Как правильно сделать монтаж гидро- и пароизоляции кровли

Как правильно стелить гидропароизоляцию на крышу?

Как правильно стелить гидропароизоляцию на крышу?

Установка пароизоляции для крыши — подробная технология монтажа парозащитной мембраны

Кровельная конструкция является сложной системой. Она состоит из нескольких слоев разнородных материалов, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию.

Для обеспечения комплексной защиты здания от влияния окружающей среды необходимо качественное выполнение всех монтажных работ, а также корректный выбор основных и изолирующих материалов. Весь этот процесс вкратце называется утепление кровли.

Стандартный состав кровельного пирога включает в себя:

  • Внутренний отделочный слой;
  • Конструкцию обрешетки;
  • Паробарьерный материал;
  • Контробрешеку;
  • Теплоизоляцию (не применяется для холодного чердака);
  • Гидроизолирующий слой (про гидроизоляцию дымохода читайте тут);
  • Вентиляционные шахты или зазоры;
  • Кровельное покрытие.

Далее мы подробно рассмотрим устройство пароизоляции кровли и как укладывать пароизоляцию на крышу без применения специальных инструментов.

Для чего нужна пароизоляция кровли?

Зачем нужна пароизоляция крыши? Пароизоляционный слой защищает кровлю от проникновения водяных паров в теплоизоляцию. Дело в том, что утепляющие материалы в большинстве своем имеют пористую структуру, так как содержащийся в них воздух и выполняет функцию теплоизолятора. При соприкосновении с более холодной средой пар превращается в конденсат, который задерживается в пустотах.

Это может привести к нарушению функциональности теплоизолирующего материала, а также возникновению процессов разложения и гниения летом. Зимой же замерзающая вода расширяется, тем самым разрушая связи между ячеистыми элементами.

Форма выпуска парозащитных пленок — рулон. Пароизоляция может выполняться из различных материалов. Некоторые из них имеют дополнительные положительные свойства, повышающие эффективность эксплуатации внутренних помещений здания. Установка пароизоляции на крыше не такое сложное дело, как кажется на первый взгляд, но требует внимательного подхода и аккуратности.

Виды пароизоляции

Однослойные полиэтиленовые пленки

Изготавливаются из низкоплотного полиэтилена, что обеспечивает повышенную степень проникновения пара. Этот материал часто имеет дефекты, связанные с попаданием посторонних частиц при изготовлении. Самый дешевый вид изолирующего материала.

Полиэтиленовые пленки с армированием

В сравнении с однослойным полиэтиленом армированная пароизоляция имеет немного большую толщину, так как включает в себя усиляющий каркас. Он состоит из полимерных крученных нитей, располагающихся во взаимно перпендикулярных направлениях. Крепление сетки к полиэтиленовому основанию производится теплой прессовкой.

Эта методика не отражается на гидроизоляционных и механических свойствах материала, но может понижать степень пароизоляции.

Антиконденсатная пленка

Выполняется из двух слоев: гладкого и ворсистого. Гладкий слой крепится к изолируемой поверхности. Ворсистый слой создается из целлюлозных волокон. Пар, попадая на такую поверхность цепляется за волокнистую структуру, тем самым предотвращая стекание влаги на нижележащие конструкции скатных кровель. Лишняя вода выводится вместе с воздухом через вентилируемое пространство.

Полимеры с фольгированным слоем

Изготавливаются из пенофола или вспененного полипропилена, покрытых тонким слоем металла. Благодаря отражающим свойствам металлических поверхностей такая пароизоляция осуществляет дополнительную функцию защиты от теплопотерь.

Мембраны (пленка для пароизоляции кровли)

Мембранные пароизолирующие материалы разделяются на пять основных классов:

  • Тип А. Имеет повышенную устойчивость к влаге и ветру. Укладывается между кровельным покрытием и теплоизолирующим слоем. Технология изготовления – спанбонд. Такая пароизоляция не пропускает влагу, протекающую через щели кровельного материала, а также от образующегося конденсата. Отсутствие ламинирующего слоя позволяет использовать такие мембраны в кровельных конструкциях с уклоном более 35 градусов. Для отвода избытка влаги необходимо устраивать вентиляционные отверстия из двойной обрешетки, располагаемой между мембраной и утеплителем.
  • Тип АМ. В отличие от Типа А имеет многослойную структуру. Ее располагают между утеплителем и кровлей, для обеспечения надлежащей защиты от негативных атмосферных воздействий. Наиболее распространенной является трехслойная конструкция, состоящая из двух слоев спанбонда с располагающейся между ними диффузной пленкой. Она выступает в роли гидроизоляции, так как пропускает пар, но задерживает воду. Укладка производится непосредственно на теплоизолирующий слой, что снижает затраты труда на устройство вентиляционного зазора.
  • Тип В. Двухслойный материал. Состоит из слоя пароизолирующей пленки и спанбонда. Применяется для ограждения утеплителя от внутренних паров здания. Применяется только в утепленных кровельных конструкциях.
  • Тип С. Изготавливается аналогично мембранам типа В. Имеет более прочный и толстый слой спанбонда, обеспечивающего более качественную защиту утеплителя от воздействия влаги. Используется в утепленных и неутепленных, скатных и плоских кровлях.
  • Тип D. Состоит из полипропиленовой ткани, защищенной с одной стороны ламинирующим полимерным покрытием. Структура материала позволяет ему выдерживать значительные механические воздействия. Это обусловливает его укладку между утеплителем и стяжкой чердачного пола, а также в неутепленных кровельных конструкциях.

Какой стороной укладывается пароизоляция для кровли?

Принцип монтажа паробарьерных материалов зависти от того, с какой стороны находится слой, отвечающий за отталкивание водяных паров:

  • обычные и армированные полиэтиленовые пленки, а также мембраны типа А и АМ могут укладываться на утеплитель любой из сторон.
  • Антиконденсатные пароизоляторы укладываются гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в сторону парообразования.
  • Фольгированные элементы укладываются металлическим слоем внутрь помещения, так как именно туда должно отражаться выходящее из здания тепло.
  • Мембраны типа В укладываются пленочной стороной к слою теплоизоляции.
  • Мембраны типа С и D должны примыкать к утеплителю своей шершавой стороной.

Мы разобрались, какой стороной укладывать пароизоляцию на крышу, теперь разберем в деталях, как правильно класть пароизоляцию на крышу.

Пароизоляция для крыши: как правильно укладывать по специальной технологии

Укладка пароизоляции на крыше ведется следующим образом:

Укладка может производиться вертикально и горизонтально. Во втором варианте монтаж пароизоляции кровли ведут начиная с коньковой части кровли. Каждый последующая полоса накладывается на предыдущий слой с нахлестом, величина которого не должна быть более 10 см.

  1. К деревянным стропильным элементам пароизоляция крепится при помощи оцинкованных гвоздей или строительным степлером.
  2. При монтаже пленок и мембран около мансардных люков, нужно применять специальный пароизоляционных фартук, который входит в стандартную комплектацию.
  3. В местах стыкования с трубами вентиляции пленочные и мембранные конструкции заворачиваются вниз, оборачиваются вокруг трубы и плотно фиксируются строительным скотчем.
  4. После осуществления укладки слоя пароизоляции необходимо прибить деревянные бруски. Правила укладки пароизоляции на крыше диктуют следующее правило — шаг между брусками обрешетки должен составлять 500 мм. При этом формируется вентиляционный зазор, а также осуществляется дополнительное крепление паробарьерного слоя. Теперь вы знаете, как стелить пароизоляцию на крышу, можно перейти к вопросу гидроизоляции.
  5. Если пароизоляция для кровли была повреждена, то небольшие порезы или дырки можно заклеить специальным скотчем для пароизоляционных мембран.
Читайте также:
Как сделать самый простой металлоискатель своими руками

Схема кровельного пирога

Проклейка стыков скотчем

Гидро и пароизоляция кровли — в чем разница?

Гидроизолирующие материалы также выполняют функцию защиты конструктивных элементов от влаги. Однако в отличие от пароизоляции, они не устойчивы к воздействию насыщенных влагой воздушных масс. То есть пар, выходящий из помещений, будет свободно проникать сквозь изолирующий слой. Поэтому при покупке пароизолирующих пленок и мембран убедитесь в правильности их назначения. Подробно о гидроизоляции кровли тут.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам ознакомиться с видео-инструкцией по пароизоляции кровли:

Устройство пароизоляции кровли технология

При обустройстве кровли необходимо несколько слоев разных материалов. Вот почему такая конструкция называется кровельным пирогом. Если вы хотите, чтобы крыша служила вам долгое время, нужно использовать материалы для тепло-, гидро- и пароизоляции.

Зачем нужна пароизоляция, в чем смысл защиты кровли от пара

Гидроизоляционный и пароизоляционный слои состоят из абсолютно разных материалов.

Их различия состоят в том, что гидроизоляция защищает дом от попадания влаги сверху, а пароизоляция препятствует попаданию испарений в конструкцию кровли.

Необходимость пароизоляции обусловлена тем, что снизу, из жилого помещения поднимается пар, который попадает в «кровельный пирог». Теплоизоляционный материал впитывает влажный воздух, набухает, отсыревает и приходит в негодность. Деревянные конструкции кровли также со временем начинают гнить, на них образуется грибок и плесень, что может привести к полному разрушению кровли.

Также важна пароизоляция и для поддержания благоприятного микроклимата внутренних помещений. Если пар, поднимающийся из жилых комнат, не будет выходить из дома, то внутри всегда будет влажно и душно. Вспомните, как вы чувствуете себя в теплице – именно в подобие парника способен превратиться ваш дом без грамотно обустроенного пароизоляционного слоя.

Зимой пароизоляционный слой препятствует обледенению крыши. В жаркие летние дни он поможет сохранить в доме прохладу. Однако, следует учитывать, что для нормального функционирования пароизоляции необходимо иметь вентилируемую кровлю.

Как правильно утеплить крышу читайте в статье Утепление крыши мансарды своими руками.

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши

Многие считают, что обустраивать кровельный пирог в целом и пароизоляцию в частности следует только для теплых крыш, где будут находиться мансарда или чердак. Но современные холодные крыши из профнастила также нуждаются в пароизоляции.

Как правильно сделать шумоизоляцию крыши читайте тут.

Дело в том, что температура внутри помещения, даже если оно не отапливается, отличается от наружной температуры воздуха, так что конденсат на внутренней стороне листов профнастила все равно будет скапливаться.

Пароизоляционный слой защитит от попадания нежелательной влаги на кровельные конструкции, подверженные гниению и порче. Крепят пленку обрешеткой, а уже потом монтируют кровлю из профилированных листов.

Пароизоляция плоских кровель

В качестве перекрытия плоской кровли используют бетонные плиты, кровельный профнастил, влагостойкие материалы на древесной основе (OSB плиту и фанеру).


depositphotos

Бетонное основание

Наиболее доступный паронепроницаемый материал — полиэтиленовая пленка высокой плотности. Ее рекомендуют использовать на неэксплуатируемых плоских кровлях с бетонной плитой перекрытия. На рынке полимерных пленок это распространенный материал, но лучше приобретать специализированный продукт, прошедший сертификацию на соответствие технических условий.

К недостаткам полиэтилена относят невысокую прочность к механическим воздействиям. Поэтому обычно используют многослойные или армированные рулонные материалы.

По способу крепления к поверхности плиты и создания единого непроницаемого слоя есть следующие варианты:

  • С фиксацией при помощи самоклеящихся лент. К таким относятся двухслойные пленки Изоспан C, D и трехслойные пленки Изоспан RM, RS.
  • Самоклеящиеся битумно-полимерные рулонные материалы, имеющие клеевой слой на битумной основе с высокой степенью адгезии к бетонным основаниям. Например, Унифлекс С.
  • Наплавляемая рулонная гидроизоляция. В качестве армирующего слоя используется стеклохолст или нетканые полиэфирные материалы, а за непроницаемость отвечает битумные и полимербитумные пропитки. Например, у компании Технониколь к битумным относятся Биополь ЭПП/ТПП, а к битумно полимерным — Унифлекс и Техноэласт.

На плоских кровлях и при уклонах крыши меньше 10° допускается укладывать рулонную битумную или битумно-полимерную пароизоляцию «всухую», без приклейки к основанию. Но с обязательной сваркой стыков полотнищ горелкой или строительным феном, и с приклеиванием к вертикальным поверхностям.


depositphotos

Плоские кровли из профнастила

Как и бетонная плита, оцинкованный лист не относится к пароизоляционным материалам. Для создания паронепроницаемого слоя используют рулонные битумно-полимерные материалы, армированные тканью из стекловолокна или нетканого полотна из полиэстера — их прочность на разрыв выше, чем у «чистых» битумных материалов на стеклохолсте.

Клеят пароизоляцию на верхние гофры, без заполнения пустот какими-либо другими материалами. По способу крепления есть два вида пароизоляции, рекомендованных к использованию по оцинкованному стальному листу (с лакокрасочным покрытием или без него):

  • Наплавляемая изоляция типа Техноэласт.
  • Самоклеящаяся изоляция. Например, Паробарьер С с алюминизированной пленкой или алюминиевой фольгой.

Паробарьер СФ 1000 (с алюминиевой фольгой) применяют на крышах зданий, помещения которого могут иметь мокрый влажностный режим (по СП 50.13330.2012), в том числе на плоских кровлях бань и бассейнов.

Деревянное основание

Пароизоляцию деревянных плоских оснований проводят двумя способами:

  • Укладка полимерных пленок с проклеиванием нахлестов и примыканий паронепроницаемыми лентами. К таким относятся ТехноНиколь, Изоспан C и D, Изоспан RM и RS.
  • Укладка битумно-полимерных армированных рулонных материалов с клеевым слоем, типа Паробарьер С или Унифлекс С.
Читайте также:
Как сделать порог в квартире у входной двери. Как сделать порог входной двери в квартире:


depositphotos

Какие материалы использовать

Подкровельные материалы можно разделить на гидро- и пароизоляционные, также выделяют антиоксидантные. В основном, это пленочные материалы, в основе которых используется полиэтилен. В последнее время появилось множество строительных материалов для всех слоев кровельного пирога. И если раньше для пароизоляции можно было использовать лишь пергамин, то сейчас выбор в строительных магазинах очень велик. Пергамин практически не используется, он хоть и стоит дешевле, но по своим эксплуатационным качествам уступает современным аналогам.

Можно выделить несколько основных групп современных пароизоляторов:

  1. На основе полиэтилена. Пленка может быть перфорированной и неперфорированной, последняя используется для гидроизоляционного слоя. Перфорированный материал, несмотря на наличие в нем дырочек, надежно защищает от нежелательной влаги. Отверстия микроскопичны, так что капли просто не могут просочиться через них. А вот пар отлично проходит через перфорацию. Еще один вариант полиэтилена – фольгированная пленка. Она не только обеспечивает отведение пара, но и сохраняет тепло. Если уложить ее фольгированной стороной вниз, то он будет отражать тепло обратно в дом. При монтаже любую пленку желательно армировать сеткой.
  2. На основе полипропилена. По сравнению с первым вариантом, полипропиленовая пленка намного прочнее. Благодаря наличию слоя из специальной ткани полипропиленовая пленка обладает антиоксидантными свойствами.
  3. Мембрана. Это сравнительно новый материал, который идеально подходит для отделки кровли. Дышащие свойства мембраны позволяют сэкономить на обустройстве вентиляции. Влагу материал не пропускает, а пар проникает внутрь, оседает на специальном тканевом слое и там высыхает. Мембраны, или диффузные пленки, могут быть одно- или двусторонними. От этого зависит способ их укладки на утеплитель.

При выборе материала для пароизоляции следует обратить внимание на следующие свойства:

  • Высокая прочность. Даже при значительном механическом воздействии пароизоляция не должна повреждаться. Например, материал должен выдержать вес паро- и гидроизоляции при нарушении целостности обрешетки.
  • Простота монтажа. Особенно это актуально для тех, кто выполняет монтажные работы своими силами. Если пленка рвется в процессе, ее тяжело уложить и неудобно разматывать из рулона, то вряд ли у вас получится сделать хорошую пароизоляцию.
  • Хорошая эластичность. Это качество важно при фиксации пленки. При использовании крепежа пленка не должна рваться, а должна растягиваться и плотно обхватывать саморез.

Устройство пароизоляции кровли: используемые материалы

Устройство пароизоляции кровли можно проводить с использованием различных материалов. Современная промышленность выпускает их в большом ассортименте. Чтобы не запутаться в выборе специалисты разграничили все пароизоляционные материалы на отдельные группы. А именно:

  1. Пароизоляционные пленки.
  2. Паробарьеры.
  3. Отражающая пароизоляция.
  4. Мембраны.

Пароизоляционные пленки считаются наиболее распространенным вариантом. Тут сказывается дешевизна материала и простота его монтажа. Только не стоит сильно экономить. Очень часто в магазинах предлагают тонкий вариант пленки. Такой материал стоит дешевле, но вот срок его службы очень небольшой.

Выпускаются перфорированный пароизоляционные пленки. В этом случае очень важно провести правильный монтаж. Необходимо, чтобы перфорация смотрела в противоположную сторону от утеплителя. Пленка гладкой стороной крепится к перекрытию, а шершавой внутрь помещения. Если сделать наоборот, то водяные пары будут спокойно проникать в теплоизоляционный слой, а в обратную сторону нет.

Пароизоляционная пленка крепится при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей (желательно, чтобы их шляпка была широкой и плоской). При этом делать большое натяжение не стоит, материал должен немного провисать. После этого необходимо закрепить бруски толщиной в 1-2 сантиметра. Это необходимо для создания воздушного вентиляционного зазора между пароизоляцией и внешней отделкой.

Паробарьер – это новое слово в решение проблем с водяными парами. Такой материал представляет собой полипропиленовую армирующую сетку. Такая пароизоляция служит дольше пленочной, и работает более эффективно. Но вот ее стоимость гораздо выше.

Устройство пароизоляции кровли при помощи паробарьера делается по похожей технологии с пленочной. На внутреннюю сторону стропильной системы закрепляют материал, при этом делать это нужно с натяжением. Сам монтаж производится при помощи двухстороннего скотча для пароизоляции (если крепить нужно к металлической поверхности) или клея на синтетической или акриловой основе (если используются деревянные поверхности). Швы между листами паробарьера заделываются строительной лентой (акриловой или бутиловой).

Часто при устройстве пароизоляции кровли используют отражающие материалы на алюминиевой основе. Они выпускаются как одно-, там и двухсторонние. Первый вариант нужно монтировать так, чтобы отражающий слой смотрел внутрь помещения. Двухсторонний пароизоляционный материал не требует такой точной ориентации.

Отражающий вариант можно часто встретить на мансардах. Связано это с его двойной пользой. Отражающая поверхность из алюминиевой фольги способно не только стать преградой для водяного пара, но и вернуть назад в помещение невидимые инфракрасные тепловые лучи. В результате теплоизоляционная защита мансардного помещения заметно улучшается.

Монтировать отражающую пароизоляцию можно так же, как и пленочную. Для этого используется строительный степлер или оцинкованные гвозди. Не забудьте перед началом крепления материал внутренней отделки прибить рейки для создания воздушного вентиляционного зазора.

Самым современным материалом в области пароизоляции кровли считается мембрана. Она выпускается двух видов – диффузная и супердиффузная. В основе такого материала лежит плотная пленка с проделанными многочисленными отверстиями. Последние имеют форму воронки, которая широкой стороной обращена внутрь. Такое строение позволяет влаге свободно выходить из утеплителя, а водяным парам не попадать в обратную сторону. Супердиффузная мембрана отличается большей паропроницаемостью.

Монтаж такого материала производится по аналогии с предыдущими. Мембрана крепится при помощи степлера или гвоздей. Самое главное – это не перепутать направление воронок. Если мембрану закрепить наоборот, то ваш утеплитель за один отопительный сезон выйдет из строя.

Читайте также:
Как организовать спальню на мансарде: особенности ремонта, обустройства и дизайна

Устройство пароизоляции кровли можно производить из различных материалов. Если средств недостаточно, то можно воспользоваться обычной пленкой, только не стоит приобретать дешевый и тонкий вариант. Для мансардных помещений хорошо зарекомендовала себя отражающие материалы с покрытием из алюминиевой фольги. Такой вариант защите не только не дает пару проникнуть в утеплитель, но и помогает сохранять тепло внутри помещения.

Как укладывать пароизоляцию на крышу. Пошаговая инструкция

Пароизоляционный слой является частью кровли, важным элементом ее обустройства. Первым этапом монтажа пароизоляции является подготовка. Подкровельную часть следует тщательно очистить от пыли и грязи, особенно важно хорошенько просушить ее. Затем следует уложить утеплитель, который всегда предшествует слою пароизоляции. Непосредственно монтаж выполняется в несколько этапов:

  1. Рулон с пароизоляционной пленкой или мембраной разворачивают непосредственно на месте установки. Если кровля двускатная, монтаж начинают снизу вверх, а затем, после прохождения конька, снова идут вниз. Пленку необходимо накладывать внахлест, чтобы исключить появление щелей и прогалов. По периметру и на стыках зафиксируйте материал скотчем. (

Советы профессионалов

Если вы обустраиваете кровлю впервые или ни разу не работали с современными пароизоляционными материалами, советы профессионалов помогут вам избежать самых распространенных ошибок.

  • Независимо от того, какой тип кровли вы обустраиваете, монтаж пароизоляции выполняется только после укладки утеплителя.
  • При монтаже внахлест полотна пленки должны закрывать друг друга не менее, чем на 10 см.
  • Проклеивание стыков клейкой лентой/скотчем нужно проводить обязательно, более того – лучше использовать широкую ленту, не менее 10 см шириной. Оптимальный вариант – использование двусторонней ленты, которая клеится внутри перехлеста. Наклейте ее сначала на нижний слой пленки, затем сверху приклейте верхний слой.
  • При использовании в качестве крепежа гвоздей или саморезов предпочтительны оцинкованные изделия. Они не подвержены коррозии, что продлит срок службы пароизоляции.
  • Если в крове имеется окно или люк, то необходимо использовать специальный фартук, который продается в комплекте с пароизоляционными материалами. Если таковой отсутствует, то периметр окна или люка следует оклеить бутиловой лентой.
  • Также при работе с окнами следует оставить вокруг них деформационный запас. Со временем любой дом, даже построенный давно, дает усадку. Это может повредить пароизоляцию, вот почему необходима складка не менее 20 см.
  • Если монтаж осуществляется вблизи труб отопления или водопроводных труб, то пароизоляционный материал следует тщательно обмотать вокруг трубы и герметично заклеить.

Главное правило при монтаже пароизоляции – обеспечение герметичности. Если герметичность нарушена, то и эффективность пароизоляционного слоя будет минимальной.

Основные ошибки монтажа пароизоляции кровли отмечены в видео

Таким образом, устройство пароизоляции – это необходимое условие для долгосрочной эксплуатации крыши дома. она необходима как для теплой кровли с мансардой или чердаком, так и для холодной.

Виды материалов

Пароблокирущая пленка – специальный материал, он не пропускает насыщенный влагой, нагретый воздух, который приводит к образованию конденсата, намоканию утеплителя, а также разрушению каркаса под крышу. Она представляет собой тонкое, легкое, но очень прочной и устойчивое к ультрафиолету полотно на основе термопластичных полимеров. Различают следующие виды материалов для пароизоляции:

  • Полиэтиленовые. Полиэтилен – достаточно тонкий, легкий и в то же время дешевый полимер, который используют для изготовления пароблокирующих мембран. Однако, прочностные качества такой пленки низкие, поэтому ее армируют специальной сеткой или тканью. Монтаж ламинированной полиэтиленовой пароизоляции выполняют в саунах, банях и других помещениях, где нужно сохранить тепло.
  • Пропиленовые. Пароблокирующие мембраны на основе пропилена отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолета, низкой паропропускной способностью. Они представляют собой тканный материал, имеющий антиконденсатный слой.

Учтите, что для организации пароизоляции кровли не допускается использование перфорированных материалов. Важно правильно подобрать пароблокирующую мембрану, чтобы защитить крыши от негативного влияния конденсата.

Кладка блоков из газобетона своими руками. Пошаговая инструкция

Чтобы справиться с кладкой газобетонных блоков, не обязательно быть каменщиком четвертого разряда. Достаточно иметь прямые руки и знать особенности технологии, чтобы стены получились надежными, теплыми и прослужили долгие годы. Подробности технологии – в нашем разборе.

  1. Какой раствор используется для кладки газобетонных блоков?
  2. В чем сложность при работе с газобетоном?
  3. Какие подготовительные работы нужно выполнить перед кладкой блоков?
  4. Как найти место, в котором устанавливают угловые блоки?
  5. Как выложить первый ряд блоков?
  6. Что делать, если в ряд не помещается целый блок, как установить доборный?
  7. Через какое время после кладки первого ряда блоков можно приступать ко второму?
  8. Как подготовить предыдущий ряд к кладке последующего?
  9. Как выполняется кладка второго и последующих рядов?
  10. Чем отличается привязка несущих и ненесущих перегородок к наружным стенам?
  11. Как проверить правильность кладки блоков газобетона, сделанной своими руками?
  12. Необходимо ли армировать каждый третий ряд блоков?

1 . Какой раствор используется для кладки газобетонных блоков?

Газоблоки кладут на клеевой раствор или специальную монтажную пену. Клеевой раствор самый предпочтительный вариант, при его использовании толщина шва равна всего 1-3 мм. Делают клей из портландцемента высоких марок с добавками, в том числе теплоизоляционными, и его теплопроводность в застывшем состоянии сравнима с теплопроводностью газоблоков, то есть, в итоге получается почти монолитная стена (теплопотери могут составлять до 10%). Когда блоки кладут на цементно-песчаный раствор, толщина шва увеличивается в 10 раз, образуются «мостки холода» и потери тепла доходят до 30%. Специальную монтажную пену для кладки блоков применяют недавно, она еще не прошла проверки временем. Пока пена в малоэтажном строительстве рекомендована при кладке перегородок и самонесущих стен.

2 . В чем сложность при работе с газобетоном?

При работе с газобетоном самое сложное и ответственное — закладка угловых блоков и кладка первого ряда. Второй и последующие ряды и перевязка блоков делаются гораздо проще и быстрее. Если догматично соблюдать технологию кладки блоков, клей будет расходоваться экономно, а мостики холода не образуются.

Читайте также:
Как покрасить стекло: используемые инструменты и техника покраски

3 . Какие подготовительные работы нужно выполнить перед кладкой блоков?

Перед закладкой угловых блоков на фундамент наносится гидроизоляция: рулонная, обмазочная, оклеечная и т.п. Это нужно, чтобы капиллярная влага из фундамента не проникала в газобетонные блоки. Затем нужно определить места установки угловых блоков, а для этого надо сделать разметку, выставить стены в соответствии с проектом: вбить по углам фундамента колья, на шурупах прикрепить к ним разметочную шнурку. На углах шнуры пересекутся под прямыми углами – в этом месте и будут углы дома.

На этом этапе нужно много раз все перепроверять: размеры и диагонали на соответствие с проектом (они должны быть равны), отклонения на высоте фундамента (если перепад более 40 мм, фундамент надо подлить).

4 . Как найти место, в котором устанавливают угловые блоки?

Первый блок устанавливают в самом высоком углу фундамента, и потом эта отметка гидроуровнем переносится на остальные углы. Первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор, который позволит компенсировать все возможные неровности фундамента. А клей для выравнивания не применяют, он – только для склеивания блоков.

Угловые блоки ставят по нивелиру или уровню, все – в одном горизонте. Допустимое отклонение составляет не более 2 миллиметров. Установив блоки с помощью строительного уровня и резиновой киянки, еще раз проверяют размеры, диагонали и горизонт. Дальше нужно обязательно сделать перерыв на три-четыре часа, чтобы раствор под угловыми блоками хорошо схватился и блок не сместился в ходе кладки.

5 . Как выложить первый ряд блоков?

Первый ряд блоков, как и все последующие, монтируют по натянутой шнурке. Блоки не должны оттягивать шнурку – из-за этого может смеситься весь ряд! После подготовки шнурки готовят клеевой раствор: разводят состав водой по инструкции, перемешивают, обязательно оставляют на пять минут и перемешивают снова. Очень важно наносить клей специальной кельмой, размер которой совпадает с шириной блока. Это позволит получить минимальную толщину кладочного шва в 1-3 мм. Каждый блок нужно будет подготовить к укладке: очистить его шпателем от возможных грязи и пыли, почистить щеткой.

Первый ряд блоков кладут на раствор, а на вертикальный шов наносят клей (клеем намазывают торец уже установленного блока, а не того, который устанавливается). Клей наносят кельмой снизу вверх: ее сильно прижимают к нижней части блока и, не отрывая, ведут вверх.

После установки блока его нужно выровнять так, чтобы он стоял ровно, но немного возвышался над ранее установленным соседним блоком, состыковать и опустить киянкой так, чтобы выровнять блоки по высоте. Так кладется весь первый ряд.

6 . Что делать, если в ряд не помещается целый блок, как установить доборный?

Доборный блок отрезается от цельного специальной ножовкой для газобетона. Резка блоков начинается через ребро, для резки под прямым углом используют специальный шаблон.

Установка доборного блока имеет особенность: при нанесении клея на вертикальные швы нужно намазать клеем с двух сторон именно этот блок, а не соседние. После этого надо убрать излишки клея.

7 . Через какое время после кладки первого ряда блоков можно приступать ко второму?

Класть второй ряд можно будет только через 3-4 часа. Цементно-песчаный раствор должен набрать прочность, поэтому в работе придется сделать перерыв.

8 . Как подготовить предыдущий ряд к кладке последующего?

Каждый блок перед укладкой зачищают шпателем, обметают щеткой. Перед началом работ нужно подготовить к ней поверхность предыдущего ряда. Если на стыках есть неровности, или ряд не идеально ровный, все лишнее стачивают специальным рубанком. Зубчики в этом инструменте направлены в разные стороны и под разными углами, благодаря чему он оставляет минимальные полосы, но их потом надо будет убрать шлифовальной доской с абразивом. Работая шлифовальной доской, надо наносить круговые движения, которые оставляют круглые бороздки – они будут помогать блокам лучше сцепиться друг с другом. Всю пыль, которая образуется после работы шлифовальной доской, надо будет тщательно смести щеткой!

Выравнивать кладку рубанком и шлифдоской надо после монтажа каждого ряда. Не будет перепадов уровня блоков – не будет и очагов высокого напряжения, которые могут привести к трещинам на стенах.

9 . Как выполняется кладка второго и последующих рядов?

Последующий ряд газоблоков относительно предыдущего кладется со смешением 8-12 см. Кладка начинается так же, с угловых блоков, между которыми натягивают шнур-причалку. Блоки кладут на клей, вертикальные швы также обязательно промазывают клеем. Кладка газобетонных блоков имеет особенность: чтобы шов на 100% заполнился клеем, блок сначала ставят на ребро, затем подводят к предыдущему блоку и только потом опускают на предыдущий ряд.

10 . Чем отличается привязка несущих и ненесущих перегородок к наружным стенам?

Ненесущие перегородки к несущим стенам привязывают, начиная со второго ряда с помощью специальных гибких связей из нержавеющего металла. Гибкие связи вдавливают в клей; связи перфорированы, поэтом хорошо держатся в кладке. Несущие перегородки перевязываются с несущими стенами на всю ширину блока, через ряд.

11 . Как проверить правильность кладки блоков газобетона, сделанной своими руками?

И в ходе монтажных работ, и по их завершении нужно проверять толщину слоя и качество работы в целом. Инструменты, которыми это делается: строительный уровень, правило и специальная линейка. К возведенному участку стены прислоняют правило, на него устанавливают уровень и смотрят, превышают отклонения допустимые нормы или нет. Если превышают, надо исправлять ошибки; возможно, все придется переделывать.

12 . Необходимо ли армировать каждый третий ряд блоков?

Если прочность блоков достаточно (к примеру, это марка D400 В 2.5), то армирование каждого третьего или четвертого ряда не нужно. Кладку армируют при устройстве подоконных проемов: за ряд до проема в кладке делаются штробы 40х40 мм, в штробы закладывают арматуру диаметром не от 8 мм так, чтобы ее выпуск за проем с обеих сторон был не менее полуметра, и заполняют штробу цементно-песчаным раствором.

Читайте также:
Картины в интерьере своими руками

Кладка стен из газосиликатных блоков своими руками – технология, армирование

Проезжая по строящимся районам, трудно не заметить, что люди все чаще и чаще отдают предпочтение газосиликатному блоку, как основному материалу для строительства стен дома.

Почему это происходит?

Почему газосиликатные блоки так популярны?

А смогу ли я сам построить дом из таких блоков?

Ответ на эти вопросы очевиден, если учесть такие отличительные особенности газосиликатных блоков как:

– пониженная теплопроводность
– небольшой вес
– удобство кладки и монтажа
– легок в обработке

Можно ли своими руками построить дом из газосиликатных блоков?

Для тех, кто решил построить частный дом своими руками, использование газосиликатного блока для постройки стен будет отличным решением. После кладки нескольких рядов, вы заметите, что технология, да и сама кладка не так уж и сложна, как выглядит на первый взгляд.

Имея несколько обычных инструментов под рукой, огромное желание и хотя бы немножко «прямые руки», возвести стены будущего частного дома из этих блоков своими руками – не составит особого труда. Самое главное – придерживаться технологии и не отходить от своей главной цели – жить в собственном уютном доме, и тогда процесс кладки сможет доставить вам огромное удовольствие.

Ошибочно мнение, что для возведения стен необходимо как минимум 2-3 человека. Это скорее рекомендация, нежели правило. Естественно, вдвоем или втроем будет гораздо быстрее и веселее, но с кладкой стен из газосиликатных блоков справится и один человек, и этому есть огромное множество примеров.

Технология кладки стен из газосиликатных блоков своими руками

Кладка стен из газосиликатных блоков может производиться как на цементно-песчаный раствор, так и на специальный клей.

У цементно-песчаного раствора, как и у клея, теплопроводность гораздо выше, чем у газосиликатных блоков, поэтому чем толще будет шов, тем больше холода будет проникать в дом. Применение раствора подразумевает шов между блоками толщиной 10-20мм, а клей – 2-5мм. Именно поэтому клей наиболее популярен.

Перед тем как будет положен первый блок, технология кладки предполагает проведение некоторых подготовительных работ, которые вы с легкостью сможете выполнить своими руками.

Подготовка фундамента перед кладкой стен

Гидроуровнем или нивелиром проверить горизонтальность фундамента (цоколя), на который будут укладываться газосиликатные блоки.

В случае перепадов более 10 – 20 мм, лучше будет, если вы «подровняете» цоколь перед кладкой блоков, тем более, если вы не профессиональный каменщик. Это поможет в дальнейшем упростить процесс кладки стен своими руками.

Проверить все геометрические размеры, прямоугольность цоколя и выполнить разметку.

Одной из основных подготовительных работ является проверка периметра будущего строения на правильные размеры и прямые углы. Это делается замером длины будущих стен и соответствующих диагоналей. После чего производится разметка будущих стен.

Помните, что в конечном итоге, наружная стена должна выступать относительно фундамента. И это необходимо учесть при разметке. Нужно это для того чтобы вода, попадающая на стену, не затекала между фундаментом и стеной, а стекала сразу на отмостку.

Предусмотреть гидроизоляционный слой между цоколем и будущей стеной.

Поверх цоколя необходимо уложить гидроизоляционный слой, рубероид в два слоя, например. Если этого не сделать, то мокрых стен, а позже и плесени на них, сырости и повышенной влажности в доме, в процессе его эксплуатации, вам не избежать.

Технология кладки первого ряда блоков

Даже если вы планируете использовать для кладки стен своими руками специальный клей для ячеистых бетонов, все равно первый ряд кладки газосиликатных блоков должен осуществляться на цементно-песчаный раствор.

Это необходимо для того чтобы:

  • выровнять первый ряд по горизонтали
  • проармировать шов между гидроизоляцией и первым рядом
  • сгладить мелкие неровности фундамента

Армирование шва между гидроизоляцией и первым рядом газосиликатных блоков осуществляется для более равномерного распределения нагрузки от стен на фундамент или цоколь, а так же усиливает несущую способность первых рядов кладки.

Армирование, как правило, выполняется кладочной сеткой с толщиной прутьев 3-4 мм, и размером ячейки 50 х 50 мм, по всему периметру будущих стен дома.

Сама кладка стен из газосиликатных блоков своими руками начинается с углов дома. Изначально надо найти самый высокий угол будущего здания, куда и укладывается на раствор первый блок, затем он с помощью резиновой киянки и уровня выравнивается по горизонтали и вертикали. После чего, между углами натягивается шнур, по которому и ведется дальнейшая кладка ряда.

Для облегчения кладки первого ряда, можно по углам вбить в землю рейки или пруты, предварительно сделав разметку будущих стен, и натянуть между ними строительный шнур. И помните, что от того как вы выложите первый ряд, во многом зависит ровность кладки остальных.

Кладка и армирование последующих рядов стены

Технология укладки блоков проста и практически не зависит от размеров блока, клей наносится на стену, куда будет уложен следующий блок, и на торцевую часть предыдущего блока, затем с помощью зубчатого шпателя слой клея выравнивается и кладется блок. Блок необходимо сначала выровнять по горизонтали и вертикали, а затем двумя-тремя несильными постукиваниями резиновой киянкой по торцу он прижимается к предыдущему блоку.

Блоки должны укладываться с перевязкой предыдущего ряда минимум на 15-20см, в идеале перевязка должна проходить в половину длины газосиликатного блока, т.е. шов предыдущего ряда должен быть посередине укладываемого блока.

Читайте также:
Как отстирать красное вино?

Если погода жаркая, а блоки сухие, то целесообразно будет перед кладкой намочить и стену и блок, это облегчит кладку, да и газосиликатный блок не будет моментально вытягивать всю воду из нанесенного клея.

Остальные ряды, так же как и первый начинаются с углов. После кладки углов, между ними натягиваем шнур и докладываем ряд.

Необходимо постоянно сверяться с проектом и не забывать оставлять проемы для окон и дверей.

Так же необходимо не забывать армировать каждый четвертый ряд. Технология армирования описана немного ниже.

Последний ряд этажа всегда должен быть связан поверх армопоясом из красного кирпича, либо железобетона. Только после этого можно монтировать перекрытие или крышу.

Технология армирования стен из газосиликатных блоков

Армирование кладки должно осуществляться на первом и каждом четвертом ряду и, как правило, металлической или стеклопластиковой арматурой.

Перед укладкой первого блока в ряду, в предыдущем делаются две горизонтальные штробы по всему периметру конструкции. Затем эти штробы заполняются, примерно наполовину клеем и туда укладывается арматура металлическая или стеклопластиковая, затем штроба полностью заполняется клеем и выравнивается с основной плоскостью блока.

При разрывах между прутами арматуры, они должны быть положены внахлест. Необходимо постараться, чтобы разрывы арматуры в различных рядах не пересекались и были в разных местах, так армирование будет более надежным. А для уменьшения стыков подойдет стеклопластиковая арматура, применение которой в газосиликатных стенах будет целесообразным.

Как правильно выполнить кладку газосиликатных блоков своими руками – пошаговая инструкция

Если застройщик решил сократить расходы по строительству дома или дачи, то выбор газосиликатных блоков – самое рациональное решение. Если при этом, изучить ещё технологию, по которой производится кладка газосиликатных блоков, и выполнить её своими руками, то стоимость возведения стен сократится на четверть (реальный подсчет оплаты за материал, клей и работу).

Почему газосиликатные блоки?

Блоки из газосиликата стали по-настоящему востребованным материалом не только в промышленном, но и в частном строительстве. В нем сошлись свойства, которые импонируют многим застройщикам:

  1. Стоимость.
  2. Оперативность постройки.
  3. Низкие трудозатраты.
  4. Простота работы – возможность кладки стен из газосиликатных блоков своими руками.
  5. Легкость работ по отделке.

Если говорить о проблемах, которые имеет материал – это прочность и боязнь влаги. Поэтому хранить купленные блоки следует под навесом или клеёнкой, в процессе кладки предусмотреть гидроизоляцию от цоколя, а выполнять работы в теплую погоду.

Покупать материал следует перед его использованием, для того чтобы он не залёживались на участке. Особенно не желательно чтобы он зимовали, так как, набрав влаги при наступлении морозов, вода в порах расширится и блок потрещит, в следствии он потеряет свои изначальные свойства.

Предварительные работы перед кладкой

Выполнение подготовительных работ значительно упростит и ускорит проведение работ по возведению стен.

Производим подсчет необходимого материала

В каждом строительстве, вне зависимости от материала постройки, правильный расчёт его количество – это возможность хорошо сэкономить. Как правильно сделать расчет кладки?

  1. Обратиться к специалистам. В принципе, расчеты могут отличаться, но не намного. Обидно будет заплатить за блоки, и их останется не пару штук, а намного больше. Конечно, если планируются и другие постройки, то это не страшно, уже будет задел. А если нет? Значит, деньги будут потрачены зря.
  2. Воспользоваться онлайн калькулятором. Как правило, результат правильный. Но если ввести неправильные данные, то можно ошибиться, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Но померить периметр не так уж сложно.
  3. Делаем расчет самостоятельно.

Для самостоятельного расчёта нам необходимо знать:

  1. Чему равна толщина стен из газосиликатных блоков.
  2. Периметр строения (сумма длин всех сторон).
  3. Будущая высота стен.
  1. Вычисляем общую площадь стен – весь периметр умножаем на высоту.
  2. Высчитываем площадь оконных и дверных проемов.
  3. Отнимаем от общей площади результат площади проемов.
  4. Полученный результат умножаем на толщину стены – получаем необходимое количество материала в кубических метрах.

Подготовка необходимого инструмента

Для того чтобы выполнить работу самостоятельно, следует приобрести следующие приспособления для кладки:

  1. Уровень.
  2. Электродрель или перфоратор с миксерной насадкой.
  3. Мастерок.
  4. Зубчатый шпатель.
  5. Молоток из резины или дерева.
  6. Ведро для клеевого раствора – это оптимальный вариант, потому что клей имеет способность быстро засыхать, и его нужно быстро выработать.
  7. Еще понадобиться штроборез, чтобы производить армирование.
  8. Штроборез, чтобы производить армирование.
  9. Пила.
  10. Рубанок.
  11. Для пыли подойдет веник или щетка.
  12. Гидроизоляция. Необходимо приобрести гидроизолирующий материал, который укладывается по цокольному периметру. Материал может быть как традиционный – рубероид или уже новые рулонные гидроизоляционные материалы из полимеров или битума.

Инструмент для кладки должен соответствовать не только заявленным техническим характеристикам, но и отвечать всем требованиям по технике безопасности.

Выбор кладочной смеси: раствор или клей

На первый взгляд будет казаться, что традиционный песчано-цементный раствор выгоднее, но:

  • расход раствора в 3-4 раза больше;
  • нарушается теплопроводность. Выполняя кладку на цементный раствор, в районе шва, холод лучше будет, проникает в помещение, чем через тонкий шов от клея.

Кладка газосиликата на клей намного выгоднее и требует меньших трудозатрат. Посчитайте: объём работы, слой клея (3 мм) и убедитесь, что расход клея на 1 м3 блоков будет значительно меньше. А стоимость цемента и клея практически одинакова. Мешок цемента 25 кг стоит около 1,92$, а клей — 2,16$,но клея потребуется втрое меньше. Очевидность выгоды налицо!

Если застройщик все-таки решил применять раствор, то он готовится из одной части цемента и трех частей песка. Вода добавляется до получения густой консистенции.

Применяя клей застройщику будет намного легче готовить клеящий состав. Для этого готовый сухой клей высыпается в емкость с водой и тщательнейшим образом перемешивается, по консистенции, готовая смесь, напоминающий густую сметану. Далее клей выкладывается на блок и разравнивается шпателем с зубцами, с толщиной до 3-х мм. Блоки выкладываются очень плотно, а излишки клея, убираются. Затирка не приемлема.

Читайте также:
Как точить ножницы в домашних условиях видео

В настоящее время набирает популярность, использование вместо раствора и клея для укладки, монтажной пены, насколько это надежно покажет время, а пока лучшим решение считается выкладывать блоки на клей.

Процесс возведения стен

Данная пошаговая инструкция по кладке стен и перегородок из газосиликатных блоков станет отличным пособием для начинающего строителя. Данное руководство поможет так же выполнить кладку фронтона. Технология производства работ состоит из несколько этапов.

Подготовка основания и гидроизоляция

Для начала подготовим поверхность фундамента, уберем все бетонные изъяны появившееся в процессе его возведения, если таковые присутствуют.

Далее разнесем по всему периметру блоки, чтобы в процессе кладки они были под рукой, а не каждый раз приходилось бегать к поддону. Если есть возможность, то можно краном равномерно расставить поддоны с материалом по периметру дома.

Процесс кладки начинаем с укладки на фундамент гидроизоляционной подложки в два слоя, для предотвращения поступления влаги от фундамента к блокам.

Кладка первого ряда

Для начала определим самый высокий угол фундамента с помощью нивелира, лазерного или водного уровня, именно с этого угла надо начинать кладку блоков.

Натягиваем нить на обносках по осям дома.

На гидроизоляционную подложку кладется цементно-песчаный раствор для кладки, слоем в 2-3 сантиметра, и на него укладывается первый блок. Выравниваем его по осям дома и уровню, постукивая его резиновым молотком. Таким же способом кладем все угловые блоки, только выравнивать их по уровню надо нивелиром, лазерным или водным уровнем.

Уложив все угловые блоки делаем контрольный замер размеров будущего строения, если все хорошо то даем раствору схватится (1-2 часа). После натягиваем нить или леску по внешнему верхнему краю блоков и ровняясь по ней, укладываем весь первый ряд. Незабываем ровнять блоки по уровню, при необходимости подрезаем их пилой.

Обратите внимание! Правильно вымеренная и выполненная кладка первого ряда – гарантия того, что все последующие ряды будут ложиться без изъянов.

Кладка последующих рядов и их армирование

Кладку второго и последующих рядов производим на клей. Начинаем процесс укладки газосиликатных блоков с углов, выложив их натягиваем между ними нить, и ровняя по ней и уровню кладем блоки. Изъяны, присутствующие на материале убираем рубанком.

Схема кладки напоминает кладку из кирпича. Места соединения блоков накрываются в следующем ряду цельным блоком для придания конструкции надежности и прочности. Углы перевязываются единым блоком, а если для вставки потребуется небольшой кусок, его нужно вставлять уже после цельного. По такой же схеме выполняется кладка фронтонов.

Обратите внимание! При кладке в жаркую погоду газосиликатные блоки лучше немного смачивать водой, так они не будут быстро забирать влагу с клея, и процесс твердения будет проходить по технологии.

Для того чтобы на стенах дома не появились трещины, следует выполнить армирование кладки. Чтобы выполнить устройство армирующего слоя используют сетку или арматуру, лучшим вариантов является арматура, так как кладку в таком случае можно произвести на клей, если используется сетка, вариант с клеем отпадает.

Начинаем армировать с первого ряда и далее каждый 3 ряд, так же в обязательном порядке армируем все оконные проемы по низу. Отступаем от каждого края 6 см и прорезаем штрабу под размер арматуры с запасом. Штробы наполняем клеем и укладываем в них арматуру, излишки клея убираем. Рекомендуем использовать арматуру 8-12 диаметра, периодического профиля. Пошаговое и правильное выполненное армирование стен гарантирует надежность и долговечность всей постройки.

Монтаж перемычек и армопояса

Для строительства перемычек закупаем U-образные блоки, ими строить намного проще. Процесс строительства проходит следующим образом:

  1. Соорудим поддерживающую конструкцию из нескольких опор и досок, необходимого размера.
  2. Укладываем на доски U-образные блоки.
  3. Во внутрь блока укладываем железный каркас из арматуры. Размер арматуры и шаг, зависит от величины проема, и от места нахождения перемычки, для несущих стен арматура будет большего диаметра.
  4. Заливаем бетоном. Пропорции бетонной смеси 1:3:5 — цемент: гравий: щебень. Смешиваем все составляющие вручную или бетономешалкой с добавлением воды до получения бетонной массы средней густоты — не очень жидкой и не очень густой. Блоки перед заливкой следует смочить.

Как только закончится процесс кладки стен под отметку, следует залить поверх её армопояс, для равномерного распределения будущих нагрузок.

Строительство армопояса проходит по тому же принципу что и перемычки. Но существует вариант, делать монолитный пояс на всю ширину стены из газосиликатных блоков и высотой в 200-300 мм, и желательно над балками перекрытия, если оно деревянное. Если делать ниже уровня балок, то надо сделать от внешней стороны запас на утеплитель.

Что следует знать о деформационных швах

Если для застройщика, который хочет сделать кладку самостоятельно, деформационные швы – понятие отвлеченное. Но они нужны для укрепления всего строения, повышения сроков долговечности и избегания таких проявлений как трещины.

В каких случаях устраивают швы?

  • Если кладка стен из газосиликатных блоков проводится с перепадами высоты.
  • Изменения толщины строения.
  • Между стенами (разделяется внутренняя кладка перегородок с наружными стенами).
  • При отсутствии армирования.
  • Соединение с другими материалами.
  • Пересечение (соединение) несущих конструкций.

Как правила для уплотнения швов применяют пенополиэтилен или минвату с последующей обработкой герметиком. Для внутреннего уплотнения — паронепроницаемым, снаружи – атмосферостойким. Следует помнить, что места расположения деформационных швов определяются специалистом.

Технология кладки газосиликатных блоков не столь сложна, как может показаться на первый взгляд. Даже неофит сможет освоить её, пользуясь данной инструкцией. Единственное, чего не нужно делать – спешить и сразу приступать к процессу. Может, имеет смысл собрать денег и пригласить профессионалов, которые выполнят все работы качественно и оперативно. Ведь стоимость кладки в среднем составляет от 10$ до 15$, что в сравнении с затратами на строительство не такая уж значительная сумма. А испортить можно легко, и во что тогда «выльется» переделка? Только правильно рассчитав свои силы и возможности, можно выполнять работы, без последующей переделки.

Читайте также:
Как легко и недорого преобразить кухню без покупки новой мебели и ремонта

Технология кладки газосиликатных блоков

Одна из самых востребованных на сегодняшний день разновидность ячеистого бетона – газосиликат используется при возведении жилых домов и нежилых помещений. Его популярность объясняется легко – удобство и скорость кладки, а также доступная цена. Но как у любого материал, кладка газосиликатных блоков обладает своими нюансами.

При работе с газосиликатными блоками важно уделять внимание нескольким основным моментам:

  • Уровень поверхности;
  • Перевязка блоков;
  • Надежная гидроизоляция;
  • Обязательная прокладка арматуры.

Причины популярности кладки стен дома и хозяйственных построек из газосиликата:

  • Теплоизоляция – материал имеет низкие показатели теплопроводимости и хорошо сохраняет тепло;
  • Небольшой вес – газосиликат относится к группе легких бетонов;
  • Простота монтажа – блоки легко поддаются дополнительной обработке, а размер позволяет снизить время на укладочные работы;
  • Доступная стоимость.

Но, несмотря на свои достоинства, блоки из газосиликата имеют несколько отрицательных черт – плохая устойчивость к воде, поэтому при строительстве важно проложить хорошую гидроизоляцию, и хрупкость. Перевозка блоков должна осуществляться аккуратно, все детали должны быть плотно зафиксированы.

При покупке газосиликатных блоков лучше приобрести определенный запас на «бой».

Технология строительства из газосиликатных блоков

Работы по кладке газосиликата не отличаются большой сложностью, главное придерживаться нескольких правил.

  • Блоки должны быть ровными однородной структуры, при необходимости поверхность зачищается рубанком;
  • Каждый установленный блок проверяется на ровность строительным уровнем;
  • Лучше использовать пазогребневые блоки, они обеспечивают более крепкое соединение;
  • В первую очередь устанавливаются угловые элементы шипом наружу;
  • Кладка газосиликатного блока осуществляется на цементный раствор или специальный клей для ячеистых бетонов;
  • На каждом третьем ил четвертом ряду прокладывается слой арматуры;

Использование только цементной клеевой массы приведет к снижению теплоизоляционных свойств.

Ниже подробно описана пошаговая инструкция кладки газосиликатных блоков своими руками.

Выбор смеси для монтажных работ

Для работы с газосиликатными изделиями предлагается несколько вариантов связующего раствора:

  • Раствор на основе цемента и песка;
  • Специальный клей.

Цементная смесь самый простой и доступный вариант, цена на ингредиенты достаточно низкая, смесь можно приготовить самостоятельно – на 1 часть цемента бреется 3 части песка и вода, смесь тщательно перемешивается до однородности.

Но цементно-песчанная смесь имеет большой минус – возникновение «мостиков холода», помещение быстро охлаждается, поэтому возводить жилой дом только на этом растворе не стоит, лучше применить его для постройки гаражей, ограды, промышленных зданий и т.п.

Специальный клей – для монтажа газосиликатных блоков отдать предпочтение стоит клею для ячеистых бетонов глубокого проникновения. Он характеризуется высокими показателями долговечности, влагостойкости, устойчивости к плесени и возникновению грибковых заболеваний.

Клей продается в магазине строительных материалов в плотной герметичной упаковке, на ней указана точная инструкция по приготовлению раствора.

При выборе смеси необходимо отдать предпочтение пластичным растворам, которые обладают хорошими показателями влагостойкости и устойчивости к перепадам температур, а также обладают адгезионными свойствами.

Необходимые материалы и инструменты

Все строительные работы начинаются с подготовки требуемого материала. Прежде всего, понадобятся газосиликатные блоки и то, на что класть – клеевой раствор двух видов (цементный и клей для ячеистого бетона). Так же вода для смачивания блоков и рулон гидроизоляции, без него строительство лучше не начинать.

Инструменты, которые используются в работе:

  • Арматура и армированная сетка;
  • Пила;
  • Емкость для замешивания клея;
  • Строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
  • Штроборез;
  • Рубанок, с его помощью можно устранить неровности блока;
  • Зубчатый шпатель;
  • Резиновый молоток;
  • Рулетка;
  • Планки или колышки;
  • Строительный уровень;
  • Отвесы;
  • Лестница или леса;
  • Шнур;
  • Уголок.

Подготовка раствора

Общие правила по приготовлению клеевого раствора:

Соблюдайте пропорции, не соблюдение указанного количества компонентов приведет к нарушению технологических свойств раствора.

  • В подготовленную емкость всыпать сухие ингредиенты;
  • Постепенно влить очищенную воду, тщательно перемешивая массу строительным миксером или дрелью со специальной насадкой;
  • Довести раствор до однородности и оставить отдохнуть на 5 – 10 минут, за это время клей приобретет необходимые свойства;
  • Повторно перемешать – раствор готов к использованию.

Клей быстро теряет свои свойства, поэтому использовать его можно в течение пары часов.

Некоторые специалисты практикуют установку газосиликатных блоков на монтажную пену, но этот метод еще не до конца проверен.

Устанавливаем первый ряд

Перед кладкой первого ряда газосиликатных блоков необходимо провести подготовительные работы – проверить ровность готового фундамента, при необходимости исправить недочеты, очистить основание от пыли и грязи.

На поверхность фундамента укладывается два слоя гидроизоляции. В качестве нее используют:

  • Рубероид;
  • Битум;
  • Современные полимерные составы.

Если гидроизоляция не будет установлена, блоки газосиликата будут поглощать влагу, стена со временем отсыреет и покроется плесенью.

На слой гидроизоляции ложится цементный раствор толщиной в 3 сантиметра и сетка армирующая. Арматура применяется для распределения нагрузки и усиления несущей способности стены.

Работы по становлению первого ряда начинаются с угла, блоки ложатся на раствор из цемента и песка. Строители предлагают использовать простые приспособления для облегчения кладки газосиликатных блоков своими руками — это шнур и колышки.

По углам и периметру будущего здания установить колышки, которые соединить между собой шнуром, и вести дальнейшую кладку по полученным направляющим.

Читайте также:
Клеим потолочный плинтус: как сделать угол правильно

Клеевой раствор наносится непосредственно перед укладкой блока, раствором так же смазывается торец изделия. Блоки плотно укладываются друг к другу, важно постоянно проверять ровность строительным уровнем, если есть неровности — положение корректируется резиновым молотком и увеличением или уменьшением толщины слоя раствора.

Укладка остальных рядов

После завершения работ по монтажу первого рядя, ему требуется время на затвердевание раствора. Дальнейшая укладка газосиликатных блоков своими руками начинается спустя 2 часа, этого времени хватит для схватывания смеси из цемента и положение элементов будет неизменно.

Во время кладки второго и следующих рядов строения используется клей для ячеистых бетонов, он замешивается небольшими партиями, так как быстро теряет заявленные свойства.

Технология не отличается от монтажа первого ряда, единственное, толщина клеевого слоя равна нескольким миллиметрам. Кирпичи выкладываются с шагом в половину блока, тесно прижимаются к соседним элементам и проверяются на ровность линий.

Для облегчения монтажных работ в летний период стоит смачивать блоки водой.

Армирование стен

Каждый третий или четвертый ряд кладки подвергается армированию. Для этого берут сетку или арматуру на основе металла или стеклопластика.

В том случае, если берется армирующая сетка, то она просто укладывается на клеевой раствор между рядами блоков. Но лучше использовать металлические прутья арматуры.

Этапы армирования блоков:

  • При помощи штрабореза выдалбливаются две параллельные линии по всей длине ряда;
  • Полученные выемки очищаются от пыли и частично заполняются клеем;
  • Укладываются арматурные прутья, в местах прерывания они ложатся внахлест;
  • Арматура заливается клеевым раствором, поверхность выравнивается.

Проемы для окон армируются по нижнему ряду.

После возведения полной высоты стены заливается армопояс, он распределит нагрузку и обеспечит долговечность конструкции.

Процесс установки армированного пояса:

  • Предварительно строится конструкция из деревянных досок и опор, тщательно закрепляется, но стоит учитывать, что потом ее придется разбирать;
  • На доски ложатся U-образные газосиликатные блоки;
  • В углубление блока помещается железный арматурный каркас и заливается бетоном.

В состав бетона для армирования входит – цемент (1 часть), гравий (3 части), щебень (5 частей) и вода. Масса должна быть однородной средней густоты, лучше для замеса использовать бетономешалку.

Перед заливкой бетона смочить поверхность блоков – это повысит адгезию.

Кладка газосиликата в дождь

Все о том, как правильно класть газосиликат и что для этого нужно, было рассказано выше, но многие задаются вопросом можно ли класть газосиликатные блоки в дождь или нет.

Ответить на этот вопрос сложно, единого мнения на этот счет пока нет. Газосиликат плохо переносит сильную влажность, он имеет пористую структуру, которая быстро поглощает влагу и медленно ее отдает. Но при этом, перед нанесением клеевого раствора блоки смачиваются водой для повышения цепкости материалов.

В том случае, если решено проводить работы в дождливую погоду, стоит установить тент над местом монтажа.

Работы в зимний период

Возводить строения из газосиликата возможно только в теплое время года или можно класть газосиликатные блоки зимой? Возведение зданий из газосиликатных блоков возможно, как летом, так и зимой.

Монтаж в зимний период имеет свои особенности:

  • Выбор клеевого раствора — цементно-песчанную смесь использовать категорически запрещено, для работы применяется только противоморозный клей.
  • Кладка разрешена только при температуре не ниже -5 градусов, в условиях нормальной влажности и не промерзших конструкции;
  • Строительную площадку стоит предварительно изолировать и прогреть с помощью тепловой пушки;
  • Большая трата времени – клей наносится сразу же перед укладкой блока, даже пару минут промедления могут плохо сказаться на основных свойствах;
  • При прерывании монтажных работ, поверхность ряда тщательно закрыть пленкой, после ее снятия при необходимости очистить поверхность от возникшей наледи;
  • Предварительно блоки требуется прогреть.

Так как кладка газосиликатных блоков зимой осуществляется на клей с противоморозными добавками, стоит внимательно изучить инструкцию приготовлению раствора. Важно предварительно подогреть воду до 40 -65 градусов (производитель указывает точный показатель).

Готовая смесь годна для использования не более 30 минут, поэтому замешивать стоит небольшими порциями. Хранить приготовленный клей нужно в пластиковой емкости с крышкой.

Советы специалистов

Работы с блоками из газосиликата не требуют большого уровня мастерства, достаточно начальных знаний и соблюдения всех этапов инструкции, поэтому возвести необходимую конструкцию можно своими руками.

Давайте рассмотрим несколько советов от экспертов в строительной области:

  • При выборе блоков отдать предпочтение блокам с идеальной геометрией – поверхность ровная гладкая, однородного цвета, все линии и углы прямые;
  • Замес клеевого раствора выполнять строительным миксером или дрелью, при перемешивании массы вручную не гарантирует однородность клея;
  • Летом поверхность блоков смачивается водой, зимой кирпичи предварительно прогреваются;
  • Строительство всегда начинается с высокого угла.

Газосиликатные блоки уже долгое время используются во всех сферах строительства, они обладают большим списком преимуществ, среди которых выделяются – теплоизоляция, скорость работы, простота монтажа и доступная стоимость.

Правила и рекомендации кладки стен из газосиликатных блоков, достоинства стройматериала

Кладка газосиликатных блоков – популярный способ строительно-ремонтных работ, соответствующий современным технологиям. Спрос на эти материалы увеличивается с каждым днем. Они прекрасно подойдут и для внешней, и для внутренней отделки помещений.

Состав и производство

В состав газосиликатного блока входят:

  • кварцевый песок;
  • известь;
  • портландцемент;
  • чистая вода.

Стройматериалы производятся на заводах. Для этого раствор смешивается в специальных емкостях и для однородности массы туда же добавляется алюминиевая пудра, также тщательно размешивается с другими компонентами. После приготовления смесь заливается в формы, так она остается на несколько часов, пока не произойдет реакция извести с пудрой из алюминия. Это вызывает формирование ячеек с газом – так создается газобетон.

Когда блоки окончательно затвердевают, то нарезаются с помощью струн, размещаются в автоклаве под давлением 10 – 12 бар и при температуре 190 градусов по Цельсию. Это позволят добиться нужной плотности материала.

Читайте также:
Как сделать самый простой металлоискатель своими руками

Достоинства газосиликатных блоков

Применение газосиликатных блоков можно увидеть не только в строительстве частных домов, но и для возведения больших жилых зданий. Популярность материала легко объясняется его доступной ценой и отличным качеством построек из него.

Строительные компании, которые отдают предпочтение возведению стен из газосиликатных блоков, подчёркивают следующие их достоинства:

  • низкая теплопроводность материала;
  • маленький вес;
  • оптимальные размеры для работы, которые позволяют завершить строительство в разы быстрее;
  • широкий размерный ряд, что дает возможность применения отличающихся по длине и ширине газосиликатов для возведения разных типов перегородок.

При выкладке стен газосиликатными блоками они получаются почти идеально ровными, поэтому оштукатуривание не будет сложным и затратным, понадобится минимальное выравнивание поверхности.

Такая кладка стен из газосиликатных блоков остается доступной даже для непрофессионалов. В связи с этим процесс такого строительства очень популярен в последнее время.

Способы кладки

Известно два главных метода, как класть газосиликатные блоки – на клей или на цементный раствор:

  1. Соединять газосиликаты клеем предпочтительнее, так как благодаря этому получается тонкий шов, который еще улучшает теплоизоляцию. Ширина шва не превышает 3 мм. Клей стоит больше цемента, но его использование полностью оправдывается маленьким расходом.
  2. При кладке газосиликатными блоками с цементом ширина просвета равняется примерно 9 мм, что существенно снижает плотность кладки стен, могут образовываться области с повышенным теплообменом – так называемые мостики холода. Впоследствии там формируется конденсат и грибки.

Цементный раствор рекомендуется использовать для кладки первого ряда газосиликатных блоков. Это позволит добиться хорошего сцепления между опорой и стеной, помогает сделать идеально ровными будущие стены из газосликатных блоков по горизонтали из-за более длительного время высыхания цемента в сравнении с клеем.

Правила и технологии монтажа

Газосиликат – это материал, который несложно монтировать самостоятельно. На упаковках в дополнение к блокам обычно печатается инструкция приготовления клея. При возведении стен требуется соблюдать следующую последовательность и правила укладки:

  1. После постройки фундамента можно переходить к подготовке к возведению стен. Для этого сначала на фундамент кладется гидроизоляция из рубероида. Затем поверхность выравнивается гребёнкой и сверху наносится слой цемента с песком. Горизонталь обязательно проверяют строительным уровнем.
  2. Укладка первого ряда газосиликатных блоков – важный этап строительства. Именно от ее качества будет зависеть в будущем внешний вид здания и время его службы. После постановки очередного блока требуется проверка уровнем горизонтали и вертикали. При выявлении неровностей их следует поправить при помощи деревянной или резиновой киянки.

Процесс армирования

Первый ряд газосиликатных блоков, а потом каждый четвертый требуется дополнительно усиливать, то есть армировать. Этот процесс проводится в несколько этапов:

  1. При помощи штробореза во всем ряду проделываются широкие и глубокие борозды.
  2. Из борозд тщательно удаляется пыль.
  3. Отверстия смачиваются простой водой и наполовину заполняются клеем, затем туда укладываются прутья из металла по 8 см в диаметре.
  4. Сверху штроб заливается раствором.
  5. Излишки раствора удаляются мастерком.

Оштукатуривание газосиликатных блоков

Работы по штукатурке стен из газосиликата начинают с пропитки блоков специальной грунтовкой. Газосиликат в отличие от пенобетона с закрытой пористой структурой, имеет открытые поры из-за добавления в раствор алюминиевой пудры. Грунтовка при этом должна закрыть поверхностные поры материала и предупредить впитывание влаги в них из раствора штукатурки, обеспечить прочное сцепление штукатурки с газосиликатом.

Грунтовочная пропитка должна наноситься обильно без пробелов на всю стену. Делать это удобнее валиком или распылителем. При попытке заменить специальный состав на обыкновенный результат строительства может оказаться плачевным – прочность штукатурки ухудшится, материал будет легко впитывать влагу, а при обильном намокании потребуется ремонт.

Советы и рекомендации по работе

Все этапы кладки стен газосиликатных блоков при желании можно произвести самостоятельно. Но при отсутствии какого-либо опыта в строительстве выкладку первого ряда рекомендуется доверить профессионалам. То же самое относится к формированию проемов, перемычки которых сделать намного сложнее. Чтобы упростить процесс, и сделать все своими руками, можно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Покупать газосиликатные блоки только с высокой точностью размеров и форм.
  • Смешивать клей механизированным способом, обязательно учитывая основные пропорции по инструкции.
  • Для предотвращения неправильного застывания раствора в жару газосиликат смачивают, а в мороз, наоборот, подогревают.
  • Для кладки первого ряда следует использовать угловые рейки и шнур.
  • На предыдущем ряду блоки размещаются в соответствии со схемой смещения.
  • Класть нужно начинать от углов, а основную линию делать только после дополнительной проверки уровнем.
  • Для уплотнения газосиликат шлифуют рубанком.

Ошибки технологии укладки

К нарушениям кладки стен из газосиликата относятся:

  • Отсутствие слоя гидроизоляции между газосиликатом и основой фундамента или монтаж такой прослойки на клей, а не на цементный раствор.
  • Укладка ряда без смещения.
  • Отсутствие армирования при соединении перегородок и несущих стен.
  • Процесс укладки блоков на обычный клей в зимнее время.
  • Закладка проемов окон и дверей без дополнительного упрочнения. Для прочности принято использовать стальные уголки размером 80 на 80 или больше, но чтобы они превышали длину конструкции на 90 см.
  • Недостаточное заполнение швов клеем и его неравномерное распределение по блоку.

Итак, газосиликатные блоки – это современный высококачественный строительный материал. Он одинаково хорошо подходит для частных домов или для больших сооружений. Строительство из них быстрее по срокам и позволяет возвести здание даже своими руками при условии следования инструкции порядка работ.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: