Как подключить светодиодный выключатель: правила подключения выключателя с подсветкой

Как правильно подключить своими руками светодиодный выключатель – пошаговая инструкция

В темноте бывает неудобно искать выключатель. Для большего комфорта создано устройство с подсветкой. Приведенные ниже схемы, помогут подключить его самостоятельно.

В данной статье подробно рассказано о видах светодиодных выключателей, а также о преимуществах того устройства. Рассказано как баз особого труда подключить светодиодный выключатель в домашних условиях. Даны наглядные схемы, которые помогут подключить выключатель даже новичку.

Виды светодиодных выключателей:

  • Клавишные. Могут быть с одной или несколькими клавишами. По цене самые доступные. Устанавливать не сложно. Обо всех видах клавишных выключателей и их монтаже вы узнаете отдельно.
  • Проходные. Устанавливаются на разных сторонах комнаты. Подключают один источник освещения. Часто проходную фурнитуру монтируют в многоэтажных домах, длинных коридорах или в больших помещениях. Например свет включается в одном конце коридора, а выключается в другом. О том, что такое проходной выключатель, мы писали здесь.
  • Кнопочные. Вместо клавиш имеют кнопки. Могут быть разной формы. Изготовлены из пластика или нержавеющей стали.

Устройство и особенности работы

Для примера взят двухклавишный выключатель. Составляющие элементы механизма:

  • Токоограничивающий резистор.
  • Одна или две клеммы.
  • Подвижные контакты.
  • Клавиши.
  • Декоративная панель.
  • Корпус.

Во время размыкания контактов, ток проходит по фазному проводу. Поступает на резистор, затем на лампу или диод. Далее перемещается через осветительный прибор в ноль.

С диодом

  • Диод устанавливается параллельно Led элементу, чтобы исключить пробой светодиода.
  • Рассеиваемая мощность резистора – 1 Вт.
  • Сопротивление – 100-150 кОм.
  • Параметры светодиода аналогичны диодным параметрам. Минус схемы в нагреве резистора и потреблении большого количества энергии.

Не подходит для работы с экономками и светодиодными люстрами. Причина – некорректная работа. Люстра в таком случае будет постоянно мигать.

С конденсатором

Для того, чтобы сэкономить электроэнергию и исключить нагрев резистора, в цепь добавляют конденсатор. Резистор ограничивает заряд конденсатора, поэтому меняют параметры.

Схема:

  • Параметры конденсатора — 1 мF, 300В.
  • Параметры резистора — 100-500 ОМ.
  • Диод можно заменить вторым Led элементом. Разместить на корпусе или на второй клавише. Расход электроэнергии при такой схеме 50 Вт в месяц. Работа с экономками и светодиодными лампами не гарантирована.

Советы по выбору

Не стоит гнаться за дорогими керамическими выключателями. Для квартиры подойдёт обычный, пластиковый выключатель. Мощность приборов освещения не большая, поэтому подойдут и дешёвые. При покупке светодиодного выключателя советуют обращать внимание на класс защищённости. Чем выше класс, тем больше защита от влаги и пыли у данного устройства.

  • IP oт 20 – защита устройства от попадания влаги и пыли слабая. Подойдёт для домов и квартир.
  • Устройства с IP от 45 и выше используют для помещений с повышенным уровнем влажности. (Баня, ванная, туалет, кухня).
  • IP от 65 – хорошо защищены. Используют на улице. Клавиши у такого прибора массивнее обычного. Имеет резиновый уплотнитель в месте ввода.

Схема подключения своими руками: пошаговая инструкция

Схемы подключения выключателей с подсветкой и без нее – одинаковые (схему и правила установки вы найдете здесь). Функции не зависят от наличия дополнительных цепей подсветки. Фаза заводится на выключатель по ТБ. В таком случае, при выключенном свете, на контакте патрона не будет напряжения. Ноль и заземление напрямую идут в люстру. Для безопасности, отключают напряжение и вешают табличку на автомат, чтобы не включили во время работы с проводкой.

Пошаговая инструкция:

  1. Обесточить фазу. Снять кнопку.
  2. Открутить винты под клавишей. Отсоединить рабочий элемент от рамки.
  3. Для фиксации и соединения проводов, открутить винты.
  4. Оголить провода на 1 см.
  5. Вставить кабели фаз в отверстия от винтов. Смотреть, чтобы оголенная часть провода на 1 мм не входила в паз.

Часто на некоторых дешёвых выключателях , места входного и отводящего каналов отмечены символами. Вход обозначается латинской L или цифрой 1. Выход – цифрой 3.

Фиксирующие контакты и винты затянуть так, чтобы концы кабелей не двигались.

Если выключатель дешёвый, то резьба не прочная поэтому прилагать большие усилия при затягивании не рекомендуется.

  • Установить прибор в подрозетник вертикально.
  • Распорными скобами фиксируют рабочий элемент.
  • На механизм накладывается рамка и закрепляется винтами.
  • Шурупами прикрутить колодку к установочной коробке.
  • Для завершения монтажа установить клавиши.
  • Ток протекает к неоновой лампе через резистор. Это происходит, когда когда клавиша разрывает основную цепь освещения. Резистор используется для понижения напряжения. Индикация при этом будет светить нормально, а для работы светильника электроэнергии будет недостаточно.

    При отключённом свете неоновая лампочка замыкает цепь. Поэтому это важный момент. Когда свет включится, ток начнет движение по основной цепи так как там напряжение меньше. Подсветка в этом случае работать не будет благодаря резистору.

    Это самая простая схема подключения одноклавишного выключателя. Ее может использовать даже неопытный новичок в электрике. Подключение двухклавишного – такое же, но вместо одной лампы устанавливают две. На каждую клавишу.

    Подготовка к установке и обязательные меры безопасности

    Если не знать элементарной техники безопасности, приступать к работе с электроприборами нельзя. Это может привести к поломке прибора или поражению током.

    • Работа проводится при отключённом электричестве.
    • Нельзя перегружать электросеть.
    • Проверить провода на соответствие маркировок.
    • Если участок сети поврежден, заменить.
    • Руки должны быть сухие.
    • Для определения ноля и фазы в однофазной сети использовать отвёртку – индикатор.
    • Мультиметр используется для анализа трехфазной сети.

    Куда подсоединить провода?

    1. Для начала разбирают выключатель.
    2. Находят клеммы для присоединения проводов. Они выглядят, как медные прощадки с винтами.
    3. Освобождают провод от изоляции.
    4. Просовывают его под контактную пластину и затягивают винт.

    Монтаж одноклавишного устройства с подсветкой

    Для небольших осветительных приборов подходит одинарный выключатель.

    Схема подключения:

    1. В люстру от щитка напрямую подаётся ноль.
    2. Фазу заводят на любую клемму.
    3. Провод от второй клеммы подаётся на второй вывод светильника.
    4. Включить питание и проверить работоспособность.
    Читайте также:
    Как сделать беседку из кирпича своими руками?

    Так выглядит схема монтажа одноклавишного устройства:

    Пример монтажа двухклавишного устройства

    Трехжильный провод выводится в подрозетник. Одна из жил – фаза. По ней поступает питание. Остальные выводятся на группы светильников или группы рожков люстры. Фазу ищут с помощью тестера. Обычно она выделена красным или коричневым цветом. Далее как и в подключении однофазного:

    1. От щитка подаётся ноль напрямую в люстру.
    2. На любую клемму заводится фаза.
    3. На второй вывод прибора освещения подаётся провод от второй клеммы.
    4. Далее включить электричество и проверить работает ли светильник.

    Так выглядит схема подключения двухклавишного устройства с подсветкой:

    Возможные проблемы

    Если придерживаться правил и делать все по инструкции, проблем не возникнет. Проблема может быть только в случае покупки «полуфабриката». В нем лампочка лежит рядом с выключателем в упаковке. Но проблемой это назвать сложно. Скорее данный момент это небольшое препятствие. В таком случае нужно два провода лампочки соединить с разными проводами подрозетника.

    Если выключатель одноклавишный. При подключении двухклавишного – индикаторные лампы объединены одним проводом, а другими подключаются к разным фазам. Без разницы к каким.

    Выключатель со светодиодом отличается от обычного только лампочкой. Не стоит беспокоиться о намотаных киловаттах. Подсветка потребляет мизерную долю электроэнергии. Работает только при выключенном свете.

    Как подключить выключатель с индикатором подсветки

    Выключатель света с подсветкой давно стал частью быта. Он несколько удобнее обычного – его легко найти в квартире в темноте, служит индикатором включения освещения, а в некоторых случаях его свечение свидетельствует об исправности лампы. Это устройство работает независимо от знаний о нем, без дополнительных вмешательств, но понимать принцип действия необходимо. Например, чтобы осознанно решать возникающие проблемы.

    Устройство выключателя с подсветкой

    В большинстве случаев цепь подсветки устроена одинаково и состоит из:

    • балласта (гасящего элемента) – резистора или конденсатора;
    • светоизлучающего элемента – светодиода (чаще всего) или неоновой лампочки.

    Элементы цепочки соединяются последовательно и подключаются параллельно контактам включателя освещения.

    Когда выключатель разомкнут, ток идет по пути «балласт – светоизлучающий элемент – светильник». Гасящий элемент подобран так, что тока в цепи достаточно для зажигания индикации, но мало для свечения основной лампы. Если выключатель замкнуть, его контакты шунтируют цепочку подсветки, ток идет по пути «контактная группа – светильник», его силы достаточно для зажигания лампы освещения.

    Чаще всего такую схему собирают на основе светоизлучающего диода, но у нее есть недостаток. Во время обратной полуволны синусоидального напряжения светодиод заперт, его сопротивление велико. Напряжение сети делится между лампой, светодиодом и балластом пропорционально сопротивлению, и к LED прикладывается большое обратное напряжение. Он на него не рассчитан, и срок его службы сокращается – через относительно короткий промежуток времени LED выйдет из строя. Для борьбы с этим эффектом параллельно светодиоду ставят обычный диод во встречном направлении. Во время обратной полуволны он открывается, и напряжение делится большей частью между основной лампой и балластом. Вместо обычного диода можно поставить второй LED и увеличить яркость свечения.

    С балластным конденсатором

    В качестве гасящего элемента можно применить конденсатор. В цепях переменного тока емкость ведет себя подобно сопротивлению, причем номинал зависит от частоты (чем она выше, тем ниже емкостное сопротивление) и от емкости (с ее увеличением реактивное сопротивление падает).

    Принципиальное отличие от резистора в том, что на емкости не рассеивается активная мощность, поэтому можно говорить об определенной экономии электроэнергии. Насколько заметна экономия при таком техническом решении, можно определить расчетами. Пусть гасящий резистор в цепи освещения имеет сопротивление 220 кОм (сопротивлением светодиода и холодной нити лампы при предварительном расчете можно пренебречь). Значит, ток через резистор составит 1 мА, и на нем рассеивается мощность 220 милливатт. За один час затраты электроэнергии на освещение составят 220 милливатт-часов. Пусть в сутки освещение отключено в течение 20 часов. Тогда затраты о стоимость электроэнергии за разные периоды времени можно свести в таблицу.

    Период Расход электроэнергии Стоимость киловатт-часа для населения (среднее значение), руб*кВт*ч Затраты на электроэнергию за период, руб.
    Сутки 4400 миливатт-часов=0,0044 кВт*ч 3,5 меньше копейки
    Месяц 132000 миливатт-часов=0,0132 кВт*ч 0,05
    Год 1584000 миливатт-часов=0,1584 кВт*ч 0,55

    При использовании конденсатора вместо резистора экономится соответствующая сумма. Величину и значение профита каждый потребитель оценивает для себя сам. Но надо иметь в виду, что за эти деньги он получает увеличение габаритов (конденсатор на напряжение от 400 вольт достаточно велик по размерам) и необходимость (в данном случае – желательность) дополнительного резистора параллельно емкости для ее быстрого разряда. В такие схемы ставят еще и резистор, ограничивающий ток первичного заряда конденсатора, но в подобной схеме его роль играет осветительный прибор.

    С неоновой лампочкой

    В качестве светоизлучающего элемента можно применить неоновую лампу.

    Она работает при еще меньших токах – от 0,2 А. Преимущества этого светоизлучающего элемента:

    • не боится обратного напряжения, можно не устанавливать дополнительные детали;
    • меньший ток – меньше рассеиваемая мощность на балласте, меньшие габариты, меньший нагрев.

    Уменьшенный ток также снижает вероятность возникновения мигания светодиодных ламп при выключенном положении выключателя.

    Установка и подключение коммутационных приборов с подсветкой

    Цепочка индикации на работу выключателя почти не влияет, а для ее функционирования не имеет значения, с какой стороны будет подходить фазный провод. Поэтому для стандартных ключевых приборов наличие подсветки ничего не меняет. Аппарат так же монтируется в разрыв фазного провода. К нему так же подключается питающая жила, а отходят проводники по количеству нагрузок. Но существует несколько моментов.

    Читайте также:
    Как монтируется натяжной потолок, как правильно отремонтировать повреждения полотна, фотографии и видео

    Монтаж включателей с одной клавишей

    Установка и подключение одноклавишных приборов особенностей не имеет. Но надо учитывать, что индикатор может быть расположен как в верхней части панели аппарата, так и в нижней (бывает и в средней). Поэтому ориентироваться на положение лампы, чтобы определить включенное положение клавиш, нет смысла.

    Особенности подключения прибора с двумя клавишами

    При подключении двухклавишного выключателя освещения с подсветкой надо иметь в виду, что индикацией в большинстве случаев оснащается только одна пара контактов. Поэтому при включении одной из клавиш светоизлучающий элемент погаснет, и прибор останется без индикации. Это неважно, если аппарат коммутирует две системы освещения в одной комнате. Но может иметь значение, если включатель управляет светом двух разных помещений (туалет и ванная в раздельном санузле).

    Подключение проходного переключателя с цепью индикации

    Для проходного прибора описанный принцип дешунтирования цепи малопригоден. Если цепь освещения разорвана, то контакты одного выключателя могут быть замкнуты. И если подсветка установлена только на одну пару контактов (подобно двухклавишному выключателю), то при выключенном свете эта цепь будет зашунтирована.

    Для устранения этого недостатка надо ставить подсвечивающие элементы на каждую пару контактов и применять два световых излучателя. Это требует дополнительного места внутри аппарата и дизайнерских изысков по исполнению фронтальной панели. Поэтому для маршевых выключателей применяют параллельные схемы включения излучающих элементов.

    На первой схеме дополнительные элементы подключены параллельно неподвижным контактам. В этом случае при разорванной цепи и погашенном освещении будут гореть оба индикатора. При собранной главной цепи обе лампочки окажутся незапитанными.

    Другой вариант – индикация включения. В этом случае индикаторные лампочки горят при включенном светильнике. Недостатками подобного соединения являются:

    • необходимость прокладки третьего провода между маршевыми переключателями;
    • необходимость прокладки нулевого провода N до выключателей.

    Да и практическая польза индикации включенного состояния светильников вызывает сомнения. Эти индикаторы будут светиться, даже если в светильник не установлена лампа или к нему забыли подключить кабель.

    Смотрим визуальное подключение проводов.

    Отключение цепи индикации

    При необходимости элементы подсветки можно удалить. Такая потребность может возникнуть, например, при неприятном мигании светодиодных или энергосберегающих ламп, вызванном протеканием малого тока через ограничивающий элемент. Эта проблема может быть решена другими способами, но может случиться, что удаление индикации – единственный выход. В этом случае понадобятся кусачки небольшого размера.

    Работу по удалению цепочки индикации можно проводить на демонтированном приборе, а можно выключатель со светодиодом не демонтировать, лишь снять декоративные пластиковые детали. В любом случае перед началом работ надо отключить питание сети освещения коммутационным прибором в распредщите. После этого убедиться в отсутствии напряжения непосредственно на выключателе.

    После получения доступа к внутреннему устройству аппарата достаточно перекусить любой вывод светодиода. Это разомкнет цепь индикации. Но лучше полностью удалить LED или неонку, чтобы избежать случайных замыканий отрезанными выводами.

    Возможно, удаления пластиковых деталей будет недостаточно, чтобы получить доступ к цепочке подсветки. В этом варианте надо будет продолжить разборку прибора. В большинстве случаев для этого не обойтись без демонтажа включателя с места установки.

    В видео очень быстро удаляют светодиод из выключателя.

    Выключатель с подсветкой своими руками

    Цепь подсветки можно собрать и установить самостоятельно. Особенно это актуально для выключателей старого образца – у них подсвечивающие цепочки отсутствуют, но есть достаточно места внутри для размещения элементов и достаточно площади на фронтальной панели для установки лампочки. На современных выключателях возникает проблема поиска места для установки светового излучателя, поэтому во многих случаях проще купить соответствующий аппарат. Но бывает сложно приобрести, например, трехклавишный включатель с подсветкой. Или нужен двойной выключатель с индикацией на каждую пару контактов. Поэтому цепь освещения придется делать самостоятельно.

    В основном проблема создания цепочки подсвечивания сводится к выбору схемы, расчету и подбору балласта.

    Если выбрана схема с гасящим резистором, то он рассчитывается так:

    1. Определяется падение напряжения на балласте Uбал=Uсети-Uлампы. На открытом светодиоде упадет не более 3 вольт, поэтому для практических расчетов можно принять, что к резистору приложится все сетевое напряжение Uбал=310 вольт (надо брать амплитудное, а не действующее значение в 220 вольт). Для неоновой лампы надо руководствоваться напряжением зажигания, а оно составляет от десятков до сотен вольт. Если этот параметр для конкретной лампы неизвестен, надо задаться напряжением 150 вольт, и на гасящем элементе упадет Uбал=310-150=160 вольт.
    2. Выбирается рабочий ток излучающего элемента. Для светодиода можно выбрать Iраб=1..3 мА, для неонки – Iраб=0,5..1 мА.
    3. Сопротивление балласта будет равно Rбал=Uсети/Iраб. Если ток в миллиамперах, то сопротивление будет в килоомах.
    4. Мощность балластного резистора Pбал=Uбал*Iраб. Если в схеме не применен дополнительный диод, полученное значение можно разделить на два.

    Если в качестве элемента гашения напряжения выбран конденсатор, то расчет производится по формуле С=4,45*Iраб/(U-Uд), где:

    • С – необходимая емкость в мкФ;
    • Iраб – рабочий ток светодиода;
    • U-Uд – разница между напряжением питания и падением напряжения на светоизлучающем элементе (напряжением зажигания неоновой лампы).

    Выбирается ближайший стандартный номинал конденсатора. Желательно округлять в меньшую сторону, но следить, чтобы рабочий ток чрезмерно не уменьшился. В качестве диода можно применить любой полупроводниковый прибор) на обратное напряжение не менее 400 В (ток не играет решающего значения). Можно подобрать подходящий по габаритам из серии 1N400X.

    Дальше надо просверлить отверстие в выбранном месте панели выключателя, вклеить светоэлемент, собрать цепочку индикации, подсоединить ее к клеммам коммутационного аппарата. После этого можно подключить выключатель с установленным индикатором на место и опробовать работу подсветки.

    Готовим потолок к покраске самостоятельно и без лишних хлопот

    Как театр начинается с вешалки, так и уютный дом не может обойтись без красивого, добротного потолка. Сделать его таким своими руками и без лишних затрат вполне возможно. В данной статье рассмотрим — как подготовить потолок к покраске, какие инструменты и какие действия необходимы для грамотной отделки поверхности в зависимости от выбранного вами вида красящих средств.

    Читайте также:
    Клей огнеупорный жаростойкий

    p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

    Почему необходимо готовить потолок для дальнейшего окрашивания

    Независимо от того — делаете ли вы ремонт в старой или только что приобретенной квартире — следует знать не только как подготовить потолок под покраску, но и почему это необходимо. Причин обязательной подготовки потолка под покраску несколько:

    p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

    1. Как бы не был хорош «серый ключ» застройщика или каким бы ровным не казался ваш старый потолок, он может содержать некоторые неровности, невидимые с первого взгляда. Таким образом, во время новой покраски образуются впадины и шероховатости.
    2. Стыки потолочных плит могут быть заделаны некачественно, что в дальнейшем даст далеко не красивую щель.
    3. При наличии остатков старого потолочного покрытия новая краска не только не будет ложиться ровно, но может и отвалиться со временем вместе с частями устаревшего покрытия.
    4. Важно знать, как подготовить потолок к покраске еще и потому, что во время подготовки убираются не только трещины и зазоры, но зачищаются устаревшие следы копоти, различные пятна, возникшие за время предыдущей его эксплуатации.
    5. Соблюденная технология подготовки потолочной поверхности позволит обнаружить и устранить возможные протечки, что позволит ровно и красиво нанести новое покрытие.

    p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

    Этапы подготовительных работ

    Перед тем как правильно подготовить потолок к покраске мы должны не только совершить ряд приготовлений, но и разобрать подробно все этапы нашей подготовки. Новая краска будет гораздо лучше держаться, если соблюсти всю последовательность действий правильно:

    p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

    • очистить наш потолок путем удаления уже имеющегося устаревшего покрытия;
    • отремонтировать потолочную поверхность, заделав все имеющиеся трещины, выбоины и другие повреждения;
    • загрунтовать потолок путем нанесения специальной грунтовки;
    • усилить прочность прилегания будущей краски путем проклейки потолочных плит стеклохолстом или нанесением шпаклевки для его выравнивания;
    • затереть мелкие дефекты и качественно выровнять поверхность потолка путем технологии шлифовки с помощью наждачной бумаги или иных специальных приспособлений.

    p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

    С чего начинается подготовка

    Только после правильно проведенной подготовки потолка наносят выбранное покрытие. Однако следует помнить, что грамотной подготовки требует не только потолок, но и само помещение, где будут выполняться все манипуляции. Предварительно следует либо освободить помещение от мебели, ковровых покрытий, штор, либо накрыть все предметы полиэтиленовой пленкой или газетами во избежание их порчи и загрязнения.

    p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

    В качестве дополнительной подстраховки можно также обернуть полиэтиленом входную дверь помещения, где будет проходить ремонт.

    p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

    Важно! Особое внимание следует уделить электрическим розеткам и видимым местам нахождения электрической проводки.

    Так как некоторые этапы подготовки включают в себя использование воды, следует обезопасить себя и отключить на время ремонта ток в данной комнате.

    p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

    Какие инструменты и приспособления следует прибрести перед началом работ:

    p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

    1. Запаситесь рабочей одеждой, защитными очками, рукавицами и респиратором, они особенно пригодятся в тех случаях, когда будет происходить зачистка старых поверхностей.
    2. Не забудьте приобрести необходимый инструментарий — валики, кисти, шпатели различного размера, необходимые для разведения составов емкости, наждачная или шлифовальная бумага.
    3. Собственно неплохо было бы приобрести заранее и необходимые материалы в нужном количестве — шпаклевку, грунтовку, стеклообойный клей, малярный стеклохолст и другие необходимые вещи. Отметим, что весь инструментарий приобретается в зависимости от сложности того как необходимо подготовить потолок к покраске и от состояния самого потолочного покрытия.

    Этап 1. Чистим потолок

    Очистительные работы и их характер зависят от того, каким покрытием изначально был обработан потолок.

    p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

    В тех ситуациях, когда изначально потолок был покрашен известковой краской, необходимо тщательно вымыть потолок с помощью хорошо смоченного водой валика и убрать слои побелки шпателем. Оставшиеся следы должны отлично удалиться с помощью влажной тряпочки.

    p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

    Подготовка потолка под покраску может быть минимальной в тех случаях, когда нанесенная изначально на потолок водоэмульсионка держится до сих пор и была нанесена качественно. Проверить это можно, предварительно смочив теплой водой небольшой участок потолка. В случае если краска не набухла, красить можно и по данному покрытию. В противном случае — набухшие участки потолочного покрытия следует зачистить шпателем.

    p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

    Если масляные краски с потолка удаляются после нанесения специальных смывающих составов, то влагостойкая краска удалится только при применении «грубой силы» — специальной шлифовальной машинки или дрели со специальным наконечником. В таком случае особенно актуально использовать защитные респиратор и очки, а также тщательно проветрить помещение.

    p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

    В тех случаях, когда потолок изначально был не покрашен, а заклеен декоративными обоями, их следует сначала обработать либо простой водой, либо специальным составом. После того, как остатки покрытия удаляться, следует убрать с потолка остатки клеящих составов — с помощью щетки или шпателя.

    p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

    Если потолочным покрытием изначально была специальная декоративная плитка, которая чаще всего изготавливается из пенополистирола, ее остатки, как и остатки клея, удаляются с помощью шпателя и специальных щеток. При необходимости можно провести дополнительную шлифовку потолка с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машинки — это позволит полностью убрать остатки клеящих составов.

    Читайте также:
    Как рубить сруб своими руками - соединение в лапу, в чашу, ласточкин хвост

    p, blockquote 18,1,0,0,0 –>

    Этап 2. Избавляемся от трещин, выступающих швов и других дефектов

    Как мы уже отмечали, даже идеально «серый ключ» может быть неровным. Таким же неровным может быть и идеально очищенный потолок. Поэтому независимо от того проходит ли подготовка потолка под покраску акриловой краской, масляной или водоэмульсионной, следует приложить некоторые усилия, чтобы конечный результат был на высоте.

    p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

    • углубляем найденные трещины по всей поверхности, обязательно загрунтовываем и заделываем их шпаклевкой, при необходимости — укрепляем либо самоклеящейся лентой, либо марлей, которая есть в любой аптечке, данное действие не только сделает поверхность более ровной, но и предотвратит появление трещин в будущем;
    • при обнаружении неровностей, холмиков или ненужных выступов — обрабатываем их шлифовальной машинкой, перфоратором или другим инструментом;
    • если потолок отделан гипсокартонными плитами, то обработать необходимо не только места их стыков, но и места крепления саморезов, для этого швы стыков углубляются под углом в 45 градусов на глубину не более 5 мм, а образовавшиеся швы заделываются с помощью специальной шпаклевки;
    • для придания ровной поверхности в местах крепления гипсокартонных плит, рекомендуется так же заделать стыки плит самоклеящейся лентой — серпянкой и зачистить поверхность после высыхания шлифовальной машинкой.

    Этап 3. Грунтуем потолочную поверхность

    После того, как все мелкие и крупные неровности мы исправили, и места стыков успели высохнуть, нам необходимо потолочную поверхность загрунтовать.

    p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

    Для этого используем специальную емкость, в которой разводим водой приобретенную грунтовку. Чаще всего в строительных магазинах продаются концентраты, которые разводятся в пропорциях 1:6 или 1:10. Рекомендуем также выбирать грунтовку более глубокого действия, так как качественное проникновение жидкости обеспечит лучшее сцепление с наносимыми окрашивающими или выравнивающими материалами.

    p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

    В качестве инструмента для нанесения грунтовки используем либо мягкий валик и кисточку для углов, либо специальный пульверизатор, если площадь потолка достаточно большая.

    p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

    Этап 4. Наносим шпаклевку

    Шпаклевка, которая подходит для нанесения на потолочную поверхность, может выпускаться как в готовом виде, так и в воде сухих смесей. Соответственно сухую шпатлевку необходимо развести водой в нужных пропорциях и действуя строго по инструкции. В качестве приспособления для качественного разведения смеси подойдет миксерная насадка для дрели.

    p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

    При обсуждении вопроса, как подготовить потолок к покраске с помощью шпаклевки, следует учитывать, из какой поверхности сделано потолочное покрытие.

    p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

    Внимание! Гипсокартонные плиты достаточно прямые сами по себе, поэтому наносить шпаклевку можно и в один слой, тогда как бетонные плиты следует шпаклевать дважды.

    Немаловажным на данном этапе будет то, как мы подготовились — для самостоятельного шпаклевания стен необходимы несколько видов шпателей разного размера, в том числе и угловой.

    p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

    Что следует знать о самостоятельном шпаклевании потолка:

    p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

    • процесс на самом деле не такой сложный, как кажется, но требует некоторого опыта и внимательности;
    • шпаклевочная смесь из специальной емкости берется маленьким шпателем и распределяется равномерно по рабочей поверхности шпателя большего размера, и уже после этого наносится на потолочную поверхность под небольшим углом;
    • важно соблюдать не только равномерность, но и толщину наносимого слоя — не более 3 мм;
    • движения, которыми наносится шпаклевка должны быть перекрестными с одинаковым давлением на сам шпатель, это обеспечить более равномерное нанесение;
    • высыхание поверхности стоит контролировать по прилагаемой к материалам инструкции, начинать какие-либо действия до высыхания шпаклевки не стоит;
    • при проведении работ по двойному шпаклеванию следует выявить первые неровности после первого нанесения шпаклевки, впадины и неровности будут видны, если посветить на них фонариком или лампочкой — в местах дефектов будут образовываться небольшие тени;
    • после высыхания финишного слоя шпаклевочной смеси необходимо зачистить зазубринки и неровности наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, что сделает потолочное покрытие идеально ровным и готовым для нанесения выбранного типа краски.

    Внимание! Опытные мастера рекомендуют производить грунтовку поверхности и после финишного этапа нанесения шпаклевки, это обеспечит более прочное сцепление с наносимой краской.

    p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

    Применение стеклохолста

    В случаях, когда обрабатываемая поверхность достаточно неровная или вы хотите усилить срок эксплуатации потолочного покрытия, рекомендуется на финишный слой шпаклевки приклеить дополнительно слой стеклохолста. Стеклохолст достаточно стойкий к воздействию огнем и водой материал, поэтому не только будет препятствовать распространению огня по своей поверхности, но и будет стойким к воздействию воды.

    p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

    • в специальной емкости разводим клей на ПВА основе — достаточно популярный продукт во всех строительных магазинах;
    • готовим помещение — избегаем сквозняков и проникновения солнечных лучей, прогреваем комнату до 18-25 градусов, так как стеклохолст достаточно теплолюбив;
    • от приобретенного в рулонах полотна стеклохолста отмеряем и нарезаем куски необходимого размера, по аналогии с наклеиванием обоев данные полотна наклеиваются встык;
    • клей наносится сразу на потолочное покрытие, причем площадь обработки равна площади наклеиваемой полоски стеклохолста;
    • кусок стеклохолста прикладывается к потолочной поверхности и разглаживается от центральной части к краям полотна, для этого лучше использовать пластмассовый обойный шпатель;
    • в случае выявления излишков стеклохолста в местах стыка полотен, их можно срезать;
    • после проклейки стеклохолстом всей поверхности потолка, дополнительно уже на сам холст наносится еще один слой клея.

    Поверхность, обработанная с помощью наклеивания стеклохолста, высохнет полностью за одни сутки и будет доступна для дальнейшей обработки.

    p, blockquote 35,0,0,0,0 –> p, blockquote 36,0,0,0,1 –>

    Если все этапы подготовительных работ к покраске потолка были сделаны с должным усердием и в соответствии со всеми инструкциями, то поверхность будет идеально гладкой, без каких-либо шероховатостей и трещин. Как финал всех производимых манипуляций будет нанесение красящих составов в зависимости от выбранного вида на масляной, акриловой или водоэмульсионной основе. Краска ляжет ровно и будет радовать глаз очень долго.

    Читайте также:
    Как отличить бриллиант от подделки

    Как выполнить отделку потолка под покраску самостоятельно: этапы работ

    В продаже много строительных материалов для потолочной отделки, однако традиционная ровная поверхность светлого цвета остается востребованным решением. Раньше в качестве финишного декоративного материала использовалась побелка, которую впоследствии вытеснила водоэмульсионная краска. С ее помощью отделка потолка под покраску изменила качество конечного результата.

    В чем плюсы покрашенного покрытия

    Рассматривая покраску, как вид декорирования бетонного потолка, нужно знать ее особенности. Как у всех видов отделки, у окрашенной поверхности есть сильные и слабые стороны.

    Преимущества покрашенного потолка:

    1. Декоративные качества. Ровная белая поверхность потолка — это классика жанра. Этот вид декорирования подойдет для любого интерьерного стиля.
    2. Экологическая безопасность. Используемые строительные материалы на минеральной основе не содержат вредных для здоровья токсинов. Кроме того, полученная в результате покраски поверхность способна «дышать». Это решающий фактор при выборе между натяжными потолками или штукатуркой.
    3. Небольшая цена. Стоимость покрашенного покрытия гораздо ниже, чем у каркасной конструкции, поэтому покрытие — отличный вариант бюджетного ремонта. Особенно, если сделать потолки под покраску своими руками.
    4. Практичность. Отделка основания под покраску не «крадет» высоту стен. Этим она отличается от натяжных, подвесных и гипсокартонных конструкций, где на каркас уходит не менее 20-30 мм.
    5. Не сложный уход. После покраски водоэмульсионными, латексными и акриловыми материалами можно проводить щадящую влажную уборку поверхности от накопившихся загрязнений.

    Недостатки покрашенных покрытий — это низкая влагостойкость и трудоемкость при реализации. Стойкость к воде акриловой или водоэмульсионной краски не высокая, однако продаются более дорогие образцы сверхстойких к влаге покрасочных материалов. В отличие от натяжной конструкции, процесс шпаклевки потолка под покраску своими руками занимает несколько дней и сопровождается немалой грязью.

    Первый (подготовительный) этап процесса

    Решившись на ремонт потолка, необходимо создать удобные условия для его реализации:

    1. Освободить комнату от всех предметов и мебели. Для удобства реализации отделки необходимо организовать доступ ко всей площади потолка. Из помещения желательно вынести все, что можно — в идеале комната должна остаться с голыми стенами и полом. Те предметы, которые по своим габаритам не проходят в дверь, ставят в таком положении, чтобы не создавались помехи для передвижения строительных лесов. К примеру, шкаф под стеной рекомендуется выдвинуть и поставить по центру комнаты.
    2. Защитить от грязи все оставшиеся предметы. Подобный ремонт сопровождается возникновением большого количества мусора и пыли, поэтому мебель и прочие оставшиеся в помещении предметы тщательно заворачивают в пленку или старую ткань. Пол рекомендуется защитить бумагой или плотной пленкой;
    3. Снять люстру и настенные светильники. Лучше потратить на это время, чем потом заниматься чисткой их от грязи и краски. Вместо люстры вешается одна лампочка накаливания мощностью от 150 Вт.

    Как очистить основание старого покрытия

    Это грязный и неприятный этап работы. Перед тем, как выровнять поверхность под покраску, его нужно почистить до бетонного основания. Для этой работы понадобится прочный металлический скребок (можно старый шпатель), острый топорик и щетка. При чистке желательно защитить руки перчатками, а органы дыхания – респиратором. Работу нужно вести со строительных лесов подходящей высоты (чтобы не упиралась голова, свободно можно было доставать до потолка).

    Технология реализации процесса зависит от того, что именно нужно удалить:

    1. Обои. Легче всего со старыми обоями – они обычно удаляются сразу, или после предварительного намачивания;
    2. Побелка. То же самое можно сказать о побелке: хотя при ее чистке и возникает много грязи, но эта процедура в основном не встречает никаких особых трудностей. Побелку вначале намачивают теплой водой, затем счищают острым скребком.
    3. Краска. Самый неудобный для чистки вид отделки, так как она не размокает от воды. Здесь поможет лишь усердие, скребок или острый топорик. Хотя существуют рекомендации по применению специальных жидкостей для снятия краски, однако из-за токсичности внутри жилища их лучше не использовать.
    4. Шпаклевка. Старая шпаклевка есть под любой из вышеперечисленных отделок, и также подлежит удалению. Иногда кажется, что старый шпаклевочный слой очень крепкий, и его можно оставить. Но такое решение сопровождается риском появления вздутий (зачастую – на последнем этапе ремонта потолка, во время его покраски).
    5. Каркасные системы, панели. Здесь демонтаж наиболее простой, так как не сопровождается появлением грязи.

    Для того, чтобы работа происходила быстрее, скребок рекомендуется время от времени подтачивать на наждаке.

    Особого внимания во время чистки бетонной поверхности заслуживают все обнаруженные швы и трещины. Их необходимо тщательно расшить, удалив весь имеющийся внутри раствор.

    Пропитка бетонного основания грунтовкой глубокого проникновения

    Цель этой процедуры убрать с поверхности пыль, увеличить его адгезию к последующей отделке. В качестве грунтовки под покраску водоэмульсионной краской часто используют акриловые жидкости. В тех ситуациях, когда на очищенном основании были обнаружены следы грибка или плесени, их проходят специальными антибактериальными составами. Из инструментов здесь понадобится чистая емкость и валик (широкая кисть).

    Грунтовку проводят при температуре не ниже +5º. Для этого жидкость наливают в емкость, и обмакнув валик (щетку), наносят на потолок. Особенно обильно рекомендуется пропитывать неровные, рыхлые места и швы (в последнем случае понадобится узкая щетка).

    Устранение проблемы с коррозией на поверхности потолка

    Этот момент часто упускается многочисленными рекомендациями по ремонту потолка, из-за чего на завершающей стадии ремонта приходится бороться с пятнами ржавчины. Дело в том, что в структуре бетонной плиты часто попадаются куски арматуры. Хорошо, если их можно извлечь, не разрушая структуру панели. В других ситуациях обнаруженную арматуру или пруток заделывают наравне с поверхностью и подкрашивают белой краской. Если ржавые пятна вылезут уже на этапе шпаклевки, их также нужно подкрасить.

    Для обработки металлических фрагментов подойдет только масляная краска или эмаль. Водоэмульсионные или латексные материалы не в состоянии создать качественный барьер против коррозии.

    Выравнивание поверхности потолка

    После того, как грунтовка с закрашенными ржавыми местами высохнут, можно приступать непосредственно к стяжке. Первый ее этап называется выравниванием. За цель здесь ставится создание идеально ровного основания под финишную отделку.

    • набор шпателей. Их должно быть, как минимум два: один (узкий) используется для накладывания материла на более широкий инструмент, которым делается стяжка. Размеры широкого шпателя подбираются индивидуально: чем он шире, тем быстрее можно шпаклевать, при возрастании затраченных усилий;
    • чистая емкость для раствора;
    • миксерная насадка на дрель.
    Читайте также:
    Монтаж обрешетки крыши

    Что касается того, какой шпаклевкой лучше шпаклевать потолок под покраску, то лучше применять сухие гипсовые смеси, они дешевле готовых растворов, дают возможность делать любую консистенцию. Конкретно для выравнивания подойдут крупнозернистые материалы типа Изогипс или Ротбанд. Приготовление смеси выглядит так: в чистую емкость наливают теплую воду (примерно половину от общего объема), затем, создав рукой водоворот, засыпают сухую смесь. Она должна полностью покрыть воду. Если потолок более-менее ровный, шпаклевку накладывают непосредственно на бетонное основание, равномерно растягивая раствор большим шпателем. Работу начинают от одного из углов, постепенно продвигаясь к центру. В идеале выравнивание нужно реализовать в один слой.

    Если потолок неровный

    При наличии перепадов используют правило и маяки, так как шпателем исправить такие дефекты не получится.

    Штукатурка потолка своими руками под покраску будет отличаться от простой стяжки:

    1. Определяется самая нижняя точка плоскости. Для этого по всем стенам отбивают горизонталь, используя водяной уровень. Найти с помощью рулетки наиболее заниженный участок не сложно.
    2. Установка маяков. Для работы подойдут специальные маячные планки, которые фиксируются на алебастр. Первая из них монтируется по нижней точке, а остальные — с шагом 30 см от первой. Для проверки горизонтальности установки маяков используется длинная ровная рейка или правило.
    3. Стяжка. Лучше вначале набрасывать стартовый раствор в промежуток между двумя планками, затем стягивать его правилом.

    Заштукатурив таким образом все основание, дают немного времени на его схватывание. После этого извлекают маячные планки, чтобы не было проблем коррозии металла, впоследствии испорченного ржавыми пятнами покрытия. Места посадки маячков заделывают остатками смеси. Эти участки должны полностью слиться с общей плоскостью.

    Иногда для штукатурки потолка по маякам допускается использование песчано-цементного раствора, что сокращает затраты. Однако, если финансовых ограничений не имеется, лучше использовать гипсовые стартовые шпаклевки. Швы и трещины заделывают отдельно, заполняя тем же раствором (иногда для прочности в него добавляют клей ПВА). Поверх высохшего шва желательно наклеить полоску сетки-серпянки.

    Нанесение финишной шпаклевки

    После того, как штукатурный слой высохнет, проводят завершающее шпатлевание покрытия. Для этого закупается финишный материал, желательно от того же производителя, что и стартовый. Процедура приготовления раствора мало чем отличается от стартовой шпаклевки, разве что он доложен быть более пластичным. Финишная стяжка реализуется не менее, чем в два слоя. Первый из них обычно имеет толщину 2-3 мм, второй — не более 1 мм. Работать удобно двумя шпателями, поставив рядом с собой на поверхность стола ведро с готовой смесью. Наложив меньшим шпателем раствор на широкий инструмент, отводят его на вытянутую руку от себя. Далее, поставив инструмент под углом 30° к поверхности, начинают тянуть на себя, постепенно увеличивая угол.

    Завершающая стадия подготовки

    Уложив последний слой шпаклевки, делают паузу на полное высыхание. Как правило, на это уходит не менее суток. В помещении желательно создать циркуляцию воздуха, комфортную для высыхания температуру (выше +10º). Сухую поверхность шлифуют специальной теркой, закрепив на ней шлифовальную сетку № 100-120. Но быстрее можно отшлифовать поверхность шлифмашинкой. Во время этой процедуры нужно защитить глаза и органы дыхания от обильной пыли. По завершении шлифовки потолки под покраску еще раз грунтуют.

    Запрещается приступать к шлифовке покрытия, если оно местами мокрое. Достигнуть положительногорезультата в таком случае не получится.

    Подводя итоги, можно сказать, что процесс отделки потолка не сложный. Главное, запастись усердием, следуя изложенной инструкции. «Мокрые» строительные процессы потребуют пауз на высыхание. Каждый последующий слой разрешается укладывать только на просохшее основание.

    Как правильно красить потолок: весь процесс от подготовки основания до финишной отделки

    Выполнить работы по покраске потолка своими руками не так просто, как кажется. Начать лучше с теории. Быстро добиться желаемого результата можно только тогда, когда знаешь, что делать. После изучения теоретических основ достаточно будет лишь попрактиковаться несколько минут, чтобы «набить» руку. Также важно правильно выбрать состав и метод нанесения (ручной или механический). Составы для окрашивания отличаются по главному компоненту, консистенции и способу нанесения. Правильно разбавлять раствор, смешивать цвета для получения необходимого оттенка и подбирать кисти умеют только самые опытные мастера, однако и это искусство можно освоить. Особое внимание следует уделить предчистовой отделке плиты перекрытия перед началом работ. В статье рассказываем, как покрасить потолок без разводов и учесть все этапы для качественного результата.

    Все о правильной покраске потолка

    Как подготовить перекрытие перед нанесением состава

    Лаковое, водоэмульсионное либо акриловое покрытие, а также обычная побелка имеют небольшую толщину. Даже незначительные неровности будут хорошо заметны, если их не устранить. Поверхность основания должна быть светлой, иначе темные участки будут проступать после чистовой отделки. И потребуется гораздо больше материала, чтобы их замазать.

    Читайте также:
    Можно ли самому поменять счетчик электроэнергии

    Следы плесени, трещины и неровности необходимо удалить. Штукатурка и шпаклевка не должны осыпаться. Покрытие будет держаться, только если его уложить на чистую поверхность.

    Варианты отделки под покраску

    • Оштукатуренное и зашпаклеванное бетонное перекрытие.
    • Гипсовая штукатурка — она отличается от обычной своей пластичностью. Это свойство позволяет получить ровную поверхность.
    • Металлический каркас, обшитый гипсокартонными листами или панелями ОСБ. Гипсокартон не нуждается в обработке. Швы покрывают грунтовкой и заделывают герметиком либо шпаклевкой.
    • Деревянные балки, брусья, бревна и доски. Чаще их лакируют чтобы сохранить естественный рисунок древесных волокон.

    Работа с железобетонной плитой

    Как правило, она имеет неровности, которые можно скрыть штукатуркой или обшитым металлическим каркасом. В первом случае применяют цементные и гипсовые растворы. Цементные более универсальны. Они подходят для любых помещений. Гипсовые не переносят повышенной влажности и рассчитаны только для комнат, кухни и прихожей. Их преимущество заключается в том, что они не нуждаются в дополнительной обработке. Верх размывается губкой. Вода выделяет из массива мельчайшую пыль, заполняющую пустоты и сглаживающую неровности. Светлый оттенок основания позволяет использовать краску любого цвета. Шероховатая фактура рассчитана только на матовые составы. Для глянца она слишком зернистая.

    Раствор из песка и цемента сначала покрывают крупнозернистой шпаклевкой, затем мелкозернистой. Перед нанесением верхнего слоя нижний грунтуют и дают ему высохнуть. Материал армируют тонкой полимерной сеткой, предотвращающей их растрескивание. Верхний выравнивают мелким наждаком.

    Для защиты от бактерий применяют антисептические пропитки. Без них может появиться плесень.

    Если предстоит покраска по старой облицовке, следует убедиться, что она для этого пригодна. Осыпающиеся участки удаляют. Трещины расшивают. Слабые места находятся в углах между перекрытием и стеной — межпанельные стыки подвержены наибольшим деформациям. Следы плесени счищают. Затем проводят пропитку антисептиками и грунтовками. Неровности штукатурят и шпаклюют.

    Подготовка гипсокартонных листов

    ГКЛ наклеивают на бетонное перекрытие либо монтируют на подвесной алюминиевый каркас при помощи саморезов. Чтобы понять, как правильно покрасить потолок из подвижных панелей, нужно разобраться, где находятся проблемные участки. Покрытие из масляной или акриловой краски при растяжении и смещении в сторону может порваться, поэтому следует укрепить швы между листами. Торцы должны плотно стыковаться. Их тщательно зашпаклевывают, используя пластиковую арматурную сетку. Она защищает слой от трещин при внутренних деформациях.

    Как подготовить потолок к покраске

    Покраска и побелка, несмотря на современные технологии отделки потолочных поверхностей, по-прежнему актуальны. Это самые простые и дешевые, а, значит, доступные каждому способы освежить потолок и снова сделать его белым и красивым. Однако перед тем как приступить непосредственно к работам по обновлению потолочной поверхности, следует выполнить ряд необходимых мероприятий. Как же подготовить потолок к нанесению свежей краски? Все не так сложно, как кажется, и поэтому вы вполне сможете сделать это самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров и специалистов.

    Как подготовить потолок к покраске

    Зачем готовить потолок под покраску?

    Халатно относиться к подготовительным работам перед покраской потолка ни в коем случае нельзя. Дело в том, что от правильной подготовки поверхностей целиком зависит результат всего мероприятия. А также его долговечность. В противном случае покраску потолка придется делать постоянно, а это – лишняя трата денег и времени.

    Итак, зачем же все-таки следует готовить потолок перед его окрашиванием? Рассмотрим основные причины.

    1. Неровности, оставшиеся после удаления старого покрытия, могут испортить внешний вид готового потолка.
    2. Плохо держащийся раствор в швах между стыками бетонных плит со временем может выпасть, из-за чего на поверхности потолка появится нелицеприятная щель.
    3. Неснятое старое покрытие (обои, побелка и т. д.) со временем легко отпадает вместе со свежим слоем, нанесенным поверх него.
    4. Трещины и зазоры уж точно не украсят гладкую поверхность нового потолка.
    5. Пятна и копоть, появившиеся со временем на старой краске, и другие темные пятна вполне могут просвечивать через свежую белую краску.
    6. Необходимо устранить все течи на потолке, иначе новая краска может не лечь ровным слоем из-за влажности.

    Заделка трещин на потолке

    Если пренебречь подготовительными мероприятиями, то все работы по покраске будут проделаны зря.

    Необходимые инструменты и материалы

    К покраске потолочного покрытия следует тщательно подготовиться. И начать необходимо с приобретения всех нужных для проведения работ инструментов и материалов.

    Работу нужно начинать с подготовки инструментов и материалов

    Таблица. Материалы, инструменты и рекомендации по их использованию.

    Инструмент/материал Рекомендации по использованию
    Укрывная пленка Этот материал потребуется для того чтобы укрыть полы, мебель (которую нельзя убрать из помещения), а также окна и двери от грязи и мусора, которые будут осыпаться в процессе очистки потолочной поверхности от старого покрытия.
    Стремянка Незаменимая вещь, которая существенно упростит работу.
    Шпатель Очистка старой краски и побелки с потолка невозможна без этого приспособления.
    Шлифовальная машинка Позволит не только удалить старую побелку, но и выровнять поверхность.
    Ведро с водой Вода необходима для облегчения работ по удалению старого покрытия, а также для мытья потолка перед нанесением грунтовки.
    Шпатлевка Приобретается для заделывания щелей и исправления неровностей, а также для предварительного покрытия потолка.
    Наждачная бумага Поможет избавиться от мелких неровностей.
    Грунтовка Ее обязательно используют перед нанесением свежей краски. Грунтовка необходима для улучшения сцепления между бетонной поверхностью и новым отделочным материалом (краской, обоями и т. д.).
    Респиратор и строительные очки Респиратор защитит ваши легкие от мелкодисперсных частиц пыли, а очки оберегут от нее глаза.
    Рабочая одежда Лучше всего для ремонта выбрать старые брюки и мастерку с длинным рукавом. Одежда обеспечит защиту кожи от грязи. На руки для этих целей можно надеть перчатки.
    Кисть и валик, пульверизатор Валиком или пульверизатором очень удобно смачивать старую побелку для ее быстрого удаления, а кисточкой вы легко нанесете на очищенный бетон грунтовку.
    Фонарик С его помощью очень удобно выявлять неровности на потолке после удаления старого покрытия и во время шпатлевания поверхности.

    Совет! Чтобы уменьшить количество грязи во время удаления старой побелки, можно приобрести также и небольшой лоток. Во время смачивания потолка водой лоток следует держать под мокрым валиком – тогда грязная вода в меньших количествах будет попадать на пол.

    После того как вы приобретете все необходимые материалы для проведения работ, можете приступать к подготовке самого помещения, где будет производиться ремонт.

    Подготовка помещения

    Когда вы начнете удалять с потолка старое покрытие, то будете неприятно удивлены количеством мусора, который появится во время проведения работ. Старая побелка, кусочки обоев, въедливая мелкодисперсная пыль доставят вам массу неприятностей. К тому же эти мелкие «побочные эффекты» могут сильно навредить мебели, окосячкам дверей и окнам. Однако некоторых неприятностей все же можно избежать, если правильно все организовать.

    Цены на акриловую краску

    Шаг 1. В обязательном порядке из комнаты, где будут проводиться работы, убираются все предметы мебели и интерьера. Особенно актуально это для диванов, кресел и прочих предметов с мягкой обивкой. Весь мусор, который будет сыпаться с потолка, а также капли грунтовки и воды могут сильно испортить мебель.

    Шаг 2. Если же убрать некоторые вещи из помещения невозможно, то их следует тщательно закрыть укрывным материалом. Лучше всего для этих целей использовать полиэтиленовую пленку.

    Шаг 3. Следует снять все осветительные приборы как с потолка, так и со стен, а также обесточить электропроводку. Во время очистки потолочной поверхности от старого покрытия в 90% случаев используется вода и прочие жидкости, которые могут стать причиной замыкания.

    Шаг 4. Пол также нуждается в защите – застелите его пленкой или хотя бы газетами.

    Шаг 5. Чтобы закрепить полиэтилен на дверных проемах и мебели, можно использовать скотч, который впоследствии можно будет с легкостью удалить.

    Края пленки приклеиваются скотчем

    Удаляем старое покрытие

    Технология удаления старого покрытия будет напрямую зависеть от его типа. Потолок может быть отделан известковой или меловой побелкой, краской, обоями или декоративной плиткой.

    Проще всего убирать меловую побелку. Она легко смывается обычной водой. Если побелка нанесена тонким слоем, то ее удаляют при помощи влажной губки, просто стирая с потолка. Если же слой этого отделочного материала достаточно плотный, то придется использовать шпатель.

    Шаг 1. Наполните ведро теплой водой, куда, к слову, можно добавить килограмм соли. Соль поможет ускорить процесс растворения побелки.

    Шаг 2. При помощи малярного валика или пульверизатора смочите потолок полученным раствором. Увлажнять лучше всего небольшими участками, так как вода достаточно быстро высыхает.

    Цены на краскопульт

    Вначале нужно намочить потолочную побелку

    Шаг 3. Выждите несколько минут и при помощи шпателя начните счищать размокшую побелку. К инструменту проволокой можно приделать небольшой лоточек, в который будет ссыпаться мусор.

    Внимание! Точно такой же метод удаления подходит и для известковой побелки. Для ускорения процесса отслойки старого покрытия можно в горячую воду добавить 2 столовых ложки натертого хозяйственного мыла и 5 столовых ложек обычной пищевой соды, тщательно размешать. Полученным раствором нужно смачивать поверхность потолка.

    Удаление побелки шпателем

    Некоторые владельцы квартир отделывают свои потолки плиткой или обоями. Простота удаления в этом случае будет зависеть от нескольких нюансов.

    Технология удаления старых обоев проста: их достаточно хорошо смочить теплой мыльной водой и пройтись по ним шпателем. Клей же просто смывается теплой водой.

    Как удалить обои с потолка

    А вот с плиткой обычно все обстоит сложнее. Сами пенопластовые изделия легко отламываются при помощи шпателя, а клей, их держащий, трудно удалить с бетона. Некоторые фирмы советуют воспользоваться растворителем, однако это не самый лучший вариант, поскольку можно получить химический ожог кожи, глаз. Лучше всего действовать тем же шпателем, методично отскребая следы клея от потолка.

    Старую водоэмульсионную краску, как правило, с потолка удаляют, но если она держится очень хорошо, то ее можно и оставить. Проверить ее на прочность просто: намочите небольшой участок потолка теплой водой и подождите несколько минут, затем попробуйте счистить покрытие. Если это сделать не удается, то оставьте краску и наносите поверх нее новую.

    Если же на потолке имеются пятна различного происхождения, то перед нанесением нового слоя краски от них следует избавиться. Удалить копоть поможет сода с водой, а ржавчину – купоросный грунт и эмаль.

    После удаления потолочного покрытия следует хорошо промыть очищенный бетон губкой и чистой водой. Это нужно сделать до того как вы приступите к грунтовке потолка.

    Видео — Как подготовить потолок к покраске

    Выравниваем и грунтуем потолок

    После того как было удалено все старое покрытие с потолка, можно приступать к его выравниванию и грунтованию.

    Шаг 1. Для начала стоит внимательно осмотреть потолок на наличие неровностей.

    Шаг 2. Если на потолке имеются швы, нужно простучать их на наличие непрочно держащейся штукатурки и шпатлевки, если таковые имеются. Все пустоты должны быть хорошо прогрунтованы и заполнены шпаклевкой.

    Цены на шпаклевку

    Шаг 3. При помощи отвертки или любого узкого предмета проверьте все стыки между потолком и стенами на наличие пустот. При необходимости их также заполняют шпатлевкой.

    Шаг 4. Если на поверхности имеются большие и широкие трещины, то заделать их можно при помощи армирующей сетки.

    Шаг 5. После того как потолок был максимально выровнен, следует нанести на его поверхность грунтовку (водяную или на акриловой основе). Она накладывается в два слоя – процесс удобно проводить при помощи кисточки-макловицы. Сохнет грунтовка не менее 10 часов.

    Выравнивание потолка перед покраской

    Сейчас в строительных магазинах имеется большой выбор различных грунтовок на водной основе. Неплохо использовать грунтовку-антисептик, которая впоследствии обеспечит защиту от плесени и грибка. Это особенно актуально для помещений с высокой влажностью. В крайнем случае можно использовать в дополнение к грунтовке хлорный раствор: например, растворите обычную «Белизну» в воде и промажьте поверхность этим средством.

    Во время грунтования потолка следует поддерживать в помещении пригодную для этой процедуры температуру воздуха. Идеальные условия – от +5 до +30 градусов. Если в комнате будет слишком холодно, то грунтовка застынет быстро, а в жарком помещении она растрескивается. И то, и другое может негативно сказаться на качестве работы.

    Нанесение грунтовки на потолок

    Шпатлевание поверхности потолка

    Выровнять потолочную поверхность поможет шпатлевка. Работы по ее нанесению производятся непосредственно перед самой покраской.

    Шаг 1. Сначала заделываются все крупные щели.

    Шаг 2. Затем на бетон наносится слой так называемой стартовой или черновой шпатлевки. Она намазывается двумя слоями, так как одного не хватит, чтобы скрыть все неровности. Первый слой наносят перпендикулярно нанесению грунтовки. Второй – перпендикулярно первому.

    Шпатлевание поверхности потолка

    Шаг 3. Во время процедуры шпатлевания удобно подсвечивать потолок при помощи фонарика. Все неровности, даже самые маленькие, будут отбрасывать на поверхность тень, что позволит выявить их и устранить.

    Шаг 4. После того как второй слой шпатлевки просохнет, его необходимо тщательно обработать при помощи наждачки. Для этой цели лучше всего брать крупнозернистую.

    Шаг 5. После этого потолочную поверхность снова грунтуют для улучшения сцепки слоев материала. Наносить грунтовку следует очень тщательно: углы промазывают кисточкой, а сам потолок можно «закатать» малярным валиком.

    Цены на финишную шпаклевку

    Шаг 6. Затем на грунтованную поверхность наносится финишный слой шпатлевки. Удобнее всего пользоваться при этом широким шпателем. После высыхания достаточно зачистить мелкие неровности и бугорки мелкозернистой наждачной бумагой.

    Видео — Шпатлевка потолка под покраску

    Если все работы по подготовке потолка были проведены в соответствии с инструкцией, то его поверхность будет гладкой, без перепадов и шероховатости. Перед началом покраски мелкую пыль можно удалить при помощи пылесоса или чистой щетки. Финальным этапом отделки потолка станет как раз нанесение краски на его поверхность. Она ляжет ровным и аккуратным слоем и продержится очень долго.

    Как снять побелку с потолка быстро?

    Здесь вы найдете ответ на этот вопрос, описание способов снятия побелки и пошаговые инструкции. Также рекомендуем прочитать статью о том, чем покрасить потолок в квартире.

    Как подготовить потолок к покраске?

    Для достижения отличных результатов после покраски потолка, необходимо соблюдать технологию предварительной подготовки основания. Если наносить краску на старое покрытие или неподготовленную бетонную поверхность, обязательно будут заметны дефекты (мелкие трещинки, царапины, сколы), особенно при дневном свете. Кроме того, краска, нанесенная на старое покрытие, быстро теряет свою белизну и темнеет.

    Так, когда предстоит окрашивать потолок на кухне, обязательно надо избавляться от старого слоя, так как нем скапливаются жиры и грязь, которые замаскировать свежей краской не получится. Грамотная же подготовка основания позволит в итоге получить ровную и однотонную поверхность, а прослужит такой ремонт гораздо дольше.

    Подготовка бетонного потолка

    Итак, как подготовить потолок под покраску водоэмульсионной краской? Данный процесс состоит из нескольких этапов, но прежде всего необходимо запастись материалами и инструментами.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для организации работ по подготовке основания потребуются следующие инструменты:

    • стремянка или козлы;
    • валик с меховой шкуркой;
    • кисть шириной 150 мм;
    • шпатель широкий (400-500 мм);
    • шпатель 150 мм;
    • емкость с кюветом;
    • миксер;
    • емкость для приготовления шпатлевочного раствора;
    • нож;
    • приспособление для шлифовки (ручное или механическое).

    Из материалов потребуется:

    • грунтовка акриловая;
    • сухая шпатлевочная смесь (для первого и покрывочного слоя);
    • серпянка.

    При выполнении работ необходимо соблюдать меры защиты, поэтому рекомендуется приобрести спецодежду, респиратор и защитные очки.

    Очистка поверхности

    Удаление старого покрытия выполняется в следующем порядке:

    1. Чтобы снять старую известковую побелку, необходимо намочить поверхность теплой водой. Далее, если слой побелки достаточно толстый, можно снимать ее с помощью шпателя, а если слой тонкий, то достаточно будет использовать влажную тряпку. После удаления побелки необходимо тщательно промыть потолочные плиты, чтобы не оставалось разводов;
    2. Удалять водоэмульсионную краску с потолка сложней, но порядок действий такой же: поверхность потолка обильно смачивают с помощью валика горячей (до + 70 o С) водой, после чего начинают снимать краску шпателем. Разводы затираются влажной тряпкой;
    3. Гораздо тяжелее снимать влагостойкую водоэмульсионку, которой обычно красят потолки в ванной. В этом случае лучше прибегнуть к механическому способу удаления и использовать дрель со специальной насадкой;
    4. Для удаления эмалей и масляных красок существуют специальные растворы, но при работе с ними следует быть осторожными и использовать средства индивидуальной защиты;
    5. Обои с потолка снимаются так же, как и со стен: поверхность увлажняется, шпалеры снимаются при помощи шпателя. Если под воздействием только воды листы не отходят, можно применить специальные растворы для снятия обоев;
    6. Декоративные пенополистирольные панели снимают шпателем, особенно тщательно зачищая остатки клеящего раствора.

    Ремонт потолка

    Перед тем, как непосредственно подготовить потолок к покраске, необходимо устранить все дефекты основания, для чего проводят следующие работы:

    • Обнаруженные на потолке комнаты трещины следует расшить шпателем, обработать грунтовкой и закрыть шпаклевкой. Для заделки крупных трещин придется использовать армированную ленту, которая после высыхания также обрабатывается шпаклевкой и выравнивается в уровень потолка.
    • В новостройках на потолках нередко обнаруживают наплывы раствора или выступы. Их нужно удалить при помощи перфоратора или стамески. Места скола прогрунтовать и выровнять шпаклевкой.
    • Особенно важно тщательно подготовить места стыка стены и потолочных плит. Необходимо с помощью шпатлевки привести их к четкому прямому углу.
    • Основание из гипсокартона или деревянные потолки подготавливаются особыми способами, описанными ниже.

    Грунтовка

    По завершении ремонтных работ основания, необходимо обработать бетонную поверхность грунтовкой.

    Нанесение грунтового раствора выполняется валиком с меховой шкуркой с длиной ворса до 10 мм. В углах и местах соприкосновения плит перекрытия со стеной, используется кисть. Если необходимо покрасить грунтом большую площадь, разумнее будет применить краскопульт, который можно взять напрокат.

    Многие хозяева не придают особого значения этой процедуре и часто ее пропускают, считая излишней. На деле же прогрунтованная поверхность обеспечивает надежную адгезию бетона со шпатлевкой (о чем в следующем разделе статьи). Кроме того, грунт защищает потолок от негативного воздействия микроорганизмов.

    Для обработки бетонных плит перекрытия лучше всего подойдет грунтовка глубокого проникновения. В магазинах можно приобрести готовые смеси или концентраты, которые необходимо разводить в соответствии с инструкцией.

    Шпатлевка

    Для шпатлевания поверхности потолка под покраску используют готовые шпатлевки или специальные сухие смеси, которые готовятся по следующей технологии.

    Чтобы приготовить шпатлевку для потолка, необходимо засыпать сухие ингредиенты в емкость, добавить воды в соответствии с требованиями инструкции, размешать полученную смесь ручным миксером получения однородной субстанции.

    Для нанесения и выравнивания смеси используют широкий шпатель, на который накладывают раствор шпателем меньшего размера. Работа выполняется со стремянки или козлов, эффективнее использовать широкую плоскость, которая позволит разместить емкость со шпатлевкой и даст более свободный доступ для обработки потолка.

    В углах и в местах примыкания основания к стене используют шпатель шириной 150 мм и угловой шпатель.

    Для качественного выравнивания обычно хватает двух слоев шпатлевки. Первый, основной слой, наносят толщиной до 3 мм, а финишный — от 1 до 2 мм.

    Шлифовка

    Водоэмульсионная краска способна сгладить некоторые дефекты основания, но, для получения идеального результата, следует тщательно отшлифовать поверхность наждачной бумагой с мелкой зернистостью. Шлифовка позволит удалить как заметные следы, остающиеся при работе со шпателем, так и мелкие недочеты, которые впоследствии будут видны на окрашенном потолке.

    Обрабатывать потолок можно с помощью ручных терок, на которые закрепляется наждачная бумага, или с использованием механического инструмента. Некоторые отделочники используют терки на длинных ручках, чтобы иметь возможность работать, стоя на полу.

    Для качественной шлифовки нужно обеспечить яркий направленный свет, для чего используют переноску с лампой накаливания большой мощности. Только хорошая освещенность позволит заметить даже малейшие недостатки и устранить их.

    Шлифовку выполняют круговыми движениями, продвигаясь от одной стены к другой, захватывая примерно 0,5-1,0 м ширины потолка. Закончив одну полосу, приступают к шлифовке следующей.

    При работе со шлифовальными инструментами образуется много мелкой пыли, которая попадает в глаза и органы дыхания, поэтому, приступая к обработке потолка, необходимо запастись респиратором и защитными очками.

    Полностью выровненную поверхность еще раз обрабатывают грунтовкой. Для этой цели можно использовать разведенный акриловый грунт с добавлением небольшого количества водоэмульсионной краски, предназначенной для окончательного окрашивания потолка. Такая подготовка позволит уменьшить расход краски и обеспечит хорошую укрывистость.

    Подготовка деревянного потолка

    В деревянном доме подготовка потолка под покраску своими руками проводится довольно просто. Сначала всю поверхность зачищают наждачной бумагой с мелким зерном, после чего рекомендуется обработать поверхность специальными средствами, защищающими древесину от гниения и появления плесени.

    Обработанную поверхность изучают на предмет выявления трещин и неровностей, которые маскируют шпатлевкой по дереву и шлифуют наждачной бумагой. Для обеспечения лучшей адгезии краски и деревянного основания, потолок перед окрашиванием пропитывают грунтовкой, что также позволяет сократить расход краски.

    Подготовка потолка из ГКЛ

    При монтаже потолочного покрытия из ГКЛ получают ровную поверхность, которую, казалось бы, можно сразу красить, но и здесь потребуется немного постараться. Так как правильно подготовить гипсовый потолок к покраске?

    Для подготовки потолка из гипсокартона к покраске необходимо сделать следующие шаги:

    1. тщательно заделать стыки и мелкие неровности шпатлевкой;
    2. замаскировать места вкручивания саморезов;
    3. загрунтовать поверхность;
    4. покрыть поверхность потолка тонким слоем выравнивающей шпатлевки.

    Перед монтажом ГКЛ необходимо снять фаски под углом 22,5 градуса с краев, которые будут соприкасаться друг с другом, чтобы маскировочная шпатлевка смогла получить максимальную адгезию с гипсом при заделке стыков. Следующим этапом стыки обязательно проклеивают серпянкой и снова закрывают шпатлевкой.

    При работе с местами креплений саморезов потребуется отвертка, чтобы дотянуть саморезы до необходимой глубины. Если саморез слишком сильно утоплен в гипсокартонную поверхность, необходимо его вынуть, отверстие зашпаклевать, а рядом снова установить саморез, но уже правильно.

    Перед шпатлеванием всей поверхности потолка рекомендуется нанести грунтовку, которая подготовит ГКЛ к покраске водоэмульсионкой. Для этой цели чаще всего используют разбавленную акриловую грунтовку с добавлением красителя.

    Шпатлевание под покраску производится тонким слоем, для чего используют широкий (400-500 мм) шпатель. После высыхания шпатлевки подготовка потолка к покраске водоэмульсионной краской завершена.

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома
    • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме

    –>

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: