Как построить сауну своими руками – инструкция!

Сауна в доме своими руками: реально и быстро

Н аверное, большинство из нас хотело бы иметь небольшую домашнюю сауну. Строительство сауны в доме по каркасной технологии отличное решение для этой задачи, как для частного дома так и для просторной квартиры в многоквартирном доме.

С чего начать устройство сауны в частном доме или квартире?

Решили сделать не большую парную в частном доме своими руками? Может вы живёте в квартире и тоже мечтаете о сауне? Абсолютно правильное решение! И это не просто стандартные слова одобрения и пустой текст. Почему?

Не многие обратили внимание на результаты исследований Бристольского университета «Bristol University» в сотрудничестве с Университетом Восточной Финляндии «University of Eastern Finland» о воздействии парной на заболевание лёгких. А зря.

…«Посещение парной 2-3 раза в неделю на 27% снижает склонность к развитию воспаления лёгких и хронической обструктивной болезнью лёгких — ХОБЛ!»…

Подробно о результатах и выводах учёных читайте в статье «Исследования о влиянии сауны на пневмонию и ХОБЛ».

Ещё раз убедившись в правильности и необходимости такого решения в целях поддержания организма в надлежащем тонусе, а психики в расслабленном состоянии начинаем обдумывать конкретные действия.

Сколько стоит построить баню: реальный расчёт

С чего начать строительство бани?

Однако, будет не лишним напомнить, что сегодня у нас есть пара интересных решений, но они предполагает значительные финансовые затраты. К ним относятся:

  1. Домашняя инфракрасная сауна. А для тех, кто сомневается в эффективности такого решения советую ознакомиться с информацией в статье «Современная инфракрасная сауна: польза и вред».
  2. Компактная сауна трансформер. Довольно популярный сегодня выбор в Европе, но будьте готовы выложить около 20 тысяч евро за такое мобильное устройство.

Двухместная ик кабинка с керамическими излучателями из Алтайского кедра Размеры: 2х1,4х1 метра. Мощность излучателей 2,2 кВт Дверь из закаленного стекла, 6 керамических излучателей, цветотерапия, цена 103 т.р.

Сауна трансформер с фронтальным остеклением KLAFS S1, Германия, печь 6 kw, 380 B, Sanarium ML033 Стоимость 19891 €

Не согласны выкладывать кругленькую сумму за обладание чудом инженерной мысли? Тогда давайте спустимся на землю и обратим своё внимание на более приемлемый вариант. Но долго не думая давайте остановимся на каркасной конструкции, откинув другие возможные решения.

Почему мы говорим о каркасной конструкции основанной на знакомой для многих каркасной технологии? Есть несколько существенных плюсов в таком решении. В чём заключаются преимущества такой конструкции:

  • Её легко применить не только на загородном участке, но и в собственном доме или квартире даже не имея особых профессиональных строительных навыков;
  • Готовый проект сауны в частном доме или квартире позволяет подобрать конструкцию под конкретные размеры и нужды;
  • Особенности сборки элементов и узлов конструкции позволяют осуществлять её в условиях ограниченного пространства без особых стеснений;
  • Проектные решения учитывают различные варианты расположения объекта. Для отдельных домов, где парилка часто располагается в подвале или цокольном этаже, это удобно, поскольку предусмотрены варианты для размещения не только обязательного, но и дополнительного оборудования и элементов;
  • Большинство проектов каркасных саун для частного дома или квартиры ориентированы на компактные размеры, и для их устройства подойдет практически любое помещение с возможностью создания надлежащей вентиляции и кафельным полом;
  • Сооружение объекта каркасного типа самый бюджетный, но в тоже время проверенное решение.

В любом случае вы можете подобрать практически совпадающий с вашими размерами и желаниями нужный вариант и в этом случае планировка парной в частном доме не составит труда. То есть, можно купить уже готовые к эксплуатации комплекты каркасных парилок, либо изготовить комплектующие в специализированной организации выбрав собственное или стандартное типовое решение или узнать как сделать сауну в доме своими руками и провести изготовление со сборкой самостоятельно.

Строительство сауны в частном доме: этапы сооружения

Устройство сауны в доме можно разделить на несколько этапов, однако их полнота зависит от принципиального выбора типа каркасной конструкции. Что означает это на практике, и о каких типах каркасных конструкций мы можем говорить?

Типы каркасной конструкции:

  1. Первый тип — конструкция без внешней обшивки . Бывает, что в частных домах или больших квартирах имеются отдельные помещения по своим площадям идеально подходящие для строительства небольшой сауны. В этом случае, как правило, направляющие каркаса крепятся к стенам и только одна стена с дверью возводится самостоятельно. Это идеальный вариант по многим критериям, но не для всех доступный;
  2. Второй тип — конструкция с внешней обшивкой . Это часто встречающееся решение при невозможности выделить для обустройства отдельное помещение;
  3. Третий тип — конструкция смешанного типа . Строение углового расположения с внешней обшивкой двух стен. При сооружении строения такого типа внешняя обшивка производится только по плоскостям не примыкающим к стенам основного помещения.

Типовой проект малогабаритной финской сауны для дома

Выбирая такое решение мы не привязаны к точным размерам, поэтому лучше всего приобрести готовый комплект для самостоятельной сборки либо заказать весь материал по нужным проектным размерам. Это ускорит сборку во много раз.

Ниже рассмотрим сооружение каркасной конструкции смешанного типа, при этом будет понятно каким образом производится обустройство строений двух первых типов.

Как сделать сауну в доме — поэтапное строительство

Сооружение небольшой сауны в квартире или доме можно разделить на несколько значимых этапов, соблюдая очерёдность которых можно получить красивую и функциональную конструкцию.

Сборка каркаса домашней сауны — первый этап

Первым этапом строительства каркасной сауны дома является монтаж вертикального несущего каркаса. Если размеры помещения позволяют, то сначала монтируем плоскости каркаса на полу а затем уже закрепляем в вертикальном положении, но можно всё делать и по месту.

Вариант монтажа фрагмента каркаса на полу

Габариты подбираются по желанию, но потолок не стоит поднимать выше чем на 2,2 метра от пола. Нижний брус обвязки ставится не на пол, а чуть выше — для этого используйте алюминиевый профиль. Шаг, то есть расстояние между элементами каркаса почти соответствует размерам утеплителя (отнимаем 1 см и получаем шаг!).

Вариант монтажа фрагмента каркаса у стены

Важные моменты при сборке каркаса

Лучшим решением будет сооружение «двойного каркаса» у основных стен в помещении. Это создаёт вентиляционный зазор, что обеспечивает сохранность строения. Для этого первоначально крепим брус 50-ку в вертикальном положении к стене и нашиваем на него мембранную изоляцию. В нашем случае эта изоляция не пропустит во внутрь воду, при необходимости даст возможность уйти излишней влаге, а так же будет служить своеобразным креплением для утеплителя.

Готовый каркас с частичной наружной обшивкой изоляцией

В процессе сборки каркаса не забываем про электрическую проводку и разметку под вентиляционные отверстия (по хорошему их должно быть два — первое под потолком, а второе под полками).

Читайте также:
Как установить ножки для ванны?

Монтаж паро и тепло изоляции — второй этап

Второй этап — это выполнение тепло и пароизоляционных работ. Как правильно сделать сауну в доме по утеплению? Какой утеплитель нам подойдёт? Допускается использовать различные виды утеплителей и теплоизоляционных материалов, подбирая нужную толщину в зависимости от теплопроводности. Главное чтобы утеплитель был жёстким. Рекомендую базальтовую вату IZOVOL или аналог.

Утеплителем полностью ровным слоем заполняется межпанельное пространство, после чего утеплитель накрывается специальной фольгированной плёнкой или изолирующей фольгой из алюминия. Не советую использовать не знакомые и особенно подозрительно дешёвые материалы, при нагревании которых могут выделяться неприятные или даже вредные для здоровья испарения.

Монтаж внутренней фольгированной изоляции

На потолок так же укладывают утеплитель. В зависимости от его толщины и характеристик подбирается количество слоёв утеплителя, но рекомендуется использовать не менее двух слоёв.

В угловых позициях сочленения потолка и стены, пароизоляция должна быть выполнена с особой аккуратностью. Если стены обшиваются вверх, нужно сделать запас изолирующего слоя от 10 до 15 см, он подгоняется при последующих отделочных работах на потолке. Дверная коробка и угловые элементы панельной сауны обшиваются доской и наличниками.

Укладка утеплителя на потолок в два слоя исключает потерю тепла

На что обратить внимание при монтаже изоляции и утеплителя:

  • Для последующего крепления вагонки и изоляционного материала прикрепляем на шурупы дополнительные вертикальные бруски по всей площади стен (или горизонтально, что определятся конечной ориентацией крепления вагонки — по желанию);
  • Обратите внимание на способ крепления изоляционного материала к брусу — с помощью реек. Этим создаём воздушный зазор между фольгой и вагонкой;
  • Для крепления утеплителя на потолке рекомендую использовать обычную металлическую ленту для монтажа рубероида. Стоит не дорого, крепкая, продаётся во всех строительных магазинах;
  • Важно качественно проклеить стыки специальной лентой для склеивания фольгированной изоляции.

Внутренняя и наружная обшивка — третий этап

Третий этап заключается в отделке сауны: обшивке стен и потолка сауны вагонкой. Размер шпунта должен быть около 10 мм, что позволит нивелировать повсеместно возникающую естественную усушку древесины при эксплуатации домашней парной. Подшивку потолка можно сделать вагонкой либо строганной доской. Если выбор пал на вагонку то всё просто. Если на доску, то есть пара нюансов.

Внутренняя обшивка вагонкой: завершающий этап отделки

Толщина строганной доски обычно составляет 20 мм. Доска при обшивке стен должна подгоняться как можно тщательнее. Доски при монтаже располагаются строго горизонтально. Доски крепятся к каждой балке как минимум 2-мя метизами. Длина метиза должна быть больше толщины доски в 2,5-3 раза.

Решение о направлении обшивки (вертикально либо горизонтально) зависит только от наших предпочтений

В любом случае внутренняя обшивка сауны не покрывается лаком и не окрашивается, поскольку под воздействием высокой температуры лакокрасочные материалы могут выделять опасные для здоровья вещества, а само дерево при этом не дышит. В окончании обшивки установите плинтус по всем угловым соединениям и наличники на дверную коробку.

Монтаж оборудования для сауны в доме — четвёртый этап

Завершая внутреннее обустройство сауны, нужно установить всё необходимое оборудование для её нормальной работы. Что входит в широкое понятие оборудования?

  • Электрическая печь соответствующей мощности;
  • Полки для парения;
  • Вентиляционное оборудование;
  • Специальные жаростойкие светильники.
Подходящая печь для сауны в доме

Начнём с печки. Сегодня имеется широкий выбор представленный различными производителями. Это компактные устройства не имеющие ни чего общего со старинными печами для бани по-чёрному.

Основная важная характеристика — мощность. Основное правило подбора изделия по мощности — это её соответствие объёму помещения. На 1 метр в кубе площади требуется 1 Килло Ватт мощности. Рассчитать конкретную потребность не сложно. При не соответствии мощности в меньшую сторону нагрев будет длительным и значительно превышать 60-80 минут. Дальнейший выбор зависит от вкуса и размеров помещения.

Выбирая печь нужно ориентироваться на её мощность и габариты

Полки для домашней сауны

Хорошие надёжные полки — то без чего не обходится ни одно царства жара и пара. Как вариант можно сделать навесной каркас на стены с закладными. Как бы не казалось сомнительна надёжность такой конструкции, практика показывает, что двухметровый висячий полок выдерживает вес до полутоны. Для тех кто сомневается имеется стандартная конструкция представленная на рисунке ниже.

Типовая схема полков для домашней сауны

После монтажа каркаса обшиваем его доской и получаем готовые полки. Какую древесину выбрать? Липа, осина, кедр — частый и наиболее верный выбор, но многие обходятся и обычной просушенной сосной. Можно подобрать что-то из экзотики, всё дело только в цене вопроса.

Полки — обязательный элемент внутреннего обустройства парной

Монтаж вентиляции и светильников сауны в доме

Ну вот почти и всё, осталось установить светильники и обеспечить работу вентиляционной системы. Сам по себе монтаж вент системы абсолютно прост. Проще всего вывести вентиляционную гофру в основной вентиляционный канал, а само отверстие с внутренней стороны парной закрыть специальной деревянной накладкой-заслонкой. Важен момент плотного прилегания гофры к краям вентиляционного отверстия.

Заслонка потолочного вентиляционного отверстия сауны

По выбору светильников вопросов так же обычно не возникает. Достаточно открыть любой поисковик и выбрать специальную сертифицированную модель светильника для сауны, а заодно заказать для него декоративное обрамление из дерева — абажур. Обычно в небольших домашних помещениях устанавливают два светильника, в более объёмных сооружениях достаточно трёх. Светильники устанавливаются по углам или в любом другом удобном месте, но всё это, конечно, планируется заранее при монтаже каркаса.

Маленькая сауна в частном доме фото интерьера

Как дополнение можно прикупить ряд аксессуаров некоторые которые совсем не обязательны, но делают процесс принятия тепловых процедур более комфортным. Ушат, ковшик или черпак, подголовники, подстилки для сидения на полках, головные уборы — выбор не сложен и приятен сам по себе, как интересное занятие.

Общий вид готового каркасного строения в доме

Перед первым применением новой парной требуется пару раз прогреть её до рабочей температуры, а затем проветрить. Ну вот теперь вы знаете как построить сауну в доме своими рукам и ваша персональная небольшая парная в частном доме готова, осталось только проверить её в деле. И если вы уже знаете как правильно париться в сауне по-фински, вперёд за новой порцией здоровья не выходя из дома!

Проект сауны: пошаговая инструкция

Параметры сауны

Для составления проекта типовой сауны я хотел взять типовой размер. Недолго думая, зашел в раздел цен на нашем сайте, и вычислил средний размер исходя из имеющихся проектов. Средний размер получился 2.45х2.17 метра. Здесь учитываются как сауны с дровяными каменками, так и с электрическими.

Читайте также:
Можно ли класть плитку на покрашенную стену

При составлении проекта на данном этапе меня интересует наличие проемов и толщина стен, а также высота потолка в помещении. Для типового проекта, опять же, выберу типовые характеристики. Каменка – электрическая (их выбирают немного чаще), без окна (чаще оно отсутствует), толщина стены с дверным проемом – 150 мм, высота потолка сауны – 2,25 м (для этого потолок исходного помещения должен быть не ниже 2,35 м).

Будем исходить из того, что перегородки еще не возведены и дверной проем устраивается в соответствии с нашим ТЗ.

Частный случай – планировка полок в максимальном количестве и максимальной ширины. Только сделав планировку сауны с полками и каменкой, можно определить оптимальное расположение двери.

Т.к. мы взяли «грязный» размер помещения, необходимо учесть толщину каркаса сауны. Как правило – это 50 мм обрешетки, 30 мм контробрешетки и 15 мм вагонки. Выходит пирог толщиной 95 мм.

Теперь у нас есть данные с «чистыми» размерами сауны, поэтому мы заодно можем определить объем помещения для подбора каменки.

Расположение каменки и конфигурация полок

Место для каменки выберем ближе к углу, чтобы она не мешала проходу. Для удобного доступа к полкам электрокаменку лучше расположить на противоположной стороне от них. Т.к. широкая стена будет с проемом, каменку расположим на короткой стене. Исходя из размеров каменки и ее безопасных расстояний можно рассчитать ширину верхних и нижних полок. В данной сауне у левой стены проходит верхняя полка шириной 590 мм и нижняя – 365. Вдоль дальней стены – 690 и 465 соответственно. Свободное пространство позволяет сделать любую из полок еще шире, но я оставлю такие размеры, т.к. получается универсальная конфигурация 7, 6, 5 и 4 планки. Здесь будет комфортно посетителям с разной комплекцией и разными предпочтениями по температуре. Также будет возможность париться сидя или лежа.

Ширина полок рассчитывается по ширине планки плюс 10 мм. Стандартная планка для полок сауны – 90 мм. Десятимиллиметровых зазоров – на один меньше, чем планок, отсюда такой размер. Нижние полки имеют такую же ширину, с той разницей, что крайняя планка заходит на 25 мм внутрь под зашивку.

Подбор каменки для сауны

В качестве нагревателя выбрана Harvia Moderna. Эта компактная модель вешается на стену, имеет выносную панель управления в комплекте и быстро прогревает сауну. Небольшие безопасные расстояния позволяют монтировать ее прямо на деревянную поверхность и рядом с любой деревянной конструкцией. Предусмотрим также ограждение каменки для дополнительной безопасности.

При подборе мощности каменки надо учитывать не только объем обшитого помещения, но и любые каменные, стеклянные и неутепленные поверхности. В нашем случае имеется дверь 7х19 дм со стеклянным полотном. По инструкции для каменки площадь стекла надо прибавить с коэффициентом 1,2 к имеющему объему. В нашем случае необходимо накинуть 1,5 м3 к 10,1. Таким образом, расчетный объем сауны получился 11,6 м3. Этому объему соответствует мощность 8 кВт. На практике, при надежной теплоизоляции и корректной вентиляции, может оказаться достаточно и 6 кВт. Но такое решение предпочтительно, если нет возможности выделить больше киловатт. Для экономии электроэнергии и быстрого нагрева рекомендуется поставить 8-кВтную модель. Термостат будет чаще отключать каменку, т.к. температура будет держаться в сауне дольше.

Вентиляция, освещение и дверь

Последние штрихи – определить высоту полок, расставить светильники и выбрать место для вытяжного отверстия. Высота стандартных полок: нижняя – 45 см и верхняя 90 см. Светильники расположим в трех углах. Вытяжное отверстие расположим в противоположном от каменки углу. Оно будет располагаться внизу под полками. Вентиляционный клапан устанавливается сверху на стене, либо в потолке. Приток будет через щель под дверью высотой 3 см. Т.к. каменка расположена около двери, дополнительный приток под нее устраивать не обязательно.

Окончательный чертеж вида сверху будет выглядеть так:

Перед началом монтажа перегородок надо определить расположение и размер дверного проема. Ширина проема должна быть на 4 см больше ширины дверной коробки, а высота – на 5 см. Сам проем располагается посередине между нижней полкой и ограждением каменки.

Каркас

В первую очередь монтируется каркас стен. Для обрешетки требуется брус хвойных пород 50х50 мм. Сюда будет закладываться утеплитель толщиной 50 мм.

Шаг брусков устанавливаем по стандартной ширине утеплителя – 600 мм. Там, где не получается сделать ровно 600 мм – делаем меньше. Предусматриваем вентиляционный канал на противоположной от каменки стене. Соединяем его тройником с вентканалом для вентиляционного клапана, который будет находится в потолке. От тройника выводится один вентканал в душевую, либо в предбанник (место установки вент. клапана см. в ТЗ по электропроводке ниже). Заподлицо с дверным проемом устанавливаем по бруску с каждой стороны. Деталь №1 делается на 100 мм короче детали №2, т.к. на нее будет устанавливаться потолочный брус (спецификация изделий Saunaflame – в конце статьи).

Для большей жесткости каркас потолка делается вдоль короткой стены. Деталь №3 – брус 50х100 м – устанавливается на вторую деталь короткой стороной. Утепление потолка производится не менее чем в 100 мм.

Контробрешетка потолка делается с шагом не более 600 мм из бруса 50х30 мм (деталь №4). В потолочном пироге также присутствует алюминиевая фольга на бумажной основе. Для завершения устройства потолка на контробрешетку подшивается вагонка. В вагонке проделывается отверстие диаметром 100 мм для установки вентиляционного клапана, который подключается к ранее установленному вент. каналу в потолке.

Электропроводка и вентканалы

До закладки утеплителя в стены надо вывести провода для светильников и электрокаменки и предусмотреть вентканал для основной вентиляции. Сечение провода для электрокаменки подбирается в соответствии с мощностью (рекомендуемая площадь сечения указана в паспорте изделия). После этого можно утеплять стены и прикрыть утеплитель алюминиевой фольгой, не забыв вывести концы проводов. Схема технического задания:

Стены

После того, как потолок подшит, а стены утеплены, можно приступать к монтажу контробрешетки стен. Верхняя планка как раз будет упираться в потолочную вагонку. Нижняя будет у самого пола. Еще одна планка должна быть напротив будущего каркаса верхней полки – 855 мм до верхнего края (высота полки минус толщина планки для полок 25 мм и толщина доски, на которую собираются полки 20 мм). Другая планка – напротив середины подспинника. Остальное пространство заполняется так, чтобы шаг контробрешетки был не более 500 мм. В нашем случае добавляется еще две планки. Одна – между нижней планкой и планкой верхней полки. Вторая – между верхней планкой и планкой подспинника. Начинаем со стены по виду А (деталь №5):

На остальных стенах шаг контробрешетки сохраняется таким же как на длинной стене (вид А). Чертеж контробрешетки левой стены (вид Б):

Читайте также:
Как поступить в случае просадки гаража?

На правой стене (вид В) устанавливается электрическая каменка, поэтому в месте ее крепления надо предусмотреть планки, к которым она будет прикручиваться. В инструкции к каменке находим размеры и расстояния для крепежной рамы:

В соответствии с данными размерами предусматриваем контробрешетку правой стены (вид В):

Стена, в которой будет устанавливаться дверь (вид Г) также должна иметь каркас жесткости по периметру двери (детали №10 и №12), т.к. в этом месте будут делаться дверные доборы из вагонки. В дверном проеме устанавливаются монтажные доски для дверной коробки. Вверху достаточно двух планок 100х20 мм, по краям планки (деталь №13) устанавливаются напротив каждого отверстия дверной коробки, в которые она затем прикручивается. Заранее распакуйте дверь и измерьте эти расстояния.

Дверь и вагонка

Настало время установить дверь. С использованием деталей №10 и 12 это будет просто. У вас уже подшит потолок. В потолке есть отверстие с вентиляционным клапаном. В стенах выведены провода для светильников и каменки. Если вы хотите установить панель управления снаружи сауны, то самое время это сделать (проведите кабель от места установки панели управления к соединительному блоку каменки). Температурный датчик имеет провод, который можно провести за вагонкой либо по ее поверхности. Сейчас последний момент, когда его можно скрыть. Как только приняты решения по всем проводам – приступайте к монтажу вагонки. В месте вывода проводов делайте в вагонке отверстие перед тем, как прибить ее. Можете заранее сделать вырезы для вент. отверстия постоянной вытяжки (см. рисунок с деталями №26 и 27). Вагонка дверных доборов прибивается в последнюю очередь.

После того, как вся вагонка прибита – приступайте к установке потолочных и дверных плинтусов. Прикройте деревянной решеткой нижнее вентиляционное отверстие. Можно также установить светильники.

Каркас полок

Начните монтаж каркаса полок с заготовки стоек. Для этого используется брус 50х70 мм. На рисунке пронумерована последовательной установки стоек. Начинаем с верхней полки, которая идет вдоль всей стены, затем другая верхняя полка.

Стоящие рядом стойки скрепите металлическими уголками для жесткости (с внутренней стороны). Поперечные и продольные бруски 50х50 мм соединят все стойки верхних полок. Рекомендуем не устанавливать стойки для нижней полки, пока не установите детали №16, 17, 20 и 21.

Стойки нижней полки, которые примыкают к стойкам верхней, рекомендуем скрепить между собой. Завершаем монтаж нижней полки скреплением деталями №18, 19, 22 и 23 стоек (№15).

Каркас полок сделан – самое время установить нижние плинтуса.

Полки

Зашивка между уровнями полок – это то, с чего мы начнем. В первую очередь монтируется та, что напротив входа.

Затем устанавливаем вторую сторону:

Торцевые планки нижнего уровня ставим по тому же принципу:

Заготовленные планки для полок скрепляем рейкой 20х50 мм с таким же шагом, который выбран для стоек. Таким образом, эти рейки перекроют каркас полок. Схема верхних полок:

Схема нижних полок:

Получившиеся щиты положите на каркас. Рейка 20х50 мм, скрепляющая планки, прикручивается к каркасу.

Подспинники и ограждение электрокаменки

Подспинники скрепляются на планки такого же сечения, которое выбрано для полок и самих подспинников. Готовый щит прикручивается к стене в заранее предусмотренную планку контробрешетки (см. выше). Стена (вид А):

Повесьте крепежную раму с электрокаменкой. Вам осталось сделать декоративное ограждение вокруг электрокаменки. Его размеры учитывают безопасные расстояние от корпуса каменки до деревянных конструкций, указанные в паспорте:

Последний штрих: повесьте абажуры, термометр, гигрометр и песочные часы. Заложите камни в печь. Сауна готова.

Возникшие вопросы задавайте в комментариях.

Как построить дом из пеноблоков самому правильно и недорого

Дом из пеноблоков для дачи по популярности занимает первое место. Блоки – универсальный материал, которые, к тому же, могут иметь разные размеры и плотность.

Для построения обычного блочного дома чаще всего выбирают плотность 500 или 400.

Можно более плотные блоки уложить на первый этаж, если вы предполагаете строить двухэтажный дачный дом или здание с мансардой, а на второй этаж – более легкие.

Но не стоит выбирать блоки с плотностью ниже 400, так как они слишком рыхлые – хорошо держат тепло, но в них даже саморезы будут держаться плохо.

Дом из пеноблоков: строим сами

Итак, если вы решили начать стройку бюджетного дома из пеноблоков своими руками, вам обязательно помогут наши советы и рекомендации.

С чего начать строительство дома из пеноблоков?

Строительство коттеджей из пеноблоков начинается с подготовительных работ. Готовится сама территория, где будет стоить дом, уточняется расположение здания относительно сторон света, делается разметка.

Фундамент под блочный загородный дом должен быть более основательным, чем под каркасник, поэтому лучше остановиться на ленточном.

Бюджетный ленточный фундамент сделать не сложно даже самому, однако придется потратить некоторое время на возведение опалубки, которая представляет собой устройство, в которое будет заливаться цемент.

Обычно опалубку делают из досок, которые соединяются специальными распорками. Ширина фундамента зависит от размеров блоков, и глубина – от предполагаемого веса дачного дома из пеноблоков, но ниже точки промерзания.

Не забудьте уложить и утрамбовать песчаную подушку под ленточный фундамент

Итак, вырываем траншею под фундамент, устанавливаем опалубку и заливаем цемент.

Цемент лучше заказать миксером, так как для самостоятельного приготовления такого объема из сухой смеси понадобится огромная емкость и длительный период времени.

А создание фундамента в несколько этапов приведет к понижению его прочности в местах стыков.

В целом, под блочный дом основа нужна более основательная, чем фундамент для каркасного дома.

Гидроизоляция фундамента дома из пеноблоков

После того, как фундамент застыл и опалубка снять, настало время продолжить строительство дома из пеноблоков.

Обмазка смолой даст дополнительную гарантию гидроизоляции фундамента

Необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Это можно сделать с помощью обычного рубероида.

Основание, на которое будете укладывать листы рубероида, следует обмазать специальной смолой. Она выполняет роль дополнительного гидроизолятора, а кроме того, не дает рубероиду смещаться во время укладки блоков, надежно приклеивая его к бетону.

Иногда смолой фундамент не промазывают, но все-таки лучше это сделать. Стоит смола не так много, а за один день промазать и уложить гидроизоляцию можно.

Что понадобится для строительства

Каким бы ровным мы не стремились сделать фундамент, просадка грунта не может быть равномерной.

Поэтому в 99% случаев первый ряд требует большого сосредоточения для укладчика.

Также понадобится и следующий инструмент:

  1. Большой уровень.
  2. Малый уровень.
  3. Рулетка длинная для замера стен.
  4. Рулетка короткая для замера несущих перегородок.
  5. Лопатка для нанесения цементного раствора.
  6. Резиновый молоток.
  7. Широкая кисть.
Читайте также:
Латексная водоэмульсионная краска и ее применение

Также для строительства понадобится кладочный раствор, строительный клей и пена-клей.

Кладочный раствор применяется на первом уровне блоков, когда необходимо значительно выровнять уровень.

Разбежка по итогу может достигать несколько см, и приподнять блоки поможет только кладочный.

При его выборе обратите внимание, что некоторые виды способны сгладить даже 8 см неточность.

Укладка первого уровня блоков под веревку

Клеевой раствор понадобится для замазки щелей между блоками и для маленькой, до пары см, погрешности. Пена-клей продается в баллонах, и может применяться, когда блоки лежат идеально ровно.

Она практически не создает щелей между блоками, хорошо распределяется в пространстве и намертво склеивает строительный материал. Работать с пеной гораздо проще и укладка идет быстрее, так как не надо замешивать раствор.

Первый уровень: особое внимание на разметку

Чтобы первый слой блоков лежал ровно, работать надо «под веревку». Так как блоки должны немного нависать над фундаментом с внешней стороны, веревка натягивается по внешнему краю дома.

Она должна проходить точно по краю блока. Используйте лазерный уровень, чтобы определить высоту веревки. Это особенно важно, если фундамент имеет некоторый перекос.

Так как блоки можно только приподнять до самой высокой точки, то используем больше кладочного раствора там, где уровень ниже.

Укладка второго уровня пеноблока на клей

Положив цементный раствор на гидроизоляцию фундамента, мы устанавливаем первый блок и проверяем его коротким уровнем. Если имеет место перекос, используем резиновый молоток, пока блок не станет лежать ровно.

Как только мы добились идеальной ровности, укладываем второй блок, приклеивая оба блока клеевым раствором между собой. Вновь проверяем ровность уровнем по верхней поверхности и по боковой стене будущего дома.

Лучше не спешить и первый слой выложить идеально ровно, ведь погрешности будут суммироваться, в результате чего мы получим общий перекос стены.

Второй уровень блоков: остаточное выравнивание

Для второго слоя кладочный раствор уже можно не использовать. Если остались какие-либо погрешности, или раствор в каком-то месте излишне осел, применяют клеевой раствор.

Если же вы уверены, что все ровно, можно использовать пену. Иногда весь второй слой кладут на пену, кроме 1-3 блоков, неожиданно провалившихся в кладочный раствор.

Правильное нанесение раствора: внутри создаем воздушную прослойку, сохраняющую тепло

С пеной, как мы писали выше, работать очень легко. Перед ее нанесением блок смачивают водой, для чего пригодится широкая кисточка.

Пену под давлением выдавливают двумя параллельными полосками на нижний блок и на боковую стенку.

Она фиксирует строительный материал надежно и засыхает очень быстро. Постарайтесь не вымазаться, так как отодрать пену от одежды или волос крайне сложно.

Помните просто правило: каждый уложенный блок должен быть проверен уровнем сверху и сбоку.

Третий слой: пена для минимальных швов

Третий слой, как правило, уже легко укладывать. Блоки легко класть на пену, и при этом уже не надо так тщательно ровнять их.

Нет, мы продолжаем пользоваться уровнем каждый раз, но как правило уже ничего поправлять не надо. Однако настало время использовать арматуру.

Используем пену для укладки пеноблоков

Железная арматура 15 мм толщины достаточна для создания жесткой сцепки между всеми блоками. По углам можно кинуть две 20 мм арматуры, для большей надежности.

Интересно: общее расстояние между швами на стене 10 метров сократится на 15-20 см, если вы будете использовать пену вместо клеевого раствора для блоков.

Как использовать арматуру

В верхнем слое стены с помощью железного самодельного уголка делается канавка, в которую укладывается арматура.

Ее заделывают клеевым раствором или цементным раствором. В результате все блоки будут соединены между собой не только клеем, но и железом.

Особое внимание следует уделить углам и переходам на несущие стены.

Используем штроборез и укладываем в канавки арматуру

Арматура укладывается хотя бы через один уровень блоков. Если же здание большое и тяжелое, то можно скреплять железом и каждый слой.

Если вы строите садовый домик из пеноблоков малого размера, арматуру можно не использовать.

Важно: заранее определите, где будут окна. С ними придется повозиться. Окна укрепляются сверху либо бетонными перемычками, либо металлическими уголками.

Второй этаж или мансарда

Дома из пеноблоков эконом класса часто имеют мансарду. Перекрытия в них делается обычно из дерева.

Можно выбрать клееный брус, обрезную доску или готовые двутавровые балки.

Деревянное перекрытие для блочного дома

Балки перекрытия монтируются на расстоянии не боле метра друг от друга, но лучше взять длину шага 60 см.

Брус может быть с сечением 150х225 мм и заходить в газобетонную стену он должен не менее, чем на 15 см.

Длина свободно висящих балок не должна быть более 6 метров, иначе они под своим весом начинают прогибаться. Если расстояние между стенами более шести метров, возводят несущие стены внутри дома.

После перекрытия, возводят фронтоны. Обычно при расчете количества блоков, не учитывают дверные и оконные отверстия.

Эти лишние, оставшиеся блоки, идут на фронтоны. Сами фронтоны, особенно если мансардный этаж делается жилым, обычно также имеют окна.

Фронтон из пеноблоков с окном: примерный вид

Выполняя строительство самостоятельно, можно возвести дом из пеноблоков за миллион и даже дешевле.

Дома из пеноблоков эконом класса отвечают всем требованиям, которые предъявляются к современным строительным объектам, и при этом доступны для любого кошелька.

Удобство эркера: внутри больше, чем снаружи

Дом с эркером из пеноблоков — создаем дополнительное пространство в доме

Дом из пеноблоков с эркером является популярным строительным объектом в первую очередь из-за своего удобства.

Эркер расширяет пространство, но и удорожает сам проект. Учитывать наличие этой особенности дома придется еще с обустройства фундамента.

Однако плюсы перекроют все сложности:

  1. Расширение пространства, когда изнутри дом выглядит просторнее, чем снаружи.
  2. Оригинальный внешний вид постройки.
  3. Дополнительная отдельная зона в комнате.
  4. Возможность создания обширного обзора благодаря установке окон.

Если не строить самому

Если вы не представляете себя в роли строителя, можно попробовать купить готовый дом.

Сегодня расценки на дома из пеноблоков значительно упали, и вполне можно подобрать вариант небольшого бюджетного домика за 1 млн.

Недорогой бюджетный дом из пеноблоков строим сами за 1 млн рублей!

Большим плюсом является то, что постройки из пеноблоков могут прослужить очень долгое время.

А если обложить его пенопластом (хотя бы 5 см), то ему будут не страшны ни морозы, ни ветра, ни холода.

Пенобетон не портится, не гниет, на него не нападают жучки, как на каркасные дома, и это является большим плюсом. Он идеально подходит для постоянного проживания.

Дом из пеноблоков своими руками: видео

Как высчитать стоимость постройки дома из пеноблоков своими руками. Расчет материалов. Возведение фундамента и стен

Строить дом не так дешево, как хотелось бы, многим это даже не по карману. Однако не стоит забывать о том, что возвести любое (практически) строение можно и своими силами. Для этого требуется лишь грамотная инструкция и строгое соблюдение последовательности всех действий. Мы вас уверяем, справитесь с этой задачей вы не хуже, чем профессиональные строители. Дополнительно ко всему, мы приведем примеры подсчета строительных материалов.

Читайте также:
Как сделать искрогаситель на баню своими руками

С чего начать

Технология строительства дома из пеноблоков своими руками не сильно отличается от кладок различного типа, просто есть некоторые особенности и стандарты. Мы вас с ними обязательно познакомим, но пока, давайте начнем с изучения данного строительного материала (кратко) и подберем оптимальный размер.

Пеноблок – строительный материал

Перед тем как построить дом из пеноблока своими руками, начнем с выбора пенобетонного изделия:

  • Идеально подойдет габарит 200х300х600 мм, вес около 10 кг. Такой блок хорош тем, что имеет достаточную длину для того чтобы сэкономить в количестве, и достаточную ширину, чтобы возвести дом в северных районах. Вам потребуется всего лишь 50-100 мм теплоизоляционного материала и никаких проблем с отоплением в помещении больше не возникнет.
  • Состав пеноблока оптимален для строительства здания. Теплопроводность пеноблока достаточно низкая. Приобретая пенобетон, следует тщательно проверить его внешний вид на наличие трещин и сколов. Безусловно, небольшие сколы не будут являться источником разрушения несущей стены, но трещины на торцевых частях изделия снижают устойчивость материала к влажности.
  • Очень важно уделить особое внимание при выборе клеевого раствора, лучше использовать специальные средства, не прибегать к «помощи» цементно-песчаных смесей. Клей и расходуется меньше, и щели получаются между блоками не большие, что снижает вероятность образование мостика холода.

Ну а теперь мы строим дом из пеноблоков своими руками, так что следите – читайте и изучайте все внимательно, чтобы добиться положительного результата.

Расчет материалов поможет сэкономить

Никогда не отправляйтесь в строительный магазин, не изучив досконально проект вашего дома. Это поможет лучше понять то, что мы собираемся сделать:

  • Первое действие – необходимо получить все данные об объекте: габариты, этажность, наличие подвального помещения, количество окон и дверей.
  • Второе действие – ознакомиться с коммуникациями, найти наиболее оптимальное решение по расположению оных.
  • Третье действие – окончательный подсчет строительных материалов.

Вот теперь мы узнаем практически точную стоимость строительства дома из пеноблоков своими руками, а после – опишем монтажный процесс.

Примечание! Будем рассматривать на примере одноэтажного дома 7 на 6 и высотой 3 метра, без мансарды и подвального помещения – чтобы было понятнее. Если вдруг понадобится пристройка к дому из пеноблоков — своими руками вы сможете ее в любой момент пристроить, используя столбчатый или свайный фундамент.

Пеноблоки – количество и стоимость

Чтобы подсчитать общий объем строительных материалов, необходимо:

  • Сложить длины всех сторон вашего будущего дома и умножить на высоту – (7 + 7 + 6 + 6) х 3 = 78 квадратных метров. Это у нас общая площадь стен.
  • Теперь переводим результат в кубические метры, для этого умножаем м2 на толщину стен – 78 х 0,3 = 23,4 м3, получился общий объем стен.
  • Осталось самое простое, разделить общий результат на объем одного блока, так мы получим приблизительное количество строительных материалов, которые будут необходимы. Не забываем, что блок у нас 600х300х200 мм – 23,4 / 0,036 = 650 штук, именно столько вам потребуется для строительства дома.

К сведению! Проверить можно себя обратным способом, вычислить, сколько пенобетонных изделий в 1 кубическом метре и умножить на имеющийся результат. Для этого делим 1 м3 на 0,036 м3 (объем блока) и получаем примерно 28 штук, а теперь умножаем это на 23,4 – получается 655 изделий.

Очень важно, так как пенобетон легко поддается обработке, запастись дополнительными блоками – достаточно 20-30 штук сверху, и можно не беспокоиться за брак или неправильный размер. Ведь мы строим дом из пеноблока своими руками, кто-то это делает впервые – может и ошибиться.

Осталось посчитать, какова цена за изделия и общее количество затрат, связанных с приобретением строительных материалов:

  • Стоимость во многом зависит от всевозможных факторов, главным из них является – плотность, ну и, конечно, чем больше купите, тем дешевле обойдутся блоки. В среднем по России цена может колебаться от 80 до 110 рублей, на межкомнатные перегородки (там пенобетон кладется тоньше) она ниже — от 60 до 90 рублей.
  • Не обойтись и без доставки, пожалуй, один из самых неприятных факторов, которые удорожает все строительные материалы в разы. Доставка небольшой грузовой машины, типа «газель», обойдется вам в 350-450 рублей в час.

Вот и подсчитайте, строительство дома из пеноблока своими руками на первом этапе вам обойдется в 60 000 рублей (материалы с доставкой). Теперь перейдем ко второму этапу – возведению основания.

Возводим стены из пеноблока

  • Фундамент обрабатывается влагозащитным материалом.

  • Приготавливается клеевой раствор.
  • С помощью зубчатого шпателя, наносится смесь на поверхность основания.
  • Блок укладывается на раствор, сверху простукивается киянкой.
  • Части пенобетона, которые будут соприкасаться друг с другом, также промазываются смесью.

Важно! Чтобы строительство домов из пеноблоков своими руками имело положительный результат, необходимо укладывать горизонтальные ряды с перехлестом швов. В противном случае, несущие стены будут подвергаться всевозможным нагрузкам, появятся трещины, образуются мостики холода.

Все швы с наружной и внутренней стороны промазываются грунтовкой и выравнивающей штукатуркой. Для фиксации теплой штукатурки, в качестве утеплителя, крепится армирующая сетка.

Если вы хотите ознакомиться с визуальной инструкцией, то даже наш фотоотчет — строим дом из пеноблоков своими руками, даст наглядное представление о процессе. Как минимум, вы сможете понять правильную последовательность работ.

Строим фундамент – подсчитываем и учитываем

Перед тем как строить дом из пеноблоков своими руками, следует уделить особое внимание фундаменту – от него зависит долговечность вашего сооружения.

  • Для начала давайте определимся с габаритами будущего фундамента – выбираем наиболее подходящий вариант. Так как у нас строение небольшое, нам может хватить мелкозаглубленного основания ленточного типа, однако проще и доступнее делать столбчатый фундамент. Для частных застройщиков — оптимальный вариант.

Примечание! Можно, конечно, и монолитную ленту класть, это будет более надежно, но и затраты возрастут.

  • Чтобы определить глубину основания, необходимо провести анализ грунта, определить глубину промерзания. Это очень важно, так как последствия недочетов могут быть существенными, вплоть до разрушения несущих стен.
  • Теперь осталось приобрести строительные материалы, и можно будет приступать к работам. Для строительства фундамента вам понадобятся: арматурные прутья, мешки с цементом, песок, вода и фанера.

Чтобы не забивать вашу голову лишней информацией, сократим расчеты количества столбов – их нам потребуется 25, шаг составляет практически 1,5 метра. По длинной стороне располагается 5 штук, по узкой — 4 штуки. Глубину, для примера, возьмем 1 метр, а сечение сторон 20 см.

Читайте также:
Коричневая спальня - фото идеального сочетания в интерьере

Примерные цены строительных материалов:

  • Арматурные прутья – стоимость зависит от толщины материалов, в среднем она варьируется от 18 рублей до 160 рублей за погонный метр. Оптимальным вариантом считается толщина 10-12 мм, около 25-50 руб. за м.п. Для наших столбов потребуется сто погонных метров, это около 4000 рублей без доставки.

К сведению! Осмотрите внешний вид прутьев, если на них большое количество осыпающейся ржавчины, лучше выбрать другие.

  • Цемент – продается обычно в 50 кг-вых мешках. Одна скважина, это 0,04 м3, а мы знаем, что в 1 кубическом метре около 1000 литров, в 50 кг-ом мешке 36 литров. Отсюда следует, что на одну скважину требуется 40 литров (чуть больше 1 мешка), а на 25 столбов – 28-29 мешков. Средняя стоимость одно 50 кг-ого мешка около 200 рублей, это в районе 5800 руб. для всего фундамента.
  • Фанера – достаточно купить лист толщиной в 10 мм, чтобы сдержать напряжение от затвердевающего цемента. Исходя из размеров 1525 на 1525 мм, нам потребуется 13 листов, со средней стоимостью 480-530 рублей за 1 шт. = 6500 рублей без доставки.

Основание под постройку

Постройка дома из пеноблоков своими руками начинается с возведения фундамента:

  • Сперва необходимо вырыть скважины в земле. Так как достаточно проблематично сделать углубление с сечением 20 см, лучше вырыть яму диаметром в метр.
  • Засыпать песком основание скважины, толщиной в 10-15 см.
  • Сколотить из фанеры опалубки и установить ее на дно углубления.

Примечание! Чтобы фанера выстояла при заливке цемента, необходимо пустить несколько распорок в грунт.

  • Связать 4 арматурных прута при помощи стальной проволоки.
  • Опустить их в опалубку и несколькими армированными обрезками, закрепить каркас по центру.
  • Приготовить цементно-песчаный раствор.
  • Залить раствором до середины опалубки.
  • Используя стальной прут, осуществить штыкование цемента, чтобы удалить лишний воздух.
  • Вылить оставшийся раствор и вновь произвести штыкование.

Вот, собственно, и вся стройка дома из пеноблоков своими руками, теперь остается только приобрести отделочные материалы и скрыть неприметный серый фасад. Использовать можно, что угодно: декоративную штукатурку, краску, сайдинг, декоративный камень и другие варианты отделки.

Вывод

Теперь вы знаете, как построить дом из пеноблоков своими руками и во сколько вам это обойдется. Более точные данные вы сможете получить, проанализировав строительный рынок в вашем регионе, может быть, вы приятно удивитесь, а может «удивление» будет в обратную сторону.

Не забудьте сделать фотоотчет строительства дома из пеноблоков своими руками и поделиться им с друзьями, вдруг кому-то понадобится ваша инструкция. В любом случае, вы сможете гордиться тем, что сделали сами.

Если у вас остались какие-либо вопросы или сомнения, то можете посмотреть видео в этой статье. Там вы найдете много полезной информации и советы, о которых мы не успели упомянуть в письменном виде.

Строительство дома из пеноблоков: особенности материала, технология возведения, этапы работ

Отправим материал на почту

  • Общие сведения о пеноблоке
  • Характеристики пеноблоков
  • Плюсы и минусы домов из пеноблоков
  • Структура и особенности пенобетона
  • Что входит в проект дома
  • Предварительные расчеты и подготовка к строительству
  • Дом из пеноблоков строим за лето
  • Чем облицевать дом из пеноблока
  • Пристройка к дому
  • Заключение
  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 156.3² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 169.6² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 5 санузлов
  • 305² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 209² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 4 санузла
  • 143.8² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 199.8² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 155.1² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 143.8² Общая площадь

  • 1 комната
  • 44.4² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 151² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 199.3² Общая площадь

  • 7 комнат
  • 2 санузла
  • 187.5² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 182.3² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 78² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 118.97² Общая площадь

  • 7 комнат
  • 3 санузла
  • 149.9² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 296.2² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 88.4² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 126.2² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 89.7² Общая площадь

Несмотря на сравнительную «молодость», технология строительства домов из пеноблоков достаточно популярна, чтобы ее взяли на вооружение строительные компании. Некоторые из них знают все о том, как строить дом из пеноблоков, так как специализируются исключительно на возведении коттеджей из этого материала.

Общие сведения о пеноблоке

Пеноблок – материал относительно молодой, но уже хорошо зарекомендовавший себя на рынке. Это формованный пенобетон, который благодаря простоте производства довольно дешев.

По категориям он относится к теплоизоляционным материалам (конструкционно-теплоизоляционным). Вес одного блока сильно зависит от такого параметра, как качество цементного раствора, из которого его делали: для стеновых деталей вес может достигать 48 кг, для перегородочных – вдвое меньших значений.

При этом, когда строится дом из пеноблоков, то одного из них хватит, чтобы заменить участок кладки из 12-14 кирпичей, что сильно сэкономит время и силы.

Характеристики пеноблоков

Пеноблок, использующийся уже с 70-х годов, хорошо зарекомендовал себя, благодаря таким характеристикам:

  • Хорошая морозостойкость – качество, наиболее подходящее для наших широт;
  • Безопасность – материал нетоксичен при пожаре, и сам горит плохо;
  • Низкая теплопроводность – а это, в отличие от первого пункта, позволит сохранять тепло внутри;
  • Хорошая и четкая форма «кирпичей» – позволит делать меньше швов при укладке, и они будут намного более тонкими, нежели чем обычные кирпичи;
  • Легкость дополнительной обработки – блоки легко пилятся и сверлятся обычными инструментами (ножовкой или сверлом);
  • Быстрое строительство – опять же, благодаря размеру блоков временные затраты существенно меньше;
  • Достаточные звукоизоляционные свойства – полезно в доме, даже в частном.

Отдельное внимание надо обратить на следующие моменты:

  • При создании кладки ее нужно будет армировать (чтобы придать дополнительную жесткость конструкции);
  • Материал не предназначен для многоуровневого строительства, лимит – 2-3 этажа;

Плюсы и минусы домов из пеноблоков

Чтобы построить дом из пеноблоков, нужно обращать внимание на технологию и особенности материала.

  • К плюсам постройки можно будет отметить крайне малые сроки строительства, фактически, при условии возможности свайного фундамента реальные сроки составят 1-2 месяца.
  • Дома из пеноблоков экологичны (не токсичный материал);
  • Малый вес конструкций позволяет строить облегченный фундамент;
  • Стоимость, в которую обходится дачный дом из пеноблоков: цена (по сравнению с деревом, дом аналогичной площади) выйдет в 2-3 раза дешевле;
  • Блоки не гниют, меньше подвержены механическим повреждениям со стороны грызунов или насекомых;
  • это здания долгожители. С рок службы дома из пеноблоков точно не менее 50 лет – некоторые дома без проведения капитального ремонта стоят еще с 70-х годов.
  • Большое разнообразие архитектурных решений

Недостатки пеноблочных домов:

  • Довольно специфичный выбор материалов для внутренней и внешней отделки, не все подходят;
  • В полученный дом будет сложно вкрутить саморезы из-за ячеистой структуры материала;
  • Повышенные требования к изоляции от влаги (дом обязательно должен быть облицован сразу после постройки);
Читайте также:
Как сшить сарафан своими руками быстро и без выкройки?

Структура и особенности пенобетона

Пеноблок – это паралеллипипед одного из фиксированных размеров. При стандартной длине блока в 600 мм, ширина и высота может быть разной:

  1. 300 на 250 мм;
  2. 300 на 100 мм;
  3. 400 на 250 мм;
  4. 400 на 200 мм.

При постройке дома рекомендовано использовать пеноблоки сразу нужной толщины, а не набирать стены из двух и более штук.

Пенобетон и пеноблоки также имеют марки (обычно на упаковке после литеры D идут следующие значения):

  • 100-300 – для внутренних тонких перегородок;
  • 400-600 – если вам требуются тeплoизoляциoнныe свойства (для несущей стены они не подойдут!);
  • 600-900 – для внешних стен (несущих) домов подойдут именно они, конструкционные пеноблоки;
  • 900-1600 – конструкционные усиленные, идеально подходящие для несущей стены, но стоят ощутимо дороже, по сравнению с предыдущей категорией.

Пеноблоки используются для создания следующих конструкций:

  • Неармированные и армированные перегородки;
  • Строительные блоки;
  • Теплоизоляционные работы;
  • Заполнение пустот;
  • Крыши и заборы.

Качество цементного раствора определяется просто – достаточно потереть готовый блок. Еще лучше взять кусок блока и попытаться его растереть, материал плохого качества рассыпается в пыль. Цвет должен быть однородным, без вкраплений и резких переходов.

Что входит в проект дома

Проекты пеноблочных домов предполагают малоэтажное строительство. Как показывает практика, больше и не нужно, тем более, что по закону у нас максимально разрешенная высота домов для загородного строительства – 3 этажа.

Проекты могут включать несущие колонны, но выполненные из других материалов (не пенобетон!). Также потребуется дополнительное армирование фундамента

Проект дома должен включать в себя следующие данные:

  • Все размеры и, при наличии, углы уклона всех конструктивных элементов (кровли, например);
  • Дополнительные конструктивные элементы (обрешетки крыши, разводка воздуховодов, например);
  • Планировку всех комнат и этажей;
  • Все инженерные коммуникации, их точки входа;
  • Поэтапные сметы с указанием количества и стоимости всех материалов;
  • Отдельно выдается планировка фасада с учетом всех окон.

Предварительные расчеты и подготовка к строительству

При подготовке, прежде всего, после этапа проектирования и оценки участка нужно понять, какое количество материала понадобится в зависимости от спецификации.

Чтобы произвести расчет материалов для строительства дома из пеноблоков. потребуются как минимум такие данные:

  • высоту по всем сторонам и углам;
  • длину сторон;
  • толщину стен и самого раствора для крепления, сетку для кладки;
  • цену;
  • плотность.

Дополнительно также учитываются оконные и дверные проемы, чтобы вычесть их из расчета, но обычно советуется иметь запас материала.

Перед стройкой участок для фундамента должен быть полностью расчищен, также подготовлены технические требования по вводу коммуникаций в эксплуатацию.

Дом из пеноблоков: строим за лето

Строительство дома из пеноблоков мало чем отличается от строительства любого другого дома, за исключением этапа укладки материала. Как правильно построить дом из пеноблоков:

  • производятся геологические изыскания (для определения инженерных возможностей площадки);
  • составляется план (проект) дома с указанием всех размеров и тонкостей (например, колонны и несущие элементы нельзя изготавливать из пеноблоков);
  • составляются технические условия для подключения к сети (канализация, вода, электричество, газ, прочие удобства);
  • производится разметка границ для устройства котлована под будущий дом (с учетом тонкостей грунта и откосов, которые возможны на данном типе грунта);
  • при строительстве в зимнее время стоит предусмотреть заранее меры по предотвращению промерзания грунта или работе с мерзлым грунтом;
  • закладывается фундамент – в данном случае, он может быть на выбор ленточным, плиточным или свайно-ростверковый. Выбор зависит от цены и сроков строительства;

Это основные этапы строительства дома из пеноблоков, которые помогут понять как и что и за чем должно идти.

Видео описание

Как строится дом из пеноблоков наглядно можно увидеть в видеоролике:

Чем облицевать дом из пеноблока

Материалы, которыми должен облицовываться домик, должны не пропускать влагу внутрь, на сами блоки. Этими качествами обладают:

  • штукатурка (минусы: недолговечность, сложность нанесения);
  • плитка (например, керамическая) – из минусов можно назвать быстрое выветривание раствора для плитки под воздействием погоды, поэтому не стоит использовать такой материал для строений большой этажности (более чем в 1 этаж).
  • облицовочный кирпич (минусы: время);

Пристройка к дому

Еще одно применение пеноблоков – быстрая постройка пристроек и хозяйственных строений. Это возможно двумя методами:

  • используя деформационный шов (отдельный фундамент, по сути, отдельная мини-постройка, со своей усадкой, которая, в виду другой опорной площади, может отличаться от основного варианта);
  • жесткая сцепка (конструкция повторяет ту, которая уже имеется, возможно только при ленточном фундаменте с адекватным заглублением, чтобы избежать «гуляния» частей).

Первый вариант кажется простым, но при этом следует выполнить деформационный шов из дополнительных материалов, чтобы обеспечить равномерное заполнение пустот между постройками. Обычно используется любой рулонный материал «внутри» и дополнительно изолирующий герметик «снаружи».

Видео описание

Как делается пристройка к дому смотрите в следующем видео:

Заключение

Резюмируя все приведенное, можно сказать, что постройки из пеноблоков – вариант экономичный, быстрый и достаточно надежный при последующей эксплуатации даже в суровых условиях русской зимы. Материал не подвержен изменениям при температурных перепадах, удобен при строительстве, а его недостатки с легкостью нивелируются при финальной отделке. Если вы еще решаете, как построить дом из пеноблоков, то оптимальным решением будет обратиться в специализированную строительную компанию. Профессионалы построят дом быстро и качественно, плюс, дадут гарантию на свою работу – не на словах, а прописанную в договоре подряда.

Строительство дома из пенобетона (пеноблоков) – пошаговая инструкция от А до Я

В малоэтажном частном строительстве прослеживается тенденция рационального подхода к возведению коттеджей, дач или загородных домов для постоянного проживания.

Все хотят удешевить стройку, но при этом максимально сохранить теплопроводность и надежность постройки. Таким требованиям отвечают стеновые блоки из ячеистых бетонов: пенобетон, газобетон и прочие. Производители предлагают рынку новые строительные и отделочные материалы.

Ввиду этого обилия альтернатив неподкованному человеку приходится решать целый ряд вопросов. Рассмотрим один из самых востребованных вариантов в виде пошаговой инструкции – строительство из пеноблоков своими руками.

Строительство дома из пеноблоков своими руками

Решившись на строительство дома своими силами или на заказ, хозяину нужно обладать глубокими знаниями, для правильного выполнения или контроля.

Как построить дом из пеноблоков без опыта строительства

Подготовительный этап упустим, т.к. этот момент освещен отдельно – с чего начать строить дом на своем участке (поэтапная подготовка: проект, документы на ИЖС, сравнение материалов, когда и в какой последовательности выполнять заливку фундамента, возведение стен, устройство крыши и т.д.).

Читайте также:
Какой клей для газобетона лучше? Выбираем оптимальный состав, основываясь на характеристиках.

1 шаг. Выбор пенобетона для строительства дома

На начальном этапе все задаются вопросом, из какого материала построить дом (лучше, дешевле, надежнее). В данном случае, рассматриваются блоки из ячеистого бетона. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, рекомендуем ознакомиться с подробным описанием каждого из претендентов:

  • Что лучше, пенобетон или газобетон (сравнение)
  • Плюсы и минусы газобетонных блоков
  • Плюсы и минусы пеноблоков (+ советы по выбору)
  • Преимущества и недостатки домов из газобетона (+ отзывы владельцев)
  • Достоинства и недостатки домов из пенобетона (+ отзывы владельцев)

Какой пеноблок лучше выбрать для дома:

  • плотность пенобетона. Плотность определяет назначение блока. С этой позиции выделяют: конструкционные блоки (марка D1000-1200 с плотностью 1 000 – 1 200 кг/м.куб), конструкционно-теплоизоляционные (марка D600-900, плотность 600-900), теплоизоляционные (марка D300-500, плотность 300-500);
  • вид пеноблока. Ввиду специфики изготовления пенобетонного блока (заливается в опалубку) на рынке представлено несколько типоразмеров: классический (моноблок), блок с пустотами и лего-пеноблок. Последний позволяет упростить монтаж и дополнительно выполнить вертикальное армирование кладки;
  • категория пеноблока или его сорт. Если дом будет подвержен дополнительной отделке, можно покупать блок любой категории. Второй сорт отличается от первого только наличием сколов и несущественных дефектов поверхности. Разность геометрических размеров нивелируется величиной швов. Но подбор блоков увеличит время работы и расход клея (при большой разнице придется класть на цементный раствор, а это мостики холода). Поэтому лучше отдать предпочтение блокам первого сорта.

Стоимость пеноблока, классического вида (моноблока) в зависимости от категории представлена в таблице.

Категория (сорт) Цена пеноблока марки D500 руб. за м.куб
1 От 2200 до 2800
2 От 1800
3 От 700

Пеноблок третьего сорта имеет значительные нарушения геометрии блока и может иметь отклонения по пористости структуры. Это классифицируется как внутренний дефект. Такой материал для строительства стен дома лучше не использовать. Т.к., его способности значительно хуже, нежели у блока 1-2 сорта.

  • документы, подтверждающие качество пеноблоков. Доступность оборудования для производства пеноблоков приводит к появлению продукции кустарного изготовления с отклонениями от заданных параметров качества.

Помимо указанного, значение имеют еще несколько характеристик пенобетона, несоответствие которых, также говорит о качестве продукта. К таковым относится:

  • Размер пор (ячеек, полостей с воздухом). Чем больше поры, тем лучше теплоизоляционные показатели блока, но тем хуже будет его прочность.
  • Место и условия хранения. Повышенная влажность не так критична для пенобетона, чем для газобетона. Но все равно, снижает его характеристики.
  • Цвет блока – должен быть однородным по всему объему. Чем светлее блок, тем меньше в нем цемента.

На практике, критерием качества является стоимость материала. Цена пенобетона складывается из затрат на его приобретение и доставку до места строительства. В зависимости от региона, цена варьируется в пределах от 2200 до 2800 руб/м.куб (за марку D500). Сравнивая цены у поставщиков, нужно интересоваться, чем вызвано снижение стоимости.

2 шаг. Фундамент для дома из пенобетона

Второй вопрос – это фундамент под дом из пеноблоков. Часть пользователей утверждают, что постройка из пенобетона может простоять долго даже без фундамента. Мастера с ними соглашаются, но с оговоркой, что такое допускается только для небольших теплиц или временных строений. Если речь идет о капитальном доме для постоянного проживания, не может быть и речи о том, чтобы обойтись без правильно сделанного основания.

Главное, из разнообразия известных видов фундамента выбрать, какой фундамент лучше использовать в данном конкретном случае (в зависимости от региона и геологических особенностей почвы). А также верно рассчитать его основные параметры, к которым относятся: глубина, ширина, потребность в гидроизоляции, толщина подушки под фундамент и т.п.

3 шаг. Строительство стен дома из пеноблоков

Следующая задача, как правильно выгнать стены из пенобетона. Для этого нужно учесть составляющие аспекты.

Расчет толщины стен из пеноблоков

Немаловажный интегрированный показатель, который объединяет в себе решение трех задач: несущая способность дома, достаточность утепления, экономическая целесообразность.

Выбор клея для пенобетона

Здесь нужно знать, как выполняется кладка стены из пеноблоков, и какой раствор лучше применять. Пенобетон не слишком требовательный материал, поэтому класть его можно как на классический песчано-цементный раствор, так и на специальные клеевые смеси для пенобетона.

Выбор определяется навыками мастера, толщиной шва, величиной затрат на приобретение смеси или составляющих традиционного раствора. Невзирая на вид раствора, работы следует выполнять при температуре не ниже +5° С. Для нанесения раствора удобно использовать зубчатый шпатель, излишки раствора удаляются сразу же. В отличие от газобетона, пенобетон не теряет своих свойств, при нанесении на боковую поверхность блока клеевого раствора.

Армирование пеноблоков

Стоит уточнить, нужно ли армировать кладку пеноблоков? Армирование практически не сказывается на несущей способности стены из пенобетона. Зато оно снижает вероятность появления трещин в следствии усадки дома.

Армированию подлежат:
  • нижний ряд блоков;
  • каждый 4-5 ряд;
  • оконные и дверные проемы, арки, перемычки;
  • место установки балок перекрытия и монтажа стропильной системы крыши;
  • места непостоянных нагрузок.
Чем армировать пенобетон?

Технология армирования зависит от вида применяемого материала.

Армирование пеноблоков сеткой

Используется в том случае, если кладка выполняется на специальную смесь (клей), позволяющую сделать тонкий шов.

Пластиковая сетка для армирования пеноблоков Пластиковая сетка для армирования пеноблоков

Например, СТРЭН С-5 (56 руб/м.кв.) позволяет обойтись без штробления блоков и использовать при этом кладочный раствор.

Безусловное преимущество по сравнению с другими материалами – устойчивость к коррозии.

При диаметре проволоки в 1,6 мм и размере ячейки в 50х50 мм цена будет составлять 39 руб/м.кв.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Как армировать пеноблоки сеткой?

Как армировать пеноблоки сеткой Сетка армированная, укладывается на поверхность ряда пеноблоков и заполняется клеевой смесью.

Толщина сетки определяет вид раствора – если диаметр проволоки сетки составляет 2-3 мм можно использовать клей, если превышает – целесообразно использовать цементный раствор;

Армирование пеноблоков арматурой

Используется стеклопластиковая или стальная арматура, диаметром 6-8 мм, цена 15-20 руб/метр погонный.

Армирование пеноблоков стальной арматурой Армирование пеноблоков стеклопластиковой арматурой

Как армировать пеноблоки арматурой?

На блоке с помощью болгарки или штробореза (ручного или электрического) формируется канавка (штроба), которая очищается от пыли (удобно использовать для этих целей строительный фен). В штробы укладывается арматура и сверху наносится песчано-цементный раствор или клей.

При толщине стены до 200 мм достаточно делать одну штробу, при большей толщине, целесообразно использовать две. При этом, штробление выполняется на расстоянии не менее 60 мм от края блока. Это предотвратит вероятность появления сколов. Оптимальное сечение арматуры 6-8 мм. Арматура не должна изгибаться под прямым углом, а плавно закругляться.

Армирование проемов в стене из пеноблоков

Арматура укладывается под каждый проем и над ним. При этом ее можно укладывать по всему ряду, а можно только под проем. Но длина армирования должна превышать ширину проема на 700-900 мм с каждой стороны.

Читайте также:
Кухня своими руками из мебельных щитов, этапы изготовления

Схема армирования проемов в стене из пеноблоков Схема армирования проемов из пеноблоков под окнами

Кладка пеноблоков

Благодаря тому, что пенобетон отличается крупными размерами, работать с ним гораздо легче, чем с более мелким кирпичом. Но это не значит, что выложить стену из пенобетона без опыта строительства сможет каждый. Пеноблок выдвигает свои требования к кладке, знание которых обеспечит надежную и длительную эксплуатацию дома.

4 шаг. Перекрытия для дома из пеноблоков

Особенность пенобетона по сравнению с другими материалами в его хрупкости. Это проявляется в том, что он чувствителен к давлению (прочность на сжатие), которое обусловлено вертикальными нагрузками, например, стропильной системой или плитами перекрытия.

Чтобы нивелировать этот недостаток в местах с повышенными нагрузками целесообразно делать армирующий пояс.

Устройство армирующего пояса для пеноблоков

Армопояс для дома из пеноблока Параметры пояса: ширина равна ширине стены. Высота – 100-200 мм.

Диаметр арматуры и количество рядов зависит от расстояния между несущими стенами. Пояс монтируется по всему периметру здания.

В качестве материала для перекрытий используются деревянные балки или пустотелые плиты ЖБИ.

5 шаг. Утепление дома из пеноблоков

Как правило, стены из пенобетона не утепляются, т.к. малоэтажное строительство ведется из пеноблоков марки D600, которая объединяет в себе отличные конструкционные и теплоизоляционные свойства.

Утепление дома из пеноблоков Правильный выбор толщины стены способен устранить потребность в дополнительном утеплении.

Пенобетон указанной марки при толщине стены в 300 мм, способен заменить 100-150 мм минеральной ваты (зависит от ее плотности).

Например, для Московской области достаточной толщиной стены будет 490 мм, что эквивалентно 150-275 мм утеплителя.

Выбор конкретного утеплителя зависит от плотности пенобетона и определяется правилом «показатель паропроницаемости материала должен быть большим или равным аналогичному показателю для пенобетона».

Многослойная конструкция стен влечет за собой проблему отвода пара (стены «не дышат»). Между слоями может образоваться конденсат, поэтому выдвигается особенные требования к устройству слоев (нужно предусмотреть вентиляционный зазор).

В целом же, как отмечают мастера, чтобы довести дом до состояния энергопассивности, нужно обратить внимание на состояние инженерных систем. Простое наращивание «тепловой брони», не приведет к хорошему результату.

6 шаг. Внешняя отделка дома из пеноблоков

Возведенные из пеноблоков стены не обязательно подвергать внешней отделке. Даже без наружной облицовки фасад пенобетонного дома не утратит своих свойств. Но, обшитые стены смотрятся более эстетично. Кроме того, отделочный материал позволяет скрыть проблемные места, которые появляются в ходе кладки блоков из пенобетона. Плюс, отделка устранит мостики холода, которые присутствуют в кладочном шве.

Чем обшить дом из пеноблока?

  • отделочный (облицовочный) кирпич;
  • сайдинг виниловый или металлический;
  • вагонка деревянная или пластиковая;
  • штукатурка пеноблоков с последующим окрашиванием.

Главное требование – обустройство вентилируемых фасадов или использование штукатурки для пенобетона или газобетона (имеет хорошие показатели паропроницаемости).

7 шаг. Смета на строительство дома из пеноблоков

Планируя строительство дома, мало кто оставляет финансовую сторону на волю случая. До начала работы нужно разработать проект, прикинуть затраты на материал, закладку фундамента, возведение стен, выполнение отдельных видов работ. А еще лучше иметь подробную смету, которая позволит заранее рассчитать, сколько стоит построить дом из пеноблоков. При этом следует помнить, что увеличение сроков строительства приводит к увеличению расходов на него.

Приблизительная смета на строительство дома из пенобетона приведена в таблице.

Смета на строительство дома из пеноблока Как рассчитывать предварительную стоимость дома из пеноблока

Процесс строительства дома из пеноблоков – видео

Сроки строительства определяются квалификацией мастеров, видом фундамента, размерами дома и сложностью его конфигурации, видом кровли и сложностью монтажа кровельного материала, а также наличием необходимых материалов. В среднем, дом из пенобетона можно построить за 3-6 месяцев.

Строительство дома из пеноблоков своими руками

Для постройки домов используют различные виды блочных материалов, имеющих ячеистую структуру, в том числе пеноблоки. При небольшом весе они отличаются увеличенным объемом, обеспечивают длительный срок эксплуатации строений. Возведение дома из пеноблоков может осуществляться самостоятельно без значительных денежных расходов. Благоприятному микроклимату жилого строения способствуют теплоизоляционные свойства стройматериала. Остановимся детально на свойствах пенобетона и специфике строительства.

Планируем использовать для дома пеноблок – характеристики стройматериала

Пенобетонные блоки производятся по специальной технологии, обеспечивающей равномерное распределение воздушных ячеек в бетонном массиве.

Технология предусматривает смешивание с водой указанных ингредиентов:

  • порообразователя;
  • песка;
  • цемента.

Концентрация воздушных включений в готовых пенобетонных блоках превышает половину их объема.

Пеноблоки отлично подходят для строительства дома

Главные эксплуатационные характеристики пенобетона:

  • стойкость к влиянию сжимающих нагрузок. Прочность пеноблока маркируется заглавной буквой В и цифровым индексом в интервале 0,75–12,5;
  • плотность. Она изменяется в зависимости от уровня пористости материала, определяющего назначение блоков. Составляет D 200–D 1200;
  • целостность при глубоком замораживании. Пенобетонные блоки по показателю морозостойкости маркируются F15–F500;
  • пониженная теплопроводность. Стены пеноблочного здания надежно удерживают тепло, способствуя поддержанию комфортной температуры;
  • способность пропускать пар. Благодаря пористой структуре блоков в помещении поддерживается комфортный уровень влажности за счет выхода избыточной влаги.

Ячеистый стройматериал в зависимости от плотности классифицируется на следующие виды:

  • изделия конструкционного назначения. Обладают максимальной плотностью, составляющей более 1,2 кг/м³, применяются для нагруженных конструкций;
  • теплоизоляционная продукция. Имеет увеличенную пористость, вызывающую уменьшение плотности до 0,5 кг/м³, используется для утепления;
  • конструкционно-теплоизоляционные блоки. При удельном весе до 0,9 кг/м³ оптимально сочетают прочность с теплоизоляционными характеристиками.

Округленные размеры пеноблоков составляют:

  • длина – 30–60 см;
  • ширина – 20–30 см;
  • высота – 10–30 см.

Дом из пенобетона построить можно быстро, используя продукцию с увеличенными габаритами.

Стройка дома из пеноблоков – достоинства и слабые стороны

Планируя из пеноблоков дом построить, внимательно изучите положительные стороны и недостатки пористого стройматериала. Главные преимущества пеноблочного материала:

  • уменьшенная теплопроводность. Она способствует поддержанию благоприятной температуры в жилом помещении, а также снижает затраты на отопление;
  • небольшая масса изделий при увеличенных габаритах. Это позволяет самостоятельно выполнять работы и значительно сократить строительный цикл;
  • доступная цена изделий. Использование недорогого стройматериала позволяет значительно удешевить общую смету на постройку здания из пенобетона;
  • негорючесть. Применение пенобетонных блоков, стойких к воздействию открытого огня, повышает пожарную безопасность строения;
  • длительный период эксплуатации. Пористый материал не растрескивается в результате замораживания, длительное время сохраняет целостность;
  • легкость механической обработки. Пенобетон отличается податливостью, благодаря которой легко выполнять отверстия и корректировать размеры;
  • безвредность материала для здоровья. В составе пенобетона отсутствуют вредные ингредиенты;
  • эффективное поглощение шумов. Структура пористого бетона препятствует проникновению внутрь помещения посторонних звуков;
  • достаточная для возведения жилых домов прочность. Прочностные свойства допускают строительство из пенобетона домов высотой до 9 м;
  • повышенная шероховатость поверхности пенобетона. Декоративные штукатурки и отделочные покрытия хорошо держатся на пористых блоках.
Читайте также:
Камин в интерьере квартиры (50 фото): декоративный камин в зале, биокамин и электрокамин в квартире

Стены пеноблочного здания не оказывают повышенной нагрузки на фундамент, а в процессе строительства нет необходимости использовать специальную грузоподъемную технику.

Несмотря на достоинства материала, пеноблочные строения имеют слабые стороны:

  • требуют обязательного выполнения облицовки с целью защиты стройматериала от поглощения влаги;
  • нуждаются в использовании для пеноблочной кладки специального клея, который по цене превышает стоимость стандартного раствора;
  • обладают непрезентабельным внешним видом, требующим дополнительного выполнения декоративной отделки пенобетона.

К недостаткам относятся и увеличенные допуски на размеры блоков, требующих подгонки. До того как строить дом из пеноблока, изучите опыт эксплуатации аналогичных строений, а также проанализируйте характеристиками ячеистого материала.

Постройка дома из пеноблока – какие потребуются материалы и инструменты

Перечень стройматериалов, необходимых для постройки:

  • блоки, используемые в качестве главного стройматериала;
  • специальный клей, продающийся в рассыпчатом виде;
  • арматурные прутки, применяемые в процессе армирования.

Заблаговременно приобретенные материалы следует защитить от воздействия влаги.

Для строительных работ потребуется различное оборудование и специальные инструменты:

  • дрель с насадкой для смешивания клеевой массы;
  • «болгарка» для резки арматуры и доводки геометрии блочных изделий;
  • обрезиненная киянка для уплотнения пеноблоков при кладке;
  • рубанок по пенобетону, облегчающий выравнивание неровностей;
  • ножовка, необходимая для резки пенобетона;
  • шпатель с зубцами, для нанесения состава;
  • строительный шнур, являющийся ориентиром при укладке пеноблоков;
  • уровень для контроля качества выполненных работ;
  • отвес для контроля отклонения от вертикали;
  • вместительная емкость для подготовки рабочей смеси;
  • шпатель с плоской рабочей частью для выполнения затирки.

Для самостоятельной подготовки фундаментного раствора также потребуется бетономешалка.

Для разрезания пеноблока не нужно использование специальных инструментов, распилить материал можно легко при помощи ножовки

Строительство пеноблочных домов – выполнение расчетов

До начала строительных мероприятий важно правильно выполнить расчеты:

  • определить габариты и планировку строения;
  • рассчитать потребность в материале.

При определении размеров дома учтите следующие моменты:

  • площадь земельного участка;
  • вариант планировки;
  • общий объем предполагаемых затрат.

Выполняйте расчет потребности в пенобетонных блоках по следующему алгоритму:

  1. Определите длину пеноблочных стен, просуммировав их размеры.
  2. Вычислите площадь стен, умножив периметр на высоту.
  3. Отнимите от полученной величины площадь проемов.
  4. Разделите результат на площадь боковой поверхности изделия.

Рассчитаем потребность в материале для строения с размерами 6х8 м и высотой 2,8 м, которое планируется построить из блоков длиной 59,8 см и высотой 19,8 см:

  1. Рассчитаем площадь стен – (6+8+6+8)х2,8=78,4 м2.
  2. Определим площадь двери (0,8х2=1,6 м2) и окна (1,4х1,6=2,24 м2).
  3. Просуммируем площадь проемов – 1,6+2,24=3,84 м2.
  4. Вычислим чистую площадь – 78,4-3,84=74,56 м2.
  5. Определим площадь боковой поверхности блоков – 0,598х0,198= 0,118 м2.
  6. Рассчитаем потребность в материале – 74,56:0,118=631,8.

Дверные и оконные проемы обязательно армируем

Округлив полученное значение до целого числа, получим потребность в стройматериале – 632 блока. Сопоставив объем затрат на приобретение блочного материала для дома с размерами 6х8 м с количеством кирпича для строительства здания с такими же габаритами, можно убедиться в главном достоинстве блоков – доступной цене.

Строительство домов из пеноблоков – выбор и сооружение фундамента

Для пеноблочных строений применяются различные фундаменты. Выбор оптимального варианта определяется следующими факторами:

  • глубиной расположение водоносных слоев;
  • уровнем промерзания;
  • характеристикой грунта;
  • нагрузкой на основание.

Задумываясь, как сделать дом из пенобетона, многие отдают предпочтение фундаменту ленточного типа. Этот проверенный тип фундаментного основания лучше всего подходит для пеноблочных зданий.

Среди плюсов построения дома из пенобетона можно выделить такие качества: экологическая безопасность материала

Сооружение фундамента для пеноблочного строения производите по следующему алгоритму:

  1. Разметьте контур здания на строительной площадке.
  2. Удалите растительность, снимите плодородную почву и спланируйте территорию.
  3. Выройте приямок глубиной 60–80 см, повторяющий контур здания.
  4. Заполните основание траншеи песчано-гравийной смесью толщиной слоя 20 см.
  5. Соберите опалубку из щитов или досок, зафиксируйте конструкцию.
  6. Уплотните щели, через которые возможно вытекание раствора.
  7. Прикрепите к внутренней стороне опалубки рубероид для гидроизоляции.
  8. Нарежьте прутки для изготовления арматурной решетки.
  9. Произведите сборку арматурного каркаса и расположите его внутри опалубки.
  10. Подготовьте бетон марки М400 и выше, залейте в щитовую конструкцию.
  11. Утрамбуйте бетон вибратором для выхода воздушных пузырей.
  12. Постелите на поверхность полиэтилен, предохраняющий от испарения влаги.
  13. Не подвергайте бетонный массив нагрузкам в течение четырех недель.
  14. Разберите опалубку после окончательного набора твердости.
  15. Уложите два ряда кирпичей, предусмотрев вентиляционные отверстия.
  16. Поместите стальную сетку для армирования цокольной кладки.
  17. Нанесите цементный раствор равномерным слоем.
  18. Положите вторые два ряда кирпичной кладки, проверьте горизонтальность.
  19. Гидроизолируйте основу дома битумной мастикой или рубероидом.

При необходимости можно теплоизолировать фундаментную основу. Для этого прикрепите пенополистирол к внешней стороне основания, и засыпьте приямок щебнем. При повышенной концентрации влаги в грунте целесообразно уложить дренажные магистрали по периметру фундамента.

Выполнить работы можно своими руками, пошагово выполняя указанные операции.

Благодаря тому, что пенобетон не тяжелый и объемный, построить здание можно гораздо быстрее, чем при использовании других строительных материалов

Как сделать дом из пенобетона – рекомендации по строительству коробки

Возведение стен из пенобетона производите, соблюдая последовательность операций:

  1. Уложите пеноблоки в угловых зонах основания, натяните между ними шнур.
  2. Произведите укладку базового ряда на клей, проверяя горизонтальность.
  3. Вырежьте в верхней плоскости нижнего ряда паз.
  4. Очистите его от пыли и мусора, уложите арматурный пруток диаметром 10 мм.
  5. Нанесите на поверхность связующий состав, обеспечив полное заполнение паза.
  6. Уложите 4 уровня пенобетонной кладки, соблюдая технологию монтажа блоков.
  7. Произведите армирование пеноблочной кладки на следующем уровне.
  8. Продолжайте монтаж пеноблоков, армируя их с интервалом в 4-5 рядов.
  9. Сформируйте проемы для дверей и окон, усильте их стальными перемычками.
  10. Соберите опалубку для заливки армопояса на последнем ярусе кладки.
  11. Свяжите арматурный каркас вязальной проволокой, поместите его в опалубку.
  12. Забетонируйте армопояс для перекрытия, спланируйте верхнюю плоскость.

Теперь, когда стены из пенобетона возведены, остается соорудить крышу.
Дом из пеноблока – строим крышу

Для сооружения крыши дома необходимо выполнить следующие работы:

  1. Установить стропильные брусья.
  2. Выполнить обрешетку.
  3. Уложить изоляционный материал.
  4. Произвести монтаж кровли.

Перекрытие можно сделать из различных строительных материалов, в зависимости от проекта и финансовых возможностей. Завершают комплекс мероприятий по строительству пеноблочного дома установка окон и дверей, фасадная отделка, а также внутренние работы.

Заключение

Постройка дома из пеноблока – ответственная задача. Для ее реализации необходимо разобраться со спецификой технологического процесса, изучить характеристики пенобетона. Не имея навыков, рискованно самостоятельно начинать строительство. Лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые качественно и в срок выполнят работы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: