Как обшить деревянный дом изнутри гипсокартоном: необходимые материалы и способы. Процесс работ

Особенности отделки стен гипсокартоном в деревянном доме

  1. Особенности
  2. Плюсы и минусы
  3. Виды гипсокартона
    • ГКЛ
    • ГКЛО
    • ГКЛВ
  4. Подготовка поверхности
  5. Как правильно обшивать?
  6. Полезные рекомендации

Сегодня многие люди сталкиваются с неровными стенами в своем жилище. Подобная проблема не является редкостью, особенно если речь идет о деревянной постройке. К счастью, современные производители предлагают на выбор потребителей множество различных материалов, с помощью которых можно сделать перекрытия ровными и гладкими. К таким покрытиям относятся листы гипсокартона.

Особенности

В настоящее время гипсокартон по праву признан одним из наиболее популярных и востребованных материалов. Это обусловлено его податливостью и доступной ценой. Такие материалы используют для отделки стен в частных домах и о городских квартирах, где неровные перекрытия являются привычным делом.

Как правило, стены в деревянных домах имеют внушительные перепады высоты. Поэтому для их оформления необходимо произвести качественное выравнивание.

Для этого можно использовать разные материалы (от дешевой фанеры до ГВЛ панелей). Большинство покупателей для таких работ выбирают гипсокартон. Установка подобного материала является достаточно простой. На все работы у домашнего мастера может уйти мало времени. Кроме того монтаж ГКЛ листов обойдется пользователям недорого. За счет этих особенностей выравнивание стен гипсокартонными панелями в деревянном доме можно назвать оптимальным вариантом.

Гипсокартон отличает и тот факт, что его можно отделывать самыми разными декоративными материалами. Это могут быть лакокрасочные покрытия, обои, разные виды штукатурок, имитации кирпичной, каменной кладки. Однако стоит учесть, что гипсокартон является достаточно хрупким материалом.

Его не рекомендуется перегружать тяжелыми и плотными материалами (например, натуральным камнем, имеющим внушительный вес).

В деревянных домах, особенно если они построены из бревна и сруба, невозможно поклеить обои или установить плитку без предварительного выравнивания. Гипсокартон в данном случае является настоящим спасательным кругом. Он имеет различные модификации. За счет этой особенности подобрать подходящие покрытия можно для сухих, теплых, влажных помещений (кухни или ванной комнаты). Это не говорит о том, что влагостойкие плиты являются неуязвимыми, их нельзя мочить водой. На стадии установки эти материалы рекомендуется дополнительно покрыть защитными составами.

Плюсы и минусы

Гипсокартон – долговечный материал, который имеет свои сильные и слабые стороны.

Сначала рассмотрим, какими плюсами могут похвастаться подобные покрытия:

  • В первую очередь, необходимо выделить долговечность этого отделочного материала. Качественный гипсокартон не подвержен гниению или разрушению. Если относиться к такой отделке бережно, она прослужит много лет, не доставляя никаких неудобств.

  • Монтаж гипсокартонных листов является простым и быстрым. Для этого совсем не обязательно обращаться к бригадам отделочников, которые зачастую просят за свои услуги немалые деньги.
  • Подобный материал имеет маленький вес, поэтому работать с ним оптимально просто. С его монтажом вполне можно справиться, не привлекая помощников.
  • ГКЛ листы высокого качества являются экологически-чистыми и абсолютно безопасными. Их можно устанавливать в деревянном доме, не переживая за здоровье домочадцев. Как правило, в составе этих покрытий отсутствуют вредные и опасные вещества, поэтому их можно монтировать даже в детских комнатах.
  • По словам специалистов, гипсокартонные листы могут регулировать микроклимат в помещении.
  • Подобные покрытия не вызывают аллергических реакций и не выделяют неприятных запахов в процессе эксплуатации.

  • Такое покрытие может похвастаться неплохими теплоизоляционными характеристиками. В условиях деревянного дома данное свойство особенно актуально. С подобной отделкой стен в помещениях всегда будет сохраняться тепло и уют.
  • ГКЛ панели отличаются гибкостью. За счет этого качества такие материалы можно использовать при оформлении арочных конструкций. Главное, подобрать покрытие подходящей маркировки.
  • Эти материалы являются пожаробезопасными. В случае пожара на гипсокартоне выгорает только верхний слой, состоящий из картона. Кроме того в продаже есть специальные огнестойкие панели. Данные плюсы особенно актуальны в случае с деревянными и бревенчатыми постройками, являющими пожароопасными.
  • За гипсокартоном можно скрыть неприглядные коммуникационные системы.
  • ГКЛ панели являются податливыми полотнами, которые беспроблемно поддаются декоративной отделке. Это может быть поклейка обоев, их покраска разными лакокрасочными покрытиями, облицовка кафелем или искусственным камнем.
  • Этот материал отличается паропроницаемостью, то есть является дышащим.

  • Гипсокартон обладает шумоизоляционными свойствами, что особенно важно для отдыха современного человека.
  • ГКЛ покрытия стоят недорого. Их может себе позволить покупатель с любым бюджетом.
  • В результате установки подобных покрытий стены обретают идеально ровные и гладкие поверхности.

Несмотря на большое количество преимуществ, гипсокартон имеет и свои недостатки:

  • Главным недочетом ГКЛ листов является их хрупкость. Чтобы сломать такой материал, не нужно прилагать много усилий.
  • Он легко повреждается и не выдерживает больших нагрузок. Особенно осторожным с этим материалом нужно быть во время монтажных работ. В случае повреждения починку панелей произвести, как правило, невозможно.

  • Хотя гипсокартон и обладает звукоизоляционными свойствами, многие потребители отмечают, что они совсем незначительны. Например, от лишнего шума и скрипа в старом доме этот материал не спасет.
  • Гипсокартон не любит контактировать с водой. Даже специальные влагостойкие материалы служат недолго в условиях высокой влажности. Из-за этой особенности монтаж ГКЛ панелей не рекомендуется производить в ванной или на кухне.
  • Гипсокартонные листы не рекомендуется устанавливать непосредственно на перекрытия из бруса. Такие стены могут изменяться в объеме при высокой влажности, что может привести к повреждению ГКЛ панелей и их отсоединению от основы. В любом случае вам придется изготовить каркас.

Виды гипсокартона

В настоящее время существует несколько разновидностей гипсокартона, которые можно использовать для отделки деревянных стен в загородном или деревенском доме. Познакомимся поближе с разновидностями этого материала.

ГКЛ – простой гипсокартон. Как правило, его используют для отделки бытовых и офисных пространств, в которых влажность и температура всегда находятся на оптимальном уровне. Этот материал имеет серый цвет и маркировку синего цвета. Простой ГКЛ ни в коем случае нельзя устанавливать на кухне или в ванной. В таких условиях он быстро выйдет из строя.

ГКЛО является огнестойким гипсокартоном. Он обладает высокой сопротивляемостью к воздействию открытого пламени. Этот эффект достигается путем добавления в материал специальных армирующих ингредиентов. К этому материалу можно обращаться для отделки стен в производственных помещениях, на чердаках и даже в вентиляционных пространствах. ГКЛО также имеет серую расцветку. Маркировку на этот материал наносят красной краской.

Читайте также:
Как подключить двойную розетку? Основные методы подключения

Этот вид гипсокартона является влагостойким. В его составе присутствуют антигрибковые компоненты и гранулы силикона. Такие составляющие позволяют гипсокартону беспроблемно переносить высокий уровень влажности в помещении.

Чтобы материал был более надежным и долговечным, его рекомендуется покрывать различными покрытиями (к примеру, водоустойчивыми красками или грунтом).

Подобные покрытия имеют зеленый цвет и синюю маркировку.

Гипсокартон может различаться по виду кромки. Обозначим их различия между собой:

  • ПК – прямая кромка. Подобные материалы подходят исключительно для «сухой» установки. Они не требуют закладки стыков. Как правило, такие покрытия монтируют в несколько слоев.
  • УК – утонченная кромка. Такие материалы оклеивают армирующей лентой, затем шпаклюют.
  • ЗК – закругленная кромка. Такие разновидности гипсокартона применяют только при использовании шпаклевочной смеси, но без дополнительного армирования.
  • ПЛК – полукруглая кромка с лицевой стороны. Этот материал не дополняется армирующей лентой, но в дальнейшем шпаклюется.
  • ПЛУХ – полукруглая кромка, утонченная на лицевой стороне. Таким материалам необходимо армирование и шпатлевание.

Подготовка поверхности

Перед тем, как перейти к установке гипсокартонных листов на деревянные стены, их необходимо грамотно подготовить. Если дом только что построили, вам нужно подождать примерно полгода, чтобы перейти к отделочным работам. За это время фундамент постройки сядет, и гипсокартон не будет трескаться. Однако дома из клееного бруса усаживаются незначительно, на это нужно меньше времени.

  • Перед монтажом ГКЛ листов стены нужно очистить и освободить от прежних покрытий, если таковые имеются.
  • Далее следует подвергнуть деревянные стены обработке специальным защитным составом.
  • Утеплите все щели, присутствующие на деревянных перекрытиях.

  • Отшлифуйте бревна.
  • На этапе подготовки рекомендуется составить чертеж всех поверхностей, которым требуется выравнивание.

Как правильно обшивать?

Деревянные стены можно обшить своими руками.

Рассмотрим поэтапно, как произвести такие работы:

  • После подготовки основания можно изготовить каркас. Обрешетка может состоять из металла или дерева. Деревянные конструкции рекомендуется промазать защитными средствами, чтобы она не гнили и не подвергались нападкам паразитов.

  • Под несущие направляющие нужно взять брусок с размерами не менее 75х25 мм. Для перекладин подойдут детали 50х25 мм. Учитывайте, что опора должна соответствовать ширине ГКЛ листов.
  • Чтобы каркас из дерева был более крепким и надежным, перекладины рекомендуется устанавливать чаще. Что касается опоры, она должна находиться в центральной части панели. Перекладины нужно размещать на стыках листов. Используйте для крепежа дюбели из пластика.
  • Для обшивки стен внутри деревянного дома можно использовать каркас из металла. Он является более надежным и крепким. Металлические опоры нужно устанавливать с одинаковым шагом и проверять все детали уровнем. Для крепежа в данном случае следует использовать саморезы.

  • После монтажа обрешетки укладывают теплоизоляционный материал, а за ним пароизоляционный. Пароизоляционную пленку нужно крепить с наложением материала друг на друга.
  • Устанавливайте каркас так, чтобы его расстояние от потолка составляло 3-4 см, а до пола – 1 см.
  • Когда перекрытие и каркас в брусовом доме будут подготовлены, можно переходить к монтажу ГКЛ листов.
  • Нанесите разметку на гипсокартоне в местах, где будут устанавливаться вертикальные направляющие.
  • Подрежьте верхнюю панель и сложите в разрезе.
  • Переверните лист, а затем надрежьте противоположную часть.

  • Отметьте отступ от края в 1 см.
  • Сделайте скос торцевой кромки под углом в 45 градусов.
  • Обработайте его наждачной бумагой.
  • Гипсокартон необходимо крепить к обрешетке на саморезы, используя шуруповерт.
  • Крепите листы внахлест, устанавливайте крепежи с шагом не больше 20 см.

После этого можно приступать к финальной отделке перекрытий.

Швы, оставшиеся между полотнами, рекомендуется заклеить сеткой и покрыть шпаклевкой.

Полезные рекомендации

Возьмите на заметку несколько простых рекомендаций.

  • Оставляйте между гипсокартонными плитами небольшие зазоры. Это необходимо, чтобы избежать появления трещин в процессе усадки постройки.
  • Перед установкой каркаса обязательно перекройте все щели между брусками, из которых состоят стены. Для этого чаще подойдет пакля, мех или надежный герметик.
  • Не стоит приступать к установке гипсокартона в деревянном доме, если в помещении держится температура ниже 10 градусов.

  • Каркас должен быть плавающим, поскольку процесс оседания дома не завершается через год-полтора.
  • Если внутренняя часть дома остается теплой и отапливаемой круглый год, стены следует отделать стеновым гипсокартоном толщиной 12,5 мм. В неотапливаемых помещениях рекомендуется использовать влагостойкий материал.
  • Если на стыках гипсокартона отсутствует паз, следует вырезать его самостоятельно. Для этого нужно использовать строительный нож.
  • Для обустройства деревянного дома рекомендуется приобретать гипсокартонные панели с пожаростойкими качествами.

Деревянные каркасы являются надежными и экологичными, однако они уступают по долговечности и износостойкости металлическим обрешеткам. Их нужно обрабатывать защитными составами, иначе на них появится плесень или грибок. Кроме того эти конструкции подвержены деформации при температурных изменениях.

Утепляющие материалы лучше устанавливать под профили, накалывая их на консоли. Щели, которые остаются после пробивания утеплителя подвесом, нужно заделать, чтобы не оставлять изнутри путей для холодного воздуха. Используйте только качественные материалы: они прослужат долго, не будут деформироваться из-за усадки дома.

Особенности отделки стен гипсокартоном в деревянном доме смотрите в вледующем видео.

Обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме

Гипсокартон в обшивке и выравнивании стен в деревянном доме — самый часто используемый материал. Но есть ли какие-то особенности в монтаже ГКЛ на стены из дерева, и может ли с этим справиться непрофессиональный отделочник? Мы предлагаем подробную инструкцию по отделке деревянных стен гипсокартоном.

  • Прямой монтаж или каркасный
  • Из чего делать каркас
  • Утепление
  • Поэтапный монтаж ГКЛ на деревянные стены
    • Этап № 1
    • Этап № 2. Разметка и подготовка поверхности
    • Этап № 3. Установка каркаса
    • Этап № 4. Монтаж теплоизолятора
    • Этап № 5. Облицовка каркаса ГКЛ
    • Этап № 6. Шпаклевание

Деревянные стены редко обладают идеальным уровнем. Выравнивание их при помощи гипсокартона — один из самых популярных и бюджетных вариантов.

Читайте также:
Как правильно сделать освещение в бане в парилке своими руками

Прямой монтаж или каркасный

Прямая обшивка стен ГКЛ возможна лишь при полной уверенности в минимальной усадке несущей поверхности. Но этот момент никак нельзя отнести к деревянным, бревенчатым или досочным постройкам, так как они подлежат значительным деформационным изменениям в течение всей жизни.

Намертво прикрученный или приклеенный гипсокартон будет «ходить» вместе с каркасом и его прочности на сжатие недостаточно, чтобы избежать появления трещин, разрушения материала. Исключение составляют лишь строения на основе древесных опилок, щеп, например, каркасные здания из ОСБ. Поэтому обшивка стен ГКЛ в данном случае должна происходить исключительно на каркас.

Но это даёт и определённые преимущества:

  1. Поверхность выравнивается без оштукатуривания.
  2. Можно подложить любой вид утеплителя.

Из чего делать каркас

Каркас может быть собран из деревянных брусков либо из металлопрофиля.

Можно делать его из реек — это ещё и дёшево. Но всё же лучше использовать для этого металлические элементы, хоть и выйдет дороже, но гораздо менее сложно в подготовке материала к монтажу и его калибровке, а также куда долговечнее.

Утепление

Если вы решили проводить подкаркасное утепление, но при этом внешнего у вас нет, эту идею стоит оставить, либо предварительно очень тщательно рассчитать точку росы.

Говоря проще, точка росы — это место на поверхности, где тёплый воздух, сталкиваясь с холодным, даёт выпадение в виде осадка-конденсата. Вопреки расхожему мнению, даже если в самом помещении воздух абсолютно сухой, конденсирование всё равно произойдет, так как уличный воздух имеет влагу.

В середине стены конденсирование опасно его распространением по всей поверхности, появлением грибка и плесени, а также разбуханием ГКЛ.

Поэтому если вы утеплите стены снаружи и изнутри, то рассчитайте точку росы таким образом, чтобы она приходилась на внешний утеплитель.

Поэтапный монтаж ГКЛ на деревянные стены

Монтаж начинается с составления плана-проекта.

  1. Подготовка материалов и инструментов.
  2. Разметка поверхности и её подготовка.
  3. Установка каркаса.
  4. Монтаж теплоизолятора.
  5. Облицовка листами ГКЛ.

Этап № 1

  1. Листы ГКЛ или ГКЛВ (в помещениях с повышенной влажностью).
  2. Профили:
    1. Направляющие ПН (UW).
    2. Стоечные ПС (CW), если впоследствии планируется навешивание на конструкцию тяжёлых предметов, лучше взять усиленные профили, либо вложить в стоечные подкладные деревянные бруски.
  3. Подвесы П-образные, перфорированные.
  4. Метизы — саморезы по металлу, саморезы гипс/дерево.
  5. Грунтовка.
  6. Серпянка.
  7. Шпаклёвка стартовая и финишная.

  1. Шуруповёрт либо дрель с переноской.
  2. Разметочная нить, карандаш.
  3. Нивелир.
  4. Шпатели.
  5. Строительный нож либо лобзик.
  6. Ножницы по металлу.
  7. Абразивная сетка.
  8. Валик для грунтования («шубка»).
  9. Рулетка.

Этап № 2. Разметка и подготовка поверхности

Первым делом нужно подготовить базовую поверхность. Этот этап включает в себя удаление выступающих и осыпающихся элементов, заделку трещин, дыр.

Часто проводку прокладывают внутри каркаса, однако лучше это делать поверх ГКЛ в случае с деревянными стенами.

При помощи нивелира определите и очертите карандашом (либо разметьте отбивочной нитью) линии прохождения направляющих профилей на полу, стенах и потолке.

Отметьте линии прохождения вертикальных стоек — через каждые 40–60 см.

Сделайте наметки расположения подвесов, к которым будут крепиться стоечные профили — через каждые 50–60 см.

Этап № 3. Установка каркаса

По сделанной разметке установите направляющие с шурупным шагом 50 см. Так как плоскости их расположения деревянные, фиксировать их нужно саморезами, а не дюбелями. Стартовые устанавливаются полками к базе. Далее по отметкам прикрутите подвесы.

В пазухи нижней и верхней направляющих, через каждые 40–60 см вставьте стоечные профили и зафиксируйте при помощи прокалывающих шурупов с пресс-шайбой 13 мм. Натяните горизонтальные контрольные нити (с расстоянием между ними в 100–120 см), чтобы контролировать уровень, и ориентируясь на них, прикрутите профили к подвесам (согнутым по форме буквы «П») саморезами по металлу «клопами». Лишние края подвесов загните назад так, чтобы они не выступали за внешнюю поверхность профилей.

Этап № 4. Монтаж теплоизолятора

На этом этапе также можно поместить в межкаркасное пространство утеплитель, снабдив профили поперечными перемычками, по принципу ячеек.

Этап № 5. Облицовка каркаса ГКЛ

Перед прикручиванием ГКЛ нужно подготовить.

  1. Рассчитайте панели гипсокартона таким образом, чтобы кромка каждого из них приходилась на середину полки стоечного профиля. Если требуется сделать обрезку, начертите при помощи карандаша разметку на их поверхности, и по ней сделайте надрез верхнего слоя листов.
  2. Затем панель сломайте по месту надреза под углом (чтобы гипс-сердечник лопнул) и прорежьте оборотную картонную сторону.

ГКЛ к каркасу прикручивайте саморезами с шурупным шагом в 25–30 см, с отступом от кромок в 2 см. После установки листов нужно снять кромку под углом в 45 градусов, если края гипсокартона не обладают заводской фаской.

Этап № 6. Шпаклевание

Перед нанесением шпаклёвки стену следует очистить от монтажной пыли и прогрунтовать. После высыхания грунтовки можно продолжать работы.

Начинайте с приклеивания к швам серпянки, а также замазывания её и шурупных шляпок шпаклёвочной смесью.

Затем нанесите стартовый слой шпаклёвки при помощи 20–25 см прямоугольного шпателя. После его высыхания поверхность тщательно прогрунтуйте.

Слои финишной шпаклёвки наносятся на сдир или внахлёст с минимально тонким слоем на поверхности. Обычно требуется один-два слоя, причём второй наносится в поперечном направлении относительно первого слоя.

После высыхания отшлифуйте стены абразивной сеткой до гладкого состояния, а затем снова нанесите грунт.

Итак, поверхность готова к декоративной облицовке. Её можно покрасить, оклеить обоями, закрепить на ней декоративные панели.

Как видите, монтаж ГКЛ на деревянные стены не столь уж сложен, и осуществить его сможет даже мастер-новичок.

Как правильно сделать вальмовую крышу своими руками: пошаговая инструкция, чертежи и фото

Вальмовой крышей называют 4-х скатную кровлю, состоящую из двух противоположных торцевых скатов в виде треугольников (вальм) и двух других трапециевидных фрагментов кровли.

Помимо защитной функции вальмовая крыша несёт эстетическую нагрузку, придавая дому особую красоту и индивидуальность.

Подготовка к строительству

Прежде чем приступить непосредственно к возведению 4-х скатной кровли нужно подготовиться:

  • расчёт параметров и создание чертежа;
  • подготовить материалы и инструменты.
Читайте также:
Кухня-студия: 60 фото дизайна, стили и планировки в квартире и частном доме

Так выглядит вальмовая крыша:

Расчёт параметров и создание чертежа

Разработать и начертить предварительную схему-чертёж вальмовой кровли может далеко не каждый застройщик. Лучше доверить эту работу тому, кто имеет квалификацию в этом деле.

Подбирать проект крыши к строящемуся дому можно в Интернете. Подбор делают исходя из величины площади здания и её формы (прямоугольник или квадрат), а также высоты коньковой фермы. Вносят коррективы относительно материала стропильной системы, узлов крепления и пр.

Материалы и крепёж

Стропильная система вальмовой крыши представляет собой сложную деревянную конструкцию. Она представляет собой набор элементов, изготовленных из пиломатериалов определённой породы древесины и разного сечения. Нужно ответственно подходить к выбору породы древесины. Это существенно влияет на срок службы и надёжность кровельной системы. Специалисты рекомендуют делать выбор в пользу пиломатериалов из лиственницы и сосны.

В таблице приведён рекомендуемый список материалов для вальмовой крыши, строящегося дома в средней полосе России.

Профиль элементов стропильной системыfoto36387-1 (2) Сечение, мм
Мауэрлат Брус 100 х 100, 150 х 150 мм и более
Конёк, лежни, прогоны — « —
Стропильные ноги Доска и брус согласно расчётному сечению
Кобылки и подкосы Доска 50 х 100 мм
Подшивка и доборка Доски 20 х 100, 25 х 150 мм
Обрешётка Доски 25 х 100, 25 х 150 мм, фанера или OSB толщиной 12 – 15 мм

В качестве крепежа используют перфорированные и монолитные металлические уголки, пластины, гвозди, скобы и болты.

Крепёж:

Инструменты

Для подготовки пиломатериалов и изготовления из них элементов стропильной системы на строительном участке устраивают временную мастерскую – это может лёгкое сооружение типа сарая. Внутри устанавливают рабочий стол, подводят электричество и комплектуют рабочим инструментом:

  • распиловочный станок или дисковая электропила;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • ручная пила;
  • молоток;
  • стамески;
  • рулетка;
  • уровень;
  • угольник;
  • лазерный нивелир;
  • шнур для разметки;
  • маркеры, карандаши.

Особенности. В процессе изготовления стропильных деталей приходится выполнять много одинаковых операций. Чтобы каждый раз не мерять рулеткой, изготавливают шаблоны, с помощью которых повторяют разметку на очередных заготовках.

Способы монтажа

Существуют два метода сборки стропильной системы – возведение кровли целыми полуфермами и поэлементный монтаж.

Первый способ предполагает закупку готовых изделий у специализированных фирм по изготовлению стропильных конструкций. Их остаётся завести на строительный объект и собрать по схеме вальмовую кровлю дома, как конструктор.

Такой способ строительства крыши безусловно обеспечивает быстроту монтажа, но обойдётся заказчику довольно дорого.

Для тех хозяев стройки, которые владеют инструментом и обладают значительным опытом в строительстве, выгодней будет собрать стропильную систему поэлементно своими руками. Пусть это будет не так быстро, но позволит сэкономить значительную сумму.

Как построить: поэтапная сборка с фото

Возведение кровли включает в себя ряд этапов:

  1. Монтаж мауэрлата и лежней, их размеры.
  2. Перекрытие.
  3. Установка стропильного каркаса.
  4. Подготовка, укладка стропил и нарожников.
  5. Монтаж связей жёсткости.
  6. Обрешётка и контробрешётка.
  7. Гидроизоляция.
  8. Примыкание стропильной системы к трубам, шахтам, мансардным окнам.
  9. Утепление.
  10. Вентиляция.
  11. Крепление кровельного материала.
  12. Слуховые окна.
  13. Снегозадержатели.

Монтаж балок мауэрлата и лежней, их размеры

Мауэрлат представляет собой балки, уложенные по верхнему периметру внешних стен дома. Для этого обычно используют брус сечением 100 х 100 мм, или два бруса 100 х 50 мм.

Деревянная рама принимает на себя нагрузку в точках опоры стропильных элементов и равномерно распределяет по всему периметру стен. Поэтому для особо тяжелых конструкций можно брать большее сечение.

Мауэрлат удерживает кровлю от срыва сильными порывами ветра. Поэтому брус крепят к стенам анкерными болтами с шагом 400 – 500 мм. Если мауэрлат складывают из двух балок, то верхний брус крепят к нижнему саморезами. Существуют и другие способы креплений, но этот считают самым надёжным.

Лежни – это вторичный мауэрлат. Балки того же сечения укладывают на поверхность внутренних стен, ими перекрывают дверные проёмы. Лежни создают точки опоры для стропильных ног, раскосов, стоек, что дополнительно разгружает стропильный каркас.

Бетонное и деревянное перекрытие потолка

Перекрытие представляет собой площадку, связывающую внешние стены здания в единый конструктив. Существуют два стандартных варианта перекрытий под вальмовую крышу – это укладка железобетонных плит и монтаж деревянных балок.

Железобетонные плиты – унифицированные изделия. Они бывают длиной 3, 6 и 12 метров. Обычно для частных домостроений применяют плиты перекрытия длиной 6 м. Исходя из этого, в проекте закладывают расстояние между двумя противоположными фасадными стенами равным длине плит.

Деревянное перекрытие выполняют укладкой бруса концами на мауэрлат. Затем устанавливают поперечные связи из того же бруса с последующим верхним дощатым настилом и нижней подшивкой листовым материалом (OSB, фанера, ДВП или ДСП).

Установка стропильной системы

Стропильный каркас формируют следующим образом:

  1. Укладывают центральную балку (нижний прогон), опирая её концами на мауэрлат стен, где будут возводиться вальмы (треугольные фрагменты крыши);
  2. На балке монтируют вертикальные опоры, верх которых связывают коньковым прогоном;
  3. На концы конька выводят диагональные (накосные) стропильные ноги, которые опираются на углы дома и образует узлы соединений с коньковым прогоном.
  4. В углах мауэрлата крепят небольшие бруски или доски, на которые устанавливают дополнительные опоры под накосные стропила (шпренгели).
  5. Треугольники, образованные диагональными стропилами, заполняют нарожниками. Их устанавливают с шагом 0,5 — 1м. Длина нарожников увеличивается по мере их приближения к центру мауэрлата.
  6. Узлы соединений стропил и нарожников выполняются при помощи запилов. Запилы нужны для плотного прилегания контактных поверхностей стропильных элементов. Их делают на распиловочном станке или ручной дисковой электропилой.
  7. Промежуточные стропила стремятся максимально разгрузить установкой дополнительных стоек и подкосов.

Для запилов изготавливают шаблоны. Их примеряют к тем местам, где будут крепиться стропильные детали. Затем с их помощью наносят маркером разметку и по ней выпиливают нужной формы выемку в заготовках.

Подготовка и укладка стропил и нарожников

Это происходит следующим образом:

  • распиловку пиломатериалов по заданным размерам производят в помещении или во дворе под навесом;
  • древесину обрабатывают антибактериальными пропитками и антипиреновыми составами;
  • на стропила и нарожники наносят разметку и делают запилы;
  • готовые детали раскладывают в сухом месте строительной площадки в порядке очерёдности их монтажа.

Внимание. Наверху на стены опирают пару прогонов, на которые устанавливают деревянный щит. Он служит временным «складом» деталей, которые идут в работу в первую очередь.

Связи жёсткости

Рёбра жёсткости изготавливают в большинстве случаев из доски 120 х 50 мм, хотя бывают и другие варианты. Связи служат значительному повышению несущей способности стропильного каркаса. Их нужно устанавливать строго по проекту. Лишние рёбра только утяжелят конструкцию и не принесут никакой пользы.

Читайте также:
Как сделать шкаф под лестницей своими руками

Обрешётка и контробрешётка

Подготовка под монтаж кровельного покрытия представляет собой обрешётку, состоящую из ряда реек сечением 50 х 50 мм или 120 х 50 мм, расположенных параллельно стене и поперёк ската крыши с шагом 400 – 500 мм.

Контробрешётка — это ряд поперечных реек, на которые укладывают элементы обрешётки. Нередко обходятся без контробрешётки с целью экономии средств. Специалисты настаивают на её устройстве. Помимо того, что она повышает прочность кровли, создаётся воздушный зазор между обрешёткой и полотном гидроизоляции. Благодаря этому подкровельное пространство вентилируется, что исключает скопление конденсата.

Укладка контробрешётки:

Если все элементы стараются изготовить из пиломатериала одинакового сечения, то сечение накосных стропил должно быть больше в два раза. Добиваются этого либо сдвоением данного профиля, либо применением пиломатериала большего размера.

Гидроизоляция

От того насколько правильно сделана гидроизоляция вальмовой крыши, зависит безопасная эксплуатация дома и срок службы стропильной системы.

Главную задачу, которую решает изоляционное покрытие – это защита деревянных конструкций от атмосферных осадков и пагубного влияния конденсата. В качестве гидроизоляции строители используют плёночные и мембранные материалы.

ПВХ плёнка поставляется в рулонах. Их разматывают и укладывают сверху по стропилам. Рабочие крепят плёнку к древесине степлером. Она не даёт проникнуть влаге внутрь чердачного пространства. Благодаря этому, стропильная система постоянно находится в сухом состоянии, что не даёт возможности возникать грибковым образованиям, плесени и гнилостным бактериям.

Примыкание кровли

Любые конструкции, выходящие наружу за пределы поверхности крыши, должны быть по своему периметру максимально плотно примыкать к кровельному покрытию. К таким конструкциям относятся дымовые и вытяжные трубы, шахты и мансардные окна.

К мансардным окнам

Современные врезные конструкции окон предусматривают установку на вальмовой крыше с любым типом кровельного покрытия. Рамы поступают в продажу с гидроизолирующим контуром и защитным окладом.

Установку мансардных окон производят, строго следуя пошаговой инструкции изготовителя:

  • оконный проём по периметру покрывают пароизоляцией. Её закрепляют степлером на стропилах и перемычках;
  • стыки плёнки герметизируют монтажной лентой;
  • клапаны гидроизоляции заводят на обрешётку и закрепляют степлером;
  • в проём вставляют коробку с теплоизоляционным контуром, мембрану которого расправляют и пристреливают скрепками к обрешётке;
  • над окном к брусу обрешётки крепят дренажный жёлоб для слива дождевых осадков;
  • под окном крепят фартук.

Формирование примыкания мансардного окна к кровле:

По окончании установки окна проверяют плотность примыканий, все стыки и щели проклеивают монтажной лентой.

К вытяжным, дымовым трубам и шахтам

Примыкание кровли к трубе выполняется доборными элементами из листового оцинкованного железа. Нижний фартук крепят к обрешётке. В кладке дымовой трубы пробивают неглубокие горизонтальные штробы, куда заводят верхние края фартука. Второй верхний фартук опирается своим загнутым основанием непосредственно на кровельное покрытие, а верхние края тоже заводят в штробы.

Утепление

Кровлю вальмовой крыши утепляют изнутри. В качестве теплоизоляции используют минеральную вату или специальные теплоизоляционные маты. Ими заполняют проёмы между стропильными ногами и нарожниками. Крепят маты скобами и скрепками. Утеплитель покрывают ПВХ плёнкой. Всю поверхность покрывают OSB листами либо облицовывают плитами ДСП, ДВП или фанерой, прибивая их к стропилам.

Утепление крыши:

Вентиляция и слуховые окна в холодных чердаках

Пространство под кровлей вальмовой крышей может быть холодным чердаком или жилым помещением (мансардой). Вентиляция в обоих случаях организуется по-разному.

В неотапливаемом варианте движение воздуха осуществляется естественным путём. Циркуляция воздушных масс происходит снизу вверх. Воздух заходит под свесы кровли и выходит вверху из-под покрытия конька через продольные вентиляционные щели.

В жилых чердачных помещениях – мансардах нужна вентиляция не такая активная, как в холодных чердаках. Сквозняки мало того что будут выдувать тепло, от них будут страдать жильцы простудными заболеваниями. Поэтому движение воздуха осуществляется через вентканалы и вытяжные трубы на кровле. Чтобы быстро проветрить помещения под вальмовой крышей устанавливают электрические вытяжные шкафы или кухонные вытяжки.

Справка! В холодных чердаках в кровле устраивают слуховые окна. Они заменяют собой вентиляционные трубы на крыше. Окна служат верхними продухами.

Крепление кровельного материала

Вальмовая крыша состоит из 4-х скатов следовательно, их покрывают материалами, предназначенными для скатных кровель. Самыми популярными из них являются черепица и шифер. Их укладывают на обшивку обрешётки рядами снизу вверх. Плитки и листы крепят шиферными гвоздями. Если кровельный материал представляет собой металлочерепицу или ондулин, то их крепят специальными саморезами.

Водосточная система

В ендовах устанавливают жёлоба. По периметру под свесами кровли подвешивают водостоки, которые имеют уклон в сторону угловых вертикальных водосточных труб. Дождевая вода или вода талого снега стекает по желобам и попадает в воронки водостоков.

Снегозадержатели

Они представляют собой горизонтальные металлические уголки, закреплённые на крыше в шахматном порядке углом вверх. Их задача замедлить одновременный сход больших масс тающего снега, что небезопасно для людей и их имущества. Снегозадержатели обеспечивают на крыше постепенное превращение снега в воду.

Средняя цена возведения под ключ

Чтобы застройщику сориентироваться в вопросе — во сколько ему примерно обойдётся возведение вальмовой крыши, многие фирмы предлагают свои расценки в рублях за 1 кв.м. кровли дома. Исследуя рынок предложений такого характера, можно представить средние цены за работу под ключ в следующей таблице.

Вид работы Цена, руб./кв.м.
Стропильная система 350
Утеплитель 150
Гидроизоляция 100
Контробрешётка 100
Обрешётка 150
Фальцевая кровля 300
Доборные элементы 350
Итого 1500
Читайте также:
Как установить унитаз в частном доме на деревянный пол: способы монтажа и правильная установка своими руками

Заключение

Вальмовая крыша должна служить надёжной защитой для помещений дома от непогоды, зимней стужи и летней жары. Если застройщик сомневается в своих силах самостоятельно возвести крышу, то следует обратиться к профессионалам. Специализированные фирмы берут на себя обязательства за качество выполненных работ и предоставляют гарантию сроком 1 – 2 года.

Вальмовая крыша для дома своими руками

Большая ошибка считать крышу только эстетическим элементом здания. Она создана для защиты строения от неблагоприятного воздействия извне. Ненадежную кровлю сможет разрушить легкий ветерок, точно так же, как и скопление большого количества снежных масс. Хороший способ обеспечить жилье мощным покрытием – это вальмовая крыша, своими руками построить которую не слишком сложно.

Что такое вальмовая крыша: особенности конструкции

Эта кровля на доме состоит из 4 скатов. Современные дизайнеры предпочитают создавать многоскатные, сложные конструкции, имеющие коньки на разных уровнях, ендовы и стороны различной геометрии. Крыша обладает определенными характерными чертами, независимо от ее конфигурации:

  • отсутствуют фронтоны;
  • верх завершает конек;
  • боковые поверхности начинаются от карнизного свеса;
  • заканчиваются бока формированием ребер.

Вальмовая крыша своими руками пошагово для дома строится несложно, есть инструкция. В ней должны быть четко прописаны сведения о составляющих элементах:

  1. Опоры. Длинные столбы, которые укрепляют по периметру внешних стен.
  2. Коньковые брусья. Перекладины, внутри которых соединяются боковые трапеции по верхней части строения. Их укладывают на поверхность стоек.
  3. Стропила основного назначения. Эти элементы опирают на главные столбы по периметру и ими поддерживается конек.
  4. Стропила диагонального (скосного) типа. Они являются частью несущей системы, направленной к углам сооружения.
  5. Нарожники. Перекладины небольшого размера, предназначенные для соединения опор и диагоналей.
  6. Шпренгель. Это изделие, устанавливающееся на укосину, упирающееся в поверхность накосных стропил. Укосина должна соединять две опоры в угловых частях.
  7. Подкос. Своего рода подпорки. Их размещают в угловых сторонах здания, что повышает сопротивляемость потокам ветра. Детали нужно провести от центральной части опоры к диагонали под прямым углом.

Такие стропильные системы применяют, чтобы возводить четырехугольные крыши.

На доме с большим количеством углов задействуют более сложные конструкции.

Преимущества и недостатки вальмовых крыш для частного дома

Как и любая другая, вальмовая крыша своими руками, чертежи и фото которой стоит тщательно изучить перед строительством, обладает особыми положительными качествами. А именно:

  1. Высокий показатель жесткости конструкции. Исключена деформация, это обеспечивают угловые ребра, соединяющиеся рядом с опорными балками конька.
  2. Практичная форма. Не будут скапливаться осадки. Не нужно чистить скаты.
  3. Хорошее противостояние ветрам, что актуально для ураганов, торнадо.
  4. Нет запрета на монтаж больших карнизных свесов по всем сторонам. Так защищают фасады от контакта с атмосферными осадками.
  5. Кровельная система делает дом визуально ниже.
  6. Конструкция подходит для разных типов строений и даже каркасных домов, кирпичных коттеджей.
  7. Карнизные свесы не подвергаются разрушению.

Есть и отрицательные нюансы:

  1. Высокая стоимость строительства, даже если возводить объект своими руками.
  2. Сложная конфигурация. Необходим грамотный, индивидуальный подход, чтобы создать надежную кровлю, способную прослужить долгие годы.
  3. Маленькая высота. Чердак не будет слишком высоким. Это усложняет процесс обустройства мансарды под крышей.
  4. Если имеются мансардные окна, то через них на верхние этажи проникает влага. Данный минус можно устранить, прокладывая хорошую систему гидроизоляции.

Несмотря на столько недостатков, многие домовладельцы выбирают эту схему строения.

Какие инструменты нужны для работы

Чтобы построить такой конструктивный элемент, как вальмовая крыша, своими руками, пошаговая инструкция должна быть всегда в доступе. Так же, как и набор необходимого инвентаря, в виде:

  • молотка;
  • гвоздодера;
  • шуруповерта, снабженного аккумуляторной батареей;
  • киянки, предназначенной для ровной подгонки комплектующих из дерева;
  • деревянной рейки, которой выводят отдельные узловые элементы на нужный уровень;
  • маркера;
  • электрического лобзика;
  • строительного уровня;
  • отвеса или самодельного приспособления с ниткой и грузом;
  • рулетки;
  • стамески, чтобы выдалбливать пазы;
  • рубанка.

Пользоваться профессиональным электроинструментом намного проще, удобнее, быстрее.

Подготовка схемы крыши

У такого этапа, как строительство своими руками вальмовой крыши, чертежам и фото, пошаговой инструкции, уделять необходимо достаточно времени. Все моменты прорабатывают заранее, иногда может поменяться схема строения на этапе продумывания. Все зависит от:

  • желания владельца дома;
  • фантазии дизайнера;
  • финансовых возможностей;
  • мощности фундаментного основания.

Количество составляющих элементов повлияет на то, сколько потребуется материалов, крепежей, времени на монтаж.

При планировании сложнейшего проекта, лучше выбрать помощь профессионалов. Они смогут правильно подсчитать толщину, количество необходимых деталей. Это положительно отразится на надежности кровли, ее сроке службы, а также на том, потребуется ли в дальнейшем периодический ремонт с вложением дополнительных средств.

Выбор материалов для строительства вальмовой крыши

При закупке необходимых материалов, лучше отдать предпочтение специализированным точкам продаж. Там предложат товары высокого качества, которые будут соответствовать:

  • заявленным техническим характеристикам;
  • установленным стандартам;
  • ожиданиям потребителей.

В работе потребуются следующие изделия:

  1. Качественно просушенная древесина для создания надежной стропильной системы.
  2. Кровельные крепежи в виде гвоздей, саморезов, анкерных болтов.
  3. Скобяные изделия – уголки и более крупные скобы. Последним видом изделий скрепляют стропила с балками, перекрытия с мауэрлатами после усадки здания.
  4. Крепления, имеющие различную конфигурацию, для упрочнения конструкции.
  5. Скользящие крепления, предназначенные для нижнего монтажа стропил с целью закрепления на мауэрлате. Установка предотвратит деформацию системы во время усадки несущих креплений.

Из древесины нужны определенные заготовки:

  1. Брус, сечение 100х150 мм для мауэрлат.
  2. Брус, сечение 50х150 мм для стропильных систем и конька.
  3. Доски, сечение 25х150 мм.

Возводя стропильные системы, лучше выбирать брус, доски с равным сечением. Это гарантирует прочность крыши. Дополнительно приобретают:

  • набор кровельных материалов;
  • утеплитель;
  • пароизоляционная пленка, настилаемая под поверхность обрешетки.

На вальмовую конструкцию кровли выбирают покрытие повышенной мягкости. С ним проще работать, особенно, если стропильная система будет слишком сложной. Однако под нее укладывают фанерный настил. Не стоит забывать про антисептические составы. Ими обязательно обрабатывают поверхность древесины перед монтажом. Данный момент исключит образование плесени, грибка, насекомых-вредителей. Нередко нужна и стальная проволока, имеющая диаметр в 4 мм.

Читайте также:
Как утеплить стеклянную лоджию

Как сделать вальмовую крышу своими руками: пошаговая инструкция

Все работы тщательно планируют. Составляют список всех мероприятий, которые необходимы, прописывая важные моменты. Так их можно не упустить. Конструкция такой кровли сложна и малейшая неточность может привести к обрушению. Этапы:

  1. Подготавливают элементы из древесины. Их сушат, если ранее они не прошли эту процедуру, обрабатывают антисептическими растворами, снова дают просохнуть. После достижения готовности, монтируют систему.
  2. Устанавливают, крепят мауэрлаты. Они должны быть размещены по периметру каждой несущей стены. Под ними располагают гидроизоляционные материалы. На опорах делают разметку, в соответствии с заблаговременно осуществленными вычислениями. Лучше задействовать яркие маркеры для отметок. Возможно, потребуется вбить маячки.
  3. Тщательно проверяют все размеры относительно каждой стены. Если они не идентичные, то лучше перемерить каждый участок. В противном случае балки перекрытия могут быть установлены неровно.
  4. Монтируют балки перекрытий. Допустимо размещение на поверхности стен рядом с мауэрлатами. В другом случае выбирают участок стены ниже уровня закрепленного бруса.
  5. Опоры нужно тщательно скрепить при помощи стяжек, это снимет нагрузку с полости несущих стеновых элементов.
  6. На балки, предназначенные для перекрытий, по совету опытных мастеров, укладывают слой досок. Крепление их не обязательно. Это повысит комфортность, безопасность выполняемых работ.
  7. Устанавливают стойки, крепя стяжками либо за перекрытия. Фиксируют их коньковой балкой, стропильными центральными брусьями по торцевой части кровли.
  8. Осуществляют разметку, прикручивание промежуточных стропил по фронтальным скатам конструкции.
  9. Размещают стропила диагонального назначения, соединяемые коньком и углами дома. Если есть необходимость, можно смонтировать ряд дополнительных стоек.
  10. По диагональным стропилам крепят нарожники и укороченные стропильные элементы. Расстояние должно быть аналогичным промежуточным балкам.

В зависимости от проекта, можно встраивать и иные элементы, которые усилят объект, обеспечат надежную поддержку. Среди таких выделяют подкосные, шпренгельные элементы, ветровые балки.

Когда стропила ставят и заканчивают мауэрлатами, то их удлинение выполняют при помощи кобылок, а они создают навесы стен.

Монтаж кровельных полотен:

  1. Прежде чем начать дальнейшие монтажные работы, осуществляют разметку, помечают область расположения оконных проемов на крыше.
  2. Отмечают отверстия для дымоотвода, вентиляции, выход на балкон.
  3. Все эти участки обрамляют специальными рейками. Набивку их делают по периметру.
  4. На поверхность стропильной системы устанавливают «кровельный пирог».

Завершающий этап выполняют последовательно, как указано ниже:

  1. Поверх стропил растягивают пароизоляционную пленку. Тщательно фиксируют.
  2. На нее, по стропилам, прикручивают рейки, предназначенные для обрешетки.
  3. Между всеми рейками прокладывают слои утеплительного материала. Он покрывается ветрозащитой. Может быть использована и плотная полиэтиленовая пленка.
  4. Монтируют контрольную обрешетку.
  5. Прикручивание металлочерепицы делают на контробрешетку.

Если это мягкая кровля, то потребуется подклад из плит фанеры, листов ОСБ.

Просмотрев фото, видео, чертежи уже построенных вальмовых крыш, можно соорудить конструкцию своими руками. Не стоит упускать важные моменты, советы профессионалов, тонкости в соединении элементов, их установке, обвязке. Потребуется:

  • подготовить инструменты;
  • закупить необходимый материал;
  • следовать инструкции по монтажу.

Надежность основания и покрытия очень важна. Так кровля прослужит много лет, не будет портиться при различных осадках или ветровых нагрузках. Вальмовая крыша – это хороший вариант, при правильном возведении которого он будет служить много лет.

Вальмовая крыша: архитектурные и технические особенности устройства

Одной из самых непривычных российских широт и до сегодня считается вальмовая крыша – конструкция с четырьмя наклонными скатами. При этом любой частный дом с таким стильным верхом выглядит по-европейски добротным.

Остановились именно на этом варианте? Тогда, если вы никогда не вникали в особенности устройства такой крыши, мы постараемся максимально подробно раскрыть вам все секреты и особенности ее устройства, скрытые плюсы и минусы, о которых мало кто догадывается.

А это важно, ведь о т того, насколько грамотно устроена крыша дома, зависит насколько он сам будет эффективно справляться со своей задачей сохранять комфорт и безопасность домочадцев!

Содержание

Что собой представляет четырехскатная вальмовая крыша?

Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную стропильную систему, где два торцевых ската обязательно идут треугольной формы и называются вальмами, а более длинные могут быть как треугольными, так и трапециевидными.

Вальмовая крыша от двухскатной отличается тем, что у нее нет фронтонов, а поэтому нет прямых окон – только наклонные. Такие слуховые окна необходимы, чтобы качественно освещать и проветривать чердак.

Классическая вальмовая крыша имеет высокий угол наклона. Хотя от этого утверждения тоже есть свое отступление: некоторые современные материалы позволяют строить вальмовые кровли с минимальным углом наклона, которые со стороны улицы даже кажутся плоскими.

Вот интересное качественное видео на эту тему:

Вопросы стиля и дизайна: каждому ли дому подходит?

При умелом подборе кровельного материала вальмовая крыша выглядит особенно стильно и выражено в архитектурном плане. Такие очень популярны в европейских странах, и именно по таким верхушкам домов узнают колорит скандинавского или шведского городка.

Вальмовая крыша идеально подходит для домов европейского стиля, в особенности с голубой, серо-синей или шоколадной раскраской кровли. И, к слову, среди профессиональных дизайнеров и архитекторов считается, что не слишком удачно монтировать на доме яркую вальмовую кровлю – это признак отсутствия вкуса.

Что касается эстетики, вальмовая кровля довольно нелепо смотрится для большого многоэтажного дома, ведь такая высокая надстройка (если крышу можно так назвать) делает строение еще более громоздким. В качестве исключения только назовем французское шато или подобные им по габаритам проекты.

Четыре ската во всем своем многообразии

Давайте разберем основные виды вальмовой крыши:

  • Классическая четырехскатная. В ее конструкции используются прямые стропила, а угловые ребра тянутся от конька. В этой конструкции свесы расположены на одной высоте.
  • Голландская полувальмовая. Здесь противоположные скаты уже укорочены, примерно в 1,5-3 раза. Такая конструкция хороша для установки вертикальных окон в мансарде, которых обычно так сильно не хватает.
  • Датская полувальмовая. В этой конструкции есть вертикальные фронтоны, ниже которых монтируется торцевой скат. В качестве фронтонов здесь часто выступают треугольные окна.
  • Ломаная волевая вальмовая конструкция. Это скаты разных размеров, которые находятся при этом еще и под разными углами. Такая крыша смотрится объемной, и у нее более рационально используется площадь внутренней мансарды. Но и проектирование, и установки у нее немного сложнее, чем у классической.
  • И наконец шатровая крыша. Такую возможно установить только на дом, имеющий квадратную форму. В этом случае все скаты имеют правильную форму равнобедренного треугольника, и все хребты сходятся в одной точке сверху.
Читайте также:
Какой поставить фильтр для воды? Видео

Также один из популярных видов вальмовой крыши – Г-образная. Впервые такая крыша появилась в Италии, еще в XIX веке. А со временем и в США, когда дома стали строить в стиле ранчо. У нее четыре слегка наклонных ската, которые образуют своей формой очертания буквы «Г» за счет перпендикулярного соединения между собой.

Это просто идеальный вариант для дома, который необходимо защитить от сильного ветра. Кроме того, в жаркую погоду от солнечных лучей его отлично закрывает выступающие козырек. И, наконец, благодаря непрерывности карниза Г-образной вальмовой крыши, довольно легко устанавливать водостоки.

Ведь у такой архитектуры есть свои секреты: козырек веранды всегда повторяет очертания большого крыла Г-образной крыши. В таком случае такая крыша смотрится просто великолепно! Но есть и минусы у такой конструкции – сокращение площади чердачного пространства, причем довольно существенно.

Как вы видите, у каждой из формы есть свои преимущества, как в вопросе стиля, так и в вопросе эстетики. В этом как раз вся вальмовая крыша: как сделать правильно проект, стоит ли оставлять небольшие фронтоны снизу или вверху, как у датской и голландской крыши, не подскажет ни один архитектор. Ориентируйтесь только на собственное чувство комфорта и то, какого наполнения и дизайна у вас будет мансарда.

Преимущества и недостатки в плане функциональности

Ввиду сложности возведения вальмовая крыша считается одним из смелых выборов. Среди минусов отметим более высокую стоимость материалов, чем у двухскатной или односкатной крыши, увеличенную трудоемкость укладки кровельных материалов и необходимость точных знаний.

Также считается, что именно в вальмовой крыше более складывается внутреннее подкровельное пространство и куда меньше остается места для того, чтобы поставить там мебель или техника. А теперь – о плюсах.

Современное устройство вальмовой крыши с надежным креплением кровельных материалов позволяет достичь высокого сопротивления потоку воздуха, так как здесь нет вертикальных стен. Поэтому в регионах с сильными ветрами здесь и кровельное покрытие, и сама стропильная система подвержены разрушению куда меньше.

Также вальмовая крыша отлично противостоит также обильным осадкам, шапкам снега и потому как нельзя лучше подходит для местности с неблагоприятными погодными условиями. Весь секрет в том, что угловые ребра обладают увеличенной жесткостью, благодаря чему сама кровля не подвержена значительной деформации, в отличие от двухскатной.

Если у вальмовой крыши обустраивают по всему периметру большие свесы, фасад здания всегда будет надежно защищен от намокания, тогда как ни с односкатной, ни с двухскатной крышей такого эффекта не добиться.

Еще один важный момент: благодаря тому, что плоскости поверхности скатов практически одинаковые и достаточно большие, мансардное пространство под крышей прогревается равномерно, благодаря чему в нем создается приятный температурный режим. Вот так верный выбор формы крыши решает одним махом одну из самых насущных проблем!

Процесс строительства вальмовой крыши

Этап I. Монтаж стропильных ног

Теперь немного о процессе строительства такой крыши. Начинается она с монтажа вертикальных опор, на них сверх монтируют коньковый прогон. После этого измеряют получившуюся горизонталь и переходят к монтажу накосных диагональных стропил.

Для этого этого следуйте такой инструкции:

  • Шаг 1. нижнюю часть стропил в месте подреза соединяют с обвязочным брусом по углам строения, а верхние скрепляют между собой при помощи конькового бруса. При этом на их торцах должны быть специальные угловые срезы, которые позволят достичь максимально плотного соединения.
  • Шаг 2. Выставленные стропила нужно усилить вертикальными дополнительными опорами, верхний торец которых следует запилить под таким же углом, как у наклона стропил.
  • Шаг 3. Между собой опоры и стропила скрепляют металлическими пластинами.
  • Шаг 4. Теперь устанавливаем стропила боковой крыши, с шагом 600 мм. Этот шаг идеально подходит под большинство стандартных утеплителей.
  • Шаг 5. Нижнюю часть с выемкой нужно закрепить к обвязочному брусу и зафиксировать металлическими скобами.
  • Шаг 6. Следующим шагом будет установка стропил боковой крыши, шаг установки 600 мм., такой шаг предпочтительней, так как большинство стандартного утеплителя имеют такую ширину. Действуем тут аналогичным способом.
  • Шаг 7. Нижняя часть с выемкой крепится к обвязочному брусу, для фиксации можно использовать металлические скобы либо уголки. Верхние концы соединяются над коньковым прогоном с помощью пластин. Чтобы стропило максимальной плотно прилегало к коньковому прогону, изготовьте на нем небольшую врубку под прямым углом.

Подробнее вам раскроет этот процесс такая иллюстрация:

В качестве завершающего шага – монтаж укороченных стропил, которые еще называются нарожниками. Шаг такой же, 600 м. Одной своей стороной они должны опираться на обвязочный брус, а второй соединяться с накосной диагональной стропило.

Посередине вальмового ската будет находиться центральный нарожник, который по правилам должен прилегать сразу обеим ногам угловых стропил. У торца их верхней части должен быть двойной мауэрлат по периметру всей наружной крыши.

В такой системе накосные диагональные ребенка обладают самой большой длиной и служат основной нарожников. Для таких стропил недостаточно длины стандартного бруса, а потому угловые ребра делают из спаренных внахлест брусков.

При этом рядовые стропила крепят к мауэрлату перпендикулярно. Дополнительно для прочности их стягивают ригелями и стяжкой. Чтобы закрепить стойки с двух сторон, используются подкосы.

Есть также такая дополнительная деталь, как шпренгель – особая деталь, которая идет из угла мауэрлата и соединяет собой стены углом:

Читайте также:
Как сделать тандыр из кирпича своими руками: чертежи и фото вариантов

Подробнее про стропильную систему вальмовой крыши читайте здесь.

Этап II. Укладка основания

Каждый кровельный материал диктует свои требования к основанию. Так, под современную черепицу подходит частая обрешетка, для длинных фальцевых листов – более редкая, а для мягких и рулонных покрытий вообще необходимы сплошные и ровные скаты, как здесь:

В это же время под другие виды кровельного покрытия нужна прочная обрешетка, которую рассчитывают по специальным формулам. В классическом варианте выглядит она так:

Этап III. Гидро- и ветроизоляция

Для обеспечения гидроизоляции вальмовой крыши мы советуем вам взять прочную современную мембрану, которая оснащена двумя самоклеющимися лентами. Они находятся на внутренней стороне рулона, и обеспечивают надежную защиту от протечек.

Во-первых, при этом значительно снижаются затраты на укладку материала, ведь здесь не нужно будет приобретать специальный кровельный скотч для герметизации нахлестов.

Во-вторых, на хребте будет легко перебрасывать мембрану через хребет на другой скат, а там просто прижать. Это – важный момент, если вы строите вальмовую крышу своими руками и вам не помогает целая бригада специалистов.

Тогда действительно стоит задумываться про удобство работы, тем более на высоте. Профессиональные кровельщики в таком случае просто подрезают мембрану, переворачивают рулон на 180 градусов и продолжает монтаж прямо на противоположном хребте – вот и все секреты.

В продаже также есть штучная гидроизоляция, которая уже заранее для удобства закреплена на утеплителе:

Этап IV. Крепление кровельного материала

Проще всего на вальмовой крыше работать с гибкой черепицей, но больше всего в России ее любят покрывать современной металлочерепицей:

  1. В первом ряду первый лист кладут на расстоянии 150 мм от конькового бруса, и укладывают последующие черепицы по направлению к другому коньку.
  2. Далее листы фиксируют на плоскости, а все последующие ряды укладывать на одинаковом расстоянии от конькового бруса.
  3. Чтобы закрыть небольшие разрывы между целым кровельным листом и коньковым брусом, используют обрезанные листы черепицы.

К слову, часто говорят что в работе с вальмовой крышей появляется большое количество отходов. Вот, чтобы этого избежать, каждый лист для хребта заранее отрежьте или согните. Так вы заполните образовавшиеся разрывы.

Если вы выбрали в качестве кровельного материала керамическую или композитную черепицу, не переживайте: с таким монтажом вы тоже справитесь самостоятельно!

Отдельно остановимся на том, как укладывать натуральную черепицу на вальмовую крышу. С таким кровельным покрытием вальмовая конструкция выглядит просто потрясающие, и на самом деле сам процесс монтажа не так уже и сложен.

Давайте по шагам:

  • Шаг 1. Для керамической черепицы понадобятся дополнительные деревянные держатели, которые нужно смонтировать перед укладкой. Это бруски обрешетки, которые следует закрепить к каждому из четырех ребер и к коньку.
  • Шаг 2. Закрепите клиновидную доску под водосточный желоб и фартук.
  • Шаг 3. Установите широкую ветровую доску, которую нужно установить на торцы стропил, заранее отпиленные под углом.
  • Шаг 4. К клиновидной доске привинтите кронштейны, чтобы закрепить водосточный желоб.
  • Шаг 5. Закрепите металлический фартук, который будет защищать край свеса от дождя. На него по желанию вы можете привинтить аэроэлемент-гребенку для полноценной вентиляции подкровельного пространства.
  • Шаг 6. Переходим к монтажу черепицы, для чего нам понадобятся ветровые крючки и молоток. Укладывайте черепицу снизу вверх и прижимайте зажимами-кляммерами.
  • Шаг 7. Проклейте хребты вальмовой крыши алюминиевой лентой с микроперфорацией.
  • Шаг 8. Закрепите фасонный вальмовый элемент на хребте и коньке крыши при помощи специального клея-герметика.
  • Шаг 9. В начале ряда на фронтоне свеса, как и в конце, используйте боковую черепицу. Привентите ее к обрешетке при помощи шурупов.
  • Шаг 10. Загерметизируйте примыкание кровли к дымоходной трубе при помощи самоклеяющейся ленты. Верхний ее край зафиксируйте прижимной планкой из алюминия при помощи дюбелей.
  • Шаг 11. Уплотните стык эластичным атмосфероустойчивым герметиком.

Бывают, конечно, и более сложные проекты, но если разделить такой дом визуально на отдельные части, то справиться с каждой не составит труда даже начинающему строителю.

Главное – грамотно обустроить ендовы и примыкания:

Этап V. Утепление крыши изнутри или снаружи

На стропилах расстелите пароизоляцию и привинтите несущие бруски под кровельное покрытие. К нижней части стропил закрепите толстый брус, который будет поддерживать слой изоляционных плит.

Уложите утеплитель. Если вы используете жесткий пенополистирол, соедините его в сплошной слой при помощи гребней и пазов. На хребтах, где нужно будет подогнать плиты, распилите их на нужную форму при помощи обычной ножовки. Все нахлесты проклейте и накройте плиты дополнительной пленкой. Далее сверху привинтите контробрешетку.

Конечно, устройство вальмовой крыши не так уж просто, зато результат однозначно порадует глаз!

Строительство вальмовой крыши своими руками

Начинающий умелец может сделать множество ошибок в ходе строительства кровли вальмового типа. Виной тому даже не сложность конструкции или монтажа, а неправильное выполнение подготовительной проектной работы. Каждому профессиональному строителю известно: чтобы отрезать один раз, нужно отмерить, как минимум, семь. Поэтому вальмовая крыша своими руками строится только на основе инженерного расчета и составленного по нему плана. Далее читайте, как вычислить основные параметры крыши, подобрать сечение ее элементов и качественно выполнить монтаж.

Конструктивные особенности

Вальмовая крыша – одна из разновидностей четырехскатной. Если посмотреть на дом с такой кровлей сверху, ее форма напомнит запечатанный конверт. Два ската меньшей площади в виде треугольника называют вальмовыми. А остальные два имеют трапециевидную форму и больший размер. Устройство кровли вальмового подтипа состоит из следующих узлов:

  1. Конька.Это вершина крыши, линия, которую формируют стропильные пары в месте их соединения. Особенность конька вальмовой крыши в том, что его протяженность меньше, чем длина перекрываемого сооружения.
  2. Вальм.Вальмами называют треугольные скаты, которые располагаются над торцевыми стенами. Они заменяют собой фронтон и формируются за счет диагональных и промежуточных стропил.
  3. Скатов. Вальмовая крыша помимо вальмовых имеет два трапециевидных ската, которые начинаются от конька, а заканчиваются свесом.
  4. Ребер. Ребрами называют углы, образованные в местах соединения вальм и трапециевидных скатов. Число ребер вальмовой кровли совпадает с количеством диагональный стропил, то есть всего их четыре.
  5. Водосточной системы. Водосток, состоящие из воронок, труб и желобов, необходим для отведения излишков жидкости с поверхности вальмовой крыши в ливневую канализацию.
Читайте также:
Клей для натяжных потолков

Обратите внимание, что устройство крыши вальмового типа не позволяет сделать в ней жилую мансарду, так как два дополнительных ската значительно снижают потолок в подкровельном помещении.

Стропила и опорные элементы

Вальмовая стропильная система несколько отличается от двухскатной, усложненная конструкция скатов требует большего числа элементов. В нее входит:

  • Коньковый прогон. Брус, на котором соединяются стропильные пары.
  • Диагональные стропила. Четыре стропильные ноги, образующие ребра вальм. От окончания конька они отходят к угловым соединениям мауэрлата, соединяясь с мауэрлатом. Их длина больше, чем у рядовых стропил, поэтому для их изготовления используют сдвоенные доски или материал большего сечения. Интересно, что угол расположения диагональных стропильных ног более пологий, чем у промежуточных, про это нельзя забывать, составляя чертежи.
  • Промежуточные или рядовые стропила. Стропильные ноги, которые верхушкой фиксируют на коньковом прогоне, а концом на мауэрлате.
  • Центральные рядовые стропила. Шесть стропил, которые стыкуют с окончанием конька и диагональной стропильной ногой. Трудоемкий узел стропильной системы, монтаж которого требует внимания и точной разметки.
  • Короткие ноги или нарожники. Короткие стропильные ноги не соприкасаются в верхней части с коньком, их крепят на диагональные стропила. Чем ниже находится нарожник, тем меньше его длина.
  • Затяжка. Перемычка между рядовой стропильной парой, изготовленная из бруса. Затяжку, расположенную в верхней части кровли, под самым коньком, называют ригелем. А в качестве нижней затяжки, фиксируемой в основании стропил, используют балки перекрытия.
  • Стойка. Вертикально установленный брус, который поддерживает конек, перенося вес кровли на несущие перегородки. В некоторых вариантах стропильной системы стойки устанавливают в средней части стропил, чтобы освободить центр мансардного помещения.
  • Подкос или подстропильные ноги. Опоры, фиксируемые перпендикулярно стропилам. Подкос защищает стропила от провисания, он необходим, если длина скатов крыши более 4,5-5 м.
  • Шпренгель. Шпренгельной фермой называют устройство, которое необходимо для поддержки диагональных стропильных ног. Она состоит из двух балок: одна соединяет две стороны мауэрлата, а вторая упирается в первую и диагональное стропило.

Опытные мастера-кровельщики говорят, что стропильная система выйдет надежной только, если использовать для изготовления элементов одинаковый материал, одного сечения и единый способ крепления.

Расчет и проектная работа

Прежде, чем построить кровлю вальмового типа, нужно выполнить расчет элементов ее конструкции. Перед началом вычислений намечают схему перекрываемого дома со всеми известными размерами. Далее пользуясь простыми геометрическими формулами на основе теоремы Пифагора, определяют:

  1. Высоту конька.
    h = b x tgα/2, где b – длина сооружения между стропильными ногами с торцевой стороны, а α – угол расположения скатов.
  2. Длину рядовых стропил.
    e = b / 2 x cosα, где b – длина сооружения между стропильными ногами с торцевой стороны, а α – угол расположения скатов, е – длина рядовых стропильных ног.
  3. Площадь скатов.
    S = 2ea, где S – совокупная площадь поверхности скатов вальмовой крыши, е – длина рядовых стропил, а – протяженность между стропильными ногами по длине сооружения.

Для стандартных значений уклона скатов вальмовой крыши существуют таблицы с коэффициентами, с помощью которых можно без расчетов определить длину диагональных стропил, зная размеры рядовых. Шаг между стропильными парами также смотрят в справочных материалах, ориентируясь на породу древесины, ее толщину и протяженность скатов. Результаты вычислений наносят на чертеж, по которому в последствии делают разметку.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат – основание на которое устанавливают крышу. Мауэрлат необходим для того, чтобы распределять вес крыши по периметру несущих перегородок. Чаще всего для его изготовления используют брус из древесины твердых пород. Чем тяжелее и сложнее устройство крыши, тем больше должно быть сечение мауэрлата. В большинстве случаев подойдет брус из сосны, размер которого 150х150 мм или больше. Мауэрлат устанавливают перед тем, как построить дом, в следующем порядке:

  • Отмеряют и отпиливают брус необходимой длины. В углах мауэрлат соединяется между собой «в лапу». Чтобы выпилить пазу под крепление, нужно нанести разметку.
  • На верхнем ряду кладки сооружают опалубку из досок и заливают вязким бетоном, в который вставляют шпили из металла для крепления мауэрлатного бруса.
  • После застывания бетона, нужно создать гидроизоляционный слой между ним и мауэрлатом. Для этого на бетон можно нанести битумную мастику или выстелить поверхность стяжки рубероидом.
  • Обработать брус антисептическим препаратом, антипиреном глубокого проникновения и влагозащитным лаком.
  • Разметить и просверлить в мауэрлате отверстия под металлически шпильки.
  • Насадить брус на шпильки и крепко затянуть анкерными болтами.

Важно, что каждое проделанное отверстие снижает прочность мауэрлата, поэтому не стоит использовать большое количество шпилек, а делать выпилы в нем для монтажа стропил категорически запрещается!

Процесс возведения

Вальмовая крыша своими руками строится по четкой инструкции, которая описывает последовательность каждого шага. Чтобы результат оправдал затраченное время и материалы, работы следует выполнять согласно технологии:

  1. Установка затяжек. В качестве затяжек можно использовать балки перекрытия, нам необходимо как минимум два таких элемента, чтобы установить на них стойки. Опытные мастера поверх балок сооружают дощатый настил, чтобы построить стропильную систему было удобнее, безопаснее.
  2. На затяжки монтируют две стойки. Стоек при необходимости может быть больше, однако без необходимости утяжелять конструкцию не стоит. Пока система не приобрела устойчивость, стойки закрепляют вертикально временными подкосами.

Крыша вальмового типа оптимально подходит для честного строительства, но, чтобы построить ее самостоятельно, необходимы расчеты, проект и терпение, без которого невозможно добиться успеха.

Вальмовая крыша своими руками

На сегодняшний день вальмовая крыша пользуется неимоверно высоким спросом и популярностью, особенно при возведении загородных домов и коттеджей.

Обладая отличными показателями эстетичности, конструкция характеризуется и своей высокой надёжностью, имея при этом достаточно непростое устройство вальмовой крыши для самостоятельного возведения.

Стоит заметить, что вальмовая крыша своими руками – не настолько сложный процесс, как изначально может показаться, главное обладать определенными знаниями, быть внимательным, последовательным и не проявлять излишней поспешности.

Об особенностях подобной кровли, её преимуществах и основных аспектах монтажа и пойдёт речь в этом материале.

Вальмовые крыши — виды, особенности

Для вальмовой крыши характерно наличие сразу четырёх скатов, имеющих ряд конструктивных особенностей, что и отличает подобную конструкцию от иных разновидностей кровли.

Скаты, располагаемые по бокам строения, называют вальмами, и они имеют треугольную форму. Их установку, как правило, проводят от конька и до карниза крыши. Скаты, расположенные по длинным сторонам сооружения имеют форму трапеции.

Крыша, на которой скат оканчивается ещё до начала карниза, получила название полувальмовой. Для шатровой разновидности вальмовой кровли характерно наличие не одной, а сразу двух вершин, соединённых посредством конька.

Конструкция вальмовой крыши может иметь различные вариации, а именно:

  1. Классическая четырехскатная – имеет прямые стропила, свесы имеют одинаковую высоту, а угловые рёбра отходят непосредственно от конька;
  2. Шатровая – схождение всех рёбер происходит в центральной точке. Данный вариант оптимален для дома квадратной формы;
  3. Ломаная вальмовая – имеет усложнённую конструкцию и отличается повышенной стоимостью, но обеспечивает более рациональное использование свободного пространства на чердачном этаже;
  4. Датская полувальмовая – имеет вертикальный фронт, с расположенным ниже торцевым скатом. Для фронтона используются окна треугольной формы;
  5. Голландская полувальмовая – характеризуется наличием укороченных вальм, длина которых примерно в 1,5-3 раза короче размера иных скатов. Конструкция предусматривает монтаж на мансарде обычных окон вертикального типа.

Среди основных преимуществ, которые имеет крыша-конверт стоит выделить такие:

  • Высокая устойчивость к сильным порывам ветра
  • Усиленная жёсткость конструкции и отсутствие, каких бы то не было деформаций кровли
  • Возможность обустройства больших карнизных свесов по всем сторонам здания, оберегающих его от осадков
  • Минимальная подверженность разрушению карнизных навесов
  • Визуальное снижение высоты строений с мансардой.

Устройство вальмовой крыши

Стропильная система вальмовой крыши, схема которой для неподготовленного специалиста имеет определённую сложность, включает в себя такие элементы:

  • Коньковый брус – имеет наибольшую высоту на кровле и выступает в роли его основной несущей оси, на которой сходятся все грани. Зачастую центр конька идентичен центру всей кровли;
  • Угловые стропила– накосные стропила являют собой основные силовые компоненты, соединяющие углы строения и коньковый брус. Толщина досок, из которых изготавливают такие стропила, должна равняться толщине бруса конька. С одной стороны угловые стропила фиксируются на коньке, второй – уходят за границы постройки;
  • Короткие стропила (еще их называют «нарожные») – могут иметь различную длину, с сохранением одинакового угла выхода. Их количество напрямую зависит от той площади, которую имеет дом с вальмовой крышей. С одной стороны короткие стропила крепятся к мауэрлату и углу здания, с другой – на конец угловых стропильных ног (на диагональные стропила);
  • Рядовой каркас – установку центральных промежуточных стропил проводят на концы конькового бруса с последующим выводом на несущие стены конструкции. С каждой стороны их располагается по три штуки;
  • Промежуточный каркас – с одной стороны промежуточные стропила фиксируют на мауэрлат, со второй – на конёк. На вальмах их установка не предусмотрена.

Основные этапы строительства вальмовой крыши своими руками

Как и любая иная конструкция, вальмовая кровля нуждается в предварительно составленном проекте. Его наличие позволяет не только определить оптимальную форму, но и избавляет от приобретения лишних компонентов и материалов.

В первую очередь следует провести замеры длины и ширины здания. После этого нужно определить угол наклона кровли. Он зависит, как от того материала, который в последующем будет задействован для покрытия, так и от атмосферных особенностей конкретного региона.

Далее следует определить шаг стропил. Вальмовая крыша, стропильная система которой отличается своей достаточно сложной конструкцией, предусматривает шаг укладки стропил в пределах 0,6-1 м, а конкретное значение зависит от веса используемого покрытия.

Следующий этап – определение размеров обрешётки – данный параметр также напрямую зависит от выбранной вариации наружного покрытия.

В завершение следует провести расчёты по количеству нужного материала, в том числе для покрытия кровли.

После получения готовой схемы наступает черёд просчёта основных параметров нагрузки, которые во многом зависят от габаритов строения, расстояния между его стенами и того, имеются ли внутри капитальные перегородки или нет.

По окончании всех расчётов наступает черёд закупки материалов. В первую очередь речь идёт о качественной и хорошо просушенной древесине. Понадобится брус, сечением 10х15 см (укладка мауэрлата), брус, сечением 50х150 мм (конёк и стропила вальмовой крыши), доска, сечением 25х150 мм (обрешётка).

Что касается креплений, то здесь следует позаботиться о приобретении кровельных гвоздей, саморезов, стальных уголков и креплений требуемой конфигурации (в том числе скользящего крепления), анкерных болтов и металлических скоб.

Монтаж вальмовой крыши

Но как сделать вальмовую крышу правильно? Профессионалы советуют проводить работы в такой очерёдности:

1. Монтаж мауэрлата – верхней обвязки, укладываемой по стеновой панели. Брус для мауэрлата должен быть цельным, без дефектов;

2. Установка стоек, конька и боковых балок. Оптимальное соотношение ширина/высота должно быть 1:2. Подбор габаритов стропильного бруса проводят по тому же принципу;

3. Установка рядовых стропил. Важно помнить, что для накосных стропил следует подбирать брус большего сечения, нежели у остальных;

4. Монтаж стропильных ног. На этом же этапе устанавливаются и укороченные элементы. При использовании сборных конструкций, для стыков следует предусмотреть накладки в 1,5 м длиной, с двусторонним их креплением в нескольких местах.

Завершается монтаж вальмовой крыши обустройством основания (сплошной настил или обрешётка), тип которого зависит от выбранного кровельного покрытия.

Если у вас есть проблемы с расчетами, мы предлагаем воспользоваться калькулятором вальмовой крыши, для того чтобы получить количество материалов и параметры всех элементов конструкции.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: