Как правильно стирать обувь в стиральной машине, посудомоечной и ручная чистка

Как стирать обувь в стиральной машине

Мнения хозяек по поводу стирки обуви в машинке-автомате расходятся. Далеко не каждый владелец рискнёт постирать пару любимых ботинок или туфель в стиралке. И правильно, поскольку не всякая вещь сможет перенести машинную чистку. Часто, чтобы привести в порядок мокасины или полуботинки, одного протирания тряпочкой или щёточкой вручную будет недостаточно. Поэтому встаёт вопрос: как стирать обувь в стиральной машинке и можно ли это делать?

Ответить одним предложением не удастся — есть правила, которых нужно придерживаться ещё до момента загрузки вещей в барабан. Но обо всём по порядку.

Стираем в машинке-автомате: можно или нет?

Какую обувь разрешено стирать в стиральной машине? Это первый вопрос, который должен волновать вас перед процедурой чистки. Не всякая вещь хорошо переносит длительное механическое воздействие, которому она подвергается в процессе интенсивного вращения барабана. Что можно постирать, а что — нельзя, зависит от многих факторов. О них мы расскажем дальше.

Тип обуви и материал, из которого она выполнена

Часто хозяйки раздумывают, можно ли стирать ботинки в стиральной машине? От стирки любых демисезонных или зимних ботинок, сапожек, полусапожек лучше отказаться, особенно если они выполнены из кожи или замши, а внутри утеплены натуральным мехом. Машинная стирка гарантированно и безвозвратно испортит мех внутри их и повредит материал снаружи.

Для чистки сапог достаточно протереть их влажной тряпкой, а после полного просыхания — нанести крем или другое специальное средство по уходу в зависимости от материала.

Кожаные или замшевые вещи также нельзя простирывать в СМА. Кожа после длительного контакта с водой растянется, сморщится, потеряет свой блеск, а замша — быстро вытрется. Как стирать кожаную обувь, если в СМ делать это запрещено? В этом случае возможна лишь влажная чистка, иногда с применением специальных средств.

Не протирайте кожу влажными салфетками. Содержащийся спирт обезжиривает её и лишает естественного блеска.

Можно ли постирать дутики в машине-автомате? Поскольку они изготавливаются из текстильных материалов, а не из кожи, то стирать в СМ их можно, но придерживаясь правильного температурного режима.

Отлично переносят машинную чистку и другие текстильные изделия: кроссовки, шлёпанцы, кеды, мокасины, балетки. Поэтому ответ на вопрос, можно ли стирать тапочки, очевиден. Исключением станут лишь тапки с кожаными вставками или мехом. Их простирывать лучше вручную.

Наличие декора

Откажитесь от стирки обуви, в том числе и текстильной, которая декорирована пайетками, аппликациями, заклёпками и прочими украшениями. Большая вероятность того, что фурнитура, которая крепится к изделию в основном с помощью клея, просто отлетит. В результате вы получите не только испорченную пару шлёпок или тапок, но и выход из строя «домашней помощницы».

Отлетевшая фурнитура легко может засорить дренажный фильтр, стиралка начнёт плохо сливать воду или вообще откажется это делать.

Качество и состояние изделия

Не бросайте в барабан стиралки вещи, в качестве которых вы сомневаетесь. Китайские товары, с плохо приклеенными подошвами и низким качеством материала, развалятся ещё на первом этапе стирки, не дожидаясь цикла полоскания. Стоит ли так рисковать? Решайте сами.

Нельзя использовать машинку-автомат и для стирки повреждённых вещей, в которых отваливается подошва или разошлись швы. Им в первую очередь понадобится не стирка, а ремонт. Но даже после того, как все дырочки зашьются, подошва прочно приклеится, лучше перестраховаться и эту пару привести в порядок вручную.

Как видите, определить, подходит или нет машинная чистка той или иной паре обуви, просто. Главное — учитывать материал и отсутствие дефектов и повреждений.

Подготовительный этап

Стирка любой вещи должна начинаться не с загрузки её в барабан и выбора последующей программы, а с подготовки к процессу чистки. Этим вы обезопасите не только изделие от возможных повреждений, но и саму бытовую технику.

Как правильно подготовиться к чистке, читайте пошаговую инструкцию ниже.

1. Вытяните шнурки и стельки (если такие имеются). Их лучше постирать отдельно.

2. Подошву промойте под струей воды, убирая прилипшую грязь, песок, застрявшие в ней камушки и прочий мусор. При необходимости можно замочить изделие на время в мыльной тёплой воде.

3. Позаботьтесь о машинке-автомате и приобретите специальный мешок для стирки в СМА. Это поможет смягчить удары твердой подошвы о стенки бака и о загрузочный люк в процессе интенсивного вращения барабана.

Если специального мешка нет, подойдёт любой тканевый мешочек или обычная наволочка для подушки.

4. Имеющиеся пятна лучше обработать заранее, поскольку машинка не всегда сможет их отстирать. Чтобы избавиться от пятен, оставленных машинным маслом, используйте средство для мытья посуды. Пятна травы можно убрать хозяйственным мылом или нашатырём.

Несложная процедура подготовки поможет снизить риск возможного повреждения изделия и машинки. Поэтому не игнорируйте это мероприятие.

Как правильно постирать

Итак, если подготовительный этап прошёл успешно, можно загружать изделия в барабан.

Не кладите большое количество пар одновременно. Лучше ограничиться двумя, чтобы не перегрузить стиралку, а также не создать дисбаланс внутри.

Дальше действуйте так:

  • Поместите изделие в мешочек. Туда можно положить вытянутые стельки и аккуратно связанные шнурки.
  • Закройте загрузочный люк.
  • Выберите программу. Если в машинке-автомате предусмотрен режим «Спортивная обувь», выставьте его. В противном случае поставьте деликатную программу.

  • Убедитесь, что на выбранной программе нагрев воды не превышает 40 градусов.
  • Функцию «Отжим» по возможности деактивируйте. Если по техническим характеристикам машинки-автомата сделать этого нельзя, выставьте минимальные обороты — 400 об/мин, максимум — 600.
  • Функцию «Сушка» обязательно отключите.
  • Залейте порошок в порошкоприёмник. Выбирайте специальное жидкое средство для чистки спортивных вещей или для мембранных изделий . Оно хорошо выстирывает пятна и загрязнения, легко вымывается, не оставляя белых разводов на поверхностях.

Теперь осталось дождаться окончания цикла и просушить постиранное.

Чтобы просушить выстиранное, возьмите бумагу, скомкайте её и засуньте внутрь ботинка. Постиранное поместите в тёплое, желательно хорошо продуваемое место, избегая прямых солнечных лучей. Не используйте отопительных приборов, батарей, фенов, чтобы ускорить процесс высыхания. Но следует обеспечить относительно быструю просушку, чтобы вещь внутри не отсырела и не пропиталась неприятным запахом.

Теперь вы знаете, как постирать обувь в стиральной машине-автомате. Простые правила по уходу уберегут ваши любимые вещи от повреждений и помогут им сохранить хороший внешний вид на долгое время.

Как стирать кроссовки в стиральной машине автомат

Кроссовки – популярная обувь, которую носят не только люди, ведущие активный образ жизни. Состоит она из множественных поролоновых и тканевых подкладок, как и любая вещь, требует правильного ухода. Обеспечить его затруднительно – но, так, кажется только на первый взгляд.

Стирать кроссовки можно вручную, но это долго и сложно. Почему бы не воспользоваться стиральной машиной? Многих останавливает то, что устройство может сломаться или сама обувь испортиться, а после еще придется избавляться от запаха в машинке. Но, этого не произойдет, если соблюдаются основные правила – кроссовки качественные, а при загрузке пользователь придерживается основных нормативов.

Читайте также:
Как утеплить межэтажное перекрытие в частном доме

Не спешите готовиться к большой стирке. Имеются некоторые запреты и ограничения. Например, обувь, изготовленную из кожи, подвергать массированному воздействию влаги нельзя. Она может испортиться и потерять свой первоначальный вид. Не рекомендуется закладывать в барабан изделия с шипами на подошве или металлическими вставками внутри нее — они могут погубить стиралку. Это лишь часть нюансов, которые важно учитывать.

Как правильно стирать кроссовки в стиральной машине автомат

Многие привыкли стирать тряпичную обувь вручную, но это – не лучшее решение. В результате некачественной процедуры грязь и пыль въедается глубоко в ткань, а потом ее сложно достать из волокон. К тому же этот процесс требует свободного времени, а если его нет – выручит машинка-автомат. А чтобы кроссовки были как новые, надо соблюдать основные правила:

  1. Внимательно осмотрите обувь, перед тем как загрузить ее в барабан. Если на ней есть светоотражатели, приклеенные на клей лейблы – стирать ее лучше вручную. Украшения могут отклеиться. Также стоит поступить, если обувь старая и из нее выступает поролон.
  2. Выньте шнурки, так они и язычок лучше отстираются. Сложите их вместе с обувью в мешок для стирки. Также стоит достать стельку.
  3. Осмотрите подошву кроссовок, уберите с нее имеющуюся грязь и мелкие камни — процедура будет более продуктивной.
  4. Обувь всегда стирают в специальном мешке, но если его нет, используйте подручный метод. Положите в барабан кроссовки и заполните его на 50% любой ветошью или старыми полотенцами. Это уменьшит нагрузку на агрегат.
  5. Не укладывайте в одну загрузку более 2 пар, независимо от вместимости барабана, особенно если у прибора нет функции «стирка обуви».
  6. Несмотря на незначительную загрузку, используйте полную порцию порошка, необходимую для обеспечения одной загрузки.
  7. Не включайте функцию отжима. Из-за ее работы из строя могут выйти определенные узлы прибора, например, подшипники. Также стоит поступить и с функцией дополнительной сушки, но не из-за вреда для устройства, а для самих кроссовок. Одновременное воздействие тепла и влаги приведет к их деформации.

Игнорировать ее нельзя, потому что любимые кеды могут не восстановить нужную форму. Надо смотреть на материал, из которого они сшиты. Если покрытие – натуральная замша или кожа, возможна только ручная чистка с использованием щадящих моющих средств или без них.

Можно ли стирать кроссовки в стиральной или посудомоечной машине

Стирать спортивную обувь в стиральной машине логично, но мало кто знает, что с этой же целью можно применять и посудомоечный агрегат, но соблюдая определенные правила. Очищение допустимо проводить в режиме низких температур, например, на программе, для хрупкой посуды. Сушка должна проходить без использования элементов нагрева.

Учитывайте, что соблюдать это правило – необходимо. Воздействие кипятка (который большинство устройств использует для качественной обработки посуды) губительно для кроссовок. Может произойти их усадка, размягчение клея или растрескивание покрытия. Надо понимать, что посудомойка – не предназначена для стирки, потому есть риск повредить само устройство (если оно не оснащено мелкосетчатым фильтром) из-за засора.

Кожаные кроссовки

Натуральную и искусственную кожу подвергать воздействию влаги – нельзя. В результате этого материал претерпит деформацию и растянется, на поверхности могут образоваться трещины и другие изменения. Стирку таких кроссовок проводить бессмысленно. Очистке подвергают только стельку и шнурки. Эти элементы можно стирать в машине или вручную.

Замшевые кроссовки

Стирка кроссовок из замши с использованием автоматической машинки допустима, но при условии, что материал – искусственный. Синтетика хорошо переносит чистку на щадящем режиме без отжима. Также стоит использовать жидкий порошок или капсулы с моющим веществом. Применять классический порошок – не следует, от него на поверхности остаются разводы, и он плохо выполаскивается. Изделия из натуральной замши подобно кожаным, надо стирать вручную.

На каком режиме работы постирать кроссовки в машинке

Обувь лучше стирать в режиме деликатной стирки при температуре не более 30-40 градусов. Этих показателей достаточно для удаления загрязнений и сохранения целостности кед. Если агрегат оснащен режимом «обувь» использовать надо ее.

Если стелька загрязнена существенно, предварительно замочите ее. Закладывать больше 2 пар в одну загрузку – нельзя, так как изделия довольно прочные и в процессе вращения могут повредить барабан.

Можно ли стирать кроссовки в стиральной машине автомат с отжимом или нет

Использование отжима и сушки допустимо, только если устройство имеет кнопку «стирка обуви». В этом случае пользователь просто загружает в барабан загрязненное изделие и выбирает программу. Все необходимые этапы определяет сам прибор. Если такой функции нет, производить выкручивание не рекомендуется, оно может привести к повреждению изделия.

Если специальный режим отсутствует, на панели управления задают щадящий режим, устанавливая ручную стирку. Когда программа отработает, мокрое изделие достают из барабана и оставляют в раковине или ванной, чтобы оно стекло. Затем закладывают внутрь газеты, чтобы они впитали воду, имеющуюся в наполнителе, а сами кроссовки размещают удаленно от источника тепла.

При какой температуре стирать кроссовки в машинке

Зная, сколько градусов должно быть при стирке кроссовок в машинке, легко очистить любимую обувь, не причинив ей никакого вреда. Температура должна быть не более 40 градусов. Если тканевое покрытие цветное, то не более 30 градусов. Таких же показателей надо придерживаться при проведении стирки вручную, запрещается обдавать изделия кипятком, от этого они портятся.

Если кроссовки полностью белые и температуры в 40 градусов не хватает для удаления загрязнений от пыли, допустимо поставить максимальный режим, но не более 60 градусов. Изделие предварительно замочите, а радикальный режим использовать лишь в случае, когда методы предварительной подготовки и специальные средства неэффективны.

Как постирать кроссовки в стиральной машине

Для очистки обуви применяйте щадящий порошок, не содержащий хлора, адаптированный для машин-автоматов. Отбеливающие компоненты в нем могут быть, если кеды – полностью белые. Выбирайте жидкое средство, оно хорошо удаляется из ткани и не оставляет мыльных разводов. Также не стоит закладывать в барабан другие ценные изделия, допустимо уложить ветошь или старые полотенца для равномерного распределения нагрузки.

Без мешка со шнурками

Если мешка для стирки нет, его заменяют подручными средствами. Удобно использовать старую ненужную наволочку с молнией. Если она цветная, предварительно стоит провести тест на устойчивость краски. Для этого наволочку замачивают в горячей воде с моющим средством и ждут реакцию в течение часа. Если вода не окрасилась, можно использовать наволочку.

Без режима стирки обуви

Отказываться от идеи чистки кроссовок в стиральной машине, если в ней нет особого режима – не следует, потому что его можно запрограммировать самостоятельно, зная определенные параметры. Температура используемой для стирки воды должна быть не выше 40 градусов. Из дополнительных функций допустимо использовать только полоскание. Отжим не задают, он приводит к деформации изделия.

Читайте также:
Как хранить свеклу зимой, чтобы не завяла?

Как постирать кроссовки в стиралке Нью Баланс, Адидас, Skechers, Рибок, Найк

В зависимости от бренда существенно различаться могут правила ухода за обувью. Но, учитывайте, что описанные рекомендации распространяются только на настоящие бренды, а не на их аналоги. Например, кроссовки New Balance и Рибок не рекомендуют подвергать автоматической стирке. Также производитель советует отказаться от применения отбеливателей и порошков с абразивными частичками. Грязь удаляйте, используя специальную щетку. Такие правила распространяются на изделия из замши, текстильных тканей, нубука и синтетики.

Производители Адидас, Найк и Пума не сомневаются в прочности выпускаемой обуви, потому они разрешают стирать ее в автоматических машинах. Но, разрешение распространяется только на изделия из ткани. При этом режим должен быть деликатным, без отжима. Если есть сомнения в прочности материала, подвергните его ручной обработке в мыльном растворе при помощи мягкой щетки.

Как постирать кроссовки вручную без машинки

Если какой-либо из параметров делает стирку в машине невозможной, допустимо воспользоваться проверенной ручной методикой. По описанной схеме чистят кеды из любого материала, в том числе замшевые, но их замачивать в воде нежелательно. Алгоритм чистки выглядит так:

  1. Шнурки и стельки извлекают из обуви и отдельно замачивают их в концентрированном мыльном растворе. Вода должна быть горячей, так пыль быстрее отойдет.
  2. С подошвы и поверхности удаляют грязь под проточной водой при помощи губки.
  3. В глубокий таз набирают теплую воду, растворяют в ней порошок и ставят в нее кроссовки.
  4. Оставляют на 20-30 минут.
  5. Далее, берут жесткую щетку и очищают ботинки снаружи и изнутри. Работать надо осторожно, чтобы не вытянуть и не повредить тканевые волокна.
  6. Кроссовки тщательно выполаскивают под проточной водой.
  7. Очищают стельки и шнурки.

Не менее важно правильно высушить обувь после стирки. Для начала из нее должна уйти лишняя влага. Для этого ее оставляют в ванной комнате на 8-10 часов. Затем проверяют тканевые части и стараются осторожно отжать из них остаток влаги. Далее, следует применить ультразвуковую сушилку или использовать проверенный метод: наполнить кеды газетами изнутри. Второй способ считают предпочтительным, так кроссовки не утратят форму. Затем их ставят у источника тепла, летом можно оставить на солнце, избегая попадания прямых лучей.

Отзывы о стирке кроссовок в стиральной машинке автомат

Пользователи оставляют о стирке кроссовок в машинке-автомат разные отзывы. Одни – подтверждают эффективность метода и говорят, что будут применять его постоянно, другие – утверждают, что очистить кеды вручную проще. Сказать, кто из них прав – очень сложно, поэтому испытайте такой способ на себе.

Обеспечивать стирку кроссовок в машинке-автомат допустимо, но надо соблюдать простые правила, чтобы не испортить обувь и не повредить сам агрегат. Например, недопустимо стирать изделия из натуральной замши или кожи. Радикальная чистка приведет к потере формы. Если соблюдать правила, любимая пара прослужит долго и будет радовать своим видом.

Крепление стропил односкатной крыши: доскональный разбор применяемых узлов

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Содержание

Традиционные «деревянные» заморочки

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

  • Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
  • Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
  • Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

  • Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
  • Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
  • Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным кровельным пирогом. Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

Читайте также:
Как постирать изделие из искусственного меха в домашних условиях?

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

  • Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.
  • Запил верхнего или нижнего края стропильной ноги, благодаря чему создается опорная площадка, повышающая устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

  • Узлы крепления с одной степенью свободы – практически неподвижные соединения, позволяющие стропилине слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
  • Узлы крепления с двумя степенями свободы – соединения, обеспечивающие возможность поворота вокруг крепежа и незначительного горизонтального смещения.
  • Узлы крепления с тремя степенями свободы – соединения, позволяющие поворот и смещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, профнастил или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

Подробно об узлах односкатной крыши

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

  • Устанавливаем опоры прогонной рамы. На обвязку каркасной постройки с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех отрезков доски 25×100. Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы сформировалась своеобразная выемка.
  • Сооружаем прогонную раму. В выемку укладываем доску 25×150 требующейся длины.
  • К торцу будущей крыши прикладываем доску 25×100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от вершины прогонной рамы до обвязки, примерно на 30см. Отмечаем вертикальную линию верхнего запила, очертив прилегающую грань прогона. Отмечаем линию нижнего запила и вертикаль для торцовки края стропилины.
  • Выкраиваем стропилину согласно отметкам, примеряем ее по факту, при необходимости корректируем запилы.
  • Согласно изготовленному шаблону выкраиваем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ — уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

  • Доску-заготовку ребром устанавливаем на брусья мауэрлата в любом месте крыши.
  • На нижний мауэрлат плашмя укладываем хорошо отторцованный обрезок доски. Его кладем так, чтобы крайняя грань совпадала с внутренней гранью мауэрлата. Очертив обрезок, получаем абрис нижнего узла крепления.
  • Обрезок переносим в район верхней врубки и очерчиваем его, ведь нижняя пятка стропилины понизится именно на эту величину.
  • Заготовка с вычерченными, а затем выпиленными узлами будет служить шаблоном. Пользуясь им, изготавливаем заданное проектом количество ног.
  • Устанавливаем стропила. Фиксируем внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 — 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

  • Устанавливаем доску-заготовку на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над наружной гранью бруса.
  • Вверху с помощью отрезка доски отмечаем вертикальную линию запила (х) и замеряем ее длину.
  • Переносим длину верхнего запила в область нижнего узла. Откладываем длину запила (х) вверх по вертикали от внутреннего верхнего ребра мауэрлата.
  • От полученной точки чертим горизонтальную линию. В результате получается врубка с зубом.
  • Выпиливаем по отметкам узлы, устанавливаем на место, крепим уголками, нижние узлы дублируем скобами.
Читайте также:
Какую марку бензопилы выбрать - обзор популярных производителей

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

  • Устанавливаем заготовку ребром на верхний и нижний мауэрлатный брус с выносом краев за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы удержать доску навесу.
  • Прикладываем шаблон – отторцованный обрезок доски последовательно к нижнему и верхнему мауэрлату так, чтобы внешняя грань шаблона совпала с внешней гранью брусьев. Отмечаем линии предстоящих запилов.
  • Выбираем врубки согласно очерченным линиям. Вертикальную стенку верхней врубки слегка скосим.
  • Устанавливаем стропило, фиксируем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
  • Изготавливаем и монтируем остальные стропилины аналогичным образом.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

  • Готовим объект к работе. На кирпичную стену пристройки ставим мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150. Укладываем его на широкую сторону ближе к внутренней грани стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене здания на проектной высоте вырубаем пазы под верхние пятки стропилин. Глубина врубок 12см, шаг между ними 70см. Если нет желания возиться с выдалбливанием, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
  • Делаем шаблон стропильной ноги. Доску-заготовку устанавливаем верхним краем в паз, нижним на мауэрлат. Отступив от нижних углов заготовки 10см в горизонтальном направлении, вычерчиваем две треугольные врубки.
  • Согласно показаниям шаблона изготавливаем стропилины. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

  • Собираем конструкцию, создающую уклон крыши. На фронтонной стороне каркасной постройки монтируем короткие стойки с запиленным под углом верхним краем.
  • На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два для более серьезных домов.
  • Торцевые стороны крыши оснащаем рамами в форме прямоугольного треугольника, гипотенуза которых должна повторить линию ската.
  • Прикладываем стропило к торцу крыши, чтобы отметить линию нижнего запила.
  • По шаблону изготавливаем необходимое число стропильных ног. Устанавливаем их на обвязку, фиксируем положение элементов металлическими уголками.

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Видео для наглядного изучения процесса

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

Важный этап при монтаже односкатной крыши — крепление стропил: правила, способы, инструкция

При любой форме крыши, в том числе и односкатной, основу кровельной конструкции выполняет стропильная система. Она должна быть прочной и долговечной.

Элементы выполняются только из качественного дерева хвойных пород, обработанного специальными защитными составами.

Имеют значение правильность и прочность соединений, а также точный расчет стропил, проведенный перед началом работ.

Как выполнить работу правильно?

Будущая кровля должна не только надежно защищать дом от осадков и других погодных явлений, но и служить украшением здания. Поэтому при выборе варианта системы стропил учитывают климатические факторы, а монтаж производится в определенном порядке, позволяющем сделать конструкцию красивой, прочной и устойчивой.

Всю работу проводят в несколько этапов:

    Предварительным этапом создают шаблон выбранного типа стропильной системы.

Две доски поднимают на потолочное перекрытие, соединяют их концы, а другие разводят и устанавливают на опорную балку.

Фиксируют выбранный угол путем установки поперечной перемычки.
Начинают изготовление стропил. Для этого шаблон опускают на землю, следя, чтобы угол стропильных ног сохранялся.

Первое стропило поднимают на постройку и устанавливают в качестве основания.

  • Следующий этап работ проводят на высоте. Для этого размечают место среза на мауэрлате и стропилах. После подготовки среза приступают к производству следующего стропила.
  • После того как две стропильные фермы будут готовы, их устанавливают по краям, после чего между ними натягивают шнур. Так определяют уровень монтажа промежуточных стропил.
  • Приступают к сборке остальных стропильных ферм. Шаг между ними должен составлять около 80 см. Сборку осуществляют прямо на балках.
  • Окончательный этап работ включает в себя установку подпорок и поперечных планок, монтаж систем пароизоляции, гидроизоляции и теплоизоляции. В последнюю очередь устанавливают обрешетку (основание для крепления кровельного материала).
  • Способы крепления

    Схема крепления стропил несложна. Она представляет собой параллельные доски, уложенные с опиранием на две стены сруба. Для правильной установки стропильных ног используют переходные деревянные элементы.

    Можно выбрать способ крепления на мауэрлат (балку, уложенную в основание стен), на верхнюю часть стены, а также использовать верхнюю обвязку.

    Стропильные ноги устанавливают наклонно под определенным углом. Чтобы сделать крепление прочным, искусственно увеличивают площадь контакта отдельных элементов двумя способами:

    • делают врубки;
    • запиливают верхние и нижние края стропильных ног.

    Шаг стропил зависит от разновидности материала и составляет от 60 до 90 см. Монтаж стропильной системы производят по следующей схеме:

    1. Монтаж несущего бруса вдоль стены здания. По торцу здания укладывают рубероид, а на него – подготовленный брус.
    2. При подготовке бруса и стропил планируют вылет доски над свесом крыши. Расстояние вылета зависит от угла ската и составляет около 40 см.
    3. Доска врезается для прочности в мауэрлат.
    Читайте также:
    Как сделать водяной тёплый пол под линолеум: правила проектирования и обзор технологии монтажа

    Фиксация стропильной ноги

    Стропильная нога – это элемент стропильной или несущей системы. Она представляет собой наклонную балку, составляющую основу каркаса.

    На нее крепится обрешетка, а также системы теплоизоляции, пароизоляции, гидроизоляции, обеспечивающие комфортную атмосферу в доме.

    Эта основная составляющая кровли, которая формирует скаты и углы наклонов.

    Стропильные ноги принимают на себя основную нагрузку и равномерно распределяют ее по площади кровли. Известно два типа крепления стропильных ног к мауэрлату:

    • Жесткое или неподвижное
    • Скользящее (на основе шарниров) обеспечивает подвижность и принимает нагрузку при усадке здания.

    В конструкции односкатной крыши используются, преимущественно, скользящий тип креплений стропильных ног, поскольку вероятность усадки здания под воздействием климатических явлений довольно высока.

    Скользящий тип фиксации позволяет учесть факторы, под действием которых могут разрушаться узлы креплений. К тому же обеспечивается возможность некоторого перемещения деталей друг относительно друга.

    Таким образом, стропилинам предоставляется возможность адаптации к усадке стен.

    Разновидности фиксации

    Основные типы фиксации:

    • Если крыша возводится над постройкой со стенами равной высоты, она относится к разряду наслонной.
    • Если скат формируется стропильным треугольником, то применяется висячий тип стропильных ног.

    В этом случае они фиксируются обычным способом, поскольку горизонтальной стороной они опираются на мауэрлат и площадь состыковки довольно значительна (без запила).

    Если наслонные стропильные ноги устанавливаются под углом к опорным элементам фиксации, то площадь соприкосновения их с мауэрлатом слишком мала. С целью увеличения площади контакта и защиты от перемещений применяется способ фиксации с запилом.

    Благодаря запилу верхнего или нижнего края стропильной ноги площадь опоры значительно увеличивается, и, как следствие, повышается устойчивость соединения. Запил может быть выполнен вертикально или горизонтально.

    Рекомендации по укреплению узлов

    В зависимости от того, как должны быть закреплены стропила, могут быть применены узлы креплений с различными степенями свободы:

    • Крепление с одной степенью свободы означает, что стропилина только слегка поворачивается вокруг точки крепления.
    • Крепление с двумя степенями свободы. Помимо поворота предусматривается еще и малое смещение в горизонтальном направлении.
    • Узлы крепления с тремя степенями свободы – включают помимо поворота и горизонтального смещения еще и смещение в вертикальном направлении.

    Несмотря на некоторую возможность перемещений, стропила остаются закрепленными довольно жестко. Они должны выдерживать выпадающую на них нагрузку.

    Для построек всех типов соблюдается общая схема: если один из узлов стропила имеет жесткое крепление, то парный обладает некоторой степенью свободы. Так обеспечивается смещение, в случае повышения силы давления.

    Используются следующие виды узловых схем:

    • Жестко закрепленный верх и шарнирно-подвижный низ. Ее применяют при установке крыш над пристройками и на тех объектах, на которых разница в высоте опорных стенок значительна.
    • Верх и низ шарнирно-неподвижны. Схема применяется на обособленных постройках, стены которых уже прошли усадку.

    Верхний узел производится в форме треугольной врубки, нижний – с запилом, упирающимся в мауэрлат.

  • Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ. Схема применяются для стропил со свисающими краями и для пристроек.
  • Оба узла подвижны. Применяют, если крепежные соединения обладают первой или второй степенью свободы.
  • Жесткое крепление к наклонной обвязке. Применяется в каркасном строительстве. Может применяться для односкатных крыш, сооружаемых над бетонной или кирпичной постройкой. Считается наиболее простым и доступным.
  • Разновидности крепежа

    При креплении стропил односкатной крыши применяется три вида крепежей: крепежные метизы, деревянные соединительные элементы и металлические элементы. Рассмотрим подробнее.

    Крепежные метизы

    Крепежные метизы предполагают вбивание или ввинчивание в дерево. При соединении стропил с мауэрлатом или верхней обвязкой используют:

    • Ершенные гвозди длиной 150-200 мм. Данный метод появился давно и отличается простотой.
    • Кровельные скобы п-образной формы. Метод также надежен и прост.
    • Саморезы и шурупы.
    • Болты. Ими крепят сквозные крепления.

    Деревянные соединительные элементы

    Деревянные соединительные элементы применяются для скользящих креплений. Этот способ применяется для домов из бруса.

    Вся конструкция имеет возможность «дышать» под воздействием погодных условий. Применяются следующие элементы:

    • Косынки – треугольные накладки, повторяющие по форме угол крепления конька и стропил.
    • Ригели – деревянные доски-накладки с подрезанными на угол наклона стропил краями.
    • Нагели – деревянный крепежный элемент, работающий на сдвиг.

    Металлические детали

    Металлические крепежные детали из оцинкованной стали применяют в современных постройках. Они надежны, прочны и долговечны.

    Дополнительно применяют пассивированные соединительные элементы, хорошо защищенные от коррозии. Применяют следующие типы креплений:

    • Металлические уголки для дерева.
    • Перфорированные металлические пластины (используют для крепления стропил в месте стыка).
    • Металлический ассиметричный уголок.

    Нюансы при строительстве сарая

    При строительстве крыши сарая стропильные ноги крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Для увеличения длины применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.

    В зависимости от типа постройки используют три вида стропильных ног. Они по разному передают нагрузку стенам и фундаменту:

      Скользящие стропила применяют для строительства сарая из бруса.

    Верхняя их часть закреплена жестко. Нижняя – имеет свободное крепление на металлический элемент (так называемую скользячку).

    Такой крыше не страшна усадка здания. Она имеет возможность опуститься, не деформируясь.

  • Наслонные стропила ставят на кирпичную или блочную конструкцию, имеющую внутренние перегородки. Такая конструкция плохо адаптирована под нагрузки.
  • Висячие стропила не имеют дополнительных опор. Всю нагрузку они передают внешним стенам. Стропильную ферму собирают на земле и поднимают наверх уже в готовом виде.
  • Во время монтажа стропильных ног сначала устанавливают фронтонные и тыльные, а потом, ориентируясь на протянутую леску, и остальные.

    Расстояние между стропилами не должно превышать метра.

    Затем устанавливают дополнительные свесы (кобылки) и последней обрешетку.

    Особенности при постройке навеса

    Над пристройкой к дому или навесом возводят односкатную крышу, примыкающую к стене или крыше основной постройки. Нижние концы крепятся обычным способом к мауэрлату. Особенность – в монтаже верхней части стропильных ног.

    1. В качестве предварительного этапа определяют требуемый угол наклона.
    2. Затем, учитывая угол перепада, делается монтаж деревянной конструкции из бруса.
    3. Крепление каркаса стропил со стеной главной постройки обязательно должно быть подвижным, поскольку из-за разной скорости усадки могут пойти трещины
    4. Между балкой и стеной прокладывают эластичную прослойку из монтажной пены или другого мягкого материала с низкой теплопроводностью.
    5. Если крыша навеса примыкает к крыше основной постройки, то прилегающий скат демонтируют и ставят стропильные ноги от конька основной крыши к мауэрлату пристройки.

    Чтобы герметизировать места примыканий стропильных ног к крыше или стене выполняют монтаж кровельного фартука (планка с отворотами, герметизирующая стыки и швы).

    Видео по теме

    Смотрите интересное и полезное видео про монтаж стропильной системы:

    Заключение

    При монтаже каркаса кровли очень важно правильно подобрать крепежи и зафиксировать все элементы. Это обеспечит надежную защиту от любых механических воздействий, включая ветровую нагрузку.

    Как установить стропильную систему односкатной крыши – руководство по монтажу стропил

    Среди большого разнообразия видов крыши самой простой и экономной считается односкатная крыша. Конструкция требует минимального количества материалов при простой технологии монтажа. Возведение односкатной крыши может стать хорошим уроком для начинающего кровельщика. Но успеха даже в простом деле можно добиться только при соблюдении строгих технологических предписаний. Для качественного выполнения работы и надежности крыши необходимо знать особенности и основные правила монтажа стропильной системы односкатной крыши.

    Крыши с одним скатом для малоэтажного строительства

    Односкатные крыши чаще всего применяются при возведении малогабаритных построек, таких как террасы, гаражи, веранды и помещения бытового назначения. На жилых домах такую кровлю можно увидеть очень редко, чаще всего это сооружения в стиле модерн и хай-тек.

    Чердачное помещение под крышей односкатного типа имеет небольшую площадь, поэтому обустроить помещение в этом пространстве очень сложно. В этом случае может возникнуть вопрос, а нужно ли делать перекрытие между чердаком и основной постройкой. Если перекрытие не целесообразно, то можно заменить его распорками и подстропильными ногами. Такой вариант очень часто используется строителями на практике.

    В целом стропильная система односкатной крыши похож на уложенное под углом перекрытие или половину наслонной системы, то есть является конструктивным элементом строения. Для его сооружения необходимы наслонные стропильные ноги. Другими словами, каркас односкатной крыши сооружается из стропилин, которые имеют прочную опору вверху и внизу.

    В качестве опоры для стропил односкатной крыши может использоваться следующее:

    • Две несущие стены. При этом посредником между элементами стропильной системы и стенами может стать двойной мауэрлат, верхний брус или бревно деревянной конструкции, армированный бетонный пояс, который должен быть устроен в процессе возведения стен.
    • Одна несущая стена и противоположные опоры. Такой способ используется при строительстве пристроек и навесов. Опора верхней пятки стропильной ноги приходится на стальной кронштейн, который прикручен к несущей стене, или на гнездо, выбранное в несущей стене. Внизу стропилина опирается на обвязку опорных столбов.
    • Два ряда опор. Опорой для верхней и нижней пятки стропильные ноги является обвязка опорных столбов. В этом случае можно использовать опоры в качестве элементов для крепления обшивки и формирования каркаса.

    Односкатные крыши рекомендуется использовать над постройками, длина которых не превышает нескольких метров. Однако при усилении стропильной системы опорами, подкосами и прогонами можно перекрывать и более серьезные пролеты.

    В частном строительстве чаще всего встречаются небольшие постройки, поэтому стоит поближе познакомиться с устройством стропильной системы односкатной крыши. Если разобраться в этом вопросе, то можно сделать всю работу своими руками, внося необходимые дополнения и изменения.

    Составляя схему стропил односкатной крыши, стоит учитывать направление ветра и располагать скат так, чтобы сильным порывом крышу не сорвало.

    Примерные параметры элементов односкатной крыши

    Изготовить наслонные стропилины можно из пиломатериала 2 сорта. Чаще всего это круглые отесанные бревна, пластины, представляющие собой отесанное в двух сторон бревно, брус или доски, сшитые парой.

    Сечение стропилин определяется по нагрузке на крышу от ветра, снега и кровли. Для определения параметров элементов односкатной крыши можно воспользоваться компьютерной программой.

    Но в большинстве случаев эти значения постоянны:

    • Стропильный каркас, перекрывающий пролет более 4,5 метров, должен возводиться из бревна и пластин диаметром 18-20 см и бруса сечение 10*15 см или 15*15 см.
    • Для пролетов меньшего размера можно строить каркас из бревен и пластин диаметром 12-18 см и брус сечением 10*10 см.

    И в том, и в другом случае допускается замена бруса на сдвоенные доски, итоговый размер которых аналогичен требуемому сечению балки.

    Очень важно понимать, что сооружать стропильные системы для односкатных крыш не следует из составляющих меньшего размера. Даже для незначительных построек указанные параметры – это самая нижняя граница.

    Для изготовления мауэрлата рекомендуется использовать брус сечением 18-20 см. Для подкосов на крыши большой длины допускается брать брус сечением 8*8 см, бревна диаметром 10 см или сдвоенные доски, итоговый размер которых составляет 2,5*15 см.

    Прогоны большепролетных односкатных крыш устраиваются параллельно скатам. В этом случае они используются в качестве дополнительной опоры и повышают прочностные характеристики конструкции. Для крепления прогонов выполняют монтаж опор и лежня, опираясь на технологию строительства двухскатной крыши. При этом происходит не формирование конька, а обеспечивается опора плоскости длинного ската. Для изготовления прогонов используется брус сечением 18*18 см или бревно диаметром 20-26 см. Стойки под прогоны можно сделать из бруса сечением 12 см или бревна диаметром 13-20 см. При этом можно использовать разные способы крепления стропил односкатной крыши. Достаточно часто выполняется установка стропил на балки перекрытия, что облегчает монтаж.

    Расстояние между стропилами односкатной крыши

    Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, которое зависит от размеров коробки, над которой возводится крыша. Скат, который будет служить опорой стропилинам, нужно разделить на отрезки так, чтобы элементы системы располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом следует учитывать размеры используемых материалов и их вид:

    • Если для изготовления стропилин использовался брус или пластины, то расстояние между ними должно составлять 1,5-2 метра.
    • При использовании сдвоенных досок стропила располагают с шагом 1-1,75 метра.
    • Если стропила изготовлены из одинарной доски, то расстояние уменьшается до 0,6-1,2 метра.

    Если предполагается строить утепленную крышу, то на расстояние между стропильными ногами может повлиять размер утеплителя. Теплоизоляционный материал должен очень плотно сидеть между элементами стропильной системы. В этом случае исключается образование мостиков холода, что приводит к сокращению теплопотерь. Читайте также: “Как поставить стропила односкатной крыши – правила расчета, установки и крепления”.

    Определяя шаг между стропилами, следует обратить внимание на еще один момент: увеличение установленного шага ведет к дополнительным затратам на обрешетку. В этом случае допускается использовать сплошной вариант или с небольшим шагом. Поэтому еще на этапе проектирования следует определить, что выгоднее: частая обрешетка или большее количество стропильных ног. Читайте также: “Как поставить стропила правильно – устройство узлов и конструкций”.

    Как и на всех крышах скатного типа, крепление стропил односкатной крыши выполняется посредством анкерных болтов, заложенных в стену при их возведении, или костылей, которые вбивают в деревянную стену. Кроме того каждая вторая стропилина фиксируется скруткой из отожженной проволоки. Крепление стропилины к стене выполняется в точке, расположенной ниже мауэрлата на 0,2-0,3 метра. Проволоку крепят в зависимости от материала, используемого для возведения стен. В кирпичные стены скрутка закладывается в процессе кладки, к деревянным стенам проволоку крепят с помощью скоб.

    Чтобы лучше понять устройство стропил односкатной крыши, стоит подробнее рассмотреть варианты монтажа таких конструкций.

    Крепление стропил для односкатной крыши гаража

    Очень часто гаражи возводятся из пенобетонных блоков, поэтому следует узнать, как устроена стропильная система в этом случае. Если в верхней части стен не залит армированный бетонный пояс, то в обязательном порядке следует уложить мауэрлат. Односкатная кровельная система предполагает использование бруса, уложенного на передней и задней стенах гаража, которые имеют разную высоту.

    Решая задачу, как правильно установить стропила на односкатной крыше, нужно придерживаться следующего порядка:

    • Брус сечением 10*15 см укладывают заподлицо с внутренней поверхностью стен. В результате образуется мауэрлат крыши с одним скатом. Чтобы защитить деревянные элементы от воздействия пенобетона, следует выполнять укладку на гидроизоляционный материал. Для крепления мауэрлата рекомендуется использовать кровельные уголки размером 9*9 см, устанавливая крепление на расстоянии 0,8 метра. Дополнительно их можно укрепить литой перемычкой. К стене уголок крепится дюбелями диаметром 14 мм.
    • Делают шаблон стропильных ног, используя доску 5*20 см. Длина стропил односкатной крыши определяется следующим образом: заготовку устанавливают на мауэрлат, оставляя запас вверху и внизу до полуметра. Этот запас должен немного превышать стандартную ширину карнизного свеса, 0,4-0,5 метра. После установки всех стропилин лишние участки обрезают.
    • Отмечают на стропилинах места врезки, помня о том, что врезка не должна быть очень глубокой. Чаще всего этот параметр составляет третью часть ширины доски.
    • Выполняют разметку стен, следя за тем, чтобы расстояние между стропилами и стеной было не меньше 5 см.
    • Используя шаблон, делают стропила на всю крышу, устанавливают и закрепляют их с помощью скоб или уголков.
    • Определяют ширину свеса и делают шаблон кобылок. Для этого можно использовать обрезки досок. Готовый шаблон используют для изготовления всех карнизных элементов. При их установке обязательно подкладывают гидроизоляционный материал, что исключить контакт дерева с бетонной стеной.
    • Выравнивают размер стропил для односкатной крыши и по всему периметру прибивают ветровую доску, используя для этого материал размером 2,5*10 см.
    • Стропильная система для односкатной крыши над гаражом из пенобетонных блоков считается готовой. Далее на стропила набивают обрешетку, определяя шаг в зависимости от кровельного материала.

    В рассматриваемом варианте карнизные свесы формировались посредством кобылок. Можно воспользоваться другим вариантом, который подразумевает вынос мауэрлата за периметр постройки. Вынос определяется шириной карнизного свеса. Длина стропил в этом случае также увеличивается на ширину свеса. Между двумя крайними стропилинами необходимо сделать выноса. Все остальные действия выполняются по стандартному плану.

    Монтаж односкатной стропильной системы над пристройкой

    Очень часто возникает необходимость сделать пристройку к основному зданию. Для соответствия дополнительного строения общему экстерьеру рекомендуется делать односкатную крышу. Кроме того, такая конструкция не будет задерживать осадки.

    Стропильная система каркасного дома в этом случае должна иметь наклон около 20 градусов. Опорой для стропильных ног станут несущая стена дома и противоположная стена пристройки. Если пристройка имеет длину более 4,5 метров, то необходимо установить подкосы, которые обеспечат жесткость стропильной системе. Подкосы рекомендуется устанавливать под углом не более 45 градусов.

    Для изготовления стропильных ног используют доски 5*20 см, которые устанавливаются с шагом 0,7 метра. Подкосы можно сделать из досок размером 5*15 см, а для обрешетки лучше выбрать доски 2,5*10 см.

    Сооружение стропильной системы с одним скатом выглядит следующим образом:

    • На кирпичную стену пристройки укладывают гидроизоляционный материал, а поверх него вровень с внутренней плоскостью стены устанавливают брус сечением 10*15 см. Фиксацию бруса выполняют болтами, установленными с промежутком 8-10 см.
    • В несущей стене дома делают пазы глубиной 12 см и шириной немного больше толщины стропилины. Расстояние между пазами должно составлять около 0,7 метра. Еще одним ответом на вопрос, как закрепить стропила на односкатной крыше, может стать использование П-образных металлических кронштейнов, зафиксированных на стене.
    • Из доски размером 5*20 см делают шаблон стропилин.
    • По шаблоны изготовляют все стропилины и устанавливают их согласно сделанным пазам или кронштейнам. Верхняя часть крепится металлическими уголками, прикрученными с одной стороны к стене, а другой к стропилине. Внизу фиксацию выполняют скобами или уголками.
    • Используя обрезок доски, делают шаблон подкоса. При этом следует помнить, что угол наклона не должен превышать 45 градусов, а упор внизу нужно расположить ниже высоты противоположной стены на 0,2-0,3 метра.
    • Чтобы определить расположение пазов под подкосы, нужно визуально провести вертикальную линию от верхнего паза и отступить на 5 см в какую-либо сторону. Пазы также должны располагаться на расстоянии 0,7 метра друг от друга.
    • Чтобы установить подкос в паз, нужно сделать спил нижнего угла подкоса. При этом величина спила должна составлять 0,1 м.
    • Для определения линии верхнего запила подкос устанавливают в паз, а верх прикладывают к стропилине. Место их пересечения определяет верхний спил.
    • По этому шаблону нужно изготовить остальные подкосы и установить их, используя металлические зубчатые пластины.
    • Карнизы формируются с помощью кобылок, установленных на наклонных стенках пристройки. Под кобылки обязательно нужно укладывать гидроизоляцию.
    • Далее обшивают стропильную систему ветровой доской по всему периметру и наколачивают обрешетку.

    По приведенной схеме можно выполнять монтаж односкатной стропильной системы над верандами и хозяйственными блоками.

    Как закрепить односкатную стропильную систему над сараем

    Незначительные хозяйственные постройки и летние кухни не нуждаются в мощной кровле, поэтому для них лучше использовать односкатную крышу. Для примера можно рассмотреть схему стропильной системы односкатной крыши над сараем, предназначенным для хранения садового инвентаря. Эта постройка выполнена по принципу возведения каркаса для теплиц, в котором вертикальные стойки соединены обвязкой по периметру. Передняя стенка имеет высоту немного больше, чем задняя стена, поэтому стойки соединяются отдельными поперечинами.

    Алгоритм устройства стропильной системы для односкатной крыши над сараем предполагает выполнение следующих действий:

    • Делают шаблон стропильной ноги. Для этого прикладывают доску к торцу и отмечают места запилов вверху и внизу.
    • По шаблоны изготовляют остальные стропилины. Делают разметку на стенках сарая и фиксируют стропильные ноги. При строительстве легких построек достаточно использовать гвозди или саморезы.
    • Ветровую доску прибивают после монтажа обшивки по периметру постройки.

    Укладывая стропила на плоскую крышу, рекомендуется выполнить гидроизоляцию такой системы, так как конструкция не имеет крутого ската. Это защитит не только предметы внутри постройки, но все деревянные элементы.

    Приведенные примеры могут использоваться в качестве основы для индивидуальных конструкций, поэтому устройство односкатной стропильной системы необходимо знать подробно.

    Как устроена стропильная система односкатной крыши и правильное крепление стропил

    13.02.2017 2,681 Просмотров

    Односкатная крыша представляет собой один из вариантов устройства крыши, который считается самым оптимальным, а также экономичным.

    Это скат, плоскость которого уверенно опирается на те или другие несущие строения.

    Если говорить другими словами, то с такой крышей вы не сможете сделать идеально горизонтальные потолки.

    Обычно односкатную крышу делают при строительстве гаражей, небольших хозяйственных построек, а также бань . Более подробно о монтаже односкатной крыши вы можете прочитать здесь.

    Устройство стропильной системы

    Итак, чтобы конструкция служила длительный период времени, была крепкой, а также надежной, стоит подумать не только о фундаменте, но и о крыше. Строительная система такого элемента играет огромную роль, ведь именно крыша берет на себя негативные моменты от изменений погодных условий, а также других ситуаций.

    Стропильная система односкатной крыши должна характеризоваться определенными требованиями, среди которых:

    • Жесткость
    • Маленький вес
    • Качественный материал

    Такие требования обязательно учитываются, чтобы конструкция служила долго.

    Жесткие характеристики элемента играют важную роль, ведь именно с помощью жестких элементов происходит соединение разных деталей. Такие элементы не должны подвергаться процессам деформации, а также распора ни при каких обстоятельствах.

    Основанием такой конструкции является треугольник, который делают с помощью специальной надежной рамы. Каждый элемент данной рамы закрепляется один к другому параллельно, а с помощью крепкой фиксации обеспечивается устойчивость всей конструкции.

    Стропильная система односкатной крыши: схема

    Но, если такие рамы будут плохо прикреплены, будут подвижными, это приведет только к негативным последствиям. Подобная крыша может разрушиться не только от сильного ветра, но и сама по себе.

    Если говорить о весе, то эта крыша не должна быть тяжелой. Именно поэтому данная система производится, в большинстве случаев, из дерева. В том случае, если вес достаточно большой, необходимо делать несущее основание из металла.

    Есть случаи, когда используют деревья хвойного характера, влажность которых составляет не меньше 18 процентов. Среди обязательных условий при использовании деревьев отметим:

    1. Антисептическая обработка
    2. Использование антипирентов

    Только в таком случае узлы, в области которых происходит точное крепление всей системы, будут отличаться высокой прочностью, а также надежностью.

    Высокое качество используемых материалов – одно из главных правил. Дерево должно отвечать следующим характеристикам:

    • Применяется 1-3 разных сорта. Важно обратить внимание, чтобы было как меньше трещин, а также сучков. На один метр материала допускается наличие 3 сучков с высотой не больше 3 сантиметров. Трещины тоже допускаются в минимальном количестве, только не по всей глубине.
    • Элементы несущего характера желательно делать из деталей, толщина которых не меньше 5 см., а площадь от 40 м2.
    • Доски из хвойных деревьев можно применять только с длиной не больше 6,5 метров, а из лиственных деревьев – до 4,5 м.
    • Подушки, прогоны, а также мауэрлат желательно изготавливать из деревьев, которые относятся к твердым лиственным породам. Такой материал предварительно стоит обработать с помощью того или другого качественного антисептика.

    Конструкция односкатной крыши

    Итак, перед началом изготовления системы очень важно знать, какие ее основные части:

    1. Мауэрлат, что можно назвать фундаментом системы. С помощью данной детали нагрузка распределяется равномерно и правильно.
    2. Прогон представляет собой элемент, который уверенно скрепляет все ноги стропил. Коньковый вариант находится вверху, а вот боковые элементы расположены по бокам.
    3. Стропильная нога устанавливается для определения угла наклона ската, а также для надежности всей кровли, ее внешнего вида. Именно данное изделие фиксирует отдельные детали системы.
    4. Затяжка помогает ногам держаться на месте, не раздвигаться. Эта деталь соединяет их в нижней части.
    5. Стойки, а также подкосы придают дополнительную устойчивость ногам.
    6. Обрешетка представляет собой доски, а также брусья в обрезанном виде. Она набивается перпендикулярно, передает нагрузку на стропильные ноги.
    7. Свес всей крыши защищает от попадания осадков.
    8. Конек является местом, в котором соединяются два ската крыши. Именно вдоль этого элемента набивается обрешетка, благодаря чему происходит усиление той или другой части крыши.
    9. Кобылки используются в том случае, когда длина ног небольшая, в результате чего они создают свес.

    Односкатная крыша характеризуется наличием одного ската, который характеризуется наклоном угла от 14 до 26 градусов. В том случае, когда крыша делается для небольшого дома, то пролет не будет превышать 5 см, поэтому рекомендуется делать систему наслонного варианта.

    Опор подобной крыши делается на стены внешнего характера, а также на стену, которая существует внутри объекта. Стропильные системы используются в случаях фермы стропильные.

    Кровельный пирог, а точнее, его устройство, зависит от того, какой именно окончательный вариант покрытия будет выбран. Но, независимо от материала, этот элемент максимально увеличивает «жизнь» крыши, долговечность.

    Односкатный тип требует особенного внимания, так как именно данный этап строительства максимально влияет на климат, который будет конструкции.

    Конструкция стропильной системы

    Крепление стропил односкатной крыши

    Схема крепления достаточно простая, так как представляет собой параллельно разложенные доски, которые опираются на две стены. Для установки ног используют специальные переходные элементы, которые изготовлены из древесины.

    В зависимости от того, какой материал используется, в качестве переходной детали можно применять:

    • Мауэрлат. В вышеуказанной системе крыши с одним скатом, это две деревянные балки, которые лежат отдельно и завершают стены.
    • Верхняя часть стопы, которая сложена из брусьев.
    • Верхняя обвязка всего каркаса.

    Хоть конструкция указанной крыши отличается простотой, есть и некоторые тонкости крепления стропил, о которых важно знать.

    Дело в том, что узлы, которые применяются, должны учитывать все негативные моменты такого материала, как древесина.

    При проектировании следует учитывать решение следующих задач:

    • Возможность легкого перемещения деталей из дерева один от другого
    • Адаптация к тем последствиям, которые могут быть после просадки каждой стены, для принятия устойчивой позиции
    • Исключение всех возможных причин нарушения того или другого соединения

    Крепление треугольников происходит по схеме: горизонтальная сторона устанавливается на мауэрлат, фиксируется. Очень важно чтобы она имела достаточно много площади для состыковки с другими элементами.

    Стропильные ноги важно установить под определенным углом к элементам опорного характера. Стоит понимать, что двух точек достаточно мало для прочного крепления, поэтому есть методы, которые применяются для избегания негативных последствий.

    Прежде всего, важно увеличить общую площадь взаимодействия стропилины, а также опорной детали с помощью:

    • Выбрать врубки
    • Запилить верхние, а также нижние края ног. С помощью таких действий можно легко создать опорную площадку, повысить устойчивость.

    Шаг стропил

    Расстояние между стропилами односкатной крыши рассчитывают в зависимости от того, какой выбран материал, а также сечение. Такие расчеты стоит делать на этапе проектирования, используются строительные нормативы, правила.

    Расчет для вышеуказанного варианта крыши очень простой. Здесь не существует стоек, а также раскосов, в результате учитывается исключительно стропила односкатной крыши.

    Обычно, для такой крыши, применяется материал из дерева хвойных пород, фактор влажности которых составляет приблизительно 20-22 процента. Такие доски должны характеризоваться ровностью, отсутствием синевы.

    Каждый кровочный материал характеризуется своими особенностями, поэтому отличается и шаг стропил:

    1. При использованиипрофнастиларасстояние зависит от размера листа. Обычно, шаг балок составляет не меньше 60 см и до 90 см. При большем расстоянии используются дополнительно доски с большим сечением- 150 мм. Важно учесть применение обрешетки, сечение которой должно составлять 30*100 мм, а монтирование проводится с учетом пролета не меньше 50 см.
    2. Керамическая черепицачасто применяется, но учитывается ее вес. Балки для такой системы предварительно просушиваются. При определении размера шага следует учитывать длину досок. При максимальной длине стоит делать минимальное расстояние между стропилами. Это же правило используется при минимальной длине балок – большое расстояние шага. Обычно, безопасным шагом считается 80 см.
    3. Подметаллочерепицу, которая используется намного чаще, нежели два вышеуказанных материала, используются балки с маленьким сечением. Шаг в таком случае равняется числу от 60 до 90 сантиметров. Брус стоит использовать с сечением около 50*150 мм.
    4. При использованииондулинастоит понимать, что этокровля мягкого типав форме листов. Балки следует ставить с расстоянием, которое не будет меньше 60 сантиметров, но и не больше 90 сантиметров. Сечение бруса – 50*200, а также можно применять 50*150 мм. При использовании меньшего сечения можно ожидать негативных моментов, так как такое сечение не сможет обеспечить высокой прочности ногам.
    5. Под шифер, который используется очень редко, используются стропильные ноги с сечением 50*100,50*150. Шаг – не меньше 60 сантиметров, а также не больше 80. В этом случае шаг отличается в зависимости от конструкции крыши.

    Таблица шага стропил

    Монтаж стропильной системы

    При решении самостоятельно выполнить монтаж стропил односкатной крыши, стоит сначала подготовить все элементы, а также обработать специальными средствами.

    Доски стоит уложить с двух сторон определенной кровли и заложить в пазы.

    Между брусьями рекомендуется натянуть несколько бечевок и тщательно оценить пространство наклона.

    Только после этого важно прикрепить несколько крайних стропил.

    После расчета, проектирования, существуют определенные этапы монтажа:

    • Монтаж несущего бруса. Большой брус укладывается вдоль стены объекта. Предварительно его стоит остругать, пропитать антисептиком. По торцу стены важно уложить рубероид, на него монтировать брус по уровню с помощью анкерных болтов.
    • Обработка бруса, стропительных элементов. Планируется вылет доски над свесом крыши – уровень около 40 см на каждую сторону, в зависимости от угла наклона. Важно учитывать, что чем круче будет угол, тем меньше стоит делать вылет. При использовании металлочерепицы, а также профнастила шаг составляет 120 сантиметров. В случае, когда ширина материала кровли больше 6 метров, шаг рекомендуется уменьшать до 1 метра. Доска врезается для прочности в мауэрлат.

    Как видно, процесс нельзя назвать сложным, а при учете всех правил, можно самостоятельно смонтировать данный объект.

    Монтаж односкатной крыши

    Альтернативный метод монтажа

    Полезное видео

    В данном видео вы узнаете всё о стропильной системе односкатной крыши:

    Стропильная система односкатной крыши: особенности конструкции и монтажа

    В России, где сильна привязанность к традиционному терему с треугольной кровлей, односкатную крышу считают непредставительной и малопригодной для жилого дома. Но для строительства надворных и хозяйственных построек нет варианта проще и экономичнее. Поэтому, если вы задумали возведение гаража, бани, сарая, навеса, обязательно изучите строение стропильной системы односкатной крыши, чтобы смонтировать ее своими руками, без привлечения наемных работников.

    Особенности конструкции

    Стропильная система крыши односкатного типа представляет собой упрощённую половинку двухскатной. Ее преимущества:

    • Малый вес. Низкий вес конструкции позволяет возводить с ноля или реконструировать кровлю, не внося изменений в фундамент, не усиливая его. Это большой плюс, так как затраты на устройство фундамента даже своими руками составляют около трети стоимости всей постройки целиком.
    • Доступность материалов. Так как состоит стропильная система в основном из древесины, недорогого материала, который заготавливают и реализуют повсеместно в средней полосе России, поэтому расстояние от магазина до места строительства минимально. Цена строительства приемлема для любого бюджета.
    • Простота монтажа. Обычно оплата труда профессиональных кровельных мастеров составляет 50% затрат на сооружение крыши. Поэтому такая конструкция с элементарной стропильной системой дает возможность минимизировать затраты, отказавшись от найма сторонних работников, и выполнить крепление стропил односкатной крыши своими руками.

    Не смотря на очевидные плюсы, нельзя не упомянуть о недостатках этого вида кровли:

    • Низкий уровень энергоэффективности. Из-за того, что воздушная прослойка односкатной крыши, которая служит естественным термоизолирующим слоем, меньше, чем это же расстояние у двухскатной, ее не хватает, чтобы предотвратить уход тепла. Кровлю изготавливают из материалов с высокой теплопроводностью, поэтому летом она сильно нагревается, зимой охлаждается, передавая тепло или холод в подкровельные помещения. Для ликвидации этого недостатка своими руками приходится организовывать более основательное утепление и вентиляцию помещений.
    • Отсутствие возможности оборудовать чердак. Для некоторых домовладельцев, чердак необходим, но под односкатной крышей его оборудовать проблематично. Зато на поверхности ската с небольшим уклоном удобно размещать солнечные батареи, емкости для нагрева воды и даже небольшую площадку для отдыха и принятия солнечных ванн.
    • Образование сугробов и снежных наносов. Эта проблема актуальна для хозяйственных построек, смежных с основным жилым зданием. Снег соскальзывает с более крутых скатов крыши дома и задерживается на более пологих гаражных. Однако, если провести расчеты правильно, выбрать подходящий материал, этот недостаток не будет волновать хозяев.

    Конструкция стропильной системы

    Стропильная система односкатной крыши не представляет из себя ничего сложного, особенно для тех, кому знакомо устройство двухскатной. Она состоит из тех же основных опорных элементов, которые демонстрирует схема:

    1. Мауэрлат. Прочное, массивное основание, изготовленное из бруса сечением 150х150 мм. Мауэрлат крепят на верхнюю часть стен, чтобы он брал на себя вес кровли и перенаправлял его на фундамент. Его не устанавливают лишь в домах из бревна и бруса, в которых задачи мауэрлата выполняет верхние венцы сруба. В сооружениях из кирпича ил газосиликата по верхнему краю стены налаживается опалубка и заливается бетонная стяжка.
    2. Стропильные ноги. Стропила представляют собой ровные, прочные бруски из дерева сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они опираются на стены, образуя геометрию скатов. Шаг между двумя стропильными ногами выбирают в промежутке между 60-120 см. Нужно учитывать, что как слишком редкий, так и слишком частый шаг нежелателен: если стропил необоснованно много, конструкция получится слишком тяжелой, если мало – не выдержит веса кровельного материала.Расстояние между стропилами определяют инженерный расчет.
    3. Подкос. Также называемый подстропильная нога элемент дополнительной опоры. Он под углом отходит стойки, подпирая серединную часть стропила, предотвращая его прогиб. Подкосы также изготавливают из дерева, досок сечением 50х150 мм.
    4. Стойка. Вертикальная опора, которая одной стороной стоит на несущей перегородке, а другой подпирает стропильную ногу, перенося ее вес на фундамент здания. Шаг между стойками должен быть 1,2-1,5 м, большее расстояние не обеспечивает должной поддержки.
    5. Лежень. Изготавливают из того же материала, что и мауэрлат, выполняет он такие же функции стой лишь разницей, что устанавливается на внутренние опорные стены.
    6. Схватка. Горизонтально расположенная доска, стягивающая две стойки, предотвращающая их распирание.
    7. Кобылки. Используют, если длины стропильных ног недостаточно для сооружения свеса крыши. Это доски меньшего сечения, с помощью которых удлиняют стропила. Расстояние от стенды до конца кобылки должно быть не менее 40 см.

    Виды стропильных систем

    В зависимости от планировки сооружения, для монтажа односкатной кровли применяют различные виды стропильной системы, максимально соответствующие заданным условиям:

      Наслонная. Особенность заключается в том, что наслонные стропила монтируют только в сооружениях с внутренними несущими опорами. Она актуальна для построек их кирпича или блоков, но если брусовой или бревенчатый дом выполнен в переруб с несущей стеной внутри, то подойдет и для него. Наслонная схема включает в себя дополнительные опорные элементы: стойки, прогоны, схватки, лежни, подкосы. Чем больше площадь и вес односкатной крыши, тем больше вспомогательных частей. Таким образом можно перекрыть сооружение, расстояние между стенами в котором больше 12 м, если внутри него две несущих опоры.

    Скользящая. Применяют скользящие стропила в строительстве бревенчатых и брусовых срубов. Опытные строители утверждают, что деревянные постройки дают усадку в течении первых 5-6 лет после сборки, в первый год эксплуатации дои теряет до 15% высоты. Поэтому, если оснастить их кровлей с жестким креплением, крышу перекосит, со временем ее придется переделывать. Однако, скользящие стропила внизу имеют крепления по типу ползунка, поэтому при оседании сруба, крыша не деформируется, а подстраивается.

  • Висячая. Эта стропильная система не предполагает опоры на внутренние перегородки, используются лишь внешние стены. Чаще всего для такой конструкции сооружают каркас постройки с одинаковыми во высоте стенами. Для того, чтобы задать уклон ската используют стойку из дерева. Стропильные фермы — устройство, состоящее из стойки, затяжки, стропил и, если необходимо подкосов,которое собирают на земле. Они по виду представляют прямоугольный треугольник, в котором гипотенузой являются стропила, малым катетом – стойка, большим – затяжка. Чтобы установить фермы, на балки перекрытия сооружают временный настил из досок, способный выдержать вес рабочего и фермы. Подходит, если расстояние между стенами не превышает 4,5 м.
  • Варианты конструкции

    Чтобы понять, какие элементы должна иметь стропильная система вашей односкатной крыши, какой должен быть шаг между ними, нужно произвести замеры длины и ширины постройки, определить расстояние между несущими стенами. Если дина сооружения:

    • 4, 5 метров и меньше. Если расстояние между перегородками маленькое, можно выбрать самый простой вариант, состоящий из прочно закрепленного мауэрлата и стропильных ног. Установка не вызывает значительных затруднений, может быть произведена своими руками. Этот способ используют для хозяйственных построек малой площади: гаражей, сараев, уличных туалетов.
    • 4,5-6 м. Если расстояние превышает рекомендованные значения, шестиметровые стропила, не имеющие опоры на внутреннюю перегородку, будут провисать под собственным весом. Поэтому стропильную систему необходимо усилить подкосами, опирающимися на лежень, установленный на балку перекрытия.
    • До 12 м. Если длина кровли превышает 12 метров, монтируют хотя бы одну стойку, на которую опираются подкосы. Шаг между стропилами и стойками не должен превышать 1,2-1,5 м.
    • До 16 м. Для сооружений, расстояние между стенами в которых превышает 16 м, требуется установка как минимум двух стоек, скрепленных схваткой, разнонаправленных подкосов. Такую стропильную систему используют крайне редко, она подходит для обустройства больших сараев для содержания домашнего скота или складов.

    Нужно понимать, что, чем масштабнее постройка, тем более сложной стропильной системы она требует, тем меньше шаг между стропилами. Так как стандартная длина пиломатериалов составляет 6 метров, то сооружения, ширина которых превышает 4,5 требуют изготовления составных стропильных ног, состоящих из одной или двух досок, соединенных внахлест 50 см.

    Составление проекта

    Так односкатная кровля имеет форму треугольника, некоторые длины сторон которого нам известны, рассчитать остальные можно, используя тригонометрические формулы, известные всем со школы. Предположим, что гипотенуза – стропильная нога, обозначим ее Lc. Тогда отрезок Lbc – катет, высота стены от балок перекрытия до конька. Значит, Lcd – ширина дома, А – угол наклона ската (избранный или вычисляемый). Теперь все зависит от того, какие стороны нам известны:

    • Если заданы ширина дома и высота стена от перекрытий до конька, то подсчитаем с помощью калькулятора угол наклона: tgA=Lbc/Lcd;
    • Если известны угол ската и ширина сооружения, то вычислим высоту поднятия стены: Lbc=tgA*Lcd;
    • Когда определены ширина постройки и угол наклона скатов, можно рассчитать длину стропильной ноги: Lc=Lcd/cosA.

    После того, как расчеты выполнены, чертится схема, на которую наносят полученные размеры. На упрощенном чертеже отражают также шаг между стропильными ногами.

    Сборка стропильной системы

    Так как последовательность работ зависит от вида стропильной системы, разберем, как своими руками построить односкатную кровлю для гаража шириной 4,5 м. Так как размеры постройки позволяют, можно обойтись сооружением самого простого типа стропильной системы односкатной крыши:

    1. После того, как возвели фронтонные стены, имеющие окончание в виде прямоугольного треугольника, перегородки, на которые будет опираться склон гидроизолиуют перед установкой мауэрлата. Для этого используют рубероид, сложенный в два-три раза или специальную пленку.
    2. На стене оборудуется армированный пояс: налаживают опалубку, устанавливают арматуру, заливают вязким бетоном. Заранее изготавливают отверстия для крепления мауэрлата. Перед тем как закрепить опорный брус, его обрабатывают огнебиозащитным составом. Крепят мауэрлат анкерными болтами.

  • Затем подготавливают стропила. Купленные доски своими руками распиливают с учетом того, что стропильная нога должна формировать свес крыши 40-50 см с двух сторон. Одно стропило поднимают наверх и размечают место врезки под мауэрлат. Остальные ноги изготавливают по этому образцу.
  • Устанавливают своими руками тыльное и переднее стропило, между ними натягивают леску, по которой устанавливают и выравнивают остальные стропильные ноги. Оптимально, если шаг между ними составит 50-80 см.

  • Далее следует устройство обрешетки, сплошную или решетчатую. Сплошная подходит для мягких видов кровли и изготавливается из листовой фанеры. Решетчатая состоит из необрезных досок, закрепляемых перпендикулярно стропилам, используют для настила металлочерепицы и профилированных листов металла. Шаг между элементами обрешетки зависит от веса кровельного материала.
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: