Как осушить дачный участок своими руками

Как правильно осушить дачный участок, если он постоянно сырой: Советы- Обзор +Видео

Как правильно осушить участок, который сырой. Почва, которая заболочена на участке частного дома, является большой проблемой для его владельца. Во время покупки участка следует определить, есть ли избыток влаги, и для этого осмотритесь, нет ли вокруг вас осоки, камыша или ситника. Впоследствии новоиспеченные владельцы сталкиваются с тем, что появляются неприятные испарения, комары, садовые растения очень плохо растут. Из-за этого у высаженных цветов и прочей зелени начинается нехватка кислорода к корням, они загнивают, а также подвергаются воздействию токсических отходов вроде кислот, нитратов и алюминиевых солей, которые появляются в болотистой земле.

Более того, на таком участке очень сложно построить дом, и поэтому появляется необходимость в сооружении дорогостоящего и трудозатратного свайного фундамента. Все неприятности можно устранить, если правильно осушить участок. Решение проблемы есть, и стоит попробовать избавиться от лишней влаги самостоятельно, при этом залогом успеха будет понимание, от чего именно участок заболотился.

При разной ситуации разные решения

Чтобы определить причину появлении болота, иногда требуется обратиться к специалисту, но и это не всегда дает гарантии. В таком ситуации будет важно ознакомиться с близлежащими окрестностями, осмотреть участки соседей и побеседовать с теми, кто живет рядом.

Обычно есть две причины, почему почва избыточно увлажнена:

  1. Надел размещен в низине водоема, а это приводит к тоже, что грунтовые воды расположены близко от поверхности. Такая причина крайне редко бывает подтвержденной, так как мало кто решится осознанно купить землю на болотах.
  2. Нарушение естественного стока воды из-за больших дождей. Такая проблема может быть связана с несколькими факторами – расположение участка ниже, чем соседние (вода после дождя постоянно к нему стекает), близко к поверхности расположен слой вязкой глины или есть болото, которое питает источник.

В каждом из конкретных случаев есть свои способы для решения проблемы, и они действенные, так как их использует далеко не одно поколение земледельцев. Решить, какой из методов использовать, даст возможность анализ ситуации на участке.

Высокий уровень залегания грунтовых вод

Чтобы отвести подземные воды, которые расположены близко к поверхности («верхводки»), потребуется закрытый дренаж, который будет сделан достаточно глубоко. Такой дренаж следует устанавливать вдоль периметры участка и на всей его территории. При большой воде, когда отвод в глубинной почве не дает хороших результатов, требуется насос и дренажный колодец, который способен откачивать воды постоянно и выводить ее за пределы участка.

Глинистая почва

Грунт, в котором очень много глины, будет плохо пропускать влагу, а земля будет оставаться на протяжении долгого времени сырой после таяния снега и даже небольшого дождя. Если в таком случае ваш земельный участок расположен еще и под наклоном, то приток воды будет идти с поверхности земли, расположенной выше. Оптимальное решение в таком случае – это использование открытых и засыпных типов канав, чтобы аккумулировать и отводить излишки влаги внутрь, вглубь земли. Создание дренажной системы закрытого типа не такая действенная, а создание фильтрационного слоя до поверхности земли тоже не всегда бывает оправданным.

Заболоченная местность

Оптимальным в таком случае решением (и при этом достаточно затратным) будет поднятие уровня грунта, и создание дренажной канавы вдоль всего периметра надела. Перед тем, как осушить участок своими руками, следует хорошо продумать план по использованию территории и определить, какой должна быть глубина водоотведения. Во время сезонного заболачивания территории отличным решением проблемы станет создание канавы в самом низком месте участка. Дополнительно можно к нему создать открытую дренажную систему каналов, которые будут находиться по всему участку. Наклонный участок требуется защищать от того, чтобы с него сползала земля из-за растений или геоматов.

Местоположение надела в низине

Справится с заболачиваением можно и при помощи насоса, а также дренажного колодца. Если это возможно и уместно, то проблему сможет решить водоем в самой низкой части участка и выполненный по всей площади закрытый дренаж. Осушение следует выполнять до состояния, когда уже не будет разрушения фундамента постройки, и будет возможность высадки растений для нормального развития и жизнедеятельности.

Подробнее об осушении

Участок земли можно осушить при помощи различных способов мелиорации.

Перед тем, как выбрать лучший из всех, следует учесть следующее:

  • Состав грунта, его водонепроницаемость.
  • Уровень расположения и направление грунтовых вод.
  • Возведения на огороде (наличие/отсутствие).
  • Высота, на которую требуется снизить уровень подземных вод.

Рассмотрим все способы подробнее.

Ввоз грунта

Если поднять уровень поверхности грунта, то это даст возможность завести новый и свежий плодородный слой земли. Если ее вспахать, то она смешается с плотной и вязкой болотистой почвой, а на огороде появится возможность вырастить сельскохозяйственные культуры. Земли, которые возделывают таким способом, не требуют удобрений в течение нескольких ближайших лет. Но учтите, что болото представляет собой устойчивую экосистему, поэтому не будем исключать ее возврат со временем в первоначальный вид.

Добавление песка

Если в одинаковой пропорции добавить песок к грунту, то качество земли станет лучше и воздухообмен станет сильнее. При дополнительном внесении перегнойных масс появится возможность выращивания на такой земле ягод, зелени и овощей. Добавление песка в заболоченную почву является одним из наиболее действенных способов мелиорации. Такой метод сам по себе эффективный, если его использовать на глинистых почвах с небольшим количеством лишней воды.

Дренажирование

Создание дренажной системы является одним из самых эффективных способов для отведения поверхностных вод с участка на длительный период времени. Для его создания можно использовать пластмассовые трубы с отверстиями малого диаметра на стенках. Заранее требуется обернуть трубы с отверстиями несколькими слоями геотекстиля, все зависит от того, каков размер частиц почвы.

Их следует уложить в заранее подготовленные каналы на такой глубине:

  • Для глинистой почвы приблизительно 0.65-0.75 метра.
  • Для суглинков 0.7-0.9 метра.
  • Для песчаной территории до 1 метра.

Каналы для труб, которые именуют дренами, следует рыть с уклоном, чтобы вода стекала в нижнюю часть участка (колодец, пруд или канал). В садах, которые размещены на заболоченной почве, как правило, если канава для общего водоотведения. Если вы до сих пор не сделали такую, то потребуется продумать, как вывести избытки влаги в близь расположенный водоем. Дрены можно заполнять при помощи гравия или щебня. При такой технологии улучшение ситуации будет налицо уже спустя пару недель.

Открытые и закрытые типы канав

Каналы открытого дренажного типа дает возможность убрать избыток воды с поверхности почвы. Их можно сделать скошенными под углом приблизительно в 20 градусов. Недостатком подобного метода можно считать то, что тот начинает быстро осыпаться, отток загрязняется листьями, мусором, происходит застаивание воды. Такие дренажные сооружение требуется регулярно очищать лопатой. Открытые канавы дренажного типа нельзя использовать на участках, где есть песчаная почва, так как песок быстро промокнет, вымоется, и водоотведение не будет эффективным. Открытую канаву дренажного типа будет удобнее всего размещать на участке вдоль забора, где она не будет никому мешать.

Читайте также:
Монтаж полипропиленовых труб своими руками: чем обусловлено качество

Закрытые канавы для дренажа представляют собой глубоко вырытые траншеи, которые засыпаны слоем песка и замаскированы в виде садовых дорожек. Они достаточно красивы, в них не будет обваливаться грунт, а вода внутри не начинает цвести. Для правильного функционирования системы, вырытые траншеи следует выводить в колодец или выкопать их до слоя песка, который способен поглощать влагу. Если каналы вдруг засорятся, то будет сложно выполнить очистки при помощи грунта.

Приподнятие грядок

Еще одним способом осушить участок будет поднятие грядок. При планировании культивирования овощей, зелени, клубники, обладатели переувлажненной почвы создают высокие грядки. Лишнюю влагу они собирают между грядками, а участки земли становятся суше. При правильном подходе можно выращивать сельскохозяйственные культуры даже на тех участках, где избыток воды. В этом вам помогут убедиться фото с огородов, находящихся в Голландии, которые окутаны сетью каналов. Такие условия дают выращивать все, что душе угодно.

Выкапывание колодца или пруда

Водоем для декорирования участка поможет собрать избыток влаги и даст возможность постепенно ей испаряться. При этом территория огорода преобразиться, станет намного суше, а пруд будет прекрасным украшением для ландшафта. Эффективность такого способа могли доказать Крестовый канал, который был построен для аналогичной цели в парке Версаля. Колодцы по своей эффективности ни в чем не уступают канавам. Для создания в нижних точках участка следует выкопать ямы, которые можно засыпать песком или щебнем. Их диаметр в нижней части будет составлять приблизительно 0.5 метра, а в верхней 2 метра, а длина приблизительно около 1 метра. После таяния снега или дождя влага начнет постепенно стекать в них.

Высадка растений, которые любят влагу

Влаголюбивые растения отлично помогут для заболоченного огорода избавиться от излишков воды. В таком месте будут себя отлично чувствовать плакучие ивы, березы и ольха. Такие деревья помогают испарять лишнюю жидкость через свои листья. Березы и ивы будут отлично подсушить болотистую местность, но для того, чтобы увидеть реальные результаты, потребуется несколько лет. Также вы можете культивировать калину, клюкву, голубику. Когда территория станет суше, вы можете начать выращивать то, что действительно хочется.

Как правило, на заболоченной местности растет осока и камыши. Для борьбы со всем этим следует правильно осушить участок при помощи подходящего способа, к примеру, спустить излишки влаги в ближайшие ручьи. У таких растений мощнейшая корневая система, и только если ее удалить, можно на какое-то время избежать новых порослей. Для этого потребуется выкопать глубокие ямы своими руками, убрать все корешки, выстелить дно ямы при помощи рубероида. Семена камыша отлично распространяются, и если земля будет влажной, проблема снова появится.

Крайние меры

Если ни один из описанных способов мелиорации не дал требуемого результата, или вы просто не хотите ждать, можно звать специалистов. При помощи мощных насосов можно будет в короткий срок откачать ненужную жидкость, и эффект будет заметен уже через 24 часа. Но такая услуга достаточно дорогая, а проблема заболоченности может вернуться спустя время. Если не удалось одержать победу за сухость почвы, можно смириться и использовать в свою пользу увлажненность земли. Для этого можно заняться обустройством пруда, окружить его красивыми растениями, которые требовательны ко влаге.

Во влажных условиях будут великолепно расти калина, голубика, клюква, лютики, болотный ирис, туя, вереск. Отличным дополнением станет девичий виноград, каллы, пышный папоротник, некоторые из сортов орхидеи. Есть много методов борьбы с избыточной влагой на огороде, но если ни один из них не смог помочь, придется создавать свой уголочек природы. Владелец болотистого участка можно успешно выращивать садовые цветы и культуры, но и выстроить дом. Для этого есть множество решений.

Как сделать дренаж на дачном участке своими руками — пошаговое руководство по осушению с фото и видео

Проблема подтопления и повышенного переувлажнения почвы знакома владельцам участков, расположенных в центральном регионе России. Сырость и застои воды после таяния снега не позволяют провести должную подготовку дачного участка к летнему сезону, а переувлажнение почвы при постоянном выпадении осадков губительно для многих растений. Для решения этих проблем существует несколько способов, но наиболее эффективным является обустройство дренажа.

В каких случаях необходима дренажная система

Дренаж — это технология сбора и отведения грунтовых, талых и ливневых вод от участка, технических и жилых строений. Дренажная система предотвращает вымывание, пучение и заболачивание почвы, которое происходит из-за перенасыщения влагой.

Обустройство дренажной системы необходимо далеко не на каждом участке. Для того чтобы определить насколько сильно ваш участок нуждается в дренаже потребуется провести визуальный осмотр. Обратите внимание, происходит ли подтапливание участка после таяния снега, как быстро впитывается вода после полива растений, стоят ли лужи после сильного дождя и ливня. Если вы не раз наблюдали эти признаки, то дренаж обязателен.

Дренажная система помогает убрать застои воды с участка

Если визуального подтверждения мало, то можно провести простой эксперимент — с помощью ручного бура или обычной лопаты следует вырыть яму глубиной 70–100 см. Лучше это сделать в нескольких местах на участке. Если через 24–36 ч на дне ямы скапливается и не уходит вода, то это прямое свидетельство перенасыщения почвы влагой.

Дренаж почвы проводится при следующих условиях:

  • высокое залегание грунтовых вод;
  • участок расположен в местности с глинистой почвой;
  • участок располагается в низине или наоборот — на склоне;
  • в месте расположения участка выпадает большое количество осадков.

Наличие дренажа способствует сохранению отделочных и облицовочных материалов, используемых для укладки садовых дорожек, отделки цоколя и фасада здания.

Виды систем осушения

Систем осушения земельных участков существует великое множество. При этом в различных источниках их классификация может сильно отличаться друг от друга. В случае с системами дренажа для загородных и дачных участков рекомендуется использовать наиболее простые и проверенные решения.

Дренаж поверхностного типа

Поверхностный дренаж — это наиболее простая и эффективная система. Основная задача — осушение почвы, путём отвода воды, образованной в результате выпадения ливневых осадков и неравномерного таяния снега.

Читайте также:
Кровельный пирог крыши под мягкую черепицу

Решётки защищают открытую дренажную систему от попадания крупного мусора

Система поверхностного дренажа сооружается по площади участка, вокруг дома и прилежащих к нему построек, около гаражных конструкций, складов и внутреннего двора. Поверхностный дренаж подразделяется на два подвида:

  1. Точечный — в некоторых источниках обозначается как локальный дренаж. Используется для сбора и отведения воды с определённого места на участке. Основная область применения — это осушения площадок под водостоками, около входных дверей и ворот, в области расположения ёмкостей и кранов для полива. Нередко применяется в качестве аварийной системы, если другой тип дренажа перегружен.
  2. Линейный — применяется для осушения всего участка. Представляет собой систему, состоящую из принимающих лотков и каналов, устроенных под некоторым углом, обеспечивающим постоянный сток воды. Система дренажа снабжается фильтрующими решётками и пескоуловителями. Лотки и дрены изготавливаются из ПВХ, полипропилена, ПНД или полимербетона.

При устройстве поверхностной системы водоотвода рекомендуется совмещать точечный и линейный дренаж. Это обеспечит наиболее эффективную работу системы. При необходимости точечный и линейный дренаж может быть совмещён с системой, которая описана ниже.

Глубинный дренаж

Глубинный дренаж выполняется в виде трубопровода, проложенного в местах, где необходимо постоянное осушение почвы или понижение уровня грунтовых вод. Дрены прокладываются с соблюдением уклона по направлению стока воды, которая поступает в коллектор, колодец или водоём, расположенный за пределами участка.

Процесс сооружения глубинного дренажа на загородном участке

Для понижения уровня грунтовых вод трубы закладываются по периметру участка на глубину 80–150 см. В случае когда необходимо отвести воду от фундамента строения, трубы должны быть уложены ниже глубины его залегания. И также дренажные трубы могут быть уложены по всей площади участка с определённым шагом. Расстояние между дренами зависит от глубины их заложения и механического состава грунта.

Например, при устройстве дренажной системы, когда дрены укладываются на глубину 0,9–1 м, рекомендуемое расстояние между ним составляет не менее 9–11 м. На суглинистой почве при тех же условиях шаг между дренами уменьшается до 7–9 м, а на глинистой до 4–5,5 м. Более подробные данные для разной глубины заложения можно увидеть в таблице ниже. Информация взята с книги «Осушение земель под сады» за авторством А.М.Думбляускаса.

При укладке трубы соблюдаются особенности рельефа местности. Согласно технологии дрены укладываются от самой высокой к самой низкой точке на участке. Если участок относительно ровный, то для придания уклона формируется наклон по дну траншеи. Минимальный уровень уклона — 2 см на 1 п. м. дренажной трубы при сооружении дренажа в глинистой и суглинистой почве. Для песчаной почвы соблюдается уклон в 3 см на 1 м. п.

Схема устройства глубинного дренажа

При устройстве дренажа большой длины следует соблюдать минимальный уклон по всей протяжённости дренажной трассы. К примеру, для дренажной системы длиной 15 м минимальный перепад уровня между начальной и конечной точкой трассы составит не менее 30 см.

При возможности рекомендуется превышать заявленные нормы уклона. Это обеспечит более быстрое водоотведение, уменьшит риск заиливания и засорения дрена. К тому же выкопать траншею с большим уклоном гораздо легче, чем вымерять 1–2 см.

Дренаж на дачном участке — самые просте способы с инструкциями

Для того чтобы самостоятельно провести осушения земельного участка посредством дренажной системы потребуется ознакомиться с технологией работ, рассчитать и закупить необходимые материалы, подготовить инструмент и место для выполнения работ.

Поверхностный дренаж дачного участка

Открытый поверхностный дренаж является универсальным решением для осушения дачных участков небольшой площади. Например, для типовых участков площадью 6 соток. За основу можно взять схему, расположенную ниже. На ней изображена дренажная трасса в форме «ёлочки». Расстояние между дренами, как оговаривалось, выше выбирается исходя из типа грунта (см. таблицу).

Пример расположения дренажной системы на дачном участке

Для проведения работ потребуется совковая и штыковая лопата, рулетка, пузырьковый уровень, молоток и острый строительный нож. В качестве материалов потребуется подготовить гравий фракции 20–40, геотекстиль, обрезной брусок или доску длиной 2–3 м.

Для сооружения поверхностного дренажа на дачном участке потребуется выполнить следующее:

  1. Согласно составленной схеме выкапывается траншея глубиной 30–45 см. Ширина траншеи для песчаных типов грунта не более 30–35 см, для суглинистых и глинистых типов почвы — 40–45. Все боковые траншеи сводятся к одной центральной магистрали, которая подводится к водоприёмнику. Уклон по дну траншеи — 2–5 см на 1 м. п.
  2. Водоприёмник должен располагаться в самой нижней точке участка. Для его установки потребуется вырыть яму, размеры которой зависят от объёмов накопительного резервуара. Для участка площадью 6 соток достаточно дренажного колодца на 500–700 л. Если дренаж сооружается для песчаного участка, то можно использовать фильтрующий дренажный колодец.

Траншеи «ёлочкой» под открытую дренажную систему на основе гравия

Иногда, основание траншеи бетонируется по всё протяжённости дренажной трассы. Это позволяет не беспокоиться о том, что со временем земляные стенки начнут осыпаться, ухудшится сток воды и т. д. Но такой подход более трудоёмок и требует умения работать с бетонной смесью.

Осушение участка при помощи глубинного дренажа

Глубинный дренаж является стандартным решением для осушения дачных и загородных участков. Систему глубинного дренажа можно монтировать, даже когда вокруг строения имеется защитная отмостка, бетонные или плитные дорожки. При необходимости может быть выполнен их частичный демонтаж, но в целом конструкция не пострадает.

Пример проекта дренажной системы на загородном участке

Работы по сооружению глубинного дренажа включают в себя следующее:

    Согласно проектному плану участка необходимо составить схему расположения дренажных труб и определить точку сброса воды, то есть, то место, откуда собранная вода будет сливаться в канализационные трубы, ведущие к дренажному колодцу. Глубина прокладки трубопровода должна быть ниже уровня промерзания грунта. Для Северо-Западного региона это значение составляет около 60–80 см.

Подготовка траншей при сооружении глубинного дренажа

Котлован под дренажный колодец нужно вырыть в самой низкой точке на участке

Поверх слоя гравия укладывается широкое полотно геотекстиля

Смотровой дренажный колодец устанавливается в местах, где происходит поворот дренажной трубы

Способы осушения участка без дренажа

Излишняя влага в почве и застои воды на участке не всегда связаны с высоким уровнем грунтовых вод. Иногда это происходит из-за аномальной низкой температуры и обильного выпадения осадков. Совокупность этих факторов приводит к тому, что влага не успевает испаряться, образуются лужи и плесень на поверхности почвы.

Пескование глинистой почвы — один из способов осушения участка без дренажа

Если в силу некоторых обстоятельств устройство дренажной системы невозможно, то для осушения земельного участка существует несколько эффективных способов:

  • Пескование почвы — исходя из типа почвы, выполняется подмес песка в определённой пропорции. В результате происходит улучшение физических и тепловых свойств почвы. Это улучшает впитываемость и распределение влаги по верхнему слою грунта, а также способствует увеличения урожайности. Для глинистой и торфяной почвы рекомендуется брать не менее 30 кг песка на 1 м 2 .
  • Открытие траншеи — по периметру участка и в особо подтапливаемых зонах обустраиваются траншеи глубиной до 30 см с небольшим уклоном. Постепенно вода попадает в канавы, откуда за счёт уклона стекает в сливную яму или водоём. Во многом способ напоминает устройство дренажа с той лишь разницей, что канавы быстро осыпаются и не обладают такой пропускной способностью.

Открытая траншея, заполненная крупным щебнем — простой способ отвода ливневой воды от сырых участков

Из приведённых способов осушения участка наиболее действенными являются добавление достаточного количества плодородной почвы и обустройство траншей по периметру. В среднем 1 м 3 грунта обойдётся в 550–600 рублей. На участок площадью 6 соток достаточно 10–12 м 3 грунта.

Самый простой способ осушения почвы на участке

Обустройство неглубоких траншей, заполненных щебнем, является наиболее простым способом осушения дачного участка. Несмотря на общую простоту, этот способ весьма эффективен и способен справиться с большим количеством воды, образовавшейся во время таяния снега.

Работы по обустройству траншей по периметру и площади участка включают в себя следующее:

  1. Необходимо составить план-схему, на которой будут изображены линии отвода воды к сточной яме, оврагу или накопительному колодцу. Яма для приёма воды должна быть глубиной и диаметром не менее 100 см. Если участок имеет площадь более 6 соток, то желательно обустройства накопительного колодца Ø 150 см и глубиной до 2 м.
  2. С учётом составленного плана потребуется выкопать траншеи глубиной 30 см с уклоном в сторону дренажной ямы. Оптимально, если на каждые 2 м траншеи будет приходиться наклон в 5 см. Ширина траншей не менее 30 см.

Подготовка траншей, которые после будут заполнены крупным щебнем или гравием

При желании второй слой щебня можно уменьшить, а оставшееся пространство присыпать почвой с участка. Это позволит скрыть дренаж под слоем дёрна. Поверх дренажной траншеи не рекомендуется высаживать цветы и зелень. Это чревато их гибелью из-за высокой влажности в этом месте.

Как прочистить засор в дренажной трубе

Несоблюдение технологии прокладки дренажных труб является основной причиной застаивание и плохого слива воды с распределительных колодцев. К тому же очень часто застаивание воды вообще не связано с засором. Недостаточный уклон не обеспечивает постоянный и равномерный слив скопившейся воды в сторону дренажной ямы.

Для прочистки небольших засоров используется стальной трос или шланг с сильным напором воды

Самый простой способ прочистки дренажных труб — это использование стального троса для чистки канализаций. На одном конце троса располагается спиралеобразная насадка, на другом — ручка, с помощью которой можно вращать трос, создавая механическую нагрузку в месте засора.

Для прочистки труб Ø110 мм и более рекомендуется использовать трос со стальным ёршиком соответствующего размера. В процессе чистки необходимо опустить трос в дренажную трубу, пока его конец не достигнет засора. Далее, при помощи вращения троса по часовой стрелке нужно постараться пробить засор или сместить его в сторону слива воды. Обычно, небольшие скопления ила и листвы проталкиваются без особого труда.

Если устранить засор не удалось, то потребуется вызвать специалистов, которые при помощи пневматической установки и другого оборудования не только очистят засор, но и проведут профилактическую чистку всей поверхности дренажных труб.

Видео: дренаж участка своими руками

Перенасыщение почвы влагой и застои воды на участке являются большой проблемой, которая влияет не только на рост плодоносящих культур, но и снижает срок службы жилого строения. Но стоит помнить, что с переизбытком воды можно справиться при помощи дренажной системы. Гораздо хуже, если пресной воды и влаги нахватает, а обустройство колодца невозможно в силу некоторых обстоятельств.

Как определить, какой фундамент лучший для бани, и сделать оптимальный выбор?

С давних времён мыльня являлась вторым по значению сооружением после жилья. Со временем появление душа и ванной в квартирах значительно снизило посещаемость городских бань.

Однако большинство владельцев загородных домов стремятся иметь на приусадебной территории собственную баню или сауну. Что лучше выбрать для основания такой постройки — ленту, сваи, столбы или плиту?

В статье рассмотрены виды фундаментов для бани, материалы, из которых их возводят, а также будут даны общие рекомендации по их строительству.

Особенности эксплуатации парной и основания

Приусадебная баня – это особый вид сооружения, эксплуатация которого связана с потреблением большого количества воды. В основном это касается парного и моечного отделения. Также баня испытывает резкую смену температурных режимов. Всё это сказывается на особых требованиях, предъявляемых к опорному основанию придомовой сауны.

Периодический обогрев

Источником тепла в современных банях являются котлы, которые могут быть электрическими, работающими на твёрдом или жидком топливе.

Разогревают мыльное отделение и парилку на время посещения людьми. Остальное время сооружение остаётся холодным.

То есть периодически температура внутри сауны совершает существенные колебания.

Внимание. Резкие перепады температуры, как и повышенный уровень влажности внутри помещений бани могут пагубно влиять на состояние основания. Поэтому важно выполнить гидро- и теплоизоляцию основания пола строения.

Наличие моечной

Сеанс принятия банных процедур предусматривает обильное потребление воды в моечном помещении. Отработанную воду в виде стоков удаляют через специальную дренажную систему, для чего в фундаменте устраивают слив. Если слив не делать, то влага со временем может разрушить не только сооружение, но и сам фундамент.

Виды опорных конструкций

В зависимости от грунтовых условий для возведения банного сооружения применяют разные виды оснований, такие как ленточный, столбчатый, свайный, свайно-винтовой или плитный.

Ленточный

Наиболее популярный тип основания для зданий и сооружений – это фундамент в виде ленты, расположенной по периметру несущих стен. Опорная конструкция может представлять собой непрерывный массив из монолитного или сборного железобетона. Ленту для бани также возводят практически из любых кладочных материалов, кроме пено- и газоблоков.

Лента может быть мелкозаглубленной или основанием глубокого заложения. Для бань применяют первый вариант, когда глубина промерзания почвы не достигает 1 метра. Если условия требуют большего заглубления, то обращаются к созданию свайного поля.

Ширину ленты определяют из расчётной опорной площади постройки. Величину этого параметра корректируют исходя из неравенства между удельной нагрузкой от веса сооружения и удельным сопротивлением несущего пласта грунта, который должен быть больше нагрузки.

Важно! Ленточное основание представляет собой замкнутый контур. Чтобы под постройкой не скапливалась излишняя влага, в стенках ленты делают вентиляционные отверстия (продухи). Также через отверстие в ленте выводят трубу слива.

Столбчатый

Нередко, чтобы сэкономить на материалах, вместо ленты выстраивают по периметру несущих стен ряд точечных опор. Столбики возводят из самых разных материалов. Под них выкапывают ямы, дно которых покрывают слоем щебня и песка с последующей трамбовкой.

Далее устанавливают опалубку, внутрь опускают вертикально несколько стержней арматуры и заливают бетоном. В других случаях столбы выкладывают из кирпича, шлакоблоков, бутового или природного камня.

Интересен вариант из металлических или асбестовых труб с арматурой, заполненных цементным раствором. Опорную площадь постройки рассчитывают тем же методом, что и при расчёте ленты. Количество столбов определяют исходя из размера площади каждой опоры и нормативного расстояния между ними от 1 до 1,5 м.

При возведении столбчатого фундамента для бани образуется пространство между землёй и перекрытием постройки. Для того чтобы зимой холодный воздух не вытягивал тепло из бани, столбы огораживают щитами по периметру здания.

Справка.Столбчатые опоры связывают ростверком в единую опорную систему для бани. Ростверк представляет собой рамную конструкцию, собранную из бруса, досок, стального профиля (швеллера, двутавра), кирпича и других материалов.

Больше об особенностях возведения столбчатого фундамента для бани читайте в отдельной статье.

Свайный

Сваи необходимы, когда несущий пласт грунта залегает очень глубоко, а возведение ленточного или столбчатого фундамента экономически невыгодно — слишком дорого. Сваи – это забивные конструкции. Их вбивают вручную молотом или механической ударной установкой – копром.

Свайное поле в плане представляет ряд точечных опор, расставленных по периметру несущих стен с таким же интервалом, что и столбы (1 – 1,5 м).

Железобетонные и металлические сваи – это конструкции заводского изготовления. Они выпускаются определённой паспортной несущей способности. Поэтому, определив глубину заложения (между нижней границей промерзания почвы и уровнем грунтовых вод), несложно рассчитать требуемое количество свай расчётной длины. Для этого общую нагрузку от бани делят на величину несущей способности одной сваи.

Особенности. Как правило, парные возводят из деревянных материалов. Для небольших банек в качестве основания используют отрезки брёвен, очищенных от коры, обработанных антисептиками, обмазанных битумом – колоды. Их вбивают в землю и обвязывают досками или брусом.

Свайно-винтовой

С появлением в гражданском строительстве винтовых свай появилась возможность быстро возвести фундаментное основание практически на всех видах грунтов. Исключением для винтовых опор являются скалистые почвы и грунты с крупными обломочными включениями. Даже для большой (6 х 5 м) в плане сауны установить свайное основание можно в течение нескольких часов.

Винтовые стержни ввинчивают в грунт вручную при длине свай до 2 м. Верхние концы установленных труб с лопастями нивелируют под один уровень, срезая лишний металл газовым резаком или дисковой пилой. Затем к концам труб приваривают металлические площадки. Оголовки свай обвязывают ростверком из деревянного бруса или стального швеллера либо из другого материала.

Плитный

Монолитная плита возводится в тех местах, где сверху располагаются слабые слои почвы, а несущий пласт грунта залегает очень глубоко. Плита за счёт большой площади опоры сводит удельную нагрузку от бани к минимуму. Железобетонная площадка как-бы плавает на слабом грунте. Такое основание под сауну устраивают на торфянистой, суглинистой и даже болотистой почве.

Монтаж плиты начинают с того, что снимают плодородный слой почвы. Затем весь участок засыпают двумя слоями щебня и песка, толщиной 100 мм каждый. Подушку трамбуют. По периметру устанавливают опалубку, а на площадке укладывают армокаркас. Затем производят заливку бетонным раствором. Через 30 дней опалубку демонтируют и приступают к строительству бани.

Какие материалы используются?

Под парную в основном используются недорогие типы оснований. Это могут быть:

  • столбчатые опоры из кирпича или камня;
  • деревянные сваи, обработанные пропитками – часто используются деревянные шпалы;
  • ж/б элементы в виде блоков ФБС, поребриков и других подходящих бетонных строительных элементов;
  • пластиковые, металлические и асбестоцементные трубы для свайных оснований.

Справка. Классические варианты материалов – это железобетон (для монолитных и сборных оснований) и металл для свайных опор.

Тип заглубления

По степени погружения опорного основания бани в грунт различают незаглубленный, мелкозаглубленный и заглубленный типы.

Незаглубленный

Такой тип опорного основания возводят на прочном или пучинистом грунте. Фундамент покоится на песчано-щебёночной подушке, оставаясь полностью на поверхности земли. Преимуществом незаглубленных фундаментов является то, что основание бани не подвергается силам пучения грунта и находится вне зон промерзания почвы и грунтовых вод.

Незаглубленное основание может быть как ленточным, столбчатым, так и плитным. Основание такого типа строят в основном для приусадебных строений, в том числе саун и бань.

Мелкозаглубленный

Данный вид основания бани не нужно путать с предыдущим видом фундамента. Глубина заложения таких конструкций может достигать 1 м:

    Самый популярный вид конструкций для бань – мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Его возводят из монолитного и сборного железобетона, также ленты выкладывают из бута, кирпича и дикого камня – плитняка.

  • Мелкозаглубленным может быть столбчатый фундамент. Главное условие для возведения таких оснований – это то, что глубина промерзания почвы не должна быть более 300 мм, а грунтовые воды должны быть ниже 2 м.
  • Важно. Если грунтовые воды во время весеннего паводка подступают близко к поверхности земли, то вокруг основания устраивают дренажную систему. Дренаж представляет собой систему асбестовых труб, расположенных на уровне подошвы основания строения с уклоном от здания. Вода отводится в отстойник.

    Заглубленный

    Заглубленным основанием считают основание с глубиной заложения подошвы более 1,5 — 2 м. Для возведения конструкций глубокого заложения выкапывают котлован, необходимый для устройства подвала. Для приусадебных строений таких, как баня, заглубленные основания не делают. Вместо них применяют сваи или винтовые опоры.

    Зависимость от стройматериала постройки

    Стеновые ограждения бань строят из различных материалов, таких как кирпич или шлакоблок. Но в большинстве случаев застройщики выбирают древесину. Дерево хорошо выдерживает высокий уровень влажности и резкие перепады температуры и обладает высокими теплоизоляционными качествами.

    От того, из какого материала будут возведены стены бани, выбирают вид фундаментных конструкций:

    • Например, для сооружений из кирпича, керамзитобетона, бетонных блоков предпочтительно устраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
    • Для саун из газобетонных, пенобетонных блоков и шлакоблоков наиболее подойдёт столбчатый фундамент.
    • Для приусадебных моечных сооружений из бревна в виде сруба или из профилированного бруса фундамент возводят из брёвен, уложенных горизонтально по периметру стен, или опирают на столбы из деревянных колод. Также деревянные бани строят на винтовых сваях.

    Учет размера постройки

    Составлять индивидуальный проект бани совсем не обязательно. Существует большое количество готовой проектной документации практически для всех оптимальных по площади бань. Остаётся только подобрать тип фундамента и привязать его к местным условиям грунтового основания. Результаты многочисленных анализов зависимости выбора фундамента от размера бани можно отразить в следующей таблице.

    Таблица зависимости выбора фундамента от размера бани.

    Размер бани в плане, м Тип фундамента Рекомендации
    Своими руками Под ключ
    2 х 2, 3 х 3, 3 х 4 Ленточный,
    столбчатый
    Ленточный Мелкозаглубленный
    4 х 4, 3 х 5, 3 х 6 Ленточный, столбчатый Ленточный — « —
    5 х 5, 6 х 6 Свайно-винтовой Ленточный, свайно-винтовой Экономичней будет применить винтовые сваи

    Полезное видео

    Из видео узнаете, какой выбрать фундамент для бани:

    Заключение

    Чтобы баня прослужила много лет и даже десятилетий, нужно сделать правильный выбор вида фундаментного основания и соблюсти технологию его возведения. Изначально надо взвесить все «за» и «против» в выборе материала конструкции, его стоимости и надёжности.

    Если у хозяина стройки не будет хватать опыта в строительстве такого объекта, то тогда лучше будет обратиться к специалистам. Они подготовят проект, сдадут готовый фундамент под ключ и возьмут на себя гарантийные обязательства.

    Пора делать фундамент под баню: какой лучше, определят три фактора

    Фундамент — самая затратная часть любого строения, поэтому стоит знать, в каких случаях выложиться придется, а в каких можно сэкономить, используя удачное стечение обстоятельств: сильный грунт, низкие почвенные воды, малую глубину промерзания. Ведь существует несколько видов фундаментов, существенно различающихся по стоимости.

    • На какой фундамент лучше ставить баню? Виды фундаментов
      • Ленточный
        • Монолитный
        • Блочный
      • Столбчатый
      • Свайный
        • Винтовой
        • Буронабивной
      • Плитный
    • Какой фундамент лучше для бани зависит от почвы
      • Хрящеватый
      • Песчаный
      • Скалистый
      • Глинистый
      • Торфянистый
    • Какой фундамент лучше для бани в зависимости от типа постройки
    • Выводы

    На какой фундамент лучше ставить баню? Виды фундаментов

    Рассмотрим все варианты, которые имеются в наличии. У каждого есть своя область применения.

    Ленточный

    Один из наиболее распространенных фундаментов, который сочетает возможность установки на пучинистых грунтах с умеренной стоимостью (она ниже, чем у плитного и выше, чем у столбчатого). Название он свое получил потому, что представляет собой бетонную «ленту» с одинаковым прямоугольным или трапециевидным поперечным сечением, тянущуюся по периметру строения и внутри — под перегородками. Ширина ленты обычно на 10-15 см шире толщины будущей стены. По способу изготовления ленточные фундаменты делятся на монолитный и блочный.

    По глубине заложения — на мелкозаглубленный и с полной глубиной заложения. Это стоит объяснить: по правилам, полная глубина заложения равняется глубине промерзания грунта плюс 20 см. Но для легких конструкций даже при большой глубине промерзания можно использовать мелкозаглубленный фундамент, который (условно) на 20 см глубже плодородного слоя, а практически имеет в высоту от подошвы до обреза 50-70 см (если грунт мерзнет на 3 метра вглубь, это действительно мелочь).

    Монолитный

    Такой фундамент получают при заливке жидкого бетона в опалубку. Для придания ему большей жесткости он обязательно должен армироваться каркасом из арматуры, который укладывается внутрь опалубки.

    Монолитный фундамент может использоваться как для тяжелых строений, например, из кирпича (при полной глубине заложения), так и для легких.

    Если все сделано правильно, то такой фундамент способен противостоять даже неравномерной усадке, которая имеет место, когда под разными углами строения разный грунт.

    Блочный

    Готовые железобетонные блоки используются для создания блочного или сборного ленточного фундамента. Они укладываются в траншеи и скрепляются с помощью раствора и арматуры. Первыми укладываются блоки-подушки, имеющие форму прямоугольника или трапеции. На них (с перевязкой, то есть со смещением швов) кладутся следующие ряды блоков. Места их стыков обязательно армировать.

    Если заводские конструкции не уложились в отведенное пространство, их либо режут, либо оставшееся малое пространство заливают бетоном или делают там кирпичную кладку.

    Блоки нуждаются в тщательной подгонке, но само строительство из них ускоряет процесс. Кроме того, такой фундамент можно закладывать даже зимой.

    Годится он и под тяжелую, и под легкую баню. Но у всех блочных есть один недостаток: они плохо сопротивляются поперечному давлению грунта, поэтому нуждаются в дополнительной защите — более широкой отмостке и т.п.

    Помимо перечисленного есть и другие виды ленточных фундаментов: бутовый, бутобетонный, кирпичный. Бутовому не страшны ни пучинистые грунты, ни грунтовые воды. Но возводить его труднее всего. Кирпичный подойдет только для сухих грунтов, а в таком случае можно подобрать вариант и подешевле.

    Столбчатый

    У этого типа фундамента нагрузка от стен приходится на столбы, вкопанные в ключевых точках, к которым относятся:

    • углы здания;
    • пересечения стен в других местах;
    • места повышенной нагрузки.

    Помимо этого столбы равномерно распределяются в оставшемся пространстве. А чтобы давление на грунт от каждого столба было меньше, их обычно расширяют к низу. По правилам, расстояние между двумя соседними столбами не должно превышать 3 метра (на практике оно меньше).

    Верхушки столбов объединяются ростверком, что позволяет класть стены из блочного материала. Но основной функцией ростверка является придание устойчивости фундаменту из столбов.

    В качестве материала столбов используют:

    • кирпич;
    • камень;
    • асбоцементные трубы;
    • бетон.

    Раньше часто использовалось дерево, но у него короткий срок службы (кроме лиственницы). Если делать столбы из дерева, они нуждаются в пропитке антисептиком и гидроизоляции битумной мастикой, впрочем гидроизоляция показана столбам из любого материала.

    Столбчатый фундамент рекомендуется для легких строений. Пучинистые грунты ему не помеха, как и высокие грунтовые воды, но есть один большой недостаток у этого типа фундамента: он плохо держит нагрузку при горизонтальном расширении или сдвиге грунта. Поперечное давление при морозном пучении способно опрокинуть столбы прямо в земле. Против этого частично помогает ростверк. Настоятельно рекомендуем геологическое исследование участка, чтобы избежать лишних трат в будущем.

    По глубине заложения столбчатые фундаменты тоже делятся на мелкозаглубленные и с полной глубиной. Мелкие уходят в грунт всего на 40-50 см, тогда как полное заглубление — это глубина промерзания грунта плюс 15-20 см.

    Свайный

    Внешне он похож на столбчатый, но основными элементами являются не столбы, а сваи. Глубина погружения свай может быть от 3 до 20 метров. Их вершины соединяются в единую конструкцию с помощью ростверка.

    Основным поводом для возведения свайного фундамента является непрочный грунт или мезлота. Это могут быть «плывуны» или на большую глубину заторфованные участки. Помимо этого к помощи свай прибегают тогда, когда пятно застройки имеет выраженный рельеф — сваи позволяют получить ровное основание для строения при любых перепадах высот. Вес постройки не имеет большого значения — сваи способны выдержать и тяжелые строения.

    Рассмотрим два вида свайных фундаментов: свайно-винтовой и буронабивной (здесь лишь вкратце, подробнее в отдельной статье) . Помимо винтовых металлических свай бывают еще железобетонные и комбинированные.

    Винтовой

    Конец металлической трубы снабжен винтовой лопастью, с помощью которой свая сначала ввинчивается в грунт, а затем закрепляется в нем. Сама труба должна быть покрыта хорошей краской с высокой адгезией, которая послужит антикоррозионной защитой.

    Для погружения сваи в грунт нужна специальная техника, которая позволяет контролировать глубину и вертикальность погружения. С одной стороны, это увеличивает стоимость фундамента, с другой — сокращает время на производство.

    Буронабивной

    Принцип буронабивного фундамента прост:

    1. в земле бурятся скважины;
    2. в них закладывается каркас из арматуры;
    3. в скважину заливается бетон.

    Бур для сверления скважин может быть не только механизированный, но и ручной. После этого стенки скважины укрепляются с помощью обсадной трубы (если грунт сыпучий).

    Полезное видео

    Иногда сваи бурят и заливают с помощью спецтехники, а иногда некоторые делают и своими руками, как в ролике ниже:

    Заливка бетона происходит поэтапно: после каждого метра нужно уплотнить бетон. Для этого можно воспользоваться либо механической трамбовкой, либо вибратором.

    Плитный

    Другое название этой разновидности — монолитный и плавающий. Это самая дорогая разновидность фундаментов, потому что представляет собой бетонную плиту толщиной от 10 до 50 см и более, которая заливается прямо на участке на песчано-гравийную подушку.

    Такая плита поднимается вместе с грунтом, не допуская деформации и разрушения здания. Если же придать конструкции ребра жесткости, она будет успешнее противостоять и горизонтальным смещениям.

    Основным показанием для строительства плитного фундамента будут те же плывуны и торфяники, что и для свайного. Поэтому есть возможность выбрать экономически более выгодное решение. А вот для устойчивых и непучинистых грунтов такой фундамент просто лишняя трата денег.

    Что касается веса бани, то для плитного фундамента он не критичен, он выдержит и дом до 3 этажей.

    К плюсам плитного фундамента можно отнести безразличие даже к высоким грунтовым водам. Только бетон должен быть сульфатостойким.

    Что ж, мы рассмотрели каждый возможный фундамент под баню, какой лучше из них — вы узнаете из следующих главок. Но прежде посмотрите вот это видео с беседой о выборе фундамента. Оно малость нудное, но при этом нужное — для того, чтобы потом не пришлось тратиться на переделки.

    Какой фундамент лучше для бани зависит от почвы

    Пока мы рассматривали типы фундаментов, вы уже познакомились с некоторыми рекомендациями для разных видов грунта. Приведем эти знания в порядок.

    Хрящеватый

    Так называется грунт, находящийся на каменистом основании и состоящий из песка с галькой.

    Он идеален для строительства, потому что вода его не размывает, она фильтруется через него, промерзания глубокого не происходит. Сам грунт довольно прочный, в его составе мало просадочных пород, поэтому он способен выносить большие нагрузки.

    На таком грунте можно возвести самый дешевый столбчатый фундамент. Остальные виды тоже возможны, но применять их излишне.

    Песчаный

    Вода в нем не задерживается, поэтому и грунтовые воды обычно лежат глубже. Зимой песчаный грунт промерзает не глубже метра. Он тоже хорош для строительства. Но стоит приниматься во внимание то, что при увлажнении он сильно уплотняется, в нем очень много просадочных пород, а это чревато смещениями грунта как по вертикали, так и по горизонтали.

    На песке можно заложить и укрепленный столбчатый, и ленточный блочный фундаменты.

    Скалистый

    Скала без трещин — самое прочное основание, которое делает излишним фундамент как таковой. Если же речь идет о скальных обломках, то в этом случае все же стоит сделать фундамент с минимальной глубиной заложения.

    Такой грунт практически не промерзает, ему не свойственна пучинистость, в нем почти отсутствуют просадочные породы. Фундамент можно делать любой, но выгоднее ленточный с ничтожным заглублением. Это выйдет совсем недорого.

    Глинистый

    Глины способны впитывать и удерживать воду, при этом сильно разбухая. А при высыхании их объем уменьшается и они сильно трескаются.

    Когда же зимой влага в грунте превращается в лед, это увеличивает ее объем, заставляя грунт вспучиваться — двигаться как по вертикали, так и по горизонтали.

    При этом пучение происходит еще и неравномерно — одни участки поднимаются выше, другие ниже. А это крайне негативно сказывается на фундаменте и строении.

    Пучение нейтрализуется выемкой грунта и заменой на песчано-гравийную смесь, поверх которой делается обычно либо ленточный, либо плитный фундаменты.

    Торфянистый

    Заторфованные грунты относятся к числу неблагоприятных для строительства. Они содержат много органических примесей, обладают высокой сжимаемостью. Кроме того, торфяники обычно насыщены влагой. Грунт неустойчивый и не всякий фундамент ему подходит.

    Если слой торфа невелик, то оптимальным решением было бы снятие торфяного слоя и замена его на песок с гравием. Но когда слой торфа слишком велик, приходится ставить здание либо на свайный, либо на плитный фундаменты.

    ***
    Помимо типа грунта вас должны интересовать: глубина его промерзания (ее можно найти в таблицах геологов) и высота грунтовых вод на участке.

    А вот дельное видео о видах фундаментов и правилах расчета глубины их заложения в зависимости от грунта. Оно ответит на вопрос, какой фундамент лучше для бани.

    Какой фундамент лучше для бани в зависимости от типа постройки

    Тип бани На какой фундамент можно ставить
    Сруб, брус Можно на любой, но экономичнее — на столбчатый или мелкозаглубленный ленточный, если позволяет грунт. Подробнее…
    Каркасная, щитовая Конструкция легкая, основательный фундамент ей не нужен. Опять же, если грунт позволит (не будет опрокидывать столбы), можно порекомендовать столбчатый фундамент. Любой другой тоже подойдет, но будет менее выгодным.
    Пеноблочная Еще одна легкая конструкция. Условия те же, что и для каркасной. Подробнее…
    Шлакоблочная Относительно тяжелый материал, но и его выдержит столбчатый фундамент. Также рекомендуется ленточный. Остальные — по обстоятельствам. Узнать больше…
    Кирпичная Самый тяжелый из материалов для стен. Исключаем столбчатый. Оптимальным считается ленточный. Применение остальных зависит от свойств грунта и др. факторов. Подробнее смотрите по ссылке выше, тоже что и для шлакоблочной.

    Эта таблица наводит на мысль, что материал стен — фактор, который просто нельзя рассматривать отдельно от свойств грунта.

    Чем тяжелее конструкция, тем основательней приходится делать фундамент, тем он дороже, но легкие конструкции слабо давят на грунт, поэтому сильнопучинистые грунты способы выталкивать строение из легкого материала.

    Бороться с морозным пучением можно либо заменяя грунт под баней на дренажный, либо делая широкую отмостку (больше 1 метра) вокруг нее и отводя осадки по желобам прочь от бани.

    Выводы

    Итак, мы рассмотрели все факторы, от которых зависит, на какой фундамент лучше ставить баню..

    Первый вывод из сказанного: надо иметь представление о геологии и гидрологии своего участка. Возможно, вы уже делали исследование во время возведения дома. В крайнем случае спросите у соседей — это не даст точной информации о пластах на вашем участке, но представление о доминирующем на местности грунте вы получите.

    Вывод второй: результаты гео- и гидроисследований, подсчет нагрузки на фундамент почти всегда оставляют нам выбор. Например, можно еще до строительства фундамента попытаться улучшить грунт — отвести воду, снизить пучинистость. Целесообразно ли это? Узнавайте цены и решайте.

    Вывод третий: стоит трезво оценивать срок службы бани и соизмерять его с теоретическим сроком службы того или иного фундамента. Плитный, к примеру, обещает стоять 200 лет — какая баня проживет столько?

    Какой фундамент для бани лучше

    Став счастливым обладателем земельного участка практически каждый задумывается о строительстве бани. Хоть и говорят, что «пляшут от печки», но все-таки строительство лучше начинать с фундамента.

    Критерии выбора

    Прочность, надежность, долговечность – вот основные критерии, которые предъявляются к фундаменту. Не так-то просто соответствовать всем этим требованиям фундаменту для бани, который подвергается стрессовым нагрузкам, учитывая всю специфику помещения, где в подпол стекает вода, а основание подвергается агрессивному воздействию влаги и, следовательно, велика вероятность появления грибков. Не способствуют долговечности и сильные перепады температуры. Поэтому, решить какой фундамент для бани лучше – задача непростая, требующая взвешенного решения.

    Прежде всего, при выборе фундамента необходимо учитывать:

    • Качество грунта.
    • Особенности и рельеф местности.
    • Конструктивные особенности будущего сооружения.
    • Климат региона.
    • Уровень грунтовых вод и сезонная влажность: паводки, обилие осадков.

    Неправильная оценка этих факторов в совокупности, скажется нарушением геометрии здания уже в первый год эксплуатации. Проседания, трещины, перекосы – расплата за ошибку. Также немаловажными факторами для выбора фундамента под баню являются: экономичность, быстрота возведения и, конечно, минимальные трудозатраты.

    Простой фундамент

    Для строительства маленьких бань из легких стройматериалов, вполне целесообразны недорогие и не очень трудозатратные «дедовские» способы возведения основания.

    Первый способ, представляет собой вид плитного или ленточного основания. По всей площади строительства выбирается растительный слой, затем по периметру насыпается слой песка и щебня, подушка трамбуется, и на ней начинают возводить стены. В зависимости от местности, вид подушки видоизменяли, вымазывали в несколько слоев дно котлована смесью соломы и глины, или выстилали бутовый камень, просыпая его смесью песка и извести.

    Второй способ еще проще, и по сути является стобчатым фундаментом: по углам будущей бани выбирали слой земли и ставили большие постелистые камни, на них клали первый венец. Наши современники камни стали заменять кирпичными столбами.

    Третий способ подразумевает вкапывание деревянных бревен в землю, ниже уровня промерзания почвы на 20 – 30 см.

    «Дешево и сердито» – материал ничего не стоил, и как бы примитивны способы не казались, но баньки на таких фундаментах стояли десятилетия и радовали не одно поколение.

    Надежные и долговечные виды фундаментов

    Наши современники взяли на вооружение весь опыт предыдущих поколений, по большому счету, изменились только материалы. Все так же ленточный, столбчатый и свайный фундаменты остаются фаворитами при выборе основания под баню.

    Ленточный мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит для строительства на песчаных и скальных грунтах, но совсем неприемлем на торфяниках, в местах с высоким уровнем грунтовых вод и для рельефного ландшафта. Надо сказать, что этот вид фундамента хоть и не совсем экономичное и очень трудоемкое удовольствие, но лидирует среди других оснований. На таком основании можно строить бани из бруса или блоков, а так же более тяжелые конструкции.

    Фундаменты столбчатого типа предпочтительнее возводить на глинистых и суглинистых почвах. Столбы расставляют по всему периметру и под несущими стенами, на расстоянии 1,2 -2,5 м друг от друга. Грамотно просчитанный фундамент из столбов спокойно выдерживает 2-этажную баню 6х6 м. Материал для столбов может быть любой: бут, кирпич, железобетон. Такое основание обойдется приблизительно в 2 раза дешевле ленточного. А так же можно выиграть время, если бетон монолитной ленты сохнет 4 недели, то нагружать столбы можно через 5 – 7 дней.

    Для трудных условий: болотистых мест, склонов, сильных пучинистых грунтов, оптимальным выбором является свайный фундамент. Исключение – скальные породы, в такой почве сложно обеспечить устойчивость сваи. Для строительства бани, как правило, выбирают либо буронабивные сваи, либо винтовой фундамент. Винтовые сваи несколько дороже обычных, но зато не требуют земельных работ. Все что потребуется, это разметить периметр строительства и вкрутить сваи, подрезать их по уровню, соединить по оголовкам металлическим швеллером или брусом, и можно начинать возведение стен.

    Весь процесс устройства фундамента занимает 1 – 2 дня. Буронабивные сваи лучше выполнить из асбестоцементных труб, обернутых в 2 слоя рубероидом. Для этого бурится скважина, на дно насыпается песок и щебень, затем устанавливается труба и в нее заливается бетон на 1/3. Труба приподнимается и опять устанавливается, таким способом получается расширение внизу, что значительно увеличивает прочность конструкции. После того, как свая установлена строго вертикально, в нее доливается бетон и опускается 2 -3 прутка арматуры. Через 3 – 5 дней сваи можно связывать между собой.

    Оптимальный вариант

    Если на участке нет каких-либо исключительных условий, то во время принятия решения, какой фундамент для бани лучше, руководствуйтесь народной мудростью: «Бери в работе умом, а не горбом». Нет толку «вбухивать» бюджет и силы, например, в ленточный фундамент под одноэтажную баню 3х4 м. Но если же планируется грандиозная постройка, да с перспективой на несколько этажей, в таком случае все расчеты и исследования следует проводить с высокой тщательностью.

    Самым дорогим, но и самым практичным, а так же наиболее надежным и долговечным фундаментом для бани является свайный фундамент с монолитным железобетонным ростверком (см. Свайный фундамент с монолитным ростверком). На таком основании можно выстроить каменную баню – дворец и использовать тяжелые перекрытия. Ростверк защищает полы от сильных сквозняков, но в то же время, при правильной организации вентиляции, он хорошо проветривается, что поможет избежать возникновения плесени и грибков.

    Немаловажен и тот факт, что у ростверка нет контакта с поверхностью земли, это защищает конструкцию от разрушающего действия влаги. Конечно, свайно-ростверковое основание имеет все плюсы, но возведения обычной бани на таком фундаменте не вполне целесообразно. Обычный железобетонный столб сечением 20*20 см выдерживает нагрузку в 4 т, этого вполне достаточно для возведения добротной бани из блоков. Так что, как вы видите, главное – это взвесить все факторы, влияющие на выбор фундамента, а не руководствоваться каким-то одним принципом.

    Как сделать фундамент для бани

    Вряд ли можно встретить такого владельца земельного участка, который не мечтал бы о собственной бане. Реализация этой мечты начинается с закладки основания под будущую постройку. Без него — надежного и долговременного строения не получится. Поэтому вопрос о том, нужен ли фундамент для бани, даже не должен возникать.

    Основание под баню

    Выбор типа фундамента

    Работу мы начнем с того, что определим, какой тип основания нам подходит. Выбирать его следует по одному из двух критериев: по типу грунта и по виду применяемых для возведения бани стройматериалов.

    Тип почвы можно определить следующим образом. В том месте, где планируется строительство, нужно вырыть яму глубиной не менее полуметра.

    Затем надо тщательно изучить структуру грунта и делать соответствующие выводы:

    • если почва представляет собой садовую, лесную или разжиженную землю, то стоит отдать предпочтение ленточному фундаменту. Располагаться он будет на песчаной подушке;

    • допустим, вы обнаружили крупнозернистый песок, небольшой гравий или глину – в таком случае, оптимальный фундамент для бани – это ленточное или столбчатое основание;

    • лучше всего, если на срезе углубления выступает мелкий песок, кварц или скалистые породы — это значит, что вы можете применить любой вид фундамента.

    Не менее важным является то, из какого материала вы собираетесь строить баню:

    • если предполагается возведение бани из блочных элементов, таких как кирпичи или пеноблоки, то лучше всего применить для них ленточную основу;
    • в случае, когда используются классические материалы, а именно бревно или брус, можно сделать столбчатый фундамент — он более легок и требует меньшего количества стройматериалов. А, следовательно, его цена будет меньшей, чем у ленточного основания.

    Процесс создания фундамента

    Рассмотрим процесс создания фундамента для бани на примере ленточной конструкции. Это не самый простой фундамент для бани, но для некоторых случаев подходит только он. Итак, начнем по порядку.

    Разметка фундамента

    Первый шаг, с которого начнется наша работа – это разметка того места, где будет находиться данное изделие. Профессионалы делают это с помощью специального приспособления – теодолита.

    Но мы обойдемся без него и примем на вооружение другой, более простой способ. Он связан с использованием шнура и колышек.

    Совет! Прежде чем начинать данную работу, тщательно подготовьте будущую стройплощадку. Уберите с нее весь мусор, вырубите кустарник и скосите траву. В случае необходимости, выровняйте поверхность. Эти меры помогут вам облегчить и ускорить весь дальнейший рабочий процесс.

    Разметку проводим следующим образом:

    1. намечаем прямую, которая будет представлять собой одну из сторон фундамента. По ее краям устанавливаем колья или обрезки арматуры. Натягиваем между ними шнур;
    2. от краев данного отрезка отмеряем две равных линии, идущих под углом в 90°. Это будут поперечные стороны нашего строения. Между ними также натягиваем бечевку;
    3. затем делаем внутренний отступ и вновь ставим колышки и натягиваем шнур. Данный отступ определяет внутренний размер основания. Если в дальнейшем планируется установка деревянного сруба, то толщина фундамента для бани должна составлять 40 сантиметров. Для стен из пеноблоков или кирпича потребуется основание равное 50 сантиметрам в поперечном разрезе;
    4. размечаем места нахождения внутренних перегородок здания: для них тоже нужен фундамент.

    Совет! При разметке сторон учитывайте, что внутренний отступ должен быть на 20 сантиметров шире, чем будущее основание. Это связано с тем, что в подготовленных углублениях должно хватить места для размещения опалубки.

    По завершении данного процесса следует проверить правильность разметки. Для этого измеряем диагонали получившихся прямоугольников.

    Внутри одной фигуры диагонали должны быть равными. В противном случае нужно проверить все расчеты и переставить колья в нужное место, чтобы фундамент на баню получил в итоге правильную форму.

    Подготовка траншей

    Разметив площадку, приступаем к рытью траншей. При этом следует учесть, что любой земельный участок имеет перепады по высоте.

    Поэтому сначала, при помощи водяного уровня определяем нижнюю точку стройплощадки. Именно от нее будет рассчитываться глубина ленточной конструкции.

    Значение данного параметра зависит от типа почвы:

    • если грунт не пучинистый, то будет вполне достаточно сделать глубину траншеи, равную 40 сантиметрам. Таким образом, мы получим мелкозаглубленный ленточный фундамент;
    • иначе дело обстоит в случае с пучинистой почвой: она требует наличия заглубленного основания. Таковой является конструкция, глубина залегания которой превышает уровень промерзания почвы. В каждом регионе он разный. Узнав значение данного параметра для своей местности, прибавим к этому числу еще 20 сантиметров – это и будет требуемая глубина.

    Сделав углубления, нужно создать в них песчаную подушку. Для этого насыпаем в полученные канавы слой песка толщиной 15 сантиметров. Его надо хорошенько разровнять, полить водой и утрамбовать.

    Опалубка

    Чтобы создать простой фундамент для простой бани потребуется опалубка. Ее можно выполнить из досок или толстой фанеры.

    Собрать данную конструкцию можно непосредственно на стройплощадке. Вначале изготавливаются отдельные щиты. Потом они помещаются в траншеи и соединяются друг с другом.

    Для этого с внутренней стороны прибиваются распорки, а снаружи закрепляются подпорки. Данные элементы помогут опалубке сохранить нужную форму после заливки бетона.

    Совет! Чтобы в дальнейшем сквозь щели в опалубке не просачивался бетонный раствор и для предотвращения деформации досок используйте полиэтилен. Его нужно закрепить при помощи строительного степлера на внутренней стороне деревянных щитов.

    Отметим также следующий момент. Если изготовление фундамента для бани подразумевает использование готовых бетонных блоков, то, разумеется, никакой опалубки для них не потребуется.

    Армирование

    На фото – армирование

    Следующий шаг – это армирование нашей будущей конструкции. Лучше всего для этого использовать пруты толщиной 1,2 сантиметра.

    Инструкция по проведению данного процесса будет следующей:

    1. вбиваем в грунт под углом в 90 градусов 2 ряда прутьев;
    2. помещаем внизу траншеи отрезки арматуры и привязываем их к стойкам проволокой;
    3. монтируем верхние горизонтальные ряды арматуры — делаем это тоже с помощью проволоки;
    4. крепим поперечные перемычки – при этом размер ячеек полученной решетки должен быть равен 30-35 сантиметрам. Что касается расстояния от арматуры до краев фундамента, то его следует оставлять не менее, чем 5 сантиметров.

    Гидроизоляция

    Ленточное основание, как и многие другие виды фундаментов для бани, требует наличия гидроизоляции. Она может быть выполнена одним из двух способов: оклейкой или использованием специальных присадок к бетону.

    Первый вариант подразумевает укладку на дно конструкции слоя рубероида и последующую обмазку мастикой стен полученного фундамента. Второй способ включает добавку в бетонный раствор особого вещества, которое сделает всю конструкцию гидроизолированной. Рекомендуем воспользоваться именно этим вариантом, поскольку он является менее трудозатратным.

    Заливка бетона

    Опалубка с залитым в нее бетонным раствором

    В случае с ленточным основанием, марка бетона для фундамента бани должна быть как минимум м400. Использование более низкой марки не допускается, поскольку мы имеем дело с несущей конструкцией.

    Состав смеси должен быть следующим:

    • 1часть цемента;
    • 2части песка;
    • 3части щебня.

    Компоненты перемешиваются, и к ним добавляется вода, после чего раствор доводится до нужной консистенции. Заливают смесь слоями по 20 сантиметров каждый.

    Совет! Для удаления воздушных пустот из бетона, после заливки его нужно протыкать палкой в разных местах. Для достижения наилучшего эффекта лучше воспользоваться строительным вибратором.

    После заливки, такие фундаменты для бань должны сохнуть не менее трех недель. Этот срок необходим для того, чтобы изделие смогло набрать необходимую прочность.

    В жаркую погоду бетонную поверхность нужно периодически смачивать водой. Данная мера позволит избежать появления трещин на поверхности бетона.

    Вывод

    Решив сделать основание для бани, нужно в первую очередь определиться с типом будущей конструкции. Наиболее распространенные виды фундамента для бани – это ленточный и столбчатый (узнайте здесь, какой лучше фундамент для бани выбрать).

    Выбор той или иной разновидности зависит от вида почвы и стройматериала, который будет использован для создания банной постройки. Сделать основание вполне можно своими руками. В этом вам помогут приведенные выше рекомендации.

    Помимо их изучения, вам будет весьма полезно ознакомиться с видеофайлом, размещенным на данной странице. Видео в этой статье даст дополнительную информацию, которая поможет создать правильный фундамент для бани.

    Решаем вопрос: какой фундамент лучше для бани

    Строительство бани необходимо начинать с разработки проекта, в котором требуется учесть результаты предварительных инженерных изысканий, рассчитать оптимальные размеры, подобрать материалы и обозначить местоположение строения, определить, какой фундамент лучше для бани.

    Конструктивные особенности бани

    Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани – круглогодичный или сезонный. Летняя баня требует меньших затрат на ее возведение и эксплуатацию, а для круглогодичного использования банного помещения необходимо особенное внимание уделить теплоизоляции постройки, а также защите водоснабжения и канализации от промерзания.

    В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент – организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

    Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

    Определить, на какой фундамент лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

    В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

    Правила выбора фундамента для бани

    Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент. В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты. Этого же типа может быть фундамент для бани из бревна. Какой лучше использовать материал для его изготовления, определяют в процессе составления сметы.

    Какой фундамент лучше для бани из пеноблоков, тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов. Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики. Кроме того, ленточные фундаменты при сравнительно небольших затратах труда на их изготовление и требуемого материала могут использоваться и для бань, сложенных из кирпича или камня.

    Наиболее простым в изготовлении является мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Какой лучше выбрать материал для ленты фундамента, определяется плотностью типом грунта и наличием близкорасположенных грунтовых вод. Оптимальным для большинства строений из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошвы порядка 30-50 см.

    Свайные фундаменты

    В том случае, если грунтовая основа в месте возведения бани мягкая, влажная и склонная к осыпанию, то может потребоваться фундамент с большим заглублением. В этом случае можно использовать металлические винтовые сваи, представляющие собой стальные трубы с режущими лопастями на конце.

    При установке такая свая выравнивается вертикально по отвесу и ввинчивается в грунт до упора в плотный или каменистый слой, располагающийся ниже уровня промерзания. Расстояние между сваями выбирается, исходя из размеров бани. Сваи устанавливаются по углам строения и в опорных точках с максимальной нагрузкой. После установки сваи обрезают до высоты 20-30 см и заливают бетоном, предварительно вставив в них крепежные резьбовые шпильки диаметром 15-20 мм и длиной 40-50 см, на которые впоследствии при помощи гайки будет крепиться опорный брус.

    Аналогично изготавливается свайный фундамент из асбоцементных труб диаметром порядка 20-30 см. Трубы устанавливаются в вертикально пробуренные скважины глубиной не менее 2 м и заливаются бетоном. В трубы перед заливкой бетона устанавливается 3-4 прута арматуры и крепежная резьбовая шпилька. Количество труб определяется размерами банного помещения и величиной нагрузки на фундамент. К недостаткам свайных фундаментов можно отнести их слабую сопротивляемость к горизонтальным подвижкам грунта.

    Массивный фундамент

    Если в месте строительства бани грунт очень слабый и склонный к вспучиванию и подвижке, то в качестве фундамента для строительства используется сплошная армированная бетонная плита толщиной 20-40 см. При заливке сплошного фундамента следует выкопать котлован, выровнять и утрамбовать его основание. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия толщиной порядка 10-30 см, на которую укладывается арматурный каркас и производится заливка бетонной смеси.

    При изготовлении сплошного фундамента до заливки бетона необходимо предварительно смонтировать сливные и водопроводные трубы. Бетон для сплошного, свайного или ленточного фундамента изготавливается из цемента высоких марок, обеспечивающих термостойкость и водостойкость фундаментной основы. Достоверно выяснить, какой цемент лучше для фундамента бани, можно при помощи справочника по строительным материалам, где кроме марки цемента указываются и его эксплуатационные характеристики.

    Как правило, для изготовления цементного раствора и бетона для фундаментов в строительной практике используется цемент марки 150 или 200.

    Подготовка площадки под фундамент

    Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для постройки бани станет ровная площадка с небольшим возвышением относительно надворного участка на расстоянии в 15-30 м от искусственного или естественного водоема. Независимо от типа фундамента площадку необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

    После предварительной разметки и выравнивания площадки можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно прочный с низким уровнем залегания грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен постройки и их массой. При этом необходимо учесть вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

    Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

    • разметочные колышки;
    • разметочный шнур или проволока;
    • теодолит;
    • рейка;
    • совковые и штыковые лопаты;
    • лом;
    • топор или бензопила;
    • рулетка.

    Изготовление фундамента

    После предварительной разметки, планировки и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной заложения, как наиболее распространенного и пригодного для возведения стен бани из любого материала.

    Ленточный фундамент с малым заглублением представляет собой бетонную ленту шириной около 30 см, уходящую в грунт на глубину 30 – 50 см, верхний край которой находится выше поверхности грунта на 15-20 см, образуя цокольную часть строения.

    Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

    • разметочные колышки;
    • мерный шнур или проволока;
    • строительный уровень;
    • отвес;
    • штыковая и совковая лопата;
    • молоток;
    • пила ножовка по дереву;
    • пила ножовка по металлу;
    • пассатижи;
    • строительный вибратор;
    • бетономешалка.

    На размеченной под строительство при помощи колышков и шнура площадке выкапывается траншея. Ее глубина 0,5 м, ширина – около 30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см и трамбуется. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия (10 см) и утрамбовывается так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

    Согласно плану в специальные углубления укладываются сливные и водопроводные трубы, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используется сливной колодец, располагающийся на расстоянии 3-5 м от стены бани. Сливные трубы укладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотека воды. В местах прохождения трубы через бетонную ленту фундамента на поверхность трубы наматывается несколько слоев гидроизоляционного материала, чтобы не повредить поверхность трубы в процессе заливки бетона в опалубку.

    По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхнюю цокольную часть фундамента. Доски закрепляются при помощи распорок и колышков, вбитых в грунт. В углах доски дополнительно скрепляются гвоздями или вязальной проволокой. Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяется отвесом, горизонтальное положение края опалубки корректируется при помощи строительного уровня.

    В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывается 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными прутьями при помощи вязальной проволоки. Шаг крепления вертикальных прутьев не должен превышать 0,5 м. Концы горизонтальных арматурных прутьев не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматура изгибается так, чтобы концы прутьев находились не ближе 0,5 м от угла здания.

    Прутья опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может послужить причиной нарушения целостности ленты фундамента под нагрузкой в процессе его эксплуатации.

    После окончания монтажа и проверки прочности крепления арматуры в траншею заливается бетон, из которого при помощи строительного вибратора удаляются пузырьки воздуха. Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых лучей солнца. Через 10-14 дней после полного затвердения бетона можно удалить опалубку и начать возведение стен бани.

    В случае, если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент. Для уменьшения трудозатрат и экономии материала в точках пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента. Для изготовления несущих опорных столбиков под внутренние перегородки бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер фундаментных столбиков из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона – 0,6х0,6 м.

    Если для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо изготовить отдельный фундамент, который можно сделать в виде сплошной бетонной плиты или изготовить комбинированную конструкцию в виде кирпичных заглубленных столбов, пространство между которыми также выкладывается кирпичом на цементном растворе.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: