как надежнее копать фундамент: вручную или при помощи спецтехники

Чтобы понять, как копать фундамент, необходимо определиться с типом почвы на участке, климатическими условиями местности и характеристиками возводимого здания. Рассмотрим возможные способы создания траншеи или котлована, правила выполнения подготовительных и других работ. Также узнаем, как выкопать фундамент под дом своими руками, учитывая рекомендации специалистов.

Выбор глубины фундаментной ленты с учётом уровня промерзания грунта

Правила выполнения расчётов

Чтобы понять, как правильно копать фундамент, необходимо разобраться с некоторыми выходными параметрами. Важно определить характеристики почвы – способность выдерживать нагрузку, глубину промерзания, наличие грунтовых вод. Также на выбор типа фундамента влияет конфигурация и назначение здания (жилое, общественное, хозяйственное, временное). Обязательно учитывают предполагаемую нагрузку от его несущих элементов.

Самым простым способом устройства фундамента под дома называют установку ленточной конструкции. В данном случае её основание должно находиться ниже глубины промерзания грунта, что определяется климатическими условиями в конкретном регионе.

Котлован под плитный фундамент

При выборе глубины заложения ленточного фундамента также учитывают наличие в здании подвального или цокольного этажа. В данном случае отметка его подошвы должна быть на 30-50 см ниже поверхности пола. Также фундамент заглубляется таким образом, чтобы до грунтовых вод оставалось не меньше 50 см.

Не менее популярна плитная конструкция основания под дом. Она используется для зданий со сложной конфигурацией и со значительной нагрузкой на грунт. Также плитный фундамент с дополнительным утеплением считается рациональным решением при значительной глубине промерзания почвы, когда устройство ленточного основания обойдётся слишком дорого.

Котлован под плитный фундамент

Объем земляных работ

Чтобы выяснить, как выкопать фундамент, важно определиться с перечнем необходимых земляных работ. Они могут включать следующие операции:

  • выкапывание траншеи;
  • бурение ям под сваи;
  • выемка плодородного слоя почвы под монолитную плиту;
  • разработка глубокого котлована при наличии подвала.

К разработке грунта также относят планировку участка и обустройство путей для подъезда строительных машин.

Применение спецтехники или копание вручную

Чтобы понять, как правильно выкопать фундамент под дом, следует чётко определить объем земляных работ. При устройстве лёгких или небольших по площади зданий проще все сделать вручную. Такой подход оправдан при строительстве бани, веранды, гаража, маленьких пристроек.

Рытье траншеи вручную

Применение экскаватора при устройстве фундаментов оправдано в следующих случаях:

  • Кроме выемки грунта, его необходимо погрузить в специализированный транспорт для дальнейшего вывоза.
  • Запланирован большой объем земляных работ.
  • Разработка осуществляется на мёрзлых, каменистых или сильно уплотнённых почвах.
  • Под дом необходимо выкопать глубокую траншею небольшой ширины.

Применение экскаватора для выполнения земляных работ позволяет ускорить процесс копания фундамента и снизить трудозатраты. Но даже после использования землеройной техники у рабочих остаётся много задач. Необходимо вручную выровнять дно траншеи, укрепить стенки (особенно актуально при наличии лёгких осыпающихся грунтов). После устройства фундамента осуществляют обратную засыпку почвы.

Механизированная копка траншеи

Разметка котлована

Чтобы понять, как правильно выкопать траншею под ленточный фундамент, перед выполнением разметки следует расчистить и выровнять площадку под будущую застройку. После завершения подготовительного этапа переходят непосредственно к основным работам:

  1. Одну из сторон фундамента привязывают к любому объекту на строительной площадке. Для этой цели может использоваться ограждение, существующие здания и сооружения.
  2. Выполнив необходимые расчёты, натягивают первый шнур вдоль одной из стен. Для его фиксации используют колышки, которые забивают чуть дальше углов здания. Это предупредит разрушение разметки в процессе копания траншеи.
  3. Шнуры натягивают вдоль всех сторон фундамента. Их пересечения совпадают с углами будущей траншеи.

Разметка под фундамент

Хорошо понимая, как копать под фундамент, нужно не забывать о точности разметки. Чтобы облегчить себе работу и получить траншею с ровными углами, следует использовать обычную теорему Пифагора (метод треугольника со сторонами 5, 3, 4 м). Правильность выполнения разметки для прямоугольного контура, определяют, ориентируясь на диагонали. Они должны быть равными. При выявлении неточностей разметку проводят сначала.

Если неясно, как выкопать траншею под фундамент сложной конфигурации, дополнительно используют нивелир. Также данный прибор понадобиться при значительном перепаде высот на участке. В таком случае выполнять измерения при помощи рулетки нецелесообразно, что приведёт к большим погрешностям.

Нивелир для разметки фундамента

Геометрические параметры траншеи

При определении размеров фундамента следует опираться на существующее проектное решение. При этом глубина и ширина траншеи всегда будет немного больше от параметров будущей ленты. Это объясняется необходимостью дополнительного устройства щебеночно-песчаной подушки, установкой щитов опалубки. После завершения заливки бетона или монтажа фундаментных блоков появляется необходимость выполнения гидроизоляционных работ.

Перед тем, как копать траншею под фундамент, нужно учитывать, что её глубина превышает уровень подошвы ленты на 35 см. Ширина углубления в грунте должна быть больше на 65 см с внешней стороны (для выполнения гидроизоляционных работ) и на 35 см с внутренней (для установки щитов опалубки). При наличии на участке рыхлой почвы стенки траншеи делают под небольшим уклоном, что позволяет предупредить её разрушение. В данном случае параметры углубления определяются с учётом типа грунта. Если почва сыпучая, откос делают 1:0,5. Когда грунт очень сухой, этот параметр составит 1:0,25.

Устройство фундаментной ленты

Правила выполнения земляных работ вручную

Чтобы понять, как быстро выкопать траншею под фундамент, во время выполнения работы нужно придерживаться простых правил:

  • Перед копанием фундаментной ленты рекомендуется предварительно снять плодородный слой грунта (приблизительная толщина 30 см). В дальнейшем его можно использовать для устройства газона или клумбы. Извлечённый грунт также применяют для выравнивания рельефа участка.
  • Перед копанием траншеи под фундамент необходимо определиться с местом складирования грунта. Его отбрасывают минимум на расстояние 1,5 м. Но лучше сразу вывозить грунт за пределы строительной площадки, что не создаст преград при выполнении следующих этапов работ.
  • Если траншея будет копаться рядом с пристройкой, нужно убедиться, что отсутствует вероятность повредить её фундамент.
  • При выявлении ям на дне траншеи их запрещено обратно засыпать грунтом. После устройства фундамента, особенно это касается сборных конструкций, в указанном месте снова образуется углубление. Любые ямки в траншее нужно засыпать щебеночно-песчаной смесью.

Засыпка песка в траншею

  • Копание траншеи начинают с внешнего периметра. Потом переходят к устройству внутренних перегородок.
  • После выкапывания траншеи рекомендуется сразу выставлять опалубку, устанавливать арматуру и заливать бетон. Если этого не сделать, стенки углубления в грунте разрушатся, а дно размокнет от дождя. В такой ситуации устройство фундаментной ленты невозможно. Если заливка бетона сразу не планируется, рекомендуется не докапывать траншею на 15-20 см. Тогда непосредственно перед выставлением опалубки нужно будет удалить лишний грунт.
  • Если выкопанная траншея имеет глубину намного больше планируемой, добиться необходимой отметки подошвы фундамента можно при помощи песка и щебня. Максимальная толщина подстилающей подушки – 10 см. Также уменьшить глубину можно при помощи кирпича. Выполнять обратную засыпку грунта категорически запрещено из-за опасности проседания фундаментной ленты после заливки.

Особенности устройства котлована для плитного фундамента

Для устройства котлована, предназначенного для возведения плитного фундамента, выкапывают прямоугольную яму. Размеры котлована соответствуют габаритным параметрам фасадной части здания. Такое правило актуально при возведении мелкозаглублённых фундаментов. В других случаях габариты котлована увеличиваются.

Методика выполнения работ:

  1. С поверхности снимается слой плодородной почвы на глубину 30 см. Данный грунт в дальнейшем можно эффективно использовать. В будущем проросшие растения способны разрушить бетонный фундамент.
  2. На ровную и очищенную поверхность наносятся отметки, соответствующие габаритам плиты плюс её высота.
  3. По обозначенным границам выполняют первую выемку грунта на глубину 0,5 м. Делать это нужно от центра котлована, постепенно передвигаясь к краям.
  4. После выемки первого слоя переходят ко второму, отступив от предыдущих границ 0,25 м с каждой стороны. Глубина ступеньки 0,5 м.
  5. Работы продолжаются, пока не удастся достигнуть отметки низа фундаментной плиты.

Выбор времени года для рытья котлована или траншеи

Специалисты рекомендуют планировать разработку грунта под фундамент проводить летом или осенью. В это время почва максимально мягкая и поддаётся копанию.

Зимой устройство фундамента невозможно из-за замёрзшего грунта. Если запланировать работы на данный период, их стоимость увеличивается в несколько раз. Также устройство траншеи или котлована зимой утрудняется из-за необходимости в кратчайшие сроки завершить кладку фундаментных блоков или заливку монолитной конструкции. Они не должны промёрзнуть, что негативно скажется на их несущей возможности. Также зимой важно сразу предусмотреть процесс вывоза лишнего грунта. В противном случае он замёрзнет и убрать его будет очень сложно.

Весной копать фундамент также нежелательно. В данный период почва перенасыщена влагой от талого снега, существенно повышается уровень грунтовых вод. Чтобы справиться с такой проблемой, необходимо дополнительно привлекать технику для откачивания жидкости.

Также не рекомендуется начинать земляные работы поздней осенью. В это время наблюдаются регулярные заморозки, что приводит к промерзанию верхнего слоя грунта.

Перед выкапыванием траншеи или котлована для устройства фундамента необходимо предварительно выполнить все расчёты. Их параметры зависят от характеристик грунта, глубины промерзания почвы и уровня нагрузки от несущих конструкций здания.

Для выполнения земляных работ можно использовать экскаватор или все выкопать вручную. Выбор метода зависит от объёма выемки грунта, необходимости его погрузки для дальнейшего вывоза и других нюансов.

При устройстве котлована под фундаментную плиту разработку почвы выполняют поэтапно. Слой за слоем выкапывают грунт, учитывая рекомендации для укрепления стенок.

Копка траншеи и котлована под закладку фундамента: советы специалистов

Фундамент – основа любого здания. Его надежность и долговечность зависят от того, насколько грамотно подошли строители к земляным работам. Чтобы правильно вырыть траншею или котлован под фундамент, нужны специальные знания и умения. Только в этом случае будут учтены факторы, влияющие на ровность котлована и будущих стен.

Перед тем, как приступить к рытью котлована или копке траншеи под фундамент, необходимо учесть ряд важных параметров:

  • расчетная нагрузка стен и перекрытий;
  • характеристика грунта на стройплощадке и уровень его промерзания;
  • среднегодовое количество осадков в данной местности;
  • наличие грунтовых вод на участке и особенности их залегания.

Без получения достоверной информации по этим вопросам невозможно заложить добротный фундамент под строящийся дом и определить стоимость работ.

Траншея под фундамент: цена вопроса

Средняя стоимость ручной копки траншеи в Москве и Московской области составляет от 1000 рублей за м 3 . При большом объеме заказа можно снизить стоимость на 10-15%. При неблагоприятной погоде и сложном грунте она возрастает до 2000 рублей за м 3 и выше.

Если вы определили длину периметра траншеи и хотите привязать стоимость работы к ней, умножьте данную величину на предполагаемую глубину и ширину траншеи.

Совет: Выкопать траншею или котлован под фундамент экскаватором или трактором будет быстрее и дешевле, чем вручную. При расчете стоимости глубина траншеи не берется во внимание, и средняя стоимость куба составляет не более 400 рублей независимо от внешних факторов. Привлекайте ручной труд лишь тогда, когда работа спецтехники затруднена или невозможна.

На стоимость земляных работ по рытью фундаментных траншей влияют несколько факторов:

  • Объем, включая длину, глубину и ширину траншеи.
  • Срочность выполнения заказа.
  • Время года: копать мерзлый или мокрый грунт стоит дороже, чем рыхлый и сухой.
  • Необходимость обратной засыпки.
  • Особенности грунта и ландшафта.

Однако при расчете стоимости работ в компании «Группа 12» эти факторы не учитываются. Вы платите только за аренду спецтехники и пользуетесь ею столько времени, сколько нужно для рытья траншеи по заданным параметрам.

Правильный расчет ширины и глубины траншеи под фундамент

Данные параметры зависят, в первую очередь, от характеристики грунта и уровня его промерзания и залегания грунтовых вод.

Ширина траншеи зависит от расчетной ширины подошвы фундамента, к которой необходимо добавить от 200 до 800 мм для монтажа опалубки (под монолитный фундамент) или свободного перемещения рабочих.

Для определения ширины подошвы необходимо определить прочностные и деформативные характеристики грунта на участке.

Помните: Давление на грунт должно быть меньше, чем его расчетное сопротивление, а величина его уплотнения после нагружения фундамента не должна быть больше 100–120 мм.

На глубину траншеи влияет, прежде всего, качество грунта:

  • Скальная порода и крупнозернистый песок – независимо от глубины промерзания.
  • Легкий песок и супесь – не меньше глубины промерзания (при условии, что грунтовые воды залегают достаточно глубоко).
  • Глина и суглинок – не меньше расчетной глубины промерзания.

Важно знать: Расчетная глубина промерзания грунта в Москве и Московской области составляет 4 метра.

Схема разметки траншеи под фундамент

Перед началом работ необходимо сделать разметку траншеи – максимально точно перенести проектные очертания фундамента на строительный участок с запасом в 100 мм.

Для планировки траншеи под фундамент понадобятся:

  • деревянные или металлические колья;
  • гвозди и молоток;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • строительный угольник;
  • толстая леска или капроновый шнур;
  • строительный уровень и гидроуровень.

Важно знать: Недопустимо копать фундаментную траншею ближе, чем за 3 м до границы со смежным земельным участком и менее, чем за 5 м от передней границы стройплощадки.

Разметка траншеи выполняется по внешнему периметру строящегося дома. По углам вбиваются колья, на которые натягивается леска или шнур. Таким же образом очерчиваются внутренние стенки.

Следите за тем, чтобы правильно и точно выдержать все прямые углы, длину и ширину стен будущего фундамента.

Совет: Делайте разметку траншеи не по точным размерам стен фундамента, а не 100 мм шире. Это облегчит выполнение земельных работ.

Поперечные фундаментные траншеи, как правило, размечаются и роются после окончания работ по периметру.

Распространенные виды стенок фундамента

Выбор стенок фундамента зависит от несущей способности, глубины промерзания и степени подвижности грунта. Помимо этого учитываются тип и общий вес здания, прогнозные статические и динамические нагрузки, наличия в проекте подвала или цокольного этажа.

При возведении небольших зданий и частных домов обычно применяют 4 разновидности железобетонных фундаментов:

  • Свайный. Не требует большого заглубления железобетонных стенок.
  • Столбчатый. Применяется для строительства деревянных и быстровозводимых домов без железобетонной фундаментной плиты. Не требует копки траншеи и котлована.
  • Ленточный. Лучшее решение в случаях, когда грунт плохо держит форму. Траншею для ленточного фундамента делают трапециевидной формы, что повышает устойчивость монолитной конструкции.
  • Плитный. Идеальный вариант для строительства домов высотой до трех этажей. Представляет собой цельную монолитную конструкцию, которая практически не подвержена просадке и не боится смещения грунта.

Совет: Какую бы стенку вы не выбрали для своего фундамента, сделайте под основанием подушку из песчано-гравийной смеси (ПГС). Крупный щебень обеспечит дренирование грунта, а песок – равномерную усадку конструкции.

Если у вас остались вопросы о рытье траншеи или котлована под фундамент, звоните по телефону +7 495 775 33 33, чтобы получить на них квалифицированные ответы или заказать услугу «под ключ».

Как правильно конопатить дом из бруса и трещины в срубе

Что делать, если по брёвнам, брусу или блок-хаусу пошли трещины? Какие есть материалы для их заделки и как правильно их использовать? Возможно ли сделать это самостоятельно? Ответы на эти и многие другие вопросы, а также советы профессионала вы найдёте в этой статье.

Сто лет назад сруб являлся самым популярным вариантом для строительства жилья. В нашей богатой лесами местности терема и избы строили испокон веков при помощи топора и пилы, перекладывая мхом брёвна, тёсанные вручную. Мастера достигли совершенства в работе с деревом, но стремительный прогресс дал людям новые материалы, позволил калибровать брус и цилиндровать брёвна. Сегодня дома из бруса или бревна — «экологичная старина», доступная большинству. Однако дерево осталось деревом и проблемы, с которыми сталкивались хозяева сотни лет назад, актуальны и сегодня. Изменились лишь способы их решения. Об этом и пойдёт речь.

Интересный факт. Чем отличался терем от избы? У избы только один этаж. Всё, что имело более одного этажа, называлось теремом.

Продольные трещины в древесине

О чём следует знать заранее, выбирая деревянный дом:

    При всех природных преимуществах дерево сохраняет природные недостатки — гигроскопичность, подверженность разложению, окисление наружного слоя, кручение, рассыхание, усадка и т.

Итак, все нюансы учтены, дом построен или куплен и мы готовы иметь дело со всеми проблемами, доводя внешний вид и эксплуатационные свойства до совершенства.

За счёт волокнистой структуры бревно или брус имеют дефекты, которые распространяются продольно. Поперечная трещина или вмятина возникает крайне редко в случае перегрузки или загнивания материала. Бревно в таких случаях подлежит не ремонту, а полной или частичной замене.

Продольные трещины по нахождению в структуре (направлению) делятся на:

  1. Прямые. Примерно совпадают с осью бревна (бруса).
  2. Спиральные (неравномерные). Не совпадают с осью.
  3. Сегментные. Неравномерные трещины с переходом волокна.

Во всех случаях применяют один выбранный метод. Как правило, это утепление и последующая герметизация пазухи. Этот комбинированный способ — самый простой и доступный на сегодняшний день. Он подходит для трещин с шириной раскрытия от 5 мм. Более мелкие дефекты заделываются специальным герметиком. Описанный метод прекрасно подойдёт для блок-хауса.

Вопрос. Почему бы не заделать все трещины только герметиком?

Ответ. Это будет очень дорого из-за большого расхода герметика. При этом его теплоизоляционные свойства на порядок ниже утеплителя.

  1. Теплоизоляционный наполнитель. Это может быть специальный терможгут или просто полоса поролона.
  2. Герметик, профессиональный пистолет.
  3. Ножи, скребки металлические.
  4. Ручной распылитель с водой.
  5. Куски поролона, ветошь.

Внимание! Перед началом работ убедитесь, что материал стен сухой (нормальной влажности). Обработайте внутренние полости антисептиком.

1. Зачищаем края трещины от опилок, рыхлой древесины, щепы.

2. Заполняем полость терможгутом (поролоном). Снаружи остаётся ½–¼ трещины на укладку герметика.

Внимание! Если вы используете поролон, не следует усиленно трамбовать его. Любой утеплитель в сжатом состоянии теряет свои свойства. Терможгут не подвержен смятию.

3. Укладываем герметик в пазуху.

4. Разглаживаем поролоновой кисточкой герметик по краям таким образом, чтобы получилась сплошная гладкая поверхность. Для лучшего эффекта можно подмачивать герметик водой из распылителя.

Внимание! Не делайте этого при помощи пальца. Качество будет низким, зато риск получить занозу будет высоким.

5. Удаляем остатки герметика с поверхности ветошью.

6. Время выдержки для дальнейшей обработки указано в инструкции.

Выбор герметика — самый ответственный участок этой работы, если вы делаете её самостоятельно или «проблема хорошего мастера» решена. Опытный специалист сам посоветует подходящий вариант. Большинство таких продуктов универсальны — подходят для любого типа работ. «Внутренние» герметики, как правило, незначительно отличаются в цене от «наружных». Производящие их фирмы имеют в ассортименте сопутствующие продукты — терможгут, войлок.

Герметики для трещин и стыков брёвен и бруса:

Название, производитель Форма выпуска Цена ед., руб. Расход, г/пог. м* Себестоимость обработки 1 пог. м, руб.
NEOMID Тёплый Дом Wood Professional, Россия Картридж 310 мл (420 г) 200 70 25
Файл-пакет 600 мл (815 г) 360
Ведро 15 кг 5400
EUROTEX шовный герметик для дерева НПП Рогнеда, Россия Ведро 3 кг 1100 170 54
Ведро 6 кг 2000
Ведро 25 кг 8000
TENAX Tenaplasts, Латвия Файл-пакет 600 мл (815 г) 240 75 52
Ведро 15 кг 3500
Therma-Chink Акцент, Россия Картридж 400 г 280 70 28
Туба 900 г 360
Ведро 3 кг 1200
Ведро 6 кг 2350
Ведро 7 кг 2700
Ведро 15 кг 5800
PermaChink, США Картридж (пробник)325 мл 800 63 110
Ведро 19 л 19000

* — расход указан в расчёте на 1 метр погонный шва шириной 10 мм и глубиной 5 мм (0,5 см 2 )

Вопрос. И всё же, в чём разница между терможгутом и простым поролоном?

Ответ. В порах поролона может накапливаться конденсат и со временем разрушать материал.

Терможгуты выполнены из полиэтилена, универсальны и могут применяться с любым герметиком. Уплотнительные шнуры типа «Энергофлекс» — самый удобный и популярный вид этого материала. Его выпускают разные фирмы, но название «Энергофлекс» используют практически все.

Уплотнительные шнуры (жгуты):

Название Производитель Диаметр, мм Цена 1 пог. м Форма выпуска
Cord Energoflex Россия 6 5 Бухта 800 м
20 20 Бухта 150 м
Бельгия 6 6 Бухта 1500 м
8 6,5 Бухта 900 м
Wood Security Россия 6 5 Коробка 150–450 м
10 9 Коробка 150–450 м
20 21 Коробка 150–450 м
Вилатерм «Тилит» Россия 6 2,9 Упаковка 800 м
8 3.7 Упаковка 800 м
20 7,5 Упаковка 150 м

В домах из длинномерного бруса или бревна помимо естественных трещин в массиве дерева возникают горизонтальные зазоры на стыках элементов. Даже если первоначальная укладка выполнена качественно, это всё равно происходит в силу естественных причин — усушки дерева. Меры по предотвращению проблем, связанных с этим явлением, принимаются в зависимости от самого материала.

Далее речь пойдёт о стенах, изначально собранных качественно, без нарушения технологии.

Щели на стыке калиброванного бруса

Здесь разумно упомянуть основное преимущество калиброванного бруса перед бревном. Наличие пазо-гребневой системы на продольных гранях бруса сводит к нулю возможность сквозного прохождения воздуха. Однако раскрытие стыка даже на небольшую глубину позволяет в зимний период холодному воздуху проходить внутрь стены, что способствует образованию конденсата (мостик холода). Весной и осенью туда проникает увлажнённый воздух. Дерево принимает влагу, при этом могут начаться процессы окисления и гниения.

Современный метод блокировки стыков деревянных срубов выглядит так же, как и для щелей. При этом используются те же материалы — герметик и шнур «Энергофлекс». Герметизирующие материалы для срубов разных фирм обычно маркируются названием «Тёплый шов».

Щели на стыке брёвен

С бревном ситуация обстоит несколько сложнее, чем с брусом. Здесь в случае сильной усушки могут возникать сквозные проходы воздуха. Обычно такая проблема встречается в домах, не получавших профилактики в положенное время. Бревно усыхает, через расширившийся стык заходит холодный влажный воздух, прокладочный материал (войлок, мох, пакля, джут) разрушается и выветривается. При этом нагрузка от венцов в этом месте распределяется неравномерно, что может привести к перекосам.

Для того чтобы исправить положение, нужно законопатить стык.

Конопатка — сухой метод заполнения стыков между элементами дерева. Эта процедура дошла к нам неизменной спустя тысячи лет: верёвка или пакля, забитые в щель, стали оплотом мореходства и деревянного домостроения. Раньше для герметизации материал пропитывали гидрофобным составом — дёгтем, смолой и маслами.

При утеплении швов законопаченный материал опечатывается сверху герметичным слоем, не проводящим влагу. Поэтому нет необходимости в его дополнительной гидрофобизации.

  1. Лопатка с защитой под молоток.
  2. Молоток 500–800 г.
  3. Джут, войлок, пакля.
  4. Малярный скотч (по желанию).
  5. Далее — пункты из описания заделки трещин (кроме первого).
  1. При помощи лопатки материал вбивается в стык до состояния упругости.
  2. По желанию края стыка оклеиваются малярным скотчем.

Далее пункты 3, 4, 5 и 6 из описания заделки трещин.

Внимание! Ни в коем случае не следует конопатить трещины. Это приведёт к увеличению напряжения и разрастанию трещины. Допускается только лёгкое уплотнение.

Описанные герметизирующие материалы имеют коэффициент (постепенного) растяжения до 4. Это даёт возможность дереву «жить» и при этом не разгерметизирует стыки и трещины. Изготавливаются они на основе акрила, нетоксичны и подлежат всем видам обработки — колеровка, шлифовка, окраска. Срок службы герметиков обычно от 20 лет.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Грамотная конопатка деревянного дома своими руками

Конопатку деревянных строений выполняли еще наши прадеды. Так, они утепляли щели в своих срубах. Сейчас существуют более современные методики утепления, но конопачение все же остается одним из самых актуальных способов заделывания зазоров между бревнами. Выполняют конопачение экологичными материалами, которые позволяют древесине «дышать». Технология конопатки сруба нелегкая и предусматривает не только навык, но и немалое терпение. Немного потренировавшись, каждый может освоить и качественно сделать эту работу. Ведь тогда получится сэкономить около ста тысяч рублей! Ведь если эту работу будут выполнять квалифицированные специалисты, то конопатка дома обойдется в среднем именно столько.

Изучив подробнее, как грамотно конопатить брусовую постройку, можно осуществить это самостоятельно. Ведь существует ряд нюансов, без учета которых качественная работа не получится. Значит, рассмотрим подробней на том, как произвести конопачение.

В какое время и как грамотно конопатить дом?

Первичный метод конопачения деревянного дома

Первичный метод производится во время возведения коробки – между бревнами или брусом располагают льняной меж венцовый утеплитель, расстилая его по всей поверхности. В течение года дом усаживается, стены высыхают, в некоторых местах зазоры смыкаются, в каких-то расширяются. В таком случае, пора производить вторичное конопачение дома.

Во время возведения строения завершив сборку сруба и установив конструкцию для кровли, зачастую возникает вопрос: каким образом приподнять брусовой венец для конопатки? Брус во время конопачения не поднимают. В процессе возведения стен утеплитель протягивают между брусом или заводят в щели между венцами уже выстроенного дома.

Последовательность раскладывания утеплителя во время возведения строения следующая:

На фундаменте располагают брус первого венца. По всему периметру постройки поверх бревен раскладывают материал так, чтобы его края от каждой стороны равномерно отходили приблизительно на 50 мм. Материал должен быть около 10 мм толщиной и расположен как можно более ровным слоем. Материю расстилают так, чтобы ее волокна были поперек паза.

Затем устанавливается брус второго венца. Опять прокладывают прослойку утеплителя по всему периметру. Ведут работу в том же порядке до самого верха сруба. После этого можно заняться возведением конструкции для кровли. Установив крышу, переходят к конопачению. Так, свисающие края утеплителя скручивают валиком и забивают при помощи специальной лопатки в промежутки между брусом.

Повторное конопачение выполняют после усадки строения

Иногда при постройке дома утеплительный материал между бревнами венца не расстилают. Тогда конопачение выполняется в два или в три этапа после окончательной сборки сруба и возведения кровельной конструкции: после устройства крыши, после усадки постройки спустя год, после окончательной усадки спустя 5 лет.

Производят конопатку дома после окончания строительства

При этом используют одну из двух методик: в набор или в растяжку.

Из-за разницы бревен в срубе зазоры между брусом могут быть большими или маленькими. От этого зависит выбор способа конопачения. Такую работу рекомендуется выполнять в теплое время года, когда нет осадков. Ведь утеплитель не терпит влаги.

Методика в набор применяется, если зазоры между брусом достаточно широкие. Скрученный в клубок материал, постепенно раскручивают и вталкивают в щели. Слишком большие зазоры затыкают утеплителем, сделав из него петлю.

Таким образом, слишком широкие пустоты заполняют в два слоя, при этом конопатку начинают с верхней части щели.

Если пустоты между брусом венца небольшие, то технологию конопачения осуществляют методикой в растяжку. Сформировав из утеплителя прядь, просовывают ее в промежуток между брусом, оставляя выступающей приблизительно 5 см. Затем этот свободный кусок закручивают наверх и также помещают в щель.

Следует проконопачивать стены, начиная с нижнего бруса, от угла, перемещаясь по всему ряду по периметру. Далее прорабатывают следующий зазор, находящийся выше, и так же проконопачивают его по всему периметру. Необходимо пройти все стены снаружи, а затем и изнутри строения.

Чем и как конопатить дом из бруса — правильное утепление разными способами и материалами

Проживание в деревянных домах из бруса считается максимально комфортным, если не забывать о мероприятиях по утеплению после усадки здания, например, о конопачении.

Зная технологии конопачения бруса, материалы для них, и понимая, какой способ них можно применять в вашем случае, вы сможете сделать эти работы быстро и правильно. Результатом их станет теплый и уютный деревянный дом, отвечающий требованиям теплосбережения и комфорта.

Читайте дальше, и вы узнаете, чем и как конопатить дом из бруса, а также когда надо выполнять эти работы, и как это сделать правильно.

Нужно ли конопатить дом из бруса

При возведении брусовых домов на каждом венце производится укладка утеплителя. Под собственным весом сруб неизменно дает усадку. Это естественный процесс, избежать его невозможно. Древесина подсыхает, меняет свои геометрические параметры: брус «садится», утеплитель местами сминается, появляются щели. Это может быть не заметно для глаз, но в среднем сруб высотой 3 метра через год может дать усадку в 10-12 см.

Для повышения теплотехнических характеристик брусового дома, обязательно выполняют конопачение бруса. Эта процедура нужна для следующих целей:

  • Предотвращение утечки тепла. Между венцами сруба при усадке возникают щели, так называемые «мостики холода». Появляются сквозняки, тепло выдувается. Конопатка позволяет сохранять тепло и улучшать тепловые показатели дома.
  • Исключение обледенения стен. В случае отсутствия конопачения, через щели, образованные при усадке бруса, тепло будет выходить наружу. В связи с разницей температур в холодный период года влага, попадающая в щели бруса, обледеневает, что приводит к дальнейшему растрескиванию древесины.
  • Увеличение эксплуатационных показателей дома. После конопачения в брусовом доме создастся полноценный тепловой баланс. Сохранение тепла позволит экономить ресурсы на отопление дома. Сруб будет находиться в более комфортных условиях эксплуатации при полном отсутствии обледенения наружных и внутренних стен.

Конопачение является обязательным этапом при строительстве. Оно позволит сохранить тепло в доме, сэкономить ресурсы на отопление, а также увеличит срок эксплуатации строения в целом.

Когда и сколько раз нужно конопатить

Помимо понимания, как конопатить брусовой дом, необходимо знать, когда нужно производить работы. Деревянные дома наиболее подвержены усадке в течение первых полутора лет эксплуатации, затем в течение 5-6 лет усадка проходит медленно и угасает совсем. Конопатка проводится в три этапа:

  • Первичное. Сразу после окончания строительства сруба. Несмотря на прокладку межвенцового утеплителя, стыки дополнительно уплотняют выбранным материалом. Ввиду предстоящей усадки дома, конопатку можно делать с небольшой плотностью.
  • Вторичное. Производится через год после возведения дома. Сруб даст усадку почти на 80 %. Нужно плотно проконопатить появившиеся щели и исключить свисание оставшегося материала.

Двукратная конопатка – непременное условие для создания идеального теплового контура строения. Третий раз необходимо конопатить при отсутствии наружной обшивки дома. Если же проведено утепление дома снаружи отделочным материалом, уплотнять стыки в третий раз, необходимости нет.

Как правильно сделать конопатку деревянного дома

Конопачение сруба – работа, которую делали еще наши предки. Именно этим способом они закрывали щели в своих деревянных домах. Сегодня есть боле современные методы утепления, однако конопатка все еще остается одним из самых востребованных вариантов заделывания швов и стыков между бревнами. Конопатка выполняется натуральными материалами, которые дышат вместе с деревом и не мешают воздухообмену древесины. Конопачение – сложная работа, требующая не только навыков и опыта, но и великого терпения. Если есть желание попробовать свои силы, нужно подробно изучить, как конопатить дом из бруса. В этом деле есть много нюансов, без знания которых хорошая и качественная конопатка не получится. Поэтому остановимся подробней на том, как сделать конопатку.

Основные правила конопатки

Конопатка выполняется несколько раз. Впервые она проводится сразу после возведения дома, второй раз сруб конопатят через год-полтора после строительства. За это время он проходит процесс усадки, между брёвнами появляются новые щели и зазоры, которые требуется закрыть.

Деформируются все деревянные дома, пожалуй, только клееный брус является исключением, Особенно сильно подвержены деформации дома из профилированного бруса естественной влажности. В период усадки могут появиться щели в самой древесине, которые уберутся в результате конопатки. Нередко конопатку дома из оцилиндрованного бревна и бруса проводят еще раз через пять-шесть лет после строительства.

Первичное конопачение может выполняться в разное время:

  1. Непосредственно во время возведения сруба бани или дома. В этом случае утеплитель укладывается между рядами бревен. Сначала его края равномерно свешиваются с двух сторон, а затем после того как сруб поставят под крышу, забиваются в межвенцовые швы.
  2. Сразу после строительства дома. Утеплитель прикладывается к шву и при помощи инструмента запихивается в зазоры между бруьсями.

Материалы для конопачения

Для конопатки применяются только натуральные материалы, которые:

  • гигроскопичны,
  • невосприимчивы к температурным колебаниям;
  • воздухопроницаемы;
  • экологичны;
  • схожи по своим свойствам с древесиной.

Такими характеристиками обладают:

  • мох;
  • пакля;
  • джут;
  • льноватин.

Многие задаются вопросом: чем конопатить дом из бруса? Все приведенные выше материалы подходят для конопачения как брусового, так и бревенчатого дома, разницы нет.

Считается одним из лучших материалов для конопатки. Недаром именно мхом конопатили наши предки. Помимо прочего, он обладает антибактериальными свойствами и защищает древесину от вредителей и плесени. Однако достать этот натуральный утеплитель сегодня весьма проблематично. В свободной продаже его отыскать сложно, можно конечно, его заготовить самому, но это не так легко.

Пакля

Пакля – это отходы, возникшие после первичной обработки натуральных волокон льна, конопли и джута. Ее характеристики всецело зависят от свойств исходного сырья. Утеплитель может прессоваться в тюки или связываться в ленты. В тюки собираются жесткие и короткие волокна, работать с которыми не очень удобно, рулонный материал мягче и боле податлив в работе.

Пакля обладает несильно выраженными антибактериальными свойствами. Однако этот утеплитель сильно впитывает влагу, что через несколько лет может негативно отразится на древесине. После укладки необходимо пропитать паклю специальными пропитками или покрасить краской для защиты от птиц.

Производится из растений, произрастающих в Китае, Индии, Египте. Выпускается в виде канатов, волокон или лент. Утеплитель удобен в работе, прочен, из-за большого количества натуральной смолы, в нем не образуется плесень и не появляются микроорганизмы. Даже при повышенной влажности материал остается сухим.

Льноватин

Представляет собой иглопробивное полотно, выпускаемое в рулонах. Материал полностью готов к использованию и не требует никакой подготовки. Утеплитель производится из коротких волокон высокоочищенного льна. Льноватин отличается высокими теплосберегающими качествами, не подвержен гниению, не накапливает в себе влагу.

Технология конопачения

Существует два основных метода конопатки:

  1. «Врастяжку». Материал проталкивают при помощи специального инструмента в зазор, плотно заполняя его утеплителем. Остатки материала заворачиваются в валик, который сильно заталкивается в незаполненное пространство между бревнами.
  2. «Внабор». Этим способом заделывают широкие щели и зазоры. Из материала скручивают жгуты, которые затем сворачивают в петли. Петли заталкивают в отверстия между брёвнами и заполняют ими свободное пространство.

Независимо от того, каким методом выполняется конопачение, правильная конопатка всегда начинается с самого нижнего ряда бревен. Далее мы подробно рассмотрим, как правильно конопатить сруб.

Конопатка «врастяжку»

Конопатка волокнистыми утеплителями
  1. Конопатку начинают от торцов нижнего ряда. В руки берут пучок мха или пакли и прикладывают его поперек волокнами к щели, затем лезвием конопатки вдавливают внутрь.
  2. Края волокон сворачивают в плотный валик, прикладывают его к шву и конопаткой заталкивают в щели, при этом конец оставляют свисать снаружи.
  3. Берут новые пряди пакли, вплетают их в свободный край валика и повторяют действия в той же последовательности. Нужно плотно и ровно законопатить весь шов. Поэтому очень важно, чтобы валик не прерывался и был цельным по всей его длине.
Конопачение рулонным материалом
  1. Ленту разматывают от одного угла сруба, до другого, не натягивая, а оставляя свободно лежать на земле.
  2. Берут ленту за край и конопаткой заталкивают середину материала в швы между бревнами, оставляя свисать края на 5-7 см. Заполняют так весь шов.
  3. После того, как весь шов первоначально заполнен, можно отрезать ленту от рулона.
  4. Забивают оставшийся материал в зазоры между брусьями. Проконопаченный шов должен быть одинаковой плотности и толщины и должен выступать примерно на 4 мм из пазов.

Конопатка «внабор»

Таким способом, как правило, конопатят широкие щели. В этом случае требуется больше утеплителя, но и качество утепления намного выше. Для этого применяют паклю, из которой делают длинные пряди и сматывают их в клубок. Можно отделать сруб джутовыми шнурами или веревками из пеньки, из которых также формируют клубки.

  1. Отматывают немного шнура и складывают его в петли, которые поочередно конопаткой проталкивают в шов.
  2. Петли забивают конопаткой сначала сверху зазора, а затем снизу.
  3. Сверху накладывается еще одна прядь, при помощи которой делается финальное уплотнение, затем прядь выравнивается треугольной конопаткой.

Чтобы немного облегчить работу и быстрее забить утеплитель, процесс можно механизировать. Для этого выполняется конопатка сруба перфоратором, который используется вместо традиционного инструмента. Но во время работы нельзя сильно давить на перфоратор, иначе его лопатка может застрять между бревен, а также каждые 20 минут нужно делать перерыв. Для забивки утеплителя можно также использовать пневмомолоток с компрессором.

Шлифовка и покраска дома выполняется после вторичной конопатки. Как и чем покрасить сруб можно прочитать в статье: «Как правильно покрасить фасад деревянного дома».

Конопачение углов

Углы конопатят после того, как закончена основная конопатка. Удобнее это делать при помощи рулонного утеплителя.

  1. Край ленты прикладывают к угловому шву и заталкивают внутрь при помощи кривой конопатки.
  2. После закрепления материала, подворачивают его края и плотно забивают в щели.
  3. Во время работы двигаются от верхнего шва к нижнему. Чтобы материал ложился равномерно, его нужно немного растягивать и постоянно расправлять.

Ошибки самостоятельной работы

Самостоятельно делать конопатку непросто. Недостаток опыта и отсутствие навыков конопачения приводят к тому, что работа получается недостаточно качественной.

Типичные ошибки, которые допускают неопытные мастера:

  1. Использование низкокачественного утеплителя.
  2. Неправильная подготовка материала к работе.
  3. Нарушение последовательности работ.
  4. Конопачение дома только с одной, внутренней или наружной, стороны.
  5. Конопатка не по периметру здания, а по стенам.
  6. Неплотное прилегание утеплителя и выступание его из швов.

Конопатка получится некачественной даже в том случае, если будет допущена только одна ошибка. Специалистами-конопатчиками становятся не сразу. Опыт в конопачении приобретается годами, поэтому неудивительно, что малоопытные мастера сплошь и рядом допускают ошибки, которые затем приходится исправлять профессионалам.

Услуги профессиональных конопатчиков

Доверьте конопатку своего дома или бани квалифицированным специалистам, которые быстро и качественно выполнят все работы. В компании «Мастер Срубов» работают конопатчики с десятилетним опытом, которые прекрасно знают все тонкости и нюансы конопатки. Мы используем качественные и просушенные натуральные материалы, отвечающие всем предъявляемым требованиям. Мы работаем по договору и предоставляем гарантии качества. Наши специалисты сделают конопатку любой сложности и объема по доступной стоимости. Свяжитесь с нами любым удобным способом по координатам в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как правильно проконопатить дом из бруса

Производители профилированного бруса утверждают – их товар не нуждается в дополнительных мерах после сборки – венцы настолько плотно прилегают друг к другу, что необходимость в конопатке пропадает. Это в полной мере лукавство. Ни один специалист не может с точностью утверждать, как поведёт себя объект при усадке, каким капризом обладает грунт на месте строительства. В связи с этим возникает вопрос – как конопатить дом из профилированного бруса.

Материалы для конопачения и инструменты

Собственно различий в этом вопросе между бревенчатым срубом и брусовым нет. Используемое сырьё должно обладать следующими качествами:

  1. Быть экологичным. Идея деревянных домов на этом и стоит.
  2. Воздухопроницаемым. Для поддержания микроклимата внутри.
  3. Гигроскопичным в меру. То есть конопатке придётся принимать испарения изнутри и отдавать их на поверхность.

Виды конопаточного сырья

Приверженцы старых традиций конопатить дом мхом или паклей правы отчасти, говоря, что лучше этого не придумано ничего. Во-первых, предкам не из чего было выбирать, во-вторых, некоторые из материалов хороши лишь для прокладывания венцов, а в качестве уплотнения щелей они не годятся. Подробнее:

Очень удобный материал для накладывания перед подгонкой очередного бруса – куски его перед закладкой вымачивают в воде. Сам материал остаётся сухим после долгого времени эксплуатации. Долговечен, экологичен, но…

. Использовать его в зазорах не получится, так как он не скручивается. По истечении времени высыхает на жаре, превращаясь в труху. Мелкие частицы разнесёт ветер в первый же год использования дома.

Пакля

Ещё более не любимый строителями материал. Во-первых, возникает сложность при конопачении – её нужно постоянно скручивать в тугой шнур. Во-вторых, пернатые давно облюбовали её, как стройсырьё для своих гнёзд.

Если поблизости имеется поселение птиц, то можно быть уверенным, что вопрос – как проконопатить дом из бруса паклей – не решить никогда, они повыдергают её до новоселья. Также при усушке превращается в труху.

Войлок

Настолько экологически чистое сырьё, что входит в меню обеда моли и служит постелью для кладок яиц жука-короеда. Для использования – без комментариев.

Лён. Льноватин

Грубый в обращении материал, хотя имеет все предпосылки стать лучшим. Чист, гигроскопичен, удобная форма выпуска. Вопрос, как законопатить дом из бруса, решает легко.

Признан лучшим конопаточным сырьём. Неинтересен ни грызунам, ни насекомым. Птицы обходят его стороной.

Обладает противогнилостными качествами, не подвержен плесени. Форма выпуска – лента – удобна в обращении.

Выбор за частным лицом, но важно помнить – от качества конопатки зависит дальнейшее комфортное проживание и эксплуатация дома.

Этапы по работе с конопаткой брусового дома

Решить вопрос – как правильно конопатить брусовой дом без применения профессиональных инструментов невозможно. Использование того, что попадётся под руку, чревато испорченным внешним видом бруса как минимум. Итак, потребуется:

  1. Прямая конопатка. Инструмент похожий на кухонную лопатку. Сталь должна быть хорошего качества, чтобы не сломаться от первого удара. Края не должны быть заточены – острота лезвия может порвать материал.
  2. Расшивочная конопатка. Этакий серп. Им удобно доставать неудачные участки или старый отживший материал.
  3. Добор – двурогая конопатка. Укладка ленточного уплотнителя без него не обходится.
  4. Киянка – деревянный молоток для простукивания швов.

Во время возведения стен, джут или другой уплотнитель пазов, должен свисать с каждой стороны венца на 5 см. Это будет превосходным конопаточным материалом для первого раза и способом решения вопроса – как конопатить дом из профилированного бруса.

Процесс идёт в несколько этапов – сразу после строительства, второй раз после года усадки и третий – через 5 лет эксплуатации. Далее описана работа по конопатке. Она включает в себя несколько этапов:

  • Подготовка поверхностей. Стены, и внутренние и наружные, очищают от мелкой стружки, сучков, зазубрин и прочих дефектов, могущих повлиять в дальнейшем на качество уплотнения швов.

Вести работы нужно в безветренную погоду, нежаркую – в диапазоне 5-15 градусов. Если обнаружены дефекты в виде плесени и грибка их уничтожают выпиливанием либо прижиганием куска дерева сильнодействующим веществом. Проконсультироваться можно на сей предмет в садоводческих гипермаркетах.

  • Конопатка. Остатки проложенного уплотнителя, сгибают в валик и осторожно просовывают в середину. Усердствовать не стоит – риск поднятия бруса большим количеством материала велик. Кстати, маститые профессионалы могут таким образом избавить здание от значительного перекоса.

Если срок усадки вышел и открывшиеся миру зазоры видны во всей красе, используют новый уплотнитель и ведут работу двумя способами – в набор, и врастяжку.

Первый – предусматривает нитяной материал, свёрнутый в петли. Каждую аккуратно проталкивают в щель, используя для этого прямую конопатку. Второй способ хорош для ленточного уплотнителя – полосу расстилают на земле, отмеряя таким образом нужный кусок.

Затем край аккуратно вбивают внутрь, при этом соблюдая одинаковое расстояние по всей ленте. Пройдя ряд полностью, второй край скручивают в виде валика и действуют добором, втаскивая остаток ленты в зазор.

Проверяют на количество и достаточность уплотнения венцов следующим образом – лезвие кухонного ножа не должно войти в паз не более чем на 1,5 см. Если длины больше, то следует добавлять конопатки до достижения результата.

Также проверить качество решенного вопроса – как конопатить брусовый дом, призваны «зайцы». Это белые выступления инея – места выхода тёплого воздуха из дома. Они становятся видны в процессе эксплуатации. Их помечают маркером и проводят дополнительную работу.

Доверять производителю, уверяющему, что брусовое строение не нуждается в уплотнении и конопатке, значит, выбросить деньги на ветер. Особенно это касается готового объекта под ключ.

Читайте также:
Какой линолеум выбрать для прихожей
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: