Как почистить унитаз от известкового налета и ржавчины?

10 самых эффективных средств для чистки унитаза

Чистка сантехники – обязательный комплекс регулярных мероприятий для поддержания чистоты и безопасности использования изделий. Известковый налет, ржавчина и мочевой камень на поверхности унитаза появляются не в течение одного дня. Редакция «Сантехник Портал» расскажет о способах, как почистить унитаз от загрязнений, используя 10 самых эффективных средств очистки.

Виды отложений и причины их появления
Народные способы очищения унитаза
Удаление отложений химическими средствами
Как не допустить появления стойких загрязнений?

Виды отложений и причины их появления

Чтобы понять, как очистить унитаз от стойких загрязнений, необходимо выяснить, какой вид загрязнений в вашем случае преобладает. Трудноудаляемых отложений немного и, как правило, они бывают следующих видов:

Мочевой камень. В его состав входят сложные минеральные соли, которые с мочой попадают под ободок и на поверхность чаши. Данная проблема характерна там, где забывают смывать за собой в туалете или редко обрабатывают унитаз для профилактики. Для здоровья он не вреден, но сантехническую керамику разъедает. Если мочевой камень уже появился, устранить его при помощи обычных средств будет довольно трудно, но возможно.
Известковый налет. В домах, где вода достаточно жесткая, со временем содержащиеся в ней кальциевые соли оседают на стенках бачка и унитаза. Это главная причина появления налета в унитазе. Обычно на известковом налете быстро накапливаются различные другие загрязнения. Известковый налет в унитазе – чем убрать? Используют средства на основе кислот.
Ржавчина. Ржавые потеки часто связаны с низким качеством воды. Виной тому могут быть как старые проржавевшие водопроводные трубы, так и вода из скважины с высоким содержанием железа. Чем отмыть желтую полоску и отбелить унитаз до изначальной белизны? Химическими средствами.

Чтобы улучшить качество воды, обычно, используют различные фильтры либо добавляют в сливной бачок различные профилактические средства в виде специальных блистеров и таблеток, которые эффективно избавляются от извести и препятствуют ее появлению.

Важно! Если вовремя не удалять налет с подающих воду форсунок, отложения могут стать причиной их засорения.

Во время приобретения сантехнической керамики рекомендуется проверить внутреннюю поверхность чаши на гладкость. В идеале лучше всего приобретать изделия, изготовленные из сантехнического фарфора, он отличается от более дешевого фаянса плотной структурой. А именно плотность напрямую влияет на гладкость унитаза, и благодаря этому известковому налету труднее въедаться в структуру керамики, поэтому его чистка будет более легкой.

Механические повреждения фаянса позволяют накапливаться грязи. Удаляя загрязнения с унитаза, не стоит прочищать поверхность чаши и сливного бачка при помощи средств, в состав которых входят абразивные материалы, или пользоваться металлическими щетками. Крайне не рекомендуется также выливать в унитаз горячую воду, так как это способствует появлению микротрещин.

Одной из главных причин, благодаря которой появляется мочевой камень в унитазе и другие виды отложений, это пренебрежение методами профилактики очистки керамики. Чтобы не приходилось часто искать способы, как прочистить унитаз, нужно помнить о том, что чем чаще проводить плановую уборку туалета и чистить сантехнику, тем дольше она сохранит первозданную белизну.

Народные способы очищения унитаза

Чтобы самостоятельно отчистить керамическое изделие от налета, не обязательно приобретать в магазине дорогие химические средства для чистки унитаза. Эффективные вещества, которые действительно отбеливают поверхность сантехники, стоят достаточно дорого, а за малоэффективные не хочется выбрасывать деньги.

Чтобы избежать лишней траты денег и вычистить изделия от известкового налета, ржавых потёков и мочевого камня можно воспользоваться подручными домашними средствами, которые всегда есть в наличии у любой уважающей себя хозяйки.

Итак, вот несколько хороших народных способов, чем прочистить унитазы изнутри:

Лимонная кислота. Одним из страшнейших врагов известкового налета является лимонная кислота. С ее помощью с легкостью можно удалить отложения, состояние которых не достигло еще критической точки. Для этого нужно взять 3-4 пакетика вещества, нанести на загрязненные места, прикрыть унитаз крышкой, оставить на 4-5 часов (лучше всего до утра), смыть воду, хорошо обработать ершиком. Эффективное удаление свежих загрязнений.
Уксусная кислота. Принцип действия схож с лимонной. Чтобы ее применять, необходимо ее подготовить: нужно взять 250 г уксусной эссенции или пищевого уксуса 9%, подогреть до 45-50 градусов под закрытой крышкой. Затем в унитаз влить теплый уксус, для большего эффекта можно добавить немного пищевой соды (2-3 ч. л.), обязательно закройте чашу унитаза крышкой и оставьте 2-3 часа или на ночь. Утром необходимо интенсивно промыть водой чашу унитаза и протереть щеткой. При работе с уксусной кислотой необходимо защитить дыхательные пути, закрыв их повязкой.
Щавелевая кислота. Достаточно дешевый и действенный метод, чтобы восстановить первозданную белизну вашей керамике. Средство нужно наносить на немного влажную и мягкую тряпку либо присыпать непосредственно само место отложения известкового налета и камня. Экономить вещество не нужно. После обработки места скопления минеральных отложений необходимо отмывать ершиком и тщательно промыть водой, чаша снова будет блестеть, как новая.
Сода пищевая. Сода поможет усилить действие уксусной или лимонной кислоты. Сода, которая попадает на загрязненные участки, разрушает структуру минеральных отложений и тем самым позволяет их полностью удалить с поверхности керамики. Чтобы очистить унитаз понадобится не менее 1 пачки (около 200 г). Для того чтобы увеличить вероятность разрушения отложений, рекомендуется оставить средство на ночь. Утром необходимо будет только обработать, счищая остатки отложений при помощи ершика.
Кока-кола. Данный напиток обладает хорошим очищающим свойством. Кока-кола поможет не только освежиться в зной, но и очистить унитаз от застаревшего известкового налета. Для этого нужно будет влить в чашу 1-2 литра жидкости и оставить на ночь. Таким же образом очищаем унитаз «Белизной» и избавляемся от старых загрязнений.

Если ищете варианты, чем удалить известковый налет в унитазах, то смело используйте любой из вышеперечисленных народных методов.

Удаление отложений химическими средствами

Подручные средства помогут избавиться от небольших загрязнений. Кода из-под известкового налета не видно покрытия унитаза, а у отложений мочевого камня темно-коричневый цвет, народными средствами тут не обойдешься. Здесь необходимо применить «тяжелую артиллерию», которая представлена в виде сильнодействующих химических очистителей. Как почистить унитаз при помощи химических веществ:

Ортофосфорная кислота. Это средство даст возможность не только избавиться от минеральных отложений, но и очистит унитаз от ржавчины, которой часто покрываются детали сливной и наливной арматуры внутри бачка. Для того чтобы очистить сливной бачок и чашу унитаза нужно в них влить примерно 100 — 150 г. реактива, и спустя 10-15 минут хорошо промыть поверхность изделия проточной водой. Главным положительным моментов этого препарата является то, что он не разрушает резиновые и пластиковые изделия.
Соляная кислота. Работать с ней нужно очень осторожно, перед тем как отмыть сантехнику с ее помощью, необходимо предварительно защитить не только открытые участки кожи, но и дыхательные пути. Для того чтобы растворить известковые отложения, достаточно их просто протереть этим веществом. Для того что бы избавится от мочевого камня нужно залить полстакана средства в чашу и выждать 10 минут. Перед тем как использовать данный реагент, необходимо убедиться, что во время подключения унитаза не были использованы соединения из резины или пластика, так как кислота их растворит также легко, как и налет.
Хлор. Присутствует в белизне и способен растворить все органические соединения. Пары хлора способны нанести вред здоровью, из-за этого данный метод крайне нежелателен. Также после того как был использован хлор, резиновые уплотнения становятся менее эластичными и начинают пропускать воду.
Абразивные препараты. Очистка сантехнической керамики с использованием порошков достаточно эффективна. Но стоит помнить о том, что мелкие гранулы способны оставлять микроскопические царапины на покрытии унитаза, что поспособствует еще большим минеральным отложениям.
При сильных и обильных известковых отложениях и мочевом камне можно воспользоваться жидким электролитом, используемый в автомобильных аккумуляторах. К его применению необходимо прибегать только в крайнем случае, когда остальные средства не дают необходимого результата. В его составе содержится серная кислота, поэтому рекомендуется заранее себя обезопасить перед работой с ним.

В идеале, эффективнее всего воспользоваться специальными моющими средствами для унитазов. Перед тем как очистить унитазы от мочевого камня и других отложений, воспользовавшись указанными веществами, внимательно изучите этикетку продукта.

Очень важно! С едкими химическими веществами необходимо работать только в резиновых перчатках! Не пренебрегайте безопасностью при использовании!

При выборе чистящих средств для унитаза, предпочтение лучше отдавать кремовым составам и гелям. В сравнении с порошками и жидкими средствами они более просты и экономичны в применении.

Относительно конкретных марок, то исходя из отзывов пользователей, «Силит», «Туалетный утенок», «Санокс» и «Гель санитарный», способны избавиться от любых загрязнений. «Доместос» и «Брефф» отлично справляются с ржавчиной.

Универсальными средствами можно чистить не только унитазы, но и керамическую плитку: «Комет Универсальный», «Сантри», «Санитол», «Сармa», «Гель WC 5+» – являются идеальными средствами для ежедневного ухода, санации и удаления отложений.

Как не допустить появления стойких загрязнений?

Многим известно, что намного легче предотвратить появление загрязнений, нежели потом подбирать средства для их устранения. Чтобы предотвратить распространение отложений мочевого камня и извести, нужно воспользоваться несколькими советами по профилактике отложений в унитазе:

Сливную систему необходимо отрегулировать, таким образом, чтобы вода не лилась постоянно из бачка в чашу. Данная операция позволит не только предотвратить возникновения известковых отложений, но и позволит сэкономить воду.
Не нужно сливать в унитаз жир или другие остатки пищи, так как из-за них могут появляться различные новообразования на поверхности унитаза.
Ухаживайте за сантехникой.
Регулярно чистите поверхность туалета для профилактики, не допускайте е сильного загрязнения.
Постоянно проходитесь ершиком по чаше после каждого посещения туалета, это позволит очистить ее от органических загрязнений.
Пользуйтесь для профилактики мыльными веществами, которые крепятся на ободок унитаза или добавляются в бачок.
Если вы будете придерживаться данных рекомендаций, то задаваться вопросом, как удалить налет, ржавчину или мочевой камень с унитаза, вам не придется.

Подводя итоги, отметим, что, выбирая средство, как почистить унитаз, не стоит часто использовать сильнодействующие вещества, так как они неблагоприятно влияют на поверхность сантехники, оставляя на ней микроповреждения.

Однажды избавившись от минеральных отложений, регулярно прибегайте к санации. При наличии воды плохого качества установите домовые фильтры либо используйте специальные таблетки, которые помогут предотвратить появление налета в бачке и унитазе. При правильном уходе ваша сантехника будет сиять чистотой.

Как очистить унитаз от известкового налета: народными и специализированными средствами

Убрать известковый налет в унитазе реально даже в том случае, если отложения накапливались очень долго. Для очистки подходят не только химические препараты, но и бытовые вещества, они присутствуют почти на любой кухне или в кладовке.

Особенности чистки унитаза от известковых отложений

Любой унитаз при отсутствии тщательного ухода со временем покрывается известковым налетом. Образуется этот налет из минеральных солей, присутствующих как в человеческой моче, так и в водопроводной воде. Поскольку чаша остается постоянно влажной, это способствует быстрому образованию прочного камня. Твердые отложения на ее поверхности сначала появляются в виде тонкой пленки, а затем превращаются в настоящий желтоватый нарост, если вовремя их не убрать.

Как удалить известковый камень в унитазе народными способами

Если в чаше сантехники образовался сильный камень, то убрать его можно простыми средствами для удаления известкового налета в унитазе. Они демонстрируют хороший эффект и против слабых отложений, и при сильных загрязнениях. При этом стоят бытовые вещества, в отличие от специализированной химии, совсем не дорого.

Как очистить известковый налет в унитазе лимонной кислотой

Применять лимонную кислоту можно не только в кулинарии, но и для очистки сантехники. При сильном камне достаточно посыпать загрязненные стенки чаши порошковой кислотой и оставить на 3 часа.

По истечении срока лимонную кислоту нужно убрать влажной губкой, а вместе с ней снимется и твердый налет. Сантехнику после такой уборки необходимо дважды как следует промыть.

Как убрать известковый налет в унитазе уксусом

Еще одно хорошее средство, позволяющее убрать отложения — это обычный столовый уксус с концентрацией 9%. Перед тем как вычистить унитаз от сильного известкового камня, необходимо разогреть уксус в количестве 1 стакана до теплой температуры, а потом добавить в него 1 большую ложку соды.

Составное средство наносят на внутренние стенки унитаза вечером и оставляют на всю ночь. Утром понадобится только несколько раз спустить воду и слегка пройтись по чаше ершиком, чтобы убрать загрязнения. Уксус и сода помогут убрать известковый камень практически без приложения собственных усилий.

Как отмыть унитаз от известкового налета щавелевой кислотой

Хорошо помогает убрать твердый налет со стенок унитаза щавелевая кислота, по своим свойствам схожая с лимонной. Для очистки сантехники необходимо обильно посыпать кислотой абразивную сторону губки, а потом как следует потереть фаянсовую чашу на протяжении нескольких минут. Остатки щавелевого порошка тщательно смывают, серый и желтый камень при этом удается убрать без следа.

Как избавиться от известкового налета в унитазе содой

Одно из лучших средств от известкового налета в унитазе — это пищевая сода. Чтобы убрать загрязнения в унитазе, необходимо развести в небольшом количестве воды всю пачку соды — до получения однородной полужидкой кашицы. Смесь равномерно распределяют по внутренней поверхности сантехнической чаши на всю ночь, а утром трут фаянс ершиком и смывают.

Если налет давний и прочный, соду можно смешать с несколькими большими ложками уксуса. Средство, состоящее сразу из двух агрессивных компонентов, окажется эффективным вдвойне и поможет убрать наросший на стенках сантехники камень.

Как очистить унитаз от старых известковых отложений колой

Отзывы об известковом налете на ободке унитаза утверждают, что знаменитая «Кока-Кола» подходит не только для пищевого употребления — она является отличным чистящим средством, помогающим быстро убрать твердые загрязнения. Используют «Колу» для чистки очень просто — фаянсовую чашу заливают коричневым напитком по ободку и оставляют на 1 час.

После этого сантехническую чашу изнутри протирают губкой и несколько раз спускают воду. «Кола» помогает убрать бесследно даже сильные твердые загрязнения. Любопытно, что для пищевого употребления газированный напиток при таких удивительных свойствах остается вполне безопасен, кислотная среда желудка является намного более агрессивной по составу, чем «Кола».

Как почистить унитаз от известкового налета белизной

Отбеливающее средство с выразительным названием Белизна борется не только с трудными пятнами, но и с твердыми загрязнениями на поверхности сантехники. Чтобы убрать Белизной твердый и прочный налет, необходимо по максимуму высушить чашу при помощи тряпок или бумажных салфеток, а затем обильно залить отбеливатель по линии ободка.

Максимальный эффект Белизна принесет, если оставить ее на стенках чаши на 8-12 часов. По истечении указанного времени стенки чаши обрабатывают ершиком или губкой, а потом смывают воду несколько раз подряд, чтобы убрать грязь и остатки отбеливателя.

Как убрать известковый камень в унитазе электролитом

Если сильный известковый налет в унитазе очень застарелый, и других сильных средств просто нет под рукой, можно убрать загрязнение электролитом. Но при этом нужно учитывать, что в составе есть серная кислота, и с одной стороны, она делает электролит крайне эффективным, а с другой, повышает его опасность. Обращаться с жидкостью нужно только в плотных резиновых перчатках и маске, нельзя допускать, чтобы средство попадало на руки, также опасно вдыхать его пары.

Применяют электролит так — небольшое количество средства наносят при помощи губки на внутреннюю поверхность сантехники, а потом сразу закрывают крышку. Держат средство не больше 15 минут, после этого воду спускают несколько раз подряд, крышку по-прежнему держат закрытой. Средство ни в коем случае не должно попасть на сиденье, применять его нужно очень аккуратно.

Как убрать известковые отложения в унитазе специализированными средствами

Иногда бытовых средств для борьбы с твердыми отложениями может не оказаться под рукой. Кроме того, не все готовы тщательно отмерять пропорции соды или уксуса для очистки. В таком случае можно приобрести одно из специализированных средств — они показывают хорошую эффективность и помогают без труда убрать каменный налет.

В целом химические средства для сантехники можно разделить на несколько категорий:

Кислотные . К ним можно отнести Туалетный Утенок, Санокс и другие гели с довольно агрессивным составом. От застарелого известкового налета они помогают лучше всего, но работать с ними нужно очень осторожно, защищая лицо и руки. Кислотные гели нельзя держать на эмали слишком долго, они могут повредить поверхность.
Щелочные . К этой категории относятся Доместос, Бреф, Дося — щелочные средства представляют меньшую опасность для человека и для сантехники, чем кислотные, но и эффективность у них немного ниже. Лучше всего щелочные гели помогают убрать свежий налет, еще не успевший как следует закрепиться на поверхности.
Хлорсодержащие . Средства с высоким процентом хлора в составе, например, Комет или Титан, подходят для регулярной и профилактической чистки. С налетом они справляются хорошо, однако оставляют после себя неприятный запах. Уборную после них нужно тщательно проветривать, а при проведении чистки использовать маску, чтобы не вдыхать пары хлора.

Профилактика появления известкового налета в унитазе

Защитить сантехнику от появления известковых отложений проще всего при помощи своевременной профилактики. Для поддержания чистоты и свежести в туалете рекомендуется:

чистить сантехническое приспособление изнутри бытовыми или промышленными химическими средствами еженедельно, времени это занимает мало, а известковый налет на стенках чаши не образуется;
использовать ершик после каждого похода в туалет для экстренной очистки стенок;
своевременно ремонтировать сливной бачок, если в нем подтекает вода, жидкость, постоянно струящаяся по стенкам фаянсовой чаши, ускоряет появление налета;
пользоваться специальными кассетами и таблетками, которые смягчают и очищают воду, они предназначены не только для ароматизации уборной, но и для защиты сантехники от известковых отложений;
чистить сантехнику только специальным ершиком, губкой или мягкими щетками без применения жестких абразивных инструментов — поцарапанная фаянсовая поверхность покрывается налетом быстрее.

Не рекомендуется сливать в канализацию остатки жирной и горячей пищи — на стенках сантехники при этом образуется тонкая пленка, способствующая появлению налета. Если сантехника все-таки используется для утилизации пищевых отходов, то каждый раз ее необходимо сразу же чистить ершиком и дважды спускать воду.

Заключение

Убрать известковый налет в унитазе не так уж сложно, даже если сантехнику не чистили уже давно, и внутри успели образоваться плотные отложения. Бытовые и специальные средства быстро помогают убрать известковый камень, но лучше всего мыть унитаз профилактически не реже, чем раз в неделю, тогда ухаживать за ним будет проще.

Сухая стяжка: классика, вариации на тему, опыт участников портала

Стяжка – чаще всего выравнивающий, распределяющий нагрузки слой, но в зависимости от разновидности и предназначения, также может служить в качестве дополнительной шумоизоляции и теплоизоляции, как один из элементов системы теплого пола. В некоторых ситуациях одновременно является финишным покрытием, например, в гараже или подсобных помещениях. Длительное время самой востребованной оставалась традиционная стяжка – заливка жидким бетонным раствором с последующим затвердеванием с контролем влажности. Сегодня все большее распространение получает сухая стяжка в нескольких вариантах исполнения, а пользователи FORUMHOUSE на базе классических технологий придумывают собственные и делятся результатами успешных экспериментов со всеми заинтересованными.

Содержание

Классическая сухая стяжка: конструктив, комплектующие
Технология укладки сухой стяжки
«Плавающая» сухая стяжка
Полусухая стяжка

Классическая сухая стяжка

Под сухой стяжкой понимается многокомпонентная система и способ создания напольного покрытия без мокрых процессов. Пирог пола состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенные функции.

Гидроизоляция – чаще всего толстая полиэтиленовая пленка, но в зависимости от типа основания, это могут быть и специализированные мембраны, и битумная, и наплавляемая изоляция. Последние два типа актуальны на плитных основаниях, когда речь идет о перекрытиях первого этажа с неотапливаемым подвалом или непосредственно по грунту.

Компенсационная (демпферная) лента – прокладка между стеной и основанием, с которой будет контактировать слой наполнителя. Имеющиеся в продаже разновидности изготавливаются из вспененного полиэтилена, могут иметь клейкую полосу для удобства монтажа и «юбку» из клеенки, спускающуюся на черновое покрытие. Замену готовой изоляции вырезают из подложек типа Изолона и других вспененных материалов толщиной в 5 – 10 мм. Ширина ленты должна быть больше предполагаемой толщины слоя стяжки, лишнее срежется. При финишной отделке лента закроется плинтусом, монтируемым на стену.

Наполнитель – ровный, утрамбованный слой сухой засыпки из мелких композитных материалов: керамзита и отсева, перлита (крупный вспученный песок), шлака, шлаковой пемзы и др. Чаще всего применяется керамзит разных фракций.

Черновое покрытие – листовые материалы, укладываемые поверх засыпки, они становятся основанием под финишную отделку. Это может быть ЦСП, ДСП, ОСП и подобные, но наиболее востребованы ГВЛ и ГВЛВ, в готовых системах сухой стяжки листы уже с монтажным пазом.

Технология укладки сухой стяжки

Монтаж сухой стяжки проводят по стандартному алгоритму:

Подготовка основания – оно должно быть прочным и ровным, при необходимости старое покрытие демонтируют вплоть до плит перекрытия, это может потребоваться и для понижения стартового уровня. На основании не должно остаться неровностей, как выпуклостей, так и впадин. Бугорки сбиваются, а ямки заделываются любой быстро застывающей смесью и выравниваются, удаляется строительный мусор, пыль. На деревянном основании заделывают крупные щели, расшатавшиеся участки меняют или укрепляют, также очищают от загрязнений, в идеале – пылесосом в обоих случаях.
Гидроизоляция – на бетон застилают п/э пленку не менее 200 мкм или специальную подложку. При необходимости соединения кусков, их укладывают внахлест (10 – 15 см), стыки герметизируют скотчем, изоляция должна заходить на стену (10 – 15 см). Если основа деревянная, по такому же принципу застилается строительная битумная бумага.
Демпферная лента – покупная или нарезанная из изоляции, приклеивается на стену (на жидкие гвозди).
Засыпка – в зависимости от имеющегося оборудования, выдержать уровень можно посредством лазерного нивелира или водного уровня. По уровню выставляются маяки (удобными считаются оцинкованные профили для гипсокартона) обычным способом. В отличие от обычной стяжки, из сухой они извлекаются по мере заполнения участков. Оставшись в массе, они ухудшат параметры пола. Наполнитель насыпают с запасом, выравнивают слой правилом, при необходимости трамбуют штукатурной теркой.
Черновое покрытие – удобнее всего использовать специальный ГВЛ с монтажными пазами, листы укладываются, проклеиваются ПВА (плиточный и подобные) и дополнительно фиксируются саморезами (шляпки утапливаются). Второй ряд укладывается с перевязкой (отступ 250 мм), не рекомендуется делать стык в дверном проеме, это будет слабым местом покрытия.
Обрезка – удаляют выступающие части пленки и компенсационной ленты.

Средняя толщина слоя сухой стяжки варьируется в пределах от 30 до 40 мм, при необходимости увеличения толщины до 60 мм черновое покрытие усиливают вторым слоем плит. Сухая стяжка дает надежное, прочное покрытие, выдерживающее рассредоточенные нагрузки до тонны на 1 м², а точечную нагрузку в 360 – 400 кг. Популярность этого способа объясняется характеристиками получаемого основания.

Сниженная нагрузка – сухой вариант значительно легче, когда вес стяжки имеет решающее значение, например, по деревянным лагам, или когда возникают сомнения в качестве плитных перекрытий, сухая стяжка предпочтительнее.
Сниженная теплопроводность – стяжка с керамзитным наполнителем толщиной 30 мм имеет теплопроводность около 0,12 Вт/(м*С).
Звукоизоляция – при толщине 30 мм сухая стяжка гасит до 40 дБ шума.

Кроме того, сухая стяжка привлекает простотой монтажа, скоростью и отсутствием мокрых и грязных процессов, отпадают бетономешалки, миксеры, неподъемные емкости с раствором и другие «прелести» заливки. Ограничением для сухой засыпки выступает наклон поверхности, также она не рассчитана на тяжелые перегородки, только легкие, каркасные. Хотя сухая стяжка «боится» влаги, а залив покрытие, придется его демонтировать, при использовании влагостойкого ГВЛ можно избежать этой опасности. В помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня) в качестве финишного слоя используют керамическую плитку. При соблюдении технологии подготовки основания и кладки покрытие получается герметичным.

Чтобы максимально удешевить сухую стяжку, форумчанин dusha82 решил черновое покрытие превратить в финишное, сэкономив на отделке.

Как и решил, пол буду делать по технологии сухой стяжки – насыпной, но с некоторыми доводками. Выбрал такой пол по нескольким причинам:

Лаги не хочу – скрипеть будут.
Заливать – сложно.
Наливной пол – дорого.

Насыпной пол – просто, быстро и относительно недорого. Теперь о доводках: сама сухая стяжка – выравнивание и черновой пол, но мне требуется (для экономии), чтобы и сразу финишное покрытие было, поэтому вместо гипсоволоконных листов я решил взять фанеру, в дальнейшем покрытую лаком, на первое время потянет. Выбрал два листа по 8 мм – фрезеровать под фальц более толстую, считаю сложнее. Но в процессе появилась одна проблема – когда насыпал керамзит и положил на пробу одну фанерку, выяснилось, что всё “шелестенье” керамзита прослушивается. Благо, под рукой был вспененный полиэтилен, звук прекратился, после того, как я его застелил под фанеру.

«Плавающая» сухая стяжка

От классической сухой стяжки она отличается основанием – дополнительным слоем под засыпку укладывается слой теплоизоляционных материалов: плиты ЭППС или минеральной ваты (жесткие). Плавающей стяжка называется потому, что засыпка изолируется от основания слоем утеплителя, а от стен демпферной лентой, а благодаря отсутствию жесткой связки, не подвергается деформациям. Такой пирог позволяет максимально звукоизолировать помещение, что особенно актуально в многоэтажках или частных домах для детских комнат и спален.

Монтаж плавающей сухой стяжки не отличается от монтажа классической, только добавляется укладка утеплителя, он настилается вплотную, швы проклеиваются скотчем. Форумчанин Alexcrab использовал плавающую стяжку именно с целью заглушить посторонние звуки.

Имеется железобетонное перекрытие, основная задача стяжки – звукоизоляция. Будет сухая стяжка по всей квартире (кроме кухни), делать буду «плавающую» на экструдированном пенополистироле, толщиной 30 мм. Также по полу идет проводка, мощная – в гофрированных трубах, маломощная – без, вся проводка проложена с запасом по сечению.

Учитывая, что основное предназначение плит – утепление, такая стяжка незаменима в холодных регионах или когда плита уложена прямо на грунт, или из подвала тянет сырость и холод.

Полусухая стяжка

При полусухой стяжке вместо керамзита или другого сухого наполнителя используется цементно-песчаная смесь с пластификаторами, фиброй и подобными добавками. Керамзит или перлит тоже может присутствовать в смеси или заменять часть песка. Главным же отличием полусухой стяжки от сухой является использование жидкости при приготовлении засыпки и отсутствие чернового слоя. Финишное покрытие укладывается непосредственно на затвердевшую стяжку в соответствии с технологией выбранного типа пола.

От обычной цементной стяжки полусухая отличается минимальным количеством используемой жидкости – ее хватает, чтобы запустить процесс гидратации, но замес получается практически сухой и выкладывается на основание, а не наливается. В процессе формовки получается ровный пол без разводов, не требующий доводки. Среди наших форумчан многие используют полусухую стяжку, как нечто среднее между сухой и обычной. Она выдерживает динамические и вибрационные нагрузки, которые противопоказаны сухому способу, но делается быстрее и с меньшими трудозатратами, чем заливка жидким раствором.

Я сам занимаюсь устройством таких стяжек, в Москве мы одни из первых, кто предложил данную технологию, хотя на нас дико смотрели из-за стоимости в то время. Как показывает практика, полусухой метод достаточно быстро вытесняет классический жидкий способ укладки. Полусухая стяжка обычно не требует дополнительного выравнивания наливными полами, ровнителями, а они стоят совсем не малых денег, хотя многое зависит и от мастеров-укладчиков.

Считаю, что на данный момент это оптимальный вариант стяжки: нет грязи, не надо беспокоиться, что зальешь кого-либо, нет проблем с доставкой, нет проблем с подъемом смеси на высоту, не надо переживать, где взять бетономешалку, можно на следующий день приступать к дальнейшим отделочным работам. Стяжка сделана на базе песка и цемента, даже если где-то и будут в дальнейшем утечки воды, она это переживет без проблем, ну и цена, по мне, приемлемая.

В отличие от сухой стяжки, полусухая нуждается в увлажнении в процессе затвердевания.

Увлажнять, хоть один раз, но надо! Чтобы цемент полностью набрал прочность, ему требуется влага, реакция происходит только при наличии жидкости (гидратация). Первый раз увлажнение проводят через пять дней – неделю после укладки, до этого срока в стяжке присутствует своя влага, и она набирает первичную прочность до 15 Мпа на сжатие. Этого, в принципе, достаточно для бытового пола, но желательно его повысить до 20 Мпа увлажнением.

Полусухую стяжку зачастую делают плавающей из-за высокой теплопроводности бетона – слой утеплителя позволяет значительно улучшить параметры теплосбережения помещения, если под стяжкой – слой изолятора. Кроме того, плавающая полусухая стяжка меньше подвержена деформациям, растрескиваниям и усадкам. А благодаря отсутствию прямого контакта между перекрытием, стеной и стяжкой, звукоизоляция тоже получается эффективная.

Вывод

В некоторых ситуациях единственно верным решением была и остается обычная стяжка по мокрому методу как максимально отвечающая условиям использования. И ничего тут не поделаешь с мокротой, грязью и остальными сопутствующими неудобствами. Там же, где не предусмотрены повышенные нагрузки и танцы сутками напролет, сухая стяжка и ее вариации могут стать достойной альтернативой.

Сухая стяжка – один из подходящих типов основания под инфракрасный пленочный пол, о котором рассказывается в статье «Инфракрасный теплый пол – от теории к практике». Чтобы тепло, сохраняемое полом, не улетучивалось через окна, прочитайте статью о деревянных евроокнах своими руками. В видео о работе с полом и стенами специалист продемонстрирует устройство легкой стяжки.

Сухая стяжка пола своими руками: пошаговое руководство

Ремонт неизбежно связан с определенными неудобствами, поэтому все стараются завершить работы в наикратчайшие сроки, но без потери качества. Решить подобную задачу помогает технология сухой стяжки пола. Выбор такой стяжки не только сокращает время и трудозатраты, но и позволяет выровнять полы с большим перепадом высот, попутно улучшив шумоизоляцию.

Что из себя представляет сухая технология

Сухая стяжка не является чем-то инновационным в строительной сфере. Еще в эпоху деревянного домостроения пространство между лагами пола было принято засыпать сухой листвой, угольным шлаком, опилками. Затем все это укрывалось досками и получался теплый и ровный пол.

В современном виде технология мало изменилась. Поменялись лишь используемые материалы.

Общая схема устройства сухой стяжки выглядит так:

По плитам перекрытия расстилается слой гидроизолирующего материала.
Вдоль стен по периметру помещения укладывается компенсационная лента из пористого материала.
Засыпается наполнитель сухой стяжки.
Укладываются панели чернового пола.

Поверх получившейся стяжки обустраивается чистовой пол.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы будет необходимо заблаговременно запастись материалами.

Пленочная гидроизоляция. Чем материал будет плотнее, тем лучше. Однако в большинстве случаев вполне достаточно обычного полиэтилена. Единственное условие — его толщина должна быть более 200 мкм.
Полиэтиленовая пленка меньшей толщины непригодна ввиду того, что она быстро продавится и потеряет гидроизолирующие свойства.

Количество полиэтилена рассчитывается из условия, что на 1 кв.м. пола понадобится 1.15 кв. пленки. Разница объясняется необходимостью укладки полотен гидроизоляции с нахлестом в 15-20 см. Полиэтиленовую гидроизоляцию лучше укладывать в два слоя. При этом нужно стремиться, чтобы стыки разных слоев не располагались друг над другом.

Демпферная лента. Как правило, продается рулонами по 20 м, шириной 10 см. Длина ленты определяется периметром комнаты (с учетом дверных проемов).

Засыпка сухой стяжки. В качестве таковой чаще всего применяются керамзит, вермикулит, перлит.

Панели ГВЛ, ДСП, либо влагостойкие варианты гипсокартона или фанеры.

Мастика, скотч, клей. Для склеивания панелей подойдет обычный ПВА.

Саморезы с плоской шляпкой. Оптимальная длина — 19 или 25 мм. Расход — 10-15 шт. на 1 метр. Дешевле всего купить сразу пачку, оставшиеся саморезы пригодятся в хозяйстве для иных целей.

Кроме того, понадобятся следующие инструменты:

Как сделать сухую стяжку пола: необходимые материалы и инструменты, чтобы сделать сухую стяжку в квартире своими руками

Сухая стяжка – довольно интересный и доступный вариант создания ровного пола в квартире. Она не оказывает чрезмерной нагрузки на перекрытия, а сделать ее можно самостоятельно. Сухая стяжка позволит обеспечить ровные и аккуратные черновые полы, на которые могут укладываться практически любые отделочные материалы. Как сделать сухую стяжку пола?

Как сделать сухую стяжку пола

Что представляет собой сухая стяжка?

Стяжка пола – это своеобразное основание, представляющее собой горизонтальную выровненную поверхность, готовую к укладке итогового отделочного покрытия. Она позволяет не только выровнять черновой пол, но и сделать его прочнее, а также (в определенных случаях) утеплить, обеспечить гидроизоляцию и проложить некоторые коммуникации. Обустраивается стяжка на поверхности уже готового междуэтажного перекрытия в доме.

Что собой представляет сухая стяжка

На заметку! Иногда стяжка сама является и итоговым покрытием. Все зависит от назначения помещения, требований к нему и качества самой стяжки.

Черновое основание может быть изготовлено из цементно-песчаной смеси (так называемый «мокрый» вариант), а может быть сделано из более легких материалов (например, из ДСП, фанеры, гипсокартона и т. д.). Именно в последнем случае оно носит название сухой стяжки, так как при изготовлении не потребуется использования смесей на воде или с добавлением других жидкостей. Сухая стяжка является более легким аналогом мокрой, изготавливать ее можно быстрее и проще, чем цементное основание.

Сухая стяжка пола и укладка ГВЛ

Сухая стяжка относится к разряду «плавающих» оснований для финишных покрытий для пола, так как не имеет жесткой связи с перекрытиями и стенами в комнате. Все ее детали укладываются в сухом виде.

«Плавающая» сухая стяжка

Цены на ГВЛ «Кнауф»

Строение сухой стяжки

Строение сухой стяжки довольно простое, хотя и включает в себя несколько различных слоев. Это гидроизоляционный слой, который стелется непосредственно на сами перекрытия в доме. Он может быть изготовлен из различных материалов, не пропускающих воду (например, из пергамина, плотного полиэтилена, толщина которого должна быть не менее 200 микрон. Иногда гидроизоляционный слой может быть представлен битумной пропиткой). Далее поверхность такого слоя засыпается выравнивающей подушкой, представленной песком, керамзитом или другими сыпучими материалами. Они обеспечат теплоизоляцию, а также дадут возможность сделать достаточно ровную площадку для укладки чернового пола. Обычно толщина такого слоя сухой стяжки равна всего 5-6 см, но в определенных вариантах может быть больше. Еще один необходимый элемент такой (да и любой другой стяжки) – это демпферная лента, которая клеится по периметру комнаты и нужна для того, чтобы при температурном расширении материалы стяжки не деформировались, упираясь в стены.

Сухая стяжка пола — схема монтажа

Выравнивание сухой подсыпки

Далее на поверхность сыпучего слоя укладывается плотный и достаточно твердый материал, который и будет играть роль чернового основания для укладки напольного покрытия. Это могут быть плиты ДСП, листы фанеры, гипсокартон или гипсоволоконные плиты и т. д. Они достаточно легкие, но при этом не будут проминаться под ногами передвигающегося по ним человека или ножками стоящей на них мебели.

Также сухая стяжка может быть изготовлена и на основе деревянных лаг. То есть бруски, закрепленные на небольших подпорках, установленных на перекрытиях, закрываются также листами выравнивающего материала. Но повозиться с созданием такой стяжки придется дольше.

На заметку! Под лагами порой остается пустое пространство, где может быть уложен теплоизоляционный материал (что актуально для помещений, расположенных на первом этаже) либо какие-то коммуникации (трубы, провода и т. д.).

Пол по лагам — монтаж

Сухая стяжка нередко обустраивается и на бетонных поверхностях, и на основаниях из дерева, так как имеет умеренный вес и не оказывает значительного воздействия на перекрытия. Поэтому если полы, нуждающиеся в выравнивании, находятся в деревянном или старом доме, то обустройство сухой стяжки становится не только оптимальным, но единственным вариантом выравнивания полов.

Преимущества сухой стяжки

Почему же сухая стяжка все чаще применяется во время строительных/ремонтных работ и заменяет собой мокрую? Чем же она так хороша, ведь именно обычная цементная стяжка считается более долговечной, прочной? Все просто, и причины обустройства сухой стяжки таковы:

ее монтаж производится довольно быстро, к тому же, в отличии от мокрой стяжки, ремонтные работы по отделке пола и помещения в целом можно продолжать сразу же после создания сухой стяжки, тогда как в случае с мокрой придется выжидать минимум 28 суток, чтобы она высохла;
сухую стяжку можно обустраивать и при температуре ниже 0 градусов, но не ниже, чем -5. Воды в ней нет, а значит, замерзать нечему;

Виды крепления плит покрытия сухой стяжки пола

такая стяжка имеет более высокие показатели тепло- и звукоизоляции;
сухая стяжка – это довольно легкая конструкция, которая не продавит собой и не повредит перекрытия, потому может использоваться в деревянных или старых домах;
такая стяжка может быть обустроена даже поверх ранее установленных старых деревянных полов, если они являются довольно прочными;
это прочный вид чернового пола, который может выдержать точечные нагрузки до 500 кг/м 2 ;
для обустройства сухой стяжки не нужно обладать особыми навыками строителя – ее конструкция проста, а с задачей обустройства справится даже начинающий мастер.

С обустройством сухой стяжки можно справиться своими руками

Необходимые материалы и инструменты

Что же может потребоваться, чтобы сделать сухую стяжку дома самостоятельно? Самое главное перед началом всех ремонтных работ – подготовить полный список требуемых для нее материалов и инструментов.

Таблица. Материалы для создания сухой стяжки.

Подсыпка или основание

Виды засыпки для сухой стяжки

На заметку! При обустройстве сухой стяжки внутри слоя керамзита могут быть проложены и некоторые коммуникации. Но они должны укладываться так, чтобы быть минимум на 2 см утопленными в керамзитовый слой.

Стяжка пола с керамзитом

Из инструментов, которые пригодятся при создании сухой стяжки в комнате, могут потребоваться:

лазерный уровень или обычный строительный;
пилящий инструмент для распилки листов или плит материала, используемого для создания чернового пола;
шуруповерт;
канцелярские принадлежности – карандаш, ножницы;
рулетка.

Для соединения элементов чернового пола между собой или с лагами пригодятся саморезы длиной не менее 30 мм. Листы ГВЛ, если таковые используются, могут быть дополнительно соединены и клеем, который наносится на фальцы.

Листы ГВЛ соединяются клеем

Расчет количества материалов

Рассчитать количество нужного материала несложно. Демпферной ленты достаточно использовать в количестве, равном периметру обустраиваемой комнаты без учета ширины дверного проема. Количество материалов, которые будут непосредственно стелиться на пол, используется столько же по площади, сколько равна и сама площадь комнаты. Количество листового материала посчитать просто: площадь пола делится на площадь одного листа или плиты. Получается нужное число элементов.

Совет! Все материалы важно покупать с запасом. Во-первых, он нужен для отдельных элементов стяжки для того, чтобы сделать нахлест на стены. Во-вторых, запас может пригодиться и в случае, если придется разрезать отдельные цельные элементы на меньшие куски. Также запас понадобится, если часть материалов будет повреждена во время работы и не сможет использоваться далее.

Резка листа ГВЛ

Количество сыпучего материала (например, керамзита) высчитывается, исходя из ровности перекрытия, а также желаемой толщины стяжки. Расход керамзита на 1 м 2 стяжки составляет около 10 л. Минимальная высота этого слоя должна быть не менее 4 см, а максимальная – до 12 см. При этом размер фракций должен быть около 2 мм.

Для лаг используются брусья около 10х10 см, если черновой пол обустраивается с использованием этих материалов. Количество лаг выявляется путем подсчета их с учетом шага расположения и размеров комнаты.

Сухая стяжка пола своими руками

Современные напольные материалы требуют ровного основания. Далеко не всегда есть возможность сделать традиционную стяжку. Когда надо пол выровнять быстро, есть два варианта — пол по лагам и сухая стяжка. Из этих двух быстрее и проще — сухая стяжка по технологии фирмы Knauf. Если основание подготовлено, то укладка займет день. И напольное покрытие укладывать можно сразу.

Что такое сухая стяжка пола: технология

Технология сухого выравнивания пола была предложена фирмой Кнауф. Суть ее в том, что на основание насыпается мелкофракционная засыпка. Она выравнивается в уровень, на нее укладывается листовой материал — ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Кнауф выпускает специальную его форму — суперпол. Это толстые листы ГВЛ (20 мм) со специально сформированными выступами на краях. На выступы наносится клей (ПВА), затем листы соединяются специальными саморезами для ГВЛ (у них шляпка более коническая, чем у традиционных). Получаем плавающий (не связанный с основанием) идеально ровный пол. Такая подготовка дает возможность укладывать любое финишное покрытие.

Что такое сухая стяжка пола: устройство и основные материалы

К достоинствам этой технологии относится высокая скорость монтажа, невысокая стоимость материалов. Конечная цена выравнивания пола сухой стяжкой зависит от высоты выравнивающего слоя. Верхний слой примерно одинаковый, а вот объем засыпки может сильно отличаться. Именно объем материала для засыпки и определяет затраты. Но, даже в тех регионах где лес дешевый, пол по лагам получается дороже. Правда, это справедливо, если толщина засыпки не превышает 5-6 см. При большей высоте надо уже смотреть, что выгоднее. Для снижения стоимости можно использовать не суперпол, а обычный ГВЛ. Лучше влагостойкий. Даже в обычных жилых помещениях. А еще можно использовать более дешевую, но не менее прочную фанеру и тоже влагостойкую.

Область применения

Сухая стяжка пола хороша в тех случаях, когда надо быстро и недорого выровнять пол. Но технология не слишком хороша в том смысле, что основание все равно проседает. Даже если тщательно соблюдать все рекомендации. Если основание не имеет больших перепадов и уложили засыпку без пустот, прогибы будут незаметны. Но если допустили погрешности, прогибы будут более значительными. Поэтому сухая стяжка больше подходит для не слишком дорогих покрытий, чтобы замена не слишком ударила по кошельку.

Сухая стяжка своими руками: в процессе работ

Кроме того, есть ограничения:

Минимальная толщина засыпки — 4 см. Меньший слой недопустим.
Допустимый перепад основания — 5 см. Все что больше, заделываем/стесываем/заливаем перед началом работ.

Есть еще один момент: при толщине засыпки больше 6-7 см, рекомендуется сверху листов суперпола (толщина 20 мм) уложить еще слой ГВЛ толщиной 10 мм. В итоге получится толщина листового материала — 30 мм.

Плюсы и минусы

Сухая стяжка пола — идея далеко не новая. Ей уже несколько десятилетий. Но несмотря на невысокую стоимость и высокую скорость изготовления, у нас этот способ выравнивания пола не слишком популярен. Просто уложить листы на песок… Нет ощущения надежности, да и отзывы нередко бывают негативными. Вот только те, кто делал сухую стяжку пола не отступая от технологии, довольны. Эксплуатируют полы несколько лет и не имеют нареканий.

Процесс монтажа

Вот какие достоинства имеет сухая стяжка пола:

Отсутствие мокрых процессов.
Скорость выравнивания.
Хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.
Невысокая стоимость.
Высокая вариативность — можно сделать засыпку различной толщины, использовать в верхнем слое любой листовой материал, подбирая идеальное основание для напольного покрытия.

Сухая стяжка керамзитом — быстрый способ выровнять пол

Как видим, неплохо. И все достоинства реальные, а не притянутые за уши. У тех, для кого сухая стяжка — только теоретически известный процесс, обычно возникают опасения насчет того, что прочность такого пола очень невысока. Кажется, что даже шкаф может вызвать перекос. Но пол, выполненный по технологии сухой стяжки, может выдерживать несколько тонн (кажется 2 или 3) на квадратный метр. Так что его «грузоподъемность» более чем достаточна.

Недостатки рассмотрим подробнее. Они есть, так как сухая стяжка далеко не идеальная технология. Итак:

Прогиб пола. По технологии выполнения работ, на засыпку из керамзитового песка укладываются листы ГВЛ. Этот материал отличается тем, что со временем приобретает форму основания. Это и приводит к тому, что в местах пустот, меньшего слоя засыпки, оставленных твердых предметов появляются прогибы. Они невелики — несколько миллиметров, но на некоторых покрытиях заметны.
Боится влаги. Для засыпки используется керамзитный песок. А керамзит впитывает воду, а потом долго сохнет. ГВЛ — гипсоволоконные плиты. Гипс, как известно, тоже очень гигроскопичен. А так как засыпка просто не может проветриваться, все очень долго сохнет. В результате появляется плесень, поэтому намокание надо всеми силами предотвратить.

Тщательно делать гидроизоляцию — вот что важно

Плохо гасится низкочастотный шум. Если кто-то громко топает, то звук как на барабане — это недостаток технологии. Сделать шум меньше можно, если под напольное покрытие укладывать хорошую звукоизолирующую подложку. В идеале пробку — она поглощает звуки. И не стоит забывать о демпферной краевой ленте. Она раскатывается по периметру и служит для уменьшения передачи ударных шумов на стены (и для компенсации теплового расширения тоже).

В общем, если вам надо быстро и недорого выровнять бетонный пол, сухая стяжка подходит наилучшим образом. Но, чтобы она вас радовала, технология должна соблюдаться.

Как защитить от влаги

Основной минус — боязнь влаги, но с этим бороться несложно. Перед укладкой напольного покрытия вдоль стен укладывается гидроизоляционная лента и весь пол дважды покрывается пропиточной гидроизоляцией (полимерной или на основе цементов с полимерными добавками). Их сейчас много. Это спасает от протечек. Если не нравится идея гидроизоляции в помещении, можно обработать первый слой листового материала, а на него укладывать второй.

Хорошо проклеенные стыки не дадут просочиться воде

От влаги снизу надо защищаться пароизоляцией, если под вами сырое или неотапливаемое помещение, если бетонная плита сделана по грунту. В самом простом варианте — это полиэтиленовая плотная пленка (плотность не ниже 150-200 гр/м²). Ее укладывают на основание с заводом на стены выше уровня финишной отделки. Приклеивают к стенам на двусторонний скотч, но стены должны быть относительно ровные. В полученную «коробку» засыпают керамзит. При этом надо стараться не порвать пленку. Если влажность основания высокая, лучше использовать не пленку, а другие виды пароизоляции — более прочные, чтобы материал точно не был порван. Важно только все сделать правильно, тщательно.

Варианты

Есть несколько отклонений в технологии сухой стяжки пола, которые позволяют минимизировать недостатки. Например, чтобы избежать прогиба, ГВЛ заменяют фанерой. Фанеру лучше брать водостойкую (ФК-М), укладывать в два слоя с разбежкой швов, проклеивать слои столярным ПВА, соединять при помощи саморезов по швам и по площади. Получается жесткое основание, которое не прогибается, но барабанный эффект сохраняется.

Для уменьшения гулкости покрытия между листами ГВЛ можно уложить звукоизоляционные маты

Кнауф суперпол — это тоже ГВЛ, только со специально сформированными выступами по краям. И они страдают тем же недостатком: прогибаются, если лежат на неровном основании. Стоит этот материал немало. Его можно заменить обычным ГВЛ, но укладывать надо будет не в один слой, а в два. Точно также, как описано выше: со смещением швов, проклейкой, соединением саморезами.

При необходимости уложите слой утеплителя

Еще одна вариация: можно уложить снизу фанеру, сверху ГВЛ. Такой вариант хорош под укладку керамической плитки или под нивелирующую стяжку. Вместо ГВЛ можно уложить ЦСП (цементно-стружечная плита) — этот материал будет не хуже. Но его минус — большая масса, зато «барабанный эффект» будет меньше проявляться.

Что засыпать: смесь для выравнивания

Засыпка для сухой стяжки должна быть однородной, с небольшим разбегом в размере гранул. Кнауфовский керамзитовый песок имеет размеры 3-5 мм, поэтому технологию называют иногда керамзитной сухой стяжкой пола.

Использовать элементы с большим разбегом по размерам не рекомендуют. Материал просто насыпается и выравнивается, после чего на него укладываются плиты, которые и будут основанием для укладки напольного покрытия. При периодических нагрузках, разные по размеру фрагменты начинают перемещаться. Так образуются пустоты, в результате которых и появляются прогибы. Также при использовании крупных — около 1 см гранул, при хождении может слышаться скрип. Если засыпка мелкая — этого нет.

Керамзит для сухой стяжки не должен быть крупнее 0,5 см

Известные фирмы, которые производят керамзитовый песок:

Кнауф Компэвит.
Керафлор.

Есть на рынке изделия, которые называются «сухая засыпка для пола». На мешке указана фракция. Чаще всего — 1-0,5 см. Чуть больше чем рекомендованная, но еще допустимо. По цене такие гранулы немного ниже, чем названные выше. Если гранулы не больше заявленных и крупных немного, такой материал тоже можно использовать. Если крупного керамзита много, да еще он не целый, а дробленый, лучше искать другого производителя. Либо сортировать то, что есть, что совсем не весело.

Сухая стяжка своими руками: одна комната займет по времени день. Может два

Еще можно использовать в качестве засыпки при использовании технологии сухой стяжки — прокаленный речной песок. Именно прокаленный, чтобы убить флору и выжечь минеральные компоненты. Почему речной, а не карьерный? Потому что у речного грани острые, а еще в нем меньше органики. При использовании песка, его можно уплотнить, что уменьшит вероятность появления прогибов. В общем, сухая стяжка пола с речным песком будет не хуже (по крайней мере), чем с керамзитовым.

Выравнивание пола сухой стяжкой: тонкости и особые узлы

Что такое сухая стяжка пола должно быть понятно. Технология, действительно, несложная, но есть некоторые моменты, которые не ясны «просто так».

Это профили Кнауф для сухой стяжки и правило к ним

Маяки и работа с ними

Выставить маяки для сухой стяжки пола — целая история. Фирменные — те, которые применяют представители фирмы, купить сложно. Их просто нет. Обычно их заменяют профилями для гипсокартона. Работают с ними так:

Профили выкладывают на насыпанные кучки керамзитовой засыпки, придавливают, выставляя на нужную высоту. Расстояние между профилями-маяками чуть меньше чем длина правила.
Между маяками насыпают керамзитовую засыпку.

Самое сложное, когда делаешь сухую стяжку пола — выровнять керамзит и не допустить провалов и пустот

Берут длинное правило или просто ровную планку. Ее опирают на маяки, протягивая и выравнивая слой засыпки. Если где-то образуются ямки, их заполняют, снова протягивают правилом.

После того как выровнена засыпка, профиль удаляют, ямку засыпают и выравнивают. При этом перемещаться надо по листам ГВЛ, которые уложены на выровненный слой. Наступать на керамзит нельзя.

Приходится каким-то образом изощряться

В общем, вроде, понятно и несложно, пока не начинаешь делать. Маяки ничем не закреплены — чуть придавил сильнее, он ушел. Приходится контролировать усилие, постоянно проверять не сдвинулась ли планка, не ушел ли уровень. Если есть лазерный нивелир, все-таки проще. В противном случае действительно непросто.

Варианты установки маяков

Выкладывать маяки на лепешки — будут проблемы с прогибом ГВЛ. Над этими «кучками» слой керамзита будет меньше, что и вызовет прогибы. Есть вариант — вкрутить шпильки-саморезы, выставить их по высоте. На них нацепить площадки, на которые опереть профили. После выравнивания надо будет не только снять профили, но и площадки. А еще, очень хорошо бы, выкрутить саморезы. Это будет идеальный вариант.

Еще есть другой способ, но он приемлем для не очень широких помещений. Направляющие прикручиваются к стенам, под них надо будет сделать особое правило. По порядку:

Вот направляющая на стене. Также, на том же уровне крепим на второй
Берем длинную ровную доску, кусок толстого полимера. Важно, чтобы планка была ровной, без прогибов. Если есть какой-то дефект, его надо устранить. По бокам делаем вырезы, чтобы планка могла скользить по направляющим-маякам. Вырез должен быть таким, чтобы нижняя кромка установленной на маяки планки находилась на уровне, до которого надо выровнять засыпку.

Это нестандартный вариант: маяки для сухой стяжки прикручены на стены

Насыпаем засыпку, начиная от дальней стены на расстояние, равное двукратной или трехкратной ширине листа ГВЛ или суперпола.

Выровняли уровень засыпки на некоторое расстояние.
Уложили листы ГВЛ, промазав стыки клеем.
Установили саморезы (можно перенести на потом).

Снова заполнили керамзитом на некоторое расстояние.

А это как сделать правило к маякам на стенах

Так работать намного проще. Во-первых, правило у вас гарантировано на месте. Не надо постоянно проверять положение маяков. Во-вторых, укладывать листы проще с пола, а не балансируя на листах. В-третьих, можно саморезы закручивать после того, как уложен весь пол. В-четвертых, маяки снимаются после установки листового материала и процессу никак не мешают.

Как обойти трубы, оформить примыкание к дверной коробке, сделать порожек

Такой момент, как стояки, которые закатываем в сухую стяжку пола. Если их просто обсыпать, вырезать дырки в листе, «вдруг что» — замена будет проблематичной. Придется демонтировать если не весь пол, то значительную его часть. Чтобы возможность замены была реальной без разборки пола, вокруг труб надо установить кожух. Материал любой, как варианты: тот же ГВЛ, скрученный саморезами в виде короба и приклеенный к основанию, кусок трубы пластиковой большого диаметра, тоже на раствор/клей укрепленный на плите, фанерный короб и т.д. Но идея понятна — оставить пространство вокруг труб свободным.

Сделать короб, который будет ограждать трубы. По высоте он должен быть на уровне засыпки

Еще один момент — порог. Если сухая стяжка делается только в одной комнате и уровень пола в ней получается выше, как сделать так, чтобы керамзит не высыпался. Стандартный вариант — установить брусок. Оно логично и понятно. Но брусок — это зона повышенной жесткости и лежащий сверху ГВЛ его со временем обрисует. Надо быть к этому готовым.

Саморезы ставим по рекомендации

Еще примыкание к дверным косякам. Если двери уже установлены, листы ГВЛ можно вырезать. Но если когда-то вздумаете двери поменять? Надо будет снова-таки разбирать часть пола, а он начнет высыпаться. В общем, тоже надо продумать этот момент. Варианты:

Подрезать существующую коробку на высоту пола. Следующую устанавливать вровень.
Установить барьер из ГВЛ/фанеры.

Могут быть и еще варианты. Штатных решений нет. О таких мелочах обычно не задумываются, но только до тех пор, пока сухая стяжка пола своими руками не станет вашей реальностью.

Сухая стяжка своими руками

Сделать своими руками выравнивание под финишное напольное покрытие можно несколькими способами. Но если все требуется исполнить быстро и без лишней грязи, то подойдет только сухая стяжка пола из гипсоволокнистых или древесных плит. Она уступает традиционному мокрому варианту по прочности на сжатие. Однако такая сборная конструкция сильно выигрывает у жидкого бетона по скорости и простоте выполнения монтажных работ. Плюс она в разы легче, нежели бетонный черновой слой.

Содержание

Особенности
Плюсы и минусы
Устройство
Пошаговая инструкция
- Подготовка поверхности
- Укладка изоляции
- Засыпка
- Монтаж гипсокартонных конструкций
Характеристики
Чем хороша сухая стяжка

Особенности сухой стяжки

Главное отличие сухой стяжки от мокрой и полусухой – это отсутствие необходимости в замешивании гипсового или цементного раствора. Выравнивание пола в рассматриваемом случае осуществляется при помощи листов ГВЛ, ОСП или ДСП.

Основание в результате получается вполне надежным, прочным и ровным. Поверх него можно класть практически любой финиш без ограничений. Причем укладку покрытия допускается делать сразу после завершения формирования сухой стяжки пола. Это бетону или наливной жидкой смеси требуется от нескольких суток до месяца на застывание. ГВЛ и древесные плиты к дальнейшим работам готовы прямо после своего монтажа.

Особенности сухой стяжки

Сухая стяжка разрешена к использованию в:

жилых комнатах;
коридорах;
чуланах и гардеробных;
гаражах;
подсобных помещениях.

Делать её не стоит только в комнатах с высокой влажностью. Слабой стороной сухой стяжки является предрасположенность укладываемых плит к разбуханию от воды. Даже если выбраны влагостойкие ГВЛ или ОСП, они все равно могут вздуться от влаги.

Плюсы и минусы

Отличительные плюсы и минусы сухой стяжки пола в сравнении с иными вариантами выравнивании немногочисленны. Это, выбирая термостат для газового котла или кессон для скважины, приходится взвешивать множество достоинств и недостатков различных их вариаций. С черновым слоем по сборной технологии все гораздо проще.

Преимущества сухой стяжки

Плюсы сухая стяжка имеет следующие:

отсутствие мокрых процессов и связанной с ними грязи;
улучшение звукоизоляции;
возможность укладки под стяжкой коммуникаций;
небольшой вес сборной конструкции;
простота монтажа;
минимум времени на сборку.

Для самостоятельного выполнения такой стяжки пола не нужно искать миксер для смешивания бетона или шлифовальную машину. Из инструментов потребуются лишь шуруповерт, электролобзик и уровень с рулеткой.

Среди минусов сухой стяжки пола числятся:

сравнительно невысокая прочность;
разбухание при повышенной влажности в комнате.

По цене материалов мокрая и полусухая стяжка пола выигрывают у рассматриваемой технологии. Но если взять готовые быстросохнущие смеси, то по стоимости сухой вариант может выйти и дешевле. Надо все тщательно считать под конкретную ситуацию. При этом по простоте исполнения своими руками и затраченному на монтаж времени сборная конструкция явно выигрывает у остальных способов выравнивания.

Варианты сухой стяжки на разных покрытиях

Устройство сухой стяжки

Классический пирог сборной стяжки пола состоит из трех слоев:

Гидроизоляция.
Засыпка для повышения тепло- и звукоизоляции.
Плиты из ГВЛ, ОСП, ДСП и т.п. в два слоя внахлест.

Роль гидроизоляции обычно выполняет толстая полиэтиленовая пленка. В качестве засыпки применяется керамзит, вспученный вермикулит или перлит. С одной стороны этот материал выполняет функцию звукоизоляции и утепления, а с другой помогает выполнить выравнивание пола, имеющего сильные перепады по высоте.

Третий верхний слой данного пирога также может иметь прослойку из минваты или вспененного полистирола. Тогда выравнивающие древесные и гипсоволокнистые плиты укладываются в два раздельных пласта, между которых и укладывается утеплитель.

Устройство сухой стяжки

Для расчета расхода материалов для стяжки надо ориентироваться на площадь комнаты, где выравнивается пол. Полиэтилен лучше брать широкий во все помещение, чтобы он ложился без прорех. Если такой пленки нет, то придется взять более узкую и положить её полосами внахлест в 10–15 см. Но тогда дополнительно потребуется скотч для заклейки стыков.
Засыпка может иметь толщину от 20 мм и более. Соответственно расход её в кубометрах будет равен произведению площади на высоту заполнителя. Верхние плиты обычно укладываются в пару слоев (каждый в площадь комнаты), однако возможны и иные варианты.

Виды сухой засыпки

Технология и пошаговая инструкция

Делают стандартную сухую стяжку с ГВЛ в четыре шага:

Подготовка основания.
Укладка демпферной ленты вдоль стен и полиэтиленовой пленки по полу.
Засыпка утеплителя с выравниванием по маякам.
Монтаж гипсоволокнистых листов.

ГВЛ можно заменить на ОСП или ДСП. Однако лучше всего брать именно обычные либо специальные влагостойкие плиты из гипса с целлюлозным волокном. Они более устойчивы к влаге и не способствуют распространению огня.

Технология монтажа сухой стяжки по немецкой технологии

Подготовка поверхности пола

Чтобы подготовить межэтажное перекрытие, достаточно убрать с этого основания старое напольное покрытие и любой мусор. Особо усердствовать с его выравнивание не стоит. Если в бетоне есть глубокие и широкие трещины, то их следует заделать. Но различные выбоины можно оставить под сухой стяжкой без ремонта. Засыпка все потом подровняет.

Пошаговая инструкция сухой стяжки с вермикулитом

Укладка паро- и гидроизоляции, демферной ленты

Гидроизоляцию следует расстилать с заходом на стены выше создаваемого чернового пола. И главное при укладке полиэтиленовой пленки – не оставить прорех в гидроизоляционной подложке. Если приходится её стыковать, то делать это необходимо с использованием скотча. Плюс на данном этапе монтируется кромочная лента по стенам, чтобы компенсировать расширение стяжки и снизить риск её растрескивания.

Укладка сухой стяжки с керамзитом

Засыпка

Сухую засыпку сначала высыпают на пол и слегка разравнивают так, чтобы просто убрать бугры. Затем уже по установленным под уровень маякам или направляющим из профилей для гипсокартона производится основное выравнивание. В итоге должна сформироваться ровная без уклонов поверхность. Профили после этого можно вынуть, они больше не понадобятся.

Как правильно сделать сухую стяжку на перлите

Монтаж гипсоволоконных элементов

Монтаж ГВЛ осуществляется в два положенных друг на друга слоя с фиксированием саморезами. При этом верхняя вставка, должна лежать на стыке нижних. Если швы сверху и снизу окажутся в одном месте, то стяжка обязательно расползется.

Сложностей укладка листов вызвать не должна. Самостоятельная замена электропроводки в квартире или водопровода и то сложнее. Главное не сходить с укладываемых плит и не топтаться по засыпке. И в завершении надо будет стыки и шляпки саморезов зашпаклевать гипсовым составом.

Характеристики стяжки

Прочность сухой стяжки пола уступает аналогичному показателю слоя бетона. Но при соблюдении технологии такой настил способен выдерживать до 200–220 кг/см2 точечной нагрузки. Этого вполне хватит для тяжелой мебели в доме и даже машины в гараже. При этом вес квадратного метра созданного покрытия при толщине в 5 см не превысит 35 кг. Бетонный аналог весить в 2–4 раза больше.

Уровень звуко- и теплоизоляции зависит от слоя засыпки. Например, если сделать её из керамзита в 10 см, то такой слой погасит до 40 дБ шума. А горючесть подобной стяжки будет соответствовать классу Г1.

Чем хороша сухая стяжка пола?

При тщательном анализе плюсов и минусов сухой стяжки сразу видно, что главное ее достоинство – серьезное сокращение времени от начала монтажа до готовности чернового подстила к укладке финишного покрытия. Ждать несколько суток застывания раствора в этом случае не потребуется. Сразу после завершения крепления ГВЛ можно приступать к дальнейшим работам. Да и сделать так выравнивание пола самостоятельно гораздо проще, нежели замешивать и заливать бетон.