Установка насоса в скважину: пошаговый монтаж, как опустить и установить насос

Установка насоса в скважину: как правильно провести монтаж насосного оборудования

Комфортное проживание в частном доме зависит от множества факторов, и не последнюю роль здесь играет его водоснабжение. Если на участке уже есть скважина, то вопрос наполовину решен. Но для обеспечения полноценного водоснабжения потребуется подобрать подходящий насос, иначе получить воду из глубокого и узкого отверстия будет, мягко говоря, затруднительно, согласны?

На первый взгляд установка насоса в скважину кажется довольно сложной задачей. Здесь, как и в любом деле, есть ряд важных нюансов. Поэтому, прежде чем приступать к ее решению, стоит основательно подойти и изучению данного вопроса. Мы поможем вам разобраться в тонкостях монтажа насосного оборудования.

Полезные советы по монтажу поверхностных и погружных насосов изложены в данном материале. Также здесь приведены фото и видеоматериалы с советами экспертов, которые помогут лучше постичь тонкости монтажа.

Каким должен быть хороший насос?

Сначала нужно выбрать и приобрести подходящий насос, а также ряд материалов, необходимых для его успешного монтажа. Насос обычно берут погружной, при этом очень желательно, чтобы он был центробежным.

В отличие от центробежных моделей, вибрационные насосы вызывают в скважине опасные колебания, которые могут привести к разрушению грунта и обсадной трубы. Особенно опасны такие модели для скважин “на песок”, которые менее устойчивы, чем артезианские аналоги.

Мощность насоса должна соответствовать производительности скважины. Кроме того, следует учесть глубину погружения, для которой рассчитан конкретный насос. Модель, предназначенная для работы на глубине 50 м, может подавать воду и с 60-метровой глубины, но насос вскоре сломается.

Еще один фактор риска – уровень качества бурильных работ. Если бурила опытная бригада, скважина будет лучше переносить разрушающее воздействие. А для скважин, созданных своими руками или усилиями “шабашников”, рекомендуется использовать не просто центробежный насос, но специальные модели для скважин.

Такие устройства лучше переносят нагрузки, связанные с перекачиванием воды, обильно загрязненной песком, илом, частичками глины и т.п. Еще один важный момент – диаметр насоса. Он должен соответствовать размерам обсадной трубы. Важно учесть и особенности электропитания насоса. Для скважин используют как однофазные, так и трехфазные устройства.

Для четырехдюймовых труб найти технику проще, чем для трехдюймовых. Хорошо, если этот момент учтен еще на этапе планирования скважины. Чем больше будет расстояние от стен трубы до корпуса насоса, тем лучше. Если насос проходит в трубу с трудом, а не свободно, нужно поискать модель меньшего диаметра.

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Застрявший в обсадной трубе насос может стать изрядной головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его необходимо с помощью специального троса. Если насос уже укомплектован полимерным шнуром, необходимо убедиться в его высоком качестве и достаточной длине. Иногда разумнее приобрести этот элемент отдельно.

Считается, что надежный трос или шнур должен быть рассчитан на нагрузку, которая как минимум в пять раз превышает вес закрепленного на нем оборудования. Разумеется, он должен хорошо переносить воздействие влаги, поскольку часть его будет постоянно находиться в воде.

Если устройство подвешивают относительно неглубоко, менее чем в десяти метрах от поверхности, нужно позаботиться о дополнительной амортизации техники во время ее работы. Для этого используют кусок гибкой резины или медицинского жгута. Металлический трос или проволока для подвески не подходят, поскольку они не гасят вибрацию, но могут разрушить крепление.

Для электропитания насоса предназначен специальный электрокабель. Его длина должна быть достаточной, чтобы кабель лежал свободно и не был натянут.

Для подачи воды от насоса к домовому водопроводу используют специальные пластиковые трубы. Рекомендуются конструкции диаметром от 32 мм или больше. Иначе напор воды в системе будет недостаточным.

Трубы можно использовать и металлические, и пластиковые. По поводу соединения металлических труб существуют разногласия. Некоторые специалисты возражают против резьбового соединения, как менее надежного. Рекомендуется использовать фланцы, причем болт должен находиться сверху, это предотвратит его случайное падение в скважину.

Но резьбовое соединение в скважинах применяется вполне успешно. При монтаже в обязательном порядке используется подмотка. Некоторые специалисты рекомендуют взять вместо привычной ФУМ-ленты или пакли льняное полотно или уплотнительную ленту “Tangit”. Льняную подмотку дополнительно укрепляют силиконовым герметиком или подобным материалом.

Характеристики водоподяющей трубы следует подбирать в соответствии с условиями ее работы. Для глубины до 50 метров используют трубы ПНД, рассчитанные на давление в 10 атм. Для глубины 50-80 м понадобятся трубы, способные работать под давлением 12,5 атм., а для более глубоких скважин используют трубы на 16 атм.

Помимо насоса, труб и шнура или троса перед тем, как установить погружной насос в скважину, рекомендуется запастись следующими материалами:

хомутами для закрепления электрического кабеля на трубе;
обратным клапаном;
манометром;
запорным краном для водопроводной трубы;
стальным узлом крепления;
кабелем электропитания и т.п.

Перед присоединением трубы к насосу на его выходной патрубок следует прикрепить ниппельный переходник. Обычно современные погружные насосы комплектуются таким устройством, но если его нет, этот узел нужно купить отдельно.

Следует помнить, что для прокачки скважины непосредственно после бурения, т.е. для удаления из скважины большого количества очень грязной воды, такой насос использовать нельзя. Он быстро выйдет из строя. Обычно скважину прокачивают отдельным насосом, который и стоит дешевле, и при работе с грязной водой функционирует лучше.

Правила установки поверхностного варианта

Поверхностные насосы не часто используют для водоснабжения этого типа, поскольку они подходят только для неглубоких гидротехнических сооружений, глубиной до восьми метров.

И все же такой вариант имеет право на существование, а его монтаж не более сложен, чем установка погружного оборудования.

Монтируют устройство следующим образом:

Поверхностный насос устанавливают в специальном кессоне или отдельном помещении.
Шланг подходящей длины соединяют с всасывающим патрубком насоса.
К другому концу шланга прикрепляют обратный клапан (защитная мера, предотвращающая слив воды по окончании работы насоса).
На клапан устанавливают защитный сетчатый фильтр, препятствующий проникновению в корпус насоса различных загрязнений.
Шланг опускают в скважину.

На этом установку можно считать законченной и сделать пробный пуск насоса. Для монтажа такого насоса в скважину нередко используют специальный адаптер. В этом случае шланг соединяют с адаптером, а адаптер присоединяют к насосу. В остальном порядок установки происходит точно так же.

Немного сложнее выполнить монтаж в скважину поверхностного насоса, снабженного выносным эжектором. В этом случае в скважину нужно опустить два шланга. Помимо всасывающего монтируют еще и напорный шланг. Его соединяют с боковым штуцером эжектора, используя специальный отвод.

Кроме обратного клапана и фильтра на конец всасывающего шланга необходимо также установить эжектор. Следует помнить, что поверхностные насосы очень чувствительны к загрязнениям в воде, подаваемой из скважины.

Монтаж погружного насоса

Погружные насосы устанавливают прямо в скважине. Для них, в отличие от поверхностных моделей, не нужно оборудовать кессон или отдельное помещение.

Сначала насос собирают и выполняют его, т.е. присоединяют к нему водоподающую трубу, электрокабель, шнур или трос и т.п. После этого насос опускают в скважину.

Шаг #1. Подготовка к монтажу оборудования

На патрубке насоса закрепляют обратный клапан, чтобы при его выключении вода оставалась в устройстве. Затем устанавливают специальный чашеобразный фильтр, предназначенный для фильтрации небольших частичек ила. За обратным клапаном устанавливают трубу или нагнетательный шланг.

Обратный клапан необходим, чтобы вода оставалась в водопроводной системе и после отключения насоса. Такая ситуация может привести к полной поломке оборудования. Чашеобразный фильтр защищает рабочую камеру насоса от заиливания.

Иногда обратный клапан уже предусмотрен производителем и является частью конструкции. В этом случае дополнительный клапан не понадобится.

Установка насоса в скважину: технология самостоятельного монтажа и замены в случае ремонта

Горожане с огромной радостью меняют прописку: стать жителем загородного посёлка и приятно, и престижно, и для здоровья полезно. Правда, такая смена среды обитания означает, что перебои с электричеством и прогулки с ведром за водой для большей части переселенцев станут привычными реалиями. С этим можно мириться, а можно бороться. Чтобы купить и установить тот же генератор, нужно совсем немного времени. А вот с источником воды всё гораздо сложнее. Самому искать место для колодца трудно, а копать его вообще опасно для жизни. Лучше всего обратиться к специалистам, которые сделают за вас эту работу. Они же скажут, возможно ли бурение и установка насоса в скважину на участке, если этот вариант вам больше подходит.

Правила монтажа и пусконаладочных работ

Перед тем, как установить насос в скважину, нужно проверить, нет ли неровностей, искривлений или сужений обсадной трубы. Всё это может не только существенно усложнить монтаж, но и сократить срок службы оборудования. Если разница в диаметрах трубы и насоса слишком маленькая, все дефекты поверхности скажутся на его работе, если слишком большая – насос может сгореть. Дело в том, что в последнем случае не будет обеспечиваться скорость движения воды, которая необходима для охлаждения двигателя. Минимально допустимые значения должны быть указаны в технической документации.

Читайте также:

Краскопульт для водоэмульсионной краски

Насос подвешивают на капроновом шнуре, способном выдержать нагрузку на разрыв, которая в пять раз превышает его вес. Чтобы избежать всасывания узла, на котором закрепляется подвес, он завязывается на расстоянии не менее 10 сантиметров от входных отверстий, а его кончики оплавляются. Если насос опускают меньше, чем на десять метров, к концу шнура нужно присоединить дополнительную пружинящую подвеску, чтобы погасить вибрацию. Это может быть медицинский жгут или лента гибкой резины.

Нельзя использовать железную проволоку или трос в качестве подвески, поскольку они при работе разбивают крепления на алюминиевом корпусе насоса.

Шнур питания, капроновый подвес и металлопластиковую трубу скрепляют изолентой с шагом 70-130 сантиметров. Первая связка должна быть на расстоянии не менее 20-30 сантиметров от патрубка насоса.

Подвес насоса подбирается с таким расчётом, чтобы он мог выдержать нагрузку, которая в 5-10 раз превышает вес насоса. А узел крепления должен быть в десяти сантиметрах от входных отверстий

Подключение насоса к скважине не предполагает использование резьбовых соединений. Они снижают показатель прочности труб, подвергаются коррозии. Намного дольше прослужат фланцевые соединения. При их использовании крепёжный болт нужно вставлять сверху, а гайку – снизу, так как болт, упавший в скважину может привести к серьёзной аварии.

К опорной плите прикрепляют верхний конец нагнетательного трубопровода. Затем на ней же устанавливают обратный клапан (если на насосе его нет), задвижку, колено, манометр и подключают оборудование к системе водоснабжения.

Далее подвеску следует прикрепить к перекладине. Это последнее, что нужно сделать до того, как опустить насос в скважину. При опускании он не должен касаться стенок. Если это нельзя гарантировать, корпус лучше защитить резиновым кольцом.

Насос в скважину опускать нужно очень аккуратно, избегая соприкосновений и ударов о стенки. На всякий случай, на корпус можно одеть резиновое кольцо

Для того, чтобы производить замер уровня воды в скважине, в отверстие опорной плиты устанавливают колонну газовых труб. Её погружают ниже динамического уровня.

Мегомметром нужно определить сопротивление изоляции обмотки электродвигателя с опущенным кабелем. После этого присоединяют станцию управления к насосу, проверяют, достаточно ли он погружен в воду и оценивают работу электродвигателя под нагрузкой.

На какую глубину можно и нужно опускать насос?

Статический уровень представляет собой длину отрезка от уровня земли и до зеркала воды в естественном состоянии. Затем из скважины начинают откачивать воду. Тот уровень, на котором вода остановится, называют динамическим.

Насос опускается ниже динамического уровня воды на два метра, а до дна скважины должно оставаться не менее одного метра

Чтобы двигатель охлаждался должным образом, опускать насос нужно на отметку не менее 30 сантиметров ниже динамического уровня, а оптимальным считается погружение на два-три метра ниже этой отметки. При этом следует помнить, что расстояние до дна скважины должно составлять, как минимум, 1-2 метра.

Как заменить насос в скважине в случае аварии?

Необходимость замены насоса возникает редко, в основном из-за того, что неправильно был выполнен монтаж насоса в скважину. Причина аварии может заключаться и в неправильно выбранной автоматике питания, и в малой мощности самого насоса. Например, если он рассчитан на 50-метровое погружение, а на самом деле установлен на глубину 80 метров, то ремонт понадобится уже через несколько месяцев.

Автоматика питания настроена на рабочее давление воды, а с такой глубины слабый насос просто не может её поднять. В результате постоянной работы без отключения он быстро ломается.

Как и в любой ситуации, тут есть два выхода: вызываем специалистов по ремонту или делаем всё сами.

Вариант №1: вызываем специалистов по ремонту глубинных насосов

В первую очередь этот вариант подходит тем, кто в насосном оборудовании не разбирается. Профессионалы могут объективно оценить ситуацию, выявить причины, которые привели к сбоям в работе оборудования. Возможно, неправильно работает только автоматика питания, а сам насос находится в рабочем состоянии. В этом случае, достаточно её должным образом настроить.

Ещё один плюс для тех, кто уже решил, что такой ремонт ему не под силу, это гарантия, которую даёт подрядчик. Также помимо основных работ, вам выполнят полную настройку всей системы водоснабжения. Конечно, за такие услуги нужно платить, и если речь о замене насоса, то сумма будет внушительной.

Вариант №2: замена насоса своими руками

Своими силами замена насоса в скважине проводится только в том случае, если вы уверены, в его неисправности. Если есть сомнения, лучше обратиться к специалистам.

Одному эту работу выполнить просто невозможно, понадобится помощь минимум ещё пяти человек: на 100-метровой глубине насос с кабелем и подвесом весит около 250 килограмм.

В первую очередь нужно подготовить слесарный инструмент, электрический паяльник, строительный фен, термоусадочную муфту, ножницы и расходные материалы.

Затем отключаем от идущей в дом магистрали трубопровод оголовка скважины и кабель питания насоса. После этого откручиваем затяжной элемент.

При подъёме насоса нужно обязательно использовать страховочный трос. Если насос сорвётся, поднять его будет невозможно, а значит и использовать скважину в дальнейшем тоже

Поднятый на поверхность насос отключаем от магистрали. Выполняем осмотр насоса, если всё-таки он находится в рабочем состоянии, заменяем соединительный механизм, муфту и обратный клапан. Старые, скорее всего, уже потеряли свои рабочие свойства, поэтому лучше поставить новые. Если прежний насос ремонту не подлежит, устанавливаем новый.

Далее соединяем магистраль трубопровода с насосом, припаиваем силовой кабель питания, помня про герметичность соединения и термоусадочную муфту. Прикрепляем страховочный трос, проверяем его натяжку.

Новый насос готовим к погружению, припаиваем кабель питания и крепим страховочный трос

Установка глубинного насоса в скважину должна выполняться предельно аккуратно. Нежелательно допускать соприкосновения со стенками обсадной трубы.

Насос в скважину нужно опускать очень аккуратно — следим за тем, чтобы он не ударился в стенку

Затягиваем скважинный оголовок, присоединяем фитинги на обвязку и выполняем настройку автоматики в соответствии с заданными параметрами.

Настраиваем автоматику питания в соответствии с заданными параметрами рабочего давления

Самым удобным вариантом организации водоснабжения на загородном участке является скважина. Глубинный насос работает тихо, и если монтаж и наладка были выполнены правильно, то в следующий раз заглянуть в скважину вам придётся очень не скоро.

Калькулятор расхода штукатурки на 1 м2 стены

Определите расход штукатурки на 1 м 2 стены с помощью калькулятора – расход штукатурки по площади: гипсовая, декоративная Короед, Ротбанд и другие.

С помощью нашего калькулятора вы можете узнать расход штукатурки на 1 м 2 стены или произвести суммарный расчет по площади в квадратных метрах. В программе содержатся данные по гипсовым и цементным смесям для отделки внутренних и фасадных поверхностей таких производителей/марок как: Короед, Ротбанд, Волма, Старатели, Кнауф. Максимальный слой штукатурки рекомендуется принимать не более 50 мм – более подробно ниже. При необходимости можно произвести подсчет стоимости материала в мешках. Для того чтобы получить результат, нажмите кнопку «Рассчитать». Возможно вас заинтересует расход шпаклевки.

Смежные нормативные документы:

СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия»

ГОСТ Р 57984-2017 «Штукатурка для наружных и внутренних работ. Правила подбора, приготовления и нанесения»

ГОСТ Р 57957-2017 «Вяжущие и штукатурка гипсовые»

ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем»

Норма расхода штукатурки на 1 м 2 – таблица

Расход гипсовой штукатурки Ротбанд Кнауф

Расход декоративной штукатурки Короед ЦЕРЕЗИТ

Расход гипсовой штукатурки Волма

ВОЛМА-Слой, слой 10 мм

ВОЛМА-Холст, слой 10 мм

ВОЛМА Гипс Актив, слой 10 мм

Расход цементной штукатурки Волма

ВОЛМА-Акваслой, зерно до 1,25 мм, слой 10 мм

ВОЛМА-Аквапласт, зерно до 1,25 мм, слой 10 мм

ВОЛМА-Аквастарт, зерно до 1,25 мм, слой 10 мм

ВОЛМА-Короед, слой 10 мм

Расход штукатурки Юнис

Теплон Универсальный, слой 10 мм

Теплон Влагостойкий, слой 10 мм

Теплон Белый, слой 5 мм

КОРОЕД-ДЕКОР, зерно до 3 мм, слой 2 мм

КОРОЕД-ДЕКОР, зерно до 2 мм, слой 2 мм

Расход штукатурки Старатели

«Оптимум», «MIXTER», слой 10 мм

«Гипсовая», «Гипсовая Белая», слой 10мм

«Цементная», слой 10 мм

КОРОЕД, зерно 2 мм, слой 1.5-2 мм

КОРОЕД, зерно 3 мм, слой 1.5-2 мм

Расход штукатурки Бергауф

BAU PUTZ GIPS, слой 10 мм

BAU PUTZ ZEMENT, слой 10 мм

EASY PLASTER, для новичков, слой 10 мм

PRIMA PUTZ GIPS, слой 10 мм

EASY BAND, слой 10 мм

Толщина слоя штукатурки

Для того чтобы правильно рассчитать среднюю толщину слоя штукатурки, необходимо купить или сделать самостоятельно специальные приспособления – маяки, которые представляют собой металлические или пластиковые профили толщиной 6/10 мм. Первый подойдет при выравнивании стен под обои, второй под плитку.

После этого визуально разделите поверхность стены на равные вертикальные части шириной по 1.5 метра и сделайте отметки, чтобы не забывать их расположение. На ближайшей к углу комнаты линии нанесите пять нашлепков штукатурного раствора, равномерно распределенных по всей высоте и утопите в них маяк до первого касания стены, одновременно контролируя уровнем угол поверхности. Повторите то же самое для остальных отметок.

Читайте также:

Как повесить люстру своими руками

Для каждого профиля требуется определить три равноудаленные друг от друга точки (верх, середина, низ). Измеряем в каждой точке, настолько далеко маяк расположен от стены и записываем. Сложите все значения и разделите на их количество. То же самое проделываем с другими и находите среднее арифметическое уже для всей стены. Это и будет средним значением толщины штукатурки.

Пример расчета

Предположим, что будет ремонтироваться помещение с параметрами 4х3х2.5м (ДхШхВ).

Получилось три маяка по длине и два по ширине. При погружении профилей получились следующие значения (12, 0, 15; 12, 0, 15; 12, 0, 15 – длинная сторона, 27, 0, 30; 27, 0, 30 – короткая). Для облегчения расчетов, допустим, что противоположные стороны и ситуация на профилях одинаковы, хотя на практике в большинстве случаев это будет не так.

Исходя из этих цифр, можно понять, что нулевая отметка, где маяк соприкасается со стеной, будет посередине, а сверху и снизу стены выгнуты наружу.

для длинной стены средняя толщина штукатурки: (12 + 0 + 15) / 3 = 9 мм;
для узкой стороны: (27 + 0 + 30) / 3 = 19 мм.

Нормативная величина расхода на 1 м 2 стен обычно указывается производителем при толщине нанесения в 10 мм. У гипсовой усредненный показатель составляет 9 кг/м 2 , для цементной 17 кг/м 2 . Для внутренних стен наиболее часто используется гипсовый раствор, тогда для того, чтобы рассчитать массу штукатурки для одной стены необходимо найти ее площадь и умножить на теоретическую величину расхода.

длинная стена – (4 м × 2.5 м) × (0.9 мм × 9 кг/м 2 )= 81 кг;
короткая стена – (3 м × 2.5 м) × (0.9 мм × 9 кг/м 2 ) = 60.75 = 61 кг;
для всех стен – 81 кг × 2 + 61 кг × 2 = 284 кг.

Нормы расхода штукатурки на 1 м² стены

Для правильного, а главное – менее затратного проведения отделочных работ, количество необходимых строительных материалов следует предварительно рассчитать. Расход штукатурки на 1 м 2 уже предварительно определён производителем, а дополнительно нормы расхода были вычислены и неоднократно проверены ещё в советскую эпоху и прописаны в СНиП. Быстро определить необходимое количество материала помогут несложные расчёты. Обо всём подробнее далее.

Какие нормативные документы следует использовать при расчёте

Нормы оштукатуривания стен составлены давно и спустя годы неоднократно проверялись на практике многими строителями. Для определения расхода материала на 1 м 2 потребуется всего 2 нормативных документа, а именно:

СНиП 3.04.01-87. Нормы составлены специально для определения толщины и качества как изоляционных, так и отделочных покрытий.
Нормативные показатели расхода материалов (НПРМ) Сборник 15.02 Штукатурные работы. Сборник довольно обширный и рекомендован Госстроем России в качестве информационного материала для разработки строительных смет. Приведены нормы и виды отделочных материалов для любой поверхности.

Многие данные, указанные в СНиПе 3.04.01-87 или в более актуальной версии СП 71.13330.2017 есть и в НПРМ, но в сокращённом варианте. Больше для расчёта расхода нормативных документов не потребуется.

Допустимая толщина слоя штукатурки

Для определения такого важного параметра, как допустимая толщина оштукатуренного слоя следует заглянуть в таблицу 10 СНиПа 3.04.01-87.

Технические требования регламентирующего документа:

Толщина слоя при оштукатуривании стен в один слой, для всех категорий отделочных материалов кроме гипса, должна быть 20 мм. При применении растворов на основе гипса – 15 мм.
Толщина при обрызге каменных, кирпичных, бетонных стен в несколько слоёв – 5 мм. Деревянных – не более 9 мм.

Первый этап оштукатуривания. Обрызг бетонной стены

При наложении грунта на основе цементного раствора в несколько слоёв его толщина должна быть не более 5 мм. Известкового раствора (допускается добавления гипса) – 7 мм.

Накрывочный слой при оштукатуривании поверхности должен составлять не более 2 мм, но только если это не декоративная отделка – тогда допускается сделать его 7 мм.

Расчёт необходимого количества смеси

Определить необходимое количество материала на оштукатуривание можно по такой методике. Нужно вычислить среднюю толщину слоя для стены площадью 12,5 м 2 . Сначала проводится провешивание стены в нескольких местах, чем больше их сделать, тем точнее будет результат. Полученные результаты по кривизне стены, к примеру, 1, 4, 2 см, нужно сложить и разделить на количество провесов, в нашем случае три. Получаем средний слой (1+4+2)/3=2,33 см.

Теперь нужно вычислить средний расход на квадратный метр и общее количество материала. Если вы выбрали для оштукатуривания «Волма-слой», у которой расход 9 кг/м 2 , то получаем 9*2,33=20,97 кг, это средний расход. Умножаем его на общую площадь 12,5 м 2 , 12,5*20,97=262,1 кг.

Смесь реализуется в мешках по 30 кг, поэтому считаем, сколько мешков нужно купить: 262/30=8,73. Получившийся результат округляем и получаем 9 мешков. Теперь проще посчитать, на какую сумму нужно рассчитывать, чтобы заштукатурить стену. Можно для расчёта воспользоваться онлайн-калькулятором в сети.

Расход смеси на 1 м 2 поверхности

В сборнике 15.02 НПРМ вы найдёте все таблицы с нормами расхода штукатурки различных видов (известь, цемент, цементно-известковый раствор). Для простоты понимания рядом с раствором указан его ГОСТ, также дополнительно приведён расход сетки, гипса и дюбелей. Неудобство возникает при расчёте количества смеси на 1 м 2 , когда данные указаны в отношении 1м 3 /100 м 2 площади.

Расход на 1 м 2 с условием, что материал наносится в один слой (толщина слоя — 1 см):

Гипс – 9 кг.
Цементный или цементно-известковый раствор – 17 кг.
«Ротбанд». Основное отличие смеси от стандартного гипсового раствора – наличие улучшающих схватывание добавок. Расход смеси «Ротбанд» на 1 м 2 составляет 8,5 кг.
«Короед». «Короед» часто применяют при отделке фасадов зданий и намного реже — внутри помещений. Этот тип штукатурки имеет несколько разновидностей, но в среднем её расход составляет 3 кг на 1 м 2 .
«Волма». Штукатурка «Волма» пользуется популярностью из-за разнообразия продукции – насчитывает не менее 22 видов. Одна из самых распространённых – «Волма-слой», и её расход составляет от 8 кг.
Венецианская штукатурка. Больше подходит как вариант шпатлевания, так как её слой должен быть совсем тонким, поэтому расход «венецианки» максимально экономен: 200 г на 1 м 2 .

Расход на квадратный метр для некоторых видов штукатурок

«Vetonit». Получила широкое применение из-за своего относительно небольшого расхода. В состав «Vetonit» в основном входят: цемент (основа), песок, известняк и микроволокно. Расход: 1,5 кг на 1 м 2 .

«Теплон». Штукатурка на гипсовой основе, ценится своей высокой экологичностью, доступностью в плане ценовой политики и качественной паропроницаемостью. Расход «Теплон» составляет 1,8 кг.

Важно! При слишком деформированной поверхности или наличии трещин и выбоин следует добавить некоторое количество материала к уже рассчитанному. Иногда просто достаточно округлить число сметы в большую сторону, если оно вышло не целым.

Гипсовая штукатурка по ГОСТу

Сейчас самые популярные смеси для оштукатуривания помещений выполняют на основе такого универсального строительного материала как гипс. Но не все компании производители из-за постоянной экономии составляющих материалов неукоснительно следуют букве ГОСТ. Основной нормативный документ, в котором точно указаны требования к изготовлению гипсовой смеси – это ГОСТ Р 57957-2017.

В ГОСТ-е доступно представлены:

Обозначения.
Типы гипсовых штукатурок.
Маркировка и упаковка.
Значения теплопроводности материала после его застывания.

Состав гипсовой штукатурки

Но чаще всего покупателей интересует не состав штукатурки, а его пропорции. Чтобы узнать составляющие сухой гипсовой смеси, достаточно взглянуть на ГОСТ 31377-2008, в котором последовательно расписаны все требования к данной продукции:

В сухой смеси не допускается наличие зёрен размером более 5 мм. ГОСТ разрешает наличие зёрен размером 1,25 мм – не более 1%, 0,2 см – не более 12% и 0,125 – не более 15%.
Гипс, который добавляют в сухую смесь, должен быть выполнен по ГОСТ 125.
После добавления воды в сухую смесь схватывание получившегося раствора должно происходить при ручном нанесении не менее чем за 45 минут. При использовании какой-либо техники для нанесения – не менее чем за 90 минут.
Водоудерживающая способность не должна быть ниже 95%.

Важно! Если на коробке купленной смеси указан данный ГОСТ, но качество штукатурки, время её застывания или другие характеристики не соответствуют требованиям нормативного документа, то каждый покупатель вправе получить денежную компенсацию.

Штукатурка Knauf Rotband

Knauf Rotband очень популярна среди мастеров-отделочников. Во-первых, из-за своей универсальности (подходит для бетонных, кирпичных, цементных поверхностей, а также для гипсовых перегородок). Во-вторых, по причине своей доступной цены.

При покупке штукатурки КНАУФ-Ротбанд не стоит обращать внимание на её цвет, так как подобная продукция может быть белой, серой или розовой. Разные цвета и оттенки смеси придают полимерные добавки, которые смешивают с основными ингредиентами специально для придания хорошей липучести готовому раствору.

Расход Rotband гораздо меньше растворов на основе цемента, так как в этой продукции преобладает гипс. 8,5 кг смеси достаточно для покрытия площади в 1 мм 2 . Высыхание слоя толщиной 1 см происходит не более чем за 1 час, но для полного набора силы штукатурке следует дать настояться не менее 7 суток.

Гипсовые растворы прихотливы к некоторым нюансам, поэтому Ротбанд имеет несколько незначительных недостатков:

Слой штукатурки Rotband уступает по своей прочности такому же слою, но на основе цементной составляющей.
Быстро вступает в процесс с металлическими деталями (гвозди, шурупы, винты, саморезы), что приводит к их ржавчине. Поэтому на оштукатуренной поверхности со временем могут появиться жёлтые разводы.
Лучше не наносить Rotband в помещениях с повышенной влажностью.

Важно! Рынок строительных материалов наполнен подделками, которые по своему внешнему виду и стоимости практически ничем не отличаются от оригинала. Основной признак ненатуральной штукатурки Knauf Rotband – наличие песка в упаковке. Такой товар следует сразу же вернуть продавцу!

Как рассчитать расход штукатурки на квадратный метр площади стен

Ремонтные работы — сложный труд, требующий навыков и аккуратности. Тем не менее, научиться выравнивать стены или наклеивать обои можно и самому, если строго следовать технологии. Рекомендуется заранее точно просчитать стоимость работ, чтобы ремонт не принес неприятных сюрпризов. Для проведения расчетов нужно определить расход штукатурки на 1 м 2, после чего можно будет приобрести именно необходимое количество материала, не переплачивая за излишки.

Что влияет на расход штукатурки

Количество строительного раствора, которого точно хватит для выполнения ремонтных работ, высчитывается с учетом ряда показателей. На эту цифру оказывают влияние разные факторы, основными из которых считаются вид подложки, конкретный вариант отделки, состав строительной смеси. Не менее важным фактором является качество подготовки поверхности, на которую будет наноситься штукатурка.

Дефекты поверхности

Наличие кривизны, различных ямок, сколов и иных дефектов во многом определяет количество затраченного раствора. Именно ровность стен обуславливает способ нанесения штукатурки — с маяками или без маяков. Если отклонения по вертикали и горизонтали составляют менее 2,5 см, можно работать без установки направляющих. Чем меньше отклонение, тем меньше материала понадобится.

В старых квартирах перепады уровня стен нередко составляют более 2,5-3 см. В таком случае расход штукатурки будет на порядок выше, и работать придется по маякам. При сильном превышении показателя лучше срезать верхний слой старой отделки болгаркой, так как придется наносить слишком много штукатурки. После высыхания она может быстро потрескаться и осыпаться либо вовсе отслоиться пластом.

Вид отделки

Самое большое количество штукатурки уходит на выполнение черновой отделки. Если раствор наносится по основной технологии в три слоя, то расход будет максимальным. Такая методика обязательно применяется при необходимости в устранении серьезных дефектов или потребности в идеальной ровности стен. Для финишной отделки понадобится другой расчет штукатурки, ведь толщина слоя обычно не превышает 0,5 см, поэтому материала надо будет немного.

Черновая штукатурка стен к содержанию ↑

Тип строительного основания

Разновидность подложки также оказывает влияние на расход штукатурной смеси. Вот особенности обработки разных видов строительных оснований:

Кирпич. Допускается нанесение слоя в 5-50 мм. Минеральное основание является довольно пористым, и без дополнительного грунтования толстый слой штукатурки может быстро потерять влагу, а затем рассыпаться.
Бетон. Материал предполагает нанесение слоя любой толщины, что зависит от ровности плиты. Обычно при работе с бетоном и толщине слоя сверх 2 см выполняется армирование. Накладывание сетки всегда увеличивает расход штукатурки.
Газобетон. Чтобы слой раствора служил долго и не отслаивался, его толщина не должна превышать 5 мм.
Древесина. Штукатуркой дерево отделывают по дранке, редко — по иным технологиям. Толщина слоя чаще всего составляет 3-5 мм.

Наружная штукатурка на кирпичную стену к содержанию ↑

Методы расчета штукатурки

Чтобы правильно подсчитать расход строительного раствора на отделочные работы, нужно предпринять следующее:

осмотреть подложку, выявить все трещины, сколы, ямы, выступы, иные дефекты;
закрепить металлические или пластиковые направляющие по краям и в центре, ориентируясь на самое большое отклонение от плоскости;
выставить основные точки, где перепады уровня самые значимые;
замерить величину отклонения во всех точках;
сложить между собой полученные цифры, поделить на количество точек.

Есть более простой вариант определения расхода штукатурки. Для проведения расчетов находят в сети интернет любой строительный онлайн-калькулятор, вводят в него основные данные (высоту, длину стены, предполагаемую толщину слоя, тип штукатурки, массу мешка). В результате можно получить расход материала на 1 кв. м и количество мешков, которые надо купить.

Расход материала в зависимости от его вида

Нормы штукатурки могут сильно варьировать, если приобретены разные виды смесей. Чаще всего строители пользуются цементными и гипсовыми составами, расход которых неодинаков.

Штукатурки на основе гипса

Такие смеси применяются по большей части в сухих помещениях. Они не подходят для фасадных работ из-за сильной впитываемости влаги гипсом. Цена штукатурок довольно высока, зато они пластичные, гладкие, легко наносятся, быстро сохнут. Гипсовые составы не наносятся слишком толстым слоем: обычно их тратится в 2 раза меньше, чем цементных растворов. Если серьезных дефектов на поверхности нет, достаточно слоя в 5 мм.

Стандартные смеси на основе гипса расходуются таким образом: на прослойку толщиной 1 мм надо 0,9 кг сухого порошка. Таким образом, при обычном выравнивании на 1 кв. м. 5-миллиметрового слоя потратится около 4,5 кг штукатурки. Точный расход нужно оценить исходя из информации, предоставленной конкретным производителем (изредка показатель повышается или уменьшается на 0,1 кг).

Цементно-песчаные смеси

Данные штукатурки являются самыми недорогими и наиболее популярными на строительных площадках. Их можно без проблем сделать самостоятельно или купить в виде готовой строительной смеси. Благодаря присутствию цемента штукатурки очень прочные, плотные, влагостойкие, поэтому они могут применяться для строительных работ и отделки влажных помещений. Поскольку цементные смеси малопластичные и довольно грубые по текстуре, они требуют финишного шпаклевания.

Расход цементной штукатурки зависит от конкретного набора компонентов в составе. Например, стандартные цементно-песчаные смеси (1 часть цемента и 3 части песка) расходуются так: 16-18 кг готовой массы на 1 кв. м поверхности. Расход сухого цемента на ту же площадь равен 4,5 кг. Если добавить в смесь известь, то ее расход повысится. При введении пластификаторов можно будет наносить состав более тонким слоем, что несколько снизит затраты.

Декоративные смеси

В понятие «декоративные штукатурки» включаются разнообразные строительные смеси для финишной отделки, которые можно применять снаружи и внутри помещений. Они тоже подходят для выравнивания стен, но из-за наличия специальных наполнителей стоят довольно дорого, поэтому применяются только по прямому назначению.

Фактурные декоративные штукатурки делают на основе минеральных компонентов. Они имитируют разные покрытия — камень, дерево, кожу. На 1 кв. м тратится около 0,8-1,5 кг такой смеси, хотя точный расход будет зависеть от состава и размера зерен наполнителя. Данный показатель является низким благодаря тонкому слою наносимого раствора.

Структурные декоративные штукатурки создаются из цемента, гипса, акриловых смол, иных полимеров. После нанесения из массы можно создать красивый узор, рельеф прямо на стене. Расход таких материалов может сильно варьировать — от 1,2 до 7-8 кг/1 кв. м.

Rotband

«Ротбанд» — популярнейшая сухая строительная смесь на основе гипса, производимая компанией «Кнауф» (Германия). На любой упаковке штукатурки можно увидеть ее расход: 8,5 кг/ 1 кв. м при толщине прослойки 10 мм. Также производитель уточняет, что смесь после разведения можно наносить слоем в 5-50 мм на стенах, 5-15 мм — на потолке.

Расход смеси на основе гипса КНАУФ-Ротбанд к содержанию ↑

«Короед»

Фактурную штукатурку «Короед» выпускают разные производители строительных и отделочных материалов. Она считается одной из самых востребованных в своем сегменте, поскольку легко наносится и может использоваться даже новичками. Обычно материал применяют для отделки фасадов, лестниц, холлов, гостиных. В зависимости от конкретного производителя расход разнится от 2,4 кг до 4 кг на квадратный метр поверхности. Толщина слоя штукатурки при этом составляет 1,2-1,5 мм, что примерно равно размеру зерен наполнителя.

Венецианская штукатурка

Это — наиболее дорогостоящий вид декоративных штукатурок. Строительная смесь содержит мраморную крошку, поэтому после высыхания покрытие будет имитировать натуральный мрамор. Венецианская штукатурка наносится очень тонкими слоями (от 1 мм), поэтому на 1 кв. м может тратиться от 200 г сухой смеси. Нужно учесть, что общее количество слоев может превышать 10-12.

Пример расчета

Чтобы понять, как именно самостоятельно посчитать нормы расхода строительной смеси, рекомендуется оценить информацию на примере. Вводные параметры: площадь комнаты — 10 кв. м, максимальное отклонение уровня стен — 5 см:

при помощи отвеса выявляют 3 точки с разными отклонениями (1 см, 3 см, 5 см);
складывают цифры, получают 9 см, делят сумму на количество точек (3);
примерная толщина штукатурного слоя составит 3 см;
находят на упаковке показатель расхода штукатурки, указанный производителем (например, 8,5 кг на слой 10 мм);
умножают 8,5 на 3 см, получают 25,5 кг/1 кв. м на нужную толщину слоя;
перемножают 25,5 кг на 10 кв. м, получают 255 кг строительной смеси на все помещение;
делят 255 кг на число кг в одном мешке (25-30 кг), округляют до целого большего показателя;
получают количество мешков штукатурки, которую надо купить.

Расход материалов для приготовления цементного состава

Чтобы не тратить лишние средства, цементно-песчаную штукатурку можно сделать самостоятельно. Для этого надо правильно подобрать цемент:

М150-М200 — для внутренней облицовки комнат;
М300 — для фасадов;
М400-М500 — для сурового климата.

Песок также оценивают по качеству. Лучше всего подходит карьерный или речной песок небольшой фракции. Слишком мелкий сыпучий материал может спровоцировать растрескивание штукатурки, а крупный — формирование слишком шершавой, грубой поверхности. Вначале песок просеивают, чтобы удалить лишние включения, потом отмеривают 3-4 части материала на 1 часть цемента. Смешивают компоненты, после чего добавляют их в воду и «взбивают» при помощи строительного миксера. Хорошая штукатурка имеет консистенцию густой сметаны. Для усиления адгезии и пластичности в раствор вводят немного клея ПВА (50 мл на 10 л массы).

В целях экономии средств вполне можно научиться штукатурить стены без привлечения профессионалов. Изучив нормы расхода строительных смесей и правила их расчета, есть шанс приобрести все материалы в нужном количестве — без недостатка и излишков.

Калькулятор для расчета расхода штукатурки на 1м2

1.Расход штукатурки на 1м2, Гипсовая, Декоративная, Короед, Ротбанд, Цементная смесь, Ветонит

Перед тем как покупать определенные строительные материалы, необходимо знать, какое их количество потребуется на заданную площадь. К примеру, при выборе покрытия важно знать расход штукатурки на 1м2 для того или иного типа основания. Причем расход декоративной штукатурки будет отличаться от расхода основной, выравнивающей смеси. 1.Калькулятор для расчета расхода штукатурки на 1м2

Укажите параметры стены для штукатурки, марку Вашей сухой смеси и расход рассчитается автоматически. (Внимание! Дробь от числа отделяйте “точкой”, а не “запятой”!)

2. Факторы, влияющие на расход смеси на штукатурку

На те или иные расходы смеси оказывают влияние два фактора – тип штукатурки и кривизна стен. В зависимости от них определяется необходимое количество материала.

Тип штукатурки зависит от основания (бетона, кирпича, дерева, гипсокартона). Поэтому расчет осуществляется для каждого конкретного случая. Плюс, на упаковке прописывают примерный расход.
Кривизна стен или отклонения по вертикали, горизонтали показывает расход штукатурки на квадратный метр. Принято считать, что в новых панельных домах показатель отклонения составляет 20–25мм.

3. Расчет штукатурки

Расход раствора на штукатурку определяется по соответствующей методике. Для начала необходимо определить среднюю толщину предполагаемого слоя. К примеру, отделке подлежит стена 10м2 с отклонением по кривизне 1; 3 и 5см (при провешивании на поверхности в 3-х точках). Далее суммируем 1+3+5=9. Потом делим на общее количество точек 9_3=3.

В итоге, получается средний слой штукатурки равен 3 сантиметрам. При этом максимальный слой может составлять 5 см, а минимальный около 1 см. Внимание! Если осуществляется отделка поверхности по маякам, то толщина слоя должна быть равной высоте маяков, то есть около 6 – 10 мм. Далее смотрим на упаковку и читаем рекомендацию производителя.

Например, осуществляется расход материала – штукатурка Волма или Knauf Rotband. На упаковке написано, что для покрытия 1 м2 основания слоем штукатурки в 10 мм необходимо 8,5 кг состава. Расход материалов на штукатурку считается по следующей формуле: 8,5 кг/см*3 см = 25,5 кг на 1 м2 основания. Для всей нашей поверхности в 10м2 нужно 255кг (10 м2 умножили на 25,5кг/м2).

Каждая смесь продается в мешках общей массой 30 кг. Следовательно, высчитываем количество мешков, требуемых для отделки. Для этого 255 кг:30 кг = 8,5 мешков. Округляем цифру до 9. Методика определения не составляет каких-либо сложностей, поэтому вопроса, как рассчитать количество штукатурки быть не должно.

4. Расход штукатурки в зависимости от ее вида

В зависимости от вида штукатурки, определяется ее расход. Рассмотрим наиболее популярные типы смесей и их ориентировочный расход.

Декоративная штукатурка требует 8 кг на 1 м2. Однако многое зависит от типа декоративной смеси. К примеру, венецианская штукатурка, расход которой будет около 70 до 200 г на 1 м2, требует меньших затрат.
Гипсовой смеси необходимо около 9 кг на 1 м2, где слой должен быть равен около 10 мм.
Ротбанд требует 8,5 кг на 1 м2, при этом толщина слоя равна 10 мм.
Цементная смесь требует 16–18 кг на 1 м2.
Штукатурка Короед тратится в расчете 2,5–3 кг на 1 м2.
Ветонит требует около 1,5 кг на 1 м2.

В том случае, если вы путаетесь во всех этих цифрах и расчеты вызывают у вас затруднения, можно использовать типичный онлайн-калькулятор. Такие программы существуют на многих строительных сайтах и позволяют с минимальной погрешностью определить количество требуемого материала.

Однако они сделают хороший расчет в том случае, если вы уже определились с типом смеси и знаете площадь предполагаемой обрабатываемой поверхности, а также среднюю толщину слоя (эти данные нужны для грамотного расчета). В ячейки вводите цифры и получаете конкретный итоговый показатель.

Расход штукатурки на 1 м2 стены

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Оштукатуривание стен выполняется с целью их выравнивания, защиты материала основания от негативных факторов окружающей среды, создания гладкой и ровной основы для отделочных материалов. Перед выполнением работ важно не только выбрать подходящую штукатурку, но и правильно рассчитать ее расход, что избавит от проблем с нехваткой материала уже на завершающей стадии.

Факторы, определяющие расход штукатурки

Основным параметром, от которого напрямую зависит расход штукатурной смеси, является кривизна поверхности, а именно – отклонения стены от вертикального и горизонтального уровня. Также количество необходимого для закупки материала увеличивается при наличии различных неровностей (впадины, выступы) и дефектов (трещины, сколы и т.д.) на основании.

Фото 1. Процесс нанесения штукатурной смеси полутерком

Расход сухой штукатурной смеси на 1 м2 определяется ее разновидностью:

Гипсового раствора расходуется меньше на квадратный метр по сравнению с цементными составами при условии их нанесения слоями одинаковой толщины. Это обусловлено в основном меньшим весом материала.
Цементной штукатурки нужно несколько больше для покрытия участка аналогичной площади и толщины. Но при этом стоимость состава немного ниже в сравнении с гипсовым материалом за килограмм веса, однако если пересчитать с учетом расхода на м2, то окажется, что гипсовые смеси более экономичные, чем цементные штукатурки.
Цементно-песчаные смеси «штукатурные» – немодифицированные смеси из цемента с песком – самые дешевые, однако и самые тяжелые, недолговечные и непластичные.

Обычно производители на упаковке с сухим раствором указывают примерный расход составов на оштукатуривание 1 кв. м стены слоем определенной толщины (в мм или см).

Как рассчитать толщину слоя?

Чтобы правильно высчитать расход штукатурной смеси, изначально нужно качественно очистить поверхность – удалить старый отделочный материал и осыпающиеся участки штукатурки при их наличии. Последующие работы выполняются таким образом:

Проверяется уровень стены с помощью отвеса, и определяются 3 точки с отклонениями.
Вымеренные значения суммируются.
Полученное число делится на количество взятых точек (в нашем случае 3, но можно брать больше – результат будет точнее) и получается средняя толщина будущего штукатурного слоя.

Рисунок 1. Проверка вертикали стены с помощью отвеса

Прежде чем определить конкретный расход сухой смеси для штукатурки 1 м2 поверхности, нужно учитывать, что минимальная толщина штукатурных маяков составляет 6 мм. То есть, если отклонения минимальны и в некоторых местах менее 6 мм, то придется штукатурить без маячков – по лазерному уровню, либо по самостоятельно подготовленным на поверхности ориентирам из раствора.

Методика расчета для разных видов штукатурных смесей

Фактический расход штукатурки зависит от многих составляющих, но основными из них является разновидность связующего вещества (цемент, гипс, известь, акрил и др.), количество модифицирующих и прочих компонентов в составе сухой смеси. Именно поэтому разные производители аналогичных материалов указывают на упаковках с готовыми штукатурными растворами различную потребность материала для оштукатуривания 1 квадратного метра поверхности.

Фото 2. Оштукатуривание стены по маякам

Принцип расчета потребности аналогичен для всех видов штукатурных составов – изначально определяется средняя толщина будущего слоя и, исходя из полученного значения, площади стены и данных производителя о расходе, высчитывается необходимое количество. Исключение составляют только декоративные смеси, которые, как правило, наносятся на предварительно выровненную и подготовленную поверхность, как правило, в один слой.

Но важно учитывать, что по факту расход будет несколько больше, поскольку при расчете невозможно учесть все дефекты и неровности стен. В связи с этим, покупать нужно на 5-10 % больше расчетного веса.

Штукатурки на основе гипса

Расход гипсовой штукатурки на 1 м2 рассчитывается исходя из регламентированной производителем потребности материала на оштукатуривание поверхности. Обычно на слой толщиной 1 мм необходимо 0,9 кг сухой смеси, но у составов разных производителей потребность может незначительно отличаться – до ±0,1 кг. Еще одно несомненное преимущество материалов на основе гипса является удобство нанесения благодаря повышенной пластичности, быстрому схватыванию и отсутствию необходимости в последующем шпатлевании (за исключением случаев, когда планируется применение окрашивания в качестве финишного слоя).

Фото 3. Выравнивание стен гипсовой штукатурной смесью

На основании имеющихся данных несложно выполнить расчет – достаточно требуемую толщину выравнивающего покрытия умножить на стандартное значение веса и на количество квадратных метров. Количество материала на всю поверхность высчитывается элементарно – например, для оштукатуривания стены площадью 10 м2 при толщине покрытия в 5 мм расход будет составлять:

0,9 × 5 × 10 = 45 кг.

Цементно-песчаные смеси

Расход сухой цементной смеси для штукатурки 1 м2 поверхности стены при толщине слоя 1 мм тоже разный у различных брендов – стандартно принимается значение 1,7 кг. Однако некоторые производители выпускают растворы, которых расходуется всего 1,4 кг.

Нередко строители готовят штукатурные составы самостоятельно – в этом случае определить точную потребность материала очень трудно, поскольку она может изменяться в зависимости от фракции песка и прочих факторов. Также это отражается и на качестве итогового покрытия, так как при ручном приготовлении сложно соблюсти точные пропорции составляющих компонентов.

Фото 4. Оштукатуривание стен цементной смесью

Смеси, изготовленные на заводе, не только более надежны и долговечны, но и удобнее в работе, быстрее схватываются, обладают повышенной морозостойкостью и прочностью сцепления с основаниями любых типов.

Пример определения расхода смеси для оштукатуривания такой же стены общей площадью 10 м2 при усредненной толщине слоя 5 мм:

1,7 × 5 × 10 = 85 кг

Если учитывать возможный перерасход (5-10 %), то необходимое количество раствора составит в пределах 94 кг на весь объем работ.

Таким образом, математически получается, что несмотря на более высокую стоимость гипсовой штукатурки, на выходе получается, что она более экономичная, чем цементная из-за гораздо меньшего расхода в кг/м2.

Декоративные смеси

Расход декоративных штукатурных составов зависит от разновидности смеси (фактурная, структурная, венецианская) и размеров нерастворимых фракций (при их наличии). Поэтому при расчете количества необходимого материала нужно ориентироваться на показатели, указанные производителем на упаковке.

Фото 5. Нанесение декоративной штукатурной смеси типа «Короед»

Расход фасадной штукатурки на 1 м2 (на примере состава типа «Короед») будет составлять:

до 2 кг при размерах зерна 1 мм;
до 3 кг при размерах нерастворимых частиц 2 мм;
до 5 кг при размерах наполнителя 3 мм.

Необходимое количество раствора разных видов для оштукатуривания поверхности площадью 1 кв. м:

Фактурные смеси наносятся тонким слоем, который редко превышает 3 мм, поэтому и расход небольшой – до 1,5 кг/м2.
Венецианские штукатурки наиболее экономичны, поскольку наносятся они очень тонким слоем (менее 1 мм). В зависимости от вида и производителя на один слой расходуется от 100 до 600 г/м2 материала. Но при этом нужно учитывать, что количество слоев может составлять от 3 до 6.

Нормы расхода на квадратный метр

Как уже было сказано выше, фактический расход штукатурки будет зависеть от качества поверхности, наличия отклонений от вертикали и горизонтали и других дефектов. Именно поэтому полученную при расчетах цифру нужно увеличить примерно на 10%, чтобы избежать недостатка смеси на финальном этапе оштукатуривания.

Для удобства выполнения расчетов мы свели примерные данные по нормам расхода разных видов штукатурных смесей в таблицу.

Таблица 1 – норма расхода штукатурки разных видов

Расход штукатурного состава на 1 м2

1,4-1,9 кг (при толщине слоя 1 мм)

0,8-0,9 кг (при толщине 1 мм)

Декоративная структурная («Короед», «Барашек»)

от 1,8 до 5 кг (в зависимости размера зерна)