Как поклеить новые обои на старые: Преимущества и недостатки в поклейке на стену- Выбор +Видео

Можно ли клеить обои поверх старых обоев

Большинство жителей нашей страны, затевая ремонт, выбирают в качестве настенного покрытия именно обои. Эта традиция появилась вместе с появлением самого материала, и, несмотря на обилие новых настенных покрытий, все еще пользуется огромной популярностью. По большому счету, с процессом оклейки сможет справиться любой человек, даже не имеющий достаточного опыта.

Когда можно клеить обои на обои

Вот что понадобится для работы

Большинство людей заинтересованы в том, чтобы провести ремонт дома в максимально сжатые сроки. Поэтому каждый ищет доступные способы реализовать это желание. И если стены уже оклеены обоями, то многие задумываются над тем, чтобы оклеить стены новыми полотнами без предварительной подготовки поверхности.

Но можно ли клеить новые обои на старые обои? Профессионалы своего дела однозначно порекомендуют провести ряд предварительных работ, чтобы основательно подготовить поверхность. И для этого потребуется не только снять старые полотна, но и выровнять стену, покрыть ее грунтовкой и провести еще ряд необходимых действий. Но ведь всегда можно воспользоваться и другим вариантом, сократив время и средства, и просто поклеить новые полотна поверх старых.

Главным преимуществом наклеивания новых обоев на старые является экономия сил и времени. Но вместе с этим нужно помнить основное правило успешного ремонта: стена для наклеивания должна быть чистой, обезжиренной и обработанной грунтовкой. Лишь в этом случае можно рассчитывать на долговечный результат.

И чтобы риск негативных последствий был сведен к минимуму, следует обеспечить соблюдение следующих условий:

  1. Состав старых обоев должен быть полностью бумажным;
  2. Старые обои должны прочно крепиться к стенам;
  3. Поверхность должна быть гладкой, не содержать объемных рисунков;
  4. Быть тонкими.

Недостатки оклеивания новых обоев на старые

С чем прийдется столкнуться при вторичном оклеивании

Принимая решение о поклейке новых обоев на старые, нужно помнить о следующих недостатках:

  1. Эстетичность выбираемого рисунка значительно снижается;
  2. Качество крепления новых полотен снижается;
  3. Возникает риск появления дефектов оклеивания у новых полотен, начиная от «пузырей», и заканчивая частичным отслаиванием;
  4. Срок службы нового покрытия значительно сокращается;
  5. Возникает риск развития под полотнами бактерий и плесени, опасных для здоровья человека.

Оклеивание поверх бумажных обоев

Если стена оклеена бумажными обоями, то не исключается повторное оклеивание поверхности в целях экономии времени и средств. Но, выбрав этот вариант, следует тщательно проверить, чтобы старые полотна не имели дефектов, разрывов, а все места стыков были хорошо соединены.

Также следует быть готовым к тому, что у старых полотен проявятся красящие свойства, которые активизируются при намокании от нового клеевого состава. В результате вся работа будет испорчена.

Лучше заранее подобрать рисунок новых полотен и оценить яркость прежнего. Если новый слой будет слишком тонким, то чрезмерно пестрый рисунок базового полотна будет просвечиваться.

Следует помнить, что количество наносимого клея должно быть достаточным. При чрезмерном его нанесении не исключено размокание полотен, которые впоследствии могут упасть из-за общей тяжести.

Поклейка обоев поверх старых допускается лишь в том случае, если старое покрытие является тонким и сделано на бумажной основе

Как правильно наклеивать

Итак, убедившись, что старые обои держатся хорошо, можно приступить к наклеиванию поверх них новых полотен. Но, прежде всего, стоит немного смочить основание и оторвать те куски, которые уже плохо держатся.

Новые полотна оклеиваются, начиная с одной полоски, причем нужно дать время, чтобы она хорошо просохла. Если эксперимент удался, и полоска прочно закрепилась на поверхности старых обоев, то можно продолжать процесс оклеивания.

Если при оклеивании появилось незначительное количество «пузырей», то их можно разгладить обычным утюгом или специальным шпателем, но также можно выждать 2-3 дня, чтобы эти дефекты разошлись сами собой.

Непосредственно во время оклеивания в помещении должно быть минимальное движение воздуха, т.е. работать без включенного кондиционера или вентилятора, при закрытых окнах и дверях. Проветривание в помещении допускается лишь когда новые полотна хорошо просохнут.

Оклеивание поверх виниловых и флизелиновых обоев

Оклеиваемая поверхность должна быть идеальной

Клеить новые полотна поверх виниловых практически невозможно, так как старое покрытие сохраняет водоотталкивающие свойства. Помимо этого нужно помнить, что виниловые покрытия в большинстве случаев имеют рельефную поверхность, которую будет легко заметить после оклеивания новыми полотнами.

Обои флизелинового типа по своим характеристикам похожи на виниловые, поэтому имеют аналогичные рекомендации. Поэтому лучше всего снять их со стены.

Как удалить прежнее покрытие

Если все же принято решение о снятии старых обоев, то данный процесс можно будет разделить на следующие составляющие этапы:

  • нанесение царапин;
  • смачивание;
  • соскабливание покрытия.

У разных типов обоев — различная степень водонепроницаемости, и чтобы обеспечить максимальное проникновение воды, следует нарушить общую целостность покрытия. Именно для этого как раз и наносятся царапины, которые обеспечивают максимальное нарушение целостности.

Затем поверхность следует смочить. Мебель и напольное покрытие предварительно накрываются защитной пленкой. Чтобы повысить эффект отслаивания, в воду нужно добавить некоторое количество жидкого мыла или моющего средства.

Видео о том, как правильно снять старые обои:

Сам раствор наносится на стену дважды, причем в обоих случаях нужно следить, чтобы он не стекал по стенам. После смачивания поверхность оставляют на четверть часа, после чего можно начинать работу по соскабливанию покрытия. Если вся предварительная работы была выполнена верно, то соскабливание займет минимум времени, причем его можно будет выполнить не только шпателем, но даже обычной линейкой.

Читайте также:
Как убрать снег с крыши частного дома

При снятии старых виниловых обоев нужно предварительно удалить виниловый слой, а затем приступать к снятию бумажной основы, используя вышеописанный метод. Если же стена покрыта обоями в несколько слоев, то следует смешать клей и средство для его удаления (желательно того же производителя), нанести на стены и через некоторое время удалить.

Как поклеить новые обои на старые: Преимущества и недостатки в поклейке на стену- Выбор +Видео

Новые обои поверх старых? Вряд ли кто-то будет рекомендовать такой вариант отделки комнаты, независимо от того, с какими видами обоев предстоит иметь дело.

Но желание сэкономить, а иногда и другие факторы все же побуждают так поступить, в особенности тех, кто решился делать ремонт самостоятельно.

Клеить новые флизелиновые обои, можно создав на поверхности старых обоев водонепроницаемое покрытие. Обязательно перед тем как клеить новые обои в стандартный клей добавить эмульсию ПВА или клей бустилат – адгезионные характеристики его только возрастут.

Полезная информация:

  • Поклейка бумажных обоев своими руками
  • Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе
  • Можно ли класть плитку на линолеум?
  • Как клеить метровые обои: это должен знать каждый
  • Можно ли клеить жидкие обои на кухне?
  • Можно ли класть плитку на старую плитку?

Что ж, такие эксперименты не запрещены, но желательно усвоить хотя бы основные правила, иначе вместо экономии можно столкнуться с дополнительными материальными и временными затратами.

Можно ли клеить новые обои на старые

Наклеить обои сверху старых полотен можно в следующих случаях:

  • основание не имеет видимых дефектов, требующих затирки или выравнивания;
  • основой старых обоев является бумага;
  • отсутствует специфическое полимерное или металлизированное покрытие;
  • поверхность полотен ровная, нет рельефного тиснения;
  • старый отделочный материал надежно закреплен на стене, не покрыт пузырями;
  • цвет старого полотна на несколько тонов темнее нового.

Существующие полосы нужно сдирать с кривых деформированных стен, требующих шпатлевания, а также когда полотна имеют тканевую, виниловую основу и воздухонепроницаемые материалы в составе, наподобие фольги или полимерной пленки. Если застаревшие шпалеры имеют глубокий рельефный узор, пузырятся и местами отслаиваются, а их цвет практически идентичный новым, их нужно обязательно убрать.

Бумажные

Клеить бумажные обои можно как на старые бумажные полотна, так и на другие виды обоев. Они тонкие и будут хорошо держаться даже на нескольких слоях старого покрытия. Важно правильно подобрать расцветку, чтобы она хорошо перекрывала старую.

Если используются плотные бумажные рулоны, тогда нужно клеить аккуратно. В этом случае многослойность недопустима и может стать причиной отслаивания всей отделки. Основное преимущество бумажной основы – сглаживает все шероховатости стены.

Виниловые

Поскольку у виниловых шпалер рельефная поверхность и клеенчатое основание, их нельзя наклеивать на старую отделку, но и на старые виниловые обои приклеивать новые категорически запрещено. Это приведет к отклеиванию всего полотна.

Виниловые холсты клеятся только на шпатлевку. Они очень тяжелые, любое бумажное основание винил «оттянет» вниз. Поскольку винил влагонепроницаемый, то при поклейке его на бумажные обои между новыми полотнами и стенкой будет развиваться вредная микрофлора.

В некоторых случаях поклейка бумажных рулонов на виниловые допускается, но только когда с последних снята специальная пленка. Чтобы ее удалить, по старой отделке проходятся игольчатым валиком, а затем смачивают ее водой. Когда подложка размокнет, пленка удаляется шпателем, на стене остается бумажная основа.

Флизелиновые

Флизелиновые полотна в большинстве своем прозрачные. Если поклеить новые обои на старые, рисунок с нижнего покрытия будет четко просматриваться через верхний слой обоев на флизелиновой основе.

Из-за рельефной поверхности и пленочной структуры поклеить другие обои на флизелиновые также не удастся, поскольку клей будет размазываться и просто не сцепится с материалом.

Допускается приклеивание флизелиновых на бумажные, если последние гладкие, не имеют изгибов или шероховатостей. Узор флизелиновых полосможет проявить дефекты нижнего покрытия и акцентировать внимание на них.

Под покраску

Клеить на обои под покраску ни в коем случае нельзя.

Клей, смешанный с краской, не сможет удержать новую обоину. Если не сразу, то через несколько дней обои точно отпадут от стены.

Если холст под покраску приклеивается на старые обои, нужно внимательно выбирать цвет водоэмульсионки и узор новых рулонов. Если выбрать мелкий орнамент и однотонную расцветку, будут сильно заметны неровности нижнего слоя. Но даже если сразу после поклейки обои под покраску держатся на старом покрытии, то после нанесения нескольких слоев водоэмульсионки они утяжелятся, и могут упасть всем окрашенным рулоном.

Другие

  • Жидкие обои. Разрешается клеить только на шпатлевку. А вот поверх жидких, которые сами выполняют функцию шпатлевки, можно легко наклеивать другие виды шпалер. Это делать легко и удобно.
  • Моющиеся. Такие обои имеют пленочную поверхность, поэтому наклеивание на них невозможно.
  • Самоклейка. Технология ее приклеивания не предполагает применение дополнительного клея, поэтому под ней не должно быть многослойного «пирога» из старых обоев.
  • Пробковая отделка. Текстура ее базового слоя схожа с бумагой, поэтому ее можно приклеивать даже к деформированным основаниями, в том числе к бумажным шпалерам.

Какие проблемы могут появиться с новым покрытием

Главная проблема, с которой могут столкнуться владельцы комнаты, где проводился подобный ремонт, это то, что обои слишком быстро начнут деформироваться и отслаиваться. Сначала появятся маленькие пузырьки под покрытием, а они по истечению времени приведут к отслаиванию всего полотна. А это в итоге приведет к некрасивому внешнему виду стен, и понадобится вновь провести ремонт. Это необходимость покупать материалы, и тратить время их поклейку.

Читайте также:
Каким образом подобрать цвет штор в спальню

Выбрать обои любой расцветки не получится так, как при наличии старых обоев ярких цветов, они будут проявляться сквозь новые. И цвета и рисунки, подходящие под данную отделку сильно сократится в количестве. Подойдут только темные оттенки.


Обои слишком быстро начнут деформироваться и отслаиваться.

Преимущества и недостатки

  • Могут появиться дефекты на поверхности, устранить которые невозможно.
  • Под застаревшим слоем могут остаться непроклеенные участки.
  • Высокий риск развития грибка.
  • Новое клеящее средство может вызвать потерю клейкой способности у старого состава.
  • Есть вероятность быстрого отпадания полотна.
  • Сквозь тонкий новый слой будет просвечиваться старый узор, станут видны все изъяны.
  • Ограничивается выбор цвета, фактуры, типа нового холста только теми вариантами, сквозь которые не будет просвечивать нижний слой.
  • Не нужно расходовать время, силы, деньги на демонтаж старого покрытия и выравнивание основания.
  • Надежно приклеенный старый холст защищает штукатурку от появления трещин.
  • Неудаленное покрытие может стать базой для новой отделки.

Разновидности флизелиновых полотен

Благодаря широкому ассортименту товаров, каждый может выбрать изделия по своему вкусу, Отталкиваясь от интерьера в доме или квартире. Рассмотрим все их подробней.

Гладкие

Идеальный вариант под покраску. Это чисто флизелиновые изделия, состоящие из одного слоя материала. Для изготовления используются разные типы целлюлозных волокон. Разделяют модифицированные и немодифицированные гладкие флизелиновые обои, проклеенные и непроклеенные. Толщина и плотность полотен зависит от методики изготовления. После их наклеивания нужнопокрасить флизелиновые обоив выбранный цвет.

Вспененные шпалеры на флизелине

Они состоят из двух слоев. Получаются посредством воздействия высокой температуры. В процессе происходит нагревание винила и образование пористой структуры. На выходе изделия получаются вспененными. Это и позволяет формировать на полотнах различные узоры и рисунки. На ощупьобои с горячим тиснением на флизелиновой основеочень мягкие.

Рельефные

Изготавливаются только из нескольких слоев. Благодаря этому создается структурный узор или рисунок на поверхности. Преимущество таких покрытий в том, что они могут имитировать некоторые популярные строительные материалы и иметь различные рисунки. Из материалов: декоративная штукатурка, древесина, кожа, ткань. Из рисунков: вензельные орнаменты, абстракция, цветы с блестками и другие.

Под покраску

Улучшенный вариант гадких флизелиновых обоев. Один из самых популярных вариантов во всем мире. Применяются для внутренней отделки офисов и для частного домостроения. Преимущество подобного варианта в том, что увядающий старый цвет можно обновлять. Даже если он просто надоел, сменить колер просто.

Это и гладкие обои, и имеющие рельеф. Подгонка при раскрое не требуется, что упрощает работу. А творческие люди могут раскрашивать поверхность не одним цветом, а несколькими, создавая уникальный и оригинальный дизайн.

Как правильно клеить обои поверх старых

Поклейка новых шпалер на старые производится с соблюдением некоторых правил:

  • старая основа должна надежно удерживаться на стене, ее поверхность должна быть ровной;
  • основанием должен быть бумажный материал без рельефа, его цвет должен быть светлее верхнего слоя;
  • поклейка производится поверх области стыков старых фрагментов, чтобы надежно закрепить полотна;
  • клей наносится ровным слоем, чтобы не появлялись пузырьки, и не съезжала новая отделка.

Выбор клея

Когда новые обои куплены, нужно правильно подобрать клеящую смесь, которая обеспечит прочную сцепку с основанием. Учитывать нужно следующие параметры отбора:

  • масса, тип полотна;
  • тип основы;
  • влажность и температура в помещении.

Шпалеры можно клеить на универсальный состав, главное приготовить клей строго в соответствии с рекомендациями производителя для конкретного типа отделочного материала и основания. Виниловые полотна лучше приклеивать на специализированные составы с антигрибковыми ингредиентами, способные удержать большую массу этого материала.

Подготовка

Перед поклейкой новых полотен нужно тщательно укрепить все слабые места старого покрытия. Трещины шпаклюются, все поверхности выравниваются, имеющиеся пузырьки через марлю придавливаются горячим утюгом.

Для улучшения адгезионных способностей основания его нужно предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения. Через час можно прогрунтовать поверхность второй раз. Клей наносится после полного высыхания грунта.

Поклейка

Для работы нужны:

  • шпатель и шпаклевка, которой будут выравниваться дефекты штукатурки;
  • кисточка или валик для нанесения клейкой массы;
  • валик для разравнивания полотен и удаления из-под них пузырьков воздуха;
  • ветошь для удаления излишков клея;
  • нож или ножницы для порезки рулона.

Оклейка производится по следующей технологии:

  1. Разводится необходимое количество клеящей смеси.
  2. В помещение устраняются любые сквозняки.
  3. От рулона отрезается полотно нужной длины с учетом узора (если нужна подгонка) и с зазором в 5 см. Мелкие куски могут быть использованы над дверными и оконными проемами, а также за радиаторами.
  4. Клей наносится на поверхности, указанные на рулоне. В зависимости от вида шпалер промазываться может стена, непосредственно их изнанка или как материал, так и основание.
  5. Холст прикладывается к стенке, начиная от потолка по направлению вниз. Его центральная часть должна приходиться на стык старой отделки.
  6. Валиком убираются воздушные пузыри из-под полотна.
  7. Сухой тряпкой по краям удаляются излишки клеевой смеси.

Чтобы убедиться в надежной фиксации нового материала к старой отделке, рекомендуется сначала приклеить один холст и подождать сутки. Если материал не отпадет, можно продолжить поклейку.

Во время работы температура воздуха должна быть +15…+25 °C. Открывать окна в комнате можно только после полного высыхания клеевой смеси. Все время сушки нельзя допускать сквозняков, в том числе не рекомендуется включать кондиционер.

Раскрой полотен

Чтобы правильно подготовить сам материал, нужно сделать следующее:

  • Еще на этапе приобретения обоев надо сверить номера партии. Иначе трубки могут отличаться по оттенку. Если недосмотрели и один рулон не совпадает с другими по тону, его можно использовать для оклейки труднодоступных мест, над оконными или дверными проемами, по углам. Там, где разница в цвете не будут бросаться в глаза.
  • Сантиметровой лентой замеряют высоту стены, прибавляют к ней 5–7 см на припуски снизу и сверху. Это значение переносят на полотно обоев и отрезают нужную длину. Следующие полоски сверяют с первой. Если на изделиях абстрактный рисунок, их не нужно подгонять. При крупном и мелком орнаменте потребуется совмещение линий. Сделать это лучше на полу, используя одновременно 2 рулона.
Читайте также:
Как правильно утеплить газобетон

Совет. Выравнивать приклеиваемые на стену полосы будет проще, если на поверхность предварительно нанести разметку: вертикальные линии, расстояние между которыми равны ширине рулона.

Печь из кирпича своими руками: “Голландка” порядовка и схема

Печь «Голландка» — идеальный вариант отопления дачного дома в прохладный период сезонного проживания. Она экономична по расходу топлива, обладает высокой теплоотдачей и поэтому быстро прогреет помещение. В сельских домах без отопления иногда ее встраивают в русскую печь и используют в летний период для нагревания варочной плиты.

Используемые материалы и печные приборы

Материалом для массива печи является кирпич глиняный обыкновенный по ГОСТ 390–96. Очень важно, чтобы он был хорошо обожжен и при простукивании издавал звонкий чистый звук. Треснутый недожжённый кирпич значительно снизит прочность и долговечность кладки.

В качестве вяжущего вещества при кладке печей используется глина, чаще всего красная. Условно ее разделили на три вида по количеству песка в составе:

  • жирная — 2–3% от общего объема;
  • средняя — 15%;
  • тощая — до 30%.

Состав раствора: глина, песок и вода. Чем больше в природной глине песка, тем меньше его добавляют в глину. Соотношение глина-песок для разных глин составляет:

  • для жирной — 1:2,5;
  • для средней — 1:1,5;
  • для тощей — 1:1.

Песок применяется мелкий размером частиц меньше 1 мм, поэтому его просеивают через сито (ячейки 1–1,5 мм). Можно использовать готовую жаростойкую кладочную смесь.

  1. Кирпич глиняный обыкновенный (без учета трубы) — 450 шт.
  2. Колосниковая решетка 180х250 мм — 1 шт.
  3. Топочная дверка 205х205 м — 1 шт.
  4. Поддувальная дверка — 1 шт.
  5. Дымовая задвижка 130х240 мм — 2 шт.
  6. Металлический лист предтопочный 500х700 мм — 1 шт.

Топочная и поддувальная дверцы

Колосниковая решетка и дымовая задвижка

Необходимые инструменты для печных работ

Печная кладка делается тем же инструментом, как и любая кирпичная кладка.

1 — кирка-молоток; 2 — кельмы и мастерки; 3 — киянка; 4 — отбивочный шнур; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

Основание — монолитный бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.

В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.

Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — песчано-гравийная подушка 150–200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м 3 бетона:

  1. Цемент М400 — 325 кг.
  2. Песок средней крупности — 1300 кг.
  3. Щебень или гравий — 1300 кг.
  4. Вода — 205 л.

Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования потребуется следующий инструмент:

  1. Лопата для укладки смеси.
  2. Мастерок для более мелких работ.
  3. Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
  4. Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
  5. Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15–20 см.

В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5–10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1–2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Читайте также:
Какая краска подходит для покрытия пола и не имеет запаха

Особенности кирпичной кладки печи

Начинать кладку печи необходимо в защищенном от осадков помещении. Можно сделать временное покрытие. Кирпич нужно подбирать заранее для каждого ряда, учитывая притеску кирпича и перевязку швов.

За один-два дня глину замачивают, крупные куски размельчают. Воду добавляют постепенно и последний раз перед самым началом работ. Качественный раствор при высыхании в кладке не растрескивается и не крошится. Кирпич перед самой укладкой опускают в воду на 2 минуты.

Размер шва для печной кладки составляет 5 мм и менее. Внутренние поверхности печи через каждые 4–5 рядов затирают мокрой мочальной кистью или простой тряпкой. При применении колотого кирпича шероховатую сторону устанавливают снаружи.

К печным дверцам крепятся стальные лапки либо стальная проволока, которые укладываются в шов кладки. Установка всех металлических приборов производится одновременно с кладкой.

1 — стальные лапки; 2 — стальная проволока

Общий вид печи

1 — поддувальная дверца; 2 — топочная дверца; 3 — прочистные дверцы; 4 — колосниковая решетка; 5 — задвижки

Порядовка

До чистого пола делается 2 ряда кирпича с перевязкой швов, и только потом начинается кладка первого ряда.

Первый ряд считается от отметки чистого пола. Два средних кирпича скашиваются в сторону зольника. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой печи заполняется сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставляется поддувальная дверка с зазором 3–5 мм, заполняемым асбестовым шнуром. Стальные лапки или проволока дверцы заделываются в кладку.

Третий ряд повторяет кладку второго, учитывая перевязку швов в 1/2 кирпича. Перевязка укороченного кирпича допускается меньше.

Четвертый ряд предполагает частичное перекрывание зольника. Под кирпич для перекрытия зольника укладывается стальная полоса 35х4 мм. В задней части печи песок закрывается кирпичом.

Пятый ряд. На открытую часть зольника укладывается колосниковая решетка прозорами вдоль топливника и зазором в 5 мм, который уплотняется песком, либо золой. Кирпичи здесь скашиваются согласно порядовке.

В шестом ряду укладывается топочная дверца с зазором, заделываемым асбестовым шнуром. Кирпичи задней стенки скашиваются.

С седьмого по двенадцатый ряд делается кладка топливника с перевязкой швов согласно порядовкам.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывается топливник и выкладывается задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку прочистки.

С семнадцатого по двадцатый ряд ведется кладка каналов.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и опускной.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрывание среднего и заднего канала.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду устанавливается прочистка.

С двадцать седьмого по тридцатый ряд ведется кладка каналов. В двадцать восьмом ряду укладывается задвижка.

На тридцать первом ряду кирпичи кладутся с выпусками для будущей перекрыши.

В тридцать втором ряду делается перекрыша, и устанавливается задвижка.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрыши и дымового канала.

Дымовая труба

С тридцать пятого ряда возводится труба.

Не доходя трех рядов до потолка, делают распушку. Она необходима как противопожарное мероприятие. Толщина стен трубы в местах прохождения перекрытия из горючих материалов должна составлять 380 мм, как минимум.

Распушка

При выходе трубы над кровлей на ней делается выдра для защиты крыши от проникновения воды.

Выдра

Высота трубы для лучшей тяги над крышей зависит от расстояния до конька.

Более подробно о проходе трубы через кровлю мы рассказывали в статье «Как сделать проход вентиляции и дымохода через кровлю».

Начальная топка печи

Первоначальная топка печки проводится осторожно с использованием 20% от нормы топлива (сухие стружки, дрова, щепа). Это необходимо для просушки печи. Топить в таком режиме нужно от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60 °С. При этом открываются все задвижки и дверцы. Печь готова к нормальной эксплуатации, когда исчезнут с ее поверхности сырые пятна.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Печь голландка своими руками: чертежи и пошаговый метод, как выкладывается порядовка

Русские печники освоили технологию кладки голландки более двухсот лет назад. За это время печка зарекомендовала себя в качестве надежного, экономичного и производительного отопительного агрегата. При этом голландка имеет предельно простую конструкцию. Изучив следующее руководство, вы сможете выложить ее собственными силами.

Печь голландка своими руками

Особенности конструкции печки голландки

Для кладки голландки используется керамический полнотелый кирпич. Конструкция печи состоит из следующих основных конструктивных элементов:

  • зольника;
  • топки;
  • дымооборотов;
  • прочистного отсека;
  • дымохода;
  • задвижки для регулирования интенсивности тяги.

Схема печи голландки

Среди ключевых отличий голландки от остальных популярных кирпичных печей нужно выделить:

  • отсутствие решетки колосника;
  • наличие каналов для прохода дыма. Они обустраиваются друг над другом. Подобное расположение позволяет добиться последовательной циркуляции образующихся дымовых газов и максимальной эффективности обогрева;
  • печь может иметь круглую, прямоугольную или даже сложную криволинейную форму, но топливник всегда остается прямоугольным;
  • под топкой нет поддувала;
  • варочная панель обычно не устанавливается.

Стены голландки, как правило, выкладываются в кирпич. Благодаря этому готовая конструкция имеет сравнительно небольшой вес, что упрощает требования к фундаменту и в целом основанию.

Отопительная печь голландка

Компактные размеры печки позволяют вписать ее практически в любой интерьер.

Набор для работы

  1. Обычный керамический кирпич.
  2. Огнеупорный кирпич.

Огнеупорный кирпич

  • Строительная глина.
  • Вода.
  • Речной песок.
  • Дверцы для поддувала и топки.

    Дверцы печные
    Решетка колосника.

    Колосник

  • Стальная гибкая проволока.
  • Асбестовый шнур.

    Асбестовый шнур

  • Очистные дверцы.
  • Задвижки.
  • Стальная полоса толщиной 0,5 см и шириной 5 см.

    Полоса стальная

    Цены на огнеупорный кирпич

    Обустройство фундамента

    Несмотря на сравнительно небольшой как для кирпичной печи вес, голландка все равно нуждается в качественном и надежном основании. Отличный вариант – монолитная плита. Важный нюанс: фундамент должен быть армирован как по площади, так и по объему, т.е. вглубь. Размеры подобного основания должны быть не менее 1,2х1,2 м. Фундамент голландки нельзя связывать с основанием главного строения.

    Как сделать фундамент Фундамент под кирпичную печь

    Порядок работы по обустройству фундамента следующий.

    Первый шаг. Намечаем границы обустраиваемого основания.

    Второй шаг. Роем котлован глубиной примерно 60 см.

    Котлован для отливки фундамента

    Третий шаг. Засыпаем дно котлована 15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно разравниваем и утрамбовываем засыпку.

    Щебень

    Четвертый шаг. Укладываем сетку из арматурных стержней. Рекомендованный размер ячеек такой сетки – 100-120 мм.

    Котлован под фундамент с опалубкой и арматурой

    Пятый шаг. В местах пересечения прутков устанавливаем вертикальную арматуру. Связываем все стыки элементов опорной системы проволокой.

    Шестой шаг. Устанавливаем опалубку для заливки фундамента. Каждую стенку опалубки укрываем рубероидом либо обрабатываем смолой для гидроизоляции.

    Седьмой шаг. Заливаем бетон.

    Залитый бетон

    Восьмой шаг. Производим «железнение» поверхности основания. Для этого посыпаем заливку небольшим количеством сухого цемента.

    Даем фундаменту набрать прочность. Лучше оставить его на месяц, но многие мастера приступают к кладке уже через неделю. В этом моменте решение за вами.

    Кладка печи

    Прежде чем приступать к кладке, нужно приготовить раствор и выполнить несколько несложных мероприятий по подготовке фундамента.

    Приготовление раствора

    Просейте песок и разбейте большие куски глины. Измельченную глину также нужно просеять. С функциями сита прекрасно справится сетка от панцирной кровати. При отсутствии таковой используйте простое сито с ячейками аналогичных размеров.

    Залейте глину водой на несколько часов. Излишки воды, не впитанные глиной, сливайте.

    Важно! Замачивать нужно не только глину, но и кирпичи. Для этого достаточно погрузить их в воду примерно на минуту. Благодаря такой обработке кирпичи не будут поглощать воду из глиняного раствора.

    Дайте глине набухнуть и смешайте ее с песком в равных количествах. В эту же смесь добавьте примерно 1/8 часть чистой воды. Расчет ведите в соответствии с полученным объемом песчано-глиняной смеси.

    Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

    Предварительная подготовка фундамента

    Укройте застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид. Также можно использовать гидроизол или другой материал с аналогичными свойствами.

    Гидроизоляция

    Порядовка

    Укладываем первый ряд. Он будет состоять из 12 кирпичей. Убеждаемся в ровности кладки с помощью уровня и лишь после этого заливаем поверхность основы глиняным раствором.

    Пример укладки кирпича на изоляцию

    Устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно обматываем ее асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем стальную проволоку. Вставляем проволоку в коробку и скручиваем в 2 раза. В верхней кромке кирпича делаем прорез. Вставляем в него проволоку, загибаем ее и переплетаем с кладкой.

    Второй ряд выкладываем по порядовке.

    Кладка печи Обязательно натягиваем отвесы, чтобы печь была строго вертикальной

    Третий и следующий ряды, отмеченные на порядовке желтым, выкладываем из огнеупорного кирпича.

    Между 3 и 4 рядами укладываем решетку колосника размерами 200 х 300 мм.

    Уложен колосник

    Кирпичи четвертого ряда кладем на ребро. На схеме присутствуют кирпичи, отмеченные красным цветом. На них укладываем внутреннюю перегородку в дымоходе. Задний кирпич делаем «вышибным», т.е. укладываем его без раствора. В дальнейшем мы сможем вынимать такой кирпич и прочищать печь. Удобное решение, избавляющее от необходимости установки дверцы.

    Кладка печи Кладка печи

    Устанавливаем дверцу топочной камеры. Рекомендации те же, что и в случае с дверцей поддувала.

    Установка топочной дверцы. На фото видно, как вставить и скрутить проволоку — фиксатор Установка топочной дверцы

    Пятый ряд выкладываем аналогично предыдущему. Кирпичи укладываем плашмя.

    В 6-м ряду выкладываем кирпичи на ребро. Работаем по порядовке.

    Кладка голландки

    В 7 ряду кирпичи кладем плашмя везде, кроме задней стенки – ее выкладываем «на ребро». Во всех следующих рядах кирпичи кладем плашмя.

    Кладка голландки Топочная дверца

    На восьмом ряду перекрываем дверцу топки. Внутренние огнеупорные кирпичи над топочной камерой скашиваем. Это позволит нам при желании пользоваться печкой как камином. Это видно на схеме.

    Кладка голландки Кладка голландки Перекрытие печки Перекрытие печки

    Девятый ряд смещаем назад. Сверху него укладываем асбестовый картон, а после – чугунную варочную плиту, если это нужно. Стыки между плитой и кирпичом заполняем асбестовым шнуром.

    На 10-м ряду начинаем выкладывать основу для дымохода. Продолжение конструкции будет металлическим.

    Выкладываем 11 ряд и устанавливаем задвижку. Предварительно задвижку обматываем асбестовым шнуром.

    Строительство голландки Строительство голландки Строительство голландки Строительство голландки

    При кладке 12-го ряда оформляем стык между металлической трубой и дымоходом. Дымоход выводим из дома через крышу. Места пересечения обкладываем минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Высоту конструкции определяем индивидуально. Она должна возвышаться не менее чем на 50 см над наиболее высокой точкой крыши.

    Строительство голландки Строительство голландки Строительство печи Строительство печи Строительство печи Строительство печи Строительство печи Строительство печи Подробная схема кладки печи голландки

    Финишную отделку голландки выполняйте на свое усмотрение. Ее можно побелить, красиво облицевать плиткой либо изразцами или же и вовсе оставить без декора — кирпичи и так красиво выглядят.

    На пол перед топкой печи укладываем предтопочный стальной лист. Он предотвратит возгорание материала основания в случае выпадения уголька из топочной камеры.

    Готовой печи нужно дать просохнуть в течение минимум 2 недель. Дверку топки не закрывайте. Лишь спустя указанное время в печи можно будет разводить полноценный огонь. Перед приемом голландки в постоянную эксплуатацию, сожгите в топливнике немного бумаги для проверки тяги. Дым должен уйти через дымоход.

    Теперь вы знаете, как самостоятельно построить печь голландку. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

    Предтопочный стальной лист

    Видео – Печь голландка своими руками

    Инструкция по самостоятельной сборке печи-голландки из кирпича

    Здесь вы узнаете:

    • Конструкционные особенности голландки
    • Разновидности голландок
    • Достоинства и недостатки
    • Подробная инструкция по сборке
    • Техника безопасности

    Несмотря на широкое распространение твердотопливных отопительных котлов, традиционные кирпичные печи по-прежнему востребованы среди потребителей. Они служат недорогими и эффективными источниками тепла, одновременно выступая как украшение жилых интерьеров. Из нашего обзора вы узнаете, что такое печь-голландка, как она работает и как собрать её своими руками. В качестве примера будет взята порядовка самой простой малогабаритной печи, но ничто не мешает отыскать или заказать чертёж крупногабаритной печки повышенной мощности.

    Конструкционные особенности голландки

    Голландская печь отличается предельной простотой. Вооружившись инструментами и необходимыми материалами, её сможет собрать даже начинающий печник. Традиционная печка-голландка лишена поддувала, что обеспечивает неторопливое длительное горение. То есть закладываем в большую топку дрова, разжигаем их, после чего прикрываем дверцу и на протяжении многих часов наслаждаемся теплом.

    Современная голландская печь делается с поддувалом и колосниковой решёткой. В оригинале этих двух элементов не было, они появились позднее. Наличие поддувала обеспечивает удобную регулировку интенсивности горения. Например, в самом начале розжига желательно получить мощное пламя, чтобы прогреть печку и помещение. После этого закрываем дверцу поддувала – интенсивность горения снижается, экономя дрова. Что касается колосниковой решётки, то она необходима для более удобной уборки.

    Большая топка – ключевая особенность кирпичной печи-голландки для дома. Некоторые печки, как и многие современные отопительные котлы, отличаются небольшими топочными камерами. Много дров сюда не поместится, также существуют ограничения на максимальную длину поленьев. Сооружая в доме полноразмерную печь-голландку, потребители получают в своё распоряжение отопительные агрегаты с большими топками.

    Печь-голландка отличается вертикальной конструкцией. Она занимает минимум свободного места, а большая теплоотдача обеспечивается за счёт её площади, образуемой вертикальными стенками.

    Преимущества большой топки:

    • Длительное горение – решает основную проблему дровяного отопления, связанную с частой закладкой горючего.
    • Удобная закладка топлива – в том числе удобно работать с крупногабаритными дровами.
    • Лёгкость в уборке золы и несгоревших головешек – лишнее пространство обеспечит удобство очистки печи-голландки.

    Если говорить про теплоотдачу, то печь-голландка обладает удивительной эффективностью. Она отдаёт тепло по максимуму. Здесь нет каких-то непонятных ухищрений, противоречащих законам физики. Всё дело в многоканальном отводе продуктов сгорания. Они действительно отводятся через множество вертикальных дымовых каналов. Проходя через них, раскалённые газы отдают подавляющую часть тепла в кирпич. Этим обеспечивается максимальная эффективность печей-голландок.

    Разновидности голландок

    Самая простая голландская печь лишена поддувала. Мы уже говорили, к чему это приводит и для чего её нужно оснащать этим элементом. Поэтому все современные образцы в обязательном порядке содержат поддувала и колосниковые решётки. Но и это ещё не всё – одним из необязательных атрибутов всё чаще становится ниша с варочной поверхностью. Она располагается над камерой сгорания (топкой) и служит для приготовления еды или её поддержания в подогретом состоянии.

    Голландка может иметь любую форму, например, прямоугольную. Круглая печь из кирпича придётся по душе тем, что хочет сделать отопительный агрегат более красивым и соответствующим интерьеру. Многие люди отделывают печки облицовочным кирпичом, штукатурят или покрывают их декоративной кафельной плиткой – под старину. Что касается лежанок, то они здесь отсутствуют.

    Достоинства и недостатки

    Печка возводится очень быстро, с ней справится даже новичок.

    Главное достоинство данной печки – это её небольшие размеры. Она не занимает много места, но даёт много тепла. Печь-голландка для дачи из кирпича станет отличным решением вопроса с отоплением. Газа на дачных участках обычно не бывает, отапливать электричеством безумно дорого, поэтому дрова станут оптимальным источником тепловой энергии.

    Печь-голландка, сделанная своими руками, подарит комфорт и уют. А её возведение не займёт много времени. Строго следуя руководству по сборке и не отступая от неё ни на шаг, вы получите в своё распоряжение полноценный отопительный агрегат, работающий на дешёвых дровах.

    Следующее преимущество – долгое остывание. Полное сгорание дров в топке не приведёт к быстрому остыванию голландки. И чем больше печь, тем дольше она будет оставаться тёплой. При этом она практически никогда не капризничает – главное, чтобы в дымоходе была хорошая тяга.

    Есть и некоторые недостатки, которые характерны для любых дровяных печей:

    • Для длительной работы голландки нужны хорошие дрова, а не трухлявые пни.
    • При использовании сырых дров возможно выделение большого количества сажи – она забывает дымовые каналы. А так как каналы в больших печах идут змейкой (вверх и вниз, по очереди), с очисткой печки возникнут проблемы (требуется установка дополнительных прочистных дверок).
    • Хорошая тяга нередко приводит к излишне быстрому прогоранию поленьев – нужно научиться регулировать интенсивность горения с помощью дверцы поддувала.

    Тем не менее печи-голландки по-прежнему в строю.

    Подробная инструкция по сборке

    Сложить печку голландку своими руками не так уж и сложно – в этом вам поможет наша пошаговая инструкция. Мы будем использовать простую схему малогабаритной печи для небольших зданий. Например, вы можете использовать её для обогрева дачного домика. Начать сборку необходимо с самого простого – с приобретения инструментов и необходимых материалов. Для сборки печи понадобятся:

    Использование качественного шамотного кирпича не прихоть, а залог надежной противопожарной безопасности. Поэтому экономить на его покупке не стоит ни в коем случае!

    • Обычный кирпич – несколько сотен штук.
    • Огнеупорный (шамотный) кирпич – несколько десятков штук.
    • Глина для глиняного раствора – используется для скрепления кирпича.
    • Дверцы под топку, поддувало и прочистку, а также колосниковую решётку – реализуются в хозяйственных и специализированных магазинах (обратитесь туда, где продаются печи и аксессуары для постройки собственных бань и саун).

    Также потребуются инструменты – молоток для подбивки кирпича, мастерок для работы с раствором, строительный уровень для выравнивания кладки, бечёвка для контроля вертикального положения кладки, инструменты для резки кирпича, стальная проволока для привязывания дверок и асбестовый шнур для прокладки между кирпичом и дверками. Остальное будем вспоминать и упоминать по мере продвижения.

    Подготовка фундамента

    В этом обзоре мы уделим внимание традиционному агрегату без варочной поверхности. Печь голландка с плитой своими руками собирается аналогичным образом, но по другой порядовке. Вам останется только подыскать подходящую схему сборки. Также нужно будет купить чугунную варочную поверхность – такие вещи продаются там же, где и дверки с колосниковыми решётками (об этом мы писали чуть выше).

    Готовим площадку под фундамент – голландка должна стоять на прочном основании из бетона, а не на деревянном полу. В этом заключается главная сложность при проведении работ. Необходимо разобрать полы и дойти до основания дома, соорудить деревянную опалубку и залить будущий фундамент. Если полов ещё нет, смело копайте яму глубиной 50-60 см. Далее укладываем слои:

    • 10-15 см песка – тщательно и долго утрамбовываем.
    • До 20 см крупных камней – утрамбовываем повторно.
    • 10 см щебня – опять прессуем.

    Будущая стяжка должна быть армированной. Покупаем арматуру диаметром 8-10 мм, нарезаем её болгаркой на прутья подходящего размера, делаем решётку с размером ячеек 10х10 см. Решётка должна располагаться в толще бетонной стяжки. Заливаем бетон – высота основания над землёй составляет 15 см. Наш фундамент под печь-голландку готов, но не спешите собирать её – дайте бетону застыть.

    Что касается глиняного раствора, оставьте его для профессионалов – они знают, как правильно подготовить глину и как сделать из неё прочный раствор. Для любителей в продаже имеются специальные огнеупорные смеси для каминов и печек. Цена одной пачки составляет от 600 рублей.

    Порядовка малой голландки

    Сборку печи будем осуществлять по следующей порядовки. Она состоит из 36 простых рядов. На выходе у нас получится внушительная печка, мощности которой вполне достаточно для обогрева небольшого дома.

    Первые два ряда у нас сплошные – они образуют основание голландки. Просто уложите кирпичи по указанной схеме и соедините между собой раствором. Пристукивайте кирпичи обратной стороной молотка или деревянной киянкой, щели между ними замазывайте глиной или огнеупорной смесью.

    На третьем ряду закладываются боковые прочистные дверцы – через них производится очистка внутренних дымовых каналов голландки. Отсюда же начинаются дымовые каналы. На четвёртом и пятом рядах ставится дверца поддувала. Обратите внимание на крепления дверок – они привязываются стальной проволокой, концы которой закладываются между кирпичами. Между металлом и кирпичами прокладывается асбестовый шнур.

    В шестом ряду продолжаются дымовые каналы, а в седьмом нас ждёт нововведение – здесь начинается кладка огнеупорного кирпича, который образует начало камеры сгорания. На этом этапе закрепляем колосниковую решётку. Начиная с восьмого ряда топка голландки расширяется в глубину. В последующих рядах продолжается кладка дымовых каналов. На тринадцатом ряду завершается постройка камеры сгорания. Она получилась узкой, но довольно высокой.

    Ряды 14, 15 и 16 схожи между собой. Начиная с 17-го ряда топка печи-голландки заканчивается, в 18-м её уже нет. В ряду 19 ставится очередная прочистная дверка. Их изобилие позволит в любой момент прочистить дымовые каналы, не разрушая печь. Основной корпус голландки заканчивается на 24-м ряду – начиная с 25 вверх уходит дымоход.

    Существует множество версий кладки печей типа голландка. В любом случае у вас должен получиться компактный вертикальный агрегат. Печь голландка круглая в кожухе из металла потребует для своей сборки умений в работе со сварочным аппаратом. Такие модели отличаются повышенной компактностью, варочные поверхности в них обычно отсутствуют.

    Завершающие работы

    Не возбраняется использовать для очистки голландки специальные поленья «Трубочист». Ознакомьтесь с инструкцией к полену – это поможет избежать ошибок.

    Наша голландка готова, но до начала её эксплуатации ещё далеко. Сначала нужно дать ей просохнуть обычно этот этап составляет 21 день. За это время полностью созреет бетонная стяжка, застынет огнеупорный глиняный раствор. Если для облицовки использовался красивый гладкий кирпич, можно приступать к испытаниям. Если планируется отделка керамикой или кафелем, смело приступайте к работам.

    Испытания печи голландки начинаются с проверки тяги. Для этого в топке поджигается комок бумаги или газета. Если конструкция соответствует схеме, тяга будет отличной. После этого выметаем золу, закладываем крупные дрова, между ними закладываем клочки бумаги и мелкую щепу. Разжигаем заложенное топливо, закрываем дверцу топки, открываем поддувало. Теперь наша голландка должна прогреться. Как только в комнате станет тепло, тягу можно уменьшить – закрываем поддувало. Теперь нужно время от времени подкидывать в топку печи всё новые порции дров.

    Зола удаляется из поддувала по мере её накопления, рекомендуется проделывать эту операцию не реже одного раза в 1-2 дня. Два-три раза в год печь следует растапливать по максимуму, что поможет избежать подтёков смолы.

    Техника безопасности

    Соблюдение правил техники безопасности позволит сделать эксплуатацию голландки более безопасной. Вот рекомендации и требования:

    • Не используйте для кладки печи неподходящие растворы и смеси.
    • Помните, что готовая голландка должна получиться не только ровной, но и герметичной (иначе задымит весь дом).
    • Постелите перед топкой лист железа – он предотвратит пожар при случайном выпадении угольков из топки.
    • Уделите внимание прохождению дымохода через деревянные конструкции потолка – здесь необходимо сделать изоляцию, которая не позволит дереву перегреться.

    Также необходимо уделить внимание местоположению печи – она должна располагаться на расстоянии не менее 50 см от мебели и других конструкций в комнате.

    Голландка «мини» и «макси»: схемы, порядовка и пояснения

    Сколько всего существует вариантов кладки голландки, вам не скажет даже опытный печник. Ведь эта печь имеет много разновидностей по форме, размерам, может быть с лежанкой, плитой, духовкой, а также может заключаться в металлический футляр.

    Бывают даже голландки с водяным отоплением. Кроме того, мастера нередко самостоятельно вносят изменения в уже имеющиеся схемы. Но если опыта в кладке печных конструкций у вас не много, рекомендуем вам найти порядовку, которая полностью вас устраивает, и строго придерживаться ее. Так же рекомендуем производить подготовительные работы — это важный этап постройки любой печи.

    Предлагаем вашему вниманию две популярных схемы кладки с порядовкой – «малая голландка» и «голландка+».

    Порядовка для малой голландки

    Малая голландка идеально подходит для дачи (площадь отапливаемого помещения не должна превышать 16-20 м.кв). Размер этой отопительной конструкции составляет всего 520х520 см. Такая компактность достигается за счет того, что дымооборот как бы сворачивается в кольцо. Высоту печи можно увеличить за счет повторения группы рядов с 17-ого по 22-й.

    Краткие пояснения к порядовке…

    Первые 2 ряда – сплошные. Для их кладки потребуется по 8 кирпичей. Закладывая основание печи, особенно тщательно соблюдайте геометрию: проверяйте равность диагоналей, углы, правильность перевязки швов.

    3-й ряд состоит всего из 5-и кирпичей, тут же устанавливается дверца поддувала.

    В 5-м ряду дверца поддувала перекрывается. Причем тут же стройматериал немного подрезается, чтобы на него можно было уложить решетку колосников. Причем ниша под решетку должна быть примерно на 5 мм больше самих колосников.

    Секрет от опытного печника! Заложите промежуток между кирпичом и колосниковой решеткой асбестовым шнуром, а наверх подстелите гофрированный картон для защиты от забивания глиняным раствором. Когда вы будете протапливать печь первый раз, картон сгорит, а асбестовый шнур останется чистым.

    На 6-м ряду монтируется дверца, через которую вы будете загружать дрова.

    В 8-м рекомендуется уложить лист 5 мм металла шириной примерно 40 мм, причем длина его должна превышать размеры топки с каждой стороны на 3 см.

    В 9-м на этот металлический лист укладывается кирпич, который перекрывает топливную дверку.

    С 10 ряда формируется дымооборот, то есть каналы, по которым проходят горячие газы из топки. Строго следуйте приведенной порядовке, чтобы ваша затея сложить мини-голландку своими руками увенчалась успехом.

    В 16-м уложите два стальных уголка 50х50 мм, которые будут удерживать часть кладки дымооборотных каналов. Толщина стали не должна быть менее 3 мм.

    Остальные ряды кладутся довольно просто. Все, что вам нужно, так это внимательно следовать порядовке.
    И лишь в 29 ряду вам придется немного подпилить кирпичи, чтобы монтировать вьюшку-задвижку.

    Порядовка для голландки+

    Трехоборотная голландка+ – это печь внушительных размеров. Она легко сможет обогреть помещение площадью до 50 квадратов.

    Краткие пояснения к порядовке…

    1-й ряд аккуратно выкладывается на подготовленный фундамент и заливается раствором сверху. В основании голландки+ лежит 21 кирпич.

    2-й и 3-й ряды кладутся на раствор. Обратите внимание, что если до 3-го ряда включительно кирпичи клались плашмя, то далее они будут укладываться на ребро до окончания обвязки дверки в 6-м ряду включительно.

    На 4-м ряду следует оборудовать подставку под перегородку дымохода.

    ВАЖНО! Чтобы печь было проще чистить, по задней стенке выкладываются так называемые «вышибные» кирпичи, то есть кирпичи, которые кладутся без раствора. Вы можете поискать схемы голландки, где вместо «вышибных» кирпичей устанавливается дверца. Но мы не рекомендуем этого делать, так как недостатком подобных конструкций является быстрая потеря тепла.

    На этом же этапе монтируется дверца топливника, обмотанная негорючим материалом, например, асбестом. Фиксируется дверка стальной проволокой в кладочном шве.

    Последующие ряды повторяют контур 4-го.

    7-й ряд интересен тем, что кирпичи к нем выкладываются не только плашмя, но и на ребро по задней стенке. Начиная с 8-го ряда, строительный материал снова выкладывается плашмя.

    8-й ряд может вызвать трудности, так как над топкой нужно уложить скошенный кирпич.

    В 9-м ряду кирпич смещается в незначительной степени назад. Не забудьте выложить поверх этого ряда негорючий материал. Особенно актуально это для тех, кто планирует класть отопительно-варочную модель печи.

    10-й ряд – это начало формирования основы под дымоход. Если дымоход из кирпича – слишком громоздкое и тяжеловесное решение для вас, вы можете подобрать металлическую трубу.

    На 11-м ряду монтируется задвижка с асбестовым уплотнителем. Здесь образуется стык печной конструкции и дымоходной трубы. Обратите внимание, что кладка голландки здесь осуществляется в четверть.

    Последующие ряды выполняются по порядовке. Процесс не должен вызвать никаких трудностей.

    Когда кладка будет завершена, установите дымоход и закройте щель между полом и печью предтопочным листом, чтобы из-под голландки не просыпался песок. На стыках с полом устанавливаются специальные плинтуса.

    Существует множество способов декорировать голландку. Например, ее можно отделать плиткой, а можно покрасить. В некоторых случаях довольно эффектно смотрится подобная печная конструкция вообще без лишнего декора.

    Общие рекомендации по кладке голландки

    • Каждый кирпич перед кладкой нужно обмакнуть в воду . Это не даст строительному материалу впитывать влагу из раствора, ухудшая его свойства.
    • Обматывать топочную дверцу асбестовым шнуром нужно обязательно. В противном случае при нагреве кладка расширится и может лопнуть.
    • Обычным кирпичом класть топку нельзя. Используйте для этого только специальный жаропрочный строительный материал. Огнеупорный кирпич нужно использовать в кладке уже с 3-го ряда.
    • Значение имеет и толщина швов. В топке они должны быть на более 3-5 мм. На остальных участках кладки – не более 5-8 мм.
    • Если печь кладется осенью или зимой, то есть в холодное время года, ее можно вводить в эксплуатацию уже через пару дней после окончания кладки. Но полноценно использовать конструкцию для отопления можно только спустя 2 недели.

    Схемы в разрезе – довольно удобны и будут понятны даже новичкам в печном деле. Но чтобы развеять все ваши сомнения о том, что самостоятельно класть печь-голландку – это совсем несложно, рекомендуем вам просмотреть видео. Этот небольшой мастер-класс поможет разобраться в некоторых моментах, которые не нашли отражение в статье.

    Печь из кирпича своими руками: «Голландка» — порядовка и схема

    Печь «Голландка» — идеальный вариант отопления дачного дома в прохладный период сезонного проживания. Она экономична по расходу топлива, обладает высокой теплоотдачей и поэтому быстро прогреет помещение. В сельских домах без отопления иногда ее встраивают в русскую печь и используют в летний период для нагревания варочной плиты.

    • Используемые материалы и печные приборы
    • Необходимые инструменты для печных работ
    • Основание — монолитный бетонный фундамент
    • Особенности кирпичной кладки печи
    • Общий вид печи
    • Порядовка
    • Дымовая труба
    • Начальная топка печи

    Используемые материалы и печные приборы

    Материалом для массива печи является кирпич глиняный обыкновенный по ГОСТ 390–96. Очень важно, чтобы он был хорошо обожжен и при простукивании издавал звонкий чистый звук. Треснутый недожжённый кирпич значительно снизит прочность и долговечность кладки.

    В качестве вяжущего вещества при кладке печей используется глина, чаще всего красная. Условно ее разделили на три вида по количеству песка в составе:

    • жирная — 2–3% от общего объема;
    • средняя — 15%;
    • тощая — до 30%.

    Состав раствора: глина, песок и вода. Чем больше в природной глине песка, тем меньше его добавляют в глину. Соотношение глина-песок для разных глин составляет:

    • для жирной — 1:2,5;
    • для средней — 1:1,5;
    • для тощей — 1:1.

    Песок применяется мелкий размером частиц меньше 1 мм, поэтому его просеивают через сито (ячейки 1–1,5 мм). Можно использовать готовую жаростойкую кладочную смесь.

    1. Кирпич глиняный обыкновенный (без учета трубы) — 450 шт.
    2. Колосниковая решетка 180х250 мм — 1 шт.
    3. Топочная дверка 205х205 м — 1 шт.
    4. Поддувальная дверка — 1 шт.
    5. Дымовая задвижка 130х240 мм — 2 шт.
    6. Металлический лист предтопочный 500х700 мм — 1 шт.

    Топочная и поддувальная дверцы

    Колосниковая решетка и дымовая задвижка

    Необходимые инструменты для печных работ

    Печная кладка делается тем же инструментом, как и любая кирпичная кладка.

    1 — кирка-молоток; 2 — кельмы и мастерки; 3 — киянка; 4 — отбивочный шнур; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

    Основание — монолитный бетонный фундамент

    Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.

    В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.

    Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

    1 — песчано-гравийная подушка 150–200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

    Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м 3 бетона:

    1. Цемент М400 — 325 кг.
    2. Песок средней крупности — 1300 кг.
    3. Щебень или гравий — 1300 кг.
    4. Вода — 205 л.

    Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

    Для бетонирования потребуется следующий инструмент:

    1. Лопата для укладки смеси.
    2. Мастерок для более мелких работ.
    3. Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
    4. Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
    5. Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

    В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15–20 см.

    В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5–10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

    Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

    Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1–2 недели.

    С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.

    Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

    Особенности кирпичной кладки печи

    Начинать кладку печи необходимо в защищенном от осадков помещении. Можно сделать временное покрытие. Кирпич нужно подбирать заранее для каждого ряда, учитывая притеску кирпича и перевязку швов.

    За один-два дня глину замачивают, крупные куски размельчают. Воду добавляют постепенно и последний раз перед самым началом работ. Качественный раствор при высыхании в кладке не растрескивается и не крошится. Кирпич перед самой укладкой опускают в воду на 2 минуты.

    Размер шва для печной кладки составляет 5 мм и менее. Внутренние поверхности печи через каждые 4–5 рядов затирают мокрой мочальной кистью или простой тряпкой. При применении колотого кирпича шероховатую сторону устанавливают снаружи.

    К печным дверцам крепятся стальные лапки либо стальная проволока, которые укладываются в шов кладки. Установка всех металлических приборов производится одновременно с кладкой.

    1 — стальные лапки; 2 — стальная проволока

    Общий вид печи

    1 — поддувальная дверца; 2 — топочная дверца; 3 — прочистные дверцы; 4 — колосниковая решетка; 5 — задвижки

    Порядовка

    До чистого пола делается 2 ряда кирпича с перевязкой швов, и только потом начинается кладка первого ряда.

    Первый ряд считается от отметки чистого пола. Два средних кирпича скашиваются в сторону зольника. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой печи заполняется сухим песком с первого по третий ряд включительно.

    Во втором ряду вставляется поддувальная дверка с зазором 3–5 мм, заполняемым асбестовым шнуром. Стальные лапки или проволока дверцы заделываются в кладку.

    Третий ряд повторяет кладку второго, учитывая перевязку швов в 1/2 кирпича. Перевязка укороченного кирпича допускается меньше.

    Четвертый ряд предполагает частичное перекрывание зольника. Под кирпич для перекрытия зольника укладывается стальная полоса 35х4 мм. В задней части печи песок закрывается кирпичом.

    Пятый ряд. На открытую часть зольника укладывается колосниковая решетка прозорами вдоль топливника и зазором в 5 мм, который уплотняется песком, либо золой. Кирпичи здесь скашиваются согласно порядовке.

    В шестом ряду укладывается топочная дверца с зазором, заделываемым асбестовым шнуром. Кирпичи задней стенки скашиваются.

    С седьмого по двенадцатый ряд делается кладка топливника с перевязкой швов согласно порядовкам.

    С тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывается топливник и выкладывается задний дымовой канал.

    Шестнадцатый ряд предполагает установку прочистки.

    С семнадцатого по двадцатый ряд ведется кладка каналов.

    Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и опускной.

    Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрывание среднего и заднего канала.

    В двадцать пятом и двадцать шестом ряду устанавливается прочистка.

    С двадцать седьмого по тридцатый ряд ведется кладка каналов. В двадцать восьмом ряду укладывается задвижка.

    На тридцать первом ряду кирпичи кладутся с выпусками для будущей перекрыши.

    В тридцать втором ряду делается перекрыша, и устанавливается задвижка.

    Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрыши и дымового канала.

    Дымовая труба

    С тридцать пятого ряда возводится труба.

    Не доходя трех рядов до потолка, делают распушку. Она необходима как противопожарное мероприятие. Толщина стен трубы в местах прохождения перекрытия из горючих материалов должна составлять 380 мм, как минимум.

    Распушка

    При выходе трубы над кровлей на ней делается выдра для защиты крыши от проникновения воды.

    Выдра

    Высота трубы для лучшей тяги над крышей зависит от расстояния до конька.

    Более подробно о проходе трубы через кровлю мы рассказывали в статье «Как сделать проход вентиляции и дымохода через кровлю».

    Начальная топка печи

    Первоначальная топка печки проводится осторожно с использованием 20% от нормы топлива (сухие стружки, дрова, щепа). Это необходимо для просушки печи. Топить в таком режиме нужно от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60 °С. При этом открываются все задвижки и дверцы. Печь готова к нормальной эксплуатации, когда исчезнут с ее поверхности сырые пятна.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: