Как обшить дом фасадными панелями своими руками

Монтаж фасадных панелей: как все сделать правильно?

При помощи фасадных панелей невзрачный домик можно превратить в дизайнерский коттедж. Быстро, без усилий и чрезмерных затрат. Немалый плюс в том, что монтаж фасадных панелей можно выполнить самостоятельно. Подробную инструкцию, как это сделать, читайте в нашей статье.

Что такое фасадные панели?

Фасадные панели (их также называют цокольным сайдингом) — облицовочный материал из полипропилена для наружной отделки дома. Изначально они производились для цоколя — той части дома, которая больше всего подвержена механическим нагрузкам и перепадам температур из-за промерзания почвы.

Панели относятся к вентилируемым фасадам. Это значит, что они крепятся на специальную обрешетку с зазором между стеной и облицовкой. По этому зазору передвигаются воздушные массы, способствуя испарению влаги.

Цокольный сайдинг устойчив ко всем атмосферным явлениям:

  • Водостойкий
  • Не выгорает на солнце
  • Устойчив к высоким, низким температурам и их внезапным колебаниям
  • Выдерживает высокую ветровую нагрузку
  • Устойчив к граду.

Кроме того, фасадные панели не подвержены заражению плесенью и грибками. Имеют высокую механическую прочность — с ними ничего не случится, если ударить по фасаду с умеренным усилием (конечно, не молотком. Имеется в виду, например, попадание футбольным мячом).

Справка о фасадных панелях

Под камень или кирпич

Сухой, на обрешетку при помощи саморезов

Любые здания и сооружения не выше 3-х этажей, в т.ч. беседки, гаражи, заборы и т.п.

Замковое, что придает им дополнительную прочность

От 30 лет и более

По внешнему виду панели неотличимы от натурального камня или кирпичной кладки. Специальная технология многоступенчатой окраски придает им многогранный цвет с естественными переливами оттенков, а благодаря индивидуально подобранным размерам получается реалистичный фасад без эффекта мозаичности.

Отличия фасадных панелей от кирпича и камня

Несмотря на внешнее сходство, панели полностью отличаются по своим эксплуатационным характеристикам от камня и кирпича.

Преимущество №1. Вес

Один метр цокольного сайдинга может быть более чем в 10 раз легче кирпича (1,3–2 кг против 17,2 кг кирпича). Если для кирпича нужен дом с мощным фундаментом, то монтаж фасадных панелей «Деке», «Альта-Профиль» или других производителей можно производить на дом с любым фундаментом или даже без него.

Фасадные панели в 10 раз легче кирпича и не требуют мощного фундамента.

Цокольный сайдинг можно доставить на небольшом автомобиле. Его легче перевозить, переносить и монтировать.

Преимущество №2. Круглогодичный монтаж фасадных цокольных панелей

Кирпич кладут на раствор, который при отрицательных температурах будет замерзать и не схватится. Весной, когда раствор оттает, кирпичи начнут выпадать один за другим. Поэтому лучше всего отложить кладку до весны. Или же заменить кирпич фасадными панелями. Они монтируются бесклеевым методом, поэтому работы можно выполнять круглый год, даже при отрицательных температурах. Но желательно, чтобы температура была не ниже -10 градусов.

Преимущество №3. Простота и скорость монтажа

Класть кирпич и натуральный камень должен мастер. Если доверить кладку дилетанту, стены получатся неровные, неаккуратные. И это уже никак не исправить, все ошибки всегда будут на виду. Но куда хуже то, что если искривление значительное, весь дом может перекосить, и срок службы стен значительно сократится.

А фасадные панели может установить каждый. Для этого достаточно тщательно изучить и беспрекословно следовать инструкции. Необходим минимальный набор инструментов, который наверняка найдется в вашем доме.

Да и скорость облицовки фасадными панелями значительно выше. Если кирпич можно класть пару месяцев, то для обшивки панелями аналогичного дома достаточно пары недель.

Монтаж цокольного сайдинга: необходимый комплект инструментов

Для того чтобы облицевать дом фасадными панелями, вам понадобятся следующие инструменты.

  • Для измерения и разметки: строительный уровень, отвес, рулетка, угол, шнур, карандаш.
  • Для разрезания панелей — один из следующих инструментов: болгарка, нож по металлу, ножовка или ножницы по металлу, электролобзик.
  • Для монтажа панелей: шуруповерт, отвертка.

Кроме того, в некоторых случаях могут пригодиться:

  • Пуансон — специальный инструмент, чтобы делать отверстия в панелях.
  • Перфоратор.
  • Молоток.


Рис. 1. Пуансон — специальный инструмент, чтобы делать отверстия в панелях.

Для установки цокольного сайдинга понадобятся дополнительные материалы — обрешетка, профили, планки. Их точный перечень зависит от используемых панелей, размера и конфигурации дома. Точно определить, что нужно в конкретном случае, поможет консультант.

Стандартный набор доборных элементов:

  • стартовая планка
  • J-профиль
  • наружные углы
  • околооконные планки
  • наличники.

Рассчитать их необходимое количество также поможет специалист.

Монтаж фасадных панелей своими руками: выбор обрешетки

Основное преимущество панелей — под ними стены дышат, не образуется плесень и грибок. Это обеспечивается благодаря вентиляционному зазору между стеной (или утеплителем) и обшивкой. Такой зазор должен быть не менее 30 мм. И выполняется он при помощи обрешетки — каркаса, на который крепятся панели.

Вентиляционный зазор между стеной и облицовкой должен быть не менее 30 мм. Тогда стены будут дышать, не возникнет риск появления плесени и грибка.

Обрешетка может быть:

  1. Деревянная — брус 50×50 мм либо строганая доска 100×25 мм.


Рис. 2. Деревянная обрешетка для монтажа фасадных панелей

  • Доступная цена.
  • Универсальность.
  • Можно сделать своими руками под любую конфигурацию панелей и дома.
  • Дерево нужно защищать от влаги, плесени и грибка, а также пожара.
  • Трудоемкий и длинный процесс подготовки к монтажу.
  1. Металлическая. Например, оцинкованный металлический профиль под гипсокартон (60 х 27 х 3000 мм).


Рис. 3. Металлическая обрешетка для установки цокольного сайдинга

  • Прочность.
  • Негорючесть.
  • Нужно защищать от коррозии.
  • Нужен инструмент для нарезки металлических профилей, а он может быть не в каждом доме.
  1. Полимерная.


Рис. 4. Полимерная обрешетка для цокольного сайдинга

  • Разработана специально для фасадных панелей — не нужно ничего подгонять, подбирать, искать планки нужного размера.
  • В ней предусмотрены все необходимые отверстия, поэтому количество ошибок в монтаже на порядок ниже.
  • Устойчива к влаге, коррозии, плесени и грибкам.
  • Стоит несколько дороже аналогов.

По конфигурации обрешетка, как правило, вертикальная (устанавливается перпендикулярно панелям). Но может быть и перекрестная — одновременно вертикальная и горизонтальная.

Если дом утепляется под панелями, делают контробрешетку — для монтажа утеплителя и самих панелей. Она нужна, если обрешетка деревянная или металлическая. Полимерная обрешетка уже изготовлена таким образом, чтобы утеплить дом без использования дополнительных материалов.

Читайте также:
Какие обои на потолок выбрать: бумажные, флизелиновые, виниловые, под покраску (виды материалов + фото)

Инструкция по монтажу фасадных панелей: подготовительный этап


Рис. 5. Монтаж фасадных панелей

Обшивать панелями можно как готовый дом, в котором уже жили, так и только что построенный или даже строящийся. Главное, чтобы все фасадные работы к этому моменту были завершены.

  • Выбрать фасадные панели.
  • Измерить параметры дома.
  • Посчитать необходимое количество материалов.
  • Оформить заказ и доставку.

Теперь, когда материалы доставили, можно перейти к подготовке дома к установке облицовки.

В первую очередь убираем все лишнее с фасада — кондиционеры, спутниковые антенны, ставни, уличные осветительные приборы и пр. Если дом не новый, нужно осмотреть стены: мы зашьем их фасадными панелями и ближайшие лет 30 не увидим. Поэтому изучаем подробно — нет ли следов грибка или трещин, повреждений. Если есть, их обязательно нужно устранить.

Если дом деревянный, обрабатываем его защитными составами.

Выравнивать стены не обязательно — мы исправим все неровности и недочеты во время установки обрешетки.

Монтаж цокольного сайдинга: установка обрешетки

Для того чтобы фасад выглядел ровно, нужно тщательно вымерять все горизонтали и вертикали на этапе установки обрешетки. Все планки должны быть установлены строго вертикально. Если стена неровная, монтаж обрешетки под фасадные панели выполняем таким образом, чтобы обшивка была расположена идеально ровно, в одной плоскости.

  • Шаг обрешетки: 30-40 мм в зависимости от размера панелей.
  • Под нижним концом обрешетки должен остаться зазор — для вентиляции.
  • Деревянную обрешетку можно прибить к стене гвоздями. Для установки металлического и полимерного каркаса используем оцинкованные саморезы.

Если нужно, устанавливаем утеплитель и гидро-ветрозащитную мембрану. Как правило, для наружного утепления под цокольный сайдинг используют минеральную вату, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

Монтаж углов фасадных панелей и стартового профиля

Сначала нужно очертить нижний горизонтальный пояс. Если фундамент неровный, наш пояс не будет параллелен уровню земли. Значит, нужно установить отлив или j-профиль, от него будет ровняться весь фасад. Закреплять отлив нужно каждые 40 см при помощи саморезов.

После устанавливаем стартовый профиль, внутренние углы (один или два j-профиля, установленные спиной друг к другу) и внешние углы, а также околооконные планки.

На этом этапе важно проверить и перепроверить, чтобы все горизонтальные линии были горизонтальными, а вертикальные — вертикальными. В этом вам помогут водяной уровень и отвес.

Как крепить фасадные панели?


Рис. 6. Закрепление панели на обрешетке

Цокольный сайдинг может монтироваться слева направо или справа налево (в зависимости от производителя и коллекции).

Первую панель устанавливаем в стартовую планку или j-профиль на расстоянии от 6 до 10 мм от угла. Со стороны стыка панель нужно обрезать, чтобы она была ровно вертикальной. Закрепляем при помощи саморезов. К ней крепится вторая панель — и так далее до противоположного угла.


Рис. 7. Обрезка первой панели для стыковки с наружным углом

Фасадные панели расширяются при повышении температуры, это обязательно нужно учесть в процессе монтажа. В длину панель может вырасти на 4 мм, а в высоту — до 2,5 мм. Чтобы на солнце фасад не покрылся волнами, оставляем соответствующие зазоры между всеми панелями.

Нагреваясь, фасадные панели расширяются. По длине до 4 мм, по высоте — до 2,5 мм.

Второй ряд облицовки нужно установить со смещением в полпанели, чтобы увеличить надежность соединений и сделать фасад более натуралистичным. Последний ряд панелей вставляется в j-профиль.

Каждый следующий ряд цокольного сайдинга устанавливается со смещением в полпанели.

Если стена длиннее 6 м, рекомендуем произвести дополнительную вертикальную стыковку панелей при помощи j-профиля.

Справка. Выбор и установка саморезов

Используйте только оцинкованные саморезы с диаметром шляпки не менее 8 мм.

Вкручивать их нужно:

  • под прямым углом к панели
  • ровно в центре перфорации
  • не до упора (чтобы сориентироваться, закрутите до упора, а потом сделайте пол-оборота назад).

Монтаж фасадных панелей «Альта-Профиль»: некоторые нюансы

«Альта-Профиль» производит два типа полимерных профилей для обрешетки — для разных коллекций панелей. Перед приобретением обязательно прочитайте инструкцию по монтажу или проконсультируйтесь с менеджером, чтобы подобрать нужные вам материалы.

В некоторых панелях «Альта-Профиль» есть технологические отверстия для дополнительного крепления. Здесь важно вкрутить саморез до упора — чтобы направить расширение в одну сторону.

«Альта-Профиль» производит наружные углы под все коллекции фасадных панелей. Вы можете выбрать цвет, соответствующий облицовке, или угол из той же коллекции, но контрастного оттенка, а также углы из другой коллекции. Последний вариант очень популярен, если цоколь обшивается одними фасадными панелями, а фасад — другими. Тогда наружные углы можно подобрать под цоколь.

Еще один вариант — система отделки углов от «Альта-Профиль». Это 3 разных по размеру элемента, которые устанавливаются на основание-каркас в произвольном порядке. Вы можете сделать такой рисунок углов, как вам нравится!


Рис. 8. Система отделки углов от “Альта-Профиль”

Монтаж фасадных панелей Docke: особенности

Панели из коллекции EDEL от Docke подходят только для монтажа на цоколе. Другие части фасада облицовывать ими производитель не разрешает.

В остальном монтаж панелей производится по технологии, описанной выше. Комплектующие лучше всего выбирать из ассортимента производителя панелей. Они максимально адаптированы друг к другу, а значит, шансов сделать ошибку в монтаже значительно меньше.

Общие рекомендации по монтажу сайдинга

Правила и технология монтажа цокольного сайдинга разных производителей и из разных коллекций отличаются незначительно. Но все-таки эти отличия нужно знать и учитывать, если вы решите выполнить монтаж цокольного сайдинга своими руками. Перед началом работ прочитайте инструкцию по монтажу и строго следуйте ей.

  1. Без каркаса не обойтись. Он обеспечивает вентиляцию стен дома и защищает фасад от повреждения при температурном расширении полимера. Не выполняйте монтаж фасадных панелей без обрешетки. Это сократит срок жизни не только фасада, но и всего дома.
  2. Покупайте все панели из одной партии. Если вам придется докупать облицовочный материал и попадется другая партия, не исключено, что оттенок будет немного отличаться.
  3. Старайтесь приобретать весь комплект материалов у одного производителя. И тогда вам не придется ломать голову, как их подогнать друг к другу.
  4. Оптимальная температура установки цокольного сайдинга: +10…15 градусов. Если работы выполняются зимой, резать все панели, профили и планки нужно в отапливаемом помещении, где температура воздуха не ниже +10 градусов. После этого им нужно дать пару часов полежать на улице и привыкнуть к температуре окружающей среды.
Читайте также:
Как правильно посчитать потребление мощности всех электроприборов?

Оптимальная температура установки сайдинга: +10… +15 градусов. Если она ниже, нарезать панели нужно в отапливаемом помещении.

  1. Если обшивка установлена правильно, швы между панелями практически не видны и создается впечатление равномерного фасада. Именно правильный монтаж является залогом долгого срока службы цокольного сайдинга. А если в процессе установки допущены ошибки, большинство производителей снимут материал с гарантии.


Рис. 9. Если облицовка смонтирована правильно, швов между панелями не должно быть видно

Если вы не готовы заниматься облицовкой дома собственноручно, не уверены в своих силах или хотите сэкономить свое время, лучший выбор — обратиться к профессиональным монтажникам. Стоит отдать предпочтение тем, кого рекомендует производитель цокольного сайдинга. В противном случае можно наткнуться на халтурщиков, которые не знают техники монтажа и совершат досадные ошибки. Из-за них вы можете лишиться не только гарантии на панели, но и значительно сократить срок службы облицовки, несущих конструкций и стен дома.

Цокольные панели для отделки дома: монтаж своими руками

Отделка цоколя под вентилируемым фасадом почти всегда вызывает трудности. Цокольные панели достаточно долговечны и отлично подходят для отделки и качественной защиты дома. В сегодняшнем обзоре мы поговорим о цокольных панелях и о правилах их монтажа своими руками.

В чём особенность панелей

Если цокольный сайдинг и имеет ключевую особенность, то это точно его стилистические свойства. Панели изготовлены из ПВХ — материала, который прекрасно поддаётся обработке и формованию. Разнообразие текстуры и окраски позволяет достоверно подражать практически любой поверхности или материалу, в существующих коллекциях встречаются имитации камня, дерева, клинкерной плитки и кирпича. То есть, нет никакой проблемы в том, чтобы внешний вид отделки цоколя находился в гармонии с фасадом, кровлей и общим экстерьером.

Но специфичность цокольных панелей не ограничивается только лишь эстетическими качествами. Как многим известно, цокольный пояс — весьма уязвимая область наружной отделки. При использовании чуть ли не половины известных материалов всегда тщательно продумывается вопрос ремонтопригодности. Из-за перманентной сырости, воздействия сквозняков и мороза каменная отделка часто отлетает, штукатурная — трескается и отслаивается, практически всегда имеет место быть потеря цвета натуральных материалов.

Ну и не стоит забывать о свойствах самого пластика. В отличие от вагонки и рядового сайдинга, пластиковые панели для цоколя обладают гораздо большей прочностью и порог воздействия ударных нагрузок у них также намного выше. Благодаря стабилизации пигментов декоративный слой надёжно защищён от выгорания и потускнения по причине эрозии и загрязнения пылью. Таким образом, третьим отличительным качеством цокольных панелей мы уверенно можем назвать долговечность: не только структурную, но также и декоративную.

Утепление цоколя

Система навесного фасада — один из вариантов отделки, наиболее пригодных для размещения пояса теплозащиты, неограниченной (в разумных пределах) толщины. Цокольные панели этой концепции полностью соответствуют, тем не менее, имеется ряд технических правил, соблюдением которых обеспечивается синергетический эффект — то есть свойства системы утепления как минимум не ограничивают качеств отделки и наоборот. Первым возникает вопрос: в каких случаях цоколь нуждается в утеплении. С этим всё достаточно очевидно, ведь промерзанию бетонное основание подвержено лишь в том случае, если его надземная часть составляет более 20 см по высоте и существует риск сквозного промерзания с образованием инея на стенках подпола. В любом случае, даже малейшее утепления пойдёт фундаменту только на пользу: стабилизация теплового режима — один из важнейших факторов долговечности.

Начать следует с того, что пояс теплозащиты цоколя (при его наличии) практически всегда служит продолжением утепления фундамента. Поскольку ниже отметки грунта ничего окромя пенополистирола и подобных утеплителей использовать не принято, то и надземная часть выполняется теми же материалами. В этом есть определённые преимущества: жёсткие плиты достаточно легко нарезать в размер, таким образом, шаг стоевых элементов для закрепления обшивки можно выбирать произвольным.

Для утепления цоколя следует использовать пенополистирол, изготовленный методом экструзии, то есть XPS: закрытая форма ячеек в нём исключает накопление влаги, то есть в столь жёстких условиях эксплуатации материал прослужит действительно долго. Допускается использовать и более продвинутые материалы, такие как пеностекло или PUR, но их высокая стоимость оправдывает применение по большей части в строительстве зданий с нулевым и положительным энергобалансом.

Устройство несущего каркаса

При наличии утепления единственными брешами в теплозащите будут служить элементы каркасной системы, на которой впоследствии крепятся отделочные панели. В решении этого вопроса имеется несколько путей, каждый из которых подразумевает использование определённого материала с оригинальной схемой расположения элементов.

С материалом всё достаточно просто: сталь имеет высокую теплопроводность, но при этом более прочна и долговечна, дерево уступает в терпимости к условиям эксплуатации, но хуже проводит тепло. Если под обшивку цоколя принято устанавливать деревянный каркас, то древесину следует использовать исключительно стабилизированную. Для таких условий эксплуатации идеально подходит вакуумная пропитка олифой или солевыми растворами. Вопреки расхожему мнению, деревянный каркас не обходится дешевле металлического, он просто обеспечивает выигрыш в теплопроводности, позволяя использовать более простую схему расположения элементов.

О последнем следует рассказать более подробно. Большинство производителей цокольного сайдинга регламентируют следующую конфигурацию подсистемы: вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см. При этом сечение стоек выбирают по достаточной конструкционной прочности, а не исходя из толщины утеплителя. На практике разница между стальным и деревянным каркасом часто заключается в рядности. Если деревянные стойки можно закрепить одним внешним рядом на брусьях-бобышках, выполняющих роль консолей, то металлическая подсистема обычно выполняется по перекрёстному типу, а консоли используют исключительно для выравнивания плоскости под отделку. В последнем случае именно благодаря перекрёстному соединению и достигается удлинение мостиков холода.

Читайте также:
Как сделать своими руками калитку деревянную. Калитка своими руками — простые идеи и лучшие решения

В общем случае крепить фасад к основанию рекомендовано через прокладку демпферного и теплоизолирующего материала — неопрена или вспененного каучука. Следует корректно выбирать вид крепежа для разных материалов стен: если для кирпичной кладки оптимально подходят дюбели и нагели в пластиковых пробках, то для пористого бетона следует выполнять крепление саморезами, распределенное на 3–4 точки в каждом узле.

Фурнитура и специальные профили

Как продукт цокольный сайдинг представляет собой не столько сами панели, сколько систему монтажа. В среднем порядочный производитель представляет до десятка дополнительных артикулов: стартовые и замыкающие профили, отливы, углы, наличники и элементы откосов. Конечно, не каждый производитель предоставляет исчерпывающий перечень фурнитуры, но иногда однотипные элементы у разных поставщиков вполне могут быть взаимозаменяемыми.

Из обязательного списка комплектующих укажем следующие элементы:

  • Стартовый профиль при горизонтальном примыкании к отмостке.
  • J-профиль при наклонном примыкании и для стыковки углов без накладок.
  • Углы внешние и внутренние для сведения плоскостей отделки.
  • Завершающая полоса.
  • Н-профиль в случае отделки фасада с цоколем одной плоскостью.
  • Отлив или фаска.

Ассортимент цветовых решений для аксессуаров обычно более беден, чем для самих панелей. Исключение составляют угловые профили: как самый заметный элемент отделки их изготавливают фактурными и со специальной картой окраски, соответствующей стилю определённой коллекции. В то же время большинство элементов с чисто техническим значением (J-профили, замыкающие планки) имеют одноцветную окраску и гладкую поверхность.

Монтаж панелей

Кроме эстетического разнообразия, о котором мы упоминали в самом начале, цокольный сайдинг имеет ряд других особенностей. Следующая по важности — технологичность обработки и монтажа отделки. Что поделать, европейские производители — народ до крайностей практичный, соответственно, продукт европейского происхождения, как правило, вбирает в себя не только преимущества определённых материалов — с ним крайне просто работать, если следовать установленной процедуре. Спешим обрадовать: с монтажом цокольных панелей справится даже школьник.

Единственную сложность представляет фиксированный формат панелей. Рекомендация производителя гласит, что крайний элемент в каждом ряду не должен иметь длину меньше определённого значения, как правило, это 30–35 см. Таким образом, схему раскладки нужно продумать заранее, но не только для одного ряда. Ведь панели смещаются не менее чем на треть длины, соответственно, в каждом ряду не должно оказаться слишком коротких доборов. В наилучшем варианте каждый ряд начинается с подреза, остаток от которого используется для завершения этого или следующего ряда.

Что до подготовки и крепления панелей — в этом плане всё крайне просто. Нарезку проще всего выполнять электрическим лобзиком или УШМ, на которую вместо диска установлена мелкозубая фреза. Крепятся панели саморезами с пресс-шайбой, при этом действует ключевое правило, общее для всех видов сайдинга: не затягивать крепёж до упора, оставляя около 1 мм для свободного скольжения панелей и компенсации температурного расширения.

Монтаж начинается с установки стартового или J-профиля. При наклонном сопряжении с отмосткой монтаж начинаю с самой высокой точки, постепенно подготавливая нижние клиновидные доборы. Основная разница здесь в том, что стартовый профиль имитирует верхнюю замковую кромку панели, в то время как J-профиль — это простой паз, необходимый для сокрытия обрезного края. Для некоторых панелей важно направление монтажа: в то время как ряд производителей снабжает сайдинг двухсторонними замками, некоторую продукцию получится крепить только в направлении слева направо. Монтаж начинается всегда от угла, внутреннего или внешнего — без разницы. В случае с наклонным примыканием отмостки угол должен находиться в самой высокой его точке.

Перед закреплением крайних панелей необходимо предварительно зафиксировать так называемые старты угловых накладок. Углы и верхняя замыкающая полоса крепятся в последнюю очередь, когда основные плоскости цоколя уже обшиты. Есть, однако, ряд исключений: например, при значительной глубине паза угловых профилей имеет смысл последовательного крепления, чтобы крайние панели впоследствии не приходилось сильно изгибать, чтобы завести кромку на место.

Отдельно стоит коснуться темы непрямых углов. При отделке эркеров и стен неправильной формы такая сложность возникает практически всегда. Выхода из ситуации два: либо гнуть саму панель, либо обеспечить нужный разворот углового элемента. В отличие от сайдинговых ламелей, панель имеет большую длину линии сгиба, согнуть её удаётся только при участии двух и более человек, прогревая феном с обеих сторон. Угловой элемент деформировать проще, достаточно только подрезать рёбра жёсткости на тыльной стороне.

Примыкание к фасаду и установка отлива

Завершающий этап отделки — сопряжение с отделкой фасада. Если в качестве последней также используется сайдинг, то самым простым вариантом будет сведение обшивки в общую плоскость через Н-профиль. Единственное, что этому может помешать — слишком большая разница между плоскостями цоколя и стены: здесь придётся либо наращивать толщину утеплителя в верхнем поясе, либо устанавливать отлив.

Последним может выступать как изделие из ассортимента аксессуаров к определённой коллекции сайдинга (например, J-фаска), либо кровельное железо — листовая сталь с полимерной защитой. Элементы отлива, в крайнем случае, изготавливаются индивидуально, этот способ хорошо подходит при неравномерном выступе цоколя за плоскость основной отделки. Ничего хитрого в таком варианте устройства отлива нет — просто сгибается Г-образный конёк с верхней завальцованной кромкой и нижним Z-образным краем.

Важно только, чтобы отлив крепился под нижнюю часть отделки стены, таким образом, обшивку цоколя нужно проводить до начала работ по облагораживанию фасада.

Самостоятельно выполняем крепление радиаторов отопления к стене

Крепление радиаторов отопления к стене – процесс довольно простой, и не требует от монтажника специализированных навыков. Достаточно знать некоторые основы циркуляции жидкости внутри отопительной системы, функциональное назначение каждого элемента, и иметь представление о том, как правильно расположить батарею в комнате, чтобы обеспечить максимально эффективную теплоотдачу без потерь. Этому интересному процессу и будет посвящена данная статья.

Виды батарей и фурнитура к ним

Инструкция для крепления к стене для радиаторов отопления, будет рассмотрена во второй части статьи. А пока давайте поговорим о современных радиаторах, какими они бывают, и какими свойствами обладают.

Читайте также:
Как самим приготовить грунтовку?

Чугунные радиаторы

Короли «русского стиля» – это чугунные радиаторы. Изготавливаются они уже не первую сотню лет, но до сих пор пользуются популярностью среди покупателей. Модели, такие как показаны на фото выше, относятся к элитным, и увидеть их на прилавках обычных строительных магазинов довольно сложно.

Аналогично обстоит дело с бюджетными моделями, но, тем не менее, все мы знакомы с этими радиаторами. У многих из нас в квартирах остались упрощенные варианты этих изделий, из недалекого советского прошлого, которые мало кто спешит менять на более современные, эстетичные аналоги. И дело тут вовсе не в том, что люди не могут позволить себе что-то другое.

Причина в том, что чугунные батареи имеют ряд преимуществ перед остальными конкурентами:

  • Высокая устойчивость к коррозии – из-за постоянного контакта с жидкостью, на внутренних стенках чугунных радиаторов образуется налет, который называется – «сухая ржавчина». Это своеобразное покрытие и защищает металл от разрушения.
  • Высокая теплоотдача – данный показатель у чугуна, в два раза превышает аналогичные параметры у стальных радиаторов.
  • Невосприимчивость к химическому составу воды, циркулирующей в отопительной системе – чугунные батареи имеют толстые стенки коллекторов, благодаря чему им не страшны кислотные и солевые примеси в составе теплоносителя.
  • Срок службы данного изделия составляет 40-50 лет. Благодаря тому, что диаметр внутренних коллекторов у чугунного радиатора значительно выше, чем у стальных, алюминиевых и прочих аналогов, в системе могут спокойно циркулировать ржавчина, окалина и иные инородные фрагменты, которые неизбежно образуются в системе в процессе эксплуатации.

  • Приемлемая стоимость, не считая моделей, выпущенных известными брендами, так же является достоинством этих батарей. Ну а что касается эстетики данного сантехнического прибора, то при творческом подходе он может даже стать украшением интерьера. Выше вы можете видеть неплохой пример отделки старой радиатора.

Все перечисленные характеристики батарей, обеспечиваются химическими свойствами чугуна.

Но, как и у любого другого материала, у чугунных радиаторов имеются свои недостатки:

  • Очень большой вес изделия – данная особенность значительно усложняет подъем на этаж и процесс установки, для которого потребуются как минимум два крепких человека;
  • Невысокая эстетика – это особенно касается моделей из бюджетного сегмента, грамотно вписать которые в современный интерьер, довольно сложная задача;
  • Высокое время нагрева – данный факт является причиной того, что чугунные батареи плохо подходят для помещений, где не требуется беспрерывное отопление, например, загородный дом.

Совет! При определении мощности батареи, помните, что производитель указывает мощность только одной секции, а не всей конструкции.

Батареи из стали

Отопительная система, собранная из панельных стальных радиаторов – это отличное решение для использования в общественных помещениях, частных домах или загородных коттеджах. Своей популярности, данные изделия обязаны соотношению стоимости и качества.

  • Средняя цена изделия с теплоотдачей в 1900 Вт, составляет 5000 рублей;
  • Теплоотдача материала хоть и ниже, чем у алюминиевых аналогов, но всё равно находится на приемлемом уровне;
  • Современная урбанистическая эстетика, так же присуща этим изделиям, что позволяет сочетать их с множеством дизайнерских стилей.

Конструкция стальных радиаторов представляет собой своеобразный слоёный «пирог», состоящий из панелей, каждая из которых включает в себя каналы для теплоносителя и стальную обрешетку (конвекторное оребрение). Чем больше панель содержит слоёв, тем более высокой теплоотдачей она будет обладать.

  • По количеству слоёв, стальные радиаторы подразделяют на три типа: 11; 22; 33. В каждом из них установлено по одному, два и три слоя соответственно. Лицевые стороны батарей закрыты глухой панелью. Сверху они прикрыты решеткой, а с боков имеют декоративные панели с выводами под арматуру.
  • Передняя цельная панель предназначена для излучения тепла в помещение, а внутренняя решетка нагревает воздух вокруг себя за счёт эффекта конвекции. Сочетание этих эффектов увеличивает теплоотдачу данных батарей.
  • Стальные радиаторы могут иметь боковое или нижнее подключение. Во втором случае, модели часто оснащаются встроенным термостатическим клапаном, который позволяет регулировать теплоотдачу батареи своими руками.

Совет! Покупка стального радиатора может занять много времени из-за того, что не многие магазины могут позволить себе держать в наличии весь богатый ассортимент этих изделий. Поэтому чаще всего, приходится дожидаться заказа нужной вам модели, иногда даже из заграницы.

Алюминиевые радиаторы

Данный тип батарей обладает отличными конструкционными особенностями, что позволило ему стать самым востребованным товаром в нише отопительного оборудования.

Что же так привлекает покупателей в этом товаре:

  • Данные батареи, по-прежнему, остаются одними из самых доступных на рынке;
  • Алюминий обладает высоким коэффициентом теплоотдачи;
  • Легкий вес конструкции позволяет выполнять монтаж одному человеку;
  • Многие модели имеют встроенный терморегулятор;
  • Простота в обслуживании и модульная конструкция – при необходимости вы всегда сможете укомплектовать купленный радиатор дополнительными секциями, что позволит увеличить теплоотдачу;
  • Радиаторы этого типа имеют срок службы от 20 до 25 лет.

Однако у данных моделей радиаторов имеются и некоторые недостатки, которые мы обязаны упомянуть:

  • Конвекционная отдача тепла значительно ниже, чем у стальных радиаторов;
  • Неравномерное распределение температуры по поверхности радиатора;
  • Подверженность коррозии: может со временем потребовать обработки батареи специальными средствами, которые предотвратят преждевременное разрушение материала.

Что вы должны знать при выборе алюминиевого радиатора? Эти батареи бывают двух типов: усиленный и обычный. Первый рассчитан на рабочее давление внутри системы до 16 атмосфер, а второй – до 6-ти.

  • Обычные радиаторы предназначены для использования в частных домах, так как давление в их отопительных системах значительно ниже, чем в теплосетях общего назначения.
  • При изготовлении правильного радиатора, производитель должен обеспечить внутреннее защитное покрытие алюминия от кислотных и щелочных сред.
  • Если на этикетке отсутствует информация о наличии такой обработки, то обязательно изучите спецификацию товара в интернете, или расспросите продавца. В противном случае, от покупки такого радиатора лучше воздержаться.

Сегодня на рынке представлены варианты биметаллических радиаторов, которые сочетают в себе свойства стали и алюминия. Внешне они напоминают алюминиевые модели, поэтому будьте внимательными, чтобы не купить не то, что вам нужно.

Читайте также:
Как построить баню из кирпича своими руками: чертежи, фото + пошаговая инструкция

Прочие решения

Бывают случаи, когда требуется организовать автономное отопление отдельных помещений, без подключения к отопительной сети. Для этих целей применяют масляные и водные радиаторы, работающие от электрической сети. Выпускаются они в двух вариантах: напольные и стеновые.

  • Первые являются передвижной конструкцией, а настенные – стационарными вариантами.
  • Навесить масляный радиатор на стену очень просто, так как монтаж не требует подключения к отопительной сети. Достаточно подвести к месту установки электрический кабель, и установить батарею на специальные кронштейны.
  • Масляные радиаторы состоят из нескольких нагревательных пластин, которые сварены между собой. Пластины сформованы таким образом, что при их соединении, внутри панели образуются каналы для движения теплоносителя, в качестве которого выступает масло. Снизу каждого канала устанавливаются нагревательные ТЭНы.

Из-за особенности своего строения, данные радиаторы могут быть очень узкими, но при этом широкими и высокими. Поэтому их удобно располагать в тесных проходах, за мебелью или под оконными проемами без подоконника.

Фурнитура для монтажа

При выборе кронштейнов для навеса батарей отопления, следует обратить внимание не только на конструкцию крепежа и самого радиатора, но и на материал из которого данный элемент изготовлен.

Чтобы закрепить тяжелую чугунную батарею используют массивные держатели, которые смогут выдержать большой вес на протяжении длительного срока эксплуатации. Изготавливают такой крепеж из толстого прочного металла, который маркируется как «усиленный».

В дополнение можно приобрести ножки, которые имеют регулировку по высоте, что дополнительно облегчит процесс установки. Данный элемент будет незаменим, когда потребуется навесить чугунный радиатор на стену из гипсокартона.

Для прочих радиаторов применяются аналогичные крепления, но сделанные из более тонкого металла. Для батарей данного вида также существуют специальные стойки, благодаря которым можно выполнять фиксацию к полу.

Монтаж радиаторов на стену

В данной главе мы произведем теоретическое крепление к стене, радиаторов отопления из алюминия. Данная инструкция применима практически к любым типам радиаторов, с поправками на особенности конструкции и массы изделия.

Тонкости монтажа батареи

Прежде всего, чтобы обеспечить себе наиболее комфортные условия для монтажа, необходимо ознакомится с типом системы отопления. Так, при однотрубном соединении потребуется байпас, с помощью которого вы сможете перекрыть ток воды, не отключая от отопления весь стояк. В противном случае, вам потребуется согласовать свои действия с теплосетями, монтажники которых смогут отключить центральную теплоподачу.

Если речь идет о подключении всей системы в частном доме, то беспокоится по этому поводу вам не придется.

На приведенной схеме изображено, как правильно расположить батарею в пространстве. Данные рекомендации необходимы для организации нормального теплообмена, и регламентируются строительными нормами.

  • Так, минимальное расстояние нижнего края радиатора от пола, не должно быть ниже 70 мм;
  • Отступ до подоконника выдерживается приблизительно равным предыдущему показателю – это обеспечивает равномерную циркуляцию воздуха;
  • Расстояние от радиатора до стены составляет 30 мм.

Устанавливать радиаторы нужно на кронштейны, количество которых должно быть не менее трёх, что позволяет обеспечить неподвижность конструкции.

Совет! Не стоит надеяться на то, что нижняя часть радиатора фиксируется положением трубы. При нажиме деформацию будут испытывать на себе оба эти элемента – а это крайне нежелательно.

Перед установкой, часть стены за радиатором нужно предварительно зашпаклевать (см. Как шпаклевать стены – получение идеально гладкой поверхности), и при необходимости покрасить, так как после установки некоторых моделей батарей, доступ туда будет ограничен.

Порядок действий при монтаже радиатора

Прежде чем приступать к монтажным работам, в дополнение к батарее следует убедиться в наличии крана Маевского, заглушки, пробок (эти элементы поставляются в комплекте с радиатором, или продаются в виде отдельных наборов), кронштейнов, кранов и дюбелей. Из инструмента приготовьте строительный уровень, перфоратор, рулетку и карандаш.

Начинаем со сборки радиатора, которая выполняется на полу:

  • При необходимости можно нарастить количество секций. Для этого используется специальные ниппели, в центре которых устанавливаются прокладки.
  • Ниппели слегка навинчиваются на выводы радиатора, потом к ним подводятся дополнительные секции, после чего, при помощи специального ключа или зубила шириной 22 мм, элементы стягиваются вместе (см. фото выше). Делается это поэтапно и поочередно, чтобы не допустить сильного перекоса элементов относительно друг друга, от чего ниппель может заклинить.
  • Положите радиатор перед собой лицевой стороной. По четырем углам с боков, у него имеются выводы для подключения арматуры и прочих элементов. Резьба, нанесённая на этих выводах, разная: справа она – правая, а слева – левая.
  • Пробки (переходники) поставляемые в комплекте, так же отличаются направленностью резьбы. На правых стоит маркировка «D», а на левых – «S». Отсортируйте их, и навинтите на радиатор.

  • При сборке радиатора удобнее всего пользоваться специальным ключом, на котором имеются все необходимые отверстия. Затяните с его помощью пробки, но не переусердствуйте, чтобы не выдавить из соединения силиконовую прокладку, которая должна быть в обязательном порядке.
  • Далее, посмотрите с какой стороны, к батарее будут подсоединяться трубы. При боковом подключении, на противоположные выводы накручиваются заглушка и кран Маевского. Установить их можно в любом порядке, но для лучшего стравливания воздуха из системы, рекомендуется располагать кран Маевского на верхнем выводе радиатора.
  • При нижнем подключении, кран и заглушка ставятся на оба верхних вывода.
  • После осторожно затяните оба этих элемента.
  • Теперь, на оставшиеся выводы нужно накрутить переходник под кран, который называется «Американка». Данный элемент имеет подвижную накидную гайку, с помощью которой конструкция стягивается.
  • Всё, батарея готова к установке.

Чтобы после установки батарея располагалась точно по уровню, мы должны выполнить правильные замеры, и точно просверлить отверстия для креплений, не допуская смещений сверла.

  • Замерьте рулеткой расстояние между секциями, в которых будут расположены кронштейны, а так же высоту посадочных мест относительно верхнего края радиатора, и запишите его на листке бумаги.
  • Перенесите габариты радиатора на стены, ориентируясь на отопительные трубы, на концах которых уже должны быть, накручены краны. С их помощью вы сможете перекрывать подачу отопления в дальнейшем.
  • Сделайте отметку под первое отверстие, и, используя уровень и ранее полученные замеры, найдите точное положение второго и третьего.
  • Также замеры можно сделать по факту, предварительно накрутив радиатор. Но в этом случае нужно быть предельно осторожным, и скорее всего, вам потребуется помощь напарника.
Читайте также:
Как крахмалить салфетки вязанные крючком в домашних условиях: лучшие методы

Далее просверливаем по полученным меткам отверстия, устанавливаем в них дюбеля и вкручиваем на нужную глубину штырь, на котором и будет держаться радиатор.

Совет! В случаях использования угловых кронштейнов, регулировка по вылету отсутствует, поэтому мы рекомендуем использовать штырьковые кронштейны.

Теперь, всё что вам осталось сделать – это посадить батарею на кронштейны, стянуть между собой кран и американку, и провести тестовый запуск системы, чтобы убедиться в том, что соединение выполнено надежно.

Как быть при креплении встроенных в стену радиаторов? Вся процедура абсолютно аналогична вышеописанной. При этом батарею скроет от взора радиаторная решетка, так что при монтаже можно допустить мелкие погрешности в расположении. Желательно установить позади радиатора теплоотражающий экран, чтобы перенаправить тепловые лучи, идущие в стену к центру помещения.

На этом крепление радиатора отопления к стене можно считать завершенным. Конечно, сложно описать на словах детально весь процесс монтажа, поэтому мы предлагаем посмотреть видео в этой статье, чтобы вы могли увидеть всё наглядно.

Подбираем крепления для радиаторов отопления

В большинстве случаев крепежи идут в комплекте с радиаторами отопления. Но даже при их наличии часто лучше использовать другие, подходящие не только под сами радиаторы, но и под материал стен, их состояние и конструктивные особенности. Производители обычно указывают, что использовать комплектные кронштейны лишь «рекомендуется», поэтому, при использовании других, в гарантийных обязательствах отказано не будет.

Читайте в статье

В каких случаях крепежные элементы лучше подобрать индивидуально

Прежде всего, выбор креплений зависит от веса радиаторов, материала стен и их состояния. Если первое учитывается при проектировании стандартных креплений, то произвести универсальные элементы, подходящие под любой материал стен (особенно если это старая стена в плохом состоянии), на сегодня невозможно.

При реставрационных работах, стремление сохранить историческую достоверность и применить современные технологии обогрева помещений заставляют реставраторов заниматься подбором для радиаторов нужных креплений. Это же касается ремонта старого дома и общественного здания, где ветхие деревянные стены и полы сомнительного качества вынуждают комбинировать стандартные крепления для надежной фиксации системы отопления. При проектировании и строительстве современных зданий, где дизайнерские идеи вступают в конфликт с инженерной прагматичностью, ограниченной нормами ГОСТ и СНиП, приходится искать компромисс.

Определиться, подходят ли комплектные крепления под ваши условия, можно лишь изучив какие кронштейны применяются в каждом из случаев.

Теплоотдача радиаторов отопления: сравнение и способы расчета

Как правильно подобрать крепления для радиаторов отопления

Поверхности, на которых фиксируется кронштейны для радиаторов отопления, разделяют их на два вида: настенные держатели и напольные. Стены служат основанием для установки большинства нагревателей и крепления для них широко распространены. Напольные стойки в качестве основного крепления используются редко, а совместно с настенными – лишь в особых случаях.

Настенные кронштейны

Основные виды креплений для настенной установки различных по материалу радиаторов сведены в таблицу ниже.

Для чугунных радиаторов

При выборе крепежных приспособлений для радиаторов из чугуна следует учитывать две особенности. Батареи МС-140 по весу тяжелые, а чугунные отливки, из которого они изготовлены, очень хрупкие, поэтому запас прочности и надежность конструкций кронштейнов должны быть очень высокими (это относится и к другим чугунным моделям).

Отлитые из ковкого чугуна кронштейны бывают различной формы и с различным количеством отверстий под дюбеля. Они подбираются под чугунные батареи в зависимости от количества секций. Способны выдерживать большой вес, а марка чугуна, из которого такой крепеж изготовлен, позволяет снизить хрупкость конструкции.

Так выглядят литые чугунные крепления, выделить среди других их не сложно. Подходят под деревянные и бетонные стены, крепятся с помощью саморезов и дюбелей.

Замена в крепеже чугуна на сталь позволило упростить конструкцию кронштейнов до изогнутых по форме труб – крюков с резьбой и дюбелями длиной до 300-400 мм. Такой усиленный штыревой крепеж позволяет удерживать особо тяжелые наборы секций чугунных батарей.

Анкерные (штыревые) крепления. Подходят под бетонные стены, для удержания чугунных радиаторов рекомендуется длина не менее 300 мм.

Дальнейшее развитие креплений привело к двум крюкам, жестко приваренным или закрепляемым на стальной монтажной планке.

Надежный двойной кронштейн на полосе. Подходит под деревянные и бетонные стены, крепится с помощью саморезов и дюбелей.

На фото справа планка с приваренными крюками. Размер по осям верхнего и нижнего крюков равен межосевому размеру труб секции чугунной батареи (параметр всегда указывается в характеристиках радиатора). Такая пластина имеет несколько отверстий под дюбеля, что позволяет сверлить стену на небольшую глубину при сохранении надежности установки за счет количества отверстий.

Важно при разметке равномерно распределить вес батареи между кронштейнами.

Монтажные стойки в левой части фото позволяют подбирать межосевой размер между крюками и расстояние до стены. В некоторых конструкциях крюки делаются раздвижными, но это ослабляет надежность крепления и используется чаще в сочетании с напольными стойками.

Совет . Для поиска устройств, способных выдержать очень тяжелые чугунные батареи под старину, ищите такие, в описании характеристик которых есть упоминание «усиленные».

Для алюминиевых и биметаллических

Весовые характеристики секций биметаллических и алюминиевых радиаторов близки друг другу и значительно легче чугунных. Приспособления для их установки конструктивно взаимозаменяемы, а от чугунных креплений отличаются меньшим весом и несущей способностью.

Угловые штампованные крепления. Подходят для деревянных, кирпичных и бетонных стен, крепятся с помощью саморезов.

Штампованные кронштейны различных конструкций достаточно надежно крепят алюминиевые и биметаллические радиаторы к стенам из гипсокартона и фанеры. Плоское посадочное место с двумя или четырьмя отверстиями позволяет крепить радиаторы к кирпичным и деревянным стенам. Существенным недостатком является требование к качеству поверхности стены. Пластинчатые уголки не предназначены для высоких нагрузок и, если есть сомнение, даже для этих видов радиаторов желательно подстраховаться напольными стойками.

Читайте также:
Как работает капельная кофеварка и как ее выбрать?

Так выглядят штыревые крепления вида Сабля. Подходят под кирпичные, деревянные и бетонные стены.

Штыревые кронштейны, несмотря на простоту, имеют преимущество, так как не требуют высокого качества поверхности стены. Высокая несущая способность позволяет удерживать батареи с повышенным количеством секций. Удлиненная резьба на конце штыря регулирует зазор между радиатором и стеной, а плоский крюк на конце дает возможность аккуратного и надежного закрепления биметаллических и алюминиевых приборов отопления. Применяются по большей части в бетонных и кирпичных помещениях.

Универсальные регулируемые крепления для этих радиаторов внешне не отличаются от аналогичных кронштейнов и планок для радиаторов из чугуна. Несущие способности у них меньше чем у устройств для чугунных батарей, а размеры при выборе надо внимательно уточнять. Большинство производителей современных радиаторов комплектует свои кронштейны пластиковыми накладками для теплоизоляции кронштейнов и сохранности материала радиаторов от повреждений. Изначально биметаллические и алюминиевые радиаторы не планировались для напольной установки, поэтому для облегченных деревянных и гипсокартонных стен используют крепеж с двумя точками опоры из набора для чугунных батарей.

Для стальных панельных приборов отопления

Конфигурации стальных радиаторов довольно разнообразны и делятся на два вида: панельные и трубчатые конструкции.

Стандартные крепления. В виду фиксированных параметров в продаже их можно встретить довольно редко, чаще всего они идут в комплекте с радиаторами и подогнаны под параметры конкретного прибора отопления.

Металлические уголки различной конфигурации с особыми зацепами применяются для установки панельных радиаторов. Одна сторона уголка закрепляется анкерными болтами на стене. На второй стороне имеются специальные крюки с накладками, на которые вставляются скобы стальных радиаторов. Уголки имеют универсальную конструкцию, могут стоять с любой стороны радиатора. Разметка под такие уголки должна быть выполнена очень скрупулезно.

Современные универсальные крепления, позволяющие подстроить конструкцию под любые параметры радиатора. Крепится с помощью саморезов и дюбелей.

Современные панельные радиаторы не всегда имеют приварные монтажные скобы. Легкий вес панелей позволяет вывешивать их на вертикальные планки с различными регулировками и пластиковыми фиксаторами. Панель просто вставляют и регулировками зажимают в нужном положении. Разметка под такие планки должна быть точной, а требования к качеству поверхности стены высокие.

Так выглядят типичные крепления для трубчатых стальных радиаторов.

Трубчатые стальные радиаторы крепятся двумя достаточно усиленными уголками на анкерных болтах с дюбелями. На стороне уголка, где вывешивается прибор, выполнена гребенка, позволяющая менять зазор между обогревателем и стеной. Для поддержания радиатора в вертикальном положении применяются пластиковые регулировочные клипсы, которые устанавливаются снизу. Разметка под установку таких радиаторов проще, но стена должна быть идеально плоской.

Напольные крепления

Причины применения напольных креплений радиаторов отопления могут быть следующие:

  • большой вес устанавливаемого оборудования;
  • гипсокартонные, фанерные или сэндвич панельные стены не дают уверенности в их надежности;
  • панорамные окна с размещенным рядом с ними радиатором отопления не предполагают других вариантов;
  • дизайнерские идеи, требующие воплощения;
  • отсутствие места для установки обогревателя на стене.

Исходя из этих обстоятельств и рекомендаций производителей касательно конкретных моделей радиаторов, выбирается конструкция напольных креплений.

Так выглядят типичные напольные крепления. Выбор между формой гребенки и крюка зависит от того, на какой тип крепления рассчитан сам радиатор.

Легкие радиаторы можно крепить на таких конструкциях с фиксацией их на чистовом полу и под стяжку. Кронштейны на болтах позволяют регулировать высоту установки радиатора и расстояние между осями верхней и нижней трубы. Существуют варианты стоек с приваренными крюками, они более надежны.

Стильные, рассчитанные на ощутимый вес, напольные подставки.

Напольные подставки, закрепляющие батареи радиатора хомутом или цепью, примут на себя вес тяжелой чугунной конструкции. Они также допускают корректировку высоты установки прибора. Такие крепления могут быть установлены на любом чистовом полу или закреплены на черновом под заливку раствором. Подставки под радиатор очень повышают надежность установки любых приборов и выглядят достаточно стильно.

Расчет необходимого количества крепежных элементов

Минимальное количество креплений радиатора не может быть меньше двух сверху. Подвешенный на одном кронштейне прибор неизбежно будет создавать напряжение в местах соединения с трубами системы отопления, которое приведет к аварийной ситуации. Минимально необходимый набор – два крепления сверху и одно снизу. При установке на стену, нижний элемент больше необходим для поддержания вертикали радиатора.

Общее количество кронштейнов можно определить по нормативу: 1 кронштейн на 1 м 2 площади батареи. Но существуют рекомендации СНиП 3.05.01-85. Для чугунных батарей (тогда других не было) на 6-8 секций минимальный набор креплений: 2 вверху и 1 внизу. Далее на каждые 5-7 секций добавляется по 1 кронштейну. Напольные стойки подбирают аналогично, сначала 6-8 чугунных секций устанавливают на 2 опоры, затем добавляют еще по 1 штуке через каждые 5-7 элементов.

Что касается легких батарей, минимальный набор используется на первых 10 секций, затем добавляется по 1 креплению через каждые 10 элементов радиатора.

Как грамотно выбрать стальные радиаторы отопления

Разметка точек крепления и расчет количества креплений

Радиатор водяного отопления пассивно обогревает воздух, излучая тепло во внутрь помещения и организуя движение теплового воздуха вверх, принимая охлажденный поток снизу. Для нормальной его работы выбор места расположения, где нет препятствий для выполнения функций, – главная задача. Конкретные рекомендации по месту расположения обогревателя и соответствующих креплений даны в технической документации на прибор, но они основаны на следующих нормативах СНиП 3.05.01-85:

  • центральная ось радиатора не должна отклонятся от центральной вертикальной оси окна больше 20 мм;
  • ширина батареи отопления должна находится в пределах 50-75% ширины окна;
  • расстояние от пола до радиатора составляет не менее 60 мм;
  • зазор между радиатором и стеной в диапазоне 25-50 мм. Ближе к 50 мм – лучше;
  • расстояние между батареей и подоконником – не менее 50 мм.

Рекомендации по размещению радиаторов отопления под классическими окнами.

Несколько советов:

  1. Размещать батареи нужно дальше от входа, в нише под окном, тогда оно запотевать не будет.
  2. При невозможности соблюсти нормативы в тесной нише под окном, нужно проделать декоративные отверстия или прорези в подоконной доске.
  3. Необходимо соблюсти уклон 4-5 мм подводящей трубы к прибору отопления, чтобы в радиаторе не создавались воздушные пробки.
Читайте также:
Как сделать камины из картона своими руками?

Как повесить радиатор отопления на кронштейны

Практически любой радиатор вывешивается на кронштейны следующим образом:

  1. Высверливаются отверстия в за ранее размеченных местах, в них забиваются дюбеля и прикручиваются кронштейны (при закручивании штыревых кронштейнов, глубина закручивания определяется требованиями к зазору между радиатором и стеной). Крюки должны попасть на места соединения секций.
  2. Аналогично фиксируются нижние кронштейны.
  3. После установки батареи на кронштейны, нажатием проверяется надежность установки и точность по уровню.
  4. В случае применения напольных опор подгоняют их по высоте и закрепляют.

Алгоритм установки любых радиаторов один и тот же: качественная разметка, установка кронштейнов, вывешивание батарей, проверка по уровню, закрепление по месту, подключение трубопровода, систем управления и контроля. Нюансы по конкретной модели прибора отопления и используемых креплений отражены в сопроводительной документации, а общестроительные работы одни и те же.

Монтаж радиаторов отопления

Качество проведения работ по установке отопительных приборов зависит от многих факторов. Например, крепления для радиаторов отопления к стене подбираются в соответствии с видом батареи. Важно также учитывать материал поверхности, используемой в качестве основы для установки отопительного прибора. Процесс монтажа должен быть проведен грамотно, иначе неизбежны проблемы с обогревом помещения в дальнейшем.

  1. Классификация батарей отопления
  2. Чугунные модели
  3. Стальные радиаторы
  4. Алюминиевые радиаторы
  5. Биметаллические радиаторы
  6. Виды крепежа
  7. Настенный
  8. Крюки
  9. Кронштейны
  10. Напольные
  11. Специальные ножки для массивных радиаторов
  12. Методика установки
  13. Выбор положения для радиатора
  14. Разметка мест установки кронштейнов
  15. Устанавливаем кронштейны
  16. Закрепление на стене
  17. Напольный монтаж

Классификация батарей отопления

Чтобы разобраться, какими бывают отопительные приборы, необходимо изучить их классификацию. Типы радиаторов различают в зависимости от материала изготовления:

  • чугунные;
  • стальные;
  • алюминиевые;
  • биметаллические.

Каждый из видов имеет свои преимущества перед другими моделями. Поэтому сложно говорить о том, что какой-то из них однозначно лучше.

Чугунные модели

Батареи из чугуна отличаются массивностью, способностью более длительное время держать тепло, они не подвержены коррозии. Несомненный плюс – устойчивость к большим скачкам давления. Чугунные радиаторы являются самым подходящим вариантом для многоквартирных домов. Срок эксплуатации составляет не менее 50 лет, иногда дольше. Вместо обычных моделей можно установить декорированные узорами.

Стальные радиаторы

Стальная батарея представляет собой стальной кожух, внутри которого находятся пластины и трубы из того же металла. Конструкции делятся на панельные и трубчатые. Продуманная структура позволяет воздуху активно циркулировать, благодаря чему помещение быстро прогревается. Но прибор быстро остывает после прекращения подачи отопления, что можно считать существенным недостатком. Благодаря небольшой массе, крепление радиатора к стене не представляет особых сложностей. В сравнении с чугунными представителями, прибор из стали потребляет на треть меньше теплоносителя, что делает их весьма экономичными.

Алюминиевые радиаторы

Сложная конструкция конвектора позволяет обеспечить эффективную циркуляцию воздушных масс. Терморегулятор быстро реагирует на команды, что позволяет за короткое время менять температуру помещения. В зависимости от способа производства конструкции делятся на литьевые и экструзионные. Первые более качественные, но дорогие. Вторые дешевле, но не подлежат ремонту. Они относительно легкие, что существенно облегчает процесс монтажа. Выглядят такие батареи привлекательно, но не совсем удобны в уборке.

Биметаллические радиаторы

Улучшенный вариант алюминиевых батарей – биметаллические. Система усилена при помощи стальных элементов, которые делают их устойчивыми к более высоким показателям давления. Конвекторы быстро прогреваются и начинают отдавать тепло. Они немного весят, благодаря этому легко монтируются. Поверхность нетрудно очищать от различных загрязнений, в отличие от чугунных моделей. Эти приборы более устойчивы к действию коррозии. Но биметаллические теплообменники более требовательны к качеству поступающей воды.

Виды крепежа

Выбирая крепеж для радиаторов, нужно ориентироваться на модель конвектора. Кронштейны позволяют качественно зафиксировать нагревательный элемент в требуемом месте. Чтобы произвести крепление для радиаторов отопления, настенные держатели подойдут лучше всего. Напольные крепления используются в качестве дополнительных, реже – основных. Такие кронштейны понадобятся тогда, когда ниша не подходит для установки батареи или дизайнерские идеи требуют подобного воплощения.

Настенный

Конвекторы, установленные под окном, не дают холодному воздуху, просачивающемуся сквозь остекление, попасть в комнату. Прежде чем производить крепление радиатора на стену, стоит убедиться, что крепеж подходит для монтажа и включает такие детали:

  • анкерные фиксаторы разной длины;
  • держатели, которые могут регулироваться по высоте, тем самым помогая скрывать различные дефекты поверхностей. Например, крепеж из стали с регулировкой способствует более быстрому монтажу чугунных радиаторов отопления к стене. Крепление позволяет менять положение батареи по горизонтали и вертикали, корректировать возможные зазоры со стеной;
  • держатели с прорезиненными поверхностями для лучшей изоляции посторонних шумов;
  • угловые крепежи, используемые в установке маленьких легких батарей.
Крюки

Для стальных радиаторов отопления подойдет крепление в виде металлического уголка. Одна его часть крепится к стене, другая оснащена крючками для дальнейшей фиксации отопительного элемента. Чтобы зафиксировать чугунные батареи, используют крюки, поставляющиеся в комплекте с дюбелями. Как правило, фиксатор заглубляется в стену примерно на 100–150 мм.

Кронштейны

Крепление чугунных радиаторов к стене – самый трудоемкий процесс из-за их большой массы. Несмотря на это, они отлично удерживаются при помощи специальных кронштейнов или гнутых штырей. Высокие качественные показатели достигаются за счет использования усиленного сплава металла, отмечающегося в прайсах как «усиленный». Учитывать нужно то, что крепеж для радиаторов отопления к стене требуется определенного размера, потому что секции с разной глубиной должны быть одинаково удалены от стены на расстояние не меньше 30 мм. Поэтому кронштейн должен быть больше отопительного элемента на длину рекомендуемого отступа.

Напольные

Установка отопительных элементов на полу имеет ряд положительных моментов:

  • происходит быстро;
  • можно зафиксировать любой конвектор, от самого легкого до самого тяжелого;
  • конструкция будет более устойчивой и надежной.

Особых отличий между настенной и напольной фиксацией не существует. Просто нужно знать, что во время установки на деревянный пол все-таки лучше воспользоваться дополнительным настенным кронштейном.

Если использовать напольное крепление для алюминиевых радиаторов, то батарею можно установить даже рядом со стеной из газобетона и подобных ему материалов.

Читайте также:
Как убираться, чтобы не сделать еще хуже

Специальные ножки для массивных радиаторов

Стойка для крепления радиатора оформлена в виде металлической ножки. Она изготавливается в виде двух вариантов – обычная либо с механизмом, позволяющим регулировать высоту. По-разному сделаны дуги сверху, которые предназначены для фиксации секций в упоре. Одни выполнены в виде сплошной стальной проволоки, другие в виде цепи с подвижными звеньями.

Методика установки

Процесс фиксации никак не зависит от материала изготовления конвектора. Меняется только крепление радиатора к стене.

Чем длиннее батарея, тем больше потребуется держателей. Когда количество секций небольшое, понадобится 2 кронштейна сверху и 1 снизу. Если больше 10, то придется установить 3 верхние опоры и 2 нижние. Последующие считаются так, чтобы на каждые 10 алюминиевых и 5–7 чугунных секций приходилось еще по одному держателю сверху и снизу.

Выбор положения для радиатора

Эффективность работы отопительных приборов зависит от многих факторов. Одним из них является выбор места установки. Радиатор устанавливается на стену или под окном, вдали от входа в комнату. Причем нужно придерживаться следующих расстояний:

  • от пола не меньше 80–120 мм;
  • до подоконника не меньше 60–100 мм;
  • до стены не меньше 30–50 мм.

Бывают ситуации, когда приходится фиксировать конвектор близко к стене, и тогда он перекрывается краем подоконника. Чтобы обеспечить выход теплого воздуха, придется проделать в подоконной доске отверстия, иначе на окне будет образовываться конденсат.

Разметка мест установки кронштейнов

Радиатор обычно располагают посередине проема окна. Если выполняется нижняя разводка, то требуется нарисовать горизонтальную черту, указывающую, где находится верхний край отопительного прибора. Чтобы замерить батарею с боковым подключением, нужно провести горизонтальную линию по верхней границе трубы. Требуется постоянный контроль за линиями, по которым проводится фиксация крепежных элементов.

Устанавливаем кронштейны

После того как будет выполнена точная разметка мест под фиксаторы, можно приступать к сверлению стен. Проделанные перфоратором отверстия под дюбель зачищаются от мусора. Затем в них забиваются дюбеля и устанавливаются кронштейны. Их положение регулируется молотком. Когда выравнивание держателей будет завершено, на них фиксируются защитные прокладки.

Закрепление на стене

После установки кронштейнов проводится фиксация радиатора, а также проверка на наличие люфтов. Когда батарея садится плотно, ее невозможно сдвинуть ни влево, ни вправо, масса одинаково распределена по крепежам, значит, все выполнено верно с технической точки зрения. Чтобы убедиться в качестве результата, стоит воспользоваться уровнем.

Напольный монтаж

Бывает так, что стены выполняются из не совсем крепких материалов, например сэндвич панелей. Использовать слабые поверхности в качестве основы для закрепления отопительного прибора нецелесообразно. Для таких случаев отлично подходят напольные крепления.

Перед тем как приступить к работе, на полу делают разметку, показывающую расположение опор. После чего стойки выставляются с особой аккуратностью так, чтобы они находились ровно относительно друг друга, а также стены. Напольное крепление радиаторов отопления осуществляется с помощью специальных ножек, фиксирующихся к полу дюбелями либо саморезами. Если поверхность пола неровная, то ее требуется привести в соответствующее состояние. Крепление стойки радиаторов отопления к полу проводится строго вертикально. Предварительно по разметке высверливаются отверстия дрелью, затем выполняется фиксация отопительных приборов.

Способы крепления различных видов радиаторов отопления

В магазинах можно увидеть большое разнообразие отопительных приборов, но наибольшим спросом на протяжении многих лет по-прежнему пользуются классические виды батарей, которые крепятся к стене

  1. Правила и нормы установки
  2. Кронштейны для установки радиаторов
  3. Монтаж радиаторов
  4. Особенности крепления радиатора к стене

Правила и нормы установки

Материалы для крепления радиаторов подбираются в соответствии с весом изделий

Место установки батарей, как правило, выбирают около окна. Чтобы холодный воздух от стекол не распространялся по всей комнате, существуют нормы, при которых теплоотдача выполняется в полном объеме:

  • расстояние между стеной и радиатором от 3-х до 5-ти см;
  • высота от пола 8 или 12и см;
  • расстояние от подоконника 8-12 см.

Отопительный прибор должен занимать не меньше половины подоконника, это позволит обогреть большую площадь. В загородных домах дополнительно рекомендуется утеплять помещение с входной дверью.

Кронштейны для установки радиаторов

Большую роль играет крепление радиаторов отопления к стене. Кронштейны подбираются с учетом разновидности батареи. Существуют следующие виды радиаторов:

  • чугунные;
  • стальные;
  • алюминиевые;
  • биметаллические.

В помещениях с гипсокартонными стенами применяют напольные крепления

Крепление для чугунных радиаторов используют в виде мощных штырей и парных крюков, поскольку чугун – очень тяжелый металл. Для облегчения тяжести конструкции используют напольные стойки – это существенно снимает нагрузку на крюки. Количество держателей зависит от секций. На 7-10 отсеков используют 2 сверху и 1 внизу, на дополнительные 4-7 секций добавляют 1 кронштейн. К вопросу выбора крепления для чугунных батарей нужно подходить со всей ответственностью, в противном случае неизбежны аварийные ситуации.

Стальные батареи делятся на панельные и трубчатые. Панельные модификации на крюки-зацепы анкеруются в стену, как и чугунные модели. Благодаря небольшому весу, достаточно всего 2-3 крепления. Для трубчатых батарей используют кронштейны-навесы. Нижняя часть батареи фиксируется клипсами, что позволяет конструкции оставаться в вертикальном положении.

Крепление алюминиевых радиаторов к стене сходно с биметаллическими, происходит с помощью специальных кронштейнов. Если нет возможности монтировать батарею к стене (изготовлена из гипсокартона, стекла или другого хрупкого материала), можно воспользоваться напольными креплениями.

Монтаж радиаторов

Самая большая нагрузка на крепление возникает при установке чугунного радиатора

Монтаж батарей может провести даже начинающий слесарь, имея инструкцию и небольшие навыки. Наиболее оптимальное время для проведения работ – лето. Однако обычно ремонтные работы проводятся в момент их потребности. В первую очередь следует правильно и точно сделать разметку на месте установки радиатора. Если допустить ошибку в расчетах, будет нарушен процесс циркуляции жидкости в радиаторе.

Чтобы закрепить чугунную батарею к стене, в каменных сооружениях используют штыри, которые имеют резьбу на конце – ее ввинчивают в деревянный дюбель.

В монолитные стены монтируют штырь с пластиной на конце, которая сама фиксируется в 4-х точках в отверстии. Часто конструкции крепят на усиленные кронштейны, состоящие из планки и двух точек опоры. При вертикальном монтаже они дают возможность равномерно распределить вес радиатора по всей поверхности стены.

Читайте также:
Конвектор или масляный радиатор: особенности моделей, правила выбора

Стальные панельные батареи монтируют на зацепы или планки. Зацеп фиксируются к стене анкерами, при этом на другой стороне он имеет спецпазы для навешивания. Планки и фиксаторы из пластика существенно облегчают монтажные работы. Стоит прикрепить фиксатор к стене и вставить планку, из-за небольшого веса необходимости в поведении дополнительных мероприятий нет. Так же проводится и монтаж трубчатых батарей: вешается радиатор на двух кронштейнах, равномерно расположенных в точках опоры.

Крепление биметаллических радиаторов к стене проводится в соответствии с документом на агрегат. Чаще всего кронштейны крепят на дюбели и все это надежно фиксируют цементным раствором.

После проведения работ стоит убедиться, что отсутствует зазор между креплением и отверстием. Наклон радиатора не должен быть меньше 1 градуса и превышать 1,5.

Особенности крепления радиатора к стене

При креплении учитывается способ подключения радиаторов к отопительной системе

При креплении радиатора к стене в первую очередь, стоит учесть расположение предметов вокруг батареи, чтобы не было повреждений.

Нужно использовать сверла одного размера с дюбелем. Крепления стоит брать с запасом во избежание непредвиденных ситуаций. Заранее учитывается способ подключения к системе:

  • односторонний;
  • диагональный;
  • седельный;
  • нижний.

Если используется одностороннее подключение, радиатор с большим количеством секций не устанавливают, так как все сегменты заполняться не смогут. Это отрицательно сказывается на показателях теплоотдачи и существенно сокращает эксплуатационный срок. На радиаторе более 10 секций используют перекрестное подключение для заполнения всех секций.

При нижнем подключении стоит использовать напольные кронштейны. Количество секций нужно брать с расчетом квадратуры. В маленьком помещении не стоит монтировать большой радиатор. Но если в комнате больше одного окна,следует установить батареи под каждым из них.

Чтобы не повредить защитное покрытие на радиаторе, не рекомендуется снимать защитную пленку до окончания строительных работ. После установки важно обратить внимание, чтобы клапан для спуска воздуха находился вверху.

Кронштейны для радиаторов отопления

Найдено 214 товаров

Категория
  • 20
  • 40
  • 80

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 496 р.
Цена за ед. товара: 62 р. 72 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 472 р.
Цена за ед. товара: 59 р. 68 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 320 р.
Цена за ед. товара: 40 р. 48 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 1 000 р.
Цена за ед. товара: 125 р. 144 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 256 р.
Цена за ед. товара: 32 р. 37 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 480 р.
Цена за ед. товара: 60 р. 69 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 3 024 р.
Цена за ед. товара: 378 р. 429 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 480 р.
Цена за ед. товара: 60 р. 69 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 280 р.
Цена за ед. товара: 35 р. 40 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 144 р.
Цена за ед. товара: 18 р. 21 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 392 р.
Цена за ед. товара: 49 р. 56 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 344 р.
Цена за ед. товара: 43 р. 50 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 160 р.
Цена за ед. товара: 20 р. 24 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 256 р.
Цена за ед. товара: 32 р. 37 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 632 р.
Цена за ед. товара: 79 р. 89 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 4 656 р.
Цена за ед. товара: 582 р. 660 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 576 р.
Цена за ед. товара: 72 р. 83 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 3 608 р.
Цена за ед. товара: 451 р. 516 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 8 шт.: 2 192 р.
Цена за ед. товара: 274 р. 314 р.

При установке батарей в квартире или офисном помещении используются кронштейны для радиаторов отопления. В каталоге представлены крепежные изделия для биметаллических, алюминиевых и чугунных радиаторов.

Виды кронштейнов

  • Для стальных радиаторов предназначены накладные угловые кронштейны. Они сделаны из металла. Крепление к стене производится шурупами и дюбелями. С помощью таких кронштейнов для крепления радиаторов можно установить оборудование на стену не только из бетона или кирпича, но и гипсокартона. При монтаже между радиатором отопления и стеной сохраняется расстояние, как правило, 10-11 см. У некоторых моделей кронштейнов можно регулировать наклон крюка, на котором держится радиатор, что позволяет выбрать наиболее выгодное положение.
  • Для радиаторов отопления из чугуна кронштейны изготавливаются из армированной или оцинкованной стали. Изделия круглой формы вворачиваются в отверстие в стене, предварительно сделанное перфоратором или дрелью, и закрепляются дюбелями. Диаметр кронштейна может быть от 7 до 24 мм. Чем больше диаметр, тем больший вес выдержит изделие. При установке штыря в отверстие можно отрегулировать расстояние между стеной и радиатором.

Как отличить хорошие кронштейны для крепления радиаторов на стену?

В процессе производства изделия обезжиривается, оцинковывается, а некоторые окрашиваются. Такое покрытие препятствует образованию ржавчины на металле. Встречаются кронштейны, такие как Кронштейн Global 1788, у которого на конце удерживающей части имеется пластиковая накладка и дюбель выполнен также из пластика. Благодаря таким деталям покраска радиатора не пострадает при монтаже и дальнейшем использовании.

Если Вы уже знаете, какой кронштейн подходит вашему радиатору, оформляйте заказ. Сделать это очень просто – достаточно положить товар в корзину, нажать оформить заказ и дождаться звонка менеджера.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: