Как очистить воду из скважины от железа своими руками

Способы очистки воды из скважины от железа и самостоятельное изготовление фильтра

В водоносных пластах некоторых местностей отмечается повышенная концентрация железа. Оно присутствует в воде в виде ионов двух видов и других соединений.

Поступление железосодержащих компонентов в организм вызывает нарушение обмена веществ, заболевания органов выделительной системы. Применять такую воду без очистки нельзя.

В каких случаях требуется?

Для того чтобы убедиться в наличии железных примесей, сначала воду нужно внимательно рассмотреть сразу после откачивания, затем — через некоторое время после отстаивания.

  • Присутствие оксидов и гидроксидов железа обнаруживается по наличию в растворе красно-коричневых примесей. Если такой воде дать постоять, через непродолжительное время на дне появится бурый осадок.
  • Ионы двухвалентного железа окраски не имеют, в растворе не видны. После непродолжительного пребывания на воздухе они окисляются, из-за чего жидкость приобретает рыжую окраску. Постепенно на дне формируется осадок коричневого цвета.
  • Железо в трехвалентном состоянии сразу придает цвет жидкости. Если такие ионы есть в растворе, он имеет красноватый цвет.
  • Иногда в воде из скважин присутствуют железо-органические соединения, на присутствие которых указывает рыжая пленка с радужными бликами на поверхности.

Для пищевых целей, технических нужд пользоваться водой с примесями железа нельзя и невозможно.

В нагревательных приборах она быстро образует осадок и хлопья.

При стирке на белье остаются рыжие пятна, при мытье посуды – бурые разводы.

Проблемы начинают ощущаться при концентрации соединений железа, превышающей 0.5 мг/л.

Если масса железных примесей достигает 3 мг в литре, то вскоре выходят из строя смесители и краны. В любой из указанных ситуаций необходима специальная очистка – обезжелезивание.

Способы обезжелезивания

Удалять железосодержащие компоненты из воды нужно поэтапно. Только последовательные действия помогут избавиться от всех соединений с железом.

Отстаивание

Теоретически метод позволяет удалить имеющийся осадок, часть из которого имелась изначально, а другая образовалась при контакте с воздухом. На практике это делать не совсем удобно.

Сначала выкачанную воду нужно собрать в специальной емкости. Желательно, чтобы в ее нижней части на некотором расстоянии от дна имелся кран для сливания жидкости над осадком. Объем резервуара должен покрывать суточную потребность семьи.

После отстаивания надосадочную жидкость нужно аккуратно слить или откачать дополнительным насосом. В любом случае объем очищенной воды получится меньше.

Аэрация

Процесс принудительного окисления соединений железа до стадии образования осадка можно ускорить аэрацией. В результате очистка проходит гораздо быстрее, чем при самопроизвольном отстаивании.

Аэрацию можно проводить под напором и без него.

При напорном исполнении воздух нагнетается компрессором в проточную воду, выкачанную из скважины.

Крупный осадок после очистки остается на дне, а мелкие продукты окисления железа удаляются на фильтрах инертного или каталитического действия.

Аэрация без напора проводится в отдельной емкости, где вода распыляется как в душе.

В некоторых аэраторах воздушный поток нагнетают в резервуар с водой воздуходувками.

По окончании окисления образовавшийся осадок удаляют на фильтрах. Для эффективного обезжелезивания нужно использовать фильтрующий каскад.

Озонирование

Насыщение воды озоном значительно ускоряет перевод железосодержащих веществ в осадок.

В условиях загородного дома или дачи это выполнить трудно. Для получения активного газа нужно специальное оборудование – озонатор, который стоит дорого и требует знаний об использовании.

  • на промышленных очистных комплексах,
  • установках малых предприятий.

Хлорирование

Хлорирование — это реагентный способ обезжелезивания воды с использованием сильного окислителя – гипохлорита натрия. При реакции все железо окисляется, переходит в нерастворимую форму. Полученный осадок нужно отделить на фильтрах для механической очистки.

Использование гипохлорита, другие способы хлорирования не находят широкого применения в промышленности, а также в частных домовладениях.

В результате обработки окислителями с хлором в воде образуются вредные побочные продукты.

Для полного удаления опасных веществ нужны большие усилия, которые делают такую технологию очистки воды из скважины на загородном участке нецелесообразной.

Ионный обмен

В отличие от всех реагентных методов, для обезжелезивания посредством ионного обмена требуется только колонка с сорбентом, насыщенным ионами.

Наполнителями служат гранулированные глины специальных пород, полимерные материалы.

На поверхности сферических гранул при насыщении рабочими растворами фиксируются ионы натрия, которые затем обмениваются на ионы железа. Сорбент поглощает все железные примеси.

Как сделать обезжелезиватель для дачи и загородного дома своими руками?

Очистка воды, поступающей из скважины на придомовой территории, имеет специфику. Владельцу трудно приобретать и обслуживать дорогостоящее оборудование. Часто это бывает небезопасно.

Поэтому у многих пользователей популярны самодельные установки.

Для их изготовления нужно следующее:

  • Резервуар;
  • Дополнительный насос;
  • Несколько фильтров.

По объему резервуар должен соответствовать суточным потребностям семьи.

Для эффективной очистки часто бывает достаточно двух фильтров:

  • Первый — с ситами для механического отделения примесей;
  • Второй — с любыми сорбентами (например, активированным или древесным углем).
Читайте также:
Многоуровневые потолки из гипсокартона с подсветкой: фото и монтаж

Если бюджет позволяет можно купить готовый картридж с наполнителем для стандартной очистки.

Принцип действия установки прост:

  • Водный поток из скважины подается под напором в емкость для накапливания.
  • При этом он автоматически перемешивается с воздухом, происходит аэрация, что стимулирует окисление.
  • После отстаивания вода над осадком сливается через нижний кран.
  • Затем из приемника дополнительным насосом поток подается на фильтры, установленные последовательно.

Принцип работы установки отображен на видео:

Заключение

Обезжелезивание воды – обязательная процедура в местности с большим содержанием металла в грунте, водоносных пластах. Очистку от соединений железа можно проводить по нескольким технологиям. Они отличаются финансовыми затратами, усилиями на обслуживание.

Успешное обезжелезивание можно проводить методом аэрации, последующего фильтрования. Такой способ очистки позволяет получить чистую воду.

Как очистить воду от железа своими руками

Открывая водопроводный кран после длительного перерыва, мы часто наблюдаем, как из него льется ржавая жидкость. Это говорит о большом содержании железа в воде – и это касается не только централизованных систем водоснабжения, но и автономных скважин. С такой проблемой сталкивается население в большинстве регионов нашей страны. В этой статье мы расскажем особенности очистки воды от железа своими руками.

Возникает закономерный вопрос: откуда вообще берется железо в водных залежах, и каково нормальное содержание железа в воде. И, если имеется избыток этого химического элемента в потребляемой нами жидкости, то есть ли возможность удалить его бытовыми методами, позволяющими очистить воду от железа из скважины своими руками. Рассмотрим профессиональные технологии очистки водных растворов от металлических примесей.

Железо в воде: основные источники

По данным специалистов, содержание этого химического элемента в земной коре превышает 5 %. Fe находится, в основном, в форме различных оксидов. Причем в поверхностных слоях в осадочных породах присутствует преимущественно окисное железо (Fe2O3), из которого состоят более чем на две трети разнообразные гематиты. Таким образом вода в открытых водоемах и в водоносных слоях постоянно контактирует с соединениями этого металла и насыщается ими.

Помимо природных источников поступления железа, в воде присутствует большое количество таких примесей, что имеют техногенный (искусственный) характер:

  • Стальные трубы водопроводных систем.
  • Промышленные сбросы предприятий металлургии, металлообработки, химических и нефтехимических производств, а также канализационные стоки.
  • Чрезмерное применение минеральных удобрений, часть которых растворяется и попадает в глубинные слои почвы.

Все перечисленные причины загрязнения воды железом принято называть вторичными. В некоторых случаях, а особенно в старых и сильно изношенных водопроводах, примеси именно из этих источников составляют подавляющую часть. Станции фильтрации коммунальных предприятий в таких случаях выдают очищенную питьевую жидкость, а до потребителя она доходит сильно загрязненной окислами контактирующего с нею металла. Требуется очистка воды с железом своими руками или с помощью специальных приборов.

Нормы железа в питьевой, технической воде и применяемой для хозяйственно-бытовых нужд

Для нормальной жизнедеятельности организма взрослому человеку необходим комплекс микроэлементов. Многочисленные медицинские исследования показывают, что суточная потребность в железе составляет порядка 15-22 мг. Основную часть этого металла мы получаем с водой, и его содержание жестко регламентируется СанПиН 2.1.4.1074-01 на уровне 0,3 мг/л.

Всемирная организация здравоохранения определяет, что максимальное потребление этого микроэлемента в день не должно превышать 0,8 мг/кг веса человека. Если исходить из показателя ПСП (переносимого суточного уровня потребления), суммарное содержание железа должно быть от 2,0 до 3,0 мг/л. Это значение соответствует российским санитарным нормативам.

Вода из скважины и водопровода используется не только для питья, но и для хозяйственно-бытовых нужд:

  • в автоматических стиральных машинах;
  • в системах автономного отопления в качестве теплоносителя;
  • в посудомоечных машинах;
  • в водонагревателях.

Требования к очистке воды от железа из скважины или водопроводных сетей по уровню содержания Fe+ определяются производителями, и эти показатели обычно соответствуют упомянутому СанПиН. При использовании бытовой техники компании-изготовители рекомендуют применять специальные химические добавки для приведения параметров используемой жидкости к необходимым требованиям.

Методы определения количества железа в водных растворах

Подземные и открытые источники водоснабжения сильно загрязнены. В действующих российских санитарных нормативах введено понятие суммарного содержания железа, которое присутствует в воде в четырех формах:

  1. Двухвалентное – находится в виде растворимых соединений и может окисляться при контакте с воздухом.
  2. Трехвалентное – присутствует в форме нерастворимых солей и гидроксидов.
  3. Коллоидное – это мелкодисперсные частицы чистого металла или его соединений, не оседающие под действием сил тяжести.
  4. Бактериальное – имеет вид полупрозрачной слизи или волокон, которые являются продуктом жизнедеятельности бактерий особого типа.

Чтобы убрать железо из воды своими руками, для точного определения содержания Fe необходим лабораторный анализ, но это не всегда возможно.

Читайте также:
Как правильно припаять провода к штекеру наушников?

Как в домашних условиях определить железо в воде? Высокую концентрацию вредного химического элемента можно установить без специального оборудования по следующим признакам:

  • Неприятный железистый привкус воды и приготовленной на ней пищи.
  • Неопрятные рыжие пятна на фаянсовой сантехнике и других поверхностях.
  • Появление студенистого осадка бурого цвета, который на воздухе обретает крайне неприятный запах.
  • Ржавый налет на днище чайника и появление бурого осадка при нагревании жидкости.
  • После стирки в такой воде белые ткани приобретают неравномерный желтоватый оттенок.

Перечисленные методы не работают при сравнительно небольших превышениях ПДК. Так, 0,4 мг железа на литр воды практически не изменяют ее органолептических качеств. Металлический привкус становится выраженным минимум при несколько кратном превышении предельно допустимого показателя.

Бытовые способы удаления железа из воды самостоятельно

Уменьшить содержание этого микроэлемента в жидкости, поступающей из центрального водопровода или скважины, можно без сложного оборудования. Существует ряд простых, доступных методов обезжелезивания воды:

  1. Отстаивание;
  2. Кипячение;
  3. Вымораживание.

К названным способам следует добавить использование самодельного фильтра с наполнителем из активированного угля. Сделать фильтр для воды от железа на даче своими руками в домашних условиях можно без значительных денежных затрат. Рассмотрим эти методы и механизмы их действия подробнее.

Отстаивание

Если исходную жидкость из скважины или водопровода налить в емкость и оставить ее на время, она станет чище, а на днище образуется осадок рыжего цвета. Дело в том, что часть содержащегося в воде двухвалентного Fe2+ контактирует с воздухом и начинает активно окисляться и образовывать нерастворимые соединения.

Как очистить воду от железа из скважины своими руками – для реализации этого метода необходимо выполнить следующее:

  • Рассчитать среднесуточное потребление воды.
  • Подобрать две соответствующих емкости из пластика или нержавеющей стали специальных пищевых марок.
  • Баки установить в отапливаемом помещении под потолком или на втором этаже каскадом: первый выше второго.
  • Подача исходной воды из скважины или водопровода осуществляется в верхнюю емкость через край. Жидкость в ней должна отстаиваться в течение минимум суток.
  • На некоторой высоте от днища емкости устанавливается переливная труба, по которой отстоявшаяся вода сливается в расходный бак.
  • Остаток воды из первой емкости с примесями сливается в канализацию и цикл повторяется.

Такая несложная система очистки воды от железа своими руками позволяет существенно снизить суммарное содержание железистых соединений в воде, делает ее пригодной для питья и приготовления пищи. Устройство нуждается в ежедневном сливе и наполнении емкостей, в сливе отстоя с загрязнениями.

Кипячение

При нагревании двухвалентное железо вступает в реакцию с растворенным и атмосферным кислородом, в результате чего окисляется и образует нерастворимые соединения. Последние выпадают в осадок рыжего (ржавого) цвета и на днище посуды появляется накипь. Для обезжелезивания воды необходимо кипячение в течение 7-10 минут, после остывания ее желательно перелить в неметаллическую емкость.

Этот метод позволяет очистить воду от железа своими руками, полностью удалить из воды бактериальные составляющие: микроорганизмы при кипячении погибают, а продукты их метаболизма распадаются. Описанный способ снижения содержания железа в воде крайне затратный: на нагрев расходуется много газа или электроэнергии. Для получения питьевой воды его можно применять лишь в ограниченных масштабах.

Замораживание

Данный способ, позволяющий очистить воду от железа в домашних условиях, основан на разнице температур перехода чистой и загрязненной воды в твердое состояние. Для реализации этого метода достаточно наполнить пластиковую бутылку жидкостью из-под крана и положить ее в морозилку. Когда большая ее часть превратиться в лед, процесс можно считать завершенным.
Вынимаем емкость из морозилки и сливаем не замерзшую часть воды вместе с избытком растворенного железа в канализацию. Дожидаемся, пока лед, растает. Получившаяся вода будет чистой, пригодной для питья и приготовления пищи. Метод замораживания для очищения воды от железа своими руками имеет те же недостатки, что и кипячение. Соответственно и ограничения по его использованию аналогичны.

Профессиональные технологии обезжелезивания воды

Как понятно из предыдущих разделов: отстаивание, кипячение и вымораживание крайне неудобны и не обеспечивают нормального водоснабжения – такая система для очистки воды от железа пригодна для своего дома или квартиры. Для предприятий и организаций можно использовать один из профессиональных методов обезжелезивания воды:

  1. Аэрация с последующей фильтрацией.
  2. Установки с ионообменными смолами.
  3. Обратный осмос.

Перечисленные технологии получили наибольшее распространение и в бытовых установках для очистки воды от железа для загородных домов и коттеджей. Ниже приводится описание принципа действия каждой из них.

Обезжелезивание методом аэрации и фильтрации

Метод очистки воды из скважины от железа основан на насыщении воды кислородом из воздуха: двухвалентное железо из растворимых соединений окисляется и переходит в состояние трехвалентного. После этой реакции оно выпадает в осадок и задерживается специальным фильтром с наполнителем из чистого кварцевого песка. Аэрация воды от железа может осуществляться тремя способами:

  • Напорным. В системе предусмотрен компрессор, нагнетающей воздух в водный поток, проходящий во впускном трубопроводе.
  • Безнапорным. Захват воздуха происходит в процессе сепарации жидкости через специальные приспособления.
  • Эжекторным. Насыщение воды воздухом происходит через небольшие приспособления, монтируемые непосредственно на входную магистраль.
Читайте также:
Как правильно заливать полы бетоном

Любой из перечисленных методов аэрации отличается высокой эффективностью, и обеспечивают обезжелезивание воды до нормативных показателей. Различаются они по уровню сложности оборудования и затратам на обслуживание и электроэнергию.

Ионообменные фильтры

Вторая по популярности технология, позволяющая очистить воду в домашних условиях от железа, основана на замещении ионов железа ионами натрия. Реализуется метод при помощи каталитических полимерных смол, составляющих матрицу фильтра. В пластиковый или металлический корпус засыпаются специальные гранулы и при прохождении через фильтрующее устройство исходной воды происходит захват ионов железа и высвобождение ионов натрия.

Ионообменные смолы имеют пористую структуру, связанные ионы втягиваются внутрь матрицы. По мере насыщения гранул процесс замедляется – засыпка нуждается в регенерации. Для этого через нее пропускается насыщенный раствор хлористого натрия. Такие установки помогут очистить воду от железа из колодца, скважины или водопровода. Они отличаются высокой производительностью, хотя и несколько уступают по этому параметру аэрационным. Для обеспечения работы ионообменных фильтров организуется предфильтрация для удаления трехвалентного и бактериального железа.

Обратный осмос

Полупроницаемая мембрана пропускает исключительно молекулы воды и задерживает более крупные атомы железа и другие химические элементы. На выходе из установки обратного осмоса мы получаем пермеат глубокой очистки и концентрированный раствор примесей, сливаемый в дренаж. Этот метод поможет в домашних условиях снизить содержание железа в воде.

Бытовые системы обратного осмоса позволяют получить определенное количество особо чистой воды для питья и приготовления пищи. Использовать ее для других потребностей: санитарных или хозяйственных нецелесообразно. Такие установки достаточно сложны, имеют ограниченный ресурс обратноосмотических мембран, нуждаются в регулярном обслуживании.

Мы знаем как избавиться от железа в воде из скважины своими руками

Проблема повышенного содержания железа в воде для большинства российских регионов очень актуальна. Применение таких методов как отстаивание, кипячение или замораживание для обезжелезивания крайне неэффективно и неудобно. Очистка воды от железа своими руками применима только к небольшим объемам. Компания Diasel Engineering предлагает профессиональное решение проблемы с использованием современных технологий аэрации, ионообменных фильтров и обратного осмоса.

Наши специалиста готовы провести анализ воды на суммарное содержание железа, и на основании полученных показателей подобрать наиболее действенный метод его уменьшения. Мы располагаем необходимым оборудованием иностранного и российского производства и обеспечиваем его монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Консультации по техническим, организационным и финансовым вопросам предоставляются онлайн, по телефону, по электронной почте.

Как подключить двойную розетку

30 Авг 2017г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Подключение и установка двойной розетки ни чем не отличается от подключения и установки одинарной. В зависимости от трех или двухпроводной электрической сети (с заземлением или без) розетка подключается трех или двухжильным проводом.

1. Подключение розетки в двухпроводную сеть.

Рассмотрим вариант, когда у Вас двухпроводная электрическая сеть (без заземления) и установлена одинарная розетка, которую Вы хотите заменить двойной.

Любая розетка состоит из декоративной крышки и рабочей части, которые соединяются между собой винтовым соединением. Перед установкой розетки обе эти части отделяют друг от друга. Если же этого не сделать, то установить и подключить рабочую часть не получится.

Декоративная крышка сделана из пластмассы и в зависимости от конструкции розетки крепится к рабочей части одним или двумя винтами. Винты откручиваются отверткой и обе части свободно отделятся друг от друга.

Теперь необходимо демонтировать старую розетку, но перед демонтажем ее необходимо обесточить. Если нет возможности отключить напряжение с этой розетки, значит, обесточиваем все помещение, квартиру или дом. И только после проверки отсутствия напряжения на контактах розетки приступаем к ее демонтажу.

В первую очередь откручиваем винты, крепящие декоративную крышку.
После снятия крышки рабочая часть розетки остается в стене, и чтобы ее вытащить, необходимо ослабить крепление, с помощью которого розетка жестко удерживается в подрозетнике. Для этого выкручиваем два боковых винта, расположенных с левой и правой стороны рабочей части.

Боковые винты являются частью крепления и служат для фиксации розетки в подрозетнике. При закручивании они давят на распорные лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в боковые стенки подрозетника, жестко удерживая розетку. И чтобы ослабить давление на распорные лапки эти винты выкручивают.

Читайте также:
Как правильно выбрать систему отопления для частного дома

Боковые винты выкручиваются поочередно. Вначале на несколько оборотов выкручивается один винт, затем второй. При этом рабочая часть придерживается пальцами. Когда крепление ослабнет, рабочую часть можно свободно вытащить из подрозетника.

Теперь осталось только отсоединить провода с клеммных зажимов старой розетки и приступать к подключению новой.

В зависимости от конструкции розетки клеммные зажимы могут располагаться сбоку, спереди или сзади основания рабочей части. В моем случае отверстия для ввода жил провода расположены сзади основания, а винт, который зажимает их, расположен сбоку.

Совет. Перед установкой розетки разделайте концы провода заново. Откусите концы, которые заходили в клеммные соединения, а затем опять очистите их от изоляции приблизительно на 1 см. Таким образом, мы получаем свободные от всех окислов концы и, естественно, чистое и надежное контактное соединение. Если же провод многожильный, то жилки скрутите плоскогубцами в плотную скрутку.

Теперь все работы по подключению новой розетки выполняются в обратной последовательности: подключаются силовые провода, рабочая часть закрепляется в подрозетнике и в завершении устанавливается декоративная крышка. Однако тут есть несколько нюансов, о которых Вы можете не знать.

1. Расположение фазного и нолевого провода в розетке.

Значения не имеет, на какую клемму (правую или левую) подавать фазу или ноль. Желательно, чтобы расположение фазного и нолевого проводника во всех розетках дома совпадало. Одинаковое расположение удобно для обслуживания домашней электрической сети и поиска возможных неисправностей.

2. Установка рабочей части розетки.

Когда рабочая часть утоплена в подрозетнике, то вначале ее выравнивают по горизонтали. Затем ее плотно прижимают к стене и закручивают боковые винты, пока распорные лапки плотно не упрутся в боковые стенки подрозетника и не зафиксируют рабочую часть.

Боковые винты закручивают поочередно: сначала на несколько оборотов закручивается, например, левый, а затем правый винт. В процессе закручивания боковых винтов рабочую часть придерживают с боковых сторон, чтобы ее не выдавило из подрозетника.

3. Длина провода.

Если розетка устанавливается на новую точку, то перед подключением проверьте длину провода, которая должна быть не более 15 – 20 см. Если провод оставить длиннее, то есть вариант, что розетка в подрозетник не поместится.

4. Расположение провода в подрозетнике.

При установке розетки в подрозетник первым укладывается провод (его сворачивают кольцом или слаживают гармошкой), а затем вставляется рабочая часть, которая прижимает провод ко дну подрозетника. Обращайте особое внимание, чтобы провод не попал в область распорных лапок. Если это допустить, то лапки либо передавят провод, либо нарушат изоляцию. В обоих случаях мы получаем короткое замыкание и неработающую розетку или линию.

2. Подключение розетки в трехпроводную сеть.

Подключение розетки в трехпроводную электрическую сеть имеет небольшое отличие. Отличие заключается в наличии дополнительного третьего провода, называемого защитным проводником или заземлением, который подключают к заземляющему контакту розетки.

Соответственно и розетка с заземлением имеет небольшое конструктивное отличие от розетки без заземления. У розетки с заземлением видны заземляющие контакты, выполненные в виде подпружиненной латунной пластины и выступающие в месте подключения штепсельной вилки. Все остальное без изменений.

Клеммы для подключения силового провода в розетке, изображенной на рисунке, расположены в нижней области рабочей части. Расположение фазного и нолевого провода показано в качестве примера. В вашем случае фазный провод может располагаться с правой стороны, а нолевой провод с левой.

И еще совет. Никогда не ставьте перемычку в розетке между заземляющим и нолевым контактом. Перемычка Вас не защитит, а только создаст проблем. Если в доме двухпроводная сеть, то подключайте только фазу и ноль.

Теперь надеюсь у Вас не должно возникнуть вопросов с подключением двойной розетки.
Спасибо за внимание. До свидания.
Удачи!

Двойная розетка

Электрическая розетка – конструкция, которая служит для присоединения электрических приборов к сети. Двойная розетка представляет собой парное устройство, объединенное корпусом из монолита.

Механизм состоит из крышки, предохраняющей его внутреннюю часть, и основы с контактами и другими важными рабочими элементами. Установка двойной розетки возможна, если при подключении электроники ток не превышает 10 или 16 Ампер.

Преимущества двойных розеток

Такой тип приспособлений доступнее и в финансовом плане выгоднее своего одинарного аналога.

Двойные розетки не занимают много места. Помещение, оснащенное двойными приборами, выглядит аккуратно.

Типы двойных розеток

Кроме двойных розеток существуют также одинарные и многогнездные. Вид оборудования зависит от числа входящих в него штепсельных разъемов.
Относительно модификации устройства могут быть двух видов:

  1. Закрытые – приборы, которые имеют затворы, прикрывающие контактную часть. Подходят для квартир, в которых проживают дети.
  2. Открытые – розетки стандартного вида.
Читайте также:
Колониальный стиль в интерьере +75 фото примеров дизайна

Также изделие может иметь или не иметь заземления. В розетках с заземлением есть заземляющие контакты, которые предохраняют электронику от перебоев напряжения.

Оборудование без заземления устанавливается в помещениях, где оно не предусмотрено (офисы, старые жилые дома). В таких зданиях подключение конструкции с заземляющим контактом не будет иметь смысла, потому что его будет не к чему подсоединить.

В современных домах и многоэтажках, где заземление предусмотрено, устанавливают розетки с заземлением.

Такие типы устройств различить несложно.

Существуют конструкции, защищенные от влаги, а также от пыли и грязи.

Другие виды конструкций:

  • наружные;
  • скрытые (внутренние);
  • стандартные;
  • полярные.

Цены на розетки двойные накладные

Установка двойной розетки в один подрозетник

Двойная розетка состоит из двух штепселей, но устанавливается в один подрозетник. С применением определенных инструментов самостоятельно установить изделие несложно, нужно только соблюдать некоторые правила.

Инструменты для установки двойной розетки

Набор инструментов, необходимых для присоединения двухгнездовой розетки:

  • отвертка, по размеру соотносимая с шурупами конструкции;
  • отвертка, покрытая диэлектриком;
  • кабель (при замене изделия не потребуется);
  • перфоратор;
  • розетка;
  • ножик;
  • саморезы;
  • кусачки;
  • мультиметр.

Видео – Как заменить одинарную розетку на двойную

Что нужно знать перед тем, как подсоединять двойную розетку?

Перед тем, как приступать к установке конструкции необходимо провести некоторые предварительные мероприятия:

  • выбор места для розетки;
  • прокладка кабеля;
  • монтаж подрозетника;
  • выбор определенного типа розетки.

Выполнить установку устройства самостоятельно будет проблематично без представления о том, чем в электрике являются фаза и ноль. Так называются проводники электричества в розетке. Через фазный электропровод подается ток, нулевой же служит для защитного зануления конструкции. В новых видах розеток встречается и третий кабель – защитный нулевой, дополнительно оберегающий изделие и предотвращающий замыкание.

Обычно фаза располагается справа, но не лишним будет проверить ее положение. Для этого воспользуйтесь специальной отверткой-тестером или мультиметром. Руки необходимо обезопасить резиновыми перчатками. При тестировании отвертка укажет на местонахождение фазного провода световым сигналом. После проведения измерений линию обязательно нужно обесточить.

В помещении, где предусмотрено заземление, у розетки также имеется заземляющий контакт. «Земля» присоединяется только к центральной клемме прибора.

Цены на розетки двойные с заземлением

Пошаговый процесс установки розетки своими руками

Извлечение старой конструкции

  1. Обесточиваем розетку, отключая все переключатели в электрощите. Чтобы убедиться в том, что тока в розетке нет, используйте мультиметр – электроизмерительный прибор.
  2. Приступая к разбору старой конструкции, первым делом необходимо выкрутить шурупы и убрать верхнюю часть корпуса. Крышка устройства изготавливается из пластмассы, обычно ее фиксируют два винта.
  3. Под крышкой находится внутренний механизм розетки, с которым далее осуществляется работа.
  4. Рабочую часть изделия также снимают, выкручивая шурупы. При этом следует аккуратно придерживать часть старой розетки.
  5. С помощью ножа необходимо на 10 мм оголить провода.
  6. Новое устройство также необходимо разделить на 2 части – основу и крышку.

Замена подрозетника

Иногда необходимо не только установить конструкцию, но и заменить подрозетник в точке. Потребность в замещении оборудования может возникнуть по ряду причин: подрозетник покрылся трещинами, сломался или, оказалось, что он не надлежащим образом выполнял свои функции.

Установка нового устройства не вызовет особых трудностей. После изъятия старого оборудования необходимо соблюдать определенный порядок действий:

  1. Извлечь старый прибор можно, выкрутив шурупы, фиксирующие его в стене.
  2. Чтобы вытащить его из стены, нужно поддеть его ножом (при установке подрозетника в гипсокартонной стене). Если в помещении стены из бетона и кирпича, извлечь механизм можно с помощью пассатижей или отвертки.
  3. В новый подрозетник вдевают провода. Важно перед покупкой нового устройства замерить диаметр отверстия или старой конструкции, так как габариты подрозетников могут различаться.
  4. Для фиксации устройства в стене используют гипсовый раствор, который изготавливается согласно инструкции, приложенной к продукту.
  5. После высыхания раствора можно приступать к установке розетки.

Установка новой розетки

При работе с двойной розеткой действия производятся путем подсоединения обоих элементов конструкции к одной линии проводки. В один из них подводят 6 проводов, а во второй шлейф из 3 основных проводов.

Это означает, что один элемент розетки будет принимать ток и впоследствии передавать его другому.

Схема соединения

  1. Перед тем, как монтировать новое устройство, специалисты советуют разделать концы проводов заново. С помощью кусачек их нужно укоротить примерно на сантиметр, после чего очистить от изоляции концы.
  2. Если провод многожильный, его необходимо подкрутить плотнее.
  3. Внутреннюю часть нового изделия необходимо аккуратно вставить в подрозетник, чтобы розетка ровно вошла в отверстие.
  4. Крепко прижимая деталь к стене, нужно закрутить шурупы и зафиксировать прибор в подрозетнике.

Видео – Как установить двойную розетку

Подключение проводов к блоку розеток

Обратите внимание, что провода подсоединяются особым способом (как показано на схеме ниже). При невыполнении предписаний может произойти короткое замыкание.

Читайте также:
Как сделать теплый пол своими руками правильно: водяной, подключение и монтаж +Видео

При установке оборудования наперво в подрозетник укладывается аккуратно свернутый провод. Он не должен соприкасаться с распорными лапками коробки, иначе розетка не будет исправно работать.

Важно! Для обеспечения безопасности заземляющий провод должен быть неразрывен, т.е. подключаться к элементам через ответвление проводов.

В случае установки розетки на новую точку, рекомендуется проверить длину провода. Она не должна превышать 20 см, иначе может не поместится в подрозетник.

При подключении двойной розетки из двух одинарных

Иногда вместо парного изделия используют сдвоенный вариант, то есть объединяют в один подрозетник два одиночных устройства (отдельные электрические точки). Между собой в сдвоенном приборе розетки соединены перемычками.

В таком случае провода будут подсоединяться иным способом в зависимости от наличия заземления:

При работе с розеткой, смонтированной таким способом, не рекомендуется использовать мощные электрические приборы.

Ознакомьтесь со схемой и инструкциями правильного подключения розетки от выключателя, из нашей новой статьи – «Как подключить розетку от выключателя и наоборот».

Цены на розетки двойные влагозащищенные

Основные правила разводки розеток

Правила установки розеток и инструменты, которые могут понадобиться в процессе, регламентируются по СНиП (строительные нормы и правила) и ГОСТ.

При монтаже электропроводки и работе с розетками необходимо ознакомиться с Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ):

  • элементы проводки (коробка распределения, счетчик, розетки, выключатели) должны быть легкодоступны;
  • розетки устанавливают на расстоянии 50-80 сантиметров от пола. Правило предпринимается в целях безопасности при затоплении помещения;
  • при наличии в помещении газовых, электрических плит, а также радиаторов отопления и труб, розетки устанавливают на удалении в 50 и более сантиметров от заземленного оборудования;
  • провода к устройствам прокладывают снизу вверх;
  • розетки в помещении устанавливаются в числе не более 1 штуки на 6 квадратных метров. Подключить большее количество розеток можно только в кухне;
  • нельзя устанавливать оборудование в туалете;
  • проводку прокладывают на расстоянии в 10-15 сантиметров от труб, балок перекрытия и потолка. Высота проводки от пола должны составлять 15-20 см;
  • разводка и соединение проводов осуществляются внутри распределительного короба;
  • «Земля» и «Ноль» соединяются с устройствами болтовым соединением.

Это вся информация, которая может потребоваться при самостоятельном подключении двойной розетки. Усвоив необходимые правила, подключить новый прибор своими руками может любой желающий. Новичкам специалисты рекомендуют уделить особое внимание соблюдению правил безопасности, так как работать предстоит с контактами, проводящими ток.

Еще раз ознакомиться с особенностями процесса установки двойной розетки можно, посмотрев видеоролик:

Видео – Как подключить двойную розетку самостоятельно

Как подключить двойную розетку? Основные методы подключения

Монтаж простых электрических приборов не требует специальной подготовки. Но элементарные знания по технике электробезопасности и навыки владения отверткой, плоскогубцами и другими инструментами необходимы. Сегодня нередко возникают ситуации, когда увеличение количества бытовой техники требует ее подключения в разных комнатах. А свободные точки отсутствуют. Поэтому приходится снимать одинарные и устанавливать двойные, тройные системы, а иногда и комбинированные.

Правила подключения двойной розетки

Существуют разные варианты подсоединения конструкций, включающих группы розеток, выключателей или совмещенных изделий. Но основой всегда являются одинарные приборы для единственного потребителя, которым может быть что угодно, например, светильник, телевизор, утюг или компьютер.

Самым насыщенным по количеству потребителей помещением в стандартной квартире является кухня. Особенно, если это малогабаритная «хрущевка» или «брежневка». Здесь находится место даже для стиральной машины, которая не помещается в совмещенном санитарном узле. Сейчас диапазон используемой техники настолько широк, что 2-3 розетками никак не обойтись.

Современные кухонные гарнитуры скрывают за своими сверкающими панелями самые уникальные изобретения, помогающие облегчить труд хозяйки:
• электронные или газовые варочные панели;
• посудомоечные машины;
• вытяжные системы;
• холодильники, рефрижераторные комплексы и камеры.

Это не считая микроволновок, электрочайников, кофеварок и прочей мелочи. И все они требуют своего места включения. Система включения при этом имеет двухэтажную планировку. Первый план располагается на уровне пола, второй – на высоте человека среднего роста.

Важно! Перед началом подключения двойной розетки к одному кабелю нужно отключить соответствующий автомат на щитке питания, если их там несколько. При отсутствии такового – отключается общий.

Подключение проводов к двойной розетке выполняется следующим образом. Для проверки их принадлежности к фазе или нулю нужен простой тестер в виде отвертки с индикатором на ручке. Если при касании отверткой провода индикатор засветился, значит это фаза, если нет – провод нейтральный. Согласно правилам, разная расцветка проводов говорит о принадлежности. Обычно коричневый – это фаза, голубой – ноль, а желтый с зеленым – заземление. Еще одно правило подключение проводки. К правой клемме подключается фаза, к левой – ноль, к центральной, со скобой – земля.

Читайте также:
Какой септик выбрать для дачи - материал, объем и вариант исполнения

Заметка! Сдвоенные розетки имеют общую клемму питания. Ток на каждое устройство поступает через распределительную планку. При одинаковом напряжении в сети (220 В) сила тока на каждый прибор будет зависеть от мощности подключаемой техники. Розетка хоть и двойная, но нагрузочная мощность не увеличится в два раза. Обязательно, чтобы подходящий к розетке кабель имел сечение не меньше, чем общий по дому (оптимальный вариант – одинаковое). Материал жил также должен совпадать. Если вся разводка медная, то и к устройству подводится медный кабель.

Схема подключения двойной розетки с заземлением

При использовании маломощных устройств, типа ноутбука, светильника для их питания пригодится моноблок двойной розетки. Она вставляется в имеющийся подрозетник и подключается по старой схеме. В этом случае не нужно прокладывать новые кабели, сверлить в бетонной стене место рядом для другого подрозетника и крепить его.

Для демонтажа старой розетки снимается лицевая панель откручиванием двух винтов. Если после снятия отслужившей свой срок розетки остались провода достаточной длины (10-12 см), то они подключаются к контактам нового прибора. Для этого нужно ослабить зажимающие винты на клеммах, вставить туда оголенные концы фазы и нуля, каждый в свою нишу и плотно снова затянуть винты. Провод с заземлением подсоединяется к центральной клемме, на которой находятся скобы.

Важно! К какому контакту подключать фазу и нуль не принципиально. Главное – не к одному контакту, чтобы не произошло короткого замыкания.

После подключения проводов приступают к укладке суппорта в подрозетник. При этом нельзя допустить, чтобы под распорные лапки попала проводка. Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию. После установки в подрозетнике корпус розетки фиксируется распорными лапками и саморезами. Сверху монтируется декоративная накладка, которая при правильном монтаже подрозетника в стене или под гипсокартоном ложится четко на их поверхность вплотную и без зазора.

Подключение двойной розетки без заземления отличается только лишь тем, что третий провод «земля» отсутствует. В конструкции прибора не предусмотрен контакт для его использования. Такие розетки можно устанавливать в сухих помещениях. От них могут запитываться самые маломощные приборы, не требующие заземления.

Заметка! Современные вилки бытового оборудования не удобны для включения в сдвоенные евророзетки. Приходится их поворачивать. Поэтому, чтобы устранить этот дискомфорт можно воспользоваться двумя одинарными гнездами.

Подключение двойного выключателя и розетки

Блок, управляющий работой розетки и двухклавишного выключателя, монтируется перед входной дверью в ванную комнату или туалет. Благодаря устройству пользователь может включать свет в двух комнатах.
Сначала прокладываются пять проводов от щитка электроснабжения. Два из них – нуль и заземление идут на розетку. Фаза соединяется с розеткой и через перемычку подается на выключатель. Две фазные жилы от выключателя идут на приборы освещения. Нуль, идущий к розетке, в распределительном блоке соединяется с нулем, идущим на патроны освещения.

Иногда приходится менять порядок включения кнопок. Чтобы это сделать, нужно две жилы, идущие после разрыва на контактах коммутации выключателя к лампам, поменять местами. Для освещения одной комнаты применяют однокнопочный коммутатор и четыре провода.

Как подключить двойную внешнюю розетку?

Распределительный кабель прокладывается открытым методом или закрытым в стенах. Для монтажа наружных устройств проводка выполняется открытым способом. Она может находиться в гофре, в коробах или просто лежать на стене, зафиксированная клипсами. Работа происходит в несколько этапов:
1. Обесточивается сеть питания на электрощитке. После чего с помощью указателя напряжения проверяется отсутствие напряжения на самих приборах.
2. Открывается верхняя панель гнезда для освобождения доступа к фиксаторам, удерживающим панель.
3. Отжиманием крепежа отделяется верхняя часть прибора от суппорта.
4. Разбирается устройство. Оно состоит из корпуса, панели с крышкой, гнезд.


5. Отмечается место крепежных отверстий.
6. Фиксируется основание прибора с помощью дюбелей типа гвозди.
7. Вырезается заглушка в месте ввода кабеля в середину устройства. Если кабель проложен в гофрированной трубе, то её заводят прямо в середину розетки.
8. Кабель освобождается от изоляции и зачищаются концы жил на 10-15 мм.
9. Производится подсоединение жил к контактам – коричневый к фазе (крайняя справа клемма), голубой – к нулю (крайняя слева клемма), желто-зеленый – к земле (центральный контакт со скобой).
10. Питание гнезд второй розетки в корпусе производится с помощью перемычек или шлейфов.
11. Затем восстанавливается корпус наружной розетки в обратном порядке.

Как последовательно подключить двойные компьютерные розетки?

Для уменьшения нагрузки электромагнитного излучения в квартирах вместо Wi-Fi роутера устанавливают компьютерные розетки. Их монтаж производится в соответствии с правилами электробезопасности. Выпускаются изделия под скрытую и открытую проводку.

Читайте также:
Клинкерная плитка для фасада: фото, ее особенности, монтаж

Как и силовые розетки, интернет-аналоги вставляются в гнезда. Приборы RJ-45 обеспечивают подключение компьютера к интернет- и местной сети. Наличие разъемов под витую пару –обязательное условие для нормального функционирования комнат серверного назначения. Использование только беспроводной системы передачи данных опасно с точки зрения перехвата связи. Через проводку украсть информацию можно только, подключившись к ней.

RJ-45 – это универсальный способ соединения компьютерной техники с применением 8-жильного защищенного кабеля, который и называется «витая пара». Розетки классифицируются по числу разъемов на:
• одинарные;
• двойные;
• терминальные;
• комбинированные.

По аналогии с силовыми компьютерные розетки бывают внутренними и наружными. Скрытое в стене устройство находится в защитном пластиковом стакане с клеммником. Наружная установка фиксируется с использованием накладной панели.

Для сокращения времени монтажа розеток применяются монтажные короба. Для квартиры достаточно провести одну или две розетки. Для подключения интернет-розетки главное – это правильная распиновка. Она заключается в четком понимании, куда и какой расцветки провода вставлять. Существует два типа распиновки – прямой и перекрестный. В первом случае применяется провод для соединения конечного техустройства с роутером. Второй – для подключения одинаковых по назначению систем между собой. Все провода соединяются согласно с цветовой маркировкой.

Каждая пара определенного цвета садится в свой паз соответственно цветовой распиновки в клеммник розеточного устройства. Затем утапливаются прижимные коннекторы и фиксируются все жилы контактной группы. Запрещается наличие в розетке перегнутых или выступающих концов проводки. Если клеммник не входит в паз стены, то подрезают внутреннюю плоскость монтажного подрозетника.

Как правильно подключить двойную или тройную розетку

В квартире обычно есть достаточно свободных розеток, но зачастую получается так, что в одну из них надо включить как минимум два устройства. Решение проблемы очень простое, если заранее озаботиться тем, как подключить двойную розетку. Это один из самых надежных способов раз и навсегда решить проблему выпадающих тройников, параллельно расшатывающих контакты одиночных розеток.

Что собой представляют двойная или тройная розетки

Обычная розетка представляет собой металлические контакты, закрепленные в диэлектрическом корпусе. К каждому из них болтовым соединением крепятся провода. Двойная розетка, устанавливаемая в один подрозетник, состоит из таких же контактов, только они сделаны по краям пластины и на каждой из них есть болтовое крепление для фазного или нулевого провода. Так как медная или латунная пластина в любом случае обладает большей пропускной способностью, чем провод, то именно он является потенциальным «слабым звеном», поэтому во время подключения двойной розетки к затягиванию контактов надо отнестись со всем вниманием.

Принципиальная схема подключения тройной розетки ничем не отличается от двойной – фаза и ноль подводятся к контактам, что находятся на медных или латунных пластинах. Между собой же тройные розетки конструктивно различаются на треугольные или ленточные. Вторая их разновидность это та же двойная, но с дополнительным гнездом для третьего штепселя – все контакты находятся на цельных пластинах. Треугольные в свою очередь приходится делать из нескольких кусков, соединяя их между собой заклепками. Теоретически это несколько снижает надежность контактов, но если не нарушать правила эксплуатации то треугольная тройная розетка, устанавливаемая в один подрозетник, без нареканий работает долгие годы.

Почему именно двойная розетка

Недостатки у решения поставить двойную розетку найти очень сложно. Едва ли не единственный довод который приводится против, высказывается скорее всего просто «из вредности» и говорит о том, что ее подсоединение к сети повышает риск перегрузки – кроме семей, в которых есть электрики, никто не станет даже задумываться о том, «потянет» ли одна точка два мощных электроприбора.

На практике же для подключения таких устройств, стабильно потребляющих ток большого ампеража, делают отдельные розетки, поэтому в обычных условиях для возникновения длительной опасной перегрузки должно сойтись несколько факторов, сочетание которых представляется очень и очень маловероятным.

На что рассчитана среднестатистическая розетка

Первый момент это сила тока, которую может выдержать розетка – обычно этот параметр указан на ее крышке, реже – на внутренней части. Старые советские устройства, которые сейчас все реже можно найти (их заменяют едва ли не в первую очередь из-за необходимости подключать современные евроштепсели), в основной свей массе, рассчитаны на ток 6 Ампер. Современные, даже посредственного качества, имеют маркировку уже 10 (если она без заземления) или 16 Ампер.

Что означают эти цифры, поможет узнать школьная формула расчета мощности электрического тока – в ней должны разобраться даже гуманитарии. P (мощность) = I (сила тока) * U (напряжение), а учитывая что напряжение в бытовой сети всегда постоянное и равняется 220 Вольт, вычислить о чем говорит маркировкой по силе тока достаточно просто.

  • 220 Вольт * 6 Ампер = 1320 Ватт = 1,3 кВт
  • 220 Вольт * 10 Ампер = 2200 Ватт = 2,2 кВт
  • 220 Вольт * 16 Ампер = 3520 Ватт = 3,5 кВт
Читайте также:
Лихнис (54 фото): описание многолетней зорьки, посадка и уход в открытом грунте, «Везувий» и вискария, «Розетта» и вид хааге, выращивание из семян

Мощность бытовых электроприборов

Наглядно представить, где можно без опасений выполнять подключение двойной розетки, можно по сравнению наиболее часто используемых электроприборов:

Учитывая рекомендации ПУЭ: как правильно подсоединить мощные кухонные электроприборы, бойлеры и кондиционеры – к ним всегда подводится отдельная линия, очень сложно представить себе в какой ситуации монтаж двойной розетки повлечет за собой одновременное включение двух устройств, суммарной мощностью большей чем 2,2 кВт. Пользоваться утюгом одновременно с пылесосом или феном достаточно проблематично – остаются только микроволновка с электрочайником, но вместе они работают максимум 5-8 минут, а запас прочности в электротехнике не пустой звук. Плюс ко всему, для таких электроприборов обычно ставят хорошие розетки на 16 Ампер.

Установка двойных и тройных розеток

Нет никакой разницы между тем, как сделать подключение тройной розетки, двойной или ординарной – все шаги полностью одинаковые. Разумеется, все работы надо выполнять с отключенным электричеством:

  • В стене высверливается отверстие, куда будет устанавливаться подрозетник и штроба, по которой будет подводиться провод (если выполняется установка с ноля).
  • Готовится гипсовый или цементный раствор – немного, чтобы хватило закрепить в стене подрозетник.
  • Заподлицо со стеной устанавливается коробка подрозетника (провода заводятся внутрь него, а перед этим их концы надо замотать изолентой, чтобы на жилы не попал гипсовый раствор). Потом надо выждать положенное время, чтобы раствор полностью затвердел – в зависимости от состава это может занять от 15 минут до суток.
  • Далее с концов проводов снимается изолента, при необходимости нужное количество изоляции, жилы заводятся в крепления контактов и затягиваются. Вопреки некоторым мнениям, нет никакой разницы, как подключить тройную розетку (это же касается двойной и одинарной) – фазный провод можно зажимать как на правом контакте, так и на левом. Главное, чтобы был хороший контакт между жилой и клеммой, для увеличения его площади, жилу можно немного сплющить плоскогубцами.
  • Затем внутренняя часть устанавливается в подрозетник – выставлять здесь ничего не придется, так как на ней есть ограничитель, которым она прижимается к стене. Когда розетка полностью выравнена, затягиваются распорные лапки, а ограничитель прикручивается к подрозетнику.
  • Последний шаг это закрепление крышки – она прикручивается к внутренней части болтами.

На каком шаге нужно включать электричество зависит исключительно от степени любопытства – правильно выполнено соединение или нет. Можно проверить напряжение сразу же после подключения проводов, после установки внутренней части в подрозетник или после того, как монтаж полностью завершен.

Процесс установки двойной розетки показан в этом видео:

Двойные и тройные розетки, набранные из ординарных

Смысл такого подключения в том, что от распределительной коробки к одной из розеток подходят фазный и нулевой провода, а от ее клемм следующим проводом подключается третья и так далее. По сути это получаются не двойные, а сдвоенные (строенные) розетки, что подключаются в отдельный блок, который все равно запитан от одного провода.

Соединенный таким образом ряд розеток легко поддается ремонту – если какая-то его часть выйдет из строя, то поменять придется только поломанную деталь.

Соединяющий блоки розеток провод подбирается такого же сечения, как и тот, что приходит к первой из них. Если такого же нет, то без особых проблем можно взять провода с жилой большего сечения, но ни в коем случае не наоборот – при нагрузке большей чем щадящая, соединяемый в такие контакты провод скоро начнет греться и окисляться. Блоки розеток вообще устанавливаются в тех местах, где не предполагается использование большого количества мощных приборов, хотя, если подводящий и соединяющий провода достаточного сечения и контакты розеток хорошо зажаты, то работу обогревателя в паре с еще несколькими устройствами они свободно выдержат.

Еще один нюанс есть при установке подрозетников – их монтаж можно делать по одному, или найти целый блок, который сразу вставляется в высверленные в стене отверстия. В остальном все делается так же, как и с обычной розеткой.

Подробный рассказ о подключении блока розеток в этом видео:

Что лучше выбрать

Как итог – использование двойных и тройных розеток это прекрасная альтернатива необходимости подключать в ординарные переноски, тройники и прочие устройства, позволяющие работать от одной точки сразу нескольким приборам.

Единственное правило, которое надо запомнить, не утруждая себя подсчетами киловаттов – не включать в одну розетку или их группу несколько мощных устройств, например обогревателей. В бытовых условиях очень сложно представить себе ситуацию, когда это может понадобиться, но если такая необходимость возникла, то лучше выбирать розетки на разных, а лучше противоположных, стенах.

Читайте также:
Какой септик выбрать для дачи - материал, объем и вариант исполнения

Как подключить двойную розетку: установка двойной розетки в один подрозетник

Розетка с двойным разъемом предоставит возможность одновременно питать два прибора, подключенных в отдельные электроточки. К тому же для каждой из них не нужно тянуть кабель, да и пользоваться удобнее благодаря сгруппированному расположению.

С установкой без проблем можно справиться самостоятельно, если учесть приведенные нами рекомендации. Мы готовы поделиться тонкостями выполнения электромонтажных работ. В подробностях расскажем и покажем вам, как подключить двойную розетку, как обустроить гнездо для электрической точке и обеспечить безопасность эксплуатации.

Информация, предложенная к ознакомлению, дополнена пошаговыми фото-руководствами, наглядными иллюстрациями и видео, разъясняющими нюансы установки и подключения силовых устройств.

Типы двойных розеток

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Технический прогресс не стоит на месте. Современные модели представляют собой более усовершенствованные конструкции. По величинам номинального напряжения и силы тока они разительно отличаются от розеток, которые повсеместно встречались во времена СССР.

Например, если в моделях старого образца допустимая сила тока не превышала 10А, то для современного электроустановочного оборудования этот показатель составляет 16А.

На самом деле двойная розетка имеет один зажим и несколько распределительных планок. За счет этого электроток подается на обе розетки одинаково, но его уровень будет делиться в зависимости от мощности запитываемых от сети приборов.

А потому, заменяя вышедшее из строя старое устройство на новое, стоит знать его конструктивные особенности, которые предполагают определенные нюансы при монтаже.

По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:

  1. Открытого и закрытого исполнения. В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
  2. Без заземления и с заземляющими контактами. В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
  3. Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице. Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.

Каждый тип имеет соответственную буквенную маркировку. К примеру: «А» указывает, что это американская двойная розетка, «В» сообщает о наличии заземляющего контакта.

Среди последних разработок особой популярностью пользуются запрограммированные розетки. Оснащенные таймером устройства включаются и отключаются самостоятельно от питания по истечении установленного временного интервала.

Защитный корпус современных розеток выполняют из термостойкой небьющейся пластмассы. Для повышения декоративных качеств его украшают разнообразными вставками.

Планируя устанавливать двойную розетку самостоятельно, специалисты рекомендуют выбирать простые модели без каких-либо модификаций. Либо же отдавать предпочтение двойным розеткам с пружинным выбрасывателем вилки. Такие модели удобны тем, что оснащены пружинками, которые срабатывают при извлечении вилки из прибора.

Чтобы обезопасить себя, сведя к минимуму риск аварийных ситуаций, стоит выбирать продукцию проверенных производителей: «Schneider electric», «ABB», «Legrand».

Особенности монтажа устройства

Двойная розетка имеет один подрозетник с двумя разведенными клеммниками и одну монтажную часть для проводов.

При желании обустройство электроточки можно выполнить и своими силами, не прибегая к услугам мастера.

Использовать перемычки допускается лишь при условии, что к электроточкам планируется подключать не слишком мощные приборы. При подключении мощного оборудования мастера рекомендуют осуществлять параллельное подключение двух розеток, создавая ответвление проводов на каждую точку.

Но в любом случае для предупреждения аварийных ситуаций суммарная нагрузка на такой тип розеток должна составлять не более 16А.

В случае необходимости монтажа розетки с двумя разными подрозетниками ниши для их установки потребуется предварительно просверлить электродрелью, выдерживая при этом одинаковое расстояние между дырочками.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: