Как правильно устанавливается вентиляционная решетка и гофра для вытяжки для кухни

Как установить кухонную вытяжку

Содержание

Содержание

Законченный вид кухни просто невозможен без эффективной вытяжки. Впрочем, главная ее задача — очищать воздух. Как установить вытяжку, чтобы она работала правильно, и что для этого нужно, рассмотрим в материале.

Подготовка к установке

Подготовку к самостоятельной установке вытяжки начнем с изучения инструкции. В ней обычно есть раздел «Монтаж устройства» или что-то подобное. Там наглядно, со схемами и рисунками, описана процедура установки вытяжки. В данном разделе мастера должны интересовать:

  1. Тип и необходимое количество крепежных элементов.

Уважающий себя производитель обязательно положит в коробку комплект крепежа.

Если крепежных винтов в комплекте не оказалось, то в инструкции нужно найти рекомендации насчет диаметра и длины крепежных элементов, а затем докупить их.

2. Диаметр вентиляционного отверстия, если вытяжку нужно подключить к стационарному вентиляционному каналу.

Если кухня имеет стационарную вентиляцию, крайне желательно подключить вытяжку к ней.

Преимуществ у такого решения несколько. Во-первых, запахи будут сразу удаляться из помещения. Во-вторых, нет нужды устанавливать угольный фильтр. Производительность вытяжки с угольным фильтром будет ниже, чем у устройства, подключенного к вентиляционному каналу. Кроме того, пользователь вынужден постоянно покупать расходные материалы: угольный фильтр не обслуживается. Его следует заменять на новый один раз в 3-4 месяца.

На этапе подготовки нужно приблизительно просчитать конфигурацию и размеры будущего воздуховода, после чего приобрести недостающие детали в ближайшем строительном магазине.

Необходимый инструмент

Для установки вытяжки потребуется не так уж много инструментов:

  • дрель-шуруповерт или перфоратор, чтобы сверлить отверстия в стене под крепежные элементы. Выбор зависит от материала стены, на которую будет установлена вытяжка;
  • сверло нужного диаметра;
  • отвертка для закручивания крепежных винтов. Вместо отвертки может понадобиться рожковый ключ или торцевая головка, если монтаж выполняется при помощи мощных винтов, имеющих головку, как у болта;
  • пузырьковый уровень для выравнивания вытяжки в горизонтальной плоскости;
  • ножовка, чтобы подрезать пластиковые элементы вентиляционного канала. Хорошо зарекомендовали себя ножовки по металлу. Они дают быстрый и ровный срез по пластику;
  • рулетка или линейка — разметить точки сверления;
  • карандаш.

Монтаж вытяжки

Процесс установки покажем на примере монтажа наклонной вытяжки. Такие модели имеют внушительные размеры и вес, поэтому производитель рекомендует крепить их к стене при помощи четырех винтов. В качестве элементов крепления использованы винты 6 мм х 50 мм, имеющие головку под ключ «на 10».

Более легкие вытяжки крепятся при помощи настенных креплений, как правило, включенных в комплект поставки.

Работы по установке вытяжки начнем с определения места под крепежные элементы. Существуют общие рекомендации по высоте установки над варочной поверхностью.

Для электрических плит рекомендуемое расстояние составляет 60 см, для газовых — 75 см.

Прежде, чем приступить к расчетам и нанесению разметки, рекомендуется прочертить на стене линию, совпадающую с осевой линией варочной поверхности. Только в таком случае вытяжка гарантированно будет установлена точно над плитой, поскольку их осевые линии совпадут.

Все расчеты по расположению центров отверстий нужно вести от осевой линии.

Некоторые производители вкладывают в документацию к своему устройству установочный шаблон. От пользователя потребуется немного: расположить шаблон на нужной высоте и наметить центры будущих отверстий.

Если же шаблона в инструкции не обнаружилось, то действовать придется «по-старинке», скрупулезно измеряя и высчитывая места под будущие отверстия.

Процесс разметки является, пожалуй, самым ответственным этапом. Правило «семь раз отмерь, один раз отрежь», точнее «просверли», здесь уместно как никогда.

После того, как разметка нанесена, сверлим отверстия.

и закручиваем крепеж в стену.

Готовая система крепления выглядит следующим образом.

После закручивания винтов нелишним будет проверить точность с помощью пузырькового уровня и при необходимости подкорректировать его.

Вытяжка подвешивается на установленные винты.

Еще раз проверяем уровень горизонта.

После этого окончательно затягиваем винты, прижимая вытяжку плотно к стене. Теперь процесс установки почти завершен. Можно подключить устройство к электрической сети и проверить его работоспособность в различных режимах.

Вытяжка является маломощным потребителем энергии, поэтому особых требований к электрической линии не предъявляется.

Если подключение вытяжки к вентиляционному каналу не предполагается, то в завершение работ устанавливаем декоративный кожух вентиляционного канала и считаем работы завершенными.

Монтаж воздуховода

Отвод воздушных масс из помещения в систему вентиляции можно осуществить по гофрированному металлическому рукаву

или посредством воздуховода, собранного из пластиковых элементов.

В любом случае, сначала придется собрать нужную конфигурацию воздуховода.

Затем подсоединяем его к вытяжке и стационарной вентиляции.

Чтобы не снижать производительность вытяжки, диаметр воздуховода не должен быть меньше диаметра выпускного отверстия устройства.

Металлический воздуховод рекомендуется надежно закрепить хомутом.

После монтажа воздуховода на корпус вытяжки устанавливаем декоративный кожух. Это заключительный этап работы по установке вытяжки. Сразу после этого ее можно полноценно эксплуатировать.

Особенности установки встраиваемой и островной техники

Что касается встраиваемых моделей, то их устанавливают в специальные ниши в кухонной мебели. Крепят такие вытяжки при помощи саморезов, закручиваемых непосредственно в материал мебели.

Подбирая длину винтов, важно следовать рекомендациям производителя, чтобы ненароком не прошить стенку мебели насквозь.

Логика монтажа островной вытяжки сходна с креплением обычной вытяжки, о которой мы писали чуть выше. Единственное существенное отличие — устройство крепится не на стену, а к потолку.

Заключение

Работа по установке вытяжки достаточно простая. Она не потребует от мастера много времени или какого-то особенного инструмента. Все, что нужно, наверняка найдется даже у новичка. Обязательно потребуется внимательность к деталям и аккуратность. Если подойти к делу вдумчиво и ответственно, вытяжка будет добросовестно фильтровать воздух и дополнит дизайн кухни, будто она занимала это место всегда.

Как своими руками правильно установить и подключить вытяжку на кухне?

Именно отсюда, с кухни, ежедневно расползаются вкусные запахи. Плохо только, что они задерживаются в квартире дольше, чем хотелось бы. Что уж говорить про запах и дым от перекалённого масла, или «аромат» подгоревшей пищи.

Оперативно удалять из кухни продукты горения, пар и неприятные запахи поможет вытяжка.

Если вы решили обзавестись на кухне этим устройством, но не знаете всех тонкостей того, как самостоятельно установить вытяжку над плитой, то вам пригодится следующая информация.

Выбирая вытяжку, нужно иметь в виду габариты и оборудование кухни, для которой она предназначена.

Другой момент – мощность агрегата. Чем больше кухня, тем мощнее должна быть вытяжка.

Не следует забывать и об интерьере, устройство должно гармонично вписываются в него. Этого легко достичь, так как вытяжки могут быть изготовлены различных цветов и модификаций.

Кухонные вытяжки отличаются вариантами установки, выделяют:

  • купольные вытяжки ― самые мощные, напоминают зонтик, от которого отходит труба;
  • встраиваемые вытяжки ― их вытяжная труба убирается в шкаф, а саму панель вытяжки можно выдвинуть в момент непосредственного приготовления пищи ― идеальное решение для маленькой кухни;
  • плоские вытяжки ― вместо вытяжной трубы используют фильтр, поэтому устройство более компактное, но менее мощное.

На какой высоте от плиты следует устанавливать?

Это будет зависеть от модели вытяжки, которую выбрали.

К каждой из них есть инструкция, в которой написано, на каком расстоянии монтировать устройство.

Обычно устанавливают вытяжку между 65 и 90 сантиметрами от плиты.

Нижний порог превышать категорически не рекомендуется, так как может начать плавиться сама вытяжка, или отдельные её детали.

Верхний порог можно оптимизировать под ваш рост, а точнее, под рост хозяйки, которая будет готовить.

Рассмотрим, как производить установку вытяжного устройства, в зависимости от выбранного варианта.

Как установить купольную вытяжку на кухне?

Немного о вариантах купольной вытяжки, представленных на рынке. Они бывают:

  1. Каминные (пристенные) ― крепятся на стену. Похожи по устройству на системы вентиляции для каминов.
  2. Угловые ― встречаются на кухнях редко, в случае, когда плита располагается в углу.
  3. Островные ― устанавливаются на больших кухнях, преимущественно в столовых, когда плита стоит в центре кухни. Крепятся непосредственно к потолку.

Изготавливают эти устройства из эмалированной или нержавеющей стали, гораздо реже они бывают деревянными или пластиковыми.

Бывает, что воздуховод провести невозможно, тогда можно поставить циркуляционную установку, она пропустит воздух через фильтр и вернёт его назад в комнату.

Существуют и такие купольные вытяжки, которые работают в обоих вариантах.

Для того чтобы установить купольную вытяжку, нужно подвести гофру к вентиляционной системе здания, подключить прибор к сети электричества.

Возможно, что придётся наращивать гофру или проводку, поэтому лучше заручиться помощью профессионалов.

Если вы решаете проделать всю работу сами, то сначала оборудуйте кухню мебелью. И только после этого можно будет поработать над разметкой расположения вытяжки с учетом высоты ее расположения.

Приступаем к подготовке креплений. Нужно высверлить или выдолбить отверстия для дюбелей. К ним будут на болтах крепиться опоры, на которые, в свою очередь, надевают основу вытяжного устройства.

Соблюдая предельную герметичность, нужно соединить специальный отвод вытяжки с гофрой воздуховода. Далее проверяем работоспособность устройства и надеваем верхний кожух вытяжки.

Учитывая достаточно большие размеры и высокую мощность данной вытяжки, следует позиционировать её, как устройство для просторной кухни, с высокой производительностью блюд.

А Вы знаете как правильно клеить виниловые обои. Подробная инструкция. Рекомендации.

Как Вы думаете можно ли клеить обои зимой? Точный ответ можно узнать здесь.

Как самостоятельно установить встраиваемую вытяжку в кухонный шкаф?

В отличие от купольной вытяжки, характерный зонтик которой мы замечаем, войдя на кухню, встроенная вытяжка монтируется внутри кухонного шкафа.

Мы рассмотрим вариант установки без функции «выдвинуть/ задвинуть» так как он требует больше навыков от исполнителя.

Четыре шага к установке встроенной вытяжки:

    Нужно собрать сам шкафчик, в который будет встраиваться вытяжка. Можно использовать уже имеющийся, его придётся немного перестроить.

Дно будущего шкафчика нужно поднять, ровно на высоту самой вытяжки. Вытяжное устройство будет впоследствии прикреплено непосредственно к нему. Боковые стенки необходимо надёжно прикрепить к крышке шкафчика, а донышко закрепить на евровинты.

Делаем прорезь для воздуховода. Обычно его прорезают сверху при помощи ножовки или лобзика.

Прикрепляем корпус вытяжки. Снимаем дно шкафчика и переносим на него схему всех необходимых отверстий для крепёжных болтов и гофры. Высверливаем и вырезаем отверстия и крепим корпус ко дну. Теперь нужно надёжно скрепить всю конструкцию и водрузить её на место.

  • Остаётся протянуть воздуховод, надёжно и герметично закрепить его. Вытянуть кабель к заранее подготовленной розетке и испытать агрегат.
  • В видео-материале ниже Вы сможете увидеть пример того, как установлена встраиваемая вытяжка на кухне:

    Как установить (закрепить) плоскую кухонную вытяжку?

    Плоская, или как ее еще называют, подвесная вытяжка обычно не имеет воздуховода, а снабжена фильтром для очистки воздуха.

    Кстати, любую модель вытяжки можно запустить в режиме рециркуляции (очистки воздуха встроенным фильтром) либо в режиме отвода воздуха на улицу, зависит от вашего желания и возможностей.

    Сама установка подвесной вытяжки очень проста. Вытяжное устройство имеет специальное крепление, нужно только перенести на стену отметки, расстояния между которыми будут соответствовать отверстиям на креплении.

    Остаётся просверлить стену, забить дюбеля и отвёрткой или шуруповёртом прикрепить навесы. На них закрепляем вытяжное устройство и подсоединяем к сети.

    “Ломаете голову” – чем покрасить металлическую дверь? Давайте выберем лучший вариант.

    Хотите знать, как работает механизм сдвижных межкомнатных дверей? Читайте все подробности тут.

    Как нужно устанавливать гофру?

    Если вентиляционное отверстие располагается над плитой, соединить его с вытяжкой можно небольшим переходником. Но зачастую их разделяет гораздо большее расстояние. Тогда следует установить специальный воздуховод для вытяжки. Он представляет собой либо гладкую пластиковую трубу, либо гофрированную из пластика или алюминия.

    Все стыки и соединения надёжно промазываем герметиком. Выглядит достаточно эстетично, поэтому можно пустить под потолком без дополнительной декорации.

    Если есть возможность спрятать воздуховод в стенном шкафу, то можно воспользоваться гофрой, она дешевле и легче при монтаже.

    Переходники не потребуются, так как гофра хорошо огибает углы.

    Перед установкой максимально растяните гофру, чтобы уменьшить шум при работе вытяжки. Выбирая диаметр гофрированной трубы, ориентируйтесь на размер выходного отверстия самой вытяжки. Гофру фиксируют на патрубке вытяжки при помощи хомута, а на вентиляционном отверстии специальной решёткой.

    Как правильно подключить кухонную вытяжку к вентиляции?

    В каждом доме есть система естественной вентиляции, куда можно подключить кухонную вытяжку. В ванной и на кухне стоят специальные, зарешеченные отдушины, они и ведут в вентиляционную шахту.

    Техника подключение несложная, достаточно купить специальный щиток, он крепится на месте решётки отдушины, и уже имеет отверстие для крепления трубы.

    Все просто, но есть «подводные камни». Старые многоэтажки не были рассчитаны на установку жильцами вытяжных устройств. Поэтому индивидуальные вентиляционные каналы также не предусмотрены, так как имеет место один канал ― коллективный.

    В таком случае если жильцы подключают к нему вытяжные устройства, изменяется давление воздуха в системе вентиляции.

    В результате либо воздух, насыщенный ароматами готовки, будет затягиваться в вентиляционные отверстия соседей, либо, если каждый поставит себе вытяжку и обратный клапан, устройства начнут соревнования по мощности.

    Вариантов решения может быть несколько. Радикальное решение ― поменять квартиру на жильё в новостройке, где предусмотрены индивидуальные вентиляционные каналы.

    Другим вариантом может стать вызов мастера – вентиляционщика, он на месте оценит состояние системы вентиляции, посоветует какую модель (более или менее мощную) можно установить без риска для соседей, если нужно, прочистит воздуховоды вентиляционной шахты.

    Если готового решения архитектура здания не предлагает, воспользуйтесь перфоратором. Просчитайте ход воздуховода на вашей кухне и определите оптимальное место. Готовое вентиляционное окно заделываем решетчатым щитком и выводим в него гофру.

    Где лучше установить розетку?

    Наверняка, у большинства читателей не возникнет вопроса – как подключить вытяжку к электричеству? Однако ещё до начала установки вытяжного устройства, нужно подготовить для него новую розетку.

    Розетки запрещено устанавливать возле плиты и около мойки, поэтому лучшим вариантом будет установить розетку для вытяжки над навесными шкафами, на высоте около двух метров.

    Сместите розетку вправо или влево от центра вытяжки. Если выбираете другое, более открытое место, то розетку можно задекорировать специальным коробом.Не скрывайте розетку за навесными шкафами или громоздкими приборами!

    По разным причинам в доме возможны перепады напряжения, из-за чего может пострадать или перегореть мотор вытяжки. Чтобы предупредить такую поломку обязательно заземлите розетку под вытяжку.

    Как производится покраска деревянных дверей в бытовых условиях.

    Различные варианты расположения зеркала в интерьере прихожей.

    Установка двухстворчатых межкомнатных дверей не покажется Вам сложной, если прочтете нашу инструкцию, расположенную здесь.

    Подводя итог, отметим, что вытяжка в квартире, безусловно, вещь полезная. Она значительно облегчит жизнь хозяйке. Установить вытяжное устройство можно самостоятельно, но если вы не обладаете определёнными навыками лучше выбрать плоскую вытяжку.

    Предлагаем посмотреть видео о том, как производится подключение кухонной вытяжки к вентиляции:

    забыл упомянуть два важных момента…
    см. выше п.1. Кухонные вытяжки, имеют два самых распространенных спосоюа крепления к стене. Это прямо через отверстия в подрамнике к стене шурупами (анкерами, саморезами и тд), и через планку. Т.е. крюки крепятся на стену, а на корпусе подрамника, на заводе сделаны штатные отверстия под крюки. Обе конструкции, имеют общий недостаток – жесткость крепления, через которое передаются вибрации и шумы двигателя на стену, играющую роль экрана. Избежать этого частично, можно применив сталистую (вязальную) проволоку, как связующий элемент стены (или основания крепления) и вытяжки. Таким образом уменьшив площадь контакта. И дополнительно, м/д стеной и корпусом вытяжки, желательно проложить по всей ее задней поверхности поролон толщиной 1 см.
    в дополнение к п. 3. Если при работе вытяжки, ощущается вибрация корпуса, это говорит о не сбалансированном шнеке, закрепленном на валу двигателя.
    Не важно, новая или старая вытяжка. Если есть вибрация, то она является очень большим источником низкочастотного шума. И если не избавиться от нее, то в конце концов, она станет причиной выхода из строя направляющих или подшипников двигателя, на которых закреплен статор (он вращается чаще всего в вытяжках). Как от этого избавиться? Сложно, но можно, тем кто может снять корпус с вытяжки, и отсоединив решетку крепления двигателя, включить двигатель вытяжки на пару секунд, визуально определить место на шнеке, куда он “бьет”. С противоположной стороны, наклеить кусочек пластилина. Опять включить, опять проверить, добавить или убавить “баласт”… через некоторое время, вы почувствуете, что вибрация пропала, или уменьшилась. Собрать вытяжку и снова закрепить на месте.

    шум вытяжки? Причин четыре: работа электродвигателя, поток воздуха по воздуховоду, механизм крепления вытяжки, крыльчатка двигателя и заборная решетка.
    1. работа электродвигателя. Мощный двигатель, по своей сути – шумный. Больший размер ротора и статора, больший D. вала, тяжелей механизм.
    К этому добавляется жесткое крепление к подрамнику вытяжки, имеющей как правило закрытый кожухом каркас, играющий роль резонатора шума.
    Избавиться от этой проблемы, почти не возможно, без переноса эл.двигателя за пределы кухни, если речь идет о кухонной вытяжке. Или в выборе вытяжки с менее шумным двигателем, но как правило более дорогим.
    2. поток воздуха по воздуховоду. При монтаже как правило используют металлические или пластиковые гофры. Но сама конструкция гофры – это множество “выступов”, “гармошек”, внутри воздуховода. А при движении воздуха, каждая из них создает шум, особенно на изгибах и поворотах. Так же при изготовлении воздуховодов, используется жесть, которую стыкуют внахлест, просто вставив одну трубу в другую. При этом, точки крепления всего воздуховода к основанию – жесткие (через хомут шурупами в стену) и достаточно удалены друг от друга. Это создает вибрации, которые передаются на основание (например стена или потолок), а жесткость конструкции крепления, не амортизирует, и вся волна вибраций возвращается на поверхность воздуховода в виде слышимой части спектра, звуковых волн.
    Избавиться можно, закрепив воздуховод, к опоре, через резиновые проставки или подвесную конструкцию. Так же, необходимы 2-3 точки крепления, на метр длины воздуховода. Исключить гофру. Использовать пластиковые воздуховоды, имеющие сегодня любые виды сочлинений и переходов. Гофрированую трубу целесообразно использовать за пределами помещения, при длинном воздуховоде или месте, не удобном для крепления. Гофра сыграет роль демпфера шума. Не мало важно, выдерживать диаметр воздуховода по всей длине. Ни в коем случае, не уменьшая сечение. Любой угол, или соединение воздуховода, это + к дополнительному шуму. Более дорогой способ – внешняя обработка воздуховода, звукоизолирующими материалами.
    3. крыльчатка двигателя и заборная решетка. В большинстве конструкций вытяжек, используется двигатель, с вращающимся статором. Корпус, которого, закреплен на решетке, через которую поступает воздух.
    Решетка – играет, в первую очередь роль, безопасности. Что бы снаружи не попал какой нибудь предмет (хотя я не слышал историй о таких случаях). Но решетка – это сито, не важно – крупное или мелкое, но каждая ячейка ее, издает звук, при движении воздуха. Так же, как и сам вращающийся шнек воздухозаборника, это щель – источник свистящего шума.
    Избавиться от этих звуков, на бытовом уровне, практически не возможно, не изменив конструкцию крепления двигателя. Но, при желании – возможно.

    Где взять заземление в “хрущевке”

    Содержание статьи

    • Где взять заземление в “хрущевке”
    • Как правильно сделать монтаж заземления в доме
    • Как выполнить правильно заземление

    Электробезопасность является неотъемлемой частью электроснабжения. Для чего нужна земля в электрике? Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких от поражения электрическим током, а дом от пожара. Для жилых зданий старой постройки (с 40 годов по 2001 год) с двухпроводной электропроводкой, применяется система заземления «TN-C». В которой ноль (нейтраль) – N и земля (защитный проводник) – PE объединены в один проводник PEN.

    При такой схеме отдельного проводника PE (заземление) – мы не получим!

    Приобретая современное электрооборудование (стиральные машины, микроволновки и т.д.) , пользователи электроэнергии забывают о том, что они живут в хрущёвках и эксплуатация мощного электрооборудования не предусмотрена старой электропроводкой и как правило требуют установки розеток с заземляющим контактом.

    ВАЖНО : Перед установкой современного электрооборудования необходимо обследовать электропроводку в квартире и убедиться, что она пригодна для подключения новой техники!

    Рассмотрим несколько выходов из данной ситуации :

    I. Получаем заземление – PE (защитный проводник) граммотно :

    Решение данной проблемы, это разделение проводника PEN. Грамотное, соответствующим всем нормам и требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок) разделение проводника PEN необходимо выполнять только в ГРЩ (Главный распределительный щит) или ВРУ ( Вводное распределительное устройство) вашего дома (подъезда). Таким образом наша система TN-C преобразуется в систему TN-C-S.

    ВАЖНО :

    1. ПУЭ предъявляются требования относительно механической устойчивости к повреждению проводника PEN на линии электропередач от подстанции до ГРЩ (ВРУ) вашего дома.

    2. Когда ноль рабочий (N) и ноль защитный (PE) разделены с какой либо точки электроустановки. Запрещается объединять их за этой точкой.

    Поэтому требуйте от управляющей компании модернизации системы энергоснабжения!

    В моем случае управляющая компания на это не согласилась (до кап.ремонта дома). Выход нашелся. Я договорился с электриком компании частным образом (поверьте не дорого, придется только купить кабель) и он мне прокинул пятижильный кабель от ВРУ дома до щитка нашего 3 этажа. При этом было выявлено, что ВРУ оказывается было повторно заземлено (что совсем хорошо)!. Кабель прокидывали с учетом нагрузки всех трех квартир нашего этажа. Щиток я переделывал уже сам, для всех трех квартир.

    II. Упрощенный вариант получения заземления :

    Состояние хрущевок таково, что при ремонте квартир, трудно не модернизировать щиток на этаже, хотя бы частично. При ремонте квартиры, вы должны выполнить 1 пункт ПУЭ. То есть электропроводка должна быть 3-х проводной. В связи с этим возникает вопрос: куда подключать – ноль (N) и заземление (РЕ). В стояке на вашей площадке идут как правило 3-фазы и PEN – проводник. Его необходимо разъединить на РЕ и N – проводники. Таким образом, в какой-то ее части, реализовать TN-C-S – систему для вашей квартиры.

    Я делаю так : РEN проводник, необходимо подключить на шину, которая в свою очередь крепится на метал. щите болтами – это шина РЕ. От нее идет ноль N на вводной двухполюсный автомат квартиры. Далее счетчик. От него делается отдельная шина N с креплением к дин-рейке. Второй полюс фаза. Далее автоматы отходящие в квартиру. Все комплектующие для модернизации новые. Все, что в щите, кроме счетчиков (конечно если он соответствует ребованиям) надо демонтировать и выбросить. Можно сделать щиток в квартире: защитный проводник подключаем на шину PE, фазу L и нейтраль N к двухполюсному автомату. В домашнем щитке получаем отдельно шину – PE, отдельно шину – N. Рекомендуется устанавить : ограничитель напряжения и УЗО или выполнить систему на диф.автоматах.

    ВАЖНО :

    1. Если PEN – проводник вы разорвете не отключив подъезд, то в лучшем случае погорит оборудование других этажей, а в худшем пожар!

    2. Данная модернизация не будет соответствовать требованиям ПУЭ но, как показала практика отлично работает.

    III. Самый банальный случай полкчения заземления :

    Если требуется например обезопасить стиральную машинку, стоящую к примеру в кухне, то ее можно запараллелить с розеткой для электроплиты (в ней как правило 3 контакта).

    ВАЖНО :

    1. При работе стиральной машинки не включать более одной конфорки (тем более духовки).

    2. Данное подключение не будет соответствовать требованиям ПУЭ но, как показала практика то-же отлично работает.

    Электрики! Как правильно сделать заземление в хрущёвке при условии. (+)

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Электрики! Как правильно сделать заземление в хрущёвке при условии. (+)

    Здравсвуйте!
    Задача:
    5ти этажная хрущёвка в жутком районе Москвы стены – кирпич, заземления нет. Первый этаж !! высота от земли 3 метра будет устанавливаться 5 киловатный проточный водонагреватель в ванной комнате соответственно есть возможность нанять профессионального электрика чтоб сделать персональную шину с улицы по стене. Вопрос: как оно должно выглядеть чтоб всё по правилам (заодно я б и на даче себе сделал заземление по образу и подобию).
    1) Сколько сечение ломика должно быть, длина, насколько в землю?
    2) Сколько сечение мет. ленты?
    3) Как правильно в самой квартире реализовать подключение к ленте с условием что лента зайдёт на кухне?
    4) До ванны 5 метров, каким проводом протянуть от ленты с кухни в ванную (сечение, модель провода)?
    5) Нужно ли заземлять и металлическую часть водонагревателя?
    6) Что мерить мультиметром? (напряжение сопротивление) между какими точками?
    7) Как правильно сделать УЗО? Рвать только фазу или фазу и ноль отдельными УЗО?
    8) Какой ток срабатывания необходим для нагревателя мощностью 5.5 КВт?

    Сейчас машинка от стиралки заведён третий провод на ноль в щитке, но когда машина стривает то вода чувствую кусается не сильно – значит надо делать. В доме маленький ребёнок, да и самому. Простите что так много. Спасибо заранее!

    где у такого типа УЗО вход, где выход? Что такое (1), (2) и (N)? Спасибо за ответы!

    Здравсвуйте!
    Задача:
    5ти этажная хрущёвка в жутком районе Москвы стены – кирпич, заземления нет. Первый этаж !! высота от земли 3 метра будет устанавливаться 5 киловатный проточный водонагреватель в ванной комнате соответственно есть возможность нанять профессионального электрика чтоб сделать персональную шину с улицы по стене. Вопрос: как оно должно выглядеть чтоб всё по правилам (заодно я б и на даче себе сделал заземление по образу и подобию).
    1) Сколько сечение ломика должно быть, длина, насколько в землю?
    2) Сколько сечение мет. ленты?
    3) Как правильно в самой квартире реализовать подключение к ленте с условием что лента зайдёт на кухне?
    4) До ванны 5 метров, каким проводом протянуть от ленты с кухни в ванную (сечение, модель провода)?
    5) Нужно ли заземлять и металлическую часть водонагревателя?
    6) Что мерить мультиметром? (напряжение сопротивление) между какими точками?
    7) Как правильно сделать УЗО? Рвать только фазу или фазу и ноль отдельными УЗО?
    8) Какой ток срабатывания необходим для нагревателя мощностью 5.5 КВт?

    Сейчас машинка от стиралки заведён третий провод на ноль в щитке, но когда машина стривает то вода чувствую кусается не сильно – значит надо делать. В доме маленький ребёнок, да и самому. Простите что так много. Спасибо заранее!

    1. зависит от грунта, но уверен на 99%, что 3 штыря из 50 уголка по 1,5-2 метра длиной хватит, между штырями метра 3 . штыри соединить полосой 40х4 (но наверняка хватит и 25х4), ей же ввести в дом.
    2. 40х4
    3. Если правильно, то – к ленте под болт провод ПВ3 – 16-25 мм2, его затем в распред. щит. Если распред. щит не в квартире, то провод в заводишь в ящик в котором прикручиваешь его к шине (делаешь так называемую Главную Заземляющую Шину), к этой же шине притягиваешь все заземляющие провода от всех оставшихся потребителей.
    4. см п.3
    5. Если вилка водогрея с ЗК, то нет.
    6. Ничего
    7. “Рвать только фазу или фазу и ноль отдельными УЗО?” – это полный бред, так не бывает. Ставить лучше не УЗО а дифференциальный автомат – купишь в магазине, в паспорте прочтешь как ставить.
    8. Ставь на 32 А, запитывай лучше проводом на 4 мм2. Можно конечно и на 25 А и запитаться 2,5 мм2, но я бы чуть подстраховался .

    Где взять заземление в хрущевке?

    Felix
    Василий К

    Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

    Справочная информация

    Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

    • Диагностика
    • Определение неисправности
    • Выбор метода ремонта
    • Поиск запчастей
    • Устранение дефекта
    • Настройка

    Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.

    Неисправности

    Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида – стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

    • не включается
    • не корректно работает какой-то узел (блок)
    • периодически (иногда) что-то происходит

    Если у Вас есть свой вопрос по определению дефекта, способу его устранения, либо поиску и замене запчастей, Вы должны создать свою, новую тему в соответствующем разделе.

  • О прошивках

    Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

    На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

    • Прошивки ТВ (упорядоченные)
    • Запросы прошивок для ТВ
    • Прошивки для мониторов
    • Запросы разных прошивок
    • . и другие разделы

    По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

  • Схемы аппаратуры

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

    • Схемы телевизоров (запросы)
    • Схемы телевизоров (хранилище)
    • Схемы мониторов (запросы)
    • Различные схемы (запросы)

    Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

  • Справочники

    На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

    • Справочник по транзисторам
    • ТДКС – распиновка, ремонт, прочее
    • Справочники по микросхемам
    • . и другие .

    Информация размещена в каталогах, файловых архивах, и отдельных темах, в зависимости от типов элементов.

    Marking (маркировка) – обозначение на электронных компонентах

    Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

    Package (корпус) – вид корпуса электронного компонента

    При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

    • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
    • SOT-89 – пластковый корпус для поверхностного монтажа
    • SOT-23 – миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
    • TO-220 – тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
    • SOP (SOIC, SO) – миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
    • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
    • BGA (Ball Grid Array) – корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

  • Краткие сокращения

    При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

    Сокращение Краткое описание
    LED Light Emitting Diode – Светодиод (Светоизлучающий диод)
    MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor – Полевой транзистор с МОП структурой затвора
    EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory – Электрически стираемая память
    eMMC embedded Multimedia Memory Card – Встроенная мультимедийная карта памяти
    LCD Liquid Crystal Display – Жидкокристаллический дисплей (экран)
    SCL Serial Clock – Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
    SDA Serial Data – Шина интерфейса I2C для обмена данными
    ICSP In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
    IIC, I2C Inter-Integrated Circuit – Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
    PCB Printed Circuit Board – Печатная плата
    PWM Pulse Width Modulation – Широтно-импульсная модуляция
    SPI Serial Peripheral Interface Protocol – Протокол последовательного периферийного интерфейса
    USB Universal Serial Bus – Универсальная последовательная шина
    DMA Direct Memory Access – Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
    AC Alternating Current – Переменный ток
    DC Direct Current – Постоянный ток
    FM Frequency Modulation – Частотная модуляция (ЧМ)
    AFC Automatic Frequency Control – Автоматическое управление частотой

    Частые вопросы

    После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

    Кто отвечает в форуме на вопросы ?

    Ответ в тему Где взять заземление в хрущевке? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

    Как найти нужную информацию по форуму ?

    Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

    По каким еще маркам можно спросить ?

    По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам – LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

    Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

    При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям – схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

    Полезные ссылки

    Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

    Устройство заземления в старом многоквартирном доме

    Важность обустройства заземления в городских квартирах старой застройки ни у кого не вызывает сомнений, однако лишь очень немногие представляют себе тот способ, которым эту возможность можно реализовать. Для того чтобы сделать эффективное заземление в хрущёвке, например, необходим отдельный заземлитель, выводимый за пределы жилого строения. Причём такая конструкция должна рассчитываться на весь подъезд, то есть на те квартиры, жильцы которых действительно желают обезопасить себя от поражения током.

    Способы организации

    В простейшем случае в старых домах допускается заменять заземление в квартире быстродействующим дифференциальным устройством (УЗО), однако оно обеспечивает лишь мгновенную защиту и должно работать в связке с заземлителем. И уж совсем ни куда не годится вариант реализации заземления в квартире, подключаемого к трубам отопления или водоснабжения.

    Опасность этого способа защиты от поражения током заключается в том, что качество контакта труб с землёй не всегда бывает удовлетворительным, что ухудшает условия стекания тока в землю. Вследствие этого потенциал в точке заземления может оказаться достаточно высоким.

    Кроме того, при попадании сетевого напряжения на корпус электрочайника, например, оно через неграмотно организованную жилу PE сразу же появится на трубных магистралях данного стояка (причём во всех подключённых к нему квартирах).

    Ответственность за последствия поражения током любого из жильцов подъезда, конечно же, будет нести то лицо, у которого обнаружится такое «заземление».

    Таким образом, единственно приемлемый способ, воспользовавшись которым можно обустроить заземление в квартире своими руками – это изготовить выносную заземляющую конструкцию (заземлитель).

    Всё сказанное не относится к современным жилым постройкам, в которых электроснабжение организуется с помощью 5-ти жильного кабеля, имеющего в своём составе полноценную заземляющую шину. (Наличие заземляющего контура квартир предусмотрено в таких домах общим планом застройки).

    Зачем заземлять

    Известно, что в домах старой застройки питание стояков организуется с использованием системы заземления типа «TN – C».

    Указанная схема реализуется таким образом, что от подстанции к вводному устройству подходит кабель, состоящий только из 4-х жил, а именно: три фазные L1, L2, L3 и совмещенный проводник PEN. При этом если контур заземления в доме отсутствует, то электрические щитки квартир оказываются без местного (повторного) заземления.

    Единственный путь, по которому «земля» может попасть к потребителю в квартиры – это от подстанции через проводник PEN.

    Некоторые электрики ошибочно полагают, что для обустройства заземления в этой ситуации достаточно подключить к корпусу вводного щитка защитный провод PE, совмещённый с рабочим N. Однако такое подключение в квартире не только не решает поставленной задачи, но и является крайне опасным!

    При повреждении или отгорании провода PEN (что случается довольно часто) фазное напряжение по цепи нагрузки попадает на все нулевые провода N.

    И если эти последние электрически связаны на корпусе щитка с защитным проводником, то на всех подключенных к ним корпусах приборов в квартире, появится напряжение 220 Вольт. Вот почему следует хорошенько подумать, прежде чем следовать совету недальновидных электриков.

    Единственно верным решением в данной ситуации является обустройство собственного отдельного контура заземления. Для многих жильцов панельных домов из квартир первого этажа этот вариант вполне доступен и довольно часто реализуется на практике.

    Под окнами в землю забивается несколько металлических прутьев, которые затем обвязываются по контуру и соединяются медной шиной с проводником РЕ, проложенным по квартире совместно с двумя другими (фаза и нуль).

    Условия для качественного подключения

    Для обустройства качественного заземляющего контура в квартире городского дома, в первую очередь, необходимо полностью заменить старую проводку трёхжильным кабелем, в котором фазная и нулевая рабочие жилы дополнены заземляющей шиной PE.

    Лишь при наличии такого отдельного провода можно будет организовать цепь стекания аварийного тока с корпуса повреждённого прибора через контур заземления в грунт.

    При замене проводки в квартире не пытайтесь сэкономить на расходном материале и выбирайте качественный медный трёхжильный кабель нужного сечения (марки NUM или ВВГ, например).

    Далее, следует собрать команду заинтересованных жильцов подъезда, желающих подключать квартиры к коллективному заземлителю и, в случае необходимости, – получить разрешение от ЖКО на обустройство заземления.

    Расположить контур лучше всего с тыльной стороны дома (не с фасадной его части). Для разводки заземляющей жилы по квартирам и её подключения на стороне потребителя применяется медная шина с сечением не менее чем у проводника PEN, входящего в состав подводимого к дому кабеля.

    На рисунке, приводимом выше, можно увидеть, как организуется заземление посредством соединения жилы PE электропроводки с элементами заземлителя, который в данной ситуации выполняет функцию повторного заземления.

    Порядок сооружения защитного контура

    Обустроить заземление в многоквартирном доме можно, воспользовавшись типовой методикой изготовления заземляющего контура и подсоединения к нему РЕ-проводника.

    Согласно этой методике подготовка контура заземления для квартир осуществляется следующим образом.

    Сначала неподалёку от подъезда на расстоянии не менее чем 1,5 метра от отмостки на глубину примерно 0,6 метра выкапывается несколько траншей в виде треугольника с длиной сторон 1,2 метра.

    Ширина траншей выбирается из расчёта удобства проведения сварных работ.

    Затем в сторону отмостки дома прокапывается отдельная траншея (глубиной примерно полметра), необходимая для подводки заземляющей линии к подъездному распределительному шкафу.

    После этого по углам образовавшегося треугольника в грунт вбиваются металлические уголки или трубы небольшого диаметра длиной не менее 2,5 метра.

    По завершении основных земляных работ вершины забитых в землю заготовок соединяются на сварку в цельную конструкцию заземления. Для этого потребуются заранее нарезанные стальные полосы 40х4 миллиметра соответствующей длины, называемые металлосвязью.

    Для того чтобы провести заземляющую линию от сваренной стальной конструкции до размещённого на одном из этажей распределительного шкафа необходимо выполнить следующие операции:

    • сначала от ближайшей к дому вершины треугольника по уже подготовленной траншее в сторону отмостки прокладывается стальная полоса того же сечения, что и у элементов металлосвязи;
    • затем конец полосы заземления дюбелем фиксируется на стене дома, после чего на него наваривается подходящий по размеру болт (при его наличии подсоединять и демонтировать заземляющую шину будет намного удобнее);
    • на завершающей стадии работ смонтированная в грунте конструкция засыпается выбранной ранее землёй, которая затем тщательно трамбуется.

    Стоит отметить, что после того как линия будет протянута до общего распределительного шкафа, размещённого на подъездной площадке в жилом доме, каждый из жильцов сможет пробросить до ГЗШ свою собственную шину заземления в квартиру. Правила её прокладки и крепления регламентируются соответствующими разделами ПУЭ.

    Варианты заземления в квартире – простые и сложные

    Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

    Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

    Зачем нужно заземление в квартире

    Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

    Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

    Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

    В заземлении нуждаются:

    • розетки;
    • бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

    Пример необходимости заземления

    Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

    Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

    Проверка наличия защиты

    Проверка наличия заземления у себя в квартире не представляет сложности. Необходимо просто посмотреть на входной кабель в электрощитке и посчитать количество входящих проводов. По их количеству можно определить какая система установлена у вас и тогда будет не сложно определиться с дальнейшими действиями:

    • Если входит пять проводников, то это подсистема TN-C-S, а если четыре, то TN–C.
    • Если в новостройке (что в последнее время крайне редко) уже установлены розетки, то необходимо убедиться в наличие у них дополнительного заземляющего контакта.

    Проверка работоспособности заземляющего провода не составит труда человеку, умеющему пользоваться мультиметром или вольтметром. Индикатором выясняется фаза и производятся измерения фазы с нулем, а потом фазы с землей.

    Если показания отличаются друг от друга, то защита работает. А при одинаковых значениях следует вывод, что провод земли соединен с нулем. Это означает, что сделано не заземление, а зануление, что опасно при перенапряжении в сети.

    В крайнем случае все это можно выяснить в ЖКХ или у обслуживающих здание электриков.

    Какие системы существуют

    В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

    • I – изолированная;
    • T – заземленная.

    Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

    • T – проводящие части заземлены;
    • N – подключены к заземленной нейтрали.

    Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

    • S – проводники разделены;
    • C – функции совмещены в одном проводнике.

    Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

    • N – рабочий;
    • PE – защитный;
    • PEN – совмещение защитного и рабочего.

    1. TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
    2. TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
    3. TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
    4. TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
    5. IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

    К чему это может привести?

    • В случае с газом – к взрыву.
    • К поражению кого-либо из жильцов дома (квартиры) эл/током.
    • К повышенной коррозии металла и, как следствие, трещинам в трубах и протечкам.
    • Присоединяться (самостоятельно) к контакту в подъездном щитке, на который заводится так называемый PEN-проводник.

    • Такое защитное подключение небезопасно, так как не учитывается вероятность отгорания нуля. Что это такое – разговор отдельный, но так как многие современные квартиры буквально напичканы различной бытовой техникой и электроникой, риск довольно велик.
    • Для каждого дома разрабатывается проект эн/снабжения. Следовательно, самостоятельное присоединение к схеме – уже его нарушение. А это влечет за собой не только разбирательства с обслуживающей дом организацией и штрафы (в случае выявления факта самоуправства или при возникновении нештатной ситуации), но и уголовную ответственность. К примеру, если будет доказано, что гибель человека произошла из-за действий какого-то «рационализатора» при попытках самостоятельно организовать заземление в квартире.

    Заземление для новостройки

    В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.

    В стояк подведены:

    • три фазы;
    • нулевой рабочий проводник;
    • защищенный проводник.

    По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.

    Как сделать заземление в квартире, если его нет

    В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

    Подключение УЗО

    Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

    Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

    Существует два варианта подключения УЗО:

    • На весь дом. В таком случае обезопасить от утечки можно все электроприборы в квартире, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая светильниками. Для этого потребуется более мощный и дорогостоящий прибор. При срабатывании защиты электричество будет отключено везде, а на наличие утечки придется проверять каждое подключенное устройство отдельно.
    • На комнату или конкретное устройство. Менее мощный УЗО устанавливается только на «опасные» линии, например, на ванную комнату, кухню, подвал или на конкретное устройство, вроде стиральной машины или электроплиты. Если в квартире есть устройства, потребляющие больше 1,2 кВт, то на каждое из них рекомендуется ставить отдельный автомат и УЗО.

    Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

    • УЗО устанавливается между входным выключателем и автоматом;
    • мощность УЗО должна немного превышать мощность установленного на нее автомата;
    • правильность работы УЗО проверяется путем подключения бытового прибора под нагрузкой к сети, в которую оно было установлено.

    Монтаж собственного контура

    Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

    1. По стояку к подвалу протягивается одножильный провод PE. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 4 кв. мм.
    2. Рядом с домом устанавливается заземлитель. Обычно используют обрезки из нержавеющей стали, которые свариваются в виде треугольника.
    3. Один конец провода присоединяется к готовой конструкции, другой закрепляется в щитке.
    4. Заземление квартиры соединяется со щитком.

    Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

    Опасный вариант защиты

    Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

    Что делать не рекомендуется

    Запрещено использовать качестве заземлителей водопроводные и газовые трубы

    Иногда хозяева квартиры в целях экономии средств пробуют применять «нестандартные» варианты организации заземления – например, перемычка между нулем и защитным проводником, прикручивание защиты только для своей квартиры, применение отопительных или газовых труб в роли заземлителей. Делать это категорически запрещено.

    Локальное вмешательство в сеть с помощью «быстрых решений» не защищает от аварийных ситуаций, к тому же его устроитель не сумеет предъявить материальный риск из-за отсутствия официального права на внесение модернизаций в имеющуюся систему. Использование трубопроводов в качестве заземления может обернуться смертью жильца или разрушением здания.

    Советы и рекомендации

    • электрики рекомендуют заземлять все имеющиеся в квартире бытовые приборы и розетки;
    • нельзя заземлять электроприборы по цепочке друг через друга. Это может вызвать электромагнитную несовместимость и несрабатывание заземляющего контура;
    • следует использовать специальные клеммы, скрутки на месте стыков недопустимы;
    • к каждой клемме шины PE допустимо подключать только один провод.

    Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей. Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.

    Читайте также:
    Как клеить флизелиновые метровые обои
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: