Как остеклить балкон самому — способы и рекомендации

Бизнес-мудрость

Всё для успеха в бизнесе

Как остеклить балкон самому: способы и рекомендации

Правильное остекление балконов своими руками позволит не только предоставить вашему жилью дополнительные характеристики теплоизоляции и шумоизоляции. Но и благодаря тому, что балкон будет остеклен правильно, соответствую всем его основным характеристикам, у вас появится еще и дополнительная, хоть и небольшая площадь. Она же сможет послужить вам дополнительным местом для личного отдыха или местом для хранения вещей (складом).

Большинство компаний предлагают собственные услуги по остеклению балконов и лоджий, в большинстве это те, которые изготавливают пластиковые ПВХ конструкции с их дальнейшей установкой. Но многие люди задумываются о том, что услуги компании дорогие, поэтому вы можете прочитать представленную статью и сделать полноценное остекление балкона самостоятельно.

Для остекления балкона требуется разрешение, которое нужно согласовать с соответствующими инстанциями, они же должны дать вам разрешение и указать характеристики дома и просмотреть вашу балконную плиту. Если полностью не проделать данную процедуру, то ваш балкон будет считаться незаконным. Но перед тем как проводить остекление балкона, нужно определиться с выбором профиля.

Остекление балконов и лоджий своими руками

Каждый из видов остекления балконов представляет свою особую категорию сложности и требование определенных навыков, за счет этого могут возникнуть определенные затруднения. От выбранного вида остекления для вашего балкона, вам нужно будет подстраиваться под его структуру и делать его в определенной последовательности. Благодаря представленной статье вы сможете полноценно преодолеть все сложности и учесть все факторы, которые потребуются вам для самостоятельного остекления балкона или лоджии. Для начала следует ознакомится с небольшой схемой расположения элементов остекления:

Замеры и заказ конструкции

После того, как вы выбрали из какого профиля будет ваш балкон или лоджия, вам нужно заказать конструкцию у компании производителя. Но, для этого, нужно сначала снять все замеры с вашего балкона и выполнить соответствующие расчеты. Для этого необходимо произвести полный демонтаж старого остекления, при его наличии. Убирать предыдущее остекление требуется полностью. Снять нужно и все рамы, и все крепление, пока не пройдете весь участок от самого потолка и до самого парапета.

Следующим этапом станет снятие замеров с получившегося после уборки балкона. Для этого, нужно воспользовавшись рулеткой в точности измерить все расстояния от основания парапета до потолочной плиты, а после, от одной до другой стены.

Все измерения должны быть максимально точными, ведь иногда это может привести к огромным проблемам. Изначально, это никак не скажется и не будет заметно, а вот при непосредственной установке, даже несколько миллиметров могут испортить монтаж и доставить огромное количество различных проблем. Стоит отметить и тот факт, что при оформлении заказа в компании, людям не полностью доверяют и присылают собственного замерщика, на проверку правильности замеров.

Кроме того, что отправленный с компании человек самостоятельно еще раз снимет все замеры, он еще и просмотрим общую картинку балкона. Далее, он может сказать о том, что ваша лоджия не соответствует всем нормам. Это может быть из-за того, что парапет стоит достаточно долго и может не выдержать весь вес пластиковой конструкции.

В представленном случае, можно исправить данную проблему, подделать парапет до нужного состояния или вовсе залить новый парапет. Еще одним вариантом, является установка не пластиковой конструкции, а алюминиевой, которая значительно легче.

Есть вариант и с невозможностью балконной плиты выдержать вес конструкции. Данный момент исправить будет достаточно тяжело, но все равно, возможно, с помощью дополнительного усиления напольного покрытия.

Для того, чтобы эксперт компании вынес окончательное решение, ему нужны снять все размеры с вашего балкона и провести соответствующие расчеты.

Если все нормально и ваш балкон полностью готов к полноценному остеклению. Вы и сотрудник компании составляете акт заказа конструкции с вычислением приблизительной ее стоимости.

Подготовительные работы

После того как специалист вынес свое удовлетворительное решение, нужно переходить к этапу подготовки помещения, под дальнейшую реконструкцию. Для начала, нужно полностью проверить парапет, и обнаружить на нем наличие всех щелей, даже очень мелких. Далее, следует приобрести оцинкованный металл и полноценно их заделать.

Нужно четко измерить щель, отрезать от листа оцинковки нужный кусок и заделать трещину. Ее нужно будет завести с наружной части под перила, после чего, окончательно закрепить с использованием саморезов. Самостоятельно, данный процесс выполнить достаточно тяжело, поэтому вам потребуется небольшая помощь.

Если же ваш парапет не одобрил специалист, то нужно возводить новый. Для этого, требуется полностью снести старый парапет, и возвести новый с нуля. Стандартный парапет выкладывается шириной в один кирпич. Его укладка происходит на песчано-цементный раствор, один за одним.

Во время возведения парапета, нужно постоянно следить за его уровнем, потому что в итоге, должна получиться полностью горизонтальная конструкция. Четко горизонтальная конструкция, поможет вам с легкостью произвести монтаж остекления.

После завершения изготовления парапета, нужно приобрести металлическую планку, или уголок с сечением в 5мм. Один из выбранных материалов, послужит каркасом, к которому и будет крепиться рама конструкции.

Изготовленный каркас, с использованием дюбелей и саморезов прикрепляется по всему периметру балконного проема.

Дополнительная подготовка к монтажу остекления

Итак, приступим к непосредственному монтажу остекления вашего балкона своими руками.

  • Вам привезли из компании изготовленную конструкцию и ваш балкон полностью подготовлен к установке.
  • Сначала, вам нужно извлечь стеклопакеты из рамы. Данный процесс достаточно важен перед установкой, ведь вес полной конструкции достаточно велик, и он будет затруднять процесс установки.
  • Обычно, в компаниях изготавливающих стеклопакеты, изначально, штапики до конца не забивают, это делается для легкого отсоединения стеклопакетов от рамы.
  • Для изъятия стеклопакета необходимо поддеть штапики, которые его удерживают шпателем, после чего изъять их. Поддевать необходимо начиная от середины и переходя к краям. Выполнять это необходимо в следующем порядке, сначала боковые штапики, после чего нижний, и в последнюю очередь верхний. Далее придерживая стекло, аккуратно вынуть его.
  • Извлеченные стеклопакеты необходимо поставить на чистый и ровный пол, без мусора и прочих вещей.
  • Далее, с рамы необходимо снять створки. В верхней петле есть шток, который необходимо протолкнуть вниз, после чего, до конца вытащить с помощью плоскогубцев или пассатижей.
  • Далее, с рамы необходимо снять створки. Для этого необходимо вынуть фиксатор, который находится в верхней петле створки. После чего саму створку следует немного наклонить на себя, далее приподнять и снять с нижней петли.
Читайте также:
Как отрегулировать стеклопакеты на зиму

Как и чем остеклить балкон и лоджию: правильные работы

Самостоятельное остекление лоджии или балкона позволяет увеличить полезную площадь квартиры. Застекленный балкон предоставляет владельцу массу преимуществ. А уж если были правильно подобраны материалы и способ остекления, то балкон может стать полноценной комнатой для отдыха, занятий спортом, разведения комнатных цветов и т. п.

Если сравнивать процесс остекления лоджии с аналогичными работами на балконе, то можно обнаружить много индивидуальных особенностей. Если лоджию стеклят как обычное окно, то при самостоятельном застеклении балкона нужно соблюдать определённую специфику и последовательность. Балкон открыт с трёх сторон, и потому для его качественного застекления необходимо подготовить три блока с каркасом и стеклянными элементами.

Подготовка к остеклению балкона

Перед закреплением стеклянных конструкций на балконе выполняются подготовительные работы. Они состоят из последовательных этапов:

  • убираются старые рамы;
  • каждая из поверхностей, подлежащих остеклению, замеряется рулеткой. Также на данном этапе работы нужно будет сделать замеры свободного пространства балкона, пролегающего от козырька и до парапета;
  • торцевая часть балконного парапета тщательно выравнивается, поскольку на ней будут закрепляться профили;
  • необходимо проверить состояние балконного ограждения и при необходимости заменить его на новую, прочную каркасную конструкцию.
  • если балкон расположен на последнем этаже дома, то необходимо во время его остекления использовать дополнительный элемент в виде козырька, надёжно фиксируемого стойками из труб.

Застекленный балкон изнутри

Балконные рамы и способы их монтажа

Если вас интересует, как застеклить балкон самому, видео этого процесса можно посмотреть внизу страницы. После завершения подготовительных работ мастер приступает к установке новых балконных рам. Сейчас остекление балконов и лоджий осуществляется с использованием металлических профилей с пластиковыми стеклопакетами. Их можно расположить несколькими разными способами:

  1. Монтаж на парапет. Такой вариант можно применять только при условии хорошей прочности конструкции парапета и возможности закрепления металлических рам по периметру балкона.
  2. Остекление на всю высоту. В этом варианте требуется предварительный демонтаж парапета. Особенностью этого способа остекления балконов и лоджий является комбинирование, при котором часть стеклянной поверхности окна закрывается матовой плёнкой.
  3. Установка стеклопакетов на дополнительный пеноблочный парапет. Такая конструкция получается прочной благодаря надёжному основанию, хорошей фиксации профиля на стенах и закреплению на бетонном основании верхнего этажа.
  4. Остекление с выносом. Этот вариант требует наличия прочного парапета. При таком способе остекления на него будет осуществляться двойная нагрузка: по вертикали и горизонтали. Это обуславливается наличием кронштейнов, которые служат опорой для подоконника.

Застекленный балкон своими руками

Особенности выбора материала

Принимая решение о самостоятельном выполнении остекления балкона, необходимо сразу же определиться с типом конструкции и материалом. Застеклить лоджию можно, применяя следующие разновидности материалов:

  • Алюминий. Этот материал чаще всего применяют при выполнении холодного остекления балкона. Стоимость такой конструкции небольшая, но при этом и теплофизические характеристики находятся не на высоком уровне.
  • Панорамное остекление. Для выполнения работ в данном варианте необходимо иметь под рукой специальные направляющие. С их помощью можно закрепить стеклянные элементы так, что балкон будет выглядеть открытым, светлым и просторным.
  • Пластик. Рама из пластика, пожалуй, самый популярный на сегодняшний день вариант, используемый при производстве балконных стеклопакетов. Пластиковые конструкции отличаются высокой эффективностью, лёгкостью, прочностью и долговечностью. Если потребителя интересует, как остеклить балкон самостоятельно, то квалифицированные продавцы обязательно дадут несколько полезных рекомендаций и посоветуют обратить внимание на пластиковые конструкции. Их монтаж выполняется легко, а стоимость – невысока. К тому же, пластиковые рамы со стеклопакетами реализуются в тёплом варианте, что позволяет создать на балконе оптимальный микроклимат.
  • Древесина. При остеклении балкона для создания рам может использоваться и дерево. Правда, для экономии лучше брать уже бывшую в употреблении древесину. Стеклопакеты из дерева современного производства на рынке стоят очень дорого, но лоджия с таким остеклением будет выглядеть презентабельно.

Французское остекление балкона своими руками

Среди всех вышеназванных материалов наиболее часто при остеклении балконов используется алюминий. Он является доступным для широкого круга потребителей, да и остекление с использованием алюминиевых профилей выполнить несложно.

Приобрести алюминиевые стеклопакеты и профили можно только в разборном виде. Они представлены разнообразными створками, отливами, направляющими, створками. Все эти элементы изготавливаются по индивидуальным размерам, предоставленным заказчиком.

Последовательность выполнения работ по остеклению лоджий и балконов

  1. После того, как проведены все подготовительные работы, необходимо выбрать способ монтажа остекления на балконе.
  2. Перед началом работы желательно сделать облицовку наружных стен (если она необходима). После установки стёкол выполнить такую работу будет очень сложно. Многие специалисты сходятся во мнении, что наилучшим вариантом для наружной облицовки лоджии или балкона будет сайдинг с утепляющим слоем.
  3. Алюминиевую раму для стёкол собирают на ровной поверхности, а затем устанавливают. Она должна располагаться в строго горизонтальной плоскости (проверить это можно при помощи уровня).
  4. Используя специальные саморезы из оцинкованного металла и монтажные петли, необходимо закрепить на парапете, верхней плите перекрытия и прилегающей стене профили.
  5. В верхней области под установленные монтажные петли необходимо завести навесной оцинкованный козырёк, покрытый полимерным составом. Этот элемент фиксируют на плите перекрытия теми же оцинкованными саморезами, а потом заполняют герметичным раствором.
  6. С уличной стороны, под рамой, монтируется отлив. Зазоры между ним и стеной заполняются силиконовым герметиком.
  7. Места стыков извне желательно закрыть декоративными доборными элементами, а с внутренней стороны балкона такие зазоры заполняют монтажной пеной в направлении снизу вверх.
  8. Следующий этап работ заключается в установке глухих и раздвижных створок. После завершения их монтажа обязательно проверяется плавность движения. О правильности сборки конструкции свидетельствует мягкий ход створок.
Читайте также:
Красивый кофейный топиарий: инструкция по созданию

Вариант теплого остекления балкона

Полезная информация

Если вам сложно представить, как правильно застеклить лоджию своими руками, фото подборка, представленная в галерее, поможет быстрее разобраться в тонкостях этой работы. Обратите внимание на то, что процесс застекления выполняется уже после того, как произведена укладка утепляющей прослойки и завершена отделка наружной части конструкции.

Такой подход позволит не только качественно сделать наружную обшивку, но и уберечь стеклопакет от случайных ударов.

Остекление балкона нужно начинать после того, как получены соответствующие разрешения на проведение подобных работ в службе архитектурно-строительного контроля. При оформлении документации желательно уточнить у специалистов, как правильно стеклить лоджию. Это поможет избежать в дальнейшем спорных ситуаций и демонтажа красивого остекления. Возможно, вам будет интересно узнать об уличных термометрах для пластиковых окон.

Утепление домов пенополистиролом (ППС) – основы расчетов энергоэффективности и нюансы монтажа

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Статья подготовлена при участии специалистов Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола

В предыдущем материале мы рассматривали основные характеристики пенополистирола как теплоизоляционного материала, повсеместно используемого для утепления конструкций различных типов. Но, кроме того, что перед пользователями встает проблема выбора конкретного утеплителя, многие до сих пор сомневаются в целесообразности утепления дома в принципе. Это связано как с экономической составляющей – непонятно, окупятся ли расходы, так и с технической – настораживает технология монтажа. С помощью специалистов Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола и участников портала разберемся в следующем:

  • Что собой представляет энергоэффективный дом.
  • Целесообразно ли утепление как таковое и утепление ППС в частности.
  • Особенности фасадной отделки домов.

Энергоэффективный дом – это…

При всей многогранности понятия энергоэффективности (которое включает не только использование снижающих теплопотери материалов, но и энергосберегающего оборудования, техники и т.п.), наибольший интерес для нас представляет энергоэффективность дома.

Что вообще такое энергоэффективный дом? Как он должен выглядеть и каким быть?

Выглядеть такой дом может, как угодно, лишь бы расходы на отопление были минимальными.

Если упростить, чем меньше потребление энергоносителей на отопление, кондиционирование и вентиляцию, тем более энергоэффективным считается дом. В более широком смысле рассматриваются и затраты на ГВС, и минимальные выбросы углекислого газа, и даже возможность выработки домом энергии. Но в большинстве случаев, говоря об энергоэффективном доме, подразумевают именно минимальные затраты на отопление зимой и охлаждение летом, так как системы вентилирования, включающие рекуператоры, пока еще редкость. Тогда как создание замкнутого теплового контура при строительстве или реконструкции встречается повсеместно, будь это многоквартирный дом, коттедж в несколько сотен квадратов или компактный одноэтажный домик.

Основой классификации является годовая потребность дома в отоплении – сколько кВт в час необходимо на каждый м² площади. Выбирая бытовую технику, мы обращаем внимание и на класс энергопотребления. Дома по энергоэффективности подразделяются на такие же классы:

  • А – высший, потребление энергии от 11 до 51 кВт·ч/м² в год.
  • В – высокий, потребление энергии от 52 до 94 кВт·ч/м² в год.
  • С – нормальный, потребление энергии от 95 до 110 кВт·ч/м² в год.
  • D – низкий, потребление энергии от 111 до 184 кВт·ч/м² в год.
  • Е – очень низкий, потребление энергии от 185 кВт·ч/м² в год.

Естественно, высший класс энергоэффективности – это большая редкость, дома высокого класса встречаются чаще, в том числе и в отечественном частном секторе. Большинство же загородных домов, особенно построенных в последние десятилетия, относятся к классу нормального энергопотребления, хотя при нынешних ценах на энергоносители и это чрезмерные траты.

Стоит ли утеплять дом

Количество расходуемой на отопление энергии зависит от нескольких факторов:

  • площадь дома;
  • конструктив (ориентация по сторонам света, площадь застекления, наружная площадь стен);
  • теплопотери.

Также имеет значение количество проживающих и тип вентиляционной системы, но основным фактором являются теплопотери сквозь ограждающие конструкции – фундамент, стены, крышу, окна, двери.

Это доказывает тот факт, что экономия при утеплении многоквартирных домов как раз и составляет треть расходов на отопление.

Мы проводили расчеты, и на многоквартирных домах у нас постоянно ведется мониторинг – экономия составляет порядка 30%. Но ведь мы не знаем, насколько повысятся тарифы в ближайшие годы. И это при минимальном слое утеплителя, а если частный дом утеплить слоем в 150 мм, получится сэкономить еще больше.

Тем не менее, утепление фасада – это дополнительные расходы, и некоторые считают, что проще постепенно больше тратить на отопление, чем сразу и приличную сумму – на утеплитель и расходники.

Все рассуждения об эффективности утепления позволительны, когда нет экономических расчётов того или иного решения. Возьмите любую систему и просчитайте, окажется, что все решения выливаются в такую копеечку, что можно двадцать лет топить на всю катушку с открытой форточкой, и еще останется. Говорю не голословно, ибо сам делал подобные расчеты и работаю в сфере экономики строительства.

Существуют различные формулы, по которым рассчитывают энергоэффективность зданий, один из наших умельцев предложил рассчитывать экономическую целесообразность утепления.

Читайте также:
Как установить терморегулятор для теплого пола: схема подключения, фото, видео инструкция по монтажу своими руками

Основной показатель экономической эффективности – срок окупаемости системы утепления. Вот его мы и подсчитаем для различных типов отопления.

Умелец считал расходы на отопление электричеством и магистральным газом, так как это самые распространенные энергоносители. Но при желании можно подставить любое топливо, будь то дрова, уголь, пеллеты или дизель.

Для расчета экономической составляющей нам потребуются следующие данные:

  • Тип отопления и стоимость кВт·ч тепловой энергии.
  • Стоимость планируемых утеплителей по каждой конструкции (цоколь, стены, крыша).
  • Сопротивление теплопередаче планируемых утеплителей.
  • Сопротивление теплопередаче существующих ограждающих конструкций или запроектированных.
  • Средняя температура в регионе за отопительный сезон (отопительный сезон, в среднем, 7 месяцев).

Срок окупаемости рассчитывается по следующей формуле:

СрОк = (0,4167Ст * d) / (ДнОт * ΔT *СтЭн * (1 / R – 1 / (R + 0,01d / λ) ) )

  • СрОК – за сколько лет окупится утепление.
  • Ст – цена за м³ утеплителя.
  • d – толщина утеплителя (см).
  • ДнОт – сумма дней отопительного сезона (для каждого региона есть справочные данные, для МО это 210 дней).
  • R – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции ((м²·С)/Вт).
  • λ – коэффициент теплопроводности утеплителя (в Вт/(м·К) или Вт/(м*С)).
  • ΔT – средняя разница температур внутри/снаружи в течение отопительного сезона.
  • СтЭн – цена энергоносителя (за 1 кВт·ч).

Если расшифровать все показатели подробнее, получим:

  • 1 / R – мощность, передаваемая каждым м² стены в окружающее пространство при разнице температур воздуха в помещении и на улице в один градус.
  • 0,01d – толщина слоя утеплителя в метрах.
  • 0,01d / λ – вычисление значения сопротивления утеплителя теплопередаче.
  • 1 / (R + 0,01d / λ) – вычисление мощности, передаваемой в пространство каждым квадратом стены с утеплителем при разнице температур в градус.
  • 1 / R – 1 / (R + 0,01d / λ) – вычисление мощности, которая экономится с каждого метра утепленной стены за счет сокращения теплопередачи.
  • Чтобы вычислить стоимость потребляемой за отопительный сезон энергии, результат вычислений сэкономленной мощности необходимо умножить на стоимость электроэнергии, но так как мощность в Вт нельзя сразу умножить на стоимость, исчисляемую в кВт*ч, все произведение умножается на 24 (из формулы Q·24 ч).
  • Ст * d – это стоимость утеплителя в рублях за м², увеличенное в 10 раз, так как м³ умножаем на толщину в см, то в числителе появляется число 10, а в знаменателе число 24. При делении 10/24 получается 0,4167. Чтобы было понятнее, можно просто в знаменатель дописать 2,4. Тогда формула приобретет вид: СрОк = (Ст * d) / (2.4 * ДнОт * ΔT * СтЭн * (1 / R – 1 / (R + 0,01d / λ) ) ).

Smart2305 рассчитывал окупаемость утеплителя толщиной 100 мм на стенах стандартной толщины из полнотелого кирпича и газобетона. При отоплении электричеством утепление кирпича окупалось за год, а газобетона за два года и три месяца, если есть газ, срок вырастал в 10 раз. Но нет никакой гарантии, что стоимость кубометра газа в обозримом будущем не возрастет настолько, что интервал сократится в несколько раз.

Вывод – утеплять дом необходимо! Толщину утеплителя можно выбрать, исходя из нормативного минимума, зависящего от характеристик ограждающих конструкций и региона проживания, а также проанализировав, какой экономический эффект даст увеличение толщины утеплителя по сравнению с исходной конструкцией.

И по мнению специалистов утепление целесообразно.

С учетом прогнозируемого срока окупаемости мероприятий, направленных на энергосбережение, и прогнозируемой долговечности разновидностей СФТК на базе ППС, эти системы утепления признаны экономически целесообразными.

Кроме того, согласно нормативам, независимо от экономических выкладок ограждающие конструкции должны обладать определенным теплосопротивлением.

Особенности фасадной отделки домов

Некоторые строительные технологии подразумевают обязательную отделку фасада, которую даже выгоднее совместить с утеплением.

Чтобы правильно рассчитать эффективность утепления фасада пенополистиролом (ППС), нужно сначала рассмотреть и посчитать технологию и стоимость наружной отделки, допустим, газобетонного дома без утепления. Газобетон, «теплая керамика», керамзитобетон и подобные материалы, достаточно сложные в плане отделки фасада, несмотря на кажущуюся простоту технологии. Для них нельзя использовать обычную цементную штукатурку, так как она слишком плотная (1800 кг/м³), необходимы специальные, облегченные составы (1100-1500 кг/м³) с различными модифицирующими добавками. При этом технология подготовки под оштукатуривание, включающая правильное грунтование, нанесение адгезионного обрызга и использование штукатурных маяков, достаточно дорогостоящая. А без правильной подготовки и нанесения штукатурка на таком фасаде долго не продержится. Поэтому даже выгоднее выполнить утепление, так как слой ППС избавляет от необходимости нанесения обрызга и выравнивания по маякам, а меньшее количество операций – это и сокращение сроков, и сокращение затрат.

Ввиду тепло-технических характеристик пенополистирола (ППС), его можно использовать в качестве утеплителя практически в любых типах конструкций. Это не только СФТК, по кирпичу, блокам или поризованной керамике, но и другие. Например – железобетонные монолитные ограждающие конструкции в несъемной опалубке. Или колодцевая кладка – конструкционный слой из пустотелого/полнотелого кирпича, керамзитобетонных/газобетонных блоков или «теплой» керамики, слой утеплителя и декоративно-защитный слой из облицовочного кирпича.

Некоторые умельцы нашего портала используют ППС при строительстве домов по каркасной технологии, в связи с чем у них возникают определенные вопросы.

Есть информация из нескольких источников, что ППС, поставленный в каркас на монтажную пену, со временем все равно образует щели по стойкам. Связано это и с термическим сжатием ППС, и с усадкой стоек из-за низкой абсолютной влажности зимой. Отвердевшая пена не справляется с задачей, получается, нужно заменить ее на что-то эластичное, что могло бы зимой компенсировать увеличивающиеся зазоры.

Термическая усадка пенополистирола – заблуждение.

Пенополистирол ППС-16Ф, ранее маркировавшийся как ПСБ-С 25Ф с фактической плотностью 16,2-18 кг/м³, не дает со временем усадку. Подтверждением этому являются многочисленные вскрытия фасадов через 10-15 лет после эксплуатации, например, когда возникает необходимость сделать пристройку к дому. Главное – обращать внимание на качество пены и величину швов между каркасом и ППС – в широких швах пена долго не «живет».

Были предложения ставить ППС не на пену, а на полиуретановый клей. Я так понял, с минимальным зазором, который заполняется предварительно нанесенным на стойки и плиту клеем. Все ли логично? Тут другая тонкость возникает. С клеем этим я никогда не работал, но, похоже, что он не расширяется, как пена – а, значит, не является утеплителем. В итоге мы можем получить отсутствие зазоров, но вместо них будут проводящие участки. Может быть, есть еще альтернатива?

Видимо имеются ввиду, так называемые клей-пены – это пены с нулевым вторичным расширением и быстрой полимеризацией, полимеризация у этих пен заканчивается через 2-3 часа, а у дешевой обычной пены через 24 часа и больше. Клей-пена более эффективна, по сравнению с обычной пеной и не боится влаги, недаром клей-пены используются для утепления подземных сооружений и для приклейки пенополистирола на металл, битум, дерево и другие сложные основания, где цементные и битумные клеевые смеси оказываются неэффективными.

Подскажите, пожалуйста, каким клеем нужно склеивать стыки плит из пенополистирола (ПСБ-С-25 думаю), а также к деревянному каркасу каркасного дома, чтобы потом свищей не было?

Для приклеивания пенополистирола к основанию нужно использовать клей-пены, они имеют высокое первичное расширение и практически нулевое вторичное расширение. Для пропенивания швов клей-пены тоже подойдут, но будут менее эффективны из-за низкого вторичного расширения. Поэтому швы между плитами лучше склеивать качественной монтажной пеной.

Волнует форумчан и применение ППС в системах теплого пола.

Читайте также:
Краска для оцинкованных труб: выбор покрасочного материала

Помогите с пирогом для теплого пола. Имеется ЖБ перекрытие цоколя по профлисту, цоколь холодный, 0,6 метра от земли. Хочу постелить ПЭТ пленку, на нее пенополистирол 100 мм, далее сетка, трубы и стяжка. Но многие меня отговаривают, зачем за 100 мм переплачивать, советуют сделать следующее: пленка ПЭТ, пенополистирол 50 мм, вспененный полиэтилен 10 мм, покрытый металлизированной ПЭТ пленкой, ну и далее сетка, трубы, стяжка. Как думаете, хватит ли ППС 50 мм, что бы теплый пол ни начал отапливать бетонное перекрытие?

Лучше использовать пенополистирол 100-150 мм, он будет более эффективным в данной системе. Но не забывайте, что вы должны выполнить плавающую стяжку, она не должна схватиться за стены, должна быть степень свободы. Чтобы полы не трескались минимальный слой стяжки над трубой теплого пола либо электрического обогрева должен быть не менее 45 мм.

Утепление ограждающих конструкций – одно из обязательных условий, чтобы дом был энергоэффективным, а подходящую систему утепления на базе ППС можно подобрать под каждую конкретную задачу. Главное – соблюдение технологии, разработанной производителями теплоизоляции.

Подробнее о расчете экономичности утепления – в дневнике у Павла Орлова (Smart2305), в разделе на форуме можно задать любой вопрос по утеплению фасада пенополистиролом. Наличие альтернативных источников электроэнергии, еще один признак энергоэффективности, узнайте, как рассчитать и выбрать элементы для солнечных батарей. В видео – инструкция по монтажу систем мокрого фасада.

Утепление дома пенопластом: плюсы и минусы – личный опыт и подробная инструкция

Для утепления дома можно использовать различные материалы, но одним из наиболее популярных и недорогих считается пенопласт. Его легко монтировать – с этим вполне под силу справиться даже неопытному в строительстве человеку. Но есть у такого метода утепления как плюсы, так и минусы, которые важно учитывать еще перед началом работы. Подписчик нашей группы vk.com Беляев А. поделился своей историей утепления дома пенопластом, а также рассказал о достоинствах и недостатках такого метода.

Утепление дома пенопластом: плюсы и минусы – личный опыт и подробная инструкция

Утепление дома пенопластом: личный опыт

Свой рассказ хочу начать с того, как я вообще утеплял пенопластом дом снаружи. Это важно знать для того, чтобы оценить реальные достоинства и недостатки такого метода. Я перерыл в интернете кучу информации, и толковой нашел мало где, поэтому частично руководствовался инструкциями, что-то додумывал сам. Вкратце расскажу и покажу, что и как я делал.

В первую очередь я подготовил стены – очистил их, выровнял, устранил различные дефекты вроде трещин и небольших отверстий. Все их нужно замазать, а лишние части застывшего раствора удалить. Для удобства можно соорудить строительные леса – например, из различных досок, которые могут быть на участке. Я же арендовал уже готовые, чтобы сэкономить время, тем более, что мне это недорого вышло.

Сначала нужно заняться подготовкой стен

Следующим шагом стала грунтовка стен. Я наносил два слоя, поскольку стену у меня из газобетонных блоков. На этом подготовку можно считать законченной – можно укладывать листы пенопласта. У меня фундамент ровный, поэтому я монтировал плиты прямо на него, но, если у вас иная ситуация, придется докупать и устанавливать еще и опорный профиль.

Обрабатываем стены грунтовкой

Укладываются пенополистирольные плиты с использованием специального клея – нужно его замесить в такой емкости, из которой можно будет быстро и легко его брать. Ничего от себя я не придумывал, разводил его так, как указано на упаковке. Использовал для этого строительный миксер.

Начинал я, конечно, с нижней части стены. На каждой плите я сделал вырез – на фото ниже показано, как именно. Для этого я использовал ножовку с мелким зубом. Клей наносится сначала по периметру – толщина слоя должна быть внушительной, около 2,5-3 см. В центре же достаточно всего несколько «пятен» клея. Если плита большая, их, конечно, должно быть побольше. Лучше клея особо не жалеть, чтобы потом не пришлось переделывать.

Читайте также:
Ковры на пол в зал (75 фото): как выбрать ковры в современном стиле для интерьера гостиной

Приклеиваю первый ряд блоков Вот как наносится клей

Важно! При нанесении клея старайтесь, чтобы он не попал на торцы плит.

Монтировать пенополистирольные блоки нужно по принципу кирпичной кладки, то есть со смещением – желательно наполовину, но как минимум на 15 см. Вертикальные швы совпадать не должны. Я заранее наметил на стене, как именно будут располагаться плиты пенопласта.

Для того, чтобы убедиться, что пенопласт я укладываю правильно и ровно, я после каждой плиты проверял это с помощью строительного уровня. Так я и выкладывал плиты в первом ряду – одну за другой.

Потом можно переходить и к следующим рядам. С углами и проемами есть некоторые нюансы – о них расскажу позже. Хочу обратить ваше внимание на то, что все блоки должны быть плотно друг с другом состыкованы. Зазоры я заполнял монтажной пеной. Лишнее после ее застывания просто срезал ножом.

Заполнение зазоров

Желательно, чтобы слой утеплителя был ровным, поэтому все выступающие участки я шлифовал.

Важно! Утепление дома пенопластом – работа достаточно сложная и трудозатратная, в одиночку справиться проблематично. Рекомендую делать это хотя бы с одним помощником – так будет меньше «косяков» и работа пойдет быстрее.

Как я утеплял углы дома пенопластом

С углами приходится «мучиться» немного больше – с одной из сторон плита должна выступать на толщину такой же плиты, которая будет установлена на другой от угла стене. Также на второй стене пенопласт должен быть уложен по «противоположному» принципу. Если вдруг останется излишек плиты, его можно просто срезать. Стороны должны меняться, то есть сначала плита «торчит» сначала от одной стены, потом от другой, потом снова от первой и так далее. Я специально изобразил это на фото для большего понимания.

По такой схеме утепляются углы

Очень важно! Та часть, которая выступает, должна остаться чистой, то есть клей на нее наносить не нужно.

Если углы у вас внутренние, то все происходит аналогичным образом. Конечно, я все предварительно размечал – на глаз лучше ничего не делать, потому что ошибиться просто.

На выступающую часть блока клей не наносим

Как я утеплял оконные и дверные проемы

С дверными и оконными проемами тоже есть некоторые сложности. Важно, чтобы оставалось достаточно места для открытия и закрытия что двери, что окна. Тут есть два варианта установки: либо дверь монтируется на одном уровне с утеплителем, то есть его внешним краем (тогда нужен специальный крепеж), либо на уровне со стеной, то есть она будет немного «утопленной». Тогда пенопласт обязательно нужно подпилить по краю, иначе нормально открыть не получится. Я решил установить дверь на уровне со стеной, поэтому заранее определил, сколько блоков мне потребуется, и подпилил их. Это легко делается обычной ножовкой.

Нужно подпилить часть блока

Перед монтажом пенопласта нужно установить раму, если вы ее еще не установили, и обезжирить ее, чтобы плиты не стали отходить.

Далее придется довольно сильно потрудиться. Сначала отмеряем и отрезаем профили для теплоизоляции проемов, учитывая, что те, которые будут примыкать к углам, должны быть срезаны под углом в 45 градусов. Сразу после этого я его и закрепил, проверив, чтобы прилегал от максимально плотно.

Закрепляем профиль

Затем используем стеклосетку – ее нужно нарезать на полосы, толщина которых = толщине слоя утеплителя плюс примерно 10 сантиметров для закрепления. Ее я закрепил с помощью клеевой смеси. Не страшно, если сетка «утонет» в клею. Сверху, кстати, я нанес еще один слой состава.

Теперь можно переходить непосредственно к монтажу пенопласта – то есть тех плит, которые мы заранее обрезали.

Монтаж стеклосетки

С окнами дела обстоят аналогично – их можно установить как на уровне стены, так и на краю утеплителя. Однако хочу заметить, что лучше, если слой пенопласта совсем немного перекроет оконный блок – так будет теплее в доме в холодное время года.

По углам оконного проема не должно быть стыков плит пенопласта – лучше вырезать блоки специально под окно. На фото ниже показано, как это может выглядеть. Такая «мелочь» может сильно повлиять на то, будет ли в доме действительно тепло.

По углам пенопласт должен располагаться таким образом, стыков быть не должно

Надежно соединяем утеплитель со стеной

Часто пенопласт прикрепляют только на клей, и этого достаточно, но я рекомендую дополнительно соединять утеплитель со стеной еще и тарельчатыми дюбелями. Лишним это точно не будет – лучше потратить чуть больше времени и средств, но быть уверенным, что с утеплителем ничего не случится.

Конечно, длина таких дюбелей может быть разной, так что для вашего случая нужно рассчитать ее, учитывая толщину утеплителя, клея, распорной части дюбеля и еще двух-трех см «на запас». Крепить их можно прямо на блоке – по углам и в центре, а можно на швах. И тот, и тот способ эффективен.

Плиты можно дополнительно зафиксировать с помощью тарельчатых дюбелей

Сначала я сверлил отверстия под дюбели, затем устанавливал их, используя дрель. Иногда эти дюбели просто забиваются – зависит от того, какие вы приобрели.

Затем утеплитель обязательно нужно армировать, иначе материал может просто испортиться и перестать «работать» как надо. Нужно приготовить штукатурно-клеевую смесь, нанести тонкий слой, прижать армирующую стенку и сверху пригладить. Лучше начинать с окон-дверей, а затем частями «обрабатывать» так все стены. Дополнительно я использовал профиль-капельник.

Читайте также:
Как обрезать плинтус для потолка или пола

Очень важно тут учитывать то, что если у вас несколько отрезков сетки, то они должны укладываться с нахлестом хотя бы в 10 см.

Монтаж армирующей сетки

Затем я выровнял поверхность и зашпаклевал ее. На этом все! Можно заниматься «украшением» стен снаружи, но это уже заслуживает отдельного поста.

В конце стену нужно зашпаклевать

Утепление дома пенопластом: плюсы и минусы из личного опыта

Всю процедуру утепления дома пенопластом я знаю очень хорошо, поскольку и сам этим занимался, утепляя свой дом, и других консультировал по этому поводу. Хочу и вам рассказать о плюсах и минусах такого способа, чтобы каждый смог понять для себя, стоит ли действительно этим заниматься.

Итак, начнем с достоинств утепления дома пенопластом.

  1. Воздух, как известно, очень плохо проводит тепло, а его благодаря вспениванию в пенополистирольных плитах много. Логично, что пенопласт – отличный теплоизолирующий материал, который очень часто используется в строительстве. Часто ему не очень «доверяют», но я могу точно сказать, что он отлично сдерживает холод.
  2. Пенопластовые плиты очень легкие – все благодаря тому же воздуху, которого много в них. Не придется надрываться и сильно напрягаться при транспортировке и переносе плит. Это же достоинство обуславливает еще и то, что пенопласт очень легко разрезать – с этим легко справится ножовка или даже канцелярский нож (если плита не очень толстая). Чтобы прикрепить такую плиту к стене, особо «сложных» приспособлений не потребуется – достаточно специального клея, который, кстати, еще и создаст дополнительный теплоизоляционный слой.

Пенопласт очень легкий, поэтому с ним удобно работать

  • Кроме того, что пенопласт плохо проводит тепло, он еще и звук не пропускает, а значит, в доме будет и тепло, и тихо. Я считаю, что это огромный плюс – благодаря пенопластовому «слою», возможно, вам не придется обустраивать дополнительную звукоизоляцию, если вы планировали это сделать.
  • Пенопласт можно легко использовать для утепления не только стен, но и крыши, потолка, подвала, чердака, фундамента и т.д. Правда, хочу обратить внимание на один нюанс: если стена выходит на улицу, изнутри утеплять ее пенопластом не стоит. Стена просто перестанет согреваться (ведь, как я говорил раньше, пенопласт плохо проводит тепло). Стена из-за этого может начать разрушаться, ведь тока росы будет смещена. Ее просто разрушит постоянное воздействие влаги и перепад температур. Лучше утеплять стены, которые выходят на улицу, только снаружи – от этого будет намного больше пользы.
  • Пенопласту совершенно не страшна влага, поэтому не придется обустраивать гидроизоляцию при установке такого утеплителя. Также этому материалу не страшны ни грибок, ни плесень, потому что он не впитывает влагу.
  • Чем пенопласт легче, тем лучше он будет «теплоизолировать» помещение. Чем он плотнее, тем меньше в нем воздуха, значит, он будет хуже сдерживать тепло. Так что выбирать можно даже дешевые варианты плит.

    Пенопластом можно утеплять не только стены, но и крышу, подвал, чердак и др.

  • Безусловно, одним из главных достоинств пенопласта является и его стоимость – она в разы ниже, чем цены других теплоизоляционных материалов.
  • К сожалению, есть у такого материала и минусы – их учитывать очень важно.

    1. Пенопласт, даже если он плотный, все же остается хрупким – механических нагрузок он очень боится. Его легко сломать и испортить, а значит, его нужно обязательно укрепить, если вы утепляете дом снаружи. Я рассказывал ранее, как именно я это делал, таким образом нивелировав этот недостаток.
    2. Еще один минус вытекает из плюса – пенопласт не пропускает воздух и совсем не «дышит», поэтому, если не продумать этот нюанс, в помещении может испортиться микроклимат.
    3. Пенопласт не очень любит лакокрасочные изделия и некоторые краски – материал может разрушиться под их воздействием. Следовательно, некоторых отделочных работ придется избежать, если вы утеплили дом таким образом. Я считаю, что это не столь существенный минус, поскольку можно просто выбрать подходящие составы для отделки.
    4. Более «серьезный» недостаток заключается в том, что пенопласт боится огня. Если вы понимаете, что в том или ином помещении высока вероятность возгорания, лучше его изнутри такими плитами не утеплять.

    Пенопласт боится огня, и это один из главных его минусов

  • Как я и говорил ранее, лучше не использовать пенопласт для утепления жилых помещении изнутри – это может привести к разрушению стены, нарушить микроклимат, а также материал может выделять неприятный запах. Это не только неприятно, но и опасно для здоровья – особенно, если пенопласт часто нагревается.
  • Очень любят пенопласт различные грызуны – они могут прогрызть в нем себе ходы и норы, нарушив целостность. Из-за этого пенопласт может просто перестать «работать» так, как это необходимо. Даже если вам кажется, что на вашем участке мыши и крысы – редкие гости, вы можете сильно ошибаться. Избежать этого можно, надежно защитив и укрепив пенопласт. Есть и другой вариант – просто использовать другой утеплитель, например, эковату.
  • Пенопласт очень любят грызуны

    Несмотря на все минусы, я считаю пенопласт отличным материалом для утепления дома. Это дешево, не слишком сложно, а энергосберегающий эффект очевиден – в доме действительно станет значительно теплее. Защитить этот утеплитель от пагубных воздействий не очень сложно: главное выбрать качественное покрытие. Я могу смело рекомендовать пенопласт для утепления дома снаружи, и надеюсь, что мой опыт поможет вам точно определиться с материалом и сделать всё правильно.

    Утепление стен пенопластом: мифы и реальность

    Пенопласт – вспененный пластический материал с ячеистой структурой и различными свойствами, который широко применяется в строительстве и быту. Разнообразие видов, их отличия по толщине, плотности, прочности и стойкости породило немало мифов об этом материале, не имеющих ничего общего с реальностью. Утепление стен пенопластом – востребованная нынче процедура. Она позволяет утеплить помещение и повысить сопротивляемость стен к негативному внешнему воздействию (ветер, дождь, снег, перепады температур).

    Миф 1: Утеплять фасад дорого

    Считается, что утепление стен пенопластом – дорогое удовольствие. На это нельзя ответить однозначно. К примеру, живущий в южных регионах владелец может выбрать недорогой материал и получить хорошую теплоизоляцию, а проживающему в северных широтах придется подыскать более стойкий к воздействию низких температур вид, а значит, дорогой.

    Поддержание теплоизолирующих свойств вспененной пластической массы зависит от температурных показателей эксплуатации. Если они будут превышать величину его деструкции, то есть разрушения, использовать материал для утепления будет нельзя.

    В целом пенопласт позволяет сэкономить энергоресурсы. Уже через несколько лет возможно окупить затраты на утепление фасадов стен этим материалом.

    Миф 2: Минеральная вата дешевле

    И то, и другое сырье активно используют при строительстве для утепления стен зданий и других сооружений, но при этом нужно учитывать отличия их свойств. Два самых главных из них заключаются в склонности к горению материалов, а также их способности аккумулировать и пропускать влагу.

    Минвата не только сохраняет тепло в помещении, но и предохраняет постройку от возгорания. Она не боится открытого пламени, не поддерживает горение, чего нельзя сказать о пенопласте. Он плохо сопротивляется высоким температурам, поэтому для улучшения его рабочих характеристик в него нередко добавляют антипирены. Это повышает стоимость готового изделия.

    С другой стороны, минеральную вату тоже редко используют в чистом виде при утеплении стен. Обычно ее пропитывают составами, призванными сохранять нужную форму и защитить материал от воздействия грибка, плесени, повреждения насекомыми, грызунами. Это тоже сказывается на конечной стоимости.

    Обычно пенопласт выбирают, когда следует защитить помещение или несущий каркас от воздействия влаги. Минеральная вата чаще используется на фасадных стенах, плитах, чердаках – с ее помощью производят утепление фронтонов.

    Миф 3: Не важно, чем утеплять

    Развенчание предыдущего мифа показывает, что это не так. Утеплителей много. У всех свои достоинства и недостатки, которые берутся в расчет при выборе. Даже среди вспененных полимеров различия в теплоизоляции, звукоизоляции, весе, влагоизоляции так широки, что в конечном счете определяют целесообразность применения в определенных условиях.

    Необходимо помнить, что пенополистирол легко портится и приходит в негодность при соприкосновении с некоторыми промышленными жидкостями – растворителями, красителями. Поэтому на первый план выходит тип и вид используемых в дальнейшем строительстве отделочных материалов.

    Не стоит экономить на смеси для фиксации к стенам и армирования вспененного пластического материала. Сэкономить при утеплении поверхности стен можно, если приобретать отделку отечественного производителя. Но лучше, если она будет выполнена с применением западных технологий. Минеральная декоративная штукатурка стоит меньше, акриловая – больше, но последняя более однородная, долговечная, насыщенная.

    Миф 4: Утепленный пенопластом фасад «не дышит»

    На фоне качественного утепления стен с высокой степенью сохранения тепла пенопласт демонстрирует небольшую водо- и паропроницаемость. Однако, это является как его достоинством, так одновременно и недостатком. При монтаже ему не нужны дополнительные влагозащитные средства – мембраны и пленки. Он сам по себе предупреждает попадание воды внутрь постройки.

    Пенопласт не пропускает влагу, но накапливать ее он тоже не может. Выходящий из комнат здания пар попадает наружу через неровности и зазоры материала. Это обеспечивает необходимое «дыхание».

    Миф 5: Пенопласт – хорошо горючий материал

    Пенопласт довольно горюч. При влиянии огня он источает токсичные вещества, что ограничивает его применение в качестве утепления для поверхности стен построек. Однако, пропитка материала антипиренами позволяет устранить этот недостаток, улучшить эксплуатационные характеристики.

    Важный момент – при длительном и стойком воздействии огня и высоких температур действие антипиренов со временем заканчивается.

    Миф 6: Недолговечность пенопласта

    Это спорный критерий даже среди специалистов. Одно дело, когда владелец покупает участок и строит дом на века, лично выбирая материалы для строительства, следя за ходом всего процесса возведения и утепления стен дома. Он может заранее принять меры, чтобы в будущем при реконструкции, ремонте и других манипуляциях не были использованы смеси с ацетоном и другими техническими жидкостями, способные разрушить пенопласт или испортить его.

    Другое дело, когда строится многоквартирный дом, промышленное здание или хозяйственная постройка, владельцы и управляющая компания которого часто меняются. Ответственный за реконструкцию здания человек может просто не знать, какой вид пенопласта и в каком количестве использовался для утепления поверхности стен.

    Миф 7: Пенопласт – не экологически чистый утеплитель

    Этот миф не лишен основания. Когда-то в состав этого ячеистого материала добавляли фреон, который источал опасные для здоровья токсины. Сегодня он при производстве сырья для утепления стен уже не используется.

    Пенопласт – это нетоксичный материал. Он не загрязняет атмосферу ядовитыми веществами. Напротив, некоторые его виды, например, пенополистирол (на 60% состоящий из газа, заключенного в оболочку из полистирола) активно применяется в быту, для производства детских изделий. В частности, из этого материала делают упаковку для продуктов питания, походные термосы для бутылочек с детской смесью, одноразовую посуду. Главное, о чем должен знать использующий их человек – нагревать такие изделия нельзя.

    Если говорить об изоляции, то для наружного утепления фасадов стен не возбраняется применять пенопласт. Для внутренней отделки лучше выбирать альтернативу – рулонные утеплители.

    Экструдированный пенополистирол как утеплитель: плюсы и минусы материала + советы по применению в нашей статье по ссылке.

    Миф 8: Декоративная штукатурка поверх утеплителя не обязательна – достаточно просто покрасить

    Пенопласт – это сырье с ячеистой структурой, поэтому оставлять его без дополнительного слоя нельзя. Краска просто ляжет неровно, но это не самое главное.

    Пенопласт не относится к долговечным изоляционным материалам. Он постепенно разрушается на стенах под воздействием ветра, осадков, солнечных лучей, поэтому так важно защищать его посредством штукатурок и шпатлевок. Они могут продлить срок эксплуатации фасада почти в два раза и надолго сохранить эстетику стен.

    Миф 9: Утепление стен не даст существенного увеличения тепла в доме

    Пенопластичная масса тепло в доме не повышает – это не батарея и не электрический радиатор. Она удерживает теплый воздух внутри здания, не позволяя ему просачиваться наружу. Вспененный полистирол сохраняет до 30% тепла. При его отсутствии владелец просто обогревает улицу, причем платит за это деньги.

    При утеплении поверхности стен минеральной ватой помещение охлаждается быстрее, если сравнивать с утеплением вспененной пластической массой. Если есть сомнения, можно использовать многослойную комбинацию этих материалов. При этом внешний слой стен делают из минваты, а внутренний – из пенопласта.

    Миф 10: Не важно, кто утепляет

    Далекий от строительства человек не знает всех тонкостей утепления стен, не разбирается в технологии, используемых материалах. Потому необходимо быть внимательным и подкованным самому, чтобы контролировать ход работ. Так, нечистые на руку рабочие могут сэкономить, а разницу положить себе в карман, применяя клей для плитки, а не специальный клей для теплоизоляции.

    В результате уже через пару месяцев пенопласт начнет отставать от стен. За его фиксацию будут отвечать лишь механические крепежные элементы, да и те могут использоваться не в полном комплекте безответственными и жадными до наживы мастерами. По технологии на 1 м² пенопластичного материала используется 5-6 дюбелей-зонтиков, а не 2-3, как делают некоторые фасадчики.

    Миф 11: Чем выше плотность пенопласта, тем теплее

    Плотность пенопластичной ячеистой массы – показатель, который отражает отношение веса материала к его объему. От этой величины зависит теплопроводность, прочность, водонепроницаемость, другие эксплуатационные характеристики.

    Чем больше плотность, тем теснее отдельные ячейки примыкают друг к другу. Тепло от одной к другой будет передаваться быстрее. Поэтому толщина пенопласта для утепления стен важна.

    Чем меньше газа внутри, тем больше потери тепла, поэтому для утепления стен лучше использовать легкий материал с крупными по размеру ячейками.

    Миф 12: Вспененный пенополистирол (стиродур) надежнее простого пенопласта

    Стиродур – одна из разновидностей пенопласта. Он получил название пеноплекса и стал широко использоваться в строительстве. Материал не дает такой большой усадки, как пенопласт, демонстрирует большую устойчивость к нагрузкам и ультрафиолетовым лучам. Он более плотный, прочный, имеет повышенные влагозащитные свойства. Однако, сказать, что один материал надежнее другого, нельзя, так как оба они являются вспененными пластическими массами.

    Оба одинаково подвержены воздействию огня и повышенных температур. Если пенопласт чаще используют для утепления стен, фасадов зданий, то стиропор применяют для отделки подвальных, фундаментных, цокольных элементов зданий. Удобен он в утеплении балконов, лоджий.

    Пенопласт стоит меньше стиродура, поэтому каждый делает выбор между этими материалами в зависимости от бюджета.

    Пенопласт – легкий, теплый, прочный материал. Он отлично подходит для утепления стен – помогает удерживать тепло в помещении. К тому же, устойчив к отрицательному воздействию окружающей среды. Чтобы он прослужил как можно дольше, нужно строго соблюдать технологию его монтажа на фасад здания.

    А какой вид пенопласта использовали для утепления стен дома вы? Поделитесь своими советами в комментариях и сохраняйте эту статью в закладках.

    Как правильно утеплить дом пенопластом. Ошибки и нюансы в видео ниже.

    Как утеплить дом пенопластом – комплексные работы для лучшего результата

    Необходимые инструменты и материалы

    С учетом подорожания электроэнергии, твердого и голубого топлива, вопрос экономии затрат на отопление жилья поднимается не только на частном уровне, но и на уровне государственных программ. Однако на государство надейся, а сам не плошай – займитесь теплоизоляцией жилья самостоятельно. Как утеплить комплексно дом пенопластом, вы узнаете из этой статьи.

    Как правильно утеплить дом – вооружаемся пенопластом

    Пенопласт – название достаточно общее. Пенопластом называют также вспененный полиэтилен и другие схожие материалы, но все же речь в этой статье будет идти о пенополистироле – плоских плитах белого цвета, которые состоят из множества гранул полистирола, вспененных и увеличенных в размере благодаря воздействию экстремально горячего пара. Если поначалу этот материал использовался в качестве уплотнителя для перевозки бытовой техники, то сегодня 60 % производимого во всей России и Европе материала уходит на нужды строительства, прежде всего – на утепление.

    Многие ошибочно полагают, что такая популярность пенополистирола обусловлена его дешевизной. Но на самом деле это не так – плиты пенопласта той же толщины, что и минвата, будут стоить одинаково, или даже дороже, если речь идет о марке более высокой плотности. Широкое применение материала объясняется его отличными характеристиками и удобством в использовании.

    По сравнению с той же минватой у пенопласта отсутствует ряд важных недостатков, а именно:

    • пенопласт не впитывает влагу;
    • материал не слеживается со временем;
    • легко крепится на любые поверхности без обрешетки.

    Но есть у него и недостатки, среди которых главным следует признать горючесть. Хоть материал и относится к группе самозатухающих, да и разжечь его сложнее в разы, чем ту же древесины, он остается пожароопасным. Поэтому его применение ограничено на предприятиях с высокими требованиями к пожарной безопасности.

    Второй момент – пенопласт разрушается от воздействия ультрафиолета и механических повреждений. Однако этот недостаток легко исправить, если правильно покрыть утеплитель слоем штукатурки или шпаклевки, охватив всю площадь пенополистирола. А под слоем армированной цементно-песчаной стяжки пенопласту не страшны даже серьезные нагрузки в виде тяжелой мебели. Пенопласт можно использовать для комплексного утепления всего дома. А начать следует с наружного утепления. Как обложить дом снаружи пенопластом – смотрите видео и читайте в статье.

    Как обшить дом снаружи пенопластом?

    Почему обшить снаружи, а не изнутри? На самом деле, утеплять можно с обеих сторон, но гораздо выгоднее делать это именно со стороны улицы. Дело в том, что таким образом мы изолируем стены и перекрытия от холода, а они в свою очередь действуют, как аккумуляторы тепла – камень, бетон, кирпич долго нагреваются, но затем также долго остывают. Даже если ваш дом будет какое-то время неотапливаемым в морозную погоду, он не остынет так, как это было бы при внутреннем утеплении. Кроме того, утепление изнутри заберет у пространства достаточно большой объем площади, ведь толщина слоя теплоизоляции с каждой стороны должна быть минимум 10 см.

    Перед тем, как утеплить дом своими руками пенопластом, рекомендуем просмотреть видео работ и прочесть наши советы. Основные вопросы, возникающие у простого обывателя – как крепить пенопласт правильно, и чем его штукатурить? Вариантов крепления плит утеплителя огромное количество, начиная от специализированных клеевых смесей, и заканчивая специальными дюбелями, которые имеют шляпку в виде зонтика. Если вам очень важен вопрос прочности закрепления плит, то мы рекомендуем использовать оба варианта в комбинации.

    Благо, дюбели стоят не так дорого, чтобы на них можно было существенно сэкономить. Кроме того, пенополистирол прекрасно ложится на жидкие гвозди, монтажную пену и даже обычный клей ПВА – посмотрите видео, как клеят утеплитель на эти составы. При наружном утеплении гораздо выгоднее приобрести специализированную штукатурку, которая также может выступать в роли клеевой основы. Будьте осторожны при выборе – некоторые производители предлагают составы строго для наружной штукатурки, строго для поклейки плит, и есть универсальные составы, которые подходят для обеих целей.

    Технология поклейки требует, чтобы плиты имели как минимум 5 точек соприкосновения с основной, как это показано на видео. Многие строители экономят на клеевых составах, пытаясь обшить дом, крепя плиты на три точки, но этого совершенно недостаточно – со временем пенопласт может отстать от основы. Другие же наносят клей сплошной линией по краю – это дает хорошее сцепление, однако существенно увеличивает расходы на утепление. Правильно и дешевле использовать в комбинации с клеем зонтичные дюбели.

    Если основание ровное, вы можете отделаться обычными подготовительными работами, вроде заделки трещин и щелей. Если же стены обладают существенными неровностями, следует провести черновое выравнивающее оштукатуривание. При поклейке плит пенополистирола работают снизу вверх, как это видно на видео. Когда поклейка завершена, следует подождать сутки-вторые перед закреплением армирующей сетки. Лучше, если это будет синтетический материал, который не реагирует на щелочную среду, ведь в состав штукатурки входит и цемент.

    Сетку делят на удобные полосы шириной в метр и начинают крепить от верха стены. Для этого замешивают немного штукатурной смеси, аккуратно ее наносят полосой поперек стены и вдавливают край сетки в эту полосу. Проклеивают сетку и на местах стыка – стыки должны быть с нахлестом не менее 10 см. После того, как стены полностью покрыты сеткой, наносят первый слой штукатурки, цель которого – покрыть сетку и окончательно закрепить ее по периметру. Дав слою немного подсохнуть, проводят затирку и наносят финишный слой штукатурки. Рекомендуется также украсить поверхность еще и декоративными составами – помимо красоты, они дают дополнительную защиту.

    Утепляем пол и потолок пенопластом – защита от холода в комплексе

    Стены – далеко не единственный источник холода в доме. Он просачивается сквозь щели в полу, замещая собой теплый воздух, который устремляется вверх и выходит через потолок. Следовательно, утеплить нужно и эти поверхности. Теплоизолируют потолок при ровном основании по технологии, описанной выше. Только вместо штукатурки используют шпатлевку по пенопласту. Также возможен вариант размещения плит пенополистирола между профилями под натяжной потолок или гипсокартон – в таком случае процедура займет у вас совсем мало времени. Посмотрите видео – лучше один раз увидеть, чем семь раз прочитать.

    Сложнее с полом – поскольку на плиты будет оказываться постоянная механическая нагрузка, их следует тщательно защитить стяжкой. Процедура утепления пола похожа на выпечку многослойного пирога. Сначала на подготовленное основание, будь это грунт, бетон или керамзит, укладывают слой гидроизоляции. Это может быть обычная полиэтиленовая пленка плотностью не менее 150 микрон, или специализированный материал. Поверх гидроизоляции заливается первый слой стяжки, который также служит и клеевой основой для пенопласта – пока стяжка не высохла, следует уложить плиты в шахматном порядке, заботясь о том, чтобы между ними не возникло ни одной щели.

    Не забудьте проложить по периметру стен демпферную ленту, как это показано на видео – она позволит сохранить нужный резерв пространства для теплового расширения бетона.

    Через 1–2 дня после заливки первого слоя проводится заливка чистовой стяжки. Ее слой должен быть не менее 5 см. Заливку проводят в два этапа – наносят слой смеси в 20 мм и прокладывают армирующую металлическую сетку, которую сверху заливают очередным слоем стяжки. Когда пол подсохнет, проводят выравнивание с помощью правила. Благодаря этим комплексным работам ваш дом станет гораздо теплее, а затраты на отопление – существенно меньше.

    Как утеплить дом пенопластом: утепление фасада дома с помощью пенопласта

    Одним из самых важных этапах, которые входят в строительные и ремонтные работы, является утепление дома. От правильности выполнения этих работ зависит комфорт и уют в жилище в зимний период времени. Если вы задались вопросом о том, что необходимо срочно утеплять дом, и вы решили для этого использовать пенопласт, то вначале внимательно прочтите приведенные ниже рекомендации, которые помогут вам делать это грамотно и без особых проблем.
    Утепление домов производится в два этапа, которые имеют аналогичную технологию. Для лучшего эффекта необходимо утеплить внутреннюю и наружную стороны.

    Содержание статьи:

    • Подготовка инструментов и материалов для утепления дома
    • Выполнение подготовительного этапа
    • Утепление дома снаружи с использованием пенопласта
    • Наклеивание листов пенопласта
    • Выполняем монтаж армированной сетки
    • Финальный этап утепления жилища — отделка

    Подготовка инструментов и материалов для утепления дома

    Существует немало различных материалов, которые служат теплоизоляторами. Это:

    1. Стекловата;
    2. Минеральная вата;
    3. Экструдированный полипеноуретан;
    4. Пенопласт, который занимает место лидера, поскольку наиболее популярен.

    Утеплять жилища просто необходимо, особенно, если вы проживаете в районах с суровыми зимами. А для более гладкого и легкого выполнения этих работ необходимо заблаговременно подготовить следующие инструменты и материалы.

    Из инструментов необходимо наличие:

    1. Перфоратора, который при необходимости может быть заменен мощной ударной дрелью.
    2. Обойного ножа. Можно использовать и другие ножи. Главным условием является острота его лезвия.
    3. Набора шпателей.
    4. Молотка.

    Из материалов необходима подготовка:

    Листов пенопласта. Целесообразно выбирать плотный пенопласт. Оптимальным вариантом считаются листы пенопласта, имеющие 25-ю плотность (40 мм).

    Крепим листы утеплителя (пенопласта) при помощи пластмассовых дюбелей.

    Крепежей. Крепление выполняется пластмассовыми дюбелями, имеющими широкие шляпки, в которые забиваются в последствие гвозди. Гвозди и дюбеля должны иметь длину, которая зависит от толщины пенопласта. Возможно в роли крепежа использовать саморезы и дюбеля. В этом случае под их шляпки подкладываются металлические вставки.

    Монтажного клея. При отсутствии монтажного клея можно применять клей-цемент для керамики. Рассчитывая количество необходимого для работы клеящего раствора, учитывайте, что нанесение его обязательно на гипсокартон и на арматуру.

    Армированной сетки. Рекомендуется использовать сетку, имеющую ячейки 5 мм. Она производится в метровых рулонах. Сетка должна полностью покрывать вмонтированный пенопласт.

    Шпаклевки. Для выполнения наружной отделки используется любая финишная или декоративная штукатурка.

    Грунтовки глубокого проникновения.

    Необходимо знать о том, что — дюбеля должны входить в стену на минимальную глубину 50 мм.

    Выполнение подготовительного этапа

    До того, как начинать выполнение главных работ по правильному утеплению жилища с использованием пенопласта, необходимо проведение подготовительных мероприятий, которые заключаются в следующем:

    Стены дома нужно тщательно очистить от наличия старых материалов, к которым относится засохшие известь, краска, плитка, штукатурка.

    Нужно обязательно рассмотреть все поверхности: не обязательно наличие идеальных ровных стен, однако, не приемлемы и явные впадины, и выступы, поскольку они не только помешают утеплению, но и способны отрицательно повлиять на конечные результаты.

    Крепление утеплителя (пенопласта) и нанесение защитного слоя штукатурки.

    Для того, чтобы улучшить адгезию с клеевым раствором, необходима пропитка стен, для чего используется грунт глубокого проникновения.

    Утепление дома снаружи с использованием пенопласта

    Не переживайте и не думайте, что самостоятельный монтаж пенопласта слишком сложный процесс. Это не совсем так. главное – запаситесь терпением и имейте хотя бы минимальные теоретические здания.

    Наклеивание листов пенопласта

    Вначале клей разводится с водой, а полученный раствор наносится на стену с помощью зубчатого шпателя. Клеевой раствор не делайте очень густым, однако, консистенция его должна быть такой, чтобы он не стекал по стенке.

    Не является обязательным нанесение раствора клея полностью и сразу на всю поверхность стены. Вначале намажьте квадрат для приклеивания первого листа. Иначе клей успеет высохнуть раньше, чем вы обработаете первый участок стены.

    Приклеиваем листы пенопласта при утеплении фасада дома.

    Затем необходимо приложить к стене лист пенопласта и сильно прижать его. Для закрепления листа в углах и центре используйте дюбеля. Следующий лист монтируйте аналогично. Обязательно проклеивайте стыки между листами пенопласта. Для более надежного крепления листов используйте железные вставки.

    Если возникнет необходимость в отрезании куска пенопласта, используйте для этого ровную планку и хорошо заостренный нож. Для разрезания листа пенопласта нет необходимости при применении электрических инструментов.

    Выполняем монтаж армированной сетки

    Армированная сетка прикрепляется с помощью того же клеящего раствора. Она нарезается с помощью обычного ножа полосками, имеющими длину стены, а затем приклеивается поочередно каждая полоска.

    Для того, чтобы сетка не заминалась, нужно выравнивать ее и клей с помощью шпателя.

    При этом, чтобы не допустить образование трещин, сетка клеится внахлест. Улучшить адгезию армированной сетки с листами пенопласта можно, загрунтовав их.

    Хорошо просушив, поверхность выравнивают с помощью клеевого раствора. Так получается армирующий слой, который прочно и надежно защищает пенопласт от неблагоприятных атмосферных и механических воздействий. После этого накладывается дополнительный слой грунтовки.

    Финальный этап утепления жилища — отделка

    Когда окончательно высохнет второй грунтовочный состав, необходимо нанести финальный слой отделки, который представляет собой декоративную штукатурку. Наносится слой толщиной 1,5-3,5 мм. Затем нужно затереть штукатурку и просушить поверхность.

    Финальная стадия отделки — нанесение защитного слоя штукатурки.

    Аналогично выполняются работы по утеплению внутренних поверхностей дома. После окончания всех работ в вашем доме появиться уют, тепло и комфорт, помешать которым не смогут ни холодные ветра, ни морозы, ни грозы.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: