Как правильно выбрать газовую колонку для квартиры: параметры, требования безопасности, производители

Основные правила выбора газовых колонок — на что обратить внимание

Водонагревательные приборы необходимы там, где нет центрального горячего водоснабжения. Есть газовые и электрические водонагреватели. Первые более удобные в работе и экономичнее по используемым ресурсам. Чтобы купить хороший агрегат, необходимо знать, как выбрать газовую колонку, на какие детали и параметры надо обращать внимание. Предлагаем разобраться с этим вместе.

Основные правила выбора газовых колонок

Для начала ознакомимся с устройством газовой колонки. Всем знакомый вариант – это проточный агрегат, расположенный на стене. Вода, проходя по трубам змеевика, нагревается пламенем из газовых горелок. Такой аппарат состоит из:

  • металлического корпуса;
  • горелок и фитиля;
  • клапана подачи газа;
  • арматуры, подводящих труб.

Принцип работы прост. Вода заходит в аппарат, проходя по змеевику теплообменника, она нагревается под действием тепла, выделяемого при сгорании газа. В результате этого на выходе получается теплая или горячая жидкость.

Основным критерием при выборе агрегата будет вид топки и тип системы:

  1. Атмосферный – пламя горит в открытой камере, воздух для работы засасывается из помещения. Продукты горения под воздействием естественной тяги выводятся через стационарный дымоход на улицу. К плюсам относят простоту аппарата, доступную цену. К недостаткам – высокие требования к месту установки (играет роль площадь помещения, где находится колонка), дымоходам, вентиляции.
  2. Турбик – камера, где горит пламя, закрытая. Воздух и продукты распада закачиваются/выводятся принудительно. Достоинства – высокая безопасность, низкие требования к дымоходным системам, обустройству в помещениях. К недостаткам относят высокую шумность, а также стоимость газовой колонки.
  3. Проточная система – вода начинает греться после открытия крана водопровода. Модели имеют небольшой вес и размеры, просты в эксплуатации, удобны для эксплуатации в квартирах.
  4. Накопительная система – некоторый объем теплой воды храниться в теплоизоляционном баке. По принципу работы похож на водонагревательный электрический бак, но нагрев происходит при помощи газа. Это удобно для использования в частных домах, всегда есть запас теплой воды.

При выборе важно учесть количество точек разбора, на которые будет подаваться подогретая вода, и площадь помещения, где установят газовую колонку. Исходя из этого, для частного дома лучше выбрать газовую колонку с накопительной системой и открытой камерой сгорания. Для квартир, оборудованных специальными дымоходами, подойдут проточные атмосферные колонки, для небольших комнат – проточные турбированные.

После выбора камеры сгорания и типа системы переходят к сравнению других параметров аппарата. Необходимо учитывать мощность агрегата, разновидность горелок, способы розжига, разобраться, какие есть теплообменники.

Мощность

Мощность водонагревающей колонки – основной параметр при выборе аппарата, указывается в кВт. Он влияет на то, сколько литров воды прибор может нагреть за минуту.

При выборе необходимо учитывать не только количество точек разбора воды, но и количество людей проживающих в помещении. Важно и то, будут ли они во время эксплуатации колонки пользоваться одним краном или включать воду одновременно в нескольких местах.

Исходя из этого, мощность можно рассчитать по формуле или воспользоваться готовыми таблицами.

В среднем расход на один кран составляет до 6 л/мин. Для расчета мощности подсчитывают количество точек разбора. Также при выборе стоит учитывать пропускную способность трубопровода. В домах или квартирах со старыми трубами напор обычно слабый, поэтому брать мощный аппарат смысла нет.

Чтоб выбрать мощность газовой колонки, надо рассчитать необходимую пропускную способность аппарата. Различают 3 основных варианта:

  1. С невысокой мощностью – 17-19 кВт, подходит для качественного нагрева воды в небольшой квартире (пропускная способность 7-9 л/м).
  2. Со средней мощностью – 20-24 кВт, пропускная способность от 15 до 20 л/мин. Используют для качественного обслуживания 2-3 источников подачи воды (одновременно можно включать 2 крана).
  3. Высокомощные – более 25 кВт, за минуту способны нагреть 25 литров воды и больше. Используются для многоуровневых квартир и в частных домах.

Мощность аппарата указывается на бирке, найти ее можно на корпусе агрегата или в документах на него.

Горелка

В водонагревателях, работающих на газу, применяют 2 типа горелок:

  1. С пламенем постоянной мощности. Менее комфортный, но самый дешевый вид горелки. Температура на выходе ставится вручную. При внезапном уменьшении напора в кране, мощность пламени не меняется, следовательно, вода будет горячее.
  2. С самонастраивающейся мощностью пламени. Современный «умные» горелки. Сила пламени подстраивается под давление воды в системе.

При выборе учитывают, что стоимость газовых колонок с второй системой горелок выше, но эти агрегаты экономичнее расходуют газ. Горелки с моделируемой силой горения хоть имеют большую цену, но являются более комфортными и экономичными в эксплуатации.

Теплообменник

Выбирая колонку, не стоит экономить на качестве теплообменника. Основное внимание уделяется материалу, из которого сделана эта деталь. От нее будет зависеть долговечность, надежность, эффективность работы выбранного аппарата.

Все теплообменники имеют схожую конструкцию и изготавливаются из трех материалов – стали, простой или высокоочищенной меди.

Стальные теплообменники имеют меньший, по сравнению с медью, коэффициент КПД. Стоят они дешевле медных, но весят больше. Предпочтение следует отдавать теплообменникам из нержавейки. Срок службы у них выше, чем у моделей из обычной стали.

Стальной теплообменник для атмосферной колонки

Теплообменник из простой меди имеет хороший уровень КПД, но из-за наличия в металле различных примесей вода прогревается неравномерно. Чтобы продлить срок службы этой детали, устранить недостатки с нагревом, производители используют термостойкую краску.

Читайте также:
Как обшить дверь кожей своими руками: обтянуть, перетяжка, деревянной, входной, внутренней, металлической

Изделия из высокоочищенной меди имеют высокий коэффициент полезного действия и хорошую теплоотдачу. Весят они немного, прослужат долго.

Выбор очевиден – для частных домов и квартир лучше брать колонки с теплообменником из высокоочищенной меди. Если надо сэкономить, то можно выбрать нержавеющую сталь или просто медь.

Розжиг

По типу розжига все газовые аппараты делятся на 3 типа:

  1. Ручной – зажигаются спичками. Просто, но небезопасно. В современных моделях используется нечасто.
  2. Полуавтоматический – горелка загорается от искры пьезоэлемента, которая получается после нажатия на кнопку. Самый популярный, но неэкономичный тип розжига для колонки. Фитиль или горит весь день, или каждый раз надо разжигать агрегат заново.
  3. Электрический – встроенная электроника самостоятельно зажигает и тушит колонку, сигналом для запуска служит открытие или закрытие крана. Работают от блока питания (от 220В), батареек или гидрогенератора. Модели с такой системой стоят больше, но пользоваться ими комфортней. К минусам электрического розжига относят зависимость от электричества (элементов питания), запуск от гидрогенератора позволяет решить и эту проблему.

Стоимость аппарата с гидрогенератором выше стоимости других газовых колонок. Ремонт этих агрегатов также будет затратным.

При выборе системы запала на колонке для квартир или частных домов следует руководствоваться принципом удобства в эксплуатации и ценой аппарата.

Электронный блок газовой колонки

Дымоходы

Различают газовые колонки:

  • с атмосферным дымоходом – классический вариант, применяется только в многоквартирных и частных домах с обустроенным стационарным вертикальным дымоходом;
  • бездымоходные – подача воздуха, а также отвод газов происходит по коаксиальному горизонтальному дымоходу (трубе).

Последний вариант подходит как для квартир, так и для частного дома.

Независимо от типа выбранного дымохода, комната, в которой будет установлено оборудование, должна иметь хорошую вентиляцию.

Рекомендуем к прочтению! Как легко почистить газовую колонку от загрязнений — лучшие способы.

Безопасность

Важная характеристика при выборе газовой колонки – это безопасность. Любой прибор должен эффективно и комфортно работать, не вызывая сомнений в своей надежности.

Сейчас производители устанавливают несколько ступеней защиты. Для этого в прибор для нагрева воды вставлены различные датчики, которые при возникновении опасности контролируют, а также отключают агрегат. Обеспечить безопасную работу колонки помогают:

  1. Датчик подачи газа. Отвечает за работу газового клапана (при отсутствии газа, он отключает колонку).
  2. Измеритель потока. Дает команду на открытие или закрытие газового клапана, когда открывается кран или прекращается подача воды.
  3. Прибор, контролирующий тягу в дымоходе. Если ее нет, он «отсекает» газ идущий на горелки;
  4. «Подрывной» клапан и измеритель давления. Контролируют аппарат при максимальных нагрузках в контуре. Когда напор слабый, колонка не включается. При сильном давлении сработает сбрасывающий воду клапан.
  5. Термопара – контроль горения и ионизации. Когда газа нет или пламя затухло, они отключают подачу газа в систему.
  6. Детектор перегрева. Отключит агрегат при повышении температур до максимального значения.

Все эти приборы обеспечивают надежную защиту газовой колонке. Их отсутствие говорить о низком качестве системы безопасности данного агрегата, поэтому устанавливать такой аппарат дома или в квартире небезопасно.

Выводы

В настоящее время многие производители предлагают качественные газовые колонки с хорошими техническими характеристиками. Выбирая модель аппарата для частного дома или квартиры, необходимо учитывать следующие факторы:

  • безопасность;
  • мощность;
  • место установки;
  • удобство в эксплуатации;
  • стоимость.

Зная, как лучше выбрать газовую колонку по ее параметрам, можно обратить внимание на производителя. Наиболее популярными и качественными считаются аппараты фирм Zanussi, Bosch, Ariston, Vaillant, NEVA и Electrolux. Разные цены и широкий модельный ряд делают эти газовые колонки доступными для всех потребителей.

Если остались вопросы, давайте обсудим их в комментариях. Чтобы не потерять полезную информацию, сохраняйте статью в закладках и делайте репост в социальных сетях.

Также рекомендуем посмотреть подобранные видео по нашей теме.

Как правильно выбрать газовую колонку?

  • https://remstroiblog.ru/natalia/2018/04/03/10-sovetov-kak-vyibrat-gazovuyu-kolonku-gazovyiy-vodonagrevatel-dlya-kvartiryi/#Проточные_газовые_водонагреватели
  • https://tehnikoved.ru/klimaticheskaya-tehnika/gazovaya-kolonka/vybor-gazovoj-kolonki-dlya-doma.html

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 25.03.2021

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как выбрать газовую колонку в квартиру: рекомендации специалистов и обзор лучших моделей

При нынешних условиях в решении вопроса о том, как выбрать газовую колонку в квартиру, самое главное – избежать поспешности.

Стремительный технологический скачок изменил эти устройства до неузнаваемости.

Чтобы получить за свои деньги максимум достоинств, стоит познакомиться с представителями нового поколения поближе.

Из этой статьи вы узнаете, какими стали современные газовые проточные водонагреватели, как правильно выбрать газовую колонку для квартиры и что необходимо учесть, чтобы выбрать самую подходящую для себя модель.

Основные параметры выбора газовой колонки для квартиры

Перечень главных характеристик начнем с наиболее значимых.

КПД и производительность

Условно считается, что аппарат мощностью 17 – 20 кВт рассчитан на одну точку водопотребления, 20 – 24 кВт – на две точки, и 24 – 31 кВт – на три точки.

Мы говорим «условно», потому что производительность газовой колонки зависит от температуры воды на входе, которая ощутимо меняется при смене сезона.

Чтобы не мучиться каждый раз с настройками, можно приобрести колонку с возможностью переключения между режимами «зима» и «лето».

Читайте также:
Лицензия на скважину для юридических и физических лиц

КПД колонки указывает на то, какое количество выработанного тепла будет усвоено водой. Для современных агрегатов данный коэффициент составляет 85% — 90%.

Минимальный напор

Некоторые модели не могут работать в сельских населенных пунктах, где напор в системе водоснабжения относительно невелик.

Система розжига

Запуск основной горелки в современных колонках осуществляется двумя способами:

  1. Пьезоэлектрический: от искры, вырабатываемой пьезоэлементом при нажатии кнопки, загорается дежурная горелка (фитиль), которая горит постоянно и выступает в роли «поджигателя» для основной. Минус данной технологии состоит в том, что маленький с виду запальник увеличивает расход газа аж на 25%.
  2. Электронный: в этом варианте искра вырабатывается при каждом включении агрегата. Источником энергии выступает пара батареек (рекомендуем выбирать модели с индикатором заряда) или поток воды (в трубе устанавливается турбинка).

Последний вариант нуждается в более сильном напоре.

Если вы много лет мучились со старой колонкой, пора менять ее на современный вариант. Не спешите выбирать первую попавшуюся, ведь нужно учесть немало характеристик для вашего же удобства и безопасности. Как выбрать газовую колонку — обзор характеристик и популярных моделей.

Разновидности смесителей на кухне и производителей сантехнического оборудования рассмотрим тут.

ПВХ трубы — качественный материал для создания водопроводных систем. Здесь http://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/avtonomnoe-vodosnabzhenie/trubyi/plastikovyie/pvh.html подробная информация о типах и характеристиках труб из поливинилхлорида, а также об их достоинствах и недостатках.

Тип горелки

Самый прогрессивный, но и наиболее дорогостоящий вариант – горелка с модуляцией, мощность которой колонка регулирует автоматически.

Если давление в системе водоснабжения упадет либо изменится температура воды на входе, прибор мгновенно среагирует, так что пользователь не получит никаких дискомфортных ощущений.

Более простые горелки регулируются вручную – плавно или ступенчато.

Безопасность – важнейший параметр

И сам природный газ, и продукты его сгорания могут в случае сбоев представлять серьезную опасность. Чтобы исключить нежелательные явления, газовые колонки сегодня оборудуются такими системами:

  1. Контроль пламени: при затухании горелки срабатывает датчик ионизации, который тут же подает команду на перекрытие газового клапана. В системах с дежурной горелкой дополнительно устанавливается термопара: если фитиль потух, она остынет и закроет при этом клапан.
  2. Контроль тяги: специальные датчики определяют движение потока воздуха в дымоходе. Как только он ослабевает или меняет направление, подача газа перекрывается.
  3. Ограничитель нагрева: как понятно из названия, данный механизм предотвращает перегрев воды, что может привести к образованию накипи и травмированию пользователя.
  4. Аварийный клапан.

Этот элемент сбрасывает воду, если она все-таки нагрелась слишком сильно и давление ее стало угрожать целостности теплообменника.

Лучшие производители газовых колонок

Какую газовую колонку выбрать для квартиры? Вопрос выбора производителя имеет большое значение, так как пользование оборудованием сомнительного происхождения будет не только неудобным, но и опасным. Наибольшим доверием потребителей пользуются следующие компании.

ТМ Нева

Своей деятельностью этот производитель доказал, что отечественная продукция может ни в чем не уступать даже лучшим зарубежным аналогам.

Модельный ряд газовых колонок торговой марки Нева содержит как бюджетные колонки, так и «люксовые» — с полным, как говорится, «фаршем».

Многие пользователи предпочитают именно этого производителя по причине надежности и невысокой цены.

Ariston

Довольно качественно изготовленные и доступные газовые колонки от итальянского производителя.

Bosch, Vaillant

Немецкие аппараты, пользующиеся среди потребителей большим уважением. Обходится такая колонка недешево, но зато ее качество и функциональность соответствуют максимально возможному на сегодняшний день уровню.

Основные преимущества газовых колонок

Сторонники газовых колонок выдвигают в пользу этих аппаратов следующие аргументы:

  1. «Газовые» килокалории стоят гораздо дешевле электрических.
  2. При работе газового проточного водонагревателя тепловая энергия не тратится на отопление помещения, как в случае с бойлером.
  3. В отличие от накопительных водонагревателей, газовые колонки имеют очень компактные размеры, а потому могут устанавливаться в малогабаритных помещениях.

Основной недостаток газовых водонагревателей – необходимость наличия дымохода в доме – присущ не всем моделям. Сегодня выпускаются турбированные колонки, которые с помощью вентилятора выбрасывают продукты сгорания по горизонтальному каналу в отверстие в стене.

Отзывы

Фаворитами, как и следовало ожидать, считаются немецкие агрегаты от Bosch и Vaillant.

Правда, потенциальному покупателю следует учитывать высокую стоимость ремонта.

Популярный одно время Electrolux покупать не рекомендуют – качество их заметно ухудшилось.

Китайские колонки рекомендуют покупать с большой осторожностью: во многих моделях вместо медного теплообменника установлен стальной.

Многие участники форумов являются владельцами колонок марки «Нева». Качество и надежность этой колонки – вполне приемлемые. Неожиданные «сюрпризы» изредка случаются, но этому подвержены и немецкие приборы.

Наиболее надежными считаются очень дорогие колонки Mora, на их теплообменники предоставляется 10-летняя гарантия.

Знаете ли вы, что полотенцесушители водяные с боковым подключением установить не так-то просто? Разберем четыре вида подключения, а также узнаем, зачем нужна установка перемычки.

О монтажных работах при проведении водопровода из ПП-труб читайте в этой теме.

Видео на тему

Как рассчитать и выбрать блок питания для светодиодной ленты 12В

Светодиодная лента позволяет организовать подсветку и освещение. При использовании моделей с питанием 220В для подключения нужен небольшой адаптер с диодным мостом внутри. А вот для подключения низковольтных светодиодных лент на 12В или 24В вам понадобится блок питания. А для многоцветных моделей еще и контроллер. О том, как выбрать и рассчитать блок питания для светодиодной ленты по току и мощности мы и поговорим в этой статье.

Читайте также:
Модульная металлочерепица: её плюсы и нюансы монтажа

Виды

Всё сказанное далее справедливо как для распространенной светодиодной ленты на 12В, так и для моделей с напряжением питания 5В или на 24 вольта.

Прежде чем перейти к расчету мощности блока питания для светодиодной ленты, нужно определиться с тем, где он будет установлен, от этого зависит на какой вариант обратить внимание.

По способу охлаждения различают два вида блоков питания:

С активным охлаждением;

С пассивным охлаждением.

Активное охлаждение состоит из радиаторов и вентилятора (кулер, аналогичный тем что устанавливаются в компьютерах). Преимущества этой системы состоит в том, что радиаторы на силовых элементах используются меньших размеров, а значит блок питания будет меньше и легче, чем блок питания с пассивным охлаждением той же мощности.

Однако хорошие массогабаритные показатели блоков питания с активным охлаждением перекрываются существенным недостатком – кулер со временем начинает работать всё громче и громче, из-за механического износа. Поэтому использовать их в жилых помещениях не рекомендуется, поскольку гул во время работы может доставлять дискомфорт пользователю.

Блоки питания с активным охлаждением обычно имеют большую мощность – от 100 ватт и более, в связи с чем отлично подходят для подключения подсветки в больших помещениях, общественных местах или для подключения светодиодной инсталляции большой длины, например, для уличной подсветки (фасада, рекламных щитов и пр.) от одного источника.

Пассивные блоки питания производятся в широком диапазоне мощностей, но наибольшее распространение получили модели мощностью до 100-150 ватт. Их преимущество состоит в том, что они бесшумны в работе. Поэтому их можно не задумываясь устанавливать в спальне или другом жилом помещении. Размеры таких устройств обычно больше чем у активных блоков питания.

На рынке можно встретить изделия отличающиеся классом пылевлагозащищенности (класс IPxx), например, IP22, IP44, IP67. Я же предпочитаю разделить их на два вида:

Герметичные (IP65 и выше) или так называемые «уличные» блоки питания для LED-лент. Их корпус часто напоминает блок питания от ноутбука (черные пластиковый брусок), а герметичные блоки питания высокой мощности выполняются в металлическом кожухе с заглушками по торцам.

Не герметичные. Это те которые выполняются в пластиковом не герметичном корпусе или в металлическом корпусе с перфорацией через которую осуществляется конвекция воздуха при охлаждении элементов.

Когда вы определились где будете устанавливать блок, какой класс защиты нужен и в каком диапазоне мощностей продаются эти блоки можно перейти к расчету схемы питания светодиодной ленты.

Как рассчитать блок питания

Для начала ознакомьтесь с таблицей мощности типовой светодиодной продукции.

Здесь указан тип светодиодов и значение мощности для разного количества штук на погонный метр, а также типовые значения светового потока.

По ней вы можете посчитать общую мощность светодиодной ленты в вашей установке. Допустим вы купили отрезок длинной 4 метра со светодиодами SMD 5050 60 шт/м. Мощность 1 метра ленты 14.4 Ватта. Расчет блока питания по мощности производится так:

1. Определяем сколько всего потребляет нагрузка:

14.4Вт/м*4 м=57,6 Ватт

2. Блок питания должен быть на 20-40% мощнее чем подключаемая к нему нагрузка. Запас выбирают исходя из условий его эксплуатации – если он будет хорошо вентилироваться, то достаточно и 20%, если будет стоять в маленьком замкнутом пространстве, то и 40% может не хватить, особенно если рядом будет проходить, например, отопление. Допустим у нас первый случай (берём запас в 20%), то нужно покупать блок питания мощностью не менее:

Округляем до 70 Вт. Можно больше, но не меньше — выбираем ближайшую величину доступную в магазине. Ниже вы видите типовой ряд номинальных мощностей блоков питания с классом защиты IP20 из каталога оптовых поставщиков, кстати под буквой В – обозначен блок питания с активным охлаждением (кулером).

Но иногда случается так, что на этикетке блока питания указана не мощность, а максимальный выходной ток, тогда для расчета по току нужно мощность разделить на напряжение:

69,12 Вт /12 В= 5,76 А

То есть выходной ток должен быть (округлим) не меньше 6 ампер.

Схема подключения

Расчёт достаточно прост. Но есть некоторые особенности в подключении светодиодной ленты большой длинны, что особенно актуально при подсветке потолка по периметру комнаты. Рассмотрим несколько типовых схем подключения и правил, которые нужно учесть.

Главное правило – не подключать больше 5 метров ленты в одну линию. Светодиодные ленты продают в бухтах по 5 метров не просто так. Их токопроводящие дорожки рассчитаны на ток потребления именно этих 5 метров. Если к концу такого отрезка подключить следующие куски ленты, то будут просадки напряжения к концу линию, она будет греться и быстро выйдет из строя.

ОБЩАЯ ДЛИННА ВСЕХ ОТРЕЗКОВ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕННОЙ ДРУГ К ДРУГУ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 5 МЕТРОВ.

Если вам нужно подключить больше 5 метров, то есть два варианта:

1. Прокладывайте кабель от блока питания до каждого следующего отрезка.

Читайте также:
Лестницы в домашнем интерьере

2. Прокладывать кабель 220В и подключать их к новому блоку питания.

В первом случае нужно учесть, что сечение провода для линии 12В должно быть не меньше 0,75 мм², точно рассчитывается по току. К сведению, 5 метров светодиодной ленты SMD5050 60 шт/м потребляет 72Вт или 6А тока. Приведем несколько типовых схем подключения светодиодной ленты.

К одному блоку питания отрезка общей длины до 5 метров:

Нескольких лент к одному блоку питания общей длинной больше 5 метров:

Подключение подсветки большой протяженности к двум блокам питания:

Как вы можете убедиться, в выборе блока питания для светодиодной ленты нет ничего сложно. Нужно учесть 3 фактора:

2. Метраж ленты и конечная схема подключения и монтажа.

3. Ток потребляемый лентой.

Таким образом вы можете определить мощность и количество блоков питания, необходимых для организации подсветки или освещения.

Подбор блоков питания для светодиодной ленты.

Общие вопросы выбора блока питания

Для правильного подбора блока питания (БП) для системы светодиодной подсветки необходимо знать параметры подключаемой светодиодной ленты и параметры предлагаемых блоков питания.

Первый параметр ленты, влияющий на выбор БП – напряжение питания ленты. Чаще всего это 12 или 24 вольта. На какое напряжение рассчитана лента, на такое же напряжение выбирается и блок питания.

Второй параметр ленты, требующийся нам для расчета блока питания – потребляемая мощность на 1 метр ленты. Этот параметр обязательно приводится добросовестным производителем в характеристиках ленты и обычно обозначается на упаковке ленты. Мощность светодиодных лент, имеющихся в нашем ассортименте, варьируется в диапазоне от 4.2 до 31 Вт/м. Обычно, чем выше потребляемая мощность ленты, тем она ярче светит. Правда, тут вносит неоднозначность такой показатель как КПД, но на приводимый расчет блока питания он не влияет, поэтому принимать во внимание сейчас мы его не будем.

Следующий показатель – длина подключаемой к БП ленты. Тут все просто. Длина – есть длина. Измеряется в метрах.

С лентой разобрались, теперь разбираемся с блоками питания. Основные характеристики БП – выходное напряжение, максимально допустимый ток, который может длительное время отдавать блок питания в нагрузку, и выходная мощность блока питания.

С выходным напряжением все просто. Лента 12-ти вольтовая, и блок питания нужен на 12 вольт, лента на 24 вольта – блок питания берем на 24 вольта.

Следующий параметр – максимальный ток, отдаваемый блоком питания – параметр очень важный, но в стандартных расчетах для систем со светодиодной лентой используется редко. Хотя, зная его всегда можно определить выходную мощность блока питания. Нужно просто перемножить выходное напряжение в вольтах на максимальный ток в амперах и получим мощность в ваттах. Например, блок питания с выходным напряжением 12 вольт и максимальным током 5 ампер имеет выходную мощность 60 ватт.

А выходная мощность блока питания – это как раз тот параметр, который нужен для наших расчетов.

Для наглядности, давайте рассмотрим расчет требуемого БП на примере.

1. Имеем комнату со сторонами 5х4 м. Хотим расположить ленту за карнизом по периметру комнаты. Длина периметра в таком случае составит 18 м. Соответственно, такой же длины у нас будет и лента.

2. Выбираем ленту не самую слабую, но и не самую яркую, например, ленту с артикулом 010346, модель RT 2-5000 24V Warm 2x (3528, 600 LED, LUX).

3. Из обозначения видно, что это лента длиной 5 метров, с питанием 24 вольта, теплого белого цвета, двойной плотности (но не двухрядная), светодиоды 3528 (размер SMD корпуса светодиода 3.5х2.8мм), 600 светодиодов на 5 метров (или 120 светодиодов на метр).

4. Из характеристик, имеющихся на сайте или указанных на упаковке, узнаем, что потребляемая мощность этой ленты – 48 ватт на 5 метров (9.6 Вт/м)

5. Умножаем длину ленты на потребляемую мощность 18*9.6 = 172.8 Вт.

6. Добавляем минимум 10-ти процентный запас по мощности, получаем 182.8 Вт.

7. Выбираем ближайший по мощности блок питания с округлением в большую сторону. Это блок питания мощностью 200 Ватт с выходным напряжением 24 вольта (как мы помним лента у нас с питанием 24 вольта).

8. Смотрим на сайте габариты блока питания. Артикул 013138, модель ARPV-24200 (24V, 8.3A, 200W) – 238x130x60 мм.

9. Далее возможны варианты:

a) нормально, габариты устраивают – оставляем как есть;

b) ого! куда же я его такой здоровый дену? – делим ленту на два участка, выбираем два блока питания меньшего размера и, соответственно, меньшей мощности – по 100 ватт каждый – и подключаем к каждому блоку питания по 9 метров ленты;

c) опять не помещается – делим ленту на четыре фрагмента, ставим четыре блока питания по 50 ватт.

Удобнее всего монтировать оборудование, когда один блок питания устанавливается на каждые 5 или 10 метров ленты.

В рассмотренном примере мы использовали герметичный блок питания. Вы можете спросить, зачем в обычной комнате ставить герметичный блок. Ведь есть же блоки в защитном кожухе, они дешевле. Да, есть. Да, дешевле. Но они незащищены не только от влаги, но и от пыли, от попадания в них мелких предметов, домашних «животных», наконец. Все это неблагоприятно сказывается на надежности системы в целом. Кроме того, на сегодняшний момент все блоки питания для светодиодной ленты это импульсные преобразователи напряжения. Поэтому от открытых блоков питания, как бы качественно они не были сделаны, в полной тишине может быть слышен слабый «комариный» писк. Правда блоки питания в защитном кожухе бывают большей мощности, чем герметичные блоки, но и здесь есть свои подводные камни. Негерметичные блоки с мощностью более 200 ватт требуют принудительного охлаждения и снабжаются встроенными вентиляторами. Как гудит куллер системного блока компьютера у Вас под столом, слышали? Хочется Вам по ночам, при включении подсветки слышать аналогичное жужжание? В общем, делайте свой выбор.

Читайте также:
Какой брус выбрать для дома

И еще одна важная рекомендация. Монтаж блоков питания необходимо осуществлять таким образом, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха для охлаждения блоков, а также предусмотреть возможность доступа к БП для их обслуживания или замены. Надежность применяемых блоков питания достаточно высока, но в нашей реальной жизни не исключены случаи, при которых в сети может появиться опасное для БП напряжение или пульсации, приводящие к выходу их из строя.

Особенности выбора блока питания для системы с регулировкой яркости или системы с многоцветной лентой.

Если в результате описанного выше расчета получилось, что мы вполне обходимся одним блоком питания и размер его нас устраивает, то никаких особенность в подборе блока для системы подсветки с управлением лентой нет. Дальше эту статью можно не читать.

Во всех остальных случаях, нужно решить еще одну задачу. Задача заключается в следующем. Если мы хотим управлять лентой – будь то изменение яркости или изменение цвета – мы должны установить между блоком питания и лентой соответствующее устройство управления – диммер или RGB контроллер. Следовательно, если мы делим мощность на два блока питания, то должны поставить два устройства управления. Делим на четыре блока, должны поставить четыре устройства. И т.д. И все это должно срабатывать одновременно, от одного регулятора или от одного пульта. Но вопросы синхронизации – это отдельная тема и сейчас она нас не интересует. Сейчас мы занимаемся электропитанием. Можно, конечно, оставить все как есть, и поставить на каждый блок питания по отдельной управляющей коробочке, но наша цель (точнее, Ваша цель) уменьшить количество коробочек и дополнительных проводков в системе (а соответственно, уменьшить стоимость оборудования и монтажных работ).

Если мы используем 24-х вольтовую ленту, то можно прибегнуть к одной хитрости. Мы можем взять два одинаковых блока питания на напряжение 12 вольт, соединить их последовательно и получить на выходе такой системы напряжение 24 вольта и удвоенную мощность. Схема подобного соединения приведена на рисунке.

При таком включении необходимо учесть особенности конструкции блоков питания. Некоторые БП выполнены таким образом, что их металлический корпус соединен с минусовым выходом. При использовании подобных блоков в рассматриваемой схеме требуется изолировать корпуса БП друг от друга и от любых металлических поверхностей.

Некоторые «умельцы» предлагают для увеличения мощности соединять выходы блоков питания параллельно. Подавляющее большинство БП не допускают такого соединения. Это связанно с тем, что двух идеальных блоков питания с абсолютно одинаковыми выходными напряжениями не бывает. Как бы ни старался производитель, но хоть на сотые доли вольта оно будет отличаться. Напряжение на выходе блока стабилизируется специальной электронной схемой, которая постоянно следит за выходным напряжением и в случае его отклонения от нормы, старается вернуть его в заданный диапазон. В случае соединения в параллель двух блоков с разными напряжениями, каждый из них начнет «перетягивать одеяло» на себя. Рано или поздно это закончится выходом БП из строя. Кроме того, в момент включения такой системы один блок может мешать запуститься другому. В результате, могут появиться периодические моргания ленты при включении подсветки. Ради справедливости, следует заметить, что существуют блоки питания, допускающие параллельное соединение, но это отдельный, довольно редко встречающийся класс. Возможность такого соединения обязательно указывается в документации на блок питания.

Как выбрать блок питания для светодиодной ленты. Формула расчета мощности.

Что такое блок питания для светодиодных лент? Это прежде всего преобразователь сетевого напряжения 220В, в рабочее напряжение ленты 12 или 24В.

Блоки питания (сокращенно БП) бывают:

    полугерметичными
    герметичными

Поэтому выбирают их в зависимости от места установки.

Приобретается БП отдельно от ленты и в комплекте с ней не идет. Главный параметр выбора – его номинальная мощность. Как же подобрать и рассчитать необходимый под ваши нужды соответствующий блок?

Для этого в первую очередь необходимо знать мощность всей ленты. Плюс прибавить к ней определенный запас по ваттам. Минимум этого запаса – 30% от общей мощности.

Как подсчитать мощность светодиодной ленты? Для начала узнайте сколько потребляет 1 метр. Эти данные обычно указываются на упаковке.

Если упаковки нет, то можно воспользоваться таблицей и примерно рассчитать мощность, в зависимости от типа светодиодов и их количества на 1 метр.

После этого замерьте длину всех отрезков, которые будут подключаться к блоку.

Далее расчет мощности блока питания нужно сделать по формуле:

Читайте также:
Как правильно обжать провод для интернета

Для примера: у вас есть лента 4,8Вт/м. Ее протяженность – 18 метров. Формула расчета мощности показывает, что вам необходим БП мощностью в 112Вт.

При этом всегда выбирайте блок, ближайший в большую сторону. Для данного случая это 120Вт.

Коэффициент запаса мощности меньше 30% не используйте. Зачем он вообще нужен, спросите вы?

Он необходим, чтобы блок питания не работал на пределе своих возможностей. Если вы подберете блок строго по значению мощности ленты, то проработает он совсем не долго. И то, если это качественное изделие.

Нагрев корпуса в этом случае будет стабильно составлять 60-70 градусов. А что говорить о внутренних элементах схемы!

При этом вполне возможны появления посторонних звуков.

Также при перегреве возможны нарушения некачественной пайки. Зачастую, именно она является частой причиной выхода прибора из строя.

Не облуженные выводы элементов, со временем окисляются и элементарно пропадает контакт. Найти такую неисправность простым обывателям, не связанным с радиотехникой, бывает сложно.

И они просто выкидывают блок в мусорку. Хотя для его починки, всего-то нужно было хорошенько пропаять один из контактов.

После того, как определились с типом и мощностью, необходимо выполнить правильное подключение. На всех блоках обязательно идет маркировка клемм. Перепутать бывает сложно. Главное разобраться, что означают эти надписи.

Первые клеммы обозначают как L и N. Это контакты подключения напряжения питания 220 Вольт. L – это фаза, N – ноль.

Но по-большому счету, фазировка или полярность здесь не важны. Поэтому не обязательно выяснять, где у вас в проводке ноль, а где фаза. Блок будет работать одинаково.

Конструктивно в БП на входе стоит мостовой выпрямитель, и ему все равно к какой паре диодов будет подана фаза. Хотя предохранитель изначально и стоит в фазной цепи L.

Обратите внимание, что некоторые блоки могут подключаться как в сеть 220В 50Гц, так и 110В 60Гц (напряжение в США). Для этого у них сбоку имеется переключатель.

Затем идет значок заземления. Это место куда подключается заземляющий проводник, если у вас трехпроводная сеть и дома есть нормальный контур заземления.

Когда в розетках дома только фаза и ноль, без заземляющего провода Pe – данная клемма остается пустой. Ничего подключать на нее не нужно.

Иногда вместо “-V” может быть надпись “COM“.

Соответственно “+V” это место, куда подключается плюсовой провод, а “-V” – минусовой.

На тех корпусах, где +V и -V по 4шт и более, все эти выхода запараллелены. Поэтому без разницы, куда вы подключите 4 провода от 2-х лент, под две клеммы “+” и “-” или под четыре.

Однако производители рекомендуют при параллельном подключении нескольких лент, использовать все клеммы блока питания.

Чем мощнее БП, тем больше у него выходных клемм для подключения светодиодных лент.

Когда для вас не принципиальны габариты, то можно даже поставить б/ушный блок питания от компьютера. Главное, чтобы его характеристики подходили.

То есть, выходное стабилизированное напряжение 12 или 24В, и необходимая мощность с 30% запасом. Правда, такие модели обычно идут с вентилятором и будут сильно шуметь, имейте это ввиду.

Когда лента уже идет с припаянными проводами, то как правило, черный цвет обозначает минус, а красный – плюс.

Однако доверяться только цветам не стоит. Всегда проверяйте саму ленту.

Еще на корпусе с самого краю может быть регулировочный винт. Обозначен он как ADJ.

Он убавляет или добавляет выходное напряжение. Например, когда у вас в сети стабильно ниже чем 220В (200-205В), то и светодиоды в ленте будут гореть не так ярко, как должны.

Подрегулировать это можно с помощью данного винта. Однако специалисты не советуют делать выход больше 12В. Считается даже лучше, если выходное напряжение будет немного меньшим. Это здорово продлит срок службы ваших светодиодов.

Запомните, что источник питания напрямую влияет на срок работы ленты, если у него выход больше 12 Вольт. Все остальные проблемы, как правило связаны с перегревом, деградацией кристаллов и некачественными производителями.

Причины выхода из строя светодиодной ленты

Светодиодные ленты выходят из строя по разному. Если от перенапряжения – то сгорают все элементы сразу, или перестают светить некоторые сегменты.

Если от перегрева, то неравномерно теряется яркость по всей ленте. Одни светодиоды светят ярче, другие тусклее.

Когда вышел срок службы, то светодиоды равномерно теряют яркость до определенного момента. После достижения минимума, яркость деградации прекращается.

Иногда бывает, что лента начинает самопроизвольно мигать. Если мигает вся одновременно – причина в блоке питания. Если сегментами – то проблема в самой ленте.

Если у вас лента многоцветная – RGB, то в этом случае еще нужно подключить контроллер.

То есть, теперь вы подключаете RGB ленту не к источнику питания, а к контроллеру. У многоцветной ленты всего 4 провода.

Как подобрать блок питания для светодиодной ленты по техническим характеристикам, расчёт мощности

Декоративное или основное освещение при помощи светодиодных лент в последнее время получило широкое распространение. Так как для питания таких лент используется постоянное напряжение 12В (реже 24В), то для долговечной и правильной работы такого освещения важно правильно подобрать понижающий трансформатор или, как его ещё называют, блок питания. В этой статье мы рассмотрим основные критерии выбора такого устройства.

Читайте также:
Как сделать отделку фасада деревом? Обзор и виды древесины для частного дома- Идеи +Видео

Основные технические параметры блока питания светодиодной ленты

Блок питания светодиодной ленты – понижающий трансформатор, который преобразует переменное напряжение 220 вольт в постоянное со значениями 12 или 24 вольта. Блоки питания для таких осветительных приборов выпускают импульсного исполнения, в основе работы которых лежит трансформация входного напряжения в импульсы высокой частоты, для того чтобы напряжение постоянного тока на выходе имело качественное выпрямление. Такие приборы имеют достаточно высокий КПД, компактные размеры и хорошие технические характеристики.

Выходное напряжение БП

Из-за особенности конструкции, производители светодиодных лент выпускают устройства с напряжением питания 12 или 24 вольта постоянного тока. Иногда, для очень мощных лент используют напряжение 36 вольт, но это, скорее, исключение. Важное правило при выборе трансформатора заключается в том, что напряжение на выходе из него должно соответствовать напряжению светодиодной ленты.

Как рассчитать мощность блока питания для светодиодной ленты

Самой главной характеристикой, после напряжения, для подбора трансформатора к определенной светоизлучающей ленте является мощность. Этот параметр блока питания должен быть выше мощности светодиодной ленты, как минимум на 20 процентов. Обычно, мощность электроприборов указывается на его корпусе. Светодиодные ленты и трансформаторы не исключение. Но бывает так, что на светодиодной ленте не указана эта характеристика и, в связи с этим, может возникнуть сложность при расчете требуемого блока питания.

Важно понимать, что мощность светодиодной ленты напрямую зависит от типа светодиодов, плотности их монтажа на ленте и её длины.

Разные типы матриц имеют различные значения мощности, которые могут существенно различаться. Например, популярные светодиоды имеют следующие мощности:

Светодиод 3528 5630 5050 2835 5730
Мощность светодиода, Вт 0,11 0,5 0,3 0,2 0,5

Обратите внимание! Цифры в марке светодиода указывают на его размер в миллиметрах, например, 3528 — 35 мм на 28 мм.

Зная (или посчитав) количество диодов на 1 метре ленты, можно рассчитать мощность для всей её длины. Для удобства уже давно посчитаны и находятся в свободном доступе таблицы с мощностью лент каждого типа, ориентируясь на эти таблицы можно правильно и легко подобрать блок питания для светодиодной ленты.

Тип ленты Плотность светодиодов на 1 метр Мощность 1 метра ленты Мощность 5 метров ленты
SMD3014 60 шт 6,0 Вт 30 Вт
120 шт 12,0 Вт 60 Вт
240 шт 24,0 Вт 120 Вт
SMD3528 30 шт. 2,4 Вт 12 Вт
60 шт 4,8 Вт 24 Вт
120 шт 9,6 Вт 48 Вт
SMD5050 30 шт. 7,2 Вт 36 Вт
60 шт 14,4 Вт 72 Вт
SMD5630 30 шт. 6,0 Вт 30 Вт
60 шт 12,0 Вт 60 Вт

Закрепляя вышесказанное, определяем следующую последовательность расчета и выбора трансформатора для светодиодной ленты:

  1. Выбрать светоизлучающую ленту и рассчитать необходимую длину;
  2. Выяснить матрицу светодиодов (визуально или исходя из руководства пользователя) и плотность их установки на ленте;
  3. Рассчитать мощность метровой ленты;
  4. Умножить полученную мощность 1 метра на итоговое значение длины ленты;
  5. Получить номинальное значение мощности трансформатора.
  6. Учесть коэффициент запаса мощности (об этом ниже), умножить на номинальную мощность и получить искомое значение необходимой мощности устройства.

Например, имеем светодиодную ленту на 12 В, длиной 3 метра, со светодиодами SMD 5050, количество светодиодов на 1 метре — 60 шт. Потребляемая мощность 1 метра такой ленты примерно 15 Вт, то есть 1 м = 15 Вт. Тогда 3 м = 15 Вт * 3 = 45 Вт. Умножаем на коэффициент запаса 20 % и получаем, что нам нужен блок питания на 45 Вт * 1,2 = 54 Вт. При этом потребляемый ток такой светодиодной ленты будет равен 54 Вт / 12 В = 4,5 А.

Коэффициент запаса мощности

Для правильного расчета блока питания нужно учесть еще один фактор. Если выбрать БП с мощностью, равной светодиодной ленте, то он будет нагреваться и это может не только сократить срок службы, но и, в случае некачественной сборки, привести к пожару. Поэтому, покупая трансформатор для светодиодной ленты необходимо учесть запас мощности для прибора. Обычно выбирают устройство с мощностью на 20 % выше, чем потребляемая мощность светодиодной ленты. Запас мощности гарантированно защитит вас от перегрева устройства и позволит долго и без проблем эксплуатировать блок питания.

Габаритные размеры

Блоки питания выпускают различных форм и размеров. Чаще всего мощность прибора определяет его габаритные размеры. Чем выше мощность, тем больше прибор. Также мощные приборы имеют вентилятор для охлаждения устройства в процессе работы, а это значительно увеличивает размер и требования к установке.

Для того чтобы скрыто подключить несколько участков ленты, лучше всего выбрать несколько небольших блоков питания, чем один большой. Это выйдет немного дороже, но так можно будет спокойно скрыть блоки питания в конструкциях и распределить нагрузку на несколько приборов.

Степень защиты от проникновения влаги и пыли

Блоки питания, как и светодиодные ленты, производятся в исполнениях для различных условий эксплуатации и имеют разную степень защиты от влаги и пыли. При выборе трансформатора необходимо учитывать влияние внешней среды на прибор. Например, при эксплуатации в жилых помещениях с нормальной влажностью достаточно защиты IP20 – IP40. Если планируется монтаж блока питания на улице, для защиты от осадков следует приобретать прибор с IP67. Классификация по качеству защиты от влаги и пыли одинакова для всех электрических приборов и устройств, поэтому найти её не составит труда.

Если мощность блока питания достаточно высокая, то в приборах без защиты от влаги и пыли, для охлаждения будет использоваться вентилятор. При работе он вырабатывает определенный уровень шума. Если шум прибора неприемлем для поставленных задач, то лучше выбрать влагозащищенное устройство, которое будет иметь пассивное охлаждение.

Наличие охлаждения

При правильном расчете блока питания по мощности подключаемых светодиодных лент, он не нагреется, и будет стабильно и безопасно функционировать. Но все же, если мощности слишком высокие, то перегрев возможен. Чтобы исключить отрицательное воздействие повышенной температуры на прибор в его конструкции предусматривается система охлаждения. Она бывает активной или пассивной.

При активном охлаждении в корпусе устройства монтируется вентилятор, при этом такие блоки питания не могут быть выполнены во влагозащитном исполнении из-за необходимости циркуляции воздуха внутри прибора и обмена с окружающей средой. Такие трансформаторы издают шум от работы вентилятора и имеют повышенное энергопотребление, что является отрицательными качествами. Но стоит заметить, что активное охлаждение – наиболее эффективный способ понижения температуры прибора.

Пассивное охлаждение конструктивно выполняется в виде специальных металлических радиаторов, которые устанавливаются в места, где происходит наибольший нагрев платы прибора. Также пассивное охлаждение происходит благодаря металлическому корпусу приборов, как во влагозащищенном, так и в обычном исполнении.

Дополнительные функции

Коррекция коэффициента мощности

В характеристиках блоков питания иногда указывают наличие коррекции реактивной мощности. В документации на прибор она обозначается PFC или Power Factor Correction. Это означает, что блок питания имеет высокие технические характеристики по части энергосбережения и полезного использования потребляемого питания. Более того, такие трансформаторы позволяют группировать их без специальных пусковых автоматов и экологичны, ввиду высокого КПД.

Материал корпуса

Корпус прибора может быть выполнен из пластика, алюминия или другого металла. Алюминиевый корпус применяют не только для уменьшения веса прибора и защиты от повреждений, но и для пассивного охлаждения блока питания. Металлический корпус также защищает от механических воздействий и охлаждает прибор, но весит значительно больше алюминиевого. Пластиковый материал для корпуса применяют у приборов, которые будут эксплуатироваться с маломощными светодиодными лентами и без вероятности повреждения.

Наличие RGB-контроллера

Для подключения и использования RGB и RGBW лент недостаточно приобрести только понижающий блок питания. В этом случае необходим еще контроллер RGB ленты, который позволит менять оттенок освещения ленты при помощи различных устройств управления (пульт, дисплей и прочее). Некоторые блоки питания комплектуются такими контроллерами и предназначаются исключительно для многоцветных лент. Они стоят дороже обычных трансформаторов. Для одноцветных вариантов светодиодных лент использование контроллера не требуется.

Схемы подключения светодиодных лент к сети 220 В и способы соединения лент между собой

Как выбрать светодиодную ленту для подсветки, типы светодиодных лент, расшифровка маркировки

Способы вычисления потребления электроэнергии бытовыми приборами

Что такое импульсный блок питания и где применяется

Как правильно рассчитать резистор для светодиода?

Как рассчитать необходимое сечение провода по мощности нагрузки?

Как выбрать и рассчитать блок питания для светодиодной ленты

В последние годы светодиодная лента стала особо популярной. Имея невысокую стоимость и будучи поистине универсальной в плане применения, она успешно используется как для декоративной подсветки, так и для освещения. Основной трудностью, с которой сталкиваются начинающие мастера, является выбор блока питания для светодиодной ленты (СЛ). Сегодня мы попробуем решить этот вопрос.

Принцип действия импульсного блока питания

На сегодняшний день для питания светодиодной ленты применяются блоки, использующие принцип импульсного преобразования напряжения. Суть работы блока питания такого типа заключается в следующем:

  1. Выпрямление сетевого напряжения.
  2. Подача напряжения на первичную обмотку трансформатора в виде высокочастотных импульсов. Они следуют с частотой более 20 кГц, а продвинутые схемы дорогих ИИП работают на частотах в 100 кГц.
  3. До нужного уровня напряжение понижается при помощи импульсного трансформатора.
  4. На выходном каскаде происходит выпрямление и стабилизация величины пониженного напряжения.

Для примера рассмотрим классическую схему импульсного преобразователя переменного напряжения 220 В в постоянное 12 В, собранного на микросхеме Top242.

Схема импульсного блока питания AC220/DC12 В

Входное сетевое напряжение поступает на выпрямитель, состоящий из диодного моста BR1 и сглаживающего фильтра С1-С4, L1. Полученное таким образом постоянное напряжение поступает на микросхему DA1, на которой собран высокочастотный (до 100 кГц) генератор, нагруженный на импульсный трансформатор Т1. Принцип работы трансформатора тот же, что и у классического. Единственное отличие – он работает на высокой частоте, но об этом позже.

Пониженное до 12 В напряжение высокой частоты поступает на выпрямитель (диод D3) и сглаживающий фильтр (С9, С10, L1). Одновременно это же напряжение через оптрон U1 поступает на цепь стабилизации, встроенную в микросхему DA1. Стабилизация производится при помощи широтно-импульсной модуляции (ШИМ), суть которой заключается в следующем.

При увеличении выходного напряжения цепь стабилизации (ШИМ-контроллер) изменяет скважность (длительность) импульсов, поступающих на трансформатор, и его действующее выходное напряжение уменьшается. При чрезмерном понижении выходного напряжения длительность импульсов увеличивается. В результате на выходе блока устанавливается ровно 12 В, что и необходимо для правильного питания светодиодной ленты.

В чем преимущества импульсного блока питания перед трансформаторным? Поскольку преобразование напряжения производится на относительно высокой частоте, соответственно, уменьшаются габариты и масса трансформатора, а значит и всего блока. Причем уменьшаются существенно – в десятки раз. По этой же причине уменьшаются и габариты сглаживающих конденсаторов. ШИМ-модуляция же позволяет отказаться от классических линейных стабилизаторов, имеющих низкий КПД и требующих громоздких радиаторов охлаждения.

В результате мы получаем исключительно компактный и надежный блок питания с КПД до 95%.

Основные критерии выбора

Выбирая блок питания для СЛ, необходимо обратить внимание на следующие основные характеристики:

  1. Метод преобразования напряжения.
  2. Принцип охлаждения.
  3. Исполнение.
  4. Выходное напряжение.
  5. Мощность.
  6. Дополнительный функционал.

Метод преобразования

Как я уже говорил выше, блок питания может быть трансформаторным или импульсным. Если нужен блок питания относительно небольшой мощности, то предпочтение лучше отдать импульсной конструкции. Покупка серьезного ТБП оправдает себя лишь при мощностях в сотни ватт – ИБП такой мощности стоят дорого и нередко имеют вентиляторы охлаждения, которые создают шум и собирают пыль.

Охлаждение

Охлаждение может быть пассивным и активным. В первом случае охлаждение узлов прибора производится естественным образом, во втором для этих целей служит вентилятор. Если мощность БП невелика, то от устройства с принудительным охлаждением лучше отказаться: вентилятор шумит и вместе с воздухом всасывает массу пыли, оседающую на узлах блока. Такие источники требуют регулярного технического обслуживания и, главное, плохо защищены от влаги.

Такой блок не только шумит, но и является своеобразным пылесосом

Исполнение

От конструктивного исполнения зависит степень защиты от окружающей среды. Если блок питания будет работать на улице или во влажном/пыльном помещении, то придется выбрать пылевлагозащищенную, а еще лучше герметичную конструкцию. Никаких дырочек, щелочек и, конечно, никаких вентиляторов. Для сложных механических условий (вибрация, тряска, удары и пр.) отлично подойдет прибор в металлическом сплошном корпусе. Для обычного жилого помещения можно выбрать блок в открытом кожухе со множеством вентиляционных отверстий – он будет лучше охлаждаться.

Герметичный пластиковый блок питания (слева), открытый металлический защищенный от пыли, влаги, ударов блок питания (справа)

Выходное напряжение

Тут все просто. СЛ выпускаются на 2 напряжения – 12 или 24 В. Прочитай на упаковочной коробке или даже на самой ленте, на какое напряжение питания она рассчитана. Затем выбери БП, имеющий нужные параметры.

Эта СЛ рассчитана на 12 В, значит и блок питания нужен на такое же напряжение

Мощность

Мощность блока питания должна быть как минимум на 15-20% выше мощности, потребляемой лентой (лентами). Вроде все просто, но есть один нюанс. Редко, но случается, что на блоках питания не пишется мощность, а указывается лишь максимально допустимый ток. Как пересчитать его в мощность? Элементарно. Умножь рабочее напряжение (12 или 24 В) блока на его максимально допустимый ток в амперах, и ты получишь мощность в ваттах.

На этом блоке питания (фото выше) указана мощность в 20 Вт, ток 1.67 А и напряжение 12 В. Проверим для интереса: 12*1.67=20.04 Вт. Все сходится.

Дополнительные функции

Кроме своей основной работы, блок питания может выполнять и некоторые дополнительные функции. Существуют, к примеру, устройства со встроенными диммерами (регуляторами яркости), таймерами, автоматами эффектов и даже с беспроводными пультами ДУ. Тут уже на твое усмотрение, но имей в виду, что любая дополнительная функция отражается на стоимости конструкции.

Как рассчитать мощность блока питания для светодиодной ленты

Если у тебя под рукой калькулятор или даже просто лист бумаги с ручкой, расчет мощности блока питания займет не более минуты. Причем никаких специальных знаний для этого не потребуется, достаточно 3-х классов средней школы.

Прежде всего рассчитай потребляемую СЛ мощность. Для этого тебе понадобятся два параметра: длина будущего осветителя и его удельная мощность. Длину, само собой, ты выбираешь сам в зависимости от дизайнерской задумки. Удельная же мощность светодиодной ленты указывается в сопроводительной документации и нередко прямо на упаковке. Единицы измерения этого параметра – Вт/м.

Предположим, ты купил СЛ с удельной потребляемой мощностью 14.4 Вт/м. Это означает, что каждый метр такой ленты «съест» 14.4 Вт. При этом напряжение питания прибора значения не имеет. Для подсветки ты решил использовать 3 метра СЛ. Считаем: 14.4*3=43.2 Вт. Итак, твоя задумка будет потреблять 43,2 ватта. Для надежной работы источника питания он должен иметь некоторый (15-20%) запас мощности. Добавляем к результату еще небольшой запас и получаем 50 Вт.

Таким образом, тебе нужен адаптер мощностью не менее 50 Вт. Скорее всего, в стандартном ряду БП именно такой мощности не окажется, поэтому покупаешь ближайший по значению с большей мощностью. К примеру, на 60 Вт.

Если ты решил обеспечить питание одним адаптером нескольких СЛ, то рассчитай потребляемую мощность каждой, а результаты сложи. Ленты будут включаться параллельно (о схеме включения см. ниже), а значит, их мощности суммируются.

Подключение светодиодной ленты

Подключение “трансформатора” (адаптера) к светодиодной ленте совсем несложное, и вряд ли вызовет у тебя трудности. Здесь достаточно решить 3 основных вопроса:

  1. Разобраться с полярностью подключения.
  2. Подобрать провод нужного сечения.
  3. Выбрать схему включения.

Полярность подключения

Внимательно осмотри блок питания и найди, где у него на выходных (output или out) клеммах обозначение «плюс», а где «минус». Если вместо клемм у блока провода, то дополнительно они расцвечены: красный «плюс», черный «минус» соответственно. То же самое сделай и со светодиодной лентой:

Полярность подключения СЛ и ее блока питания

Важно! Расцветка проводов – красный и черный – условна. Очень многие производители не придерживаются этого стандарта, провода у их БП могут быть любого цвета, поэтому ориентируйся только на маркировку.

Выбор сечения провода

Теперь по сечению. То, что СЛ питается относительно низким напряжением, не говорит о том, что током, протекающим по питающим проводам, можно пренебречь. Напротив, чем ниже напряжение питания, тем больший ток потребуется для развития мощности.

Если, к примеру, через 70-ваттную лампочку на напряжение 220 В будет течь ток всего 300 мА (70220=0.31), то для питания 12-вольтовой светодиодной ленты той же мощности потребуется ток почти в 6 А!

Если подключить такую ленту тонкими проводами, то, во-первых, на них упадет напряжение и лента будет светить вполнакала. Во-вторых, перегруженные провода могут нагреться и устроить пожар. Поэтому сечением провода пренебрегать нельзя.

Как узнать, какой ток будет течь по питающим СЛ проводам? Расчет несложен. Для этого достаточно мощность ленты в ваттах разделить на напряжение ее питания в вольтах. Этот расчет я сделал выше, показав, что 70-ваттная 12-вольтовая лента потребует тока в 5.83 А. Если СЛ несколько, то мощность их перед расчетами нужно сложить.

Как сечение провода зависит от тока? Тут даже расчет не нужен, просто обратись к приведенной ниже табличке и выбери провод с сечением не ниже рекомендуемого:

Зависимость сечения провода от тока и длины линии (провод медный многожильный)

Очень часто диаметр питающего провода выбирают такой же, какой имеют выходящие проводки из адаптера. Так делать нельзя! Чем длиннее питающая линия, тем большее должно быть сечение провода.

Выбор схемы включения

Если СЛ одна, то схема подключения будет элементарной, ее даже стыдно рисовать:

Схема подключения блока питания к одной СЛ

Немного сложнее, если лент несколько. Типичная ошибка начинающего дизайнера – последовательное соединение нескольких СЛ в одну длинную линию:

Неправильное подключение нескольких СЛ к одному адаптеру питания

Такое подключение перегружает питающие шины первой ленты и они, как правило, сгорают. И тогда СЛ можно выбросить. Если лент несколько, единственно правильным решением может быть только такое:

Правильное подключение нескольких СЛ к одному адаптеру питания к содержанию ↑

Отличия блока питания от драйвера

Нередко блок, обеспечивающий питание СЛ, путают с драйвером для питания светодиодов. Блок питания и драйвер – абсолютно разные приборы, и путать их ни в коем случае нельзя!

Светодиодный драйвер – это, по сути, стабилизатор тока. Он ограничивает величину протекающего через светодиоды тока и обеспечивает стабилизацию этого тока на заданном уровне независимо от величины входного напряжения. Они не боятся КЗ, но могут сгореть от холостого хода (ХХ).

Адаптер для СЛ не следит за выходным током: он выдает его столько, сколько потребует сама лента. Устройство занимается лишь стабилизацией напряжения, а за током в СЛ следят специальные токоограничивающие резисторы. Если ленте нужно, скажем, 12 В, то блок питания выдаст ровно 12, поскольку именно от этого параметра зависит качественная работа ленточных осветителей. Такие блоки питания боятся КЗ, но отлично себя чувствуют на ХХ из-за нулевого выходного тока.

Таким образом, спутав адаптер с драйвером и поставив один вместо другого, ты в лучшем случае получишь неработоспособную конструкцию. В худшем же лишишься либо осветительного прибора, либо источника питания – все будет зависеть от характеристик и мощности оборудования.

Вот мы и разобрались с блоками питания для светодиодных лент. Теперь ты знаешь, какие они бывают, и при необходимости сможешь выбрать нужный тебе без посторонней помощи.

Спасибо, помогло! 1

как определить где вход 220 В,где выход 12В?

220 часто обозначается как L и N, если выход 12В постоянки – то он обозначается как V+ и V-. Если это трансформатор, то у стороны “220В” будет больше сопротивление, чем у обмотки 12В.
Также на блоках питания иногда обозначают 220В – как Vin, а 12В – Vout

Где-то пол года назад, перед новым годом, я купил себе светодиодную ленту домой… и у нас сгорел блок питания от этой ленты, и никак не могли подобрать его. Но благодаря вашей статье я пошел на радио рынок и купил новый)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: