Укладка ламината по всей квартире без порогов, одним полотном

Монтаж ламината на пол единым полотном без порогов

Некоторые новички считают, что смонтировать ламинат на пол по всей квартире без порогов – сложная задача. На самом деле такой монтаж практически ничем не отличается от укладки в отдельных комнатах. Отличия минимальны.

Скромный автор настоящей публикации справился с этой задачей в первый раз, не имея опыта с ламинатом вообще!

Предлагаю рассмотреть эту тему подробнее, с обозначением нюансов. Чтобы не объяснять весь процесс с нуля, предлагаю ознакомиться с предыдущей статьей по теме.

Поэтому сегодня мы выделим важные моменты беспорогового монтажа.

Стоит ли укладывать ламинат без порогов?

Безусловно, в эстетическом плане таких вопросов обычно не возникает – отсутствие каких бы то ни было порогов очень практично и красиво смотрится. Загвоздка в другом: а не возникнет ли проблем с напольным покрытием? Как пример – разошедшиеся замки в районе дверного проема.

Так как полотно из ламината имеет склонность к изменению своих размеров при разной температуре и влажности, его укладывают по “плавающей” технологии. Плавающая – означает, что покрытие нигде не закреплено к основанию (гвозди, саморезы, клей и т.п.).

Собственно поэтому для ламината необходимо оставлять зазоры от стен, которые потом закрываются плинтусами. Чем больше площадь – тем больше нужны зазоры. Несложно понять, что у беспорогового варианта общая площадь будет значительно больше.

Обычно производитель ламинированного покрытия регламентирует максимальную площадь укладки и указывает максимальные размеры собранного пола в виде квадрата. Обычно этот размер колеблется от 8×8 до 11×11 метров, зависит от производителя и конкретной марки.

Про раскладку без порогов производитель не указывает. Это не говорит о том, что этого делать нельзя, это означает, что никаких гарантий нет.

Некоторые отделочники утверждают, что указанный производителем максимальный размер нельзя превышать на одной полосе. То есть: если продольная полоса выходит из гостиной и упирается в стену коридора (допустим 6 метров), а соседняя полоса уложена из коридора в спальню (в противоположную от гостиной сторону, допустим еще 6 метров), то рекомендация производителя якобы не нарушена. Хотя общая длинна плавающего пола составляет 12 метров. Нужно понимать, что все-таки такой подход – домыслы.

Поэтому объективный вывод таков: нет никаких гарантий, что замки на ламинате не разойдутся со временем, в некоторых местах.

Однако если опираться на практический опыт – швы расходятся достаточно редко, обычно из-за несоблюдения зазоров от стен в “проблемных” местах. Если произвести монтаж грамотно, то шанс такого неприятного явления достаточно мал, но все равно имеется.

Есть еще один недостаток сплошного настила: при локальных повреждениях будет гораздо сложнее перебрать и перестелить участок пола. Например, для замены испорченной панели в районе дверного проема гостиной, придется разобрать покрытие части гостиной, коридора и, возможно других прилегающих комнат.

Важные моменты, которые нужно соблюсти

А моменты эти достаточно просты в понимании – нужно соблюсти максимально возможные зазоры от всех неподвижных элементов пола: стен, труб и иных препятствий для свободного “плавания”.

Зазоры от стен нужно делать максимальными, при этом нужно брать во внимание и “усыхание” ламината – по моему скромному опыту уменьшение полового полотна случается чаще, чем расширение. При больших зазорах, зазор не должен выходить из-под плинтуса при уменьшении покрытия. Обычный ПВХ-плинтус с кабель-каналом закрывает 20-25 мм., следовательно, оптимальным зазором будет 10 мм. – 10 на расширение до стены и 10 на уменьшение до выхода из-под плинтуса.

Не следует делать никаких исключений, делая отступ от стен везде. В частности это касается дверных проемов: обычно дверная обналичка значительно тоньше плинтуса и закрывает меньший зазор, поэтому некоторые монтажники практически не оставляют зазора в местах примыканий дверных обналичек к полу. Это не правильно!

Если не оставить нужных зазоров в локальных местах – делать отступы в других теряет всякий смысл.

Правильным решением будет организация углублений в стенах, в местах установки обналички дверей и доборов. Тогда остается место для “маневра” полотна и швов не будет видно под наличником.

Отступы также делаются в местах выхода труб из пола, такие же как и от стен! Не следует заделывать эти зазоры какими-либо герметиками – опять же, теряется смысл. Не эстетичные зазоры возле труб закрываются специальными декоративными обводами, на крайний случай разборными сантехническими отражателями.

Укладка без порогов

Как говорилось в начале, отличия в монтаже минимальны. В частности, нужно лишь понять, как происходит переход из комнаты в комнату. В самих комнатах укладка обычная.

Для начала укладки будет полезно определить оптимальную ось расположения рядов. Дело в том, что очень редко стены всей квартиры взаимопараллельны и перпендикулярны друг к другу, другими словами нет идеальной геометрии. Чем это грозит? А это может обернуться тем, что в одной комнате ряды будут следовать вдоль стен, а в другой могут получиться значительные “клинья”.

Обычно такие отклонения незначительны и ими можно пренебречь. А если застилается ламинат без фаски – эти отклонения будут не заметны. Поэтому я и использовал слово “полезно”, но не обязательно. Добавлю лишь, что найти оптимальную ось может помочь лазерный уровень. Описание этой процедуры довольно муторное, поэтому в рамках данной статьи мы ее рассматривать не будем.

Удобнее всего начинать укладку от самой дальней (или от самой ближней) широкой стены в квартире. Начинать монтаж от одной из средних стен также возможно, но делать это не очень удобно. Все операции и движения такие же, как при стандартном монтаже, пока ряды не дойдут до дверного проема.

Для простоты понимания примеры приведены для ламината, который укладывается рядами. Покрытие, которое можно монтировать отдельными плашками, укладывается еще проще. Тут главное понять принцип, при рядовом монтаже сделать это легче.

Итак, укладка в первой комнате продолжается до тех пор, пока один из рядов не начнет выходить в дверной проем. В этом случае нужно продолжать наращивать панели к поперечным замкам этого ряда, уходя таким образом в другие комнаты. Даже если полоса не полностью проходит в проем – нужно выполнить подрезку и вывести полосу в следующее помещение.

Далее добавлять ряды нужно уже для двух помещений одновременно, пока не закончится дверной проем.

По итогу мы получаем дверной проход с напольным покрытием, несколько заведенных полос в соседнее помещение и (возможно) не доложенные ряды в первом помещении (если дверь не с края, а посередине). Докладка в первой комнате продолжается обычным способом до конца.

В новой же комнате монтаж также продолжается обычным способом, с той разницей, что добавлять ряды нужно по обе стороны от заведенного куска. Когда на пути монтажа встречаются дверные проемы – весь алгоритм повторяется.

Думаю статьи и фотографий достаточно, чтобы понять, как смонтировать ламинат без порогов по всей квартире.

Как правильно стыковать ламинат между комнатами?

Совмещение напольного материала между комнатами

Надо сказать, что оформление стыков вызывает затруднение только у тех, кто впервые занимается укладкой своими руками. Подобные мелочи давно продуманы специалистами, поэтому нам остается лишь воспользоваться готовыми решениями. В данном случае, таким решением являются соединительные планки.

Оформление стыков с применением планок, или по-другому замковое соединение, получается достаточно плотным, в результате чего плитки не могут свободно перемещаться относительно друг друга при изменении влажности или перепадах температуры в помещении.

Зачем нужно качественное соединение?

До того, как состыковать ламинат между комнатами, важно учесть оптимальные условия для применения данной методики укладки напольной отделки:

разномастные участки ламината легче соединить между собой в дверном проеме, чем выкладывать сплошняком;
чтобы обеспечить возможность для естественного температурного расширения планок, ряды через каждые 7-8 м должны содержать в себе компенсационные зазоры шириной 1-1,5 см;
если в разных помещениях применяются неодинаковые типы панелей, замковые соединения могут не совпадать;
зонирование комнаты также подразумевает тщательное оформление стыков, чтобы выбранные оттенки и фактуры ламелей гармонично сочетались;
если запланирован подиум, без подобного обрамления ступени будут выглядеть неаккуратно.

Замковое соединение отличается надежностью и прочностью, оно крепко удерживает все детали покрытия. При этом в зависимости от температурных и влажностных условий ламинат способен менять габариты, он сужается и расширяется. Деформационные зазоры позволяют сохранить целостность древесной структуры при смене микроклимата. Если грамотно состыковать материал, будет замаскирован тот участок щели, который выпадает на дверной проем.

Область применения порожков для плитки и ламината

Современный дизайн позволяет объединять в квартире несколько разных напольных покрытий. Один из популярных вариантов — сочетание ламината и кафельной плитки.
Ламинат — это узкие длинные рейки толщиной 6-11 мм, используется в помещениях с малой проходимостью. Половая плитка — керамическое изделие прямоугольной формы толщиной не менее 7,5 мм. Она кладется в местах, где присутствует большая механическая нагрузка: возле плиты и мойки, у входа в квартиру и на балкон и т.д. Кафель стоит дорого, поэтому сочетание плитки и ламината позволяет сэкономить немалые средства.

Проблемы стыковки плитки и досок возникают на границе коридора с прилегающими к нему комнатами. Соединяются полы в дверном проеме, но другие варианты также возможны. Например, на кухне зона мойки иногда выкладывается кафелем, а обеденная — ламинатом.

В рядом находящихся комнатах полы обычно покрывают однотипными материалами, и подобных затруднений не возникает. Также не оформляется соединение полов ванной и коридора из-за наличия между ними высокого порога, обеспечивающего свой микроклимат в каждом из этих помещениях.

Смыкание полов между комнатами обычно выполняют по прямой. Соединение плитки и настила на границах функциональных зон может быть любой геометрической формы. Для его камуфлирования используют изделия, которые можно деформировать вручную.

Как правильно стыковать ламинат?

Соединение может быть выполнено с применением порожков, клеевых составов, пробковых компенсаторов, монтажной пены. Выбор зависит от типа покрытия и особенностей помещения.

Замковый метод

Актуален в отношении одинаковых планок, совпадающих по высоте и структуре. Замки в ламелях, взятых из одной партии, в точности совпадут, поэтому данный способ отделки применяется в небольших комнатах, не нуждающихся в обустройстве дополнительных деформационных зазоров.

Замковый метод стыковки ламината

Соединительные планки – порожки

Наиболее распространенные элементы, привлекающие дешевизной, простотой монтажа, повсеместным наличием в продаже. В зависимости от исполнения изделие можно приклеить или прикрутить поверх зазора, который нужно скрыть между разноформатными участками покрытий. Такой щели будет достаточно для естественного расширения ламелей, древесная структура не будет коробиться и вздыбливаться.

Порожки выполняются из широкого ассортимента материалов, самые универсальные – металлические с варьируемой длиной. Они помогают состыковать разнообразные покрытия, в том числе ламинат с линолеумом и керамической плиткой.

Пробковые компенсаторы

Обычно позволяют соединить между собой ламели, реже их применяют для работы с несовпадающими типами напольной отделки. Из-за мягкой структуры пробки можно уложить покрытие без зазоров: при расширении древесины компенсатор будет сжиматься, а в процессе усадки панелей материал обретет исходную форму.

Изделие внедряется после завершения сборки пола: небольшой шпатель поможет уложить его в оставшуюся полость. Пробку сложно увидеть, если не знать точно, где она находится, так как по цвету она совпадает с основной отделкой. При необходимости компенсатор подкрашивают краской или маркером.

Пены и герметики

Используются нечасто, так как пачкают окружающие поверхности. Их преимущество – возможность маскировки щелей любой ширины, с их помощью можно состыковать участки сложной формы. Важно после нанесения удалить излишки состава, иначе останутся следы. В этом случае не получится демонтировать окружающие панели без разрушения, герметик не позволит древесине расширяться, поэтому метод не применяется в обширных помещениях.

Часто соединительные компоненты поставляются вместе с партией ламината. Они отлично вписываются при компоновке отличающихся материалов, хотя и стоят на порядок дороже универсальных планок. Подобные элементы производят лишь крупные бренды, выпускающие ламинат.

Стоит ли применять соединительные планки

Прежде чем начинать подробно рассказывать о видах и монтаже соединительных планок, стоит упомянуть о том, что они применяются только в том случае, если вы собираетесь соединять новые ламели с уже уложенным материалом. Соединители не применяются для состыковки планок при сборке напольного покрытия.

Конкретные случаи, где может понадобиться стыковочная планка для ламината:

Укладывая ламинат в больших помещениях, вам придётся создать демпферные зазоры, в чём вам и поможет соединительная планка;
Стыки между комнатами квартиры также часто выполняются с использованием соединителей;
Если вы укладываете в одном помещении разные типы ламелей, крепящиеся друг к другу разными замками, то без соединительной планки вам не обойтись. Такое встречается, например, если вы захотели создать разные зоны в одном помещении;
Перепады уровня пола, либо ступеньки отделываются данными планками.

Виды соединительных порожков (планок)

В зависимости от материала изделия делятся на:

ламинированные. В основу закладывается прессованная древесная стружка, снаружи предусмотрено ламинированное покрытие, имитирующее фактуру ламелей. С их помощью обеспечивается эстетичная стыковка, но они уязвимы перед влагой;
резиновые. Обычно имеют угловое исполнение, применяются для оформления граней подиумов и лестниц. Резина лишена острых краев, долговечна и прочна;
металлические. Изготавливаются из алюминия, стали, латуни, наружный декоративный слой выполняется в древесной, золотой, серебристой гамме. Высокая прочность позволяет их использовать в зонах с большой проходимостью;
деревянные. Встречаются реже из-за дороговизны материала, их применяют для декорирования зоны сопряжения участков, собранных из натуральной древесины. Нуждаются в тщательном уходе, регулярной шлифовке и обновлении слоя лака.

Соединительный порог для ламината металлический
Распространены следующие формы профилей:

прямые. Стандартные вариации, востребованные для оформления стыков между покрытиями, обладающими одной высотой;
переходные. Разработаны специально для работы с разноуровневыми материалами;
угловые. Применяются для объединения перпендикулярных поверхностей, например, при отделке лестниц, подиумов;

С помощью завершающих планок декорируют край последней ламинированной панели.

Нюансы монтажа соединительных профилей

На качество итогового стыка влияет ровность чернового покрытия: перепады по высоте крайне нежелательны. Максимально допустимое отклонение от горизонтали в этом случае составляет всего лишь 2 мм.

Важно, чтобы перед укладкой ламинат и все комплектующие акклиматизировались в помещении в течение 48 часов, в противном случае велик риск вспучивания покрытия даже при соблюдении деформационных зазоров.

Монтаж производится при плюсовой температуре воздуха. Ламели и зоны стыков в квартире-студии желательно ориентировать вдоль попадающих в помещение лучей света, в этом случае соединения будут менее заметными.

Читайте также:

Как утеплить крышу внутри

Подготовка стыковочных поверхностей

Только ровное основание позволит ламинату прослужить долго
Перед тем, как стыковать ламинат, следует учесть несколько нюансов, соблюдение которых позволит значительно упростить работу и увеличить сроки последующей эксплуатации напольных покрытий.

Основание полов в смежных комнатах должно быть идеально ровным и без перепадов по горизонтальному уровню в том месте, где будут соединяться два напольных покрытия. В противном случае в этом месте может образоваться заметный стыковочный шов с перепадом высот.
Если полы в месте соединения достаточно ровные, проблему может доставить само декоративное покрытие. Дело в том, что ламинированный пол по толщине может значительно различаться – толщина половиц может варьироваться от 0,6 до 1.2 см. Поэтому при покупке двух вариантов напольного покрытия, которые планируется соединять, обратите внимание на их толщину. Впрочем подобную проблему можно решить при помощи специальных разноуровневых соединительных профилей.
Технология устройства напольного «пирога» (гидроизоляция – подложка – финишное покрытие) должна быть одинаковой для обоих покрытий.
Если планируется производить стык между ламинатом и ламинатом, то оба покрытия должны относиться к одному классу стойкости. Это позволит избежать ситуации, когда одна поверхность уже придёт в негодность, в то время как другая будет ещё вполне пригодна для дальнейшей эксплуатации.

В таблице даны рекомендации по области применения ламинированных полов различных классов.

Стыковку ламелей следует производить с зазором минимум 0,5 – 1 см. Это – компенсационный шов, предотвращающий коробление покрытия при повышении влажности и перепадах температуры.

Варианты и технологии стыковки

Процесс оформления соединительных зон разнится в зависимости от того, с какими материалами предстоит работать. Чаще всего возникает задача сопряжения ламината в двух смежных помещениях, а при укладке пола в студии древесное покрытие может сочетаться с линолеумом и плиткой.

Между комнатами

Алгоритм использования порожков:

Производят замеры соединительной планки и дверного проема. Важно убедиться, что порожек не только впишется во входную зону, но и полностью покроет всю длину компенсационного зазора.
Планку прикладывают к будущей локации, сквозь отверстия в изделии наносится разметка: по ней дальше будут высверлены дырки под дюбели в черновом основании. Точки крепления не должны затрагивать ламинированное основание, они подготавливаются в центре зазора. Также нужно обвести расположение порожка.
В соответствии с разметкой в черновом полу формируют отверстия, при этом диаметр сверла подбирают в соответствии с габаритами дюбелей, поставляемых в комплекте с соединительной планкой.
В отверстия помещают дюбели, сверху укладывают порожек.
Планку фиксируют саморезами, аккуратно вкручивая их и плотно затягивая в пластиковых дюбелях.

Порожки со скрытым крепежом монтируют следующим образом:

По аналогии с предыдущим случаем производятся замеры и разметка.
Изнанка изделия оснащена канавкой, в которую помещают шляпки саморезов с уже накрученными дюбелями.
В соответствии с разметкой формируют отверстия.
Порожек удерживают над маскируемым зазором, при этом передвигают дюбели с саморезами по канавке так, чтобы они попали в созданные перфоратором отверстия.
Планку простукивают молотком через сложенную ткань или деревянный брусок так, чтобы она вплотную просела до уровня ламината.

Также встречаются порожки на самоклеящейся ленте, их проще устанавливать, но велик риск их смещения в процессе эксплуатации.

С плиткой

Если в приоритете металлические порожки, алгоритм их установки описан выше. Также здесь можно воспользоваться пробковым компенсатором в качестве стыковочного профиля.

Для аккуратного внедрения гибкого пробкового компенсатора его обрезают не только по длине дверного проема, но и по высоте напольного покрытия, чтобы он не выступал над ламинатом и плиткой.
После укладки ламината с помощью строительного клея фиксируют соединительный элемент. Сначала черновое основание покрывают клеящим составом, прикладывают пробковую планку, но на данном этапе ее не прижимают.
Чтобы уплотнить зазоры, наносят акриловый герметик, затем прижимают фиксатор к ламинату и черновому полу. Излишки герметика снимают влажной губкой, поверхность подчищают с помощью сухой ветоши.
С другой стороны укладывают керамическую плитку.

Стыковка ламината и плитки
Подобный способ стыковки целесообразен не только с точки зрения эстетики, он позволяет защитить пол от проникновения воды, увеличить эксплуатационный ресурс покрытий.

Как правильно сделать стык между ламинатом и плиткой без порожка?

Существует несколько вариантов создания красивой границы между материалами без порожка.

Применение межшовной затирки

Это самый дешевый и простой способ решения проблемы. В продаже имеются затирочные составы в широкой цветовой гамме. Цвет затирки может соответствовать одному из напольных материалов, другим предметам интерьера, контрастировать с ними.

Как оформить стык между плиткой и ламинатом с помощью межшовной затирки?

Этапы выполнения работ:

На бетонную стяжку наносят линию границы.
Укладывают плиточное покрытие, край которого должен точно располагаться на намеченной линии. Ждут высыхания клеевого слоя.
Подрезают ламинат, его края обрабатывают герметиком.
Ламинированные панели укладывают по размеченной линии таким образом, чтобы между ними и плиткой оставался зазор не менее 3 мм.
В образовавшийся шов, на половину его высоты, заливают силикон.
После высыхания силикона швы плотно заполняют затиркой.
Испачканные места на покрытиях очищают ветошью.

Читайте также:

Какой ширины бывает линолеум?

Для продления срока жизни затирки и придания шву красивого внешнего вида его покрывают прозрачным водостойким лаком.

Монтаж в стык между плиткой и ламинатом компенсатором из пробки

Пробковый компенсатор изготавливается в виде длинной полосы – до 3 м. Толщина – до 10 мм. Пробка – мягкий и гибкий материал, поэтому он подойдет для формирования не только прямых, но и криволинейных стыков. В продаже имеются пробковые компенсаторы, верхний край которых обработан лаком или покрыт шпоном.

Если длина границы между двумя материалами превышает 3 м, то необходимо определить оптимальное место для соединения двух полос, поскольку граница между ними хорошо видна.

Заделка стыка ламината и плитки пробковым компенсатором

Как закрыть стык между ламинатом и плиткой с использованием пробкового компенсатора:

Монтаж плиточного покрытия, высыхание клеевого слоя, шлифовка краев плитки.
Очищение участка проведения работ от пыли, желательно с применением строительного пылесоса.
Подготовка компенсатора. Если толщина пробковой полосы больше толщины плиточного покрытия, ее подрезают.
Промазывание клеем краев плитки, приклейка компенсатора.
Укладка ламината. Полосы можно монтировать вплотную к компенсатору. При расширении ламелей упругая пробка сжимается.
Необязательный шаг – заливка герметика между ламинатом и пробкой.

Как заделать стык между ламинатом и плиткой с помощью пробкового герметика?

Этот герметик представляет собой состав, содержащий пробковую крошку. Стыковка плиточного покрытия и ламината осуществляется так же, как описано в способе с применением герметика. Для заливки шва пробковым герметиком потребуется строительный пистолет, который позволит точно выдавить смесь в зазор.

Преимущества пробкового герметика – простота использования, защита стыков ламинированной панели от попадания влаги, образование прочного и эластичного шва. Недостаток – наличие состава только коричневого цвета.

Трубогиб для медных труб: виды, изготовление своими руками

Если вам необходимо согнуть трубку, изготовленную из меди, то лучше не пытаться делать это без специальных приспособлений, так как полученный результат может оказаться плачевным. Одним из устройств, позволяющих выполнить такую процедуру максимально качественно, является трубогиб для медных трубок. Такие трубогибы, представленные на современном рынке различными моделями, успешно применяются при создании из медных труб коммуникаций – водопроводов, систем кондиционирования и др.

Согнуть трубу без дефектов возможно только с помощью трубогиба

Преимущества использования труб из меди

Высокая популярность медных труб, которые активно применяются во многих сферах, объясняется целым рядом достоинств, которыми отличается такая продукция.

На стенках медных труб не развиваются болезнетворные бактерии, поэтому эти изделия могут успешно использоваться для монтажа трубопроводов, по которым потребителям подается питьевая вода.
Медь достаточно хорошо переносит механические нагрузки различного характера.
Медный трубопровод отличается исключительной долговечностью. При этом затраты на его монтаж и сервисное обслуживание относительно невысокие.
Монтажные работы и подготовка к ним проходят достаточно легко.
Для монтажа трубопроводов, изготовленных из меди, на современном рынке представлено большое количество комплектующих, поэтому такая процедура не вызывает особых проблем.
На внутренних стенках медных труб не образуется налет. Это значит, что просвет трубопровода не уменьшается, соответственно, не ухудшаются его эксплуатационные характеристики.
Свойства меди позволяют успешно эксплуатировать трубы, которые изготовлены из данного металла, в достаточно широком температурном диапазоне: от –200° до +200°.
Медь благодаря наличию устойчивой окисной пленки отлично противостоит коррозии, поэтому медные изделия можно успешно эксплуатировать длительное время.
Медным трубам свойственна высокая декоративность, что позволяет использовать их практически в любом интерьере.

Разновидности трубогибов

Выбирая трубогиб для медных труб, следует учитывать как характеристики самого изделия, которое предстоит подвергнуть обработке, так и параметры требуемого результата. На особенностях конструкции каждого из наиболее распространенных гибочных устройств для медной трубы стоит остановиться подробнее.

Пружинные

Трубогиб пружинный для медных труб, несмотря на простоту своей конструкции, отличается высокой эффективностью. Основу конструкции такого устройства, как следует из его названия, составляет пружина с плотными витками, изготовленная из высокопрочной стали. Один из концов такой пружины расширен, чтобы ее было удобнее надевать на обрабатываемую трубку, а также снимать с нее.

Пружинные трубогибы используются для гибки мягких медных трубок небольшого диаметра

Принцип, по которому работает пружинный трубогиб, достаточно прост и состоит в следующем.

Пружина, внутренний диаметр которой должен соответствовать наружному диаметру обрабатываемой медной трубки, надевается на нее своим широким концом.
Посредством физического усилия, оказываемого на пружину, трубка сгибается на требуемый угол.
После того как гибка трубки из меди выполнена, пружина снимается с нее через тот же конец, через который надевалась.

К достоинствам такого трубогиба для медных трубок следует отнести:

небольшую массу;
простоту конструкции;
удобство применения для решения различных технологических задач даже в условиях ограниченного пространства.

При использовании пружинного приспособления угол загиба приходится определять глазомером

Между тем гибочное устройство для медных трубок, оснащенное пружиной, имеет и ряд недостатков.

Чтобы загнуть трубку, необходимо приложить физическое усилие.
Получить точный угол изгиба трубки достаточно сложно, всегда высока вероятность недогиба или перегиба.
Необходимо протягивать трубогиб через трубку к месту будущего сгиба, что особенно неудобно в тех случаях, когда оно находится далеко от ее края.
Невозможно использовать одну и ту же пружину для сгибания медных трубок разного диаметра.

Минимально допустимые радиусы сгиба медных трубок определены в своде правил проектирования медных водопроводов СП 40-108-2004

Механические

Используя трубогиб для медных труб механического типа, можно значительно увеличить прикладываемое к сгибаемым изделиям усилие. Кроме того, такие устройства позволяют добиваться достаточно высокой точности угла сгибания.

В зависимости от конструктивного исполнения механические трубогибы делятся на несколько типов.

Гибка трубок на таких устройствах осуществляется путем воздействия рычажного механизма. Сегментные трубогибы позволяют загибать трубы, диаметр которых доходит до 42 мм. Наибольший угол сгиба при использовании такого приспособления составляет 180°. Свое название эти устройства получили благодаря тому, что гибка трубок в них осуществляется вокруг специального шаблона, в качестве которого выступает сегмент – половина диска. Вторым важным элементом конструкции сегментного трубогиба для медных трубок является рукоятка – рычаг, на котором закреплен вращающийся валик. При повороте такой рукоятки валик начинает воздействовать на закрепленную в приспособлении медную трубку, огибая ее вокруг сегмента-шаблона.

Эти трубогибы как внешне, так и по принципу действия напоминают арбалет. Такие приспособления также оснащаются сменными сегментами для разных углов изгиба, позволяют работать с медными трубками в диапазоне диаметров 10–22 мм и загибать их на угол, доходящий до 90°. Механическое воздействие на трубку в процессе ее гибки осуществляется за счет храпового механизма и рычага, присутствующих в конструкции устройств арбалетного типа.

Устройство трубогиба арбалетного типа

Эти трубогибы механического типа пользуются наибольшей популярностью, что объясняется простотой их конструкции и безотказностью в работе. Используя такое устройство, можно работать с трубками в диапазоне диаметров 6–22 мм, при этом загибать их на угол до 90°. Рычажный трубогиб имеет в своей конструкции сразу два рычага, на одном из которых закреплен гибочный шаблон, а на втором – специальный башмак. Как на шаблон, так и на башмак нанесена разметка, позволяющая сгибать трубку на требуемый угол.

Чтобы согнуть трубку при помощи такого устройства, его ручки-рычаги необходимо развести в разные стороны, уложить в гибочный шаблон обрабатываемое изделие и зафиксировать его в нем. После выполнения таких подготовительных действий на трубку ставится рычаг с башмаком. Чтобы согнуть трубку на требуемый угол, достаточно только начать сводить ручки-рычаги, делая это медленно и аккуратно.

Градуированная шкала рычажного трубогиба обеспечивает точный угол сгиба

Трубогиб ручной является наиболее простым устройством, позволяющим работать с трубами, диаметр которых находится в интервале 5–125 мм. Основным элементом конструкции таких приспособлений является оправка, которая может вставляться во внутреннюю часть трубы или натягиваться на ее наружную поверхность. Чтобы согнуть трубу при помощи ручного трубогиба, необходимо протянуть ее через оправку, которая уже имеет требуемый угол сгиба. Использование таких устройств требует приложения значительных физических усилий при гибке, что и является их главным недостатком.

Ручные трубогибы оснащаются оправками с различными радиусами скругления (43, 60, 87 мм)

Такие устройства фактически являются трубогибами арбалетного типа, конструкция которых дополнена гидравлическим приводом. За счет использования такого привода, а не рычага с храповым механизмом на устройствах данного типа можно загибать трубки, диаметр которых находится в интервале 10–50 мм. Недостатками гидравлических трубогибов, которые требуют приложения минимальных физических усилий при их использовании, являются их достаточно большие габариты и высокая цена.

Трубогиб гидравлический ТПГ-1,25Б весит более 20 кг и сгибает трубы с условным проходом до 32 мм

Как своими руками изготовить эффективный трубогиб

Задаваясь вопросом о том, как правильно гнуть медные трубы, совершенно не обязательно приобретать для этого серийное приспособление: несложное, но эффективное устройство можно сделать и своими руками.

Чертеж ручного самодельного трубогиба (нажмите для увеличения)

Итак, чтобы изготовить самодельный трубогиб, можно поступить следующим образом.

Из металлической трубы прямоугольного сечения делают основу будущего устройства. С одного края основы (на расстоянии 2–3 см от него) просверливается отверстие, в которое будет вставлена ось основного шкива. Кроме того, в трубе-основе необходимо выполнить еще одно отверстие, в которое будет установлен стопор Т-образного типа.
Ручки самодельного трубогиба можно изготовить из металлических пластинок, толщина которых должна быть не меньше 4 мм.
Когда все подготовительные действия выполнены, основа зажимается в тисках, ось вставляется в подготовленное отверстие, на ней фиксируются рукоятки устройства и его шкив. Последнее, что необходимо будет сделать, – это зафиксировать в отверстии основы Т-образный стопор.

Какой трубогиб подходит для работы с медными трубами

Для сгибания медной трубы необходимо специальное приспособление, под названием трубогиб. Оно выполняет данную процедуру без создания деформаций. На рынке представлено множество различных устройств. Часть существующих модификаций зачастую подходит для оборудования коммуникационных систем.

Трубогиб для медных труб

Особенности применения труб из меди

Медь позволяет изготовлять трубы обширного применения. Их можно устанавливать для проведения:

отопительных систем;
водопроводов;
газа;
под кондиционер;
систем пищевой отрасли.

Конфигурация многих частей трубопроводов усложнена. Использовать набор фитингов получается не всегда. Становится необходимо гнуть изделие под определенным углом.

Трубогиб для медных трубок позволяет уменьшить объемы затрачиваемых усилий. Использование данного устройства не допускает возникновения разломов на изгибе.

Примечание. Металл на поверхности отожженных изделий выглядит податливым. Эта видимая мягкость обманчива. Для предотвращения опасных происшествий требуется соблюдать правила гибки меди.

Функционирование трубогиба

Медные трубы деформируются по заданному радиусу. При сгибании материала внутренних складок быть не должно. Степень протяженности длины сгиба должна быть равной ¾ диаметра заготовки. При укорачивании этого параметра нарушится желаемая геометрия. Тонкостенный металл сложится гофрой.

Изгиб создается зажимом трубы станком. Места пересечения оборудованы роликами. Само прокатывание осуществляется легко. Это дает возможность сгибать деталь на разных участках. Технология подразумевает исключение появления вмятин. Число роликов зависит от модификации устройства.

Пуансоны — это сменные насадки. Они регулируют угол сгиба. Давление на конструкцию деформирует ее. Края заготовки надежно блокируют упоры.

Особенности эксплуатации

Медные трубы — очень популярны. Их применяют во многих сферах. Данная продукция имеет немало достоинств:

на поверхности трубы из меди не развиваются бактерии, в отличие от стальной;
медь способна переносить значительные физические нагрузки;
трубопровод из этого материала прослужит очень долго;
бюджетные затраты на ремонт;
выполнение монтажа не представляет сложности;
множество комплектующих;
отсутствие налета;
широкий диапазон температур;
медь долго не подвергается коррозии;
эстетичный вид.

Требования перед началом работы

Перед началом использования необходимо проверить исправность устройства. Трещин или другого рода повреждений на трубогибе быть не должно. Проверяется вероятность утечки жидкости. Ручки прочищаются от масла или прочих загрязнений. Устройство должно быть заземлено.

Подготовку оканчивают надежным закреплением.

Особенности функционирования гидравлических или электромеханизмов

Две разновидности трубогибов имеют общее преимущество — необходимая форма придается без колоссальных физических затрат. Данные устройства используют квалифицированные профессионалы. Благодаря такому оборудованию эксперт может выполнить точную настройку.

Гидравлические трубогибы применяются на заводах или фабриках. Оборудование сгибает медные трубы благодаря давлению толкателя грузоподъемностью более шести тонн.
Электрические трубогибы имеют рычажную конструкцию. Каждый трубогиб данного типа оборудован электрическим приводом.

Классификация

Трубогибы для медных изделий различаются особенностями конструкции. При выборе устройства также следует обращать внимание на характеристики обрабатываемого изделия.

Пружинный

Отличается несложной конструкцией. Высокоэффективен.

Каркас пружинного трубогиба для медных труб делают из твердой стали. Расширенный конец необходим для легкости прохождения. Сгибание медной трубы осуществляется, когда пружина оказывается под давлением. Вес устройств данного типа сравнительно небольшой.

Для справки! Трубогиб пружинный может быть использован на тесном рабочем пространстве.

Ручной

Имеет упрощенную конструкцию среди прочих видов. Диаметр обрабатываемых труб составляет от 5 до 127 миллиметров. Главным элементом конструкции является оправка. Применение инструмента осуществляется двумя способами:

размещением внутрь;
обхватом наружной поверхности.

Сгибание обрабатываемой трубы осуществляется протягиванием через настроенную оправку. Использование приспособления требует физических усилий.

Механический

Все трубогибы этого типа делятся на три группы: сегментные, арбалетные, рычажные.

Сегментные

Трубу сгибает рычажный механизм. Диаметр обрабатываемого изделия не превышает 40 миллиметров. Наибольший угол сгиба составляет 180°.

Трубогиб рычажный выполняет гибку около диска. На рукоятку крепится валик. Медная труба огибается, когда рука вращает рычаг механического трубогиба.

Арбалетные

Внешне конструкция напоминает арбалет. Сменные элементы обеспечивают разные углы изгиба. Диаметр труб составляет от 10 до 20 миллиметров. Самый большой угол — 90°. На трубу действует рычаг. Процесс гибки выполняет храповый механизм.

Рычажные

Используются наиболее часто. Конструкция приспособлений — упрощенная. Диаметр труб составляет от 6 до 23 миллиметров. Угол сгиба не превышает 90°. Ножной прибор отличается наличием двух рукояток. На одну закрепляется шаблон. Вторая оборудуется указательным башмаком. Изгиб осуществляется внутри шаблона.

Гидравлический

Устройства этого типа — дополненные гидравлическим приводом арбалетные механические конструкции. Диаметр труб составляет от 10 до 50 мм.

Для справки! Эксплуатация не требует больших физических сил. Данные аппараты, такие как Зубр, стоят дороже остальных.

Электрический

Относится к дорогостоящему ценовому сегменту. Очень точно выполняет процедуру деформации. Чаще всего это стационарные установки. Переносные модификации обрабатывают изделия тонких диаметров. Наличие электросети является обязательным условием.

Читайте также:

Материал для фасада

Как выбрать оборудование

Ориентироваться при выборе трубогиба следует на ряд критериев:

стоимость;
показатель надежности;
размер устройства;
удобство эксплуатации;
точность;
производительность;
нужно ли подключать электричество.

Самостоятельное изготовление эффективного трубогиба

Инструкция по созданию трубогиба:

Выполнить схематический чертеж.
Подготовить металлическую трубу прямого сечения.
На расстоянии 3 сантиметров от края высверлить отверстие для шкива.
Изготовить металлопластиковый рычаг толщиной не меньше четырех миллиметров.
Внутри тисков зажать основу.
Установить ось внутри отверстия.
Закрепить рычаг со шкивом.
Произвести надежную фиксацию Т-образного стопора.

Особенности процесса гибки

Рассматриваемые изделия на трубогибочных станках имеют два состояния — мягкое или твердое. Образцы второго типа отличаются большей жесткостью. Термическая обработка улучшает их эксплуатационные характеристики. Изделия без термообработки нелегко поддаются сгибанию.

Для гибки лучше всего подбирать мягкие трубы. Малый диаметр отожженной трубы позволяет легко согнуть ее на рабочем станке БМК.

Эксплуатация

Обязательные правила эксплуатации трубогиба:

выполнение работ должно быть плавным — это поможет избежать трещин;
подвижные элементы следует периодически смазывать;
заготовки крупных диаметров ручными приспособлениями не деформируются;
до начала работ нужно проверить точность заданного угла.

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент трубогибов для медных труб. Главное различие модификаций — тип конструкции. Для правильного выбора инструмента необходимо учитывать все соответствия общепринятым критериям.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?

–>

Особенности трубогибов для медных труб

Для изготовления водопровода, канализации, отопления в квартирах и частных домах используются трубы из разных материалов. Одним из лучших считается медь. Это материал обладает множеством сильных сторон. Чтобы сделать систему сложной конфигурации, используется трубогиб для медных труб. Этот инструмент можно купить в строительном магазине или изготовить самостоятельно.

Трубогиб для медных труб

Особенности медных труб и их применение

Трубы из меди применяются в строительной и промышленной сфере. Связано это с сильными сторонами материала. Преимущества:

Детали выдерживают большие нагрузки, механическое воздействие.
На внутренних стенках не скапливается налет.
Низкий коэффициент линейного расширения.
На медных поверхностях не образуется ржавчина.
Материал устойчив к размножению болезнетворных организмов, которые могут попадать в воду.
Медь не разрушается под воздействием ультрафиолета, агрессивных сред.

Главный недостатков медных трубок — высокая стоимость.

Требования к устройству

Инструмент для сгибания медных трубок должен соответствовать ряду требований:

Процесс изгиба должен быть плавным. На заготовках не должно образовываться разрывов, микротрещин.
Материал не должен истончаться на наружных сторонах излома.
Обеспечение допустимого радиуса изгиба заготовок.
Внутренний диаметр инструмента при проведении работ изменяться не должен.

Поверхность трубогиба, которая соприкасается с трубой, должна быть ровной.

Классификация

Инструменты для сгибания труб делятся на несколько видов зависимо от типа привода, конструкции, принципа работы:

Пружинный. Состоит из стальной пружины, на одном краю которой закреплен раструб. Принцип работы — один конец трубы помещается в раструб. Пружину физическим усилием передвигают к точке сгиба. Трубка сгибается до требуемого угла. Ручные мини пружины удобно использовать в гаражах, домашних мастерских. Поскольку рабочий процесс осуществляется за счет физической силы, возникает ограничения по максимальному диаметру сгибаемых деталей.
Ручные трубогибы. Простые механические модели для сгибания заготовок диаметром 5–125 мм. Основа инструмента — оправка. Ее натягивают на наружную часть трубки или вставляют внутрь. Заранее оправка сгибается под требуемым углом.
Механические инструменты. Процесс сгибания трубок происходит благодаря системе рычагов, которая не требует применения больших усилий со стороны человека.
Гидравлические установки. Предназначены для сгибания труб большого диаметра. Имеют множество настроек, повышенный показатель точности.
Электрические инструменты. Рычажная система работает благодаря электроприводу. Такие модели относятся к промышленному оборудованию и применяются при серийном производстве.

Механические трубогибы бывают:

Сегментными — инструменты, предназначены для работы с деталями диаметром до 42 мм. Максимальный угол изгиба — 180 градусов. Дополняется комплектом сменных упоров.
Арбалетными — по внешнему виду напоминают стрелковое оружие из Средневековья. Процесс сгибания деталей происходит за счет изменения положения храпового механизма, который подключен к рычажной системе.
Рычажными — простая конструкция. Максимальный угол изгиба — 90 градусов. Допустимые диаметры трубок — 6–22 мм. Конструкция имеет два рычага, на которые закрепляется башмак, шаблон.

Промышленные трубогибы не подходят для использования в полевых условиях. Поэтому под рукой нужно иметь ручной инструмент.

Механический инструмент для гибки труб

Принципы выбора

При выборе трубогиба нужно обратить внимание на ряд факторов:

тип привода;
материал рабочей части;
высоту гибочной консоли;
максимально допустимый диаметр, угол изгиба;
наличие инструментальной оснастки.

К инструментальной оснастке относятся передние прижимы, гибочные головки, хвостовые зажимы, дорн.

Модели с электрическим, гидравлическим приводом применяются на крупных предприятиях при серийном производстве. Для использования в домашних условиях достаточно ручного или механического инструмента.

Изготовление своими руками

Трубогиб для медных труб можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно выполнить несколько действий:

Изготовить основу самодельного агрегата из металлической трубки. На одном из краев просверлить отверстие, вставить в него основной шкив.
Проделать еще одно отверстие для закрепления стопора Т-образной формы.
Ручки изготовить из металлических пластин толщиной 4 мм.

После изготовление устройства для сгибания трубок из меди нужно научиться им пользоваться. Основу необходимо зажать тисками, ось зафиксировать в подготовленном заранее отверстии, закрепить рукояти. Останется установить стопор, начать работать.

Второй вариант — самодельный улиточный трубогиб. Для выполнения работ нужно подготовить:

металлические листы;
швеллера, металлическую цепь;
2 звездочки, 3 вала;
подшипники, прижимной винт;
металлическую трубу.

Основание установки сварить из двух швеллеров, которые должны быть расположены параллельно. Для соединения используется металлическая пластина.
Надеть на валы подшипники, приварить детали к основанию.
Надеть на валы звездочки, приварить их. Натянуть между ними цепь.
Вырезать боковые направляющие из металлического листа, приварить их к основанию.
Изготовить основание для закрепления втулки. Приварить ее к металлической пластине.
Закрутить прижимной винт.
На винте закрепить рукояти из трубы.

Медные трубы применяются для изготовления различных трубопроводов. Чтобы сделать систему сложной конфигурации, понадобится специальный трубогиб. Этот инструмент можно купить в строительном магазине или изготовить самостоятельно.

Изготовление своими руками

Эксплуатация устройства

При эксплуатации трубогиба нужно учитывать ряд особенностей, правил:

выполнять работы нужно плавно, чтобы на поверхностях труб не образовались микротрещины или разрывы;
необходимо периодически смазывать подвижные элементы гидравлических, механических, электрических трубогибов;
нельзя изменять форму заготовок большого диаметра ручными инструментами.

Перед началом работ нужно убедиться в правильности выставления угла.

Смотрите видео о сравнении механического и пружинного трубогибов:

Как самостоятельно изготовить трубогиб для сгибания медных труб

Трубы из меди считаются одним из наиболее практичных и долговечных вариантов при строительстве трубопроводных систем. Этот материал отлично противостоит коррозии, легко выдерживает серьезные перепады температуры и давления. Медные изделия считаются достаточно пластичными и легко поддаются механическому воздействию. В зависимости от габаритов, трубу можно согнуть руками, либо при помощи специального приспособления – трубогиба.

Особенности медных труб и их применение

Медные трубы широко используются в быту и во многих областях народного хозяйства. Это объясняется внушительным перечнем достоинств, которыми этот материал отличается от пластиковых или железных аналогов:

Хорошая устойчивость к механическим нагрузкам, ударам, сгибам.
Длительный срок эксплуатации, измеряемый десятками лет.
Устойчивость к размножению патогенных микроорганизмов, что делает медный трубопровод наилучшим вариантом для подачи питьевой воды.
Удобство монтажа и сервисного обслуживания.
Устойчивость к образованию налета на внутренних стенках трубопровода. В процессе эксплуатации просвет трубопровода не уменьшается, засоры не образуются.
Широкий диапазон рабочих температур.
Малый коэффициент температурного расширения.
Устойчивость к появлению коррозии.

Обратите внимание! Превосходные декоративные качества меди позволяют использовать трубопроводную систему в качестве своеобразного украшения помещения.

В строительстве трубопроводных сетей используются два типа медных труб:

Отожженные.
Неотожженные.

Отожженные изделия получили широкое распространение, они легко гнутся, обладают хорошими показателями устойчивости к воздействию высоких температур, давления или химикатов. А вот по показателям прочности такая труба будет проигрывать неотожженной.

Неотожженные изделия согнуть сложнее, при этом радиус изгиба не должен быть менее трех диаметров трубы.

Виды и назначение трубогибов

Оборудование для гибки трубного материала из меди (равно как и других цветных металлов) производится в виде ручных или стационарных механизмов. Первые подойдут для небольших объемов работ и удобны возможностью применения непосредственно на месте монтажа трубопровода. Вторые отличаются точностью и широким диапазоном настроек. Чаще используются на крупных промышленных предприятиях.

По способу действия трубогиб можно отнести к одной из таких разновидностей: