Как отремонтировать замок на пластиковом окне

Не открывается пластиковое окно

Окна Проф >> Всё про окна >> Что делать если не открывается пластиковое окно: заклинило ручку пластикового окна

Механизмы пластиковых окон требуют аккуратного обращения. Спешка, выворачивание ручки при неплотно закрытой створке могут привести к поломке. Вернуть оборудование в строй можно своими руками, но некоторые случаи требуют вмешательства специалиста. Если у вас не открывается пластиковое окно, прежде чем приступить к ремонту, разберитесь с причиной.

Заклинило пластиковое окно

Иногда небольшой ремонт под силу сделать самостоятельно, но в любом случае подходить к этому следует обдуманно. Физические усилия, давление, рывки только сделают хуже.

В значительной степени успех ваших действий зависит от положения, в котором случилась поломка: открывание, закрывание окна или балконной двери, откидывание створки на проветривание.

Могут понадобиться инструменты:

• крестовая отвертка,
• шестигранный ключ на 4 мм,
• пассатижи,
• насадки для ключа с маркировкой Т или ТХ.
• смазка.

Калибровка по положениям:

1. В нижней петле регулируют положение по вертикали и установку нижнего угла по горизонтали. Подтяжку можно проводить с внешней стороны или изнутри, то есть при закрытой или открытой створке.
2. Верхняя петля отвечает за положение верхнего профиля по горизонтали;
3. Больший или меньший прижим створки устанавливают при помощи запорной цапфы.

Так работают со всеми стандартными моделями пластиковый и деревянных стеклопакетов.

Заклинило ручку пластикового окна

Рукоятка может застрять в любом положении. Самое неприятное, когда происходит это в закрытом положении и к механизму нет доступа. В этом случае следует вызвать специалиста или найти видео о том, как снимать стеклопакет и отделять створку. Вероятна поломка обвязочного механизма.

Некорректно работающее оборудование, вполне возможно, нужно будет заменить. Имейте в виду, что самодеятельность может привести к еще большим неприятностям.

Ручка свободно крутится без сцепления с механизмом. Здесь возможны два варианта:

1. Разрушение пластикового корпуса, в котором находится металлический штифт. Движение от ручки к механизму открывания-закрывания не передается. Сломанную деталь заменяют.
2. Отошли винты под декоративной планкой. Крышку снимают, оттянув на себя и повернув поперек. Винты затягивают, крышку ставят обратно.

Ручка поворачивается с трудом, хотя запорный механизм работает. Нужно смазать механические элементы ручки.

Выход из строя передаточного механизма. Своими силами редуктор можно заменить только при наличии практических навыков в работе с пластиковыми окнами.

Ручка на уровне «закрыто» и не поворачивается, створка не фиксируется достаточно надежно. Чтобы устранить дефект:

• откройте окно,
• прижмите блокировщик к уплотнителю или нажмите кнопку (у кнопочного),
• проверьте устранение неисправности.

Если правильное положение не устанавливается, то скорее всего причиной является несоответствие положения подвижных элементов фурнитуры друг другу. Цапфа должна находиться напротив риски.

Сдвиг убирается просто:

• в месте соединения элемента с планкой на открытой створке окна откручивается винт;
• планка приподнимается;
• цапфа продвигается к риске;
• винт крепится на место.

Как правило, после таких действий ручка встает в вертикальное положение при отжиме блокировщика.

Ручка заблокирована в положении «закрыто» с открытой створкой. Нажатие на язычок блокиратора решит проблему.

1. Планку, закрывающую винты, поворачивают.
2. Крестовой отверткой откручивают винты.
3. Снимают рукоятку.
4. Ставят новую или восстановленную прежнюю.
5. Крепят винты и возвращают на место декоративную планку.

Сделать все правильно поможет фото.

Окно не открывается от провисания или деформации

Трудности с открытием из-за провисания, движение сопровождается сильным трением и значительными физическими усилиями. Такой дефект устраняется регулировкой петель. Ее можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста.

Створка задевает нижнюю часть рамы при открывании. Провисание и деформация возможны из-за нарушений в технологии изготовления и установки оконных блоков. Превышение допустимого веса створок – не устраняемый дефект. Массивный стеклопакет заменяют на облегченный. То же относится к креплениям. Неправильно подобранные петли переустанавливают.

Плохое движение створок может быть из-за загрязнения, попадания песка, мелких камешков, пыли. Извлекают их пылесосом, протирают и смазывают при необходимости металлические части. Смазка рекомендуется не реже 1 раза в год.

Во время ремонта, чтобы исключить попадание строительного мусора в щели фурнитуры, ее заклеивают лентой, например, малярным скотчем.

Окно не закрывается или закрывается с трудом

Одним из решений может быть чистка профиля пылесосом, если трение вызывают инородные частицы в затворном механизме. Если проблема остается, потребуется чистка редуктора. Доверить это лучше специалисту.

Иногда провисшая планка верхнего щелевого проветривания мешает закрытию. Нужно отрегулировать створку или подтянуть саморезы, поддерживающие планку.

Когда заклинивает блокиратор в позиции «открыто», причин может быть несколько.

• Окно закрыто в спешке и ручку заклинило. Механизм отжимают, чтобы разблокировать. Ручка должна свободно повернуться.
• Блокиратор не фиксируется в раме. Может помочь регулировка петель или выправление деформации профиля.
• Если разогнулась блокирующая часть механизма, ее выправляют надавливанием со стороны улицы.
• Выход из строя блокираторной пружины потребует замены всего механизма. Частичный ремонт – только временный выход из ситуации.

В случае, когда блокиратор просто не может соприкоснуться с ответным механизмом, его снимают, отвернув винты. Между ним и рамой вкладывают что-нибудь плоское, подходящее по толщине. Это может быть кусочек пластика. Крепеж ставят на место.

Окно не открывается на проветривание

Следующая проблема может возникнуть при открывании на режим проветривания. Если ручку заело на полпути, нажимать на нее, профиль или оттягивать его не нужно. Зацеп может выйти из паза, створка повиснет на одной петле.

Причина неполадки в ножницах, которые могли выскочить из пазов. Исправить ситуацию можно, сняв створку. Для этого снимают планки с верхних петель, откручивают их и вынимают штифт. Ножницы возвращают в правильное состояние. Вернув на место петли, забивают штифт, проверяют работу окна.

Если откосы не мешают и доступ к ножницам есть без демонтажа, то ремонт будет значительно проще.

Открытый режим проветривания

В таком виде стеклопакет нельзя оставлять. В ваше отсутствие может влезть грабитель, налетят насекомые. Рассмотрим возможные источники проблемы:

1. Перекос возникает от расшатывания механизма регулировки горизонтального и вертикального положений. Верх профиля цепляет раму, недостаточно прилегает к ней.Передвижение механизма в горизонтальной или вертикальной плоскости может помочь. На внутренней стороне рамы снимают декоративные планки с винтов и шестигранным ключом подкручивают их. Учитывают, что боковой винт настраивает движение вправо – влево, а нижний – вверх и вниз. После каждого подкручивания проверяют работу системы.
2. Другой случай неплотного закрытия – утеплитель пора заменить или нужно отрегулировать настройки эксцентриков. Стоит проверить, не настроен ли зимой летний режим. На эксцентрике есть маркер, указывающий настройку. Поворотом цапфы меняют степень прижатия створки.
3. Заклинивание ручки делает закрытие невозможным. Причина: ножницы выскочили из пазов. Решение возвращения ножниц в исходное положение описано для закрытого окна.
4. Рукоятка не достигает крайнего нужного положения. Окно полностью не открывается. Поводом для некорректной работы рукоятки может быть износившаяся фурнитура. Предпочтительней временного ремонта будет его замена. В противном случае ручку может заклинить в самый неподходящий момент.
5. При резком движении рукояткой настраивается режим проветривания и открытия одновременно. Такое происходит и при сильном порыве ветра. Створку осторожно прижимают верхним концом к раме. Блокировку отжимают и, продолжая фиксировать ее в таком положении, ручку ставят в положение «вверх». Если рукоятка не движется, усиливают давление на блокиратор. Когда поворот наконец происходит, дожимают верхний профиль, рукоятку ставят в горизонтальное положение, а затем опускают.
6. Из-за засорения водоотводящих каналов отошедшая водоотводная планка может служить причиной дефекта. Раму тщательно вычищают, планку ставят на место.
7. Закрытие идет туго, слышны скрипы во время движения. Происходит заклинивание ножниц из-за отсутствия смазки. Чистка и смазывание дадут результат.
8. Если провисание есть, а регулировка ничего не дала, то причиной искажения геометрии могла стать усадка стен. Такое окно подлежит замене.

Для смазки используют специализированный спрей, от которого не будет неприглядных потеков и пятен как от машинного масла.

Клинит балконную дверь

Конструктивно двери на балкон аналогичны оконным стеклопакетам, но имеют дополнительную защелку.

• ручку приводят в горизонтальное положение;
• за основание рукоятка дверь слегка приподнимают;
• приподнятую дверь тянут на себя, при необходимости рывком.
• на ответной планке выкручивают до половины винты-саморезы;
• защелку опускают до совпадения ее центральной части с цапфой на двери;
• Фиксируют винты на ответной планке.

Кардинальное решение проблемы может найти только специалист. Бывает, что провисание дверного полотна связано с деформированием коробки, осадкой здания. В этом случае произойдет растрескивание стеклопакета, если причина не будет установлена вовремя.

Профилактика заклинивания

Любые неприятности можно предупредить, соблюдая основные правила эксплуатации оборудования:

• не прикладывать силу, но посмотреть в чем дело;
• помнить о поговорке «торопись не спеша»;
• держать окна закрытыми в ветреную погоду;
• беречь рамы от ударов, не закреплять на них посторонние предметы;
• иметь дело только с ответственными производителями, дающими гарантию;
• учитывать физические условия при установке стеклопакета – усадку зданий, размеры оконного проема и т.д.;
• регулярная чистка и смазка фурнитуры позволят продлить срок их службы на долгие годы.

Металлопластиковые окна – продуманные и хорошо слаженные системы механизмов и корпуса. Прежде чем браться за их ремонт, стоит подумать. А не выйдет ли дороже такая экономия на вызове мастера.

Ремонт окон своими руками

Оконные и дверные системы из полимеросодержащих материалов, стали частью нашей повседневной жизни. При этом, как бы реклама не убеждала в их надежности, а также гарантированном отсутствии неисправностей, избежать проблем не всегда получается. Некоторые проблемы решаются легко, не требуя приглашения мастеров. Способы самостоятельного ремонта выбирают в зависимости от конструкции и материала ее производства. Продукция из ПВХ очень растпространена, поэтому рекомендуем обратить ваше внимание ремонт изделий этого вида.

Пластиковые окна и их основные особенности

Оконные блоки, входные группы из ПВХ-материалов отличает целый ряд особенностей. а также преимуществ, объясняющих потребительский интерес к их установке. Окна обеспечивают эффективную шумоизоляцию помещения и герметичность, исключающую теплопотери в холода. Ухаживать за рамами просто и удобно, достаточно регулярно протирать их влажным полотенцем.

Срок службы конструкции отличается продолжительным периодом. Этому способствует устойчивость пластика к воздействию атмосферных явлений, света, температурных колебаний. Единственное, что может угрожать пластиковым окнам — это повреждение деталей или механизмов в ходе эксплуатации. Но с большинством из них можно справиться самостоятельно, избежав дополнительных трат на вызов мастера.

Ремонт собственными силами

Регулярная профилактика (не реже одного раза в 3-5 лет) может помочь предотвратить серьезные проблемы или поломки пластиковых конструкций. В чем состоит задача пользователя?

1. Проверка состояния монтажных швов, уровня износа утеплителя и замена материалов, потерявших пригодность.
2. Регулирование хода створок. При их перемещении не должно возникать никаких препятствий или трения.
3. Смазка, а также своевременная замена износившихся механизмов.

При правильном подходе срок эксплуатации металлопластиковых конструкций может составлять не менее пятидесяти лет.

Правильная эксплуатация становится способом предотвращения различных поломок. Самые распространенные неприятности:

• выход из строя деталей фурнитуры;
• провисания строк;
• усадка или разрыв уплотнительного материала;
• изменение геометрии профиля;
• появление конденсата;
• повышенная герметизация помещения (при закрытом окне).

Внимание со стороны пользователя и регулярная профилактика, предотвратят появление проблем, а также потребность в замене изделия.

Самостоятельный ремонт фурнитуры

Фурнитура подвергается регулярным интенсивным эксплуатационным нагрузкам. Оконная или дверная ручка более всего задействована в работе, поэтому часто возникают проблемы из-за ее расшатывания, а также появляются неисправности.

Что делать если ручка расшаталась?

Починка оконной фурнитуры не представляет особых трудностей. Если в работе ручки появился люфт, то часто достаточной мерой является подтяжка крепежа. Сначала приподнимается прямоугольная накладка, прикрывающая механизм, расположенный под рукояткой. Делать это лучше аккуратно, без острых инструментов, способных повредить поверхность профиля. Далее ручка поворачивается и устанавливается под прямым углом, а два внутренних болта затягиваются с помощью крестовой отвертки.

Замена ручки

Замена ручки потребует больше времени, сил, но работу можно провести самостоятельно. Мастеру необходимо поднять защитную пластину, сделать поворот детали на 90 градусов и открутить крепежные болты. Затем следует немного раскачать изделие и снять его с пазов. Новая деталь устанавливается на место старой, закрепляется и закрывается защитной заглушкой.

Устранение жесткого хода створок

Клин при работе — частая проблема, с которой легко справиться своими силами. Схема работы предусматривает:

1. Демонтируется старая ручка.
2. Механизм очищается от пыли и загрязнений.
3. Подвижные элементы смазываются маслом (подойдет WD-40).
4. Система собирается и монтируется обратно.

Если заедание провоцирует поломка блокировочного механизма, то возникает проблема со сменой положения открытого окна. Для исправления ситуации необходимо:

1. Выполнить отвод рычага блокиратора, расположенного на торцевой части окна (со стороны ручки).
2. Обеспечить свободный ход рычажной системы.

Чтобы снизить риск появления повреждений, выбирайте оконные системы надежных производителей, а также устанавливайте фурнитуру и комплектующие детали высокого качества. Такой подход обеспечит красивый вид окна, а также длительный срок его использования. Для дополнительной надежности регулировать внутренние механизмы следует с регулярностью не реже двух раз в год.

Залог длительной службы оконных систем — это аккуратная эксплуатация, своевременный ремонт и профилактика.

Монтаж уплотнителя

Уплотнительная резинка устанавливается по периметру оконной рамы. Она обеспечивает герметизацию и звукоизоляцию помещения. В ходе эксплуатации уплотнитель изнашивается и уменьшается в объеме. Это приводит к появлению зазоров и щелей между створками, вследствие чего страдают эксплуатационные качества, появляется риск деформации конструкции.

Исключить усадку помогает периодическая регулировка створок. Повысить герметичность закрытия позволяет поворот выступающей части цапфа (закругленного цилиндра, находящегося между торцевыми заглушками) или эксцентрика в направлении внутрь окна. Увеличить зазор между створок позволит поворот детали во внешнем направлении.

Правильность выполнения настроек механизмов зависит от типа фурнитуры и ее производителя. Среди основных способов регулирования их положения можно выделить:

1. Цапф приподнимается (руками или пассатижами) и прокручивается.
2. Плоский цапф с внешней прорезью проворачивается при помощи отвертки.
3. Цапф захватывается пассатижами и без усилий прокручивается.

Регулярность выполнения профилактической регулировки составляет не реже двух раз в течение года. Такая мера значительно увеличит срок службы уплотнителя, исключив сложные, дорогие ремонтные работы.

Установка противомоскитной сетки

Противомоскитная сетка служит необходимым дополнением пластикового окна. Она обеспечивает защиту помещения от насекомых в открытом положении. Со временем изделие может износиться, потерять эстетичность, порваться. Чтобы не усложнять себе задачу и не мучиться с ремонтом, лучше сразу осуществить ее замену. Новая сетка — лучшее решение проблемы.

Ремонт оконных механизмов

Чтобы эффективно провести ремонт окона, правильно определите причину повреждения. Если из строя вышла отдельная деталь, то она подлежит замене, а вот сломанный механизм лучше заменить на новый. Для покупки комплектующих лучше обратиться в специализированый магазин, где менеджеры проконсультируют вас. Профилактика и нанесение смазки продлит срок службы деталей, а также механизмов оконной системы .

Устранение неисправностей замков

Использование оконных блоков с замковыми механизмами, актуально, когда в семье есть дети, которые нуждаются в хорошей системе безопасности. Замок, который устанавливается на фурнитуру окна, служит надежной защитой от несчастных случаев. Потребность в ремонте системы появляется в случае:

• механической поломки;
• выявления заводского брака.

Замена замковой системы обходится дешевле, чем переустановка оконной фурнитуры. При этом своевременно проведенный ремонт возвращает окнам первоначальную функциональность. Замок обеспечивает безопасность и устраняет беспокойство, царящее в доме.

Нарушение герметичности

Появление продувания и нарушение плотности прилегания створок, в первую очередь, указывают на появление проблемы с уплотнителем, который постепенно износился и утратил эластичность. Не исключено также ослабление механизмов фурнитуры, за счет чего не удается прочно прижать створки, между которыми и появляется зазор. Использование внешних изоляционных материалов не устраняет, а лишь временно маскирует проблему, тогда как с наступлением холодов она может стать причиной серьезных неприятностей.

Утепление оконных блоков. Этапы проведения работ:

1. Очный осмотр конструкции и выявление причины, которая спровоцировала появление проблемы.
2. Проведение регулировки работы фурнитуры, выполнение ее механической очистки от загрязнений и смазки механизмов.
3. Осмотр уплотнителя. При необходимости замена изношенных участков.
4. Монтаж прижимных механизмов, увеличивающих герметичность окна.
5. Осмотр монтажных швов и стыков, устранение выявленных повреждений.

Сохранение проблем с герметичностью и способы их устранения

В ситуациях, когда оконные створки плотно прилегают к раме, но все равно ощущается поддув воздуха, важно заняться устранением изъяна. Неприемлемым решением остается применение клея и скотча, грозящее усугублением проблемы и необходимостью замены фурнитуры, а также целого конструктивного элемента окна.

Причина наличия продувания может состоять в износе фурнитуры или ее отдельных деталей. Если есть уверенность в возможности выявить поломку, то рационально провести замену элемента.

Провоцировать продувания может износ уплотнителя, связанный с его выпадением из пазов. Ввиду неправильного положения материал подвергается более интенсивному воздействию, теряет эластичность, рассыхается. Решением проблем становится замена уплотнительной резинки с последующим регулярным контролем ее состояния.

Вызвать нарушение герметичности способна неправильная регулировка створок, разболтанные нижние петли или ошибки при монтаже обратных планок. Чтобы устранить наличие зазора важно точно определить источник проблемы.

Еще один источник неприятностей — подоконник и отлив, установленные с нарушением герметичности. Их монтаж требует использование монтажной пены с целью обеспечения полной изоляции щелей. Поверх пены следует использовать штукатурку, которая предотвратит разрушение материала. Если дует из-под подоконника, то следует обязательно проверить состояние внешних швов и в случае необходимости переустановить подоконник.

Устранение поломок пластиковых дверей

Помимо поломок, возникающих в оконных системах, потребители могут ощутить трудности с эксплуатацией пластиковых верей, которые сегодня получили широкое распространение. Изделия отличает очевидная практичность, аккуратность, привлекательный дизайн. Двери гарантирую достойный уровень надежности защиты помещения. Однако, они также как и окна могут изнашиваться в ходе эксплуатации и требовать к себе повышенного внимания. Грамотный уход, регулярная проверка технического состояния, а также профилактика могут существенно увеличить срок их службы. Появление неисправностей — сигнал к принятию принятиюмер по восстановлению изделия.

Наиболее частыми поломками, возникающими в ходе эксплуатации пластиковых дверей, являются:

1. Износ ручки.
2. Появление провисания на петлях.
3. Поломки штанги.
4. Поломка доводчика.

Ремонт ручки

Неисправность дверной ручки — это частая проблема, с которой сталкиваются пользователи ПВХ дверей. Лучшим ее решением будет полная замена детали. Задача не требует дополнительных навыков или умений. Выполнить работу в состоянии даже новичок. Технология похожа на замену оконной фурнитуры и проводится в несколько несложных этапов. Первоначально приподнимается декоративная пластика, закрывающая место крепления ручки к профилю, путем разворота ее под прямым углом. Далее с помощью отвертки выкручиваются все крепежные шурупы, фиксирующие элемент. Старая ручка снимается, а на ее место устанавливается новая.

Но замена механизма требуется далеко не во всех случаях. Если ручка не сломана, а имеет место лишь заедание или тяжелый ход, то решить проблему поможет очистка и смазка. Для этого также необходимо снять заглушку, очистить подвижные детали от пыли и обработать их смазкой.

Ослабление петель и провисание двери

Нередко внимание пользователей привлекает провисание дверей ПВХ на петлях. Проблема несложная и достаточно просто устранимая. Первоначально проводится регулирование положения полотна. Сделать это проще при наличии под рукой торцевого шестигранного ключа. Инструмент вставляет в паз, расположенный на нижней петле, и проворачивается в направлении по часовой стрелке. Нехитрым движением положение двери восстанавливается: полотно поднимается на заданную высоту.

Поломки штанги

Нередко поломка дверей оказывается связанной с выходом из строя рычажного механизма (штанги). В ходе эксплуатации может появиться его изгиб, излом, заедание при работе, механическое повреждение в местах крепления. Самостоятельный ремонт штанги возможен не при всех повреждениях. Чаще, при их ремонте требуется помощь мастера. Нередко, специалисты выполняют сварочные работы, но более эффективным решением будет полная замена рычага.

Неисправность дверного доводчика

Доводчик — деталь, которая обеспечивает плавный и поступательный возврат двери в закрытое положение. Она вполне обосновано может выйти из строя. Причиной этой неприятности становится разгерметизация сальников, провоцирующая вытекание рабочей жидкости. Часто, поломка возникает зимой, провоцирующим фактором становится воздействие низких температур. В проблемной ситуации пользователи отмечают потерю плавности хода двери. Восстановить сломанную деталь не получится, поэтому при ремонте лучше заменить ее.

К сожалению, в ходе эксплуатации неизбежен износ практически всех конструктивных элементов двери, нарушения в работе могут обнаружиться в любых деталях и механических узлах. Регулярная проверка их состояния поможет вовремя заметить и предотвратить появление повреждений. К примеру, изменения скорости закрытия полотна можно легко стабилизировать путем поворота клапана регулировки. Делать это надо либо по часовой, либо против часовой стрелки, — все зависит от имеющейся проблемы. Далее следует оставить открытой дверь под углом 90º и затянуть фиксатор с усилием до упора. Путем таких нехитрых манипуляций удается обеспечить эффективную задержку положения двери, если появляется в этом необходимость.

Выводы

Конструкция пластиковых окон и дверей отличается ремонтопригодностью, позволяющей устранять неполадки даже без привлечения мастера. Замена деталей, регулировка, чистка, профилактика — все это доступно и просто сделать своими руками. Если нужно сделать капитальный ремонт, то рекомендуем обратиться к мастерам с большим стажем. Они выполнят работу грамотно и с гарантией качества, исключив риски повреждения деталей конструкции.

Как отремонтировать светодиодную лампочку на 220 В

В попытках снизить расходы на электроэнергию, мы меняем лампы накаливания на более экономичные. Лучшими считаются светодиодные, так как при малом потреблении тока они дают яркий свет. И производитель заявляет, что работать они должны не менее 30 лет, но по факту через полгода эксплуатации просто не зажигаются. Учитывая высокую стоимость LED ламп, это совсем не весело. Хорошая новость в том, что ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Проблему можно решить имея минимальный набор инструментов. В некоторых случаях, можно даже обойтись без паяльника.

Устройство светодиодной лампочки на 220 В

Самостоятельный ремонт светодиодной лампочки возможен, только если вы представляете себе из каких деталей она состоит и как все это работает. Это позволит самому искать неисправности. Устройство LED лампочки не слишком сложное. Если смотреть снаружи, можно выделить три части:

• пластиковый или стеклянный светорассеиватель,
• металлический, пластиковый или керамический радиатор для отвода тепла,
• цоколь одного из стандартов.

Чтобы отремонтировать светодиодную лампочку своими руками, надо будет добраться до внутренностей — все проблемы сконцентрированы тут.

Из каких частей состоит светодиодная лампа

Если разобрать LED лампу, внутри обнаружим электрическую часть, где и будем искать повреждения. Это:

• Преобразователь/стабилизатор напряжения или драйвер. Находится наполовину в цоколе, наполовину в радиаторе теплоотвода.
• Плата со светодиодами.

Как видите, не слишком сложно, хотя вариаций море. Например, в некоторых моделях драйвер распаян на той же плате, где крепятся светодиоды. Это «эконом» решение и встречается обычно в дешевых лампочках. В других светодиод один. Это, наоборот, дорогие модели, так как один большой и мощный светодиод стоит значительно больше, чем куча маленьких с той же (или большей) мощностью свечения.

Схемы LED лампочек

Светодиоды питаются от низкого напряжения — порядка 3 В, потребляют очень мало тока — от 20 до 50 мкА, подключать их к сети 220 В можно только через преобразователь. Его можно увидеть в нижней части лампы. Схема светодиодной лампочки на 220 В тоже несложная, зато по ней легко определить возможные проблемы.

Схема светодиодной лампы на 220 V

На рисунке выше представлена схема с диодным мостом. Он преобразует и стабилизирует напряжение. Это один из самых распространенных вариантов, так как такие лампы стоят не очень дорого. Как видите, в данном варианте диоды подключены параллельно, но это редкий вариант. Чаще они подключаются последовательно — один за другим.

Есть и другие светодиодные лампочки. В них присутствует микросхема. Такие лампы более дорогие, но обычно и более долговечные, так как параметрами работы управляет микроконтроллер, который выдает более стабильное питание. А некачественное питание равно быстрому снижению яркости свечения. Резкие скачки напряжения вообще приводят к пробою светодиода. Так как подключены они последовательно — один за другим — выход из строя одного светодиода означает поломку всей лампы. Она просто не зажигается. Хотя не работает, скажем, один светодиод из 80.

Как разобрать

Ремонт светодиодной лампочки начинается с того, что ее надо разобрать. Вакуума в ней нет, так что это возможно. Светорассеиватель и цоколь обычно без проблем отделяются. Они соединяются при помощи насечек на различных частях.

В большинстве своем части светодиодной лампы держатся на защелках

Есть два варианта. Более простой при разборке и более сложный. В простом детали лампы соединены только за счет механических защелок. В более сложном кроме защелок есть еще и силикон, который обеспечивает водонепроницаемость лампы. Такие экземпляры можно эксплуатировать при повышенной влажности. Разбирать светодиодную лампу нужно так:

• Зажать в руках цоколь и повернуть против часовой стрелки радиатор. Светорассеиватель снимается точно также.
• В некоторых ЛЭД лампочках соединения залиты силиконом. В этом случае поворачивай, не поворачивай, ничего не двигается. Присмотревшись, можно увидеть герметик. В этом случае нужен растворитель. Его набираете в шприц (без иголки или с толстой иглой), аккуратно вводите жидкость по периметру. Выдержать его надо 5-10 минут, после чего снова повторить попытку. С первого раза обычно не получается разобрать светодиодную лампочку, но три-четыре захода помогают.

Платы внутри лампы или вставляются в пазы, или также держатся на защелках. Их проще отодвинуть плоской отверткой, одновременно выдавливая плату вверх. Усилия не должны быть чрезмерными, так как защелки пластиковые и могут сломаться.

Характерные поломки

Так как вы решили ремонтировать LED лампочку своими руками, предполагается, что у вас есть тестер или мультиметр и вы умете проводить элементарные измерения. Еще необходим будет паяльник, но с тонким жалом и маломощный. Без него можно обойтись, но надо будет искать замену. Паять паяльником тоже надо хоть немного уметь. А еще надо бы иметь пинцет, кусачки и утики. Утики или утконосы — это ручной инструмент, похожий на миниатюрные пассатижи с длинными захватами — ими удобно держать мелкие детали, но можно обойтись и пинцетом. А еще запчасти. Их придется приобретать по мере выявления неисправности. Хорошо, если есть вторая нерабочая лампа. Ее можно использовать как донор — забирать оттуда нужные детали.

Заявленный срок службы светодиодных ламп чуть ли не полвека, а через полгода накапливается несколько штук нерабочих

Пробой светодиода

Как уже говорили, в светодиодной лампочке кристаллы подключены последовательно. С выхода одного провод идет на вход другого и так оббегает все элементы. Схема очень простая. Но если хоть один кристалл не рабочий, лампочка не будет гореть. А выходят из строя кристаллы часто, поэтому первым делом проверяем их. Тем более, их легко найти в любой модели. Схема для проверки не нужна.

Для начала внимательно осмотрите все кристаллы. Те, которые нормально себя «чувствуют» имеют светлую ровную окраску. Вас должны насторожить темные пятна. Если на кристаллах есть темные, почти черные точки, эти светодиоды, скорее всего, пробиты. Их меняем однозначно. Если поверхность немного темнее, кристаллы еще светят, но уже «на последнем дыхании» и скоро перегорят, то их тоже лучше заменить сейчас.

Выгоревший светодиод имеет на поверхности темное пятно

Чтобы убедиться в исправности или неисправности светодиодов, можно использовать мультиметр. Его переключают в режим прозвонки, щупы прикладывают к контактам светодиода. Если ток для работы светодиода нужен небольшой, исправные светодиоды загораются. Второй вариант проверки — батарейка на 3-4 Вольта, к контактам которой припаяны провода. Эти провода (с соблюдением полярности) прикладываем к кристаллам. Исправные загораются, а неисправные остаются темными.

Как выпаять поврежденные светодиоды

До этого момента все просто и понятно, ремонт светодиодной лампочки трудностей, пока, не представляет. Теперь надо решить, как паять мелкие светодиоды. Вся штука в том, что они припаяны на подложку, хорошо проводящую тепло. То есть, прогревая контакт одного светодиода вы, одновременно, греете всю плату. Если действовать маломощным паяльником понадобится слишком много времени. Мощный — тоже не вариант, так как перегреть очень легко. Максимальная температура, которую кристаллы выносят без последствий — 80°C. При дальнейшем нагреве быстро идет разрушение, поэтому при ремонте светодиодной лампочки основная задача — как можно меньше нанести вреда остальным элементам.

Точечного нагрева все равно не выйдет, но можно попытаться нанести минимальный урон соседним кристаллам. Для этого сначала выкусываем/выламываем пластину кристалла, а оставшиеся металлические ножки прогреваем маломощным (на 20 Вт) паяльником и удаляем.

Выпаиваем поврежденные светодиоды

Если маломощного паяльника нет, можно использовать утюг. Его надо жестко закрепить (например, при помощи струбцины) и выставить на средний режим. Для минимизации «поля нагрева» лучше использовать носик утюга. Греть в этом случае будем всю плату. Вернее, греть будем тот край, на котором находится поврежденный светодиод, но прогреваться будет вся плата. И в этом минус этого способа — от перегрева кристаллы мутнеют и быстро выходят из строя. Поэтому весь фокус в том, чтобы, как только будет возможно, быстро удалить поврежденный кристалл.

Перед началом работы все неисправные кристаллы окрашиваем маркером. Поворачиваем плату так, чтобы место с прогоревшими элементами было на платформе утюга. Постоянно тянем поврежденный элемент вверх, зажав его щипцами. Как только он оторвался, пробуем расположенные рядом поврежденные. Если они оторвались — отлично. Нет — поворачиваем плату так, чтобы больше нагревался поврежденный элемент. Потом сразу снимаем плату и оставляем остывать. Никаких специальных средств для быстрого остывания! Просто положите, пусть сама охлаждается.

Как припаять новые светодиоды

На месте выпаянных светодиодов остаются контактные площадки. На них наносим каплю флюса для пайки, сверху выкладываем исправные (с соблюдением полярности) и снова прогреваем, но на этот раз на кристалл надавливаем. Когда его ножки «войдут» в припой, плату снимаем или переворачиваем. Если светодиода нет, можно вместо него впаять отрезок проволоки. Светить лампа будет чуть тусклее, но работать будет. Да! Этот фокус работает, только если на плате десять и больше кристаллов.

В некоторых случаях вместо сгоревших светодиодов можно использовать проволочные перемычки

В видео представлен другой способ замены. Нужно найти похожий светодиод на ленте, вырезать его и вместе с подложкой припаять на место удаленного.

Еще один способ пайки мелких светодиодов. Он, кажется, наиболее реальным без применения спецтехники. Можно выпаять диоды при помощи небольшой газовой горелки.

Повреждения в драйвере

Если визуально все светодиоды нормальные или их уже поменяли, ремонт светодиодной лампочки продолжаем, рассматривая драйвер. Некоторые повреждения легко установить визуально. Почерневшие или треснувшие резисторы, вздутые емкости. Если присмотреться, то это все заметно. Если визуально ничего не определяется, берем тестер, проверяем целостность компонентов.

Могут быть сгоревшие сопротивления и потекшие/вздутые конденсаторы

Еще бывает так, что все элементы абсолютно нормальны, а светодиодная лампочка все равно не горит. Скорее всего, это плохая сборка. Надо проверять все места пайки. Если недостаточно прогреть место пайки, через время от постоянных температурных изменений контакт ухудшится или пропадет совсем. В первом случае лампочка то горит, то нет. Во втором, просто перестает работать. Подносим все места пайки к свету и внимательно смотрим. Если обнаруживаем трещину в пайке — это оно. Холодная пайка. Далее просто хорошо прогреваем это место паяльником.

Холодная пайка — одна из причин поломки светодиодных ламп

Очень редко выходят из строя диодные мосты, поэтому их проверяем в последнюю очередь. Если диод таки пробит, его выпаиваем, повторно проверяем (по идее, их проверять надо только выпаяв), если повреждение подтвердилось, ставим аналогичный. Не перепутайте подключение, иначе работать ничего не будет. В общем, ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Обойдется он значительно меньше, чем новая лампочка. А вы, по пути, можете усовершенствовать конструкцию. В результате перегорать ЛЭД лампочки будут реже. В любом случае вы ничего (почти) не теряете.

Как отремонтировать светодиодную лампочку на 220В своими руками?

Светодиодные лампочки несмотря на их заявленный срок службы в 30-50 тыс. часов (ага 😊) зачастую горят как “свечки” и работают не дольше обычных ламп накаливания.

Вот только стоят они при этом совсем других денег.

Что же делать, если ваша led лампа приказала долго жить? Обычно мастера из ютуба советуют вскрыть лампочку, найти прибором какой конкретно диод перегорел, рассчитать его параметры, пойти на АлиЭкспресс и заказать запасные.

Через несколько недель дождаться пока они придут на ваш адрес, выпаять термовоздушной паяльной станцией! негодный и впаять вместо него новый, умудрившись при этом не перегреть диод при ремонте.

Серьезно? У меня сгорела лампа сегодня и сейчас, и мне ее нужно отремонтировать тоже сегодня и сейчас.

Равно как и замена поврежденного светодиода дополнительным резистором.

Слишком много нюансов возникает при подборе и перепайке.

Вы же не хотите попутно изучать все премудрости радиоэлектроники?

Мы вам предложим вариант, который позволит отремонтировать светодиодную лампочку на 220в в домашних условиях, что называется, “не отходя от кассы” с минимальным набором инструментов и технических знаний.

Давайте разбираться как это сделать самостоятельно своими руками.

Самое сложное для новичков в этом процессе аккуратно снять верхнюю часть.

Она достаточно плотно сидит на герметике. Есть правда модели, у которых матовая колба просто защелкивается или закручивается по резьбе.

Мы рассмотрим более сложный вариант – на клею.

Если есть под рукой фен можете предварительно разогреть верх колбы теплым воздухом.

Далее берете острый нож и вставляете его лезвие по центру шва.

Проходитесь ножом по кругу, углубляясь во внутрь. Затем поступательными движениями справа-налево, вверх-вниз отжимаете колбу со своего места .

Добираетесь до светодиодов.

90% проблем всех вышедших из строя Led ламп – это один сгоревший светодиод. Зачастую определить его можно даже по внешнему виду.

На желтой поверхности будет четко видна черная точка.

Иногда вместо нее может быть явная выпуклость или вздутость.

Так как все диоды в лампе соединены последовательно, то выход из строя одного автоматически влечет прерывание всей цепочки.

После того как нашли такой светодиод с точкой, снизу поддеваете его ножиком и просто вырезаете со своего места.

У вас на площадке должно остаться только два контакта, все остальное соскабливаете.

Маленький контакт — это “плюс”, большой – “минус”.

Собственно говоря, для восстановления работоспособности лампы эти два контакта нужно будет чем-нибудь замкнуть между собой.

Проще всего это сделать при помощи капельки олова. Кто-то припаивает сюда тоненький проводок или даже накладывает кусочек фольги.

Но все это сложнее и менее надежно.

Поэтому берете паяльник, подносите олово и капаете на место, где раньше стоял светодиод.

А если нет под рукой паяльника, что делать в этом случае?

Возьмите олово, которое продается в виде тонкой проволоки на катушке, разогрейте его “реактивной” газовой зажигалкой и капните на контактную площадку.

Если нет в наличии ни паяльника, ни олова, можно попробовать капнуть токопроводящий клей.

Весь ремонт со вскрытием лампы займет у вас не более 5 минут. Для проверки работоспособности можете не ставить колбу на место, а прямо так вкрутить лампочку в патрон и включить свет.

Особой разницы в свечении вы даже не заметите.

А что делать, если все светодиоды визуально целые и на них нет никаких черных точек? Здесь понадобится китайский мультиметр.

Лучше всего показывают те, которые работают на кроне 9V, а не на пальчиковых батарейках.

Ставите переключатель в режим прозвонки диодов и прикасаетесь щупами к ножкам светодиода на площадке. Если он исправен, то должен засветиться.

Поврежденный светодиод светиться не будет.

При этом соблюдайте полярность. Светодиоды горят только при правильном положении щупов (“+” и “-”).

Неисправный светиться не будет, как бы вы не меняли полярность. После выявления неисправности дальнейший ремонт проводите как было показано выше.

Как долго проработает такая лампочка с “шунтированным” светодиодом?

Все будет зависеть от двух факторов. Во-первых, какое напряжение у вас в сети (нормальное, повышенное (>230V) или пониженное).

Во-вторых, где стоит эта лампочка. Если это коридор, туалет, подсобка, сарай и т.п., где она включается на непродолжительное время, то лампа может спокойно прослужить несколько месяцев.

Если это зал, спальня, кухня, то здесь речь идет о гораздо меньшем сроке.

Есть мнение, что отсутствующий элемент вызовет повышение тока во всей цепочке. Что зачастую на самом деле и происходит.

А это уже приводит к последовательному выходу из строя остальных светодиодов один за другим.

Но если драйвер в лампе выполнен качественно и имеет хороший импульсный стабилизатор тока, то работоспособность лампочки будет поддерживаться очень долгое время.

Вот вам наглядное сравнение силы тока в “зашунтированной” лампе…

и в лампе, где вместо сгоревшего светодиода были впаяны несколько добавочных резисторов, которые как раз и должны были снизить ток.

Как видите, разницы практически не наблюдается. Думаете стоит подобным образом заморачиваться и беспокоиться о меньшем сроке службы?

При классической дешевой схеме питания светодиодной лампы на гасящем конденсаторе, срок службы сокращается в разы.

Стабилизация тока в таких лампах очень условная.

Есть один лайфхак для увеличения ресурса светодиодной лампочки после подобных ремонтов с шунтированием.

Просто просверлите 4 отверстия сверлом d-6-8мм в пластиковом корпусе. Это позволит лишнему теплу эффективнее отводиться от контактной платы.

Меньше нагрева – больше срок службы. Правда не забывайте про потерю защиты от пыли и влаги.

В ванной комнате или на улице такую лампочку уже не повесишь.

А если дело вообще не в светодиодах, что может быть еще виновником неисправности?

Второй частой причиной является повреждение драйвера. Одного из его элементов – диодный мост, резисторы, микросхема, конденсаторы и т.п.

Здесь ремонт уже требует специальных знаний и умений. Для рядового пользователя гораздо проще будет купить новую лампочку, чем заморачиваться с ремонтом старой.

Единственное, что вы можете сделать – это вскрыть площадку с припаянными светодиодами и заглянуть во внутрь.

Вот совет как разобрать лампочку, чтобы добраться до драйвера.

Данная сборка может быть как на подпружиненных контактах, так и на припаянной перемычке.

Эта самая перемычка соединяет драйвер с цоколем. Иногда при нагреве лампы из-за плохого контакта в патроне перегорает именно она.

Сам драйвер тут не причем. Перемычку можно легко восстановить, припаяв ее на место.

Ремонт светодиодных ламп своими руками: пособие домашнему мастеру

На чтение: 4 минуты Нет времени?

Еще десятилетие назад не предполагался столь стремительный рост популярности светодиодного освещения квартир и частных домов. Сегодня не встретишь человека, который не пользовался бы этими экономичными и яркими лампами. Проблема остается только в стоимости осветительных приборов – дешевыми такие светильники не назовешь. Что же делать, если лампа вышла из строя? Приобретать новую? Не обязательно. Можно попробовать отремонтировать осветительный прибор. Именно «прибор», ведь это сложное техническое устройство, в отличие от «лампочки Ильича». Сегодня разберемся, как выполнить ремонт светодиодных ламп своими руками и насколько это сложно.

Читайте в статье

Принцип работы светодиодной лампы

Светодиоды являются самым экономичным видом освещения – с этим трудно поспорить. Применяются такие элементы и в быту, и на производстве. Уличное освещение постепенно переходит на подобное энергосбережение. Световые диоды, кроме экономичности, обладают еще одним неоспоримым преимуществом перед другими типами осветительных приборов – по долговечности конкурентов у них нет. Но от сети с переменным током 220 В они напрямую работать не могут. Для этого требуются специальные устройства, называемые драйвером.

Схема светодиодной лампы на 220 В включают в себя такое устройство, которое достаточно компактно и умещается в цоколе. Больше в осветительном приборе нет ничего сложного, однако драйвер, выполняя работу по стабилизации напряжения, чаще и выходит из строя. Сгоревшие светодиоды заменить не сложно, достаточно владеть паяльником на уровне «только научился». А вот как ремонтировать драйвера, сегодня будем разбираться.

Общий принцип работы светодиодных ламп заключается в следующем. Переменный ток сети поступает в электронное устройство – драйвер, который стабилизирует перепады напряжения. Прямой ток направляется на светодиоды, которые и излучают видимый нами свет.

Статья по теме:

Как выбрать светодиодные лампы для дома. В этом материале мы рассмотрим устройство световых полупроводников, их разновидности, средние цены, производителей, критерии выбора, нормы освещенности в помещении, советы специалистов, и узнаем почему же мигают лампы.

Простейшая схема устройства светодиодной лампы 220 В

Если упростить такую систему, то получим схему драйвера светодиодной лампы 220 В, в который включены два гасящих резистора, которые стабилизируют напряжение. Светодиоды подключены разнонаправленно, что защищает от обратного напряжения. Частота мерцания возрастает в 2 раза – с 50 до 100 Гц.

Простейшая схема драйвера для светодиодов: разобраться можно и без профессиональных навыков

Питание в такой схеме поступает через ограничительный конденсатор на выпрямитель (диодный мост), и только после на элементы. Упрощаем систему. Меняем один световой диод на выпрямительный. Лампа работает, но частота тока, вместо возрастания, понижается в 2 раза и становится равна 25 Гц, что приводит к чувствительномумерцанию осветительного прибора. Это вредно для зрения, ухудшает состояние здоровья, повышает утомляемость и становится причиной головных болей.

Средняя стоимость светодиодных ламп на российских прилавках

Марка	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Стоимость, руб.
DEWATT	6	2700	80
DEWATT	9	4200	90
КОСМОС	9	4200	100
ОНЛАЙТ	10	2700	90
REV	3	4000	120
GENILED	5	2700	500

Однако встречаются светодиодные лампы и по совершенно другой стоимости. К примеру, GENILED СДЛ-КС 80W 07077, мощностью 80 Вт и цветовой температурой 4700К. Ее стоимость может удивить. Она равна 10 200 руб.

Самая большая из ряда и есть GENILED СДЛ-КС 80W 07077

Частые причины поломок светодиодных ламп

Часто причиной выхода из строя светодиодной лампы становится неправильная эксплуатация или резкие перепады напряжения в сети. Разберем наиболее частые:

• Резкий скачок напряжения. Светодиоды в такой ситуации останутся целыми, а вот драйвер может выйти из строя;
• Неправильный выбор светильника. Если не обеспечена нормальная вентиляция, драйвер перегревается, что негативно сказывается на его работе;
• Заводской брак или фальсификация изделий. Если на прилавке на глаза попалась слишком дешевая лампа такого типа, стоит задуматься, каким образом достигнута низкая цена;
• Вибрации и удары. Светодиодам они не страшны, а вот для драйвера могут оказаться губительными.

Чаще всего из строя выходит конденсатор (лампа перестанет гореть), и токоограничивающий резистор (чувствительное мерцание, вплоть до моргания). Чтобы не покупать новое оборудование, нужно понять, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками.

Цветные светодиоды создадут неповторимую атмосферу в помещении

Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: пошаговая инструкция

Драйвер, становящийся причиной поломки в 80% случаев, не обязательно встраивается в лампочку. Источник света может состоять только из светодиодов, а стабилизирующее устройство будет встроено в светильник или люстру. Однако оставшиеся 20% не стоит сбрасывать со счетов. Необходимо проверить все детали, прежде чем приступить к ремонту лед ламп.

В случае с отдельным драйвером все проще. Меняем лампу, и, если она светится, значит проблема в ней, если нет – виноват стабилизатор. Со встроенным драйвером дело обстоит сложнее.

Ремонт светодиодных ламп своими руками: работаем без паяльной станции

Теперь обещанный секрет. Для ремонта светодиодных светильников обычным паяльником нужен кусок медного одножильного провода, сечением 4 мм², длиной 10÷15 см. Наматываем его на жало паяльника плотной спиралью так, чтобы жало удлинилось на 4÷5 см, а конец медного провода затачиваем под «шило» или «лопатку». От длины будет зависеть и температура. Удобно, если на мультиметре есть функция термометра. Для LED SMD компонентов, которые используются в светодиодных лампах, нужна температура 240÷260°С.

Здесь можно поставить перемычку – быстро, но ненадолго

Как разобрать светодиодную лампу, проклеенную герметиком

Некоторые приборы не так просто разобрать. При попытке повернуть верхнюю часть ничего не выходит? Тогда пригодится растворитель. Набираем его в шприц и через иглу аккуратно проходим по шву. Оставляем на 5 мин, после чего повторяем операцию. Обычно 2÷3 процедур хватает. Аккуратно раскачиваем верхнюю часть поворотами влево-вправо. После снятия крышки счищаем старый герметик и обезжириваем поверхности. Если планируется использование лампы в сухом помещении, новый герметик накладывать не нужно.

Разобрать светодиодную лампу не сложно, главное – чтобы польза была

Ремонт светодиодных ламп: устройство и электрические схемы различных приборов

Разобравшись, как починить светодиодную лампу на 220V, имеет смысл разобраться и с более сложными устройствами, такими, как прожекторы или люстры. Хотя особой разницы в работе нет. Специалисты утверждают, что ремонт светодиодных прожекторов даже проще, ведь драйверы и их детали крупнее. Мы присоединяемся к этому мнению. Только кажется, что такие устройства высокотехнологичнее и сложнее. На самом деле, имея под рукой схемы (они всегда содержатся в технической документации осветительного прибора) произвести, к примеру, ремонт светодиодной люстры достаточно просто. Та же прозвонка светодиодов, деталей драйвера. После – подбор подходящих взамен сгоревших.

Важная информация! Если сгорел светодиод и под рукой нет подходящего для замены, можно ненамного продлить жизнь осветительному прибору. Контакты сгоревшего элемента перемыкаются между собой, и лампочка снова загорается. Но стоит быть готовым к тому, что через непродолжительное время она снова погаснет. Перегорит следующий за перемкнутым светодиод. Если продолжать установку перемычек, сроки между ремонтами будут сокращаться в геометрической прогрессии.

Несколько светодиодных ламп преобразят интерьер до неузнаваемости, но в лучшую сторону

Погасли все лампы в ванной комнате: причины и способы устранения

Если одновременно погасло все светодиодное освещение в ванной комнате, стоит начать с малого. Снимаем крышку выключателя и проверяем подачу напряжения. Если все в порядке, значит проблема в блоке питания.

Ванная комната – это помещение с повышенной влажностью, в котором недопустимо использование осветительных приборов на 220 вольт. По этой причине устанавливают блок питания на 12 вольт. Причиной того, что перестало гореть все освещение разом, может стать выход из строя этого устройства или пробой проводки, что вряд ли реально. Такой блок придется купить. Демонтировав старый блок смотрим технические параметры, приобретаем стабилизатор с аналогичными характеристиками и устанавливаем на место.

При работе с электропроводкой нужно быть крайне внимательным. Поражение опасно

Важно! Все работы по демонтажу и монтажу стабилизирующего блока питания производятся только при снятом напряжении. Лучше отключить вводной автомат. Только так можно обезопасить себя от поражения электрическим током.

Устранение причин моргания светодиодных ламп

Это распространенная проблема. Бывает, что люди отказываются от замены в квартире обычного освещения на светодиодное по причине того, что при выключенном свете светодиоды моргают, на манер стробоскопа. Причина этому одна – подсветка выключателя.

Если индикатор горит, он пропускает через себя определенное количество электроэнергии, которое не оказывает никакого влияния на обычные лампы. Но в драйвере светодиодных осветительных приборов присутствует конденсатор, который имеет свойство накапливать электричество, а затем выдавать его. Он то и собирает «по крупицам» эту энергию, а по достижении определенного объема выдает ее в виде импульса на светодиоды.

Этот индикатор становится причиной моргания светодиодов

Решить проблему можно очень просто – отключаем подсветку на выключателе. Однако мигание из-за индикации на клавише – это следствие. А в чем причина? Здесь сложностей так же нет. Причиной служит неправильное подключение патронов люстры. Известно, что при установке ламп накаливания, на резьбу цоколя идет ноль, а на центр – фаза. Моргать светодиоды начинают, если этот порядок нарушен и разводка сделана неправильно.

Филаментные лампы – новинка на рынке. Они ремонту не подлежат

Подводя итоги

Светодиодное освещение не сбавляет темпов роста своей популярности. Но даже при снижении цен на осветительные приборы на их основе, они остаются дорогими. А зачем переплачивать, если можно отремонтировать лампочку или светильник своими руками. Для этого не нужно даже приобретать детали. Просто не нужно выбрасывать вышедшие из строя. Тогда из двух-трех можно будет собрать одну рабочую.

Надеемся информация, изложенная в нашей статье, поможет читателю сэкономить на приобретении осветительного оборудования. Если возникли вопросы, Вы можете их задать в обсуждении ниже. А напоследок предлагаем посмотреть полезное видео по теме:

Ремонт светодиодных ламп своими руками: причины поломок, когда и как можно отремонтировать самому

Возникли проблемы с источниками света, но вы не спешите покупать новые и не хотите вызывать электрика? Неплохо попытаться провести ремонт светодиодных ламп своими руками, ведь верно? Тем более, что это может оказаться не так уж сложно. Но вы не знаете, с чего начинать?

Мы подскажем вам, как можно обнаружить проблему и выполнить ремонт проблемного участка — в статье рассмотрены наиболее распространенные причины поломок. Главное, правильно выявить область проблемы и с помощью профильных инструментов аккуратно устранить неисправность. Корректно восстановленное изделие продолжит свою службу.

В помощь домашнему мастеру мы подобрали фотоматериалы и снабдили инструкции по ремонту информативными видеороликами. С их помощью с задачей сможет справиться даже мастер, не имеющий колоссального опыта в работах подобного плана.

Устройство диодного прибора

Прежде чем приступать к ремонту испортившейся светодиодной лампы, нужно узнать, из каких деталей она состоит и где именно искать неисправность.

Общее устройство агрегатов подобного типа примерно одинаково и включает в себя такие элементы, как:

• цоколь;
• драйвер;
• монтажная плата;
• светодиоды;
• радиатор;
• оптические элементы.

Каждая из частей очень важная и отвечает за определенную функцию. Найдя место дислокации проблемы, можно понять уровень ее серьезности и приступить к устранению.

Назначение и разновидности цоколей

В LED-приборах цоколь изготовляется из металла, керамики или прогрессивного высокотемпературного пластика, славящегося отличной термостойкостью.

В изделиях от брендовых производителей при монтаже детали в лампу не применяется пайка. Это полностью исключает окисление или подлипание цокольного элемента к патрону светильника.

Чаще всего в светодиодных приборах, предназначенных для использования в быту и промышленности, применяются резьбовые и штырьковые цоколи.

Прочие виды считаются более редкими и используются в определенных, специфических случаях. Сам цоколь обладает хорошим рабочим ресурсом и практически никогда не выходит из строя.

Роль драйвера светодиодной лампы

Драйвер в устройстве LED-прибора играет одну из ключевых ролей. Эта небольшая деталь выступает как общий блок питания, нейтрализует перепады напряжения, а постоянный ток направляет непосредственно на диоды, которые преобразуют его в видимый человеческим глазом свет.

Драйверы в современных лампах бывают электронными или конденсаторными. Каждый вид имеет свои специфические отличительные черты и достоинства. Подробнее о видах и выборе преобразователей тока для светодиодных лампочек мы говорили здесь.

Первый вариант ценится более дорого и чаще используется в брендовой продукции среднего и люксового сегмента, второй обходится производителям достаточно дешево и ставится в изделия бюджетной серии.

Особенности монтажной платы

Монтажная плата служит плацдармом для расположения светодиодов и прочих рабочих элементов. Производители используют для ее создания разные материалы. Самой актуальной сейчас считается плата, выполненная из анодированного алюминиевого сплава.

Она проявляет себя максимально эффективно и абсорбирует до 90% теплового излучения, возникающего в процессе эксплуатации.

Нюансы устройства LED-элементов

Диоды, регенерирующие светопоток, бывают нескольких видов. Наиболее часто в лампах стоят SMD и COB-чипы. Чем больше их располагается на плате, тем мощнее получается прибор и тем большее количество тепла выделяется в процессе работы.

Для нормальной эксплуатации и длительной службы необходимо обеспечить корректный теплоотвод, и за это отвечает установленный на корпусе радиатор.

Специфика работы радиатора

Излишний нагрев губительно сказывается на функционировании светодиодов. Отсутствие качественного теплоотвода в разы уменьшает период работы лампы и в итоге приводит к ее сгоранию.

Некоторые изготовители экономят и оснащают прибор нескольким поперечными или продольными отверстиями, располагая их по всей территории корпуса.

Бюджетные производители ставят дешевые пластиковые, стеклянные и композитные детали. Продвинутые бренды идут дальше и комплектуют свои LED-приборы радиаторами, выполненными из металла с анодированным антикоррозийным покрытием.

Поэтому лучше изначально покупать надежные лампы из лучших материалов. Хотя они и обойдутся дороже, но пользователь обезопасит себя от постоянных поломок.

Отдельные торговые марки, преимущественно китайского происхождения, снабжают лампочки радиаторными элементами из керамики.

Такие изделия получают качественное охлаждение, но, вместе с ним, частично теряют конструкционную прочность и становятся более хрупкими по сравнению с металлическими аналогами.

Несколько слов про оптику

Основная масса LED-ламп обязательно снабжается рассеивателем, изготовленным из матового пластика. Он помогает концентрировать светопоток под определенным углом и делает его более равномерным.

В некоторых моделях вместо рассеивателей используют линзы, созданные из различных современных и практичных материалов. В этих элементах поломок не наблюдается, и под ремонт они не подпадают.

Частые причины неисправностей

К выходу из строя светодиодной лампы часто приводят некорректная эксплуатация и резкие перепады напряжения в центральной электросети. Сами диодные элементы в этом случае сохраняют работоспособность, а вот драйвер может испортиться.

Если в самом светильнике не обеспечена качественная вентиляция, драйвер будет перегреваться. В итоге это плохо отразится на его функционировании и спровоцирует поломку.

Лампа начнет чувствительно мерцать и моргать, раздражая глаз, когда испортится токоограничивающий резистор, и совсем перестанет гореть, если выйдет из строя конденсатор.

Все эти моменты неприятны, но впадать в панику не стоит. Исправить неполадку без особых усилий получится дома своими руками.

Плохо подействует на Led-элемент и приведет к его выходу из строя неправильно организованная в доме или квартире электрическая система.

Плюс к тому она увеличит нагрузку на проводку и, возможно, создаст дополнительные проблемы в ближайшем будущем. Поэтому ее обустройство лучше доверить профессионалам.

В процессе эксплуатации в лампе может произойти нарушение базовой кристаллической структуры полупроводниковых диодов.

Провоцирует эту неполадку реакция на повышение уровня плотности инжектированного тока со стороны материала, из которого изготовлен полупроводник.

Когда пропайка краев осуществлена некачественно, отвод тепла теряет необходимую интенсивность и ослабевает. Проводник перегревается, в системе происходит перегрузка и короткое замыкание выводит лампу из строя.

Все эти мелочи не фатальны и подлежат незатратному по времени и финансам ремонту.

Предварительная диагностика устройства

LED-модуль обычно не горит из-за обрывов в общей проводке, неисправностей в системе выключателя, при отсутствии контакта в патроне или возникновении неполадок в самой лампе.

Чтобы разобраться в вопросе, нужно провести предварительную диагностику и понять, где располагается проблема.

Когда при активации включателя лампа не загорается, нужно выкрутить ее из патрона и вкрутить другую, причем, не обязательно диодную.

Если ситуация изменилась и свет появился, значит неисправна сама лампа. Отсутствие поступления освещения означает, что неполадки заключаются в проводке.

На следующем этапе понадобится с помощью мультиметра выяснить, имеется ли напряжение в электрической цепи.

Для этого достаточно прислонить прибор к патронной части при активированном выключателе и посмотреть на показатели. Они должны быть на уровне 220 В. Если цифры иные, значит зона неисправности обнаружена.

Когда наличие корректного напряжения подтверждено, а лампа все равно не горит, следует проверить, имеется ли контакт между цоколем и усиками патрона. Если в этой области происходят нарушения, возникает дуга и на усиковых элементах образуется нагар.

Чтобы его удалить, необходимо отключить напряжение, счистить некорректные образования, а сами усики аккуратно подогнуть. После всех этих мероприятий можно вкрутить в патрон рабочую лампу и проверить результат.

При отсутствии напряжения на контактах патрона, его обязательно нужно снять и проверить, есть ли фаза на самой проводке. Если при активированном выключателе она присутствует, патрон подлежит замене.

Когда же ее нет, стоит обратить пристальное внимание на выключатель и поискать проблему в нем.

Если все выше описанные элементы, узлы и детали в результате проверки подтвердили свою исправность, становится совершенно ясно, что проблема находится именно в LED-лампе.

Как разобрать светодиодный модуль?

Для осуществления ремонта светодиодную лампу обязательно придется разобрать. Процедура эта не представляет большой сложности, но требует аккуратности, внимания и некоторой сноровки.

При желании, можно заснять весь процесс в пошаговом режиме на телефон, чтобы потом не перепутать порядок действий.

Желательно действовать крайне осторожно. Не все внутренние элементы прибора подлежат замене, поэтому чрезвычайно важно не нанести им повреждений и сберечь в целости и сохранности.

Особенно это касается такой уязвимой, но крайне значимой детали, как монтажная печатная плата.

Способ #1 — откручивание

Светодиодная лампа – довольно хрупкий прибор, разбирать который нужно предельно осторожно и аккуратно. Тут не требуются какие-то значительные усилия, да и пользоваться острыми инструментами там, где есть шанс справиться вручную, нет нужды.

Чтобы снять рассеивающий купол, достаточно взять лампочку двумя руками за края и, мягкими вращательными движениями отделить верхнюю часть от корпуса.

Обычно сделать это удается легко, так как слой скрепляющего герметика крайне тонок и сразу реагирует на движение и нарушение целостности.

Потом придется решить самую сложную задачу – отделить пластину, несущую светодиоды, от остальной части корпуса. Для этого придется выкрутить все крепежные болты.

Так как их головки отличаются крошечным размером, придется воспользоваться специальными отвертками прецизионного типа.

На следующем этапе понадобится отсоединить монтажную пластину от радиаторного устройства. Сделать это поможет предмет с плоским острым краем, например, ювелирный пинцет. Им удастся аккуратно поддеть край платы и осторожно снять ее целиком.

Потом придется аккуратно распаять зоны прилегания провода питания и окончательно отделить пластину с диодами от сопутствующих деталей.

Радиатор и цоколь потребуется разъединить деликатными вращательными движениями и разложить все составные части лампы на столе перед собой. После этого можно приступать непосредственно к ремонту.

Способ #2 — нагревание феном

Второй вариант наиболее подходит для изделий с толстым стеклом, не годящихся для непосредственного контакта с инструментом типа отвертки. Здесь придется воспользоваться строительным феном и с его помощью разогреть корпус лампы.

Только так удастся вынуть из цилиндрической основы приклеенный специальным составом стеклянный фрагмент.

Интенсивное воздействие горячего воздуха заставит обрабатываемые объекты расшириться, а клеевой слой, удерживающий стекло, приобретет эластичность.

После этих манипуляций лампа распадется на составные части, даже если мастер не приложит к этому никаких усилий.

Если фена под рукой нет, можно пойти другим путем. Для этого потребуется взять растворитель, шило и медицинский шприц с иглой. Сначала шилом аккуратно и без нажима провести вдоль кромки купольного рассеивателя.

Затем шприцем ввести растворитель и немного подождать. Пройдет буквально пара минут, герметик приобретет податливость, и купол удастся открутить без всяких физических усилий. Все дальнейшие действия ничем не отличаются от метода, описанного выше.

У вас никак не получается разобрать лампу? У нас на сайте есть другие инструкции по разборке различных типов лампочек. Рекомендуем вам ознакомиться с ними.

Самостоятельная замена светодиодов

Сгоревшие светодиоды часто становятся причиной, по которой лампочка выходит из строя. Обычно после разборки сразу видно, какие элементы испорчены и требуют замены. Но нередки случаи, когда на первый взгляд все диоды выглядят нормально.

В этом случае придется воспользоваться мультиметром и прозвонить каждый элемент отдельно, чтобы выявить неисправный. Либо снять с платы элементы, вызывающие сомнения, и протестировать их с помощью проводов, подключенных к 12-вольтовому источнику питания.

Когда испорчен только один диод, можно просто замкнуть его выходы. Если в светильнике применено цепочное соединение, этот момент никак не повлияет на потерю функций всех остальных элементов.

Старые, неисправные диоды придется выпаять, затем перевернуть плату и припаять к видимым контактным дорожкам новые чипы.

В некоторых случаях заменить светодиод можно без использования паяльника. Для этого плату потребуется хорошо прогреть строительным феном. Область пропайки станет мягкой и податливой, а диод удастся спокойно снять с помощью обычного пинцета.

На еще не остывшее место понадобится вмонтировать рабочий источник света. Когда плата хорошо остынет, он прочно зафиксируется и уже никуда не сдвинется.

Главное, четко запомнить расположение элемента относительно меньшего и большего контактов и разместить исправный с соблюдением полюсности.

Решение проблем с драйвером

Неполадки в драйвере – довольно распространенная проблема светодиодных ламп. Чаще всего в драйвере горят резистор или конденсатор.

Имеющимися под рукой домашнего мастера измерительными приборами выявить уровень работоспособности этого элемента довольно проблематично. Поэтому рекомендуется его просто заменить на исправный с аналогичными параметрами.

Найти подходящую деталь в магазинах светотехники получается не всегда. Лучше сразу отправиться на радиорынок или в место продажи радиоэлектроники и там попытаться отыскать нужную вещь.

Когда она будет куплена, потребуется демонтировать неисправный узел, а на его место поставить рабочий элемент.

Для корректного проведения разборки и ремонта лампочек светодиодного типа не понадобится сложное, дорогостоящее оборудование. Устранить возникшие неполадки поможет минимальный набор простых инструментов.

Мультиметр позволит проверить наличие напряжения в цепи, даст возможность обнаружить наличие обрывов и покажет, насколько работоспособны остальные детали схемы.

Паяльный прибор с канифолью и припоем потребуется для восстановления обрывов, найденных в цепи, и последующей замены поврежденных деталей и элементов.

Отверткой небольших размеров удастся аккуратно отделить от корпуса лампы управляющие элементы, а тонким, прочным канцелярским ножиком получится деликатно отсоединить детали от монтажной печатной платы.

Также часто пользователи сталкиваются с такими проблемами, как моргание лампочек и горение ламп при выключенном выключателе. Что служит причиной этих неисправностей и как их устранить мы говорили в других наших статьях:

Выводы и полезное видео по теме

Как устранить характерные поломки светодиодной лампочки с цоколем E27. Подробная инструкция по разборке изделия, интересные практические советы по использованию подручных инструментов.

Подсказки, как корректно снять с прибора колбу, не повредив ее в процессе.

Простой способ отремонтировать лампочку лед-типа без использования паяльника. Вместо припаивания применяется специальная электропроводящая паста.

Полное описание работы на изделиях торговой марки «Космос», которой владеет KOSMOS Group, контролирующая около 25% отечественного рынка прогрессивной и экономной продукции для создания качественного освещения.

Как починить Led-лампочку типа «кукуруза». Особенности процесса разборки, конструкционные нюансы и прочие познавательные моменты. Существенное увеличение срока службы изделия после проведения всех работ.

Светодиодная лампочка – практичный источник освещения. Единственный минус этого изделия – высокая по сравнению с другими модулями цена. Правда, LED-приборы надежны и обычно полностью отрабатывают свой срок.

А если вдруг в процессе эксплуатации возникнут поломки, большую часть из них можно будет устранить своими руками. Нужные инструменты найдутся у любого домашнего мастера, а выкроить время на ремонтные работы тоже не составит никакого труда.

Вы умеете самостоятельно чинить светодиодные лампы и можете дополнить изложенный нами материал ценными рекомендациями? Пишите советы в комментариях к статье, добавляйте уникальные фото – многие новички, не имеющие опыта ремонта светотехнической продукции будут вам благодарны.

Как самостоятельно отремонтировать LED светильник

Чтобы провести ремонт светодиодных светильников, не нужно иметь квалификацию инженера-электронщика и приобретать дорогостоящее оборудование. Работу не составит труда организовать и в домашних условиях, если предварительно подготовить все необходимое и разобраться с особенностями устройства светильников. Главное – не торопиться и делать все аккуратно, с соблюдением рекомендаций из статьи.

Что делать, если светодиодный светильник сломался

В наши дни на полках магазинов присутствует огромное количество осветительного оборудования, сделанного с использованием диодов. Стоимость стала доступной, более того – много дешевых вариантов. При всех своих плюсах они ненадежны и выходят из строя очень часто, особенно если есть скачки сетевого напряжения и перебои с подачей электричества.

После поломки в первую очередь проверьте оборудование. Если на нем есть следы плавления, скорее всего отремонтировать его не удастся. Также не подлежат восстановлению изделия с физическими повреждениями. Если их уронили или разбили, то проще выбросить светильник, чем чинить его. Важно выключить лампу или люстру при первых признаках нарушения работы, в этом случае вероятность удачного ремонта в разы выше.

Можно ли отремонтировать в домашних условиях

Ремонт LED светильников и ламп – работа несложная, если разобраться в особенностях конструкции. Процесс упрощается тем, что устройство у всех разновидностей одинаковое, они состоят из одних и тех же составных частей:

1. Корпус светильника. Несущая часть конструкции, в которой находятся все основные части. Может быть разных форм и размеров, все зависит от модели. Изготавливается чаще всего из пластика, но может быть и металлическим. Если говорить о лампочках, то там есть цоколь из керамики, термостойкого пластика или металла. Типы цоколей бывают разные, все зависит от стандарта.
2. Драйвер. Основной рабочий блок, который отвечает за питание, компенсирует скачки напряжения и преобразует переменный ток в постоянный, подавая его на светодиоды. Есть два варианта – конденсаторные, которые дешевле и используются в бюджетных моделях, и электронные, они надежнее, но дороже. Оборудование рассчитано на температуры от -40 до +70 о С, имеет хороший КПД, но при этом является самой уязвимой частью конструкции.
3. Монтажная плата. На ней расположены светодиоды и другие необходимые рабочие узлы. Чаще всего ее изготавливают из алюминия – прочного материала, хорошо отводящего излишки тепла.
4. Диоды дают световой поток. Чем больше их установлено на плате, тем ярче светильник или лампочка. Чаще всего встречаются СОВ и SMD-чипы.
5. От драйвера к лампочкам идут провода, они могут быть припаяны или подключены клеммами. В зависимости от марки светильника и доступных ему функций к одной лампочке может подходить от 1 до 12 жил.
6. Если люстра с дистанционным управлением, в ней будет антенна, блок управления, регулятор напряжения и модули, отвечающие за автоматическую настройку оборудования.

Комплектация может отличаться. Например, в дешевых лампах ставят бестрансформаторные источники питания конденсаторного типа. Они служат ограничителем тока и напряжения. В идеале лучше найти инструкцию со схемой светильника, обычно она есть на упаковке или листке-вкладыше.

Виды и основные причины поломок

Если возникают проблемы со светодиодным светильником или лампочкой, не заметить это невозможно. Варианты неисправностей могут быть разными, но чаще всего встречаются такие:

1. Свет полностью пропадает. Это может случиться как при включении или выключении, так и в процессе работы.
2. Освещение может пропасть в любой момент и возобновиться через какое-то время. Причем, временные промежутки могут быть какими угодно.
3. Мерцание лампочки или светильника. Интенсивность может быть разной, но изменение яркости создает дискомфорт для зрения.
4. Мигание — когда свет моргает каждую секунду.
5. Повреждение конструкции из-за удара или попадания влаги в систему (например, из-за конденсата или если соседи сверху затопили квартиру).

Если видов неисправностей всего несколько, то причин намного больше. Чаще всего возникают такие проблемы:

1. Перегрев узлов и их деформация или нарушение контактов. Диоды нагреваются не сильно (примерно до 30 градусов). Но если в помещении жарко, то температура под потолком может повыситься до 50-60 градусов, а при таких условиях нарушаются контакты, выходят из строя детали и отслаиваются отдельные элементы на плате. Также проблема возникает, когда радиатор охлаждения со временем покрывается пылью или светильник расположен в месте с плохой вентиляцией.
2. Нарушение рекомендованных правил пользования светодиодным оборудованием. Вместе с светильником и люстрой всегда идут условия эксплуатации, при которых производитель гарантирует долгую работу. Любые отклонения повышают риск неисправностей в разы.
3. Перегорание диода, спровоцированное скачками напряжения или выходом из строя конденсатора. Это характерно для недорогих моделей.
4. Различные нарушения при подключении и установке оборудования. Короткие замыкания и другие сбои работы сети могут быть причиной поломки.

Важно! Чем дешевле используемое изделие, тем выше вероятность, что даже малейшие отклонения от нормы приведут к неисправности.

Не стоит забывать и о заводском браке, он встречается намного чаще, чем в других разновидностях светильников. Особенно часто недоработки бывают в светильниках с пультом дистанционного управления, так как конструкция сложная, а технологии нередко еще не отработаны до конца.

Подготовка к ремонту и что для этого потребуется

Необходимо приготовить все, что нужно для работы. Некоторые предметы могут быть под рукой, другие придется купить, но это обойдется недорого. Список инструментов и приспособлений:

Небольшой паяльник с маленьким жалом. Контакты в светильниках мелкие, поэтому стандартный вариант не подойдет. Лучше всего купить специальную модель с разными типам наконечников (плоским и точечным). Не надо забывать и о материалах для пайки – припое, канифоли и т.д.

В некоторых светильниках используют винты с шестигранными головками, поэтому может потребоваться и набор ключей. Ремонт ЛЕД светильников – работа скрупулезная, так как в изделиях много мелких деталей, и если обращаться с ними неаккуратно, можно повредить.

Как починить своими руками

Ремонт диодных светильников позволит сэкономить значительные средства, так как в мастерских чаще всего за эту работу берут половину цены оборудования. Лампочки тоже реально сделать, если под рукой есть нужные запасные части.

Светильник

В идеале нужно иметь под рукой схему оборудования, поэтому при покупке нужно найти ее (на упаковке или в инструкции) и сохранить, чтобы не потерялась. Это существенно упростит работу и поможет разобраться в конструкции намного быстрее. Варианты без дистанционного управления чинить намного проще, надо помнить такие рекомендации:

Помните! Перед началом работы отключить подачу электричества в щитке.

1. Снять светильник с потолка, предварительно отсоединив контакты. Если на верхней части много пыли, нужно аккуратно убрать ее, чтобы при разборке внутрь не попал мусор. Далее нужно разобрать корпус, чтобы открыть доступ к внутренним элементам.
2. Внимательно осмотреть детали на предмет повреждений и дефектов от перегрева, особенно контакты и соединения. Нередко именно из-за них возникают проблемы. Перепаковать клеммники, а также скрутки, подтянуть винты.
3. Если проблем найдено не было, перейти к осмотру ламп или блоков, если реле и светодиоды расположены на одной плате. Подключается блок на 12 или 24 В (в зависимости от номинала элементов), прозваниваются все светодиоды с признаками повреждений или неисправностей.
4. Можно поступить проще – включить световой модуль в сеть через блок питания и по очереди замыкать контакты на каждом светодиоде. Делать так до тех пор, пока лампа не загорится, когда сгоревший элемент будет найден.
5. Замена светодиодов в светильниках производится только на элементы такого же номинала, поэтому лучше заказать их заранее, так как с приобретением могут быть проблемы. Если установить перемычку в системе, которая включает в себя менее 10 световых элементов, то конденсаторы выйдут из строя из-за перегрузки. В идеале вообще не использовать перемычек при ремонте, но если плата состоит из нескольких десятков диодов, можно замкнуть контакты одного кусочком проволоки, предварительно убрав старый элемент и очистив нагар.
6. Если со светодиодами все в порядке, плата проверяется на наличие прогаров, целостность дорожек. Также стоит осмотреть конденсаторы, если они потемнели или вздулись – требуется замена. Из-за перегрева матрицы могут нарушаться контакты, их также стоит проверять внимательно и подпаять все, в которых есть сомнения.
7. При обнаружении повреждений в блоке управления стоит заменить его на аналогичный. Уделить внимание характеристикам детали, не перепутать провода при подключении.
8. Перед установкой платы на место надо обновить слой термопасты, если он был в месте прилегания радиатора охлаждения. Старую аккуратно стереть влажной салфеткой, поверхность обезжирить, нанести тонкий слой нового состава, равномерно распределив его.

К сведению! Термопасту можно купить в любом компьютерном магазине.

Отремонтировать люстру нетрудно, если разобраться в принципе ее работы. Чаще всего проблема в перегорании светодиода, ведь их соединяют линейно и при выходе одного элемента из строя цепь нарушается. По такому же принципу стоит искать неисправности в ленточных подсветках. Если осмотр не выявил сгоревшего элемента, придется прозвонить все по порядку.

Видео: Ремонт потолочного LED светильника 36 ватт.

Светодиодную лампу

При выходе из строя стандартной лампы способы поиска неисправности не отличаются от варианта, описанного выше. Но тут есть свои особенности, которые стоит учитывать. Чтобы найти проблему и быстро устранить ее, необходимо следовать такой инструкции:

1. Для начала нужно убедиться, что проблема в лампочке. Для этого вывернуть из патрона неисправную и на ее место поставить рабочую. Если и она не горит, значит проблема в подаче электричества. Осмотреть контакты в патроне. Если они темные, скорее всего виной всему неплотный прижим, нужно очистить поверхность от нагара, подогнуть усики. Также виновата может быть соединительная колодка плафона или сломавшийся выключатель.
2. Если контрольная лампочка загорелась, приступить к ремонту первой. Вначале надо снять рассеиватель, чаще всего его держит тонкий слой герметика, поэтому если аккуратно провернуть соединение, можно сорвать элемент с места. Если он держится, то тонкой отверткой в нескольких местах отжать соединение. Когда и этот способ не помог – прогреть стык феном, это обычно обеспечивает беспроблемное снятие.

Совет! Лучше всего найти такую же неисправную лампочку, чтобы брать из нее нужные запчасти.

С лампочками проще, чем со светильниками, так как их устройство всегда одинаковое. Ремонт несложный, главное – делать все аккуратно, не перегревать плату горелкой и соблюдать полярность диодов при пайке. Других требований нет.

Устранение поломок светильников с дистанционным управлением

Этот вид люстр намного сложнее обычных моделей, поэтому ремонтировать его нужно иначе. Если оборудование не включается, в первую очередь стоит заменить батарейки в пульте дистанционного управления, часто проблема именно в этом. Если замена элементов питания не дала результата, то проводить ремонт так:

1. Аккуратно снять люстру с потолка и подготовить к осмотру. Для начала подобрать блок питания с подходящим напряжением и подключить к контактам, после чего включить оборудование пультом. Если оно работает, то стоит искать проблему в проводке. Когда люстра не включилась, но был слышен негромкий щелчок, контроллер скорее всего исправен.
2. Драйвер проверить несложно, для этого нужно отключить его от контроллера и подать напряжение напрямую. Если светильник заработал, значит проблема в контроллере. Когда свет не появился, нужно купить драйвер. Они имеют примерно одинаковые характеристики, главное – учитывать количество каналов управления.
3. Когда нет драйвера, а нужно пользоваться люстрой, то можно отсоединить провода ламп и драйверов и напрямую подключить их в клеммную колодку. Тогда будете пользоваться оборудованием от стандартного выключателя на стене.
4. Поиск других неисправностей стоит проводить так же, как описано выше, разницы в замене светодиодов нет.

Если не работает пульт, поможет только его замена.

Ремонт светодиодных светильников своими руками по силам любому человеку, разбирающемуся в простейших схемах и умеющему пользоваться паяльником. Главное – соблюдать аккуратность и не использовать детали, которые не соответствуют по характеристикам тем, что вышли из строя.