Как правильно установить замок в межкомнатную дверь

Как врезать замок в межкомнатную дверь

Приветствую Вас, друзья!

Спасибо, что читаете мой блог и сегодня я хочу поделиться с вами личным опытом по врезке замков в межкомнатные двери. Большинство межкомнатных дверей продаются без замков и их установка является дополнительной платной «опцией».

Как вы знаете друзья, я не сторонник переплачивать и считаю, что установить замок — защелку самостоятельно вполне по силам даже самым отчаянным рукожопам!
Весь процесс я покажу на примере МДФ дверей, которые являются самыми хрупкими и нежными(и дешевыми:).

К установке защелки необходимо приступать лишь после сборки дверной коробки и навески дверей на петли, ну и естественно после установки двери в проем.

  1. Молоток
  2. Шуруповерт или дрель
  3. Перьевое сверло ∅ 20мм
  4. Стамеска на 20 мм
  5. Карандаш
  6. Угольник (хотя вполне можно обойтись и без него)

Как вы можете видеть — инструмент вполне нехитрый и должен присутствовать практически у каждого рукожопика! Итак, если все имеется в наличии, то можно приступать.

Как правильно врезать замок вмежкомнатную дверь

Первым делом стоит определиться на какой высоте будет наш замок. Стандартная рекомендуемая высота — 965 мм, но я обычно делаю так, чтобы верхняя кромка замка была 1005 мм. Разница незначительная, но мне кажется, что так более удобно.

При разметке замка не стоит слишком сильно выходить за рекомендуемые размеры, так как в дверях МДФ имеется специальный дополнительный брус под установку замка. И если сильно отойти от нормы, то можно испортить дверь:(

После того, как отметили высоту замка — отбиваем угольком верхнюю кромку замка.

Прикладываем к боку двери защелку так, чтобы его верхняя часть совпала с отметкой и в том месте, где будет проходить крепление ручек ставим отметку.

Далее перьевой насадкой для дрели сверлим сквозное отверстие

Сначала пытался просверлить с помощью шуруповерта, но оказалось, что он немного не тянет и пришлось прибегнуть к помощи дрели.

Друзья, когда будете сверлить отверстие под врезку замков в межкомнатную дверь ни в коем случае не давите на сверло или коронку (если вы устанавливаете ручку — кноб). Все дело в том, что при сильном нажатии вы рискуете вырвать кусок двери в выходной стороне сверла, поэтому сверлить необходимо потихоньку, регулируя прижим.

Далее необходимо засверлить в торце двери непосредственно под сам замок. Для этого также применяем перьевое сверло ∅ 20 мм.

На следующем фото видно, что просверленное отверстие немного мало для замка.

Стамеской расширяем отверстие, дабы не расколоть дверь. Потихоньку пристукивая молотком — достигаем нужных размеров.

Трудимся в поте лица и вуаля…

Полученный результат меня устраивает — замок свободно заходит до конца.

Зафиксировав замок (можно сразу посадить на саморезы), необходимо острым обойным ножом предельно аккуратно обвести по контуру замок. Если сомневаетесь, то можно просто хорошо заточенным карандашом. Смысл всей этой операции в том, чтобы как можно максимально точнее утопить замок вровень с поверхностью двери.

Друзья, если немного зарукожопите, то ничего страшного. С каждой дверью опыта будет все больше и больше! После того, как наметили контур — необходимо стамеской выбрать деревяшку на глубину замка. Когда замок встал заподлицо его можно прикрепить саморезами.

Когда работаете стамеской — всегда держите ее так, как показано на рисунке выше. Если вы перевернете стамеску, то при ударе молотка наверняка выберете материала больше, что конечно можно исправить всякими подкладываниями щепок, но это уже «джамшутинг», а нам такого не «надь»!

Теперь можно переходить к монтажу ручек. Кстати, направляющая для дверных ручек должна быть смонтирована пазом вниз.

Кстати, немного слов о замке. Использовал замок фирмы EURO.

Не самый дорогой, но и не самый дешевый. В итоге пластиковая защелка не отработала даже один день — захлопнулась и оставила закрытыми жену с моим младшеньким. Пришлось залезть к ним в комнату через окно (благо — частный дом) и открывать защелку. На следующий день приобрел замки PALLIDUM — никаких проблем.

Одеваем дверные ручки на направляющие и при помощи шуруповерта прикручиваем каждую на три самореза.

Как мы помним — направляющая установлена пазом вниз. Делалось это для того, чтобы шпилька, которая держит непосредственно саму ручку хорошо ее закрепила.

Дверные ручки установлены.

Навинчиваем на них декоративные кольца и переходим к врезке ответной планки.

Как правильно врезать ответную планку замка межкомнатной двери

Закрываем дверь и делаем отметки по месту соприкосновения язычка замка и дверной коробки.

Прикладываем ответную планку и также как и саму защелку обводим. Здесь я воспользовался карандашом.

Повторяем все операции:

  1. Перьевым сверлом высверливаем дырку под язычок замка.
  2. Стамеской доводим отверстие до идеала.
  3. Аккуратно снимаем слой для того, чтобы утопить планку. Учитывайте тот момент, что дверная коробка МДФ — это «галимый» картон и вам придется немного попотеть, чтобы не «косяконуть».

И вот результат.

Крепим планку и замок готов.

При закрытии/открытии замка дверь должна закрывать легко. Если при открытии другой двери создается сквозняк и дверь как бы вибрирует в пазу, то вам необходимо подтянуть язычок, который расположен в ответной планке.

Ну вот и все, друзья. Надеюсь я смог дать ответ на вопрос:»Как врезать замок в межкомнатную дверь».

Теперь можно приступать к монтажу откосов и финальным шагом является установка обналичников.

Монтаж замка в межкомнатную дверь

Надежная защита собственного жилищного пространства должна быть приоритетом в нашей жизни. Только так можно спать спокойно, а также уезжать из дома, не переживая за сохранность собственного имущества. И речь идет не только о качественной входной двери, но и о межкомнатной, для которой также предусмотрены специальные замки. Монтирование замка – задание не трудное и под силу каждому, главное запастись временем, терпением и всеми необходимыми инструментами.

  1. Выбор замка
  2. Фалевый
  3. Защелка с фиксатором
  4. Шпингалет
  5. Щеколда
  6. Накладной
  7. Врезной
  8. Сувальдный
  9. Магнитный
  10. Необходимые инструменты
  11. Монтаж замка
  12. Подготовительный этап
  13. Выборка отверстий
  14. Использование фрезера
  15. Врезка замка без фрезера
  16. Механизм с личинкой
  17. Монтаж ответной части

Выбор замка

Современный рынок предлагает большое разнообразие замков для межкомнатных дверей, которые отличаются между собой конструкциями и выполняемыми функциями. Рассмотрим наиболее востребованные и популярные виды.

Фалевый

Это самая обычна защелка. Такой замок представляет собой простую конструкцию из ручки, цилиндра и защелки. Принцип работы очень простой – ручка нажимается, защелка прячется и дверь открывается. Целью установки такого замка есть не столько защита пространства, сколько просто не допускать открывание дверей.

Читайте также:
Легкая беседка с кирпичным мангалом

Защелка с фиксатором

Фиксатор в этом замке играет роль ограничителя движения ручки. Такие замки бывают рычажными и кнопочными. Оба типа практичные и хорошо выполняют свою функцию, но в отличие от первого, кнопочный замок может случайно привести к захлопыванию дверей. Если говорить о преимуществах защелки с фиксатором, то это простота монтажа, незамысловатая конструкция, а также возможность выбора модели любого дизайна. Но механизм фиксации довольно слабый и может не выдержать большого напора. Перед покупкой обязательно проверьте, плавные ли движения язычка.

Шпингалет

Один из самых примитивных дверных замков, который изначально устанавливался на двустворчатых дверях с целью закрепления створки. Сейчас же мы можем видеть шпингалет преимущественно в ванной комнате и туалете. Принцип работы очень простой и заключается в выдвижении стержня, который поворачивается и фиксируется в специально сделанном отверстии ответной планки.

Щеколда

Это очень простая вариация дверного замка. Скважина для щеколды не нужна, поэтому снаружи нельзя распознать наличие такого замка. Конструкция состоит из небольшой металлической пластины с двигающимся рычагом.

Накладной

Это раритетный тип замка, спрос на который, несмотря на неприглядный внешний вид, по-прежнему остается на высоком уровне. Все дело в простоте конструкции, удобстве и несложном монтаже, который под силу каждому. Устройство крепится к полотну двери, обеспечивая при этом хорошую защиту.

Врезной

Такой тип замка очень аккуратно смотрится, так как вся его конструкция прячется внутри дверного полотна. Врезной замок отличается по типу цилиндра. Если замок будет часто использоваться, рекомендуется приобретать конструкцию с ключом-вертушкой, так как он более удобный для эксплуатации. Если же редко – цилиндр должен быть типа «ключ-ключ», который к тому же является более безопасным. Помимо цилиндра, врезные замки состоят из ручки и замочного блока. Врезные замки надежно защищают пространство от проникновения, но в то же время отличаются более трудоемким процессом установки.

Сувальдный

Такой тип замка довольно трудно вскрыть, поэтому он используется даже для входных дверей. Во время поворота ключа в замочной скважине, его бороздки отодвигают пластины (сувальды) до момента, когда они станут в единственное правильное положение. Как результат – паз для прохождения засова освобождается и замок можно будет открыть.

Магнитный

Использование магнитного замка – это надежный, но в то же время дорогой способ защиты пространства. Так как магнитный замок не имеет вращающихся механизмов, он работает бесшумно. Принцип работы заключается во втягивании ригеля ответной планкой с магнитом, расположенной в стойке дверной коробки. Магнитный замок не является компактным и визуально выглядит, как довольно внушительная конструкция.

Необходимые инструменты

Для установки замка вам могут понадобиться такие инструменты:

  • дрель;
  • фреза;
  • сверло по дереву;
  • перьевые сверла;
  • заточенный карандаш;
  • рулетка (в случае отсутствия можно использовать линейку);
  • канцелярский ножик;
  • шурупы, болты;
  • стамеска;
  • коронка;
  • отвертка (плоская и крестовая);
  • скотч строительный;
  • треугольник;
  • молоток.

Почти у каждого хозяина есть набор этих инструментов, а при отсутствии чего-либо из списка, придется докупить. К тому же цена на эти инструменты и материалы невысокая.

Монтаж замка

При установке замка нужно быть очень внимательным ко всем деталям. Успех монтажа во многом зависит от характеристик самой двери. Если в качестве материала используется деревянное полотно, то установить замок будет очень просто. Если же двери сделаны из тонкого МДФ, то весь процесс установки требует чрезмерной точности, повышенной внимательности, а также мастерства в работе с инструментами. Одно неверное движение, и можно повредить механизм, а также испортить новое дверное полотно. Поэтому перед началом работ нужно четко оценить свои навыки и умения, и если их недостаточно, обратиться за помощью к специалистам.

Подготовительный этап

Этот этап заключается в нанесении разметки – линий и точек, по которым будут сверлить отверстия, и вырезать углубления под конструкцию. Оптимальное расстояние от напольного покрытия к сердцевине замка – 95 см. Что касается ручки, то ее расположение может быть произвольным.

Первое ваше действие – отмерьте от пола на дверном полотне 95 см. Отметки ставьте на торце, после чего с помощью простого треугольника либо строительного уровня переносите на стороны дверного полотна.

Все линии наносятся либо хорошо заточенным карандашом, либо шилом (иглою). Не очень острый карандаш имеет свою толщину, а поэтому может привести к появлению некоторых неточностей.

Важно! Во время работ есть высокая вероятность повреждения дверного полотна. Чтобы предотвратить появления сколов и трещин, на торце и поверхности двери нужно наклеить малярную ленту.

Выборка отверстий

Возьмите шаблон, который продается в наборе с замком, сложить его по линии сгиба и прикрепить к торцу. Это ваш ориентир, полагаясь на который нужно оставить на полотне двери метки – будущие отверстия. Использование шаблона позволит четко определить центры этих отверстий.

Шаблон для разметки двери под замок

После завершения этапа разметки необходимо приступить к следующим работам:

  1. По намеченным точкам на полотне двери проделайте сверлом либо коронкой отверстия. Во избежание повреждения дверной конструкции, делать это нужно сначала с одной стороны двери, потом с обратной. Сверлить нужно аккуратно, регулируя при этом прижим.
  2. Для сверления проема под защелку лучше воспользоваться перьевым сверлом, диаметр которого равен толщине запорного устройства. Следите за тем, чтобы сверло входило перпендикулярно к ранее проделанному отверстию в дверном полотне. Убираем все лишнее стамеской.
  3. Аккуратно вставьте защелку в посадочное место и обведите контур передней планки острым карандашом либо канцелярским ножом.
  4. Извлеките защелку, а затем строго по начерченной схеме снимите верхний слой древесины.
  5. С помощью стамески сделайте углубление для ригеля, которое должно быть на несколько миллиметров больше самого ригеля.
  6. Снова вставьте защелку, надежно закрепив ее саморезами. В местах выступа, если такие имеются, подрубите проем стамеской.

Использование фрезера

Фрезер – это деревообрабатывающий станок небольших размеров, предназначенный для сверления отверстий, вырезания пазов, шлифования и выравнивания краев. Этот электрический инструмент позволит намного быстрее установить замок в межкомнатную дверь, если сравнивать с ручным методом.
Алгоритм врезки замка фрезером:

  1. Поставьте полотно двери вертикально на бок. Для более точного выполнения работ рекомендуется зафиксировать дверь стапелем.
  2. Проведите разметку места для язычка.
  3. Приложите замок к створке как можно плотнее. Следите за тем, чтобы прочерченная линия шла по центру углубления под язычок.
  4. Границы планки обведите карандашом.
  5. Воспользовавшись треугольником либо строительным уровнем, проведите ровные прямые линии на торцовой части полотна.
  6. Вставьте во фрезер фрезу необходимой окружности, подходящую габаритам планки, приготовьте ее к работе.
  7. Высверлите углубление под замочный корпус. Делается это путем проведения станком посередине разметки ровной линии.
  8. Просверлите нужные отверстия дрелью. А всю оставшуюся древесину уберите стамеской.
  9. Обязательно проверьте, помещается ли конструкция в созданном вами месте для замка.
Читайте также:
Керамическая черепица: инструкция по монтажу

Врезка замка без фрезера

Использование фрезера позволяет установить замок аккуратно и в сжатые сроки. Но если такого электроинструмента у вас нет или он находится в неисправном виде, необязательно покупать новый. Вмонтировать замок в дверь можно обычными строительными инструментами, которые всегда есть в доме. Но сделать это очень быстро уже не получится, процесс требует внимательности.

Механизм с личинкой

Монтаж механизма с личинкой при наличии в двери ранее установленной ручки может показаться весьма сложным, хотя на самом деле с этим можно справиться без специальных умений.
Алгоритм действий:

  1. В месте расположения механизма проведите на торце карандашом осевую линию.
  2. Прислоните замок и сделайте отметки габаритов изделия.
  3. Ориентируясь по очертаниям, сделайте углубление для конструкции.
  4. В получившийся проем поместите механизм. Если необходимо, доводим углубление до идеальности стамеской.
  5. С помощью канцелярского ножа очертите и вырежьте контуры замочной пластины.
  6. Используя стамеску, сделайте углубление для конструкции.
  7. Обведите карандашом личинку замка, отметив тем самым ее положение. Повторите действие с обратной стороны двери.
  8. С помощью сверла проделайте «гнездо» для личинки. Если оно оказалось слишком узким, можно немного выйти за пределы линий разметки.
  9. Поместите замок в проделанные ранее отверстия.
  10. Проверьте функционирование механизма.
  11. Установите декорированные накладки и запорную планку, надежно закрепите их саморезами.

Монтаж ответной части

Это финальный этап установки, после успешного завершения которого можно приступать к активной эксплуатации устройства. Неправильный монтаж ответной части приведет к появлению проблем с закрыванием двери.
Алгоритм выполнения работ:

  1. Прикройте дверь, после чего сделайте отметки на дверной коробке середину язычка замка.
  2. Перенесите с помощью треугольника отметку середины язычка на четверть коробки.
  3. Приложите ответную планку, очертив ее контуры. Если вы хотите, чтобы планка замка не выступала за габариты двери, ее нужно утопить в косяке.
  4. По намеченным контурам сделайте необходимые углубления под язычок перьевым сверлом необходимого размера. Все лишнее уберите стамеской.
  5. Разместите в получившемся проеме ответную часть, зафиксировав ее всего одним саморезом.
  6. После окончания всех работ проверьте качество выполнения. Если дверь люфтит и словно «болтается», отогните язычок на нужное расстояние. Если все хорошо, закрепите вторым саморезом.

Как видим, установка замка – процесс не слишком трудоемкий, но требующий внимательности и аккуратности. В случаях, когда прежний механизм начал работать некорректно, не спешите его менять, возможно, замок нужно просто отрегулировать.

Как правильно установить проточную вытяжку над газовой плитой?

Вытяжка — один из важнейших элементов кухонной бытовой техники. От ее выбора и размещения зависит комфортность нахождения в кухонном помещении, сохранность покрытия стен, потолков и мебели, эстетичный внешний вид кухни — современная вытяжка давно является важным элементом декора.

Вытяжная система особенно актуальна в кухне с газовыми плитами — в отличие от других видов варочных поверхностей газ на большую высоту прогревает воздух, выделяет при своем горении вредные продукты распада, выжигает кислород.

При интенсивной готовке, очистка воздуха просто необходима в помещении

Решая, как установить вытяжку над газовой плитой, следует особенно внимательно относиться к виду вытяжной системы, не каждая конструкция обеспечивает оптимальную работу в помещениях с газом.

Основные требования

Функциональность

Проточная вытяжка выведет загрязненный воздух, циркулярная вытяжка очистит загрязненный воздух фильтрами и вернет его в помещение

Все вытяжки делятся на две большие группы: циркулярные и проточные, в первых воздух пропускается через фильтры и возвращается обратно. При этом в помещении останется повышенная влажность, многие вредные продукты распада при горении газа, воздух с пониженным содержанием кислорода — нормы содержания вредных веществ могут быть превышены.

При использовании проточных видов загрязненный воздух выводится за пределы кухонного помещения и заменяется свежим — такой тип вытяжных систем для газовых варочных панелей предпочтительнее.

Эстетичность

Вытяжная система должна оптимально вписываться в интерьер, не нарушая внешний вид кухни. Для этого вытяжки встраивают в мебель (шкафчики над плитой), подбирают цвет рабочей поверхности, корпуса, или конструкцию, соответствующие стилю кухни.

Очень многие об этом забывают, устанавливая особенно популярные в последнее время современные наклонные модели в стиле хай-тек из стекла и металла, с черными глянцевыми поверхностями, в любые кухни, часто напоминающие стиль классика или прованс со светлой мебелью под дерево.

Эффективность

Вытяжная система в кухне должна максимально устранять все негативные последствия при варке пищи: посторонние запахи, водяные пары с мельчайшими капельками жира, частицы сажи и копоти в воздухе, высокую влажность. Вытяжка для газовой плиты должна быть правильно установлена над варочной поверхностью, иметь соответствующую мощность и производительность.

Классификация

По конструктивному исполнению все существующие вытяжки можно разделить на несколько групп.

Плоские

Плоские варианты имеют минималистический дизайн и не будут выделяться среди остальных элементов кухни

Очень распространенный вид, плоская рабочая панель располагается параллельно варочной поверхности. Занимают мало места, в основном конструкция используются в циркулярных видах.

Купольные

Такие модели захватывают больший объем воздуха при готовке

Одна из наиболее распространенных конструкций, по внешнему виду напоминают купол, опущенный над варочной поверхностью по трубе квадратного сечения в верхней части. Практически во всех конструкциях эта труба является частью воздуховода, а купольные вытяжки встраиваются в проточную вытяжную систему — такие конструкции очень редко применяются в циркулярных видах.

Выдвижные

Выдвижные модели практичны, но имеют небольшую длину, поэтому захватывают меньше воздуха при работе

Для увеличения зоны обслуживания рабочая поверхность вытяжек часто увеличивается за счет выдвижного модуля. Обычно такие модели встраиваются в нижнюю часть навесного кухонного шкафчика, в котором может скрываться воздуховод или случае циркулярных — остается пространство для размещения кухонных аксессуаров. Выдвижная — очень удобная конструкция при установке вытяжной системы в маленьких кухнях.

Угловые

Угловые модели не настолько широко используются, поэтому выбор дизайна и функционала может отличаться от стандартных вариантов

Размещаются в углу кухонного помещения, рассчитаны на газовую плиту, развернутую под углом 45 градусов к основной стене. Рабочая поверхность вытяжки имеет форму квадрата с усеченным углом.

Островные

Островные варианты становятся исключительно в островах на кухне

Предназначены для размещения в больших кухнях, если варочная поверхность расположена в центре помещения. Обычно вытяжка опускается над варочной поверхностью на воздуховоде квадратного сечения.

Наклонные

Наклонные модели имеют стильный внешний вид и стандартный функционал

Читайте также:
Какой забор лучше всего поставить на дачном участке

Современное решение кухонных вытяжных систем, при котором рабочая панель располагается под углом к варочной поверхности. Это позволяет наклонной модели, при одинаковой площади с плоской горизонтальной, занимать в кухне меньше свободного пространства. Конструкция наиболее эстетично выглядит в современных кухнях стиля хай-тек.

Настольные

Совсем недавно появился новый вид вытяжек, экономит место для настенных шкафов или полок

Устройство монтируется в столе рядом с варочной поверхностью. При работе ее всасывающая рабочая панель выдвигается вертикально вверх и происходит откачка воздуха.

Вытяжки классифицируются по способу монтажа следующим образом:

  • Подвесные. Закрепляется непосредственно над плитой при помощи тросов или на воздуховоде.
  • Встраиваемые. Устанавливаются в кухонную мебель снизу подвесных шкафчиков.
  • Настенные. Прикрепляются к стене над варочной плитой.

Рекомендация по установке

Высота установки

Высота установки зависит от среднего роста человека в семье

Главный параметр при установке — расстояние между вытяжкой и газовой плитой, оно не должно быть менее 750 мм. и не более 900 мм.

Данное расстояние подбирается с учетом эргономических показателей хозяйки, зависит от мощности вытяжки — более мощные конструкции можно располагать выше. Также высота установки вытяжки над газовой плитой во многих случаях напрямую зависит от рекомендаций производителя, которые необходимо соблюдать в первую очередь(данные требования описываются в инструкции на устройство).

Размер

Второй основной параметр, ширина не должна быть больше ширины варочной поверхности. Если конструктивно она поднимается на высоту, больше рекомендованной, ее габаритные размеры или мощность всасывания должны быть увеличены.

Решая, как правильно установить вытяжку над газовой плитой в случае использования наклонной модели, обычно ориентируются на нижний край воздухозаборника — минимальное расстояние до плиты должно быть 550 мм.

Еще одним важным параметром вытяжки является ее глубина, обычно этот параметр соответствует размерам варочной поверхности и является типовым для ее ширины.

Установка вытяжных систем

Установка может различаться в зависимости от типа систем

Установить кухонную вытяжку своими руками довольно просто при соблюдении инструкции и порядка работы. Часто производитель выпускает кухонные вытяжки, совмещающие в себе два режима работы — циркулярный и проточный.

Монтаж циркулярной вытяжки

Использование циркулярного режима в кухонных помещениях с газовой варочной поверхностью является не слишком удачным решением. Автономная циркулярная вытяжка над газовой плитой не сможет обеспечить необходимый комфорт в кухонном помещении, ее угольные фильтры, в отличие от электроплит, будут быстрее забиваться продуктами горения газа, что приведет к дополнительным экономическим затратам.

Установка циркулярной кухонной вытяжки обычно не вызывает больших проблем: она может крепиться непосредственно к прямой стене или в углу, встраиваться в мебель, опускаться над варочной поверхностью по трубе или на тросах. Последовательность работ при ее установке на стене выглядит следующим образом:

  • Предварительно определяется место подключения, если розетка рядом не слишком подходит или она расположена далеко, точка переносится. При этом может понадобиться штробление стен и установка новой розетки с проводкой для подключения.
  • В стене на нужной высоте отмечаются точки крепления, задающие расположение вытяжки, с помощью перфоратора высверливают отверстия и вбиваются дюбеля. Важно контролировать правильность установки при помощи строительного уровня — рабочая поверхность вытяжки должна располагаться строго горизонтально над плитой.
  • Вытяжка прикручивается к стене винтами через установочные отверстия, если мешает газовая труба, она относится от стены и крепится на длинные шпильки с гайками. Также между стеной и вытяжкой можно поставить брусок соответствующей толщины и прикрепить вытяжку к нему или стене на дюбеля длинными шурупами сквозь брус.

Установка проточной вытяжки

Решая, как повесить вытяжку над плитой, следует знать, что проточная потребует монтажа системы воздуховодов для подключения ее к вентиляционному отверстию общедомовой шахты, или наружного вывода для воздуха в стене, окне или потолке.

Монтаж воздуховодов с установкой вытяжки несложно сделать своими руками, если следовать определенному порядку работы.

Необходимые инструменты и материалы

Выбор воздуховодов. Для монтажа проточных систем в быту наиболее часто используются два вида воздуховодов: алюминиевые гофрированные или пластиковые квадратного или круглого сечения.

Пример алюминиевой гофрированной трубы

Пример пластиковой трубы с ПВХ

Алюминиевые гофрированные трубы круглого сечения имеют невысокую стоимость, просты в установке, позволяют направлять воздушный поток к выходному отверстию вентиляционной шахты без дополнительных соединений. В силу гофрированной структуры оказывают большое сопротивление воздушному потоку и имеют неэстетичный вид – в большинстве случаев после монтажа алюминиевую гофру прячут под потолок или короб.

Пластиковые трубы с ПВХ также просты в монтаже, имеют небольшое сопротивление воздуху и более эстетичный внешний вид в случае прямоугольного сечения.

При монтаже воздуховода могут понадобиться переходники необходимого размера при переходе с круглого на прямоугольное сечение или наоборот.

Такая защелка компактна, и легко выдержит вес ПВХ трубы

Крепежная фурнитура. Для крепления пластикового воздуховода на стене разработаны специальные защелки, которые крепятся к ней на дюбеля винтами с шагом около 600 мм. — пластиковые трубы вставляются в крепеж с небольшим усилием.

При подвешивании к потолку можно использовать такие же крепления или гофрированный металлический крепеж для гипсокартона, если расстояние от потолка фиксировано

Инструмент. Основным инструментом для монтажа является перфоратор или дрель с режимом перфорации и соответствующим сверлом. Пластиковые трубы легко режутся обычной ножовкой с полотном по металлу, могут понадобиться рулетка, плоскогубцы, молоток и несколько отверток.

Порядок установки проточной вытяжки

Перед установкой необходимо определить, какое расстояние от места подключения электроэнергии до вытяжки и в случае необходимости вывести розетку в нужную точку.

  • Замеряется, на каком расстоянии от входного вентиляционного отверстия находится вытяжка с учетом изменения углов и направлений, составляется чертеж, рассчитывается длина воздуховода.
  • Приобретается все необходимые комплектующие: детали воздуховода с переходниками, крепежная фурнитура.
  • Производится разметка точек крепления корпуса вытяжки на стене, просверливаются отверстия, вбиваются дюбеля. Крепление осуществляется на опоры или можно вешать вытяжку на стену при помощи шурупов через установочные отверстия.
  • В вентиляционное отверстие шахты устанавливается решетка с входным патрубком для воздуховода системы. Она крепится на дюбеля при помощи шурупов, ее наружный корпус должен перекрывать входное отверстие с некоторым запасом.

Для того чтобы при неработающей вытяжке в кухне сохранялась естественная вентиляция, в нижней части решетки под входной трубой воздуховода должны располагаться вентиляционные отверстия.

  • Производится монтаж воздуховода. Для этого на стенах или потолке отмечаются места его прохождения, по отведенной линии устанавливается крепеж. Далее соединяются все детали воздуховода, прикрепляются к стене и потолку, обрезаются до нужной длины ножовкой.
  • После установки рекомендуется снять всю конструкцию и смонтировать обратно с использованием герметика в местах стыковки.
Читайте также:
Комната на мансарде

Заключение

При использовании в кухнях с газовой варочной поверхностью широкое применение находят проточные вытяжные системы, обеспечивающие наиболее комфортный микроклимат в помещении по сравнению с циркулярными. Чтобы повесить вытяжку над газовой плитой, потребуется монтаж воздуховодов, который несложно произвести самостоятельно при помощи простых строительных инструментов.

Видео: установка вытяжки своими руками

Установка и подключение кухонной вытяжки

Чтобы в квартире или доме был свежий и чистый воздух, на кухне должна быть очень хорошая вентиляция. С задачей своевременного удаления запахов при приготовлении пищи естественная вентиляция не справляется, потому над плитой вешают специальное устройство принудительной вентиляции — кухонную вытяжку. Как установить вытяжку правильно, как ее закрепить и вывести в систему вентиляции — об этом дальше.

Установить на кухне вытяжку — мудрое решение

Как повесить вытяжку над плитой

При правильно подобранном размере она по ширине равна или даже чуть больше ширины плиты. Чтобы правильно установить вытяжку надо ее правильно разместить и закрепить. Располагается электровытяжка точно над плитой. Высота установки зависит от типа варочной поверхности:

  • Над газовой плитой минимально допустимая высота навешивания вытяжки — 75 см.
  • Над электрической значение чуть меньше — 65 см минимум.

Точную высоту определяете самостоятельно — по росту хозяйки, которая будет готовить. Нижний край вытяжки должен быть чуть выше ее головы. Ниже чем минимальное расстояние вешать не стоит, а выше можно. Но если вам необходимо повесить оборудование выше чем на 90 см от уровня плиты, необходим агрегат с повышенной мощностью — чтобы загрязненный воздух удалялся эффективно.

Минимальная высота для установки вытяжек над газовой и электрической плитой

Крепится вытяжка в зависимости от типа. Встроенные — к специально заказанному по размерам шкафу. Навесные (плоские) и купольные (каминные) — к стене. Сами каминные вытяжки могут состоять из двух частей — агрегата с мотором и фильтрами и купола. Обе части крепятся независимо друг от друга, но так, чтобы выходы их совпадали.

Отдельно стоит сказать об островных вытяжках. Их прикрепляют к потолку. В комплекте идет система подвеса и четкие рекомендации о том, что и как делать.

Этапы монтажа

Весь процесс установки и подключения можно разбить на несколько этапов:

  • Сначала надо установить вытяжку в нужное место. Это предполагает физическое ее крепление к стене или потолку.
  • Второй этап — подключение к электропитанию. Если есть неподалеку розетка, сложностей быть не должно. В противном случае придется тянуть провод от ближайшего источника, в качестве временной меры можно использовать переноску (удлиннитель).
  • Последний этап актуален только для моделей с выводом отработанного воздуха в систему вентиляции. На этом этапе происходит подключение воздуховода и его вывод в вентканал.

Правильно повесить вытяжку на кухне своими руками несложно

Если поблизости есть розетка, проблем с подключением к электричеству не предвидится. Другие этапы тоже не очень сложные, но рассмотрим их более подробно.

Крепление к стене навесной или купольной модели

Хоть внешне эти две модели отличаются, крепятся они к стене. На задней стенке корпуса у них есть четыре отверстия — два слева, два — справа. Многие производители снабжают свои изделия монтажным шаблоном, на котором отмечены места расположения крепежа. Все что необходимо — прислонить шаблон к стене, перенести отметки. Если шаблона нет, измеряете расстояние между отверстиями, переносите на стену. Если есть помощник, можно попросить подержать на выбранной высоте, а самому сделать отметки.

Крепить вытяжку к стене надо через штатные отверстия в корпусе

Дальше все просто: при помощи дрели делаем отверстия подходящего размера, вставляем пластиковые заглушки дюбелей, затем навешиваем вытяжку на дюбель-гвозди. Естественно, проверяем горизонтальность установленного оборудования.

Этот способ хорош, если стена ровная и ничего не мешает. Часто рядом с плитой проходит газовая труба, которая не дает возможности навесить вытяжку вплотную к стене. В этом случае можно на стену прибить деревянные бруски, а к брускам уже крепить вытяжку. Это простой вариант, но не очень хороший — бруски покрываются копотью и мыть их сложно.

Второй вариант установить вытяжку за трубами — использовать шуруп-шпильку (второе название шпилька сантехническая). Они имеет резьбу для вкручивания в стену, гладкую часть, которая дает возможность отнести вытяжку на некоторое расстояние от стены и более мелкую резьбу с двумя гайками, которыми и будем фиксировать корпус. Есть эти шпильки разных размеров, выбирайте какой вам нужен, но все гайки сделаны под биту или восьмигранный ключ.

Как установить вытяжку на стену, если мешает газовая труба или стена неровная

Этот вариант крепления вытяжки универсален, прост в исполнении, надежен. Также он более удобен в уходе — металл обычно нержавеющий, мыть его от отложений несложно.

Установка встроенной вытяжки в шкаф

Встраиваемая вытяжка практически полностью прячется в сделанном для нее шкафу. Крепится она точно также как описанные выше — на шурупы, только вкручиваются они в стенки. Только предварительно в расположенных выше полочках необходимо проделать отверстия под воздуховод. Это делают уже после того как вытяжка куплена, так как расположение выхода для воздуха зависит от фирмы и модели.

Пример установки встроенной вытяжки

Если шкафчик висит, его лучше снять. В снятом шкафу установить вытяжку на место, отметить на нижней полке место расположения выхода воздуха, вырезать его. Для этого проще использовать электролобзик и пилку с мелкими зубцами. Почти не оставляет сколов пилка для ламината. При желании заделать место среза можно пластиковым С-образным мебельным профилем. Они есть жесткие и гибкие. Гибким пользоваться просто — он изгибается под любым углом, жесткие перед монтажом придется разогревать строительным феном. Эти профиля «садят» на клей, чаще всего используют «жидкие гвозди». После установки на место, убирают остатки клея (влажной чистой тряпкой), фиксируют малярным скотчем к полке. Излишки профиля обрезаем пилкой с мелким зубом, срез зачищаем наждачной бумагой с мелким зерном.

Процесс подготовки шкафчика к установке вытяжки

Таким же образом проделываем отверстия в других полках. Они, кстати, уже могут быть не круглыми, а прямоугольными — зависит от сечения выбранного вами воздуховода.

После этого все полки устанавливаются на место, шкаф навешивается и закрепляется. К нему шурупами через отверстия в корпусе крепится встроенная вытяжка. Далее — процесс подключения воздуховода.

Как подключить вытяжку к электричеству

Так как потребляемая мощность кухонных вытяжек редко когда превышает 1 кВт, их можно подключать в обычные розетки. Желательно чтобы они были с заземлением. Это требование обязательно должно выполняться если вы хотите чтобы гарантийные обязательства были действительны.

Если проводка в квартире старая, можно провод заземления или зануления кинуть самостоятельно. Только не надо крепить его к трубам водопровода или отопления. Это грозит возможностью электротравмы или даже летальным исходом для вас, членов ваших сечей или соседей.

Чтобы дотянуть провод заземления, на щитке найдите шину с прикрепленными к ней проводами или трубу, к которой приварен/прикручен многожильный провод. К этим устройствам можно подключать и собственный многожильный провод (не откидывая те, которые уже есть). Чтобы он нормально работал сечение должно быть 2,5 мм, проводник — многожильный медный, желательна негорючая оболочка.

Подключить вытяжку через клеммники Ваго

Часть вытяжек идет с вилкой на конце. С подключением таких моделей никаких вопросов — в розетку и все. Но есть модели, у которых шнур заканчивается проводами. Это не от жадности производителя, а для того чтобы потребитель сам решил, как ему лучше подключать оборудование. Если хотите — можно подключить вилку. Не подходит этот вариант — берите клеммную колодку и подключайте через нее. Еще один вариант — клеммники Wago. Их надо взять три штуки — по числу проводов. В одном клеммнике соединяют одинаковые провода от вытяжки и от щитка — фаза с фазой (тут цвета могут быть разные), ноль (голубой или синий) с нулем, заземление (желто-зеленое) с заземлением.

Воздуховод для кухонной вытяжки

Один из этапов установки вытяжки — выбор и монтаж воздуховодов. Из кухни отводится воздух комнатной температуры, потому особых требований к воздуховодам нет и использовать можно любые. Обычно используют три типа:

  • Алюминиевый гофрированный рукав. Он хорош тем что ему легко придать желаемую форму — он легко изгибается под любым углом. Просто берут кусок нужной длины и придают ему желаемую форму. Недостаток: работа вытяжки будет шумной, так как поток воздуха вызывает шумы и резонанс. Второй отрицательный момент — поверхность ребристая, что создает дополнительные трудности для потока воздуха. Ну и еще один недостаток — тяжело ухаживать: в бороздки забивается копоть с пылью, вычищать тяжело.
  • Пластиковый (ПВХ) круглый воздуховод. Удобные в эксплуатации круглые полимерные трубы. Воздуховод нужной конфигурации собирается из фасонных элементов — закруглений, отводов, переходников, муфт. С трубой они соединяются за счет наличия расширений на фасонных элементах. Чтобы в процессе эксплуатации элементы не разъединились, стыки можно промазать клеем (жидкими гвоздями или Моментом). Еще один вариант — скрепить саморезами — три-четыре штуки на каждое соединение. Достоинство ПВХ воздуховодов для вытяжки — они «тихие», гладкие внутренние стенки не создают препятствий движению воздуха, наружные легко мыть. Недостаток — более сложный процесс сборки (по сравнению с алюминиевой гофрой).

Виды воздуховодов для кухонных вытяжек

  • Пластиковый квадратный воздуховод. Также производится из поливинилхлорида (ПВХ), но имеет прямоугольное сечение. Все остальные характеристики такие же. Применяют прямоугольные воздуховоды если необходимо сэкономить место — они хорошо прячутся за гипсокартонными перегородками, за натяжными или подвесными потолками.
  • Есть еще разница между пластиковым и гофрированным воздуховодом — цена. Полимерные стоят дороже. Несмотря на это, если есть у вас возможность установить вытяжку с использованием ПВХ, ставьте их. При равном сечении они обеспечивают более эффективный отвод воздуха, а также меньше шумят.

    Сечение труб для воздуховода определяется размером выходного отверстия на вытяжке. В случае с прямоугольными трубами используют переходник.

    Размеры воздуховодов для вытяжек

    Круглые воздуховоды есть трех размеров: 100 мм, 125 мм и 150 мм. Это диаметр пластиковых труб и гофрированных рукавов. Сечений плоских воздуховодов больше и они представлены в таблице.

    Размеры плоских ПВХ воздуховодов для вытяжек

    Как выбрать размер? В случае с круглыми трубами их диаметр должен совпадать с диаметром выходного отверстия вытяжки. Очень нежелательно на выход ставить переходник, а затем использовать воздуховод меньшего диаметра — это снизит скорость очищения воздуха. И если даже вытяжка будет очень мощной, она тогда с очищением воздуха не справится.

    С выбором сечения прямоугольного воздуховода — площадь его сечения не должна быть меньше площади сечения выходного патрубка. А подключение происходит через подходящий переходник.

    Как крепить гофру к вытяжке и вентиляции

    Если вы решили установить вытяжку и использовать для воздуховода алюминиевую гофру, вам надо будет подумать о том, как ее крепить к корпусу и к вентиляции. Для этого понадобятся хомуты подходящего размера. Они могут быть металлическими или пластиковыми.

    Для подключения вытяжки к системе вентиляции также потребуется специальная вентиляционная решетка. Она в верхней части имеет отверстие для подключения трубы воздуховода. В нижней части есть отверстия для удаления из кухни воздуха при помощи естественной циркуляции в то время, когда вытяжка не работает.

    Крепление гофры к решетке на стене

    Для крепления гофры подходит решетка с выступом — вокруг отверстия имеется бортик в несколько сантиметров, на который надевается гофра, после чего она крепится при помощи хомута подходящего размера.

    По тому же принципу крепится гофрированный воздуховод к вытяжке. На ней есть выступ, на который надевается гофра. Стягивается соединение при помощи хомута.

    Как крепить воздуховод к стенам

    Для пластиковых воздуховодов есть специальные крепления в виде защелок. Они сначала монтируются на стену с использованием дюбелей. Шаг установки зависит от кривизны трассы, но в среднем достаточно 1 крепление на 50-60 см. В эти защелки во время монтажа с небольшим усилием вставляются трубы.

    Если воздуховод необходимо закрепить на потолке, можно использовать те же крепления. Но если необходимо выдержать какое-то определенное расстояние от потолка, такой вид монтажа не подойдет. В таких случаях берут перфорированные подвесы для гипсокартона, крепят их к потолку, затем к ним небольшими шурупами ПВХ воздуховод для вытяжки.

    Способы крепления гофры

    Гофрированные воздуховоды к стенам крепятся при помощи хомутов или пластиковых затяжек большого размера. К потолку при необходимости они тоже монтируются при помощи перфорированных алюминиевых подвесов.

    Куда и как выводить воздуховод

    Чаще всего воздуховод от вытяжки на кухне подсоединяют в вентиляционное отверстие, через которое идет естественная вентиляция (за счет тяги). Это неправильно, так как при этом большая часть решетки оказывается закрытой воздуховодом, а через оставшиеся доступными отверстия обмен воздуха будет явно недостаточен.

    Значительная часть вентиляционной решетки закрыта и вентиляция в квартире будет недостаточной

    Правильно подключать воздуховод в отдельный вентканал. В этом случае на отверстие устанавливается такая же решетка, как на фото выше.

    Если отдельного вентканала нет, но рядом расположена наружная стена, можно вывести трубу на улицу, поставив снаружи решетку. Это два способа иметь нормальную вентиляцию и обеспечить нормальную работоспособность вытяжке.

    Как вывести на улицу

    Чтобы установить вытяжку и вывести воздуховод в стену, необходимо проделать в ней отверстие. И это единственная сложность. Далее в это отверстие вставляется воздуховод, заделывается раствором. Снаружи отверстие закрывается решеткой — чтобы не попадал мусор, не селились птицы и мелкие животные.

    Один из примеров установки вытяжки не кухне с выводом воздуха через стену

    Чтобы в помещение не задувал воздух с улицы, устанавливают обратный клапан (на рисунке выше он обозначен косой линией). Его, кстати желательно ставить и при подключении воздуховода к системе вентиляции — чтобы запахи из труб не попадали в помещение.

    Так выглядит обратный или антивозвратный клапан для воздуховодов

    Обратный или антивозвратный воздушный клапан представляет собой легкую пластиковую или металлическую пластину. Она подвижно крепится в двух местах к трубе — вверху и внизу, лепестки подпираются несильной пружиной. Пока вытяжка не работает, клапан перекрывает доступ воздуху снаружи. Когда вытяжка включается, поток воздуха отгибает пластину вперед, отжимая пружину. Как только вытяжка выключена, пластина при помощи пружин возвращается на место. Если установить вытяжку без этого клапана, зимой в кухне может быть слишком холодно — наружный воздух будет без проблем попадать в помещение.

    Чтобы вытяжка не мешала естественной вентиляции в кухне

    При помощи тройника и обратного клапана можно, кстати, установить вытяжку так, чтобы она не мешала естественной вентиляции в кухне. Понадобится специальная вентиляционная решетка для подключения вытяжек, обратный клапан и тройник. К вентрешетке крепится тройник, к его нижнему входу подключается воздухвод от вытяжки, а на свободный выход ставится обратный клапан, то только так, чтобы лепестки запирались при прохождении воздуха из трубы (на фото ниже).

    Антивозвратный клапан для нормальной естественной вентиляции в кухне

    Как работает такая система? Когда вытяжка выключена, лепестки обратного клапана отогнуты, воздух из кухни в вентканал попадает через решетку и открытый выход тройника. Когда вытяжка включается, поток воздуха от нее разворачивает пластину клапана, и воздух идет в систему вентиляции. При отключении вытяжки, пружины снова открывают доступ воздуху через тройник.

    Внешне такая системы выглядит не очень привлекательно и ее придется каким-то образом маскировать. Но это единственный способ подключить вытяжку к единственному существующему выходу вентиляции и не снизить воздухообмен.

    Устанавливаем вытяжку над газовой плитой своими руками

    Выбираем и ставим вытяжную конструкцию

    Эффективность работы вытяжного оборудования зависит от правильного выбора и грамотной установки. Мощность, производительность, высота вытяжки над газовой плитой — все эти параметры должны строго соответствовать специальным требованиям. Иначе прибор не сможет полноценно очищать воздух. Поэтому разберем основные моменты выбора и монтажа.

    Принцип работы вытяжного устройства

    В процессе приготовления еды в доме появляются не только аппетитные запахи. Частицы копоти, жира и отработанный газ накапливаются над плитой и постепенно поднимаются вместе с нагретым воздушным потоком, где попадают в зону работы системы. Различают три ее основных типа:

    Проточная или циркуляционная

    Воздушный поток заходит внутрь корпуса, откуда подается к отверстию вентиляционной шахты и удаляется наружу. Конструкция предполагает наличие жирового фильтра, который удерживает самые крупные фрагменты загрязнений, и вентилятор, создающий тягу. Существуют модели, которые не только отводят, но и подают свежий уличный воздух. Оборудование обязательно оснащается воздуховодом, который соединяет его с вентшахтой.

    Рециркуляционная

    Поступающий из кухни поток проходит через систему фильтрации, где очищается от примесей и подается назад в помещение. Степень очистки зависит от типа и количества фильтров. Их минимум два: грубый жировой и угольный, задерживающий мелкие частицы и запах. Конструктивно оборудование отличается от проточного наличием большего числа фильтров и отсутствием воздуховода, поскольку подключение к вентканалу не требуется.

    Комбинированная

    Объединяет возможности первого и второго варианта, работает в режимах циркуляции и рециркуляции. Требуется обустройство воздуховода, соединяющего оборудование с вентиляцией. Может быть очень удобно, если вентканал по каким-либо причинам периодически не работает. В это время функционирует в рециркуляционном режиме.

    Проточные модели, как правило, отличаются большей мощностью и производительностью. Они же менее прихотливы в обслуживании и не требуют регулярных вложений на покупку расходников. Но поставить их можно только там, где есть возможность подключения к исправной вентиляции. В противном случае используется рециркуляционное оборудование. Важно правильно выбрать тип изделия, поскольку от этого зависит способ его установки.

    Вытяжка для газовой плиты: разнообразие вариантов

    Все системы, вне зависимости от их типа, различаются по способу монтажа. Это второй важный момент, который определяет выбор нужного изделия. Некоторая сложность заключается в том, что продавцы вносят неразбериху, различая модели по их внешнему виду: плоские, купольные, наклонные и т.д. На самом деле их все можно разделить на три группы:

    Подвесные

    Эти вытяжки закрепляются на стену над плитой. Крепления находятся на тыльной стороне корпуса. Внешне он могут быть самыми разными. Недорогие изделия с простым оформлением выглядят как небольшие прямоугольные короба. Более дорогие наклонные модели привлекают современным исполнением. Есть еще каминные или купольные устройства с большими оригинально оформленными вытяжными зонтами. Но крепятся они в любом случае на стену.

    Встраиваемые

    Такие конструкции устанавливаются внутри мебели, чаще шкафчика от гарнитура. Возможны и другие варианты, например, сборка отдельного оригинального шкафа. Корпус полностью закрывается мебельным фасадом. Снаружи остается нижняя рабочая часть прибора, в которую затягивается воздух, и панель управления. Воздуховод, если он предусмотрен, тоже располагается внутри гарнитура. Вывод по возможности делается в максимальной близости от вентотверстия. Проще соблюсти это правило в частном доме, где проще выполнить выход там, где нужно.

    Островные

    Относительно недавно появившиеся системы. Основное их отличие заключается в том, что они закрепляются к потолку над плитой, значительно удаленной от стены. Используются в кухнях островного типа. Главная сложность в установке таких моделей — подведение воздушного канала, поскольку расстояние до вентиляционной шахты может оказаться значительным. Хотя в некоторые интерьеры, например, в стиле лофт, инженерные коммуникации впишутся идеально.

    Определяясь с выбором важно обращать внимание на возможность подключения отводящего воздух канала и расстояние от шахты до места установки вытяжной системы. Это поможет правильно подобрать тип прибора и способ его крепления. Потом подбирают мощность, производительность и т.д.

    Особенности монтажа

    Самостоятельная установка вытяжного устройства производится с учетом технических нюансов, которые мы сейчас разберем.

    Расстояние от газовой плиты до вытяжки

    Существуют нормативы, определяющие высоту монтажа. Игнорировать их ни в коем случае нельзя. Расстояние варьируется в пределах от 750 до 850 мм. Минимальная величина будет оправданна в случае покупки маломощного оборудования, модели с высокой мощностью можно размещать выше. Опускать прибор ниже нельзя, если только это не разрешено производителем.

    Причина в том, что открытый огонь способен подняться достаточно высоко. Возможно воспламенение вытяжки, особенно если ее фильтры давно не очищались. Застарелый жир, накапливающийся на фильтрующей решетке, легко загорается, потушить его будет сложно. Даже если возгорания не произойдет, опущенное слишком низко устройство будет греться, что не лучшим образом скажется на сроке его работы.

    Подготовка места монтажа

    Особое внимание следует уделить месту, на которое планируется повесить конструкцию. Обязательно проверяется прочность стены, возможно, потребуется ее усилить. В малогабаритных кухнях газовые трубы могут мешать закрепить вытяжку. Бывает, что они проходят по месту будущего крепления. Если есть возможность, лучше всего перенести плиту в другое место, но так бывает не всегда.

    Есть еще два варианта решения проблемы. Первый затратный и хлопотный. Он предполагает перенос труб, что делают представители газовой компании после предварительного заявления. Второй — подложить под крепление деревянный брусок, толщина которого будет больше, чем диаметр трубы. В деревянной детали выполняется пропил под трубу, после чего она надежно закрепляется к стене. Оборудование крепится сверху.

    Протяженность и конфигурация воздуховода

    Лучше всего, чтобы его длина была минимальной, а форма самой простой. Стандарты, разработанные для вентиляции, не рекомендуют выбирать сложные траектории с поворотами. Каждый поворот уменьшает мощность работы изделия на 5-10%, поскольку уменьшает тягу. Длина канала тоже важна, потому что влияет на эффективность работы прибора. Чем она выше, тем хуже работает устройство.

    Воздуховоды можно выбирать разные. Проще всего устанавливать металлическую гофру, которая легко изгибается и принимает нужную форму. Однако результат получается не слишком привлекательный внешне. По этой причине гофру закрывают декоративными накладками. Жесткий короб из пластика включает прямые детали и набор переходников. Их сложнее собирать, зато выглядит такой канал эстетично.

    Вентиляционная шахта для котла, колонки и вытяжного устройства не может быть общей. Следует обустроить отдельные. Перед монтажом на вентотверстие устанавливается обратный клапан, его еще называют хлопушкой. При «опрокидывании» тяги он не позволит загрязненному воздушному потоку вернуться в помещение. Проще всего поставить узел заводского производства, но при желании его можно собрать самостоятельно.

    Как установить вытяжку над газовой плитой: инструкция для подвесной модели

    Приборы такого типа монтируются достаточно просто. Работы проводятся таким образом:

    1. Проводим разметку. Для этого отмечаем высоту расположения нижнего края корпуса, затем определяем осевую линию. Прикладываем к полученным наметкам шаблон, который прилагается к оборудованию. Если его нет, намечаем участки под крепежи.
    2. Готовим крепления. Сверлим отверстия, вставляем в них вкладыши из пластика.
    3. Устанавливаем кронштейны, надежно закрепляем.
    4. Вешаем корпус на кронштейны, фиксируем его.

    Осталось подключить прибор к правильно собранному воздуховоду и к сети.

    Монтаж встраиваемого устройства

    Повесить над газовой плитой вытяжку встраиваемого типа немного сложнее. Она устанавливается внутрь подвесного шкафчика. Его предварительно нужно снять, затем выполнить такие операции:

    1. Намечаем места установки крепежей и отверстий под воздушный канал, если он предусмотрен моделью. Крепления лучше всего размечать по трафарету, который должен идти в комплекте с прибором. Закрепляем его на боковой стенке мебели.
    2. Сверлим отверстия под крепежи и выпиливаем проем под воздушный канал.
    3. Ставим на место направляющие и фиксируем их крепежами.
    4. Вставляем корпус в шкафчик, закрепляем на направляющих.
    5. Вешаем мебель на стену, надежно фиксируем на месте.

    Собираем воздуховод, если он нужен. Пропускаем трубу через подготовленные заранее проемы.
    Осталось правильно навесить на место дверцы шкафа и включить готовое к работе устройство в розетку.

    Установка островной модели

    Такие конструкции отличаются разнообразием, но в общих чертах монтаж включает несколько этапов:

    1. Намечаем на потолке место, где будет установлена система.
    2. Сверлим отверстия под крепежи и ставим монтажный кронштейн.
    3. Еще раз уточняем высоту установки прибора. После чего собираем перфорированные направляющие.
    4. Монтируем декоративный кожух-воздуховод.
    5. Закрепляем направляющие на кронштейне. Устанавливаем на них кожух и фиксируем его.
    6. Саморезами закрепляем кожух к кронштейну.
    7. Ставим на место и фиксируем рабочую панель, монтируем фильтры и элементы защиты.

    Самостоятельный монтаж вытяжного устройства любого типа не сложен. Чтобы результат порадовал, нужно правильно подобрать оборудование и установить его в соответствии с нормами. Такая вытяжка будет работать эффективно и прослужит долго.

    Как установить кухонную вытяжку

    Содержание

    Содержание

    Законченный вид кухни просто невозможен без эффективной вытяжки. Впрочем, главная ее задача — очищать воздух. Как установить вытяжку, чтобы она работала правильно, и что для этого нужно, рассмотрим в материале.

    Подготовка к установке

    Подготовку к самостоятельной установке вытяжки начнем с изучения инструкции. В ней обычно есть раздел «Монтаж устройства» или что-то подобное. Там наглядно, со схемами и рисунками, описана процедура установки вытяжки. В данном разделе мастера должны интересовать:

    1. Тип и необходимое количество крепежных элементов.

    Уважающий себя производитель обязательно положит в коробку комплект крепежа.

    Если крепежных винтов в комплекте не оказалось, то в инструкции нужно найти рекомендации насчет диаметра и длины крепежных элементов, а затем докупить их.

    2. Диаметр вентиляционного отверстия, если вытяжку нужно подключить к стационарному вентиляционному каналу.

    Если кухня имеет стационарную вентиляцию, крайне желательно подключить вытяжку к ней.

    Преимуществ у такого решения несколько. Во-первых, запахи будут сразу удаляться из помещения. Во-вторых, нет нужды устанавливать угольный фильтр. Производительность вытяжки с угольным фильтром будет ниже, чем у устройства, подключенного к вентиляционному каналу. Кроме того, пользователь вынужден постоянно покупать расходные материалы: угольный фильтр не обслуживается. Его следует заменять на новый один раз в 3-4 месяца.

    На этапе подготовки нужно приблизительно просчитать конфигурацию и размеры будущего воздуховода, после чего приобрести недостающие детали в ближайшем строительном магазине.

    Необходимый инструмент

    Для установки вытяжки потребуется не так уж много инструментов:

    • дрель-шуруповерт или перфоратор, чтобы сверлить отверстия в стене под крепежные элементы. Выбор зависит от материала стены, на которую будет установлена вытяжка;
    • сверло нужного диаметра;
    • отвертка для закручивания крепежных винтов. Вместо отвертки может понадобиться рожковый ключ или торцевая головка, если монтаж выполняется при помощи мощных винтов, имеющих головку, как у болта;
    • пузырьковый уровень для выравнивания вытяжки в горизонтальной плоскости;
    • ножовка, чтобы подрезать пластиковые элементы вентиляционного канала. Хорошо зарекомендовали себя ножовки по металлу. Они дают быстрый и ровный срез по пластику;
    • рулетка или линейка — разметить точки сверления;
    • карандаш.

    Монтаж вытяжки

    Процесс установки покажем на примере монтажа наклонной вытяжки. Такие модели имеют внушительные размеры и вес, поэтому производитель рекомендует крепить их к стене при помощи четырех винтов. В качестве элементов крепления использованы винты 6 мм х 50 мм, имеющие головку под ключ «на 10».

    Более легкие вытяжки крепятся при помощи настенных креплений, как правило, включенных в комплект поставки.

    Работы по установке вытяжки начнем с определения места под крепежные элементы. Существуют общие рекомендации по высоте установки над варочной поверхностью.

    Для электрических плит рекомендуемое расстояние составляет 60 см, для газовых — 75 см.

    Прежде, чем приступить к расчетам и нанесению разметки, рекомендуется прочертить на стене линию, совпадающую с осевой линией варочной поверхности. Только в таком случае вытяжка гарантированно будет установлена точно над плитой, поскольку их осевые линии совпадут.

    Все расчеты по расположению центров отверстий нужно вести от осевой линии.

    Некоторые производители вкладывают в документацию к своему устройству установочный шаблон. От пользователя потребуется немного: расположить шаблон на нужной высоте и наметить центры будущих отверстий.

    Если же шаблона в инструкции не обнаружилось, то действовать придется «по-старинке», скрупулезно измеряя и высчитывая места под будущие отверстия.

    Процесс разметки является, пожалуй, самым ответственным этапом. Правило «семь раз отмерь, один раз отрежь», точнее «просверли», здесь уместно как никогда.

    После того, как разметка нанесена, сверлим отверстия.

    и закручиваем крепеж в стену.

    Готовая система крепления выглядит следующим образом.

    После закручивания винтов нелишним будет проверить точность с помощью пузырькового уровня и при необходимости подкорректировать его.

    Вытяжка подвешивается на установленные винты.

    Еще раз проверяем уровень горизонта.

    После этого окончательно затягиваем винты, прижимая вытяжку плотно к стене. Теперь процесс установки почти завершен. Можно подключить устройство к электрической сети и проверить его работоспособность в различных режимах.

    Вытяжка является маломощным потребителем энергии, поэтому особых требований к электрической линии не предъявляется.

    Если подключение вытяжки к вентиляционному каналу не предполагается, то в завершение работ устанавливаем декоративный кожух вентиляционного канала и считаем работы завершенными.

    Монтаж воздуховода

    Отвод воздушных масс из помещения в систему вентиляции можно осуществить по гофрированному металлическому рукаву

    или посредством воздуховода, собранного из пластиковых элементов.

    В любом случае, сначала придется собрать нужную конфигурацию воздуховода.

    Затем подсоединяем его к вытяжке и стационарной вентиляции.

    Чтобы не снижать производительность вытяжки, диаметр воздуховода не должен быть меньше диаметра выпускного отверстия устройства.

    Металлический воздуховод рекомендуется надежно закрепить хомутом.

    После монтажа воздуховода на корпус вытяжки устанавливаем декоративный кожух. Это заключительный этап работы по установке вытяжки. Сразу после этого ее можно полноценно эксплуатировать.

    Особенности установки встраиваемой и островной техники

    Что касается встраиваемых моделей, то их устанавливают в специальные ниши в кухонной мебели. Крепят такие вытяжки при помощи саморезов, закручиваемых непосредственно в материал мебели.

    Подбирая длину винтов, важно следовать рекомендациям производителя, чтобы ненароком не прошить стенку мебели насквозь.

    Логика монтажа островной вытяжки сходна с креплением обычной вытяжки, о которой мы писали чуть выше. Единственное существенное отличие — устройство крепится не на стену, а к потолку.

    Заключение

    Работа по установке вытяжки достаточно простая. Она не потребует от мастера много времени или какого-то особенного инструмента. Все, что нужно, наверняка найдется даже у новичка. Обязательно потребуется внимательность к деталям и аккуратность. Если подойти к делу вдумчиво и ответственно, вытяжка будет добросовестно фильтровать воздух и дополнит дизайн кухни, будто она занимала это место всегда.

    Установка вытяжки на кухне своими руками: детальная поэтапная инструкция по монтажу

    Вытяжка – устройство, очищающее воздух в квартире от запахов приготовляемой на плите пищи, мельчайших частичек жира и продуктов горения газа. Считается, что установка вытяжки на кухне улучшает микроклимат жилого помещения, обеспечивает нормальный воздухообмен, является частью приточно-вытяжной вентиляции.

    Для монтажа бытового прибора не нужно нанимать специалиста: благодаря подробной инструкции, схемам и комплектации его можно установить самостоятельно. Однако для этого необходимы элементарные навыки владения инструментом и небольшой запас знаний.

    В статье мы постарались изложить все тонкости монтажного процесса – перечислили главные требования установки, а также подготовили пошаговый мастер-класс по креплению вытяжки и подключению ее к воздуховоду и электросети.

    Установить на кухне вытяжку — мудрое решение

    Как повесить вытяжку над плитой

    При правильно подобранном размере она по ширине равна или даже чуть больше ширины плиты. Чтобы правильно установить вытяжку надо ее правильно разместить и закрепить. Располагается электровытяжка точно над плитой. Высота установки зависит от типа варочной поверхности:

    • Над газовой плитой минимально допустимая высота навешивания вытяжки — 75 см.
    • Над электрической значение чуть меньше — 65 см минимум.

    Точную высоту определяете самостоятельно — по росту хозяйки, которая будет готовить. Нижний край вытяжки должен быть чуть выше ее головы. Ниже чем минимальное расстояние вешать не стоит, а выше можно. Но если вам необходимо повесить оборудование выше чем на 90 см от уровня плиты, необходим агрегат с повышенной мощностью — чтобы загрязненный воздух удалялся эффективно.

    Минимальная высота для установки вытяжек над газовой и электрической плитой

    Крепится вытяжка в зависимости от типа. Встроенные — к специально заказанному по размерам шкафу. Навесные (плоские) и купольные (каминные) — к стене. Сами каминные вытяжки могут состоять из двух частей — агрегата с мотором и фильтрами и купола. Обе части крепятся независимо друг от друга, но так, чтобы выходы их совпадали.

    Отдельно стоит сказать об островных вытяжках. Их прикрепляют к потолку. В комплекте идет система подвеса и четкие рекомендации о том, что и как делать.

    Этапы монтажа

    Весь процесс установки и подключения можно разбить на несколько этапов:

    • Сначала надо установить вытяжку в нужное место. Это предполагает физическое ее крепление к стене или потолку.
    • Второй этап — подключение к электропитанию. Если есть неподалеку розетка, сложностей быть не должно. В противном случае придется тянуть провод от ближайшего источника, в качестве временной меры можно использовать переноску (удлиннитель).
    • Последний этап актуален только для моделей с выводом отработанного воздуха в систему вентиляции. На этом этапе происходит подключение воздуховода и его вывод в вентканал.

    Правильно повесить вытяжку на кухне своими руками несложно

    Если поблизости есть розетка, проблем с подключением к электричеству не предвидится. Другие этапы тоже не очень сложные, но рассмотрим их более подробно.

    Крепление к стене навесной или купольной модели

    Хоть внешне эти две модели отличаются, крепятся они к стене. На задней стенке корпуса у них есть четыре отверстия — два слева, два — справа. Многие производители снабжают свои изделия монтажным шаблоном, на котором отмечены места расположения крепежа. Все что необходимо — прислонить шаблон к стене, перенести отметки. Если шаблона нет, измеряете расстояние между отверстиями, переносите на стену. Если есть помощник, можно попросить подержать на выбранной высоте, а самому сделать отметки.

    Крепить вытяжку к стене надо через штатные отверстия в корпусе

    Дальше все просто: при помощи дрели делаем отверстия подходящего размера, вставляем пластиковые заглушки дюбелей, затем навешиваем вытяжку на дюбель-гвозди. Естественно, проверяем горизонтальность установленного оборудования.

    Этот способ хорош, если стена ровная и ничего не мешает. Часто рядом с плитой проходит газовая труба, которая не дает возможности навесить вытяжку вплотную к стене. В этом случае можно на стену прибить деревянные бруски, а к брускам уже крепить вытяжку. Это простой вариант, но не очень хороший — бруски покрываются копотью и мыть их сложно.

    Второй вариант установить вытяжку за трубами — использовать шуруп-шпильку (второе название шпилька сантехническая). Они имеет резьбу для вкручивания в стену, гладкую часть, которая дает возможность отнести вытяжку на некоторое расстояние от стены и более мелкую резьбу с двумя гайками, которыми и будем фиксировать корпус. Есть эти шпильки разных размеров, выбирайте какой вам нужен, но все гайки сделаны под биту или восьмигранный ключ.

    Как установить вытяжку на стену, если мешает газовая труба или стена неровная

    Этот вариант крепления вытяжки универсален, прост в исполнении, надежен. Также он более удобен в уходе — металл обычно нержавеющий, мыть его от отложений несложно.

    Установка встроенной вытяжки в шкаф

    Встраиваемая вытяжка практически полностью прячется в сделанном для нее шкафу. Крепится она точно также как описанные выше — на шурупы, только вкручиваются они в стенки. Только предварительно в расположенных выше полочках необходимо проделать отверстия под воздуховод. Это делают уже после того как вытяжка куплена, так как расположение выхода для воздуха зависит от фирмы и модели.

    Пример установки встроенной вытяжки

    Если шкафчик висит, его лучше снять. В снятом шкафу установить вытяжку на место, отметить на нижней полке место расположения выхода воздуха, вырезать его. Для этого проще использовать электролобзик и пилку с мелкими зубцами. Почти не оставляет сколов пилка для ламината. При желании заделать место среза можно пластиковым С-образным мебельным профилем. Они есть жесткие и гибкие. Гибким пользоваться просто — он изгибается под любым углом, жесткие перед монтажом придется разогревать строительным феном. Эти профиля «садят» на клей, чаще всего используют «жидкие гвозди». После установки на место, убирают остатки клея (влажной чистой тряпкой), фиксируют малярным скотчем к полке. Излишки профиля обрезаем пилкой с мелким зубом, срез зачищаем наждачной бумагой с мелким зерном.

    Процесс подготовки шкафчика к установке вытяжки

    Таким же образом проделываем отверстия в других полках. Они, кстати, уже могут быть не круглыми, а прямоугольными — зависит от сечения выбранного вами воздуховода.

    После этого все полки устанавливаются на место, шкаф навешивается и закрепляется. К нему шурупами через отверстия в корпусе крепится встроенная вытяжка. Далее — процесс подключения воздуховода.

    Как подключить вытяжку к электричеству

    Так как потребляемая мощность кухонных вытяжек редко когда превышает 1 кВт, их можно подключать в обычные розетки. Желательно чтобы они были с заземлением. Это требование обязательно должно выполняться если вы хотите чтобы гарантийные обязательства были действительны.

    Если проводка в квартире старая, можно провод заземления или зануления кинуть самостоятельно. Только не надо крепить его к трубам водопровода или отопления. Это грозит возможностью электротравмы или даже летальным исходом для вас, членов ваших сечей или соседей.

    Чтобы дотянуть провод заземления, на щитке найдите шину с прикрепленными к ней проводами или трубу, к которой приварен/прикручен многожильный провод. К этим устройствам можно подключать и собственный многожильный провод (не откидывая те, которые уже есть). Чтобы он нормально работал сечение должно быть 2,5 мм, проводник — многожильный медный, желательна негорючая оболочка.

    Подключить вытяжку через клеммники wago

    Часть вытяжек идет с вилкой на конце. С подключением таких моделей никаких вопросов — в розетку и все. Но есть модели, у которых шнур заканчивается проводами. Это не от жадности производителя, а для того чтобы потребитель сам решил, как ему лучше подключать оборудование. Если хотите — можно подключить вилку. Не подходит этот вариант — берите клеммную колодку и подключайте через нее. Еще один вариант — клеммники Wago. Их надо взять три штуки — по числу проводов. В одном клеммнике соединяют одинаковые провода от вытяжки и от щитка — фаза с фазой (тут цвета могут быть разные), ноль (голубой или синий) с нулем, заземление (желто-зеленое) с заземлением.

    Воздуховод для кухонной вытяжки

    Один из этапов установки вытяжки — выбор и монтаж воздуховодов. Из кухни отводится воздух комнатной температуры, потому особых требований к воздуховодам нет и использовать можно любые. Обычно используют три типа:

    • Алюминиевый гофрированный рукав. Он хорош тем что ему легко придать желаемую форму — он легко изгибается под любым углом. Просто берут кусок нужной длины и придают ему желаемую форму. Недостаток: работа вытяжки будет шумной, так как поток воздуха вызывает шумы и резонанс. Второй отрицательный момент — поверхность ребристая, что создает дополнительные трудности для потока воздуха. Ну и еще один недостаток — тяжело ухаживать: в бороздки забивается копоть с пылью, вычищать тяжело.
    • Пластиковый (ПВХ) круглый воздуховод. Удобные в эксплуатации круглые полимерные трубы. Воздуховод нужной конфигурации собирается из фасонных элементов — закруглений, отводов, переходников, муфт. С трубой они соединяются за счет наличия расширений на фасонных элементах. Чтобы в процессе эксплуатации элементы не разъединились, стыки можно промазать клеем (жидкими гвоздями или Моментом). Еще один вариант — скрепить саморезами — три-четыре штуки на каждое соединение. Достоинство ПВХ воздуховодов для вытяжки — они «тихие», гладкие внутренние стенки не создают препятствий движению воздуха, наружные легко мыть. Недостаток — более сложный процесс сборки (по сравнению с алюминиевой гофрой).
      Виды воздуховодов для кухонных вытяжек
    • Пластиковый квадратный воздуховод. Также производится из поливинилхлорида (ПВХ), но имеет прямоугольное сечение. Все остальные характеристики такие же. Применяют прямоугольные воздуховоды если необходимо сэкономить место — они хорошо прячутся за гипсокартонными перегородками, за натяжными или подвесными потолками.

    Есть еще разница между пластиковым и гофрированным воздуховодом — цена. Полимерные стоят дороже. Несмотря на это, если есть у вас возможность установить вытяжку с использованием ПВХ, ставьте их. При равном сечении они обеспечивают более эффективный отвод воздуха, а также меньше шумят.

    Сечение труб для воздуховода определяется размером выходного отверстия на вытяжке. В случае с прямоугольными трубами используют переходник.

    Размеры воздуховодов для вытяжек

    Круглые воздуховоды есть трех размеров: 100 мм, 125 мм и 150 мм. Это диаметр пластиковых труб и гофрированных рукавов. Сечений плоских воздуховодов больше и они представлены в таблице.

    Размеры плоских ПВХ воздуховодов для вытяжек

    Как выбрать размер? В случае с круглыми трубами их диаметр должен совпадать с диаметром выходного отверстия вытяжки. Очень нежелательно на выход ставить переходник, а затем использовать воздуховод меньшего диаметра — это снизит скорость очищения воздуха. И если даже вытяжка будет очень мощной, она тогда с очищением воздуха не справится.

    С выбором сечения прямоугольного воздуховода — площадь его сечения не должна быть меньше площади сечения выходного патрубка. А подключение происходит через подходящий переходник.

    Как крепить гофру к вытяжке и вентиляции

    Если вы решили установить вытяжку и использовать для воздуховода алюминиевую гофру, вам надо будет подумать о том, как ее крепить к корпусу и к вентиляции. Для этого понадобятся хомуты подходящего размера. Они могут быть металлическими или пластиковыми.

    Для подключения вытяжки к системе вентиляции также потребуется специальная вентиляционная решетка. Она в верхней части имеет отверстие для подключения трубы воздуховода. В нижней части есть отверстия для удаления из кухни воздуха при помощи естественной циркуляции в то время, когда вытяжка не работает.

    Крепление гофры к решетке на стене

    Для крепления гофры подходит решетка с выступом — вокруг отверстия имеется бортик в несколько сантиметров, на который надевается гофра, после чего она крепится при помощи хомута подходящего размера.

    По тому же принципу крепится гофрированный воздуховод к вытяжке. На ней есть выступ, на который надевается гофра. Стягивается соединение при помощи хомута.

    Как крепить воздуховод к стенам

    Для пластиковых воздуховодов есть специальные крепления в виде защелок. Они сначала монтируются на стену с использованием дюбелей. Шаг установки зависит от кривизны трассы, но в среднем достаточно 1 крепление на 50-60 см. В эти защелки во время монтажа с небольшим усилием вставляются трубы.

    Если воздуховод необходимо закрепить на потолке, можно использовать те же крепления. Но если необходимо выдержать какое-то определенное расстояние от потолка, такой вид монтажа не подойдет. В таких случаях берут перфорированные подвесы для гипсокартона, крепят их к потолку, затем к ним небольшими шурупами ПВХ воздуховод для вытяжки.

    Способы крепления гофры

    Гофрированные воздуховоды к стенам крепятся при помощи хомутов или пластиковых затяжек большого размера. К потолку при необходимости они тоже монтируются при помощи перфорированных алюминиевых подвесов.

    Куда и как выводить воздуховод

    Чаще всего воздуховод от вытяжки на кухне подсоединяют в вентиляционное отверстие, через которое идет естественная вентиляция (за счет тяги). Это неправильно, так как при этом большая часть решетки оказывается закрытой воздуховодом, а через оставшиеся доступными отверстия обмен воздуха будет явно недостаточен.

    Значительная часть вентиляционной решетки закрыта и вентиляция в квартире будет недостаточной

    Правильно подключать воздуховод в отдельный вентканал. В этом случае на отверстие устанавливается такая же решетка, как на фото выше.

    Если отдельного вентканала нет, но рядом расположена наружная стена, можно вывести трубу на улицу, поставив снаружи решетку. Это два способа иметь нормальную вентиляцию и обеспечить нормальную работоспособность вытяжке.

    Как вывести на улицу

    Чтобы установить вытяжку и вывести воздуховод в стену, необходимо проделать в ней отверстие. И это единственная сложность. Далее в это отверстие вставляется воздуховод, заделывается раствором. Снаружи отверстие закрывается решеткой — чтобы не попадал мусор, не селились птицы и мелкие животные.

    Один из примеров установки вытяжки не кухне с выводом воздуха через стену

    Чтобы в помещение не задувал воздух с улицы, устанавливают обратный клапан (на рисунке выше он обозначен косой линией). Его, кстати желательно ставить и при подключении воздуховода к системе вентиляции — чтобы запахи из труб не попадали в помещение.

    Так выглядит обратный или антивозвратный клапан для воздуховодов

    Обратный или антивозвратный воздушный клапан представляет собой легкую пластиковую или металлическую пластину. Она подвижно крепится в двух местах к трубе — вверху и внизу, лепестки подпираются несильной пружиной. Пока вытяжка не работает, клапан перекрывает доступ воздуху снаружи. Когда вытяжка включается, поток воздуха отгибает пластину вперед, отжимая пружину. Как только вытяжка выключена, пластина при помощи пружин возвращается на место. Если установить вытяжку без этого клапана, зимой в кухне может быть слишком холодно — наружный воздух будет без проблем попадать в помещение.

    Чтобы вытяжка не мешала естественной вентиляции в кухне

    При помощи тройника и обратного клапана можно, кстати, установить вытяжку так, чтобы она не мешала естественной вентиляции в кухне. Понадобится специальная вентиляционная решетка для подключения вытяжек, обратный клапан и тройник. К вентрешетке крепится тройник, к его нижнему входу подключается воздухвод от вытяжки, а на свободный выход ставится обратный клапан, то только так, чтобы лепестки запирались при прохождении воздуха из трубы (на фото ниже).

    Антивозвратный клапан для нормальной естественной вентиляции в кухне

    Как работает такая система? Когда вытяжка выключена, лепестки обратного клапана отогнуты, воздух из кухни в вентканал попадает через решетку и открытый выход тройника. Когда вытяжка включается, поток воздуха от нее разворачивает пластину клапана, и воздух идет в систему вентиляции. При отключении вытяжки, пружины снова открывают доступ воздуху через тройник.

    Внешне такая системы выглядит не очень привлекательно и ее придется каким-то образом маскировать. Но это единственный способ подключить вытяжку к единственному существующему выходу вентиляции и не снизить воздухообмен.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: