Как поменять кран буксу

Как поменять кран буксу в смесителе

Как правильно снять и заменить кран-буксу

О потребности заменить кран-буксу абсолютно ясно напоминает водопроводный смеситель, который начинает подтекать в перекрытом положении. Даже небольшая струя воды, тоньше спичечной головки, которая будет вытекать из крана в санузле, может ощутимо повысить денежные траты, кроме того нерациональное использование воды крайне негативно сказывается на экологии нашей планеты.

Содержание

Виды кран-букс

В кранах для санузлов и кухонь применяются кран-буксы 2-х видов: с движущимися пластинами из керамики, перекрывающими поток воды, и с прокладкой из резины и штоком.

Для замены кран-буксы, надо для начала приобрести новую. Чтобы избежать ошибки, предпочтительно заранее снять и взять с собой в сантехнический отдел ту, которая нуждается в замене, поскольку кран-буксы в кранах могут различаться набором характеристик, например, длиной и шагом резьбы, посадочной зоной под вентиль. Чаще всего, менеджеры в отделах, продающих сантехнику, способны по эталону подобрать нужную модель.

Главные отличия между кран-буксами, обладающими прокладкой из резины и червячной передачей, и моделью с движущимися дисками из керамики, заключаются в следующем.

  • Первая категория обладает в своей конструкции штоком, и двигающейся при помощи червячного хода закрывающей отверстие клапана заглушкой из резины. При коррозии данную прокладку можно довольно просто заменить, благо и цена у нее небольшая. К минусам можно отнести то, что замена прокладки производится достаточно часто;
  • Кран-букса имеющая диски из керамики не предусматривает вращения вентиля для полного открывания смесителя. Достаточно просто повернуть ее ручку. Конструкция керамической кран-буксы не сложно: к штоку приделан диск из керамики с отверстием, еще один диск (с идентичным отверстием) установлен стационарно. Легкий поворот смесителя и совпадение отверстий снимает все преграды для поступления воды.

как снять кран-буксу?

Теоретически, диски из керамики внутри конструкции, возможно, заменить при износе. Но они достаточно редко выходят из строя, да и замена изделия в сборе гораздо проще. Если сравнивать с первым вариантом, то замена керамической кран-буксы будет несколько дороже, однако комфорт при частом пользовании краном окупает эту цену, кроме этого срок эксплуатации данных изделий достаточно продолжителен. К минусам можно отнести то, что данный вид кран-букс плохо работает с жесткой водопроводной водой, обладающей множеством твердых частиц, оказывающих абразивное воздействие на диски из керамики тем самым увеличивая их износ, что ведет к протечкам.

Снятие кран-буксы

До начала любых ремонтных работ со смесителем . включая и замену кран-буксы, нужно в первую очередь полностью перекрыть воду. Если в вашем жилище отсутствуют (или не работают) отсечные краны, нужно отключить целиком стояк во всем подъезде. До того как приступите к работе, удостоверьтесь в том, что вода действительно отключена, открыв кран.

Для замены кран-буксы будут необходимы: разводной ключ и плоская отвертка.

  1. С кран-буксы демонтируем вентиль, для этого отверткой снимается цветная пластмассовая заглушка, отвинчивается крепежный болт, тем самым появляется доступ к штоку и непосредственно кран-буксе;
  2. Для демонтажа кран-буксы, порой достаточно обладать ключом семнадцатого номера. Кран-буксы из керамики обычно оснащены контргайками, которые в первую очередь понадобиться ослабить, применяя разводной ключ. Демонтировать кран-буксу с головкой штока в форме квадрата возможно, применяя гаечный ключ седьмого номера, выворачивая шток в обратном направлении.

Замена кран-буксы

Монтируют кран-буксу по той же схеме.

Нужно не забывать о том, что монтируя кран-буксу из керамики нельзя чересчур ее затягивать, в противном случае можно деформировать довольно хрупкие керамические пластины. Необходимо лишь, плотно закрутить ее в отверстие крана и закрепить при помощи контргайки.

На этом все, если Вам что, то непонятно, то ждем ваших комментариев ниже.

© 2013-2017Ремонт квартиры своими руками. Строительный портал о ремонте квартир. Все про дизайн, интерьер, отделку.

Копирование целых статей или цитирование части материалов разрешается только с проставлением активной индексируемой ссылки на страницу статьи портала PostRemont.ru. Любое другое использование текстов и изображений требует согласования с редакцией. Несогласованное использование материалов преследуется по закону.

Как поменять кран-буксу в смесителе

1. Потёк смеситель. Причины.

Бывает, что в самый неожиданный момент смеситель начинает подтекать. Причём, течь он может как непосредственно из крана, так и с мест расположения вентилей. Если случилась такая неприятность, не стоит сильно расстраиваться. Для этого, в большинстве случаев, не обязательно вызывать сантехника и покупать новый смеситель. Здесь мы поговорим о том, как сделать самому своими руками кран, если он потек.

Есть два основных типа смесителей:

С двумя моховиками. Здесь, как правило, изнашиваются резиновые прокладки, либо керамические пластины.

Читайте также:
Качественная кровать-чердак с рабочей зоной для подростка: правила выбора и процесс изготовления

Однорычажный. Тут, в основном, приходят в негодность перемещающиеся пластины из пластика.

Давайте те же рассмотрим, как починить смеситель своими руками в каждом из случаев.

2. Замена кран-буксы в смесителе.

Шаг 1. Останавливаем подачу воды непосредственно в смеситель, перекрыв вентили. Они могут находиться где-то на трубах водопровода, которые подводятся к смесителю. О том, как сделать водопровод на даче, читайте в этой статье .

рис.1 Перекрываем воду

Шаг 2. Отвёрткой, аккуратно, чтобы не повредить моховик, снимаем с него заглушку, которая указывает на температуру воды с этого крана.

рис.2 Снимаем заглушку

Шаг 3. Под ней вы увидите болт, который нужно открутить.

рис.3 Откручиваем болтик

Шаг 4. Вывернув его, снимаем сам моховик.

Шаг 5. Теперь берём либо рожковый ключ или раздвижные пассатижи, либо разводной или газовый ключ и откручиваем стопорное кольцо.

Шаг 6. После этого, используя тот же инструмент, аккуратно выкручиваем саму кран-буксу.

рис.4 Выкручиваем кран-буксу Конечно, вы можете починить смеситель методом замены прокладки, либо керамических пластин, в зависимости от устройства механизма. Но лучше произвести полную замену кран-буксы. Тем более, что стоимость этой детали совсем низкая.

рис.5 Вытаскиваем кран-буксу

Шаг 7. Независимо от того, каким путём вы решили пойти, следующим шагом станет ваш поход в магазин для покупки требуемой детали. Обязательно возьмите с собой кран-буксу. как образец, так как вариантов огромная масса.

Шаг 8. После приобретения всего необходимого, вкручиваем новую кран-буксу на своё посадочное место, предварительно зачистив резьбу от ржавчины и различных отложений. Если решили всё-таки обойтись методом замены прокладок, то перед вкручиванием, соответственно, сначала их заменяем.

Кран-буксу вкручивайте аккуратно. Не переборщите, так как можете испортить резиночки, если сильно перетяните.

Шаг 9. Накручиваем стопорное кольцо.

Шаг 10. Одеваем вентиль и фиксируем его болтиком.

Шаг 11. Устанавливаем заглушку.

3. Ремонт однорычажного смесителя.

Шаг 1. Также перекрываем подачу воды.

Шаг 2. Снимаем заглушку.

рис.6 Снимаем заглушку

Шаг 3. Либо отвёрткой, либо шестигранным ключом выкручиваем фиксирующий болтик.

рис.7 Выкручиваем болтик

Шаг 4. Аккуратно пошатывая рычаг, снимаем его с посадочного места.

Шаг 5. Руками откручиваем стопорное кольцо.

рис.9 Откручиваем стопорное кольцо

Шаг 6. Если есть фиксирующая гайка, выкручиваем ее.

рис.10 Откручиваем фиксирующую гайку

Шаг 7. Вынимаем сам картридж.

рис.11 Вынимаем сам картридж Здесь также можно попробовать заменить сами перемещающиеся пластины, которые находятся снизу, либо поменять механизм целиком.

Шаг 8. Отправляемся в магазин вместе с образцом.

Шаг 9. Устанавливаем новый либо отремонтированный механизм.

Шаг 10. Вкручиваем фиксирующую гайку.

Шаг 11. Накручиваем стопорное кольцо.

Шаг 12. Одеваем рычаг и фиксируем его болтиком.

Шаг 13. Устанавливаем заглушку.

Бывает, что ручка стала туго поворачиваться в стороны. В этом случае капните в щели картриджа несколько капель кислотосодержащего моющего средства, пошевелите рычажок в разные стороны и оставьте в таком состоянии на некоторое время. После механизм промойте и установите на место. Должно помочь. Главное не используйте средства, предназначенные для устранения ржавчины. Наподобие WD.

Вот, в принципе, и вся пошаговая инструкция. Теперь вы знаете, как отремонтировать смеситель любого типа своими руками, не привлекая сантехников. И это, конечно, сохранит ваши деньги. Тем более что, как вы уже поняли, починить смеситель совсем не сложно и не долго.

Как поменять кран буксу в смесителе в ванной

Наверное, многие в своей практике сталкивались с такой проблемой, когда смеситель в ванной или на кухне начинает течь. Это вызывает не только дискомфорт в пользовании, но и увеличение счетов за потребленную воду, если в доме установлены счетчики учета ее расхода.

Поэтому рекомендуется побыстрее заняться решением проблемы, пока она не усугубилась.

Инструменты

  • пара сухих тряпок;
  • емкость для воды;
  • запасные прокладки;
  • пакля или ФУМ-лента;
  • ключи и отвертки.

Разбирать кран рекомендуется еще до покупки комплектующих к нему, чтобы четко понимать, какие они нужны. Это позволит не ошибиться, а значит, быстрее осуществить ремонт.

Подготовительные мероприятия

Процедуру замены рекомендуется начинать с подготовки. Сначала отключается подача воды в квартиру, для чего перекрываются вентили горячей и холодней воды. Не следует забывать, что после этого в трубах все равно остается еще некоторое количество жидкости, которую нужно спустить.

Сегодня чаще всего потребители предпочитают однорычажные шаровые устройства. Они считаются одними из самых надежных. Протечь смеситель такого вида способен по разным причинам. Сначала его нужно разобрать и осмотреть. Может быть поврежден корпус изделия или может износиться прокладка, тогда вода может просачиваться. Если имеет место повреждение смесителя, его придется заменить. В другом случае потребуется заменить прокладку.

Читайте также:
Как почистить тефлоновую сковородку: эффективные методы

Меняем прокладку

Сначала откручиваем крепежи, чтобы снять смеситель. Дальше откручиваем гайки, снимаем кран.

Затем следует разобрать конструкцию, чтобы добраться до прокладки. Дабы обеспечить должную герметизацию, рекомендуется использовать прокладку немного большего диаметра. Следует прикладывать немного усилий, чтобы ее плотно вставить.

Старую прокладку удобно подцепить при помощи отвертки. После установки прокладки следует закрутить винты.

Однако затягивать нужно очень аккуратно, дабы не пережать прокладку, иначе это приведет к ее повреждению. От сильной затяжки герметичность не станет лучше, а вот период эксплуатации будет короче.

Дальше ставим смеситель на место. При правильном выполнении указанных операций течь прекратится.

Меняем кран-буксу

Для начала определим для себя, что же такое кран-букса. Это – внутренний сердечник, который обеспечивает правильную работу смесителя. Его замена нужна, если слышен свист или же капает вода. Есть разные типы букс. Например, червячные имеют резиновую манжету. Чтобы закрыть такой кран, требуется до четырех оборотов. Срок эксплуатации такой прокладки недолог, однако процедура замены не требует особых навыков и значительных средств.

Иногда встречаются модели, в которых кран-буксы имеют керамические вставки. Закрывается такой смеситель в пол оборота. Подобные изделия характеризуются продолжительным периодом эксплуатации, но на них существенно влияет качество воды. К тому же их ремонт сложнее, а стоимость выше.

Дабы точно приобрести новую буксу, следует снять старую и взять ее с собой в магазин, чтобы приобрести новую.

Процедура замены происходит таким образом:

  • Итак, сначала вентилем перекрываем воду. Проверяем, открыв оба крана, не течет ли вода.
  • Дальше снимаем маховик. Подковыриваем заглушку, используя отвертку. Сделать это нужно аккуратно, не нанося повреждений.
  • Теперь нужно открутить фиксирующий винт самой кран-буксы. Для этого используется крестообразная отвертка. После этого снимаем ручку-маховик.
  • Осталось открутить кран-буксу, используя разводной ключ. Ее дополнительно фиксирует контргайка, как показано на фото.
  • После вынимания буксы следует учесть прочистить то место, где она была установлена, чтобы для работы новой ничего не мешало.

Монтаж осуществляется в обратном порядке. Затягивать ее сильно не стоит, дабы не пережать прокладку. Дополнительно о процедуре замены можно посмотреть видео.

Кран с двумя ручками

Ремонтировать смеситель такого плана еще проще, чем однорычажный. Как правило, течь вызывается выходом из строя сальника. Тогда гайку нужно закрутить, однако не пережимать, дабы не нарушить резьбу. Если гайка больше не закручивается, но течь продолжается, придется устанавливать новый сальник.

Откручиваем накидную гайку. Снимаем втулку сальника, в зазор нужно вставить уплотнитель, но так, чтобы оставалось место для втулки, после установки которой можно закручивать гайку.

Так можно устранить даже серьезную проблему.

Проверка качества

Напоследок отметим, что после осуществления ремонта следует проверить все соединения на герметичность. Если все в порядке, смеситель не будет течь, при этом напор воды должен быть нормальным. Если, открыв краны, вода не течет, вероятно, вы забыли открыть вентили подачи воды в квартиру.

Поэтому важно подойти к решению задачи основательно, тогда все будет по плечу. Следует ориентироваться на предоставленные фото, что существенно упростит процедуру.

Ремонт смесителя своими руками: замена кран-буксы

Ремонт смесителя своими руками — отличная альтернатива его дорогостоящей замене. Самая распространённая проблема — это постоянно капающая вода из носика. Причина — неисправная кран-букса. Как самостоятельно заменить кран-буксу будет рассказано в этой статье.

  • Необходимый инструмент
  • Замена кран-буксы

Следующие признаки говорят о необходимости замены кран-буксы в смесителе:

  • из носика капает или постоянно течёт вода, вращение ручек ситуацию не исправляет;
  • затруднено вращение регулировочных ручек;
  • сочится вода из-под ручки-маховика.

Следует понимать, что, несмотря на большую разницу во внешнем виде различных смесителей, все они подвергаются определённой классификации, то есть разбиваются на определённые группы по своему устройству. Об этом, например, можно прочитать в статье «Как выбрать смеситель». Внутри каждой группы конструкция различных смесителей однотипна. Поэтому для всех кран-буксовых смесителей процедура замены кран-буксы одинакова.

Необходимый инструмент

Для проведения работ нам понадобится:

  1. Обойный нож.
  2. Шлицевая (плоская) отвёртка.
  3. Разводной ключ.

Замена кран-буксы

Следует отметить, что типов кран-букс всего два: керамическая и червячная, но вот видов очень много. Поэтому и имеет смысл идти покупать новую кран-буксу, имея на руках образец.

Для получения образца нам необходимо извлечь оригинальную кран-буксу из корпуса смесителя. Если по каким-то причинам вам не удастся демонтировать сломанную кран-буксу, то придётся покупать новый смеситель, следовательно, все описанные в статье работы обязательны не только для получения образца, но и для убеждения в ремонтопригодности вашего смесителя.

Читайте также:
Как правильно проложить кабель канал в квартире своими руками- Инструкция +Видео

Приступим. Опишем процедуру замены кран-буксы на примере ванно-душевого смесителя такого вида.

  1. Обязательно перекрываем холодную и горячую воду на вводе от стояка.
  2. Снимаем ручку-маховик. Для этого демонтируем декоративную заглушку. В ряде случаев она наворачивается на корпус ручки, следовательно, её необходимо отвернуть. В нашем случае она просто вставляется. Аккуратно подцепляем её плоским предметом, например ножом, и вынимаем.

  1. Под заглушкой находится винт. Отворачиваем его отвёрткой.

  1. Cнимаем ручку-маховик.

  1. Ряд маховиков имеет дополнительный элемент — юбочку, закрывающую верхнюю часть кран-буксы. Его отворачиваем руками.

  1. Кран-букса доступна для демонтажа. Любым ключом подходящего размера или разводным ключом отворачиваем против часовой стрелки кран-буксу.

  1. Ключом только ослабляем резьбовое соединение. Далее можно отворачивать руками. Вынимаем кран-буксу.

Идем с кран-буксой в магазин и покупаем аналогичную.

  1. Сборку смесителя необходимо производить в обратном порядке. Самое главное не перетягивать резьбовые соединения. Лучше всего всё делать от руки, а после чуть-чуть подтягивать гаечным ключом. В конце концов, если после сборки будет где-то подкапывать, то в любое время довольно легко подтянуть текущее соединение.

Отдельно следует рассмотреть ситуацию, довольно часто встречающуюся у кран-буксовых смесителей. В процессе эксплуатации, при прикладывании чрезмерных усилий при открывании/закрывании кран-букс, маховики нередко проворачиваются. При этом срезаются фиксирующие насечки внутри ручки. В этом случае маховик необходимо менять. Для этого нужно выполнить 2-ой, 3-ий, 4-ый, и, при необходимости, 5-ый пункты. Воду перекрывать не обязательно. Со снятым маховиком идем в магазин и покупаем нужный новый.

Как правильно работать с электрическим лобзиком — по дереву, металлу или ДСП

Электролобзик — это ручной инструмент, предназначенный для распиливания различных материалов дома. С его помощью можно получить прямые, округлые, овальные, фигурные разрезы. Причем инструмент способен справиться не только с деревом, но и материалами разной прочности. Однако, чтобы добиться точного разреза, нужно знать особенности подготовки инструмента к работе, и как пользоваться лобзиком правильно. Иначе конечный результат будет отличаться от желаемого.

Для разреза тонких и толстых материалов нужны разные пилки для электролобзика

Общие принципы резки

Следует понимать, что электролобзик дает неровный срез. И, чтобы минимизировать разлет пилы, не нужно прилагать особых усилий при работе с инструментом. Достаточно просто прижать его к поверхности материала и задать направление движения. Чем медленнее проводить резку, тем выше ее качество.

Другие общие рекомендации, как работать лобзиком:

  • Во время разреза нужно постоянно следить за остротой пилки, и при необходимости своевременно проводить замену. Как только она притупляется, инструмент начинает вести себя непредсказуемо.
  • Следует следить за температурой режущей поверхности, и избегать перегрева. Ведь это приводит к быстрому износу зубьев пилки.
  • Существует много видов пилок для электролобзика. И каждый из них предназначен для определенного вида материала. Чтобы выполнить качественно работу, нужно это учитывать.
  • От мощности инструмента напрямую зависит его функциональность. Чем выше этот показатель, тем больше видов материалов он сможет резать.
  • Пилки с крупными зубьями следует применять для толстых материалов, а с мелкими — для тонких.
  • Чтобы получить максимально ровный шов, следует использовать дополнительные приспособления такие, как боковой упор, кондуктор, направляющая шина. Это позволит как можно ровнее провести инструмент по материалу.

Важно! В качестве направляющей при работе с электролобзиком можно выбирать любой материал с ровной кромкой, главное правильно его выставить и закрепить опорный торец.

Особенности подготовки электролобзика к работе

На этапе подготовки инструмента к работе нужно осмотреть его на предмет повреждений, и проверить целостность силового кабеля. А также необходимо сразу подготовить все пилки, которые могут понадобиться для выполнения задания и настроить соответствующие режимы.

Перед разрезом следует сделать разметку материала.

При покупке лучше выбирать инструмент, оснащенный лазерной направляющей

Как работать электролобзиком: особенности и правила

В зависимости от вида материала, правила проведения разреза несколько отличаются. И, чтобы избежать ошибок, нужно ознакомиться, как следует работать электролобзиком в том или ином случае.

Как резать металл

При разрезе металла следует использовать пилку с мелкими зубьями. Для тонкого и мягкого материала такой, как медь, алюминий можно выставлять обороты повыше. Оптимальным считается уровень свыше 750 Вт. А, чтобы уменьшить силу трения, следует во время работы периодически капать масло.

Важно! При разрезе листового металла под него лучше подкладывать фанеру, что снизит вибрацию.

Как резать дерево, ДСП, фанеру

Самый большой ассортимент пилок представлен именно для разреза данных материалов. Но использовать их нужно по назначению. Выставлять количество ходов следует, отталкиваясь от максимальных значений инструмента.

Для разреза в этом случае потребуются пилки с крупными зубьями от 2 до 6 мм. Чем сложнее вид работы, тем меньше их размер. Прямой разрез можно проводить на высоких оборотах, а при фигурном — снижать скорость вращения.

Читайте также:
Как необычно декорировать дверь своими руками

Освоив основные принципы, как правильно работать электрическим лобзиком по дереву, фанере и ДСП справиться с таким заданием сможет не только взрослый, но и ребенок.

Как резать металлочерепицу

В этом случае наибольшую сложность представляет профиль металлочерепицы. И, чтобы правильно провести разрез, рекомендуется закрепить лист материала между брусков с двух сторон. Это исключит вибрацию и создаст определенный зазор для удобной работы.

Важно! Чтобы не испортить покрытие металлочерепицы во время разреза, нужно обвернуть подошву инструмента тканью.

Как резать оргстекло, пластик

Для разреза этого материала подойдут такие же пилки, как и для металла. Следует установить минимальное положение маятникового хода или отключить его совсем. Обрабатывать пластик, оргстекло нужно на минимальных оборотах.

Как резать керамику, керамогранит

При разрезе этих видов материалов следует применять пилки с абразивом по краю. В этом случае маятниковый ход нужно отключить, а рабочий процесс должен проходить на максимальной скорости. Для разреза керамики и керамогранита следует в редких случаях пользоваться лобзиком, так как эти пилки быстро приходят в негодность и требуют замены.

Как пилить ламинат

При разрезе данного материала сложность состоит только в том, что по краю образуются сколы. Чтобы этого избежать, необходимо использовать пилку с разносторонними зубьями. И при этом проводить разрез не с лицевой, а с внутренней стороны.

Для ламината можно также использовать пилку с зубьями неправлеными вниз от лобзика

Особенности выпиливания круглых и овальных элементов

В первую очередь на полотно следует нанести контур фигуры, а затем в центре дрелью просверлить отверстие. Затем в него вставить режущий инструмент лобзика. Начинать процесс разреза и заканчивать его нужно в проделанном отверстии.

Важно! Круг или овал можно выпилить частями, если сделать несколько отверстий дрелью.

Особенности выпиливания прямолинейных элементов

Этот вид работ электролобзиком не требует сложных манипуляций. Достаточно сделать разметку и плавно вести по ней инструмент. Но также облегчить процесс можно, используя специальные приспособления.

Пиление при помощи направляющей шины

Эта металлическая линейка с пазом, который необходим для установки специальной подошвы электролобзика и позволяет значительно упростить работу. При использовании направляющей шины изначально нужно сделать разметку, а затем зафиксировать ее. В этом случае лобзик двигается по устройству и делает ровный разрез.

Применение параллельного упора

Все модели электролобзиков Бош, Интерскол и других производителей имеют в подошве отверстие для штанги параллельного упора. Это приспособление обеспечивает ровный разрез различных материалов. Но при его использовании нужно плотно прижимать лобзик к абсолютно ровной поверхности.

Важно! Устанавливать параллельный упор на детали, которые будут отходить в сторону при резке, не рекомендуется.

Параллельный упор в большинстве случаев идет в комплекте к инструменту

Особенности пиления под углом

Для распила материала изначально нужно установить подошву электролобзика под необходимым углом наклона. После фиксации инструмента нужно провести разрез по такому же принципу, как и для прямолинейных элементов.

Пиление при помощи пильного стола

Такая конструкция позволяет значительно упростить процесс распила разных материалов. При использовании перемещать нужно не инструмент, а заготовку. Это позволяет контролировать линию разметки без особых трудностей. Но при этом следует избегать повышенных усилий на обрабатываемое полотно.

Пильный стол можно купить или собрать самостоятельно

Наиболее частые поломки, как их избежать и техника безопасности

Качественные электролобзики такие, как Bosch, Vortex, Зубр отличаются длительным сроком эксплуатации. Но даже эти инструменты способны периодически ломаться.

  • При попадании металлической пыли в корпус может перестать работать кнопка запуска. В этом случае почистить ее следует специальным пылесосом, а при необходимости провести замену.
  • Зачастую выходит из строя шток инструмента, так как подвергается повышенной механической нагрузке. Следом возникает поломка и портится фиксирующее приспособление, соединенное с ним. Это возникает при попадании внутрь корпуса пыли и частиц различных материалов. У электролобзиков хорошего качества таких проблем не возникает.
  • Остановка двигателя зачастую происходит в результате перегорания статора, ротора или износа насечки на валу. В этом случае детали подлежат замене.

Важно! При выполнении различных видов работ следует учитывать мощность электролобзика.

Техника безопасности и обслуживание электролобзика

При использовании данного инструмента нужно соблюдать правила безопасности. Важно не только знать, как правильно нужно сидеть при работе лобзиком, но и как держать, чтобы не нанести травму.

  • сидеть прямо, полубоком к выпиловочному столику;
  • надежно закреплять пилку;
  • распил проводить на ровной поверхности после фиксации;
  • выпиливать на расстоянии от глаз 40 см;
  • использовать специальные очки;
  • закреплять надежно ручку инструмента, чтобы она не соскользнула.
Читайте также:
Как правильно установить профили на стене для гипсокартона

Зная, как правильно пользоваться электролобзиком, можно провести распил любого материала без особых трудностей. Ведь в отличие от ручного инструмента, он способен намного быстрее справиться с поставленной задачей. Главное при этом придерживаться инструкции, приложенной к электролобзику, чтобы правильно рассчитать нагрузку и избежать травм.

Правила ровного распила лобзиком

Лобзик – очень распространенный инструмент среди любителей и профессиональных столяров, поэтому важно не только правильно его выбрать, но и знать правила использования. Чтобы ответить на вопрос, как ровно пилить лобзиком, необходимо учесть ряд нюансов, связанных со спецификой электролобзика и этапами проведения распила.

  • Выбор подходящего инструмента
  • Выбор режущего полотна
  • Разметка линии пропила
  • Крепеж материала
  • Технология выполнения спила
  • Ошибки при работе с лобзиком

Выбор подходящего инструмента

Выбрать правильный инструмент для работы помогут несколько рекомендаций от опытных специалистов.

Для выпиливания в домашних условиях достаточно бытового или полупрофессионального D-образного лобзика, который управляется одной рукой. Чем больше мощность, тем тяжелее электролобзик, и ровно пилить им будет сложнее.

Ступенчатый регулятор скорости, электронный стабилизатор и маятниковый ход значительно облегчат процесс распила. Наличие пластиковой накладки на подошве позволит надежно закрепить машину на режущем полотне. Полезными функциями являются встроенный обдув и подсветка.

Стоит обратить внимание на крепление полотна. На некоторых моделях установлено ограничение, которое не позволяет использовать любую пилку.

Пилить доски лобзиком не рекомендуется, для этого существуют циркулярные пилы и ножовки. Хотя мощный инструмент может справиться с задачей, но добиться идеально ровного спила вряд ли получится.

Каждая модель лобзика различается по форме, поэтому перед приобретением стоит подержать инструмент в руке, а по возможности и протестировать его непосредственно в магазине.

Выбор режущего полотна

Полотна для лобзиков различаются по длине и частоте зубьев. Стоит отдать предпочтение проверенным торговым маркам, в этом случае есть гарантия качества на металл, и спил будет ровным. Пилки классифицируются по конфигурации зубьев:

  • на стандартных моделях зубцы одинакового размера располагаются на равном расстоянии и в одном направлении;
  • так называемая пилка с пропущенным зубцом отличается отсутствием зубчиков, благодаря чему скорость распила увеличивается, полотно меньше нагревается и заедает, а стружка с поверхности отводится в сторону;
  • в случае сдвоенных зубьев скорость распила ниже, но качество среза лучше. Осуществляется отвод стружки от среза;
  • у реверсных полотен часть зубцов направлена кверху. С помощью такого инструмента можно пилить лобзиком ЛДСП и другую древесину без сколов, поскольку верхние зубья подрезают материал при обратном движении.

Конкретная толщина полотна зависит от материала, с которым предстоит работать, но базовыми для ручной модели являются № 3, № 5, № 7.

Разметка линии пропила

Чтобы ровно отрезать материал лобзиком, необходимо правильно наметить линию распила и надежно зафиксировать заготовку на поверхности. Если предстоит работа с длинным полотном, стоит использовать ровную рейку в качестве направляющей и две струбцины для крепления ее и рабочего материала. Действовать необходимо в определенной последовательности.

Вначале надо сделать разметку на ДСП с помощью линейки. Для этого отмеряется необходимое расстояние с двух сторон, отметки соединяются, образуя линию среза. Для изготовления фигурной линии целесообразно начертить ее на бумаге, а затем перенести на дерево с помощью копирки, предварительно зашкурив поверхность.

Для вырезания круга лобзиком разметку наносят строительным карандашом или черным маркером на поверхность по заранее изготовленному трафарету из плотной бумаги или картона. В этом случае распил материала начинается с просверливания отверстия в центре. Лезвие должно двигаться от центра к линии разметки, а затем по периметру окружности.

Важно! Лобзик по своей сути предусмотрен для криволинейных распилов, резать им ровно по прямой довольно сложно. Надо постоянно следить за линией и направлять инструмент немного в сторону.

Во избежание сколов на готовой поверхности пилку в процессе работы ведут не по отметке, а около нее. Ровно пилить поможет лазерная направляющая на лобзике.

Крепеж материала

Чтобы линия распила была ровной, рабочая поверхность должна быть максимально устойчивой, жесткой и прочной. При работе в домашних условиях это может быть обычный стол с надежными ножками и ровной столешницей.

Доска фиксируется на поверхности с помощью струбцин, закрепленных с двух сторон с умеренной силой. Обрабатываемый лист необходимо располагать таким образом, чтобы при работе инструмент не упирался в поверхность. Чтобы в процессе распила на пилку не оказывалось давление, можно выступающий край, свисающий с поверхности, утяжелить с помощью прикрепленного груза.

Читайте также:
Какой фирмы выбрать унитаз

Технология выполнения спила

Начинают пилить после закрепления заготовки и нанесения разметки. Для этого необходимо включить электролобзик, установить максимальный уровень скорости и отрегулировать маятниковый ход, поставив на цифру 1.

Необходимо подвести пилку к линии разметки, прижать бок платформы к направляющей и приступить к работе. Передвигая лобзик вперед, необходимо следить за расположением платформы. Нельзя допускать отхождения от направляющей. Когда до конца полотна остается несколько сантиметров, необходимо аккуратно придержать свободный край, избегая разлома. На этом процесс можно считать завершенным. Чтобы спил не получился кривой, стоит запомнить ряд нюансов:

  • в процессе работы нельзя сильно нажимать на электрический лобзик, в противном случае пилка сломается;
  • разрезая стальной лист, необходимо выбирать инструмент с максимальной мощностью и работать на высокой скорости – при нагреве сталь смягчается и становится более податливой;
  • обрабатывая пластмассу, ламинат, органическое стекло или нержавеющую сталь, необходимо предусмотреть дополнительное охлаждение пилки и периодически делать перерывы, чтобы инструмент успел остыть;
  • чтобы пластик не оплавился в процессе обработки, надо установить минимальную скорость с частотой от 1000 оборотов/минуту;
  • фигурный распил получится ровным при выборе узкой пилки с маленькими зубьями;
  • закончив работу, электрический прибор стоит очистить от опилок и убрать в специальный чехол.

Профессиональные строители советуют придерживаться некоторых правил, помогающих избежать ошибок, исправлять которые будет непросто.

Выбирая пилку, необходимо отталкиваться от материала, с которым предстоит работать: пластик, тонкий или толстый металл, фанера, цельное дерево. Следует заранее подготовить все дополнительные предметы, которые могут понадобиться в процессе распила, разметки и крепежа. Особое внимание надо обратить на фиксацию материала к поверхности.

Обратите внимание! Во избежание брака полотно должно располагаться лицевой стороной вниз.

Лучше всего заранее испробовать технику распиливания, потренироваться пилить лобзиком на ненужных заготовках, потому что кривую линию сложно будет исправить. Нельзя пренебрегать техникой безопасности, следует пользоваться защитными очками, пилить в перчатках.

При соблюдении этих рекомендаций процесс выпиливания деталей не должен сопровождаться непредвиденными трудностями.

Ошибки при работе с лобзиком

Если технологические тонкости учтены, а линия спила при этом получается кривой и с множеством сколов, причин может быть несколько.

Мастер имеет небольшой опыт работы с лобзиком. Надо больше практиковаться и в результате получится пилить, как надо.

Материал закреплен недостаточно надежно и при распиле сдвигается с места, либо зафиксирован неудобно для человека, производящего работу.

Если процесс выполняет рабочий без опыта, необходимо использовать направляющие, а при изготовлении сложных форм – специальное лекало. При отсутствии такой возможности качество среза можно повысить путем снижения скорости.

Главной причиной, почему получается кривой срез, является неисправность инструмента или полотна. В этом случае высока вероятность сколов, ухода пилки в сторону и затупления. Неправильно подобранное полотно под конкретный материал приведет к тому, что оно будет многократно ломаться в ходе работы и результат будет некачественный. Стоит тщательно осмотреть лобзик и устранить поломку.

Слишком сильный упор на лобзик приводит к лишнему давлению, что тоже негативно сказывается на итоговом спиле.

Чтобы распилить материал лобзиком, необязательно обладать многолетним столярным опытом, важно прислушиваться к советам профессионалов и соблюдать технологию работы с инструментом.

Инструкция мастерам: как пилить лобзиком ровно

С помощью лобзика обрабатывают деревянные, пластиковые и металлические заготовки. Вот только поначалу не всегда получается делать ровные резы. Разберемся, как пилить лобзиком ровно и аккуратно.

Все о том, как ровно пилить электролобзиком

Особенности инструмента

Электролобзик — это приспособление для распиливания различных материалов путем возвратно-поступательного движения пилящего полотна. Режущий элемент получает от электродвигателя возвратно-поступательные движения по вертикали. Так выполняются пропилы в заготовке. Некоторые модели дополнительно оснащаются маятниковым ходом, что позволяет пилке одновременно двигаться не только вверх и вниз, но и вперед-назад. Это ускоряет процесс разрезания.

Конструкция инструмента включает станину, корпус и пилку с механизмом ее крепления. Станина — это основа, на которой закреплены остальные элементы. Должна быть ровной, массивной и прочной. От этого зависит точность направления режущего узла, его вибрация. В корпусе находятся все узлы оборудования. Изготавливается в двух вариантах: с «утюжковой» или дугообразной рукояткой. Пользователь подбирает для себя наиболее удобную разновидность.

Механизм закрепления режущего элемента «отвечает» за надежность фиксации, точность направления и отсутствие люфта. Электролобзики оснащаются дополнительной оснасткой, помогающей выполнить ровный отрез. Это направляющая шина, боковой параллельный упор, антискольный вкладыш. Для вырезания окружностей пригодится упор-циркуль.

Что влияет на точность реза

Чтобы срез получился ровным, надо подобрать подходящий для обрабатываемого материала электрический прибор. Перечислим, что нужно при этом учесть.

  • Мощность оборудования. Чем она выше, тем меньше усилий прикладывается при распиле. Уменьшается вибрация, снижается риск изгибания пилки и перемещения ее в стороны.
  • Число оборотов или частота хода. Для жесткого металла, к примеру, стали, выбирают низкие значения, для мягкого дерева — высокие.
  • Длина пилки. Чем шире заготовка, тем длиннее должно быть лезвие. Несоответствие между этими размерами провоцирует вибрацию, пиковый режим работы прибора. Часто разбивается шов — образуются неровные кромки и сколы, увеличивается его ширина.
  • Толщина лезвия. Определяет его жесткость. Чем толще элемент, тем лучше он сохраняет перпендикулярность относительно заготовки, увеличивается качество отреза, снижается риск «ухода» в сторону.
  • Ширина пилки. Чем шире деталь, тем проще сохранить направление распила. Широкие пластины применяют для распиливания по прямой линии, узкие используют для криволинейных срезов.
  • Шаг зубьев. Подбирается под тип материала. Например, шаг до 1 мм предназначен для металла, в пределах 2-3 мм — для мебельных щитов, ламината или паркетной доски, в пределах 3-6 мм — для грубой обработки дерева.
Читайте также:
Мойка для кухни. Как выбрать кухонную мойку? Фотографии моек

Материал лезвия может быть разным. Это влияет на его жесткость, прочность и остроту зубьев. Выпускают пилки с разными характеристиками для работы по металлу, дереву, керамике, пластику.

Как пользоваться электролобзиком: советы для домашнего мастера

Содержание

Содержание

Известная детская считалочка гласит: «Буду резать, буду бить…». У начинающего мастера наверняка она начинает звучать в голове, как только дело доходит до пиления электролобзиком. Как отрезать материал, не испортив его, и не быть при этом битым?

На самом деле все просто. При работе с электролобзиком нужно соблюдать несколько важных принципов, речь о которых пойдет далее.

Общие принципы резки

Принцип 1. Все электролобзики дают неровный рез. Это важно понимать. Сама конструкция инструмента подразумевает несколько степеней свободы пилы, поэтому получить на сто процентов идеальный разрез не получится, но соблюдение нескольких простых правил сведет количество «косяков» к минимуму:

    не прилагать усилий. Никаких, абсолютно. Небольшой прижим к поверхности и задание направления движения – все, что нужно для чистого реза. Да, медленно, но качественно;

  • правильный выбор частоты хода. Каждому материалу – своя частота вращения двигателя. Подбирать, конечно, придется экспериментально, ведь подходящая скорость зависит от множества факторов: структуры материала, его толщины, типа установленной пилки и т. д.;
  • либо скорость, либо качество. Включение механизма маятниковой подачи пилы ускоряет рез, но снижает качество пропила;
  • Ахиллесова пята большинства лобзиков – устройство системы маятникового хода. Именно ее конструкция, в большинстве случаев, не позволяет получить строго перпендикулярный к поверхности срез. В механизме маятника достаточно большие люфты, которые и «уводят» пилку в сторону от вертикали и намеченной линии реза, при приложении к лобзику даже незначительных усилий. Лишь немногий профессиональный инструмент имеет иные по конструкции системы маятника (собран непосредственно в редукторе) и стабилизации режущего полотна, которые удерживают лезвие пилы в строго перпендикулярном положении. Чтобы получить гарантированно перпендикулярный рез, пилка должна быть как можно толще (от 1,5 мм).

    • только острая расходка. Как только режущая кромка чуть притупилась, пилка начинает вести себя непредсказуемо. Поэтому, если зубья «просели» – срочно менять;
    • температура – наше все. Нужно тщательно следить за температурой режущей поверхности, не допускать ее перегрева. Зубья пилы подвержены сильному износу именно в моменты перегрева, поскольку металл становится мягче и не может достойно противостоять силам трения.

    Принцип 2. Лобзик – это всего лишь привод пилы. Не особо важны его «навороты» (количество ступеней маятниковой подачи, подсветка, лазерный указатель и т. д.). Действительно важный параметр – мощность электролобзика. От нее зависит тип и толщина материала, который будет лобзику «по зубам».

    Принцип 3. Пилка – главная скрипка в дуэте с лобзиком. Существует огромное количество типов и разновидностей этого инструмента. И каждый «заточен» под определенную задачу или материал. От верного выбора типа режущего инструмента зависит качество конечного результата.

    К примеру, для фигурного реза по материалу нужны тонкие пилки, для черновой нарезки заготовок подойдут пилки для грубого реза. Чтобы выпиливать сложные, замысловатые изделия потребуются пилки с двумя режущими кромками. Передняя производит основной рез, а задние зубья подрезают заготовку при малых радиусах пиления, делая лезвие более маневренным. К тому же, применение двухстороннего лезвия позволяет вести лобзик как вперед, так и кратковременно назад. К примеру, при выпиливании контура кленового листа.

    Стоит помнить, что режущие полотна для лобзиков выпускаются под различную толщину материала. Есть пилки для резки толстого и тонкого материала, отличающиеся друг от друга своей длиной. Размер некоторых экземпляров может достигать 250 мм, главное, чтобы хватило мощности электролобзика.

    Читайте также:
    Как использовать фотообои в современном стиле

    Принцип 4. На толщину материала разрезаемой заготовки должно приходиться как минимум три зуба режущего лезвия. Чем толще заготовка, тем крупнее зубья должны быть у пилки. Соблюдение этого принципа позволяет достигать наилучшего результата, поскольку всегда остается место для отвода опилок с места реза, паз не забивается и процесс идет быстрей.

    Принцип 5. Все в дело. Для получения максимально ровного, прямого реза, не стоит пренебрегать вспомогательными приспособлениями. Боковой упор, направляющая шина или сделанный на скорую руку кондуктор – помогут провести инструмент по заготовке как можно ровнее, что тут же отразится на конечном результате.

    Кусок ламината или любой другой материал с ровной кромкой, могут послужить отличной направляющей, на которую можно опереть подошву лобзика. Главное правильно выставить опорный торец и надежно его закрепить.

    Как резать металл

    Должна использоваться специальная пилка для металла. Ее особенность – мелкие зубья.

    При тонком или мягком (алюминий, медь и т. д.) металле можно ставить обороты двигателя повыше. Для лучшего скольжения и уменьшения сил трения в рез желательно периодически добавлять по несколько капель масла.

    В случае резки листового металла, для получения ровного реза, лучше подложить под него тонкую подложку из фанеры. Резать станет значительно удобней, поскольку лист металла не будет сильно вибрировать.

    Для уверенного распиливания металлических деталей, мощность лобзика должна быть как можно выше. Оптимальным значением для резки металла, является величина свыше 750 Вт.

    Как резать дерево, ДСП, фанеру

    Наибольший ассортимент режущих пилок именно в сегменте инструмента для дерева.

    Понятно, что пилкой для дерева можно резать и ДСП, но все же лучшее решение – использовать пильный инструмент по назначению, так он прослужит дольше. Пилки для ДСП более «живучие», поскольку помимо самого дерева им приходится сталкиваться и с клеевой основой материала.

    Количество ходов полотна пилы выставляется в каждом конкретном случае индивидуально, отталкиваясь от максимальных значений.

    Важно! Если при большой частоте вращения двигателя наблюдается подгорание заготовки в месте реза, скорость нужно уменьшить. Это убережет пилку от перегрева, а заготовку от порчи.

    Что касается распила фанеры, то для получения качественного реза категорически не рекомендуется использовать маятниковый механизм. На фото в левой части рез осуществлялся с включенным качанием, а в правой части – без него.

    Лучший вариант – использование электролобзика со специальной пилкой для фанеры, имеющей равносторонние зубья. Если такого полотна нет под рукой – выручит проверенный способ – на место предполагаемого реза наклеивается полоска малярного скотча, а после реза она удаляется.

    Для распиливания тонких деревянных заготовок подойдут лобзики с низкими показателями мощности.

    А вот если предполагается пиление сечений более 50 мм, то следует обратить внимание на инструмент со средними показателями мощности.

    Как резать металлочерепицу

    Основную сложность при распиливании металлочерепицы представляет ее сложный профиль. Лист материала желательно заключить между брусков с двух сторон реза. Это создаст необходимый для работы пилки зазор, и исключит вибрацию материала.

    Чтобы не испортить покрытие кровельного листа, подошву лобзика лучше обернуть мягким материалом.

    Как резать оргстекло, пластик

    Для резки пластиковых материалов выбирают пилку с крупным зубом и ставят небольшие обороты двигателя. При малой частоте хода пилы стружка идет ровно и пластик хорошо пилится. При увеличении оборотов – материал начинает плавиться, лобзик перестает резать, поскольку полотно вязнет в расплавленной пластмассе.

    Как резать керамику, керамогранит

    Пилить керамическую плитку и другие материалы на основе керамики сложно, но возможно. В продаже можно найти специальные пилки с алмазным напылением или с режущей кромкой, покрытой карбидом вольфрама.

    А вот: «Стоит ли это делать?» – вопрос, который каждый решает для себя сам. Гораздо проще и удобней произвести рез такого материала болгаркой, с надетым на нее алмазным диском.

    Как пилить ламинат

    Пилить ламинат совершенно не сложно. Основную сложность представляют сколы пластиковой поверхности, образующиеся на кромке реза. Для недопущения сколов полоски ламината и других ламинированных материалов (ДСП, ДВП) нужна пилка, зубья которой направлены вниз от лобзика или режущее полотно с равносторонним зубом.

    Важно! При пилении толстых заготовок пилой с зубьями, направленными в сторону материала, такая пилка отталкивается от заготовки и норовит поднять лобзик. Нужно быть предельно внимательным! Равносторонний зуб лишен этого недостатка.

    При совершении распила обычным полотном для дерева или ДСП, рез лучше совершать с внутренней стороны полосы. В этом случае сколы «украсят» ее, а лицевая сторона останется нетронутой.

    Читайте также:
    Как сделать лежанку для собаки

    Вывод

    Электролобзик – полезный инструмент, с помощью которого решается множество хозяйственных задач. Главное, использовать нужные расходные материалы, подходящие для каждого конкретного случая и грамотно выбирать режимы его работы. И тогда, в голове начинающего мастера детская считалочка трансформируется в призыв к действию: «Буду резать! Буду резать! Буду…».

    Как правильно пользоваться электролобзиком

    Электрический лобзик один из тех инструментов, который мастера покупают в первую очередь. В этом смысле с ним может соперничать только дрель. Почему?

    Пожалуй, для этого есть веские причины:

    • Лобзик – очень универсальный инструмент. Пилит самые разные материалы, в произвольном направлении.
    • Инструмент простой, компактный и недорогой. Его может себе позволить даже начинающий мастер со скромным бюджетом.
    • Если вы работали в основном ручным инструментом, покупка лобзика резко поднимает вашу производительность труда и делает работу намного приятней.

    Выбор электролобзика

    О том, как выбирать электролобзик, чем они отличаются и на что обратить внимание, мы подробно говорили в отдельной статье. Вкратце повторим основные моменты.

    Мощность лобзика влияет на его производительность. Чем больше мощность, тем толще заготовки, с которыми он справится, и быстрее работа.

    Регулировка оборотов электродвигателя и подкачка полотна совершенно необходимы, если вы будете работать не только с мягкой древесиной, но и с другими материалами.

    Для разовой несложной работы сгодится любая модель лобзика. Но в общем случае для электролобзиков справедливо утверждение «дороже – лучше».

    Принципы правильной работы

    После того как лобзик куплен, мастер должен научиться им пользоваться. Лобзик инструмент простой. Но даже молотком – чего уж проще – можно пользоваться по-разному.

    Есть правило, не знающее исключений: не бывает плохих инструментов, бывают инструменты неправильно используемые.

    В использовании лобзика у мастера есть «три степени свободы». Мастер должен:

    1. Правильно выбрать оснастку (пилку).
    2. Установить оптимальную амплитуду подкачки и скорость вращения электродвигателя.
    3. Использовать наиболее подходящие приёмы работы.

    По каждому пункту можно говорить долго, но мы постараемся выделить основное.

    Выбор оснастки

    Разновидностей пилок выпускается и продаётся великое множество. Они отличаются сортом стали, из которой изготовлены, длиной и шириной полотна, формой и размером зуба:

    • Чем твёрже материал, который нужно распилить, тем мельче должен быть зуб на выбранной пилке.
    • Для криволинейного реза пилку нужно выбирать узкую. Для распила по прямой – как можно шире.
    • Длина подбирается исходя из толщины заготовки, которую нужно распилить.

    Особенно много различных пилок выпускается для работ с древесиной. Для быстрого поперечного реза выбирайте пилку с крупными разведёнными зубьями. Крупный шаг позволяет пилить очень быстро, но даём много сколов. Для чистого реза зуб должен быть поменьше.

    Пилки для резки металла очень похожи на обычное ножовочное полотно по металлу.

    Пилки должны быть острыми. Для важной и большой работы запасайте их в достаточном количестве.

    Подкачка и скорость

    Подкачка может значительно увеличить скорость распиливания. Обычно её включают, когда нужно побыстрее распилить большую деревянную деталь по прямой. В остальных случаях она не особо помогает и даже может затруднить работу или ухудшить качество распила.

    Фигурное выпиливание производится с полностью отключенной подкачкой. Общих рекомендаций здесь дать нельзя. Нужно пробовать разные режимы. Самое правильное решение – вначале потренироваться на каких-нибудь обрезках материала.

    Неопытные мастера стремятся работать с лобзиком сразу на максимальной скорости. Это неправильно.

    При резке пластиков пилка может на большой скорости сильно нагреваться и пластик начнёт плавиться. Не все металлы любят большие скорости.

    Начинайте работу на небольшой скорости и увеличивайте её, внимательно следя за результатом. Если качество реза ухудшается – увеличивается количество сколов, пилка перегревается и т. п. – уменьшите скорость пилки.

    Приёмы работы

    Как уже многократно говорилось, электрический лобзик – инструмент для множества применений. Однако многообразие ситуаций сводится всего к трём случаям: пиление по прямой, криволинейный рез и вырезание отверстий.

    Прямолинейный рез

    Это наиболее простой случай. Намечаете карандашом линию и плавно ведёте по ней лобзик. Встроенный лазерный указатель окажется здесь более, чем полезен. Иногда для такой работы может пригодиться параллельный упор, который закрепляется на станине лобзика.

    Скорость пилки может быть максимальной. Подкачка ещё больше увеличит быстроту реза.

    Чтобы выдерживать прямую линию, приходится всё время «подруливать» лобзиком. Но даже самая тщательная «наводка» даёт посредственный результат. В этом виде работ лобзик и по качеству реза, и по скорости проигрывает циркулярной пиле.

    Если для вас критически важна прямолинейность и ровность реза, используйте вместо лобзика циркулярную пилу.

    Криволинейный рез

    Такие резы – родная стихия электрических лобзиков. Они для этого «рождены».

    Читайте также:
    Как сделать керамзитобетонную стяжку для пола

    Главный секрет успеха – не спешить. Тщательно нанесите на деталь разметку. Удобно наклеить на поверхность заготовки малярный скотч и нарисовать линии карандашом. Ведите лобзик по линии разметки, поворачивая его с некоторым опережением. Изгибы малого радиуса нужно проходить особенно медленно, чтобы на каждый ход пилки продвижение вперёд было минимальным.

    Вырезание отверстий

    Это одна из тех операций, в которых лобзик не имеет конкурентов. Типичные примеры: вырезать отверстие в столешнице для установки варочной панели или мойки, проделать отверстие в стенке шкафа для розетки и ещё тысячи подобных случаев.

    Чтобы вырезать отверстие в детали, сначала нужно с помощью дрели просверлить одну или несколько «стартовых» дырочек. В них помещается пилка лобзика и распил начинается и заканчивается в этом отверстии.

    Если предстоит вырезать очень большое окно, удобнее выпиливать его частями.

    Пиление под углом к поверхности детали

    Все описанные выше пропилы можно делать не только перпендикулярно поверхности, но и под произвольным углом вплоть до 45 градусов к плоскости детали. Нужда в таких спилах возникает, например, если нужно соединить две детали «на ус».

    Несколько полезных советов

    • Рабочий ход пилки электролобзика снизу вверх. На деревянных заготовках из-за этого появляются сколы на поверхности, обращённой в сторону лобзика. Чтобы их избежать, переверните деталь «лицом» вниз.
    • Пилить детали со стороны «изнанки» не всегда удобно. В этом случае сколов будет меньше, если вы заклеите линию реза малярным скотчем.
    • Ещё один способ избежать сколов – использовать пилки со специальным «обратным зубом». Однако, с ними становится очень заметной отдача и для удержания лобзика нужно дополнительное физическое усилие.
    • Пилка лобзика – весьма упругий элемент. Из-за этого во время реза она изгибается, что, в свою очередь, приводит к уводу плоскости распила в сторону. Чем толще распиливаемая заготовка, тем больше увод. Чтобы его уменьшить, используйте самые острые пилки и подавайте лобзик вперёд как можно медленнее.
    • Тонкий металл, тонкая фанера, оргалит могут сильно дребезжать при работе. Такие детали нужно положить на лист 10-12-миллиметровой фанеры и резать уже этот «бутерброд».

    Не забываем о технике безопасности

    Это важно, поэтому не будет лишним повторить основные меры предосторожности.

    1. Соблюдайте все обычные требования к работе с электроприборами.
    2. Не ленитесь поддерживать порядок на рабочем месте: не держите под рукой лишние предметы, почаще удаляйте накопившиеся опилки и обрезки, позаботьтесь о хорошем освещении.
    3. Если вам не нравится вытаскивать занозы из пальцев и вынимать опилки из глаз, используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, очки или защитную маску.

    Уделите пристальное внимание организации рабочего места. И работа пойдёт быстрее, и пальцы будут целы.

    Уход за лобзиком

    Как всякий механизм, лобзик требует ухода и обслуживания. Особенно если вы его часто и интенсивно эксплуатируете.

    Практика показывает, что для увеличения срока службы лобзика нужно регулярно смазывать редуктор и шток. Кроме того, смазанный инструмент работает тише и мягче.

    Вал электродвигателя лобзика вращается на шариковых подшипниках. Они долговечны и могут работать без дополнительной смазки весь срок службы инструмента. Но лобзик – это не только электромотор.

    Вращение вала преобразуется специальным механизмом в возвратно-поступательное движение штока лобзика. Устройство подкачки добавляет к этим перемещениям вверх-вниз продольные колебания штока вперёд-назад. Вся эта сложная механика собрана на подшипниках скольжения. На них же передаются нагрузки от рабочей насадки. Ежу понятно, что смазка здесь – необходимейший компонент.

    Для электролобзиков используются консистентные сорта смазки. Они обязательно должны быть достаточно тугоплавкими. При работе механизм нагревается от трения в узлах и от расположенных рядом электрических обмоток мотора. Обыкновенные смазки при этом разжижаются и выдавливаются из пар трения.

    Мы подобрали для вас видеоролик, в котором показана разборка электролобзика для последующей смазки:

    Заключение

    Специфика использования электролобзика связана как раз с его универсальностью. Разрезать деталь «без претензий к качеству» очень просто. Знание тонкостей и особых приёмов работы с электролобзиком позволит мастеру выполнить работу не только быстро, но и качественно.

    И, разумеется, важен опыт. Никакая теория не может его заменить. Повторим здесь совет, который приведён выше: тренируйтесь на кусках ненужного материала, пробуйте различные насадки, меняйте режимы работы.

    И расскажите о ваших наблюдениях в комментариях!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: