Как очистить подоконник пластикового окна

Отмываем пластиковый подоконник: 5 верных способов

Бывает так, что после ремонта или после цветочных вазонов, которые мы ставим на подоконник, остаются следы: от ржавчины, от воды, которая высыхает, от грязи с окна. И если пыль можно убрать довольно быстро обычной влажной тряпкой, то в борьбе с въевшимися пятнами нужной применить более агрессивные методы.

Мы расскажем о простых, но очень эффективных способах как и чем можно отмыть любой пластиковый подоконник от старых пятен и загрязнений. Давайте начнем!

Самый действенный способ

Мы считаем, что этот вариант реально эффективен, и поможем вам с 90% пятен и разводов. Итак, вам понадобится:

  • Сода пищевая
  • 9% уксус
  • Дешевое моющее средство для посуды
  • Тёплая вода
  • Чистая тряпка
  1. 1. Смачиваем тряпку в воде и не полностью выжимаем.
  2. 2. Протираем подоконник без усилий, просто увлажняем его.
  3. 3. Далее, расправляем тряпочку и обильно поливаем его уксусом, а поверх этого добавляем моющее средство.
  4. 4. Берем соду и посыпаем тонким слоем по всему подоконнику.
  5. 5. Переворачиваем тряпку и начинаем хорошенько сверху соду вытирать поверхность.
  6. 6. На подоконнике образуется пена и мы оставляем её на 10-15 минут .
  7. 7. Далее, споласкиваем тряпочку и протираем поверхность, пока не уберете всю пену. Готово!

Аналогичный способ показан на этом видео:

Как показывают отзывы многих хозяек, именно таким путем можно избавиться от абсолютно большинства пятен, что особенно хорошо видно на белых подоконниках из пластика.

Но есть еще несколько способов, о которых мы хотели бы упомянуть.

Чистящие средства

Современная бытовая химия предлагает потребителям огромный выбор чистящих средств, способных эффективно справиться с такими загрязнениями.

Обратите внимание на:

Прежде всего советуем Доместос. Очень сильная и действенная вещь. Позволяет удалить любые старые пятна, желтизну и ржавчину. Наносим его на мочалку, равномерно распределяем, оставляем на четверть часа, по истечению которого хорошенько промываем. Всё!

Универсальный Mr. Proper. Это известное порошкообразное средство. Наносите его на смоченную в воде губку и начинаете хорошенько протирать. “Мистер” справить с большой частью пятен. После, не забудьте тщательно протереть подоконник чистой влажной тряпкой.

Санита. Является оптимальным вариантом для кухонь, где параллельно с пылью следует также удалить и следы жира. Будьте готовы, что оно обладает сильным и едким запахом.

Пермолюкс. Крем предназначается для удаления небольших загрязнений, но если оно уже застаревшее, то придется неоднократно повторить процедуру.

Средства для мытья стекол, салфетки для оргтехники, хозяйственное мыло. Такая бытовая химия эффективно справятся с незначительными загрязнениями.

Выбирая химию, обратите внимание на соответствующую надпись на этикетке, свидетельствующую о возможности ее использования на пластиковых поверхностях.

Помните, какое бы средство вы ни выбрали, работы по очистке подоконника следует проводить в резиновых перчатках.

После обработки поверхность несколько раз тщательно промывается водой.

Народные средства отмывания подоконника

Невзирая на многообразие бытовой химии на современном рынке, многие хозяйки отдают предпочтение народным средствам, несущим в себе минимально возможную угрозу для здоровья.

Чтобы эффективно очистить различные загрязнения с подоконников, можно использовать:

  • Мел или зубной порошок. Старый “дедовский” метод. Растворяем их в небольшом количестве воды и наносим на поверхность. Следует подождать, пока она не высохнет и протереть сухой губкой. Мягкие абразивные вещества не царапают подоконник.
  • Смесь пищевой соды и уксуса. Такая композиция используется для застаревших пятен. Насыпаем немного соды на загрязнение и протираем его салфеткой, смоченной в уксусе. Не стоит оставлять смесь надолго, ведь она может вызвать пигментацию подоконника.
  • Меламиновая губка – это настоящая чудо-помощница современных хозяек, сочетающая в себе эффективность, отсутствие токсичности и простоту в использовании.

Они, словно ластик удаляют загрязнения , не требуя дополнительного применения чистящих средств. Достаточно лишь воды.

Народные средства в борьбе за чистоту подоконников не настолько эффективны в сравнении с бытовой химией, поэтому для удаления загрязнений придется приложить больше усилий.

Сложные случаи

Подоконник, на котором имеются устаревшие пятна ржавчины или следы от цветочных горшков народными средствами вряд ли удастся очистить.

Потребуется серьезная бытовая химия, в частности Cosmofen 10 . Он идеален для удаления любых разновидностей загрязнений.

Средство является достаточно токсичным, поэтому рекомендуется дополнительно использовать респиратор.

После завершения работы следует хорошенько проветрить помещение.

Известковые налеты удалить под силу спрею Cillit Bang.

Состав распыляем на подоконник, равномерно распределяем при помощи губки и оставляем минут на 10, после чего хорошенько смываем.

Если вам не удалось предотвратить появление пятен от грунтовки , то для их удаления можно использовать монтажную пену или спирт, позволяющие размягчить пятно, специальные скребки или губки с жестким ворсом.

Средство SZOP поможет убрать не только грунтовку и ржавчину, но также и цемент с гипсом

Помните : загрязнения проще предотвратить, ведь избавиться от них без усилий вряд ли удастся.

Под горшки с цветами подкладывайте салфетки или тарелки, надежно закрывайте подоконник перед ремонтом, а пятна оттирайте сразу, как только заметите.

Как и чем в домашних условиях отмыть пластиковые подоконники

Для поддержания чистоты пластиковых подоконников зачастую при уборке ограничиваются вытиранием с них пыли. Но этого недостаточно, так как со временем пластик может пожелтеть и посереть, а также на нем могут образоваться различные пятна.

Отмыть пластиковые подоконники и поддерживать их безупречный вид можно бытовой химией или универсальными народными средствами, что эффективны и для чистки других поверхностей в доме.

  1. Что нельзя применять при мытье пластика
  2. Как отмыть пятна
  3. Бытовая химия
  4. Народные методы
  5. Отмываем поверхность после ремонта
  6. Пожелтевший подоконник – как вернуть его первоначальный цвет?
  7. Советы по поддержанию чистоты пластикового подоконника

Что нельзя применять при мытье пластика

После установки пластиковых подоконников, как правило, выдают памятку, где прописано, какие щетки и скребки могут повредить поверхность. Здесь же перечислены и химические соединения, которые не должны быть в составе средства, выбранного для чистки. А также приведены правила по уходу:

  • не чистить подоконник чистящими средствами с абразивными частичками. Они могут повредить защитный слой, и он приобретет желтоватый либо сероватый цвет;
  • новые моющие растворы испытывать на малозаметных участках. Цвет покрытия может сильно измениться, если средство содержит агрессивные химические вещества;
  • при чистке подоконника, покрытого ПВХ пленкой, не использовать щетки или жесткие губки. Они могут оставить царапины на ее поверхности.

Как отмыть пятна

Иногда на подоконниках появляются загрязнения, которые не исчезают после мытья мыльным раствором. Вывести их можно применяя промышленные средства или те, что всегда под рукой.

Бытовая химия

  • Domestos. В своем составе имеет хлор, поэтому отмывает кофейные и чайные пятна, отбеливает поверхность. После удаления пятен, лучше протереть весь подоконник тряпочкой, смоченной в «Domestos». Тогда он осветлится равномерно.
  • Comet с хлоринолом и Cif Cream для кухни отмывают загрязнения от кофе, чая, жира и копоти. Первый способен также удалить плесень и ржавые пятна.
  • «Mr. Muscle», «Mr. Proper», «Пемолюкс» и подобные средства очищают от въевшейся грязи, свежих следов ржавчины. Протрите подоконник от пыли, нанесите одно из средств на всю поверхность, потрите влажной тряпкой или губкой. Через 7-8 минут сполосните чистой водой и протрите бумажным полотенцем или сухой тряпкой.
  • Средство для мытья кухонной мебели очищает пятна жира и копоти.
  • Средство для мытья окон, зеркал отмывает различные загрязнения, кроме давнишних жирных пятен. Удобно в применении, так как содержится во флаконах с пульверизатором. Средство распылить по поверхности и смыть теплой водой. Пятна сбрызнуть отдельно и отмывать их через 5-7 минут.
  • Стиральный порошок для белых вещей отмывает загрязнения, и слегка отбеливает пластик. Рассыпьте одну чайную ложку порошка по поверхности, хорошо присыпьте сильно загрязненные места. Сначала потрите их мокрой тряпкой или жесткой стороной губки, затем весь подоконник. Хорошо промойте водой и вытрите бумажным полотенцем.
  • Меламиновая губка сочетает в себе качества обычного поролона и стандартных очищающих средств. Справляется с въевшимися застарелыми пятнами, следами от краски и чернил. Смочите губку в прохладной воде. Под воздействием высокой температуры ее структура разрушается. Потрите ею поверхность подоконника. Не давите сильно. Лучше протирать уголком губки – это экономичнее. Затем промойте обработанную поверхность чистой водой от остатков кристаллов, и протрите сухой тряпкой.
  • Мыло хозяйственное эффективно при отмывании жирных пятен. Приготовьте мыльный раствор, натерев часть бруска на крупной терке и растворив стружку в теплой воде. Помойте этим раствором подоконник. Не отмывшиеся пятна потрите бруском хозяйственного мыла, смоченным в теплой воде. Спустя 10-20 минут промойте весь подоконник чистой водой и вытрите насухо.

Можно применять и жидкое хозяйственное мыло. Но эффект будет выражен слабее, чем от использования хозяйственного мыла коричневатого цвета в форме бруска, потому что в нем больше щелочи.

Народные методы

Уксус в сочетании с водой

Отмывает застарелые загрязнения, жирные пятна, ржавые следы и осветляет посеревшую поверхность.

Протрите подоконник раствором из уксуса и воды (в пропорции 1:1). Сильные загрязнения и давнишние пятна хорошо промокните. Спустя 15-20 минут смойте раствор и протрите сухой тряпкой или бумажным полотенцем. Для подоконника, покрытого ПВХ пленкой, лучше этот способ не применять. Уксус может повлиять на ее цвет.

Зубная паста (однотонная) + мел (проверено редакцией)

Обладая абразивными свойствами, такая смесь хорошо отмывает пятна и освежает белый цвет.

Измельчите мел и смешайте с зубной пастой в пропорции 1:1. Для небольшого подоконника хватит 2 чайные ложки мела и 2 чайные ложки зубной пасты. При необходимости раствор можно приготовить дополнительно. Используйте обычную белую зубную пасту без вкраплений, иначе эффект может быть непредсказуем.

Нанесите полученную смесь на подоконник, легкими движениями втирая ее в поверхность влажной губкой или тряпкой. После того как все пятна отмылись, промойте все чистой водой и протрите насухо.

Способ работает на 100%. Рядом было такое же пятно, его обработали только зубной пастой. Вывод — она эффективна и без мела

Смесь из уксуса и пищевой соды

Хорошо выводит застарелые пятна с поверхности подоконника. На пятно насыпьте соду тонким слоем так, чтобы она полностью его покрывала. Потом капните на нее немного уксуса. Дождитесь окончания химической реакции – прекратится пенообразование и увеличение соды в объеме. Промойте чистой водой и протрите насухо.

Отмываем поверхность после ремонта

После окончания строительных работ в новостройке, после ремонта или монтажа окон на подоконниках скапливается пыль, и порой остаются пятна от строительных смесей. Приложив небольшие усилия, отмыть подоконник от строительного мусора не составит большого труда. Первым действием:

  1. Снимите заглушки, под ними остаются частицы строительного мусора, и скапливается пыль.
  2. Протрите влажной тряпкой, уделяя больше внимания местам, где были заглушки и углам. Здесь обычно скапливается больше пыли.
  3. Хорошо промойте подоконник мыльным раствором из хозяйственного мыла.

Как отчистить строительные смеси и материалы:

Засохшую пену аккуратно подденьте резиновым или пластиковым шпателем. Отчистить мелкие прилипшие кусочки можно жидкостью для промывки пистолета или растворителем «Cosmofen».

С монтажной пеной, размазанной по пластику, справятся подогретое растительное масло, уксус, лекарственный препарат «Димексид». Нанесите на нее одно из средств. Подождите 5-8 минут и потрите тряпочкой или зубной щеткой.

Шпаклевка и грунтовка

До затвердения их легко отмыть теплой водой. Засохшие кусочки подденьте шпателем, под механическим воздействием они распадаются и отстают от поверхности. Подоконник с пористой структурой почистите щеткой с щетиной средней жесткости, смоченной в мыльном растворе.

Либо на остатки строительных смесей (цемент, шпаклевка, строительная пена и др.) нанесите водный раствор уксуса или специальный растворитель. Спустя 30-40 минут попробуйте снять налипшие остатки строительных смесей резиновым шпателем или деревянной лопаткой.

Не используйте металлический шпатель, им можно поцарапать поверхность подоконника. Прилипшие кусочки строительной пены можно отчистить щеткой с жесткой щетиной.

Защитная пленка и скотч

Нагрейте большой участок ленты строительным феном, потихоньку тяните за край. Старайтесь ее не порвать. Широкий скотч поможет отклеить раскрошившуюся защитную ленту. Наклейте его поверх и оторвите вместе с обрывками.

Отчистить подоконник от липких следов после скотча и ленты поможет спирт, WD-40, «Антискотч», «LABEL OFF» и другие.

Свежую просто смыть водой. На засохшую же нанести слой свежей. После чего спустя 3-5 минут протрите ее влажной тряпкой, или аккуратно соскребите лезвием. Но последний способ лучше применять только для ее удаления со стекла.

Дождитесь полного засыхания силикона. Аккуратно подцепите его край отверткой, шпателем или лезвием и потяните.

Пятна от акриловой, латексной, водоэмульсионной краски можно смыть мыльным раствором. Водоэмульсионную придется потереть жесткой стороной поролоновой губки.

Капли масляной краски отчистить растворителем для краски или «Уайт-Спирит».

Жидкие гвозди на водной основе

Капли от них удаляются воздействием на них высокими или низкими температурами. Нагреть их можно строительным феном, парогенератором, а заморозить кубиками льда, упакованными в пластиковый пакет.

Капли от известки или эмульсии

После побелки протрите подсохшие капли ветошью и затем промойте мыльным раствором. Если известка или эмульсия успели впитаться в поверхность, то воспользуйтесь раствором из воды (5 л) и уксуса (1 ст. ложка), или поваренной соли (0,5 стакана) с теплой водой (5 л).

Намажьте изрисованную поверхность жирным кремом для рук или растительным маслом. Через 3-7 минут нанесите средство для мытья посуды и смойте теплой водой.

Промойте подоконник мыльным раствором из порошка или хозяйственного мыла. Насыпьте соду на следы маркера и потрите зубной щеткой или жесткой стороной поролоновой губки.

Спиртовой маркер, шариковая ручка и фломастер

Смочите тряпку или губку в водке, спирте или одеколоне и протрите испачканное место.
Каким маркером был сделан рисунок на подоконнике, можно определить, прочитав его состав на обертке.

Это может пригодиться: Как оттереть маркер с мебели, кожи и других поверхностей.

Пожелтевший подоконник – как вернуть его первоначальный цвет?

Со временем подоконники из белого пластика теряют свой белоснежный цвет и приобретают желтоватый оттенок из-за постоянного попадания солнечного света или влаги, перепадов температуры. Перед применением любого метода по возвращению белизны нужно хорошо помыть подоконник от видимых загрязнений и пыли. А для отбеливания пластика:

  • Смешайте стиральный порошок и кальцинированную соду в соотношении 1:1. Протрите подоконник влажной тряпкой и нанесите смесь на его поверхность. Спустя 2-3 часа промойте теплой водой. Такой способ работает в том случае, если желтизна — это именно изменение цвета, а не следы ржавчины или от подтеков воды после полива цветов.
  • Нанесите на тряпочку без ворса медицинский спирт и протрите поверхность. Это также поможет очистить подоконник от желтоватых подтеков после полива цветов.

Примечание редакции: было проверено действие этилового спирта на небольшом участке. Действительно, поверхность становится чуть светлее, но эффект не мгновенный, а спустя 1-2 минуты.

Ацетон – небезопасное средство, так как высока вероятность, что вместе с желтизной сойдет первый защитный слой.

Советы по поддержанию чистоты пластикового подоконника

Содержать подоконник в чистоте просто, если:

  • сделать его отделку из тонкой ПВХ или износостойкой ламинированной пленки. Второй тип распространен для отделки подоконника на кухне. Поскольку пленка устойчива к небольшим царапинам, для ее чистки можно применить бытовую химию с абразивными частицами или гранулами;
  • не ставить горячие кастрюли и сковородки на подоконник. Следы от них очень трудно выводятся, и порой возникает необходимость в замене последнего;
  • под цветочные горшки подкладывать специальные подкладки из силикона или ставить поддоны. Тогда земля не просыплется, не появятся мелкие царапины и желтоватые разводы от воды после полива;
  • ежедневно вытирать пыль, несмотря на то, что подоконник выглядит чистым. Тогда мельчайшие частицы пыли не въедаются в поверхность пластика, и он не приобретает со временем грязно-серый цвет;
  • мыть подоконник мыльным раствором раз в неделю. Это поможет отмыть мелкие капли жира и не даст им впитаться глубоко в пластик;
  • накрывать подоконник полиэтиленом или газетами во время ремонта.

А что делать с невыводимыми пятнами и желтизной? Купите белую ПВХ пленку и наклейте ее на подоконник. Можно выбрать любую расцветку и немного придать новизны интерьеру помещения.

Установка стропил крыши на балки перекрытия: как правильно опереть стропильную систему

Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.

А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.

Содержание

Когда стропила выгодно опирать на балки?

Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:

  • у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
  • на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
  • стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
  • для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

Как создать надежное основание для стропил?

Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.

Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему. В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:

  • Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
  • Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
  • Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.

Вот как выглядят такие системы:

Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.

Способы соединения стропил с балками

Итак, у вас есть два основных пути:

  1. Установить сначала балки перекрытия, вмонтировав их в стены, тем самым создав наслонную стропильную систему.
  2. Собрать стропильные фермы на земле и поднять на крышу готовыми, при этом нижняя затяжка ферм будет одновременно служить опорой-балкой для будущего чердачного перекрытия.

В каждом из этих способов есть свои плюсы-минусы, но способы крепления используются разные – для ферм обычно идет крепление металлическими или деревяннымми пластинами, а для сборки на крыше – скалывание и врубка на шип.

Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли

Если речь идет о небольшом строительном объекте, как гараж, баня или бытовка, то достаточно просто изготовить стропильные фермы на земле, и уже потом поднять их на стены постройки, закрепив на специальных штырях мауэрлата. Здесь балки перекрытия – неотъемлемая часть самих ферм, и этот тот самый случай, когда затяжка в ферме служит также опорой чердачного перекрытия.

А вот как это реализуется на практике:

А вот о вариантах, когда стропила именно опираются на балки перекрытия, а не создают с ними единую систему, мы разберемся сейчас детальнее.

Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках

Вот современный мастер-класс строительства классической крыши для мансарды, в которой стропила опирают на балки перекрытия прямо на крыше, а не строят фермы на земле:

Здесь балки перекрытия – уже не часть единой стропильной фермы, а самостоятельный элемент, на который опирается вся стропильная система. Причем опирание происходит не только по бокам балки, но и по всей ее длине.

Как установить стропильные ноги на балки перекрытия?

Как только балки перекрытия будут готовы к установке на них стропил, приступайте к изготовлению всей остальной конструкции и соединению стропил с балками.

Для соединения стропильной ноги с балкой ее конец обрезают под нужным углом, либо делают более сложную врубку на шипы. Давайте рассмотрим оба таких варианта.

Соединение стропила с балкой без врубки

Можно обойтись без врубки, если задействовать потом крепежные элементы – это нормальное решение. Итак, чтобы сделать простой срез на стропилах, изготовьте шаблон:

  • Шаг 1. Возьмите строительный угольник и приложите его к доске.
  • Шаг 2. Отметьте место реза на верхушке стропила.
  • Шаг 3. При помощи столярного транспортира нарисуйте параллельную линию первому пилу поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.

Вот как это выглядит на практике:

Изготовить такие стропила намного проще, чем для врубки. Главное – правильно определить угол наклона крыши и правильное место будущего среза:

В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:

Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия

Сама конфигурация крепления больше зависит от угла наклона ската. Например, для крыши с крутыми скатами, где снеговая нагрузка – небольшая, вы можете применить крепление с одинарным зубом. При методе одинарного зуба часто изготавливают дополнительные шипы, который помогают стропилам не двигаться под нагрузками. А под такой шип уже нужно будет гнездо в балке.

Но, наверняка вы знаете, что любые такие места способны ослабить балку, а поэтому их глубина должна быть не более чем 1/4 толщина балки и не ближе, чем на 20 см от края балки (чтобы не образовался скол).

А вот если у вас крыша с уклоном менее 35 градусов, тогда есть смысл использовать двойной зуб, ведь такое крепление позволяет достичь высокой прочности узлов. Как и в предыдущем варианте, вы можете дополнить двумя шипами.

При таком методе у каждого зуба может быть как одинаковая глубина, так и разная. Например, первый зуб вы можете врубить только на 1/3 толщины опорной балки, а второй уже – наполовину:

Суть в том, что две стропильные ноги в конструкции с опиранием на балки закрепляются затяжкой. Но, если концы этих ног будут скользить, тогда целостность затяжки будет быстро нарушена. Чтобы предотвратить такое скольжение, вставлять, вернее, врубать стропильную ногу в самую затяжку необходимо при помощи зуба – с шипом или без него.

В процессе врубания стропила в конец затяжки нужно максимально отодвинуть зуб. Если же вам необходимо усилить крепление таких стропил, тогда используйте двойной зуб. Еще один момент: сами зубы могут быть разной величины.

И, наконец, желательно прикрутить конец стропильных ног при помощи скрученной проволоки, чтобы ветер не мог сорвать такую крышу. В качестве проволоки лучше возьмите оцинкованную, и закрепите ее одним концом к стропильные ноге, а другим – в костыль, который предварительно закладывают в кладке стены на расстоянии 30-35 см от верхнего края.

Вот хороший пример аккуратной врубки стропила на затяжку, которая одновременно служит балкой перекрытия уже в четырехскатной крыше:

Металлический крепеж для такого узла все равно необходим, потому что врубка сама по себе не может удержать стропильные ноги под нагрузкой.

Виды крепежных элементов для узловых соединения с балкой

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

  • Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
  • Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
  • Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
  • Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
  • Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

Дополнительная конструкция «стул» для подпорки стропил на балках

Порой установка стропил на балки перекрытия представляет собой достаточно сложную затею, в которой сами балки на все 100% служат опорой для всей крыши, и важно все это провернуть максимально грамотно.

Для того, чтобы сама стропильная а практике оказалась достаточно прочной и надежной, в качестве опорных элементов используется так называемый «стул». Это те стропильные детали, которая связывают между собой все элементы, и в разрезе действительно все это выглядит, как четыре ножки табуретки:

По сути, «стул» – это подкосы, которые поддерживают прогон на всю его высоту. Т.е. такой «стул» обычно содержит в себе вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие подкосы. Своим нижним концом стойки стул врубается в нижний пояс стропильной системы или лежит перпендикулярно, либо сразу же – в балки перекрытия. Такие стулья также есть разных видов, в зависимости от того, опираются они на прогоны-балки или прямо на стропила.

Вот хороший пример из этой серии:

А вот это уже пример необычной конструкции стропильной системы, в которой сами стропила опираются на балки перекрытия на вдоль, а поперек, и хороша видна структура так называемых стульев-подпорок:

Комбинированная система: чередуем опирающиеся стропила

Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.

Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.

Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:

По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!

Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.

Крепление стропил к балкам перекрытия — нюансы опирания стропильной системы

Классическая стропильная система опирается на мауэрлат, который передает нагрузку на стены. Однако в некоторых случаях возникает необходимость передать нагрузку на балки перекрытия. Если вы собираетесь монтировать крышу самостоятельно, рекомендую разобраться, как осуществляется крепление стропил к балкам перекрытия и для чего вообще выполняется такой способ монтажа.

Стропильные ноги можно уложить не только на балки, но и мауэрлат

В каких случаях требуется крепление к стропилам

Необходимость прикрепить стропильные ноги к балкам перекрытия может возникнуть в следующих случаях:

  • Нужно увеличить площадь чердака. В такой ситуации укладывают перекрытия с выносом за пределы стен. Подобная потребность обычно возникает при строительстве мансардных крыш, которые планируется использовать в качестве жилых помещений. Также вынос перекрытия за пределы стен может потребоваться при строительстве дома с террасой или верандой, расположенной под одной крышей с домом;

Вынос перекрытия за пределы стен позволяет увеличить площадь мансарды

  • Необходимо разгрузить стропило. В этом случае стропильная нога крепится обычно к мауэрлату, но для ее разгрузки используется подстропильная нога или стойка (иногда стойки и подстропильные ноги применяются одновременно). Они передают нагрузку от ската перекрытию.

Крепление балок перекрытия к стене, если на них укладываются стропила, осуществляется так же, как крепление мауэрлата — они просверливаются и фиксируются анкерами. Если же стены деревянные, для фиксации могут использоваться уголки и саморезы.

Закрепить балки на деревянных стенах можно стальными уголками

Далее рассмотрим оба варианта крепления.

Монтаж стропил на перекрытие

Выполнить крепление стропил можно несколькими способами:

Варианты крепления стропил

Ниже я подробней расскажу обо всех способах монтажа, а вы сможете подобрать подходящий вам вариант.

Новички зачастую называют брус, на который опираются стропила, стропильной балкой. В действительности же стропильная балка — это разновидность стропильной фермы, которая выполнена из металла или железобетона. Эти конструкции применяют для перекрытия больших зданий без несущих стен, к примеру, цехов или складов.

Стропильные балки позволяют перекрывать большие здания, не имеющие внутренних стен

При помощи крепежных элементов

Данный способ крепления наиболее простой и быстрый. Принцип его основан на том, что нога зарезается с торца под углом, равным углу наклона ската, что позволяет максимально увеличить площадь опирания стропильной ноги.

При этом для фиксации ноги используются специальные крепежные элементы, такие как:

  • Зубчатые пластины, которые забиваются на участке стыка деталей. Пластины укладываются с двух сторон стыка. Надо сказать, что их можно использовать для соединения любых деталей стропильной системы;

Обеспечить надежный узел крепления можно при помощи зубчатых пластин

  • Перфорированные пластины. Накладываются на место стыка деталей и притягивается шурупами или фиксируется гвоздями.

Использование крепежей позволяет значительно упростить и ускорить процесс строительства стропильной системы. Однако, крепежи плохо переносят распорную нагрузку.

Поэтому ноги обязательно нужно стягивать ригелями. Кроме того, дополнительно желательно использовать стойки, как на фото ниже.

Узел крепления с использованием зубчатых пластин необходимо усилить стойками

Врезка

Врезка позволяет обеспечить жесткое крепление ноги к основанию. Причем, такой метод может использоваться для установки стропил как на перекрытия, так и на мауэрлат.

Врубка обеспечивает жесткое крепление ног к основанию

Принцип врубки основан на выполнении в основании пазов, в которые упираются ноги. При этом торцы самих ног зарезаются под более острым углом, чем угол наклона ската, что обеспечивает еще более надежную фиксацию деталей.

Врезка может осуществляться одинарным и двойным зубом. Последний позволяет получить еще более надежное соединение.

Врезка двойным двойным зубом более надежная

Недостаток у данного способа соединения один – сложность его выполнения. Зато узел крепления способен выдерживать большие распорные нагрузки. Поэтому отлично подходит для висячих стропил.

При использовании врезки дополнительная фиксация осуществляется при помощи крепежных элементов, о которых я рассказал выше, или шпилькой, как на схеме выше.

Способ врезки типа зуб с шипом наиболее сложный

Зубом и шипом

Способ установки стропил зубом с шипом практически не отличается от обычной врезки. Единственное, в ноге дополнительно выполняется шип, который обеспечивает дополнительную ее фиксацию.

Шип не только увеличивает несущую способность узда крепления, но и предотвращает поперечное смещение ноги. Такой способ установки не нуждается в использовании дополнительных накладок. Фиксацию можно выполнить гвоздями или шурупами.

Так как данный способ монтажа является наиболее сложным, в последнее время он используется редко.

Накладка в виде бруска может быть применена двумя способами

Накладкой

Использование накладки, по сути, является тоже одной из вариаций врезки. Установка накладки позволяет не зарезать ногу под острым углом, а стыковать ее так же, как при использовании крепежных элементов. Вместо нее зарезается брусок, торец которого располагается ниже ноги.

При этом сама накладка крепится к ноге при помощи шпилек, болтов или хомутов. Иногда накладка используется для укрепления соединения врезкой. Таким образом увеличивается устойчивость узла к распорным нагрузкам.

Если крыша небольшая, к примеру, монтируется на гараж или беседку, соединить стропила с основанием можно даже болтами.

Если крыша небольшая, выполнить соединения можно болтами

Вот, собственно, и все наиболее распространенные способы крепления стропильных ног.

Дополнительное опирание

В тех случаях, когда стропильную ногу необходимо разгрузить, подкосы или стойки устанавливают, как правило, не на балки перекрытия, а на лежень, который укладывается на несущие стены. Такую конструкцию называют наслонной.

Конструкции с опорой на несущие стены называются наслонными

Но, бывают случаи, когда строение не имеет ни внутренних несущих стен, ни колонн. В результате конструкцию можно сделать только висячей.

Классическая висячая система подразумевает опирание ноги только на две точки – мауэрлат или балку перекрытия и коньковый прогон. Однако если здание большое или кровля пологая с длинными скатами, может потребоваться усиление конструкции для предотвращения деформации скатов.

Схема устройства висячей системы

В таких ситуациях и приходят на помощь стойки и подкосы, установленные на перекрытия. Напомню, что подкосы, в отличие от стоек, устанавливаются под углом. Чаще всего их монтируют с двух сторон стойки, подпирающей коньковый прогон, но встречаются и другие варианты их расположения.

Стойки крепятся к стропилам при помощи зубчатых пластин

Соединение стойки с балками обычно осуществляется при помощи зубчатых или перфорированных пластин. Также выполнятся и установка укосов, единственное, как и при монтаже стропил, торцы зарезаются под углом, равным углу их наклона.

Вывод

Теперь вы знаете как выполняется крепление стропил к балкам перекрытия, и в каких случаях имеет смысл выполнять такой способ монтажа стропильной системы. Если что-то из вышесказанного вам непонятно, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Крепление стропил к балкам перекрытия: принципы, варианты, особенности

Вопросу прочности системы кровли всегда уделяют самое пристальное внимание, потому как от данного этапа строительства многое будет зависеть. Например: защищенность жилища от окружающей среды, неблагоприятных погодных условий. А ошибки, сделанные в организации такого важного фактора, как крепление стропил к балкам перекрытия, грозят различными бедами, от незапланированных ремонтов и до демонтажа кровли с возведением альтернативного каркаса. Стропила и балки перекрытия – незаменимые сегменты конструкции системы кровли. Обычно при их изготовлении используют древесину. А крепятся они также различными способами, о которых поговорим в сегодняшней статье.

Особенности систем стропил

Но вначале, буквально несколько слов об особенностях стропильных систем – они ведь тоже бывают разные, и от этого напрямую зависит: как крепить стропила к балкам. Проектируя конструкцию, обычно выбирают самый подходящий в конкретном случае вариант. Имеются стропила:

  1. висячие,
  2. наслонные.

Первого типа сегменты берутся для возведения легких кровель довольно больших площадью. Опорой им будут стены здания. Система со вторым типом стропил – посложнее, в ней стропильные ноги опираются на добавочные точки.

  • При сооружении стропил вся конструкция может базироваться на мауэрлате. Такой способ наиболее популярен и эффективен при сооружении крыши кирпичных и блочных жилищ.
  • Если же вверху стен идет, к примеру, монолит – бетонная балка, или же стены здания выполняются из брусьев (бревна), крыша обычно опирается не в мауэрлат, а в горизонтальные балки перекрытия, что перекрывают коробку строения поперек.
  • Кровельные конструкции с опорой в балки – простейшая вариация возведения мансардной, более легкой крыши. В проекте главное правильным образом рассчитывать толщину и балок перекрытия, и ног стропил, учитывая возможные нагрузки на всю конструкцию кровли. А при осуществлении монтажа нужно правильным образом выполнять опору стропил в балки перекрытий. Крыши с опорами системы стропил на перекрывающие балки (без участия мауэрлата) могут монтироваться при том условии, что стенки постройки будут в состоянии выдержать довольно масштабные нагрузки в точках приложения.

Стоит дополнительно отметить, что правильный выбор варианта монтажа стропил, а также максимальное соблюдение технологий зодчества будет оптимально гарантировать отсутствие риска повреждения для всех узлов креплений стропил к балкам в частности, кровли в целом.

Методика крепления

В нынешних условиях практикуется несколько вариаций крепления стропил к стенкам строений.

  • Используя мауэрлаты.
  • К балкам (перекрытию).
  • Конструкция с затяжками.
  • Скрепление с венцом вверху при строительстве срубов из брусьев.
  • Верхняя обвязочная система для строения, которое возводится по каркасным технологиям.

Детали для крепежа

Для монтажа стропильных систем применяются деревянные, а также детали из металла. К первым можно отнести: брусок, треугольник и нагель, тому подобное. Металл в деталях крепежа довольно широко представлен: гвоздями, уголком, болтами и шурупами, хомутами и скобками. А также спецустройствами для установки стропила, которые именуются «салазки».

Крепления такого рода применяемы при монтажных работах на несущих балках перекрытия, в ходе возведении зданий из древесины. Их главные преимущества: не требуется врезок в сами балки, а закрепление осуществляется с помощью болтов с шурупами больших гвоздей.

Мауэрлат

Популярным методом закрепления стропильных систем внизу считается соединение с мауэрлатом. Но, несмотря на распространение, чтоб выполнить данную работу качественно, необходимо знать некоторые нюансы. Ведь если что-то пойдет не так, это может отразиться на надежности и сроке эксплуатации всей крыши.

  • Перед тем, как осуществлять крепеж стропила к мауэрлату, снизу стропильных ног необходимо сделать специальные врезки. Устанавливать конструкцию без них не рекомендовано, так как в нагрузке грань бруска будет соскальзывать с гладкого покрытия балки.
  • Что же касается выемок в самом мауэрлате (сделать их или же не стоит), может зависеть от тех материалов, из которых он изготовлен.
  • В случае использования древесины из твердой лиственной породы, опытные мастера советуют сделать надрез в балке мауэрлата – она совокупно с проделанным резом стропильной ноги надежно создаст замок «в упор». А когда вы используете мауэрлат из хвойных пород, прорезь осуществлять нежелательно – она приведет к возможному послаблению для всего обустройства.
  • От методики скрепления стропил с мауэрлатом может зависеть надежность крыши при различных условиях погоды.

Соединение: стропильная нога + балка

Любая крыша под воздействием на нее различных видов нагрузки осуществляет стремление «поплыть» по сторонам и книзу. Чтоб не довести до такого, применимы разные способы, которые станут препятствовать смещениям сегментов стропильных систем.

Одним из проверенных временем и опытом мастеров методов является вырезка разъемов в стропильных ногах, что будет возможным осуществить путем соединений при помощи зуба с упором, с шипом или опоры стропила на балочное перекрытие.

Врубку в первом варианте используют, если у кровли большой уклонный угол. Это значит, что прикрепление стропил ведется под углом более 35 о . В стропильной ноге делают зуб с упором и с шипом, а в теле балки под шип делают соответствующее гнездо (заглубление врезки до одной трети толщины самого бруса, иначе будет осуществляться ослабление конструкции). Врез проводят, отступив от края на расстояние не более 40 см, в таком случае обычно удается избегнуть скола. А чтоб не допускать сползания соединений вбок, одинарный зуб создается вместе с шипом.

Врубки с 2-ми «зубами» могут применяться для пологой кровли, в случае, когда угол меж соединяемыми элементами не будет свыше 35 о . Сам процесс реализуется одной из следующих методик:

  • в 2 шипа;
  • в упоры – без участия шипов;
  • в упоры, дополняемые шипами;
  • скрепление замочного плана с 2-мя шипами (возможны и иные вариации).

Для 2-х зубов вход по своей глубине обыкновенно одинаковый. Однако, в некоторых вариантах 1-й из дополняемых шипами зубьев заглубляется на треть от толщины всей балки, а 2-й – на половину.

При обустройстве крышных конструкций может быть задействована и методика, когда соединяются друг с другом: стропильная нога плюс потолочная балка из перекрытия (используется довольно нечасто). В этом случае в ноге сооружают упорный зуб таким образом, чтоб 1-я из плоскостей укладывалась на плоский балочный срез, а 2-я – фиксировалась в вырез, который заглубляют в треть толщины балки. Для пущей прочности кроме врубок зачастую выполняется еще и дополнительное присоединение с помощью болтов и хомутов.

На коньке

Современные мастера при возведении крыш применяют несколько разновидностей креплений стропильной системы на коньке:

  • стык в стык;
  • на прогон;
  • внахлест на прогон верхнего конька.

Соединение стык в стык. Вверху сегмент стропила срезают углом (что равен запланированному кровельному наклону). А затем упирают в противоположную ногу, где таким же образом выполняется обрезание, но только в ассиметричном направлении. Это делать лучше по предварительным шаблонам. В некоторых случаях обрез выполняется при монтаже, а выпил осуществляется через 2 бруса.

Установка на прогон схожа с вышеуказанной вариацией. Отличия будут в монтаже самой коньковой балки. Эта конструкция отличается большой надежностью, однако ею можно злоупотреблять не всегда, так как тут потребуется добавочное осуществление монтажа опорных балок. Как результат: чердак не очень удобен для дальнейшего использования. Данный метод позволит выполнить работы по установке пар стропильных ног на месте, без всяческих предварительных «реверансов» и шаблонов. Верхние сегменты ног в таком случае упираются в балку конька, а нижние – в мауэрлат.

Внахлест на прогон конька. Здесь выполнение монтажа происходит так же, как в предыдущем варианте, лишь верхние стыки стропил осуществляются внахлест, соприкасаясь сверху не торцами, а своими боковыми сторонами. Крепежом в данном случае будут выступать болты (как вариант – шпильки).

Принцип расчета

На подготовительном к строительству этапе нужно заранее выполнить расчет стропил с балками перекрытия. В проектировании каркаса кровли учитываются климатические и другие особенности конкретного региона, характерная для него снеговая, ветровая нагрузка. На основании этих данных и СНиПа, определяющих относительные и допустимые прогибы, и будет выполняться расчет сечения для всех элементов системы: кровельных балок, стропил, других частей фермы. Требуется также выполнить и конструкционные вычисления, определяющие шаг укладки для балок. А межбалочное расстояние в свою очередь определяет шаг для размещения стропильных ног.

Как видим, возвести систему стропил крыши вполне реально и своими руками, если изучить весь процесс пошагово: от покупки материала до определения выдерживаемой конструкцией здания нагрузки и способов крепления стропил к балкам перекрытия.

Рекомендуем посмотреть видео об установке стропил:

Крепление стропил к балкам перекрытия: принципы, варианты, особенности

Стропильная система крыши: один из возможных вариантов

Особенности систем стропил

Но вначале, буквально несколько слов об особенностях стропильных систем – они ведь тоже бывают разные, и от этого напрямую зависит: как крепить стропила к балкам. Проектируя конструкцию, обычно выбирают самый подходящий в конкретном случае вариант. Имеются стропила:

  1. висячие,
  2. наслонные.

Первого типа сегменты берутся для возведения легких кровель довольно больших площадью. Опорой им будут стены здания. Система со вторым типом стропил – посложнее, в ней стропильные ноги опираются на добавочные точки.

  • При сооружении стропил вся конструкция может базироваться на мауэрлате. Такой способ наиболее популярен и эффективен при сооружении крыши кирпичных и блочных жилищ.
  • Если же вверху стен идет, к примеру, монолит – бетонная балка, или же стены здания выполняются из брусьев (бревна), крыша обычно опирается не в мауэрлат, а в горизонтальные балки перекрытия, что перекрывают коробку строения поперек.
  • Кровельные конструкции с опорой в балки – простейшая вариация возведения мансардной, более легкой крыши. В проекте главное правильным образом рассчитывать толщину и балок перекрытия, и ног стропил, учитывая возможные нагрузки на всю конструкцию кровли. А при осуществлении монтажа нужно правильным образом выполнять опору стропил в балки перекрытий. Крыши с опорами системы стропил на перекрывающие балки (без участия мауэрлата) могут монтироваться при том условии, что стенки постройки будут в состоянии выдержать довольно масштабные нагрузки в точках приложения.

Стоит дополнительно отметить, что правильный выбор варианта монтажа стропил, а также максимальное соблюдение технологий зодчества будет оптимально гарантировать отсутствие риска повреждения для всех узлов креплений стропил к балкам в частности, кровли в целом.

Гидроизоляция и утепление

Работы включают два необходимых этапа — прокладка гидроизоляции под опорным брусом, а также его утепление изнутри.

Утепление мауэрлата крыши изнутри

Утепление опорного бруса выполняется изнутри чердака. В нижней части под балкой прокладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Опорный брус сам по себе массивный, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обращают внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнеупорность и быстроту монтажа.

Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, монтажная пена и пенополистирол.

Гидроизоляция под мауэрлат

Защита от влаги происходит на этапе фиксации опорного бруса. Перед тем, как крепить его любым способом, на стену кладут гидроизоляционный слой. Таким образом холод не будет проникать через зазоры в конструкции крыши. В качестве защиты используется рулонный рубероид или другие материалы.

Мауэрлат используется для предотвращения парусности крыши, а также для ее привязки к стенам. Он крепится за счет армопояса или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных пробок. В зависимости от типа крыши особенности фиксации будут изменяться. Мауэрлат делается из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус обязательно утепляют и прокладывают слой гидроизоляции.

Детали для крепежа

Для монтажа стропильных систем применяются деревянные, а также детали из металла. К первым можно отнести: брусок, треугольник и нагель, тому подобное. Металл в деталях крепежа довольно широко представлен: гвоздями, уголком, болтами и шурупами, хомутами и скобками. А также спецустройствами для установки стропила, которые именуются «салазки».


WB

Крепления такого рода применяемы при монтажных работах на несущих балках перекрытия, в ходе возведении зданий из древесины. Их главные преимущества: не требуется врезок в сами балки, а закрепление осуществляется с помощью болтов с шурупами больших гвоздей.

Мауэрлат

Популярным методом закрепления стропильных систем внизу считается соединение с мауэрлатом. Но, несмотря на распространение, чтоб выполнить данную работу качественно, необходимо знать некоторые нюансы. Ведь если что-то пойдет не так, это может отразиться на надежности и сроке эксплуатации всей крыши.

  • Перед тем, как осуществлять крепеж стропила к мауэрлату, снизу стропильных ног необходимо сделать специальные врезки. Устанавливать конструкцию без них не рекомендовано, так как в нагрузке грань бруска будет соскальзывать с гладкого покрытия балки.
  • Что же касается выемок в самом мауэрлате (сделать их или же не стоит), может зависеть от тех материалов, из которых он изготовлен.
  • В случае использования древесины из твердой лиственной породы, опытные мастера советуют сделать надрез в балке мауэрлата – она совокупно с проделанным резом стропильной ноги надежно создаст замок «в упор». А когда вы используете мауэрлат из хвойных пород, прорезь осуществлять нежелательно – она приведет к возможному послаблению для всего обустройства.
  • От методики скрепления стропил с мауэрлатом может зависеть надежность крыши при различных условиях погоды.


Как скрепить с мауэрлатом

Установка ↑

Для устройства мурлата используют деревянные брусья, которые укладывают в плоскости, параллельной будущему коньку. Его начинают устанавливать в процессе возведения стен. К примеру, в случае кирпичной кладки можно поступить следующим образом:

  • ближе к верху, примерно на 4–6 рядов ниже края, с периодичностью в 1 м прокладывают толстую проволоку;
  • проволоку прочно закрепляют внутри кладки по центру;
  • длины свободных концов должно хватить, чтобы впоследствии без проблем охватить и обвязать опорный брус;
  • после завершения строительства видимые части крепежа прячут, к примеру, нанеся слой штукатурки.

    Мауэрлат устанавливают с минимальным отступом от кромки стен. Он должен быть больше 10 см.

    Чтобы не допустить загнивания балок мурлата, их гидроизолируют, прокладывая рулонный материал типа рубероида.

    Устраивая мауэрлат вдоль периметра стен, необходимо проконтролировать не только надежность фиксации, но и горизонтальность опорного бруса.

    Соединение: стропильная нога + балка

    Любая крыша под воздействием на нее различных видов нагрузки осуществляет стремление «поплыть» по сторонам и книзу. Чтоб не довести до такого, применимы разные способы, которые станут препятствовать смещениям сегментов стропильных систем.


    Схема опоры

    Одним из проверенных временем и опытом мастеров методов является вырезка разъемов в стропильных ногах, что будет возможным осуществить путем соединений при помощи зуба с упором, с шипом или опоры стропила на балочное перекрытие.

    Врубку в первом варианте используют, если у кровли большой уклонный угол. Это значит, что прикрепление стропил ведется под углом более 35о. В стропильной ноге делают зуб с упором и с шипом, а в теле балки под шип делают соответствующее гнездо (заглубление врезки до одной трети толщины самого бруса, иначе будет осуществляться ослабление конструкции). Врез проводят, отступив от края на расстояние не более 40 см, в таком случае обычно удается избегнуть скола. А чтоб не допускать сползания соединений вбок, одинарный зуб создается вместе с шипом.

    Врубки с 2-ми «зубами» могут применяться для пологой кровли, в случае, когда угол меж соединяемыми элементами не будет свыше 35о. Сам процесс реализуется одной из следующих методик:

    • в 2 шипа;
    • в упоры – без участия шипов;
    • в упоры, дополняемые шипами;
    • скрепление замочного плана с 2-мя шипами (возможны и иные вариации).

    Для 2-х зубов вход по своей глубине обыкновенно одинаковый. Однако, в некоторых вариантах 1-й из дополняемых шипами зубьев заглубляется на треть от толщины всей балки, а 2-й – на половину.

    При обустройстве крышных конструкций может быть задействована и методика, когда соединяются друг с другом: стропильная нога плюс потолочная балка из перекрытия (используется довольно нечасто). В этом случае в ноге сооружают упорный зуб таким образом, чтоб 1-я из плоскостей укладывалась на плоский балочный срез, а 2-я – фиксировалась в вырез, который заглубляют в треть толщины балки. Для пущей прочности кроме врубок зачастую выполняется еще и дополнительное присоединение с помощью болтов и хомутов.


    Виды с затяжкой

    Из каких материалов его можно сделать


    Конструкцию зачастую изготавливают из дерева, для этого используют деревянный брус или доски, скрепленные между собой. Нередко применяется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.

    Деревянный брус

    Брус подкладывают под стропильные балки вдоль периметра крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на брусе имеется много сучков, то в местах их образования может произойти разлом.

    Доски, скрепленные между собой

    При каркасном строительстве, когда крыша имеет небольшой вес, могут использоваться доски, скрепленные между собой. Такая конструкция не подойдет для тяжелой конструкции — доски не выдержат высокую нагрузку. Этот материал подойдет для кровли без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не растрескается при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

    Стальной профиль

    Вместо деревянных изделий нередко применяют стальные конструкции. Такой материал более долговечен, так как способен выдержать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами. Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом брусья также могут быть задействованы. Обвязка закрепляется с наружной стороны деревянного пояса.

    На коньке

    Современные мастера при возведении крыш применяют несколько разновидностей креплений стропильной системы на коньке:

    • стык в стык;
    • на прогон;
    • внахлест на прогон верхнего конька.

    Соединение стык в стык. Вверху сегмент стропила срезают углом (что равен запланированному кровельному наклону). А затем упирают в противоположную ногу, где таким же образом выполняется обрезание, но только в ассиметричном направлении. Это делать лучше по предварительным шаблонам. В некоторых случаях обрез выполняется при монтаже, а выпил осуществляется через 2 бруса.


    На прогоне

    Установка на прогон схожа с вышеуказанной вариацией. Отличия будут в монтаже самой коньковой балки. Эта конструкция отличается большой надежностью, однако ею можно злоупотреблять не всегда, так как тут потребуется добавочное осуществление монтажа опорных балок. Как результат: чердак не очень удобен для дальнейшего использования. Данный метод позволит выполнить работы по установке пар стропильных ног на месте, без всяческих предварительных «реверансов» и шаблонов. Верхние сегменты ног в таком случае упираются в балку конька, а нижние – в мауэрлат.

    Внахлест на прогон конька. Здесь выполнение монтажа происходит так же, как в предыдущем варианте, лишь верхние стыки стропил осуществляются внахлест, соприкасаясь сверху не торцами, а своими боковыми сторонами. Крепежом в данном случае будут выступать болты (как вариант – шпильки).

    Принцип расчета

    На подготовительном к строительству этапе нужно заранее выполнить расчет стропил с балками перекрытия. В проектировании каркаса кровли учитываются климатические и другие особенности конкретного региона, характерная для него снеговая, ветровая нагрузка. На основании этих данных и СНиПа, определяющих относительные и допустимые прогибы, и будет выполняться расчет сечения для всех элементов системы: кровельных балок, стропил, других частей фермы. Требуется также выполнить и конструкционные вычисления, определяющие шаг укладки для балок. А межбалочное расстояние в свою очередь определяет шаг для размещения стропильных ног.

    Как видим, возвести систему стропил крыши вполне реально и своими руками, если изучить весь процесс пошагово: от покупки материала до определения выдерживаемой конструкцией здания нагрузки и способов крепления стропил к балкам перекрытия.

    Рекомендуем посмотреть видео об установке стропил:

    Практические советы по креплению стропилин к балкам перекрытия

    После обустройства мурлата переходят к укладке и креплению потолочных балок к мауэрлату.

    Как крепить стропила к балкам перекрытия

    Во время возведения крыши, как и любой другой конструкции дома, нужно обращать внимание на все мелочи. От этого, так же как и от качества используемых материалов, будет зависеть прочность и долговечность всего строения. Например, крепление стропил к балкам перекрытия, как проводится подобная работа? Такая конструкция крыши, где используется такое соединение, встречается не так часто. Но если вам предстоит выполнить эту операцию, то знать все ее нюансы вы должны. Именно об этом и пойдет речь в статье.

    Когда так поступают

    Прежде чем рассмотреть вопрос о том, как производится соединение стропил с балками, следует разобрать с тем, когда такой способ крепления может понадобиться. При возведении крыши нужно внимательно относиться ко всем ее элементам. Но наиболее важным по праву считается вопрос о надежности стропильной системы. Именно этот компонент будет нести на себе все основные нагрузки.

    Крепление стропил к балкам перекрытия можно проводить как в случае если дом деревянный, так и тогда, когда стены выполнены из кирпича или блоков (пеноблоков или подобных им). Но в каждом случае у такого соединения есть свои особенности, а именно:

    Многие специалисты советуют использовать дополнительную защиту в случае, если дом из кирпича или блоков. Если вы решили произвести установку стропил крыши на балки перекрытия, то верхний ряд стен укрепляют армированным поясом. Для этого вначале делается опалубка. После этого укладывается арматура, и все заливается бетонным раствором. В этом случае точка, где происходит опирание стропил на балки перекрытия, не будет разрушать стены.

    Что может понадобиться

    Установка стропил на балки перекрытия – это, чаще всего, вынужденная мера. Как уже было указано выше, лучше всего крепить стропила к мауэрлату. В этом случае вся нагрузка будет равномерно распределяться по периметру стены, что прибавит ей срок службы. Но если крепление стропил крыши будет все-таки проводится к балкам перекрытия, то следует к этому подготовиться.

    В первую очередь вам следует запастись крепежными приспособлениями. Для такой работы чаще всего используются следующие материалы и элементы:

    • стальные уголки;
    • саморезы;
    • стяжки из толстой проволоки;
    • пластины;
    • болты с гайками;
    • кронштейны WB;
    • крепежные элементы LK.
    • разновидности усиленного уголка КР;
    • монтажная лента перфорированная ТМ.

    При покупке стоит очень внимательно отнестись к выбору. Стропила – эта важный элемент крыши. Поэтому их крепление должно быть надежным. В связи с этим при выборе приспособления и материалов нужно обращать внимание на их качество. Металлические элементы должны быть без следов ржавчины. Также крепежные элементы должны быть качественными. Лучше заплатить чуть больше, но зато получить надежное и долговечное крепление.

    Конечно, не стоит забывать и про сами стропила. Тут к подбору материала нужно подойти ответственно. В первую очередь нужно провести расчет стропильной системы, чтобы узнать какое сечение вам понадобится. Для этого можно использовать специальные программы. В них вводятся данные о площади крыши, используемых материалах, о нагрузках и так далее. Результатом вычисления программ становятся сечение материалов и примерный чертеж мест крепления стропил.

    После этого подбирается материал – это может быть как деревянный брус, так и доски. Тут нужно внимательно «изучить» материал. Доски или брус не должен иметь следов гниения, крупных сучков и трещин. Кроме того, древесина должна вылежаться. В этом случае в ней будет мало влаги, а значит, стропила не начнут коробиться со временем.

    Жесткий способ

    Крепление стропил на балки можно провести с использованием нескольких методов. Один из таких способов крепежа называется жестким. Такое крепление стропил к балке производится в следующей последовательности:

    1. Вначале подготавливают балку. В ней необходимо вырезать выемку. Делать ее нужно с таким расчетом, чтобы глубина была не боле трети от толщины балки перекрытия. Также место крепления стропил должно быть не ближе двадцати сантиметров от края. В этом случае можно избежать скола балки.
    2. Выемка делается в зависимости от используемого способа крепления стропил. Чаще всего используют два способа жесткого крепежа – это с одним или с двумя шипами. Если крыша дома имеет крутые скаты, то она будет испытывать меньшую снеговую нагрузку. В этом случае применяют способ крепления стропил с одним шипом. При меньшем угле наклона лучше использовать крепеж с двумя шипами. В этом случае стропила будут более надежно сцеплены с балками и смогут выдержать большие нагрузки.
    3. Следующий шаг – это подготовка стропильных ног. В их нижней части нужно вырезать выступы, которые будут точно повторять выемки в балках перекрытия.
    4. В обоих случаях, как с балкой, так и со стропилами, всю работу нужно проводить аккуратно. Нужно чтобы выступ совпал с выемкой. Чтобы облегчить эту задачу желательно заранее сделать шаблон.
    5. Далее крепим стропила на свои места. Они устанавливаются в выемки. Но такое крепление стропил все равно не сможет выдержать нагрузки. Поэтому его усиливают гвоздями, вбитыми под углом. Кроме того, лучше использовать дополнительно металлические планки и уголки.

    Есть еще одна рекомендация от специалистов по поводу крепления стропил к балкам перекрытия. Такие соединения нужно усиливать, обмотав кованой проволокой достаточного сечения. При этом она закрепляется на стене к заранее вмонтированным анкерам. В этом случае стропильная система крыши будет более прочной и долговечной.

    Применяем болты

    Способы крепления стропил к балкам достаточно разнообразные. Один из таких подразумевает использования болтового соединения. В этом случае работы по крепления стропил проводятся в следующей последовательности:

    • первым делом на выступающем за пределы стены краю балки делают треугольный надрез. При этом его гипотенуза должна быть расположена под тем же углом, что и запил на нижней части стропил;
    • Далее проводится сборка соединения. Для этого делают установку стропил на балку перекрытия в сделанный ранее надрез. Место крепления усиливают гвоздями, вбитыми под уклоном, их необходимо использовать не менее трех штук;
    • Для следующего этапа вам понадобится дрель и толстое сверло по дереву. Ее сечение должно быть чуть больше (на несколько миллиметров) чем сечение используемого болта. С помощью дрели делается сквозное отверстие. Ее располагают под углом девяносто градусов относительно плоскости стропил;
    • После этого в отверстие вставляют болт. При этом он должен проходить снизу вверх. На него нужно надеть шайбу. После этого болт закрепляют с помощью гайки.

    Такое крепление стропил к балке некоторые специалисты считают более надежным. К тому же такой способ более легкий. В таком креплении не нужно вырезать в балке и стропиле сложные выемки и выступы.

    Но и тут есть один нюанс. Чтобы крепление было надежным и долговечным, необходимо выбирать болт, шайбу и гайку из хорошей стали, способной противостоять коррозии. Так же прежде чем крепить, все металлические элементы желательно обработать специальным покрытием. Можно поступить и проще. Место крепления красят.

    Некоторые рекомендации

    Какой бы способ вы не использовали, следует помнить о некоторых правилах. Крепление стропил будет надежным, если:

    1. При монтаже использовались качественные материалы. Причем это относится не только к самим стропилам и балкам. Качественными должны быть и материалы, которые вы используете для крепежа (болты, скобы, хомуты, саморезы и так далее).
    2. Не следует спешить. Установка стропил и их крепление должно проходить строго с соблюдением технологии.
    3. Все используемые запилы нужно выполнять аккуратно и делать это нужно так, чтобы выступы на стропилах строго совпадали с выемками на балках перекрытия.

    Для облегчения работы лучше сделать шаблон. Он выполняется при креплении первого стыка стропил. Далее по такому шаблону все выемки и выступы будут одинаковы. В результате крепить будет легче, и работа пройдет быстрее.

    Стоит помнить, что возведение крыши – эта работа сложная. Тут важно наличие опыта. Если вы делаете это впервые, то лучше заранее проконсультироваться со специалистом. А если нет вообще никакого опыта в работе с деревом, то крепить стропила к балкам перекрытия лучше доверить профессионалу. В этом случае крыша дома будет надежной и долговечной и не доставит вам хлопот при эксплуатации.

    Видео по теме:

    Читайте также:
    Краска по дереву для пола: описание и характеристика, отзывы
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: