Как наточить нож мясорубки в домашних условиях – 2 простых способа

Почему тупятся и как наточить ножи от мясорубки самостоятельно

Часто лишь во время прокрутки мяса обнаруживается, что ножи мясорубки затупились. Наточить их можно за несколько минут в домашних условиях. Так что не стоит расстраиваться и забрасывать начатое. А чтобы продлить срок жизни лезвий, полезно будет знать, почему ножи тупятся.

Как работает мясорубка, и почему лезвия теряют остроту

Нарезка продуктов в мясорубке осуществляется с помощью двух деталей: это крестообразный нож (четырехлопастной) и плоский круг с отверстиями (иногда его называют сетка или решетка). У всех моделей техники они примерно одинаковые, у электронных мясорубок детали изготовлены по тому же принципу, что и у ручных. Со временем мясорубка начинает не измельчать, а жевать продукты.

Почему ножи тупятся:

  • из-за окисления и появления ржавчины — чтобы этого не было, необходимо правильно ухаживать за лезвиями;
  • края деталей при постоянном контакте с твердыми частями (сухожилиями, костями, замороженными волокнами мяса) округляются, что снижает их способность к разрезанию — следует загружать в мясорубку только мягкие продукты.

Даже при соблюдении всех правил эксплуатации рано или поздно лезвия затупятся. Подправить или заточить их проще всего самим, в домашних условиях. Потребуется точильный камень, наждачная бумага либо специальные бруски, которые шли в комплекте с прибором. Так вы сэкономите и деньги, и время. Особенно, если непригодность лезвий обнаружилась во время рубки мяса.

Основные правила заточки

Заточка ножей для мясорубки осуществляется по нескольким правилам, независимо от выбранного способа. Вот они:

  1. Важна не столько острота ножа, сколько ровность режущей поверхности. Чем равномернее детали прилегают друг к другу, тем лучше измельчаются продукты. Когда лезвия тупятся, можно заметить, что их поверхность покрывается неровностями.
  2. Заточка выполняется только вручную. Когда применяются электрические инструменты, металл подвергается риску перекаливания. А еще в домашних условиях сложно подобрать нужный угол заточки.
  3. Нагретые режущие детали ни в коем случае не погружаются в холодную воду — необходимо дать им постепенно остыть естественным путем.
  4. Плоскость абразивной поверхности — строго горизонтальная.
  5. Затачивать необходимо оба ножа — и крестообразный, и круглый.
  6. Перед заточкой нужно хорошо вымыть и просушить детали.

Совет! Применяйте абразивные поверхности с мелким зерном. Если наждак или камень будут с крупными фракциями, то заточка получится не такой качественной, как хотелось бы.

Способ 1. Точильный камень

Точильные камни широко представлены в хозяйственных магазинах. Пригодится такой инструмент для правки любых лезвий: от кухонных ножей до маникюрных ножниц. Для мясорубки нужен камень с почти гладкой поверхностью.

Как наточить детали камнем:

  1. Очистите и насухо протрите ножи мясорубки.
  2. Поместите точильный камень на ровную поверхность. Для того, чтобы он не двигался в процессе заточки, подстелите кусок ткани, для максимальной фиксации — зажмите в тисках или струбциной.
  3. Поместите на камень четырехлопастную деталь мясорубки той стороной, которой она примыкает к диску с отверстиями.
  4. Выполняйте ножом круговые движения, постепенно увеличивая скорость.
  5. Можно немного надавливать на деталь в процессе заточки, это его ускорит.
  6. Диск с отверстиями (сторона, которая прилегает к крестообразному ножу) наточите аналогичным образом. Он должен стать гладким и блестящим.
  7. Иногда советуют производить заточку под струей воды. Она будет охлаждать накаляющийся металл и уменьшать трение поверхностей.

Способ 2. Наждачная бумага

Шкурка — это самый простой и самый доступный по цене вариант. Таким способом точится нож, который совсем немного затупился. Сначала подберите наждачную бумагу нужной толщины. Для этого определите, насколько плотный сам металл. Чем он плотнее, тем выше зернистость бумаги.

Как выполнить заточку наждачкой:

  1. Подготовьте деревянный брусок.
  2. Закрепите на нем бумагу.
  3. Начинайте аккуратно затачивать деталь, перемещая его по поверхности.
  4. Продолжайте до тех пор, пока лезвия не заточатся до нужной степени.
  5. После процедуры промойте лезвие, чтобы на нем не осталось абразива, и насухо протрите.

Совет! Даже если для заточки применялась наждачка с крупными фракциями, необходимо завершить процесс мелкозернистым абразивом (хотя бы нулевкой). Так поверхность лучше отшлифуется, и ножи будут оставаться острыми дольше. От крупнозернистой наждачки остаются царапины.

Способ 3. Бруски в комплекте мясорубки

Часто к мясорубке прилагаются специальные точильные бруски, повторяющие форму четырехлопастного ножа и сетки. Сохраняйте их, и вам не придется искать альтернативных вариантов для заточки. Производитель все продумал за вас — бруски обладают всеми нужными характеристиками для достижения идеального результата.

Как привести режущие детали в порядок с помощью этих приспособлений:

  1. Сначала заточите крестообразный нож. Нужно вставить в мясорубку круглый брусок вместо диска с отверстиями.
  2. Прокрутите речку или включите прибор, как будто измельчая продукты. Скорость должна быть равномерной, увеличивайте ее постепенно.
  3. Теперь установите нож-решетку и брусок для ее заточки (вместо крестообразной детали).
  4. Также прокрутите рукоятку мясорубки до достижения нужной остроты.
Читайте также:
Как обыграть короб для вентиляции на кухне

Полезная информация

Рекомендации по работе с ножами для мясорубки, которые позволят сохранить технику в хорошем состоянии долгое время:

  1. Покупка хорошей мясорубки избавит от частой заточки и замены режущих деталей. Перед приобретением интересуйтесь, есть ли в комплекте приспособления для заточки.
  2. Тщательно промывайте отверстия диска, чтобы в них не оставалось частичек продуктов.
  3. Вытирайте насухо мясорубку, чтобы не допускать появления ржавчины.
  4. Смазывайте после сушки вазелиновым маслом и сразу собирайте прибор.
  5. Храните прибор вдали от сырости.
  6. Затачивайте ножи при первых проявлениях затупления.
  7. При работе с ножами надевайте защитные перчатки.
  8. Чтобы избежать мелких царапин на металле во время заточки, рекомендуется смазать лезвия растительным маслом (то же самое проделать и с инструментом для заточки). Подождите 5 минут и приступайте к процедуре. Между ножами и точильной поверхностью образуется малоабразивная паста, которая предотвратит появление царапин.
  9. Не увлекайтесь процессом заточки и периодически просматривайте лезвия ножей. Когда они заблестят, останавливайтесь.
  10. После заточки сразу проверяйте мясорубку в деле.
  11. Как проверить степень прилегания ножей? Соедините их и посмотрите: в идеале, просветов быть не должно.

Мясорубка бывает незаменима в приготовлении некоторых блюд, например, мясного и других видов фарша. Держите технику в рабочем состоянии, ведь легче обработать слегка затупившийся нож, чем точить ржавые лезвия с глубокими вмятинами. Пусть эти советы помогут вернуть ножам для мясорубки былую остроту.

Как заточить нож для мясорубки своими руками

Практически в каждом доме есть электрическая помощница, которая быстро перемелет мясо на фарш любой консистенции, поможет отжать сок, приготовить оригинальное печенье или домашнюю лапшу, макароны, а некоторые умельцы делают мясные деликатесы. В процессе эксплуатации наступает момент, когда встает вопрос, как правильно наточить нож для мясорубки. Что для этого необходимо предпринять – расскажем в нашей статье.

С какой периодичностью необходимо затачивать ножи

Частота заточки ножей в первую очередь зависит от того, как часто эксплуатируется мясорубка, какое количество продуктов она прокручивает. Если ею пользоваться раз в несколько дней, то ножи будут острыми около двух месяцев. Конечно, изначально новые лезвия прослужат примерно в два раза больше. Однако затем, независимо от качества, они будут тупиться. Поэтому им обязательно будет требоваться заточка.

Помните! Отлично наточенный режущий инструмент экономит время использования устройства, если оно ручного типа, то и ваши силы, а если электрического — расход электроэнергии.

Определить, что ножи пора наточить, довольно легко. Во-первых, мясо будет намного тяжелее проходить через решетку. Во-вторых, будет слышно, как винты прокручиваются вхолостую при работе. Все это говорит о том, что ножи пора затачивать. Для этого необходимо разобрать мясорубку, тщательно промыть ее и высушить. Когда устройство высохло, можно приступать к заточке ножей. Чтобы мясорубка работала еще лучше, рекомендуется сразу заточить и решетку. Если в наличии есть плоскошлифовальный станок, то проще всего применить его. В ином случае можно рассмотреть другие способы заточки.

Правила выполнения работы

Перед тем, как заточить ножи для мясорубки самостоятельно в домашних условиях, надо изучить их принцип работы, иначе положительного результата будет достичь трудно. Режущий подвижный инструмент всегда работает в паре с неподвижной решеткой, которая по всей плоскости имеет отверстия, и точить их нужно вместе. Эта деталь вращается вместе со шнеком и четырьмя лопастями начинает измельчать продукт, который под напором проникает через отверстия. Таким способом достигается разница помола, т. к. используют несколько вариантов решетки: с мелкими или более крупными перфорациями.

Во время заточки надо обращать внимание на каждую грань лопастей, чтобы у них был острый край режущей грани.

Сначала надо приготовить все необходимые материалы, чтобы качественно выполнить весь процесс и соблюсти основные правила.

  1. Проверьте поверхность, на которой будете затачивать ножи, при помощи толстой линейки из металла — торцом приложите и убедитесь, что нет просвета. Бумагу или круг положите на стол, жестко зафиксируйте. Под наждачку лучше положить кусок оргстекла для лучшей горизонтальности.
  2. Вначале работы смажьте лезвия и отполированную поверхность решетки подсолнечным маслом и оставьте на несколько минут. Поверхности, на которых будет производиться заточка, также смазать для лучшего контакта и образования своеобразной абразивной пасты, защищающей ножи от мелких царапин. При заточке на специальном водном точильном круге, смачивать его надо водой, а не маслом.
  3. После заточки четырехлопастного ножа, надо поточить и решетку, кромки ее перфораций также изнашиваются в процессе работы.
Читайте также:
Как из штукатурки сделать кирпичную кладку?

Вот и все рекомендации, как наточить нож и решетку мясорубки в домашних условиях. В инструкции к каждой модели разные производители называют их подвижный или стационарный режущий инструмент.

Использование наждачной бумаги

Наждачная бумага поможет легко и быстро выполнить заточку ножа мясорубки и поверхности решетки. Для этого потребуется:

  • несколько листов наждачной бумаги с различной степенью зернистости (рекомендуется использовать Р120, Р150 и Р180);
  • для заточки деталей необходимо подготовить плоскую и ровную поверхность (можно использовать керамическую плитку или поверхность стола);
  • емкость с водой.

Заточка ножа

Если нож уже используется достаточно долго, то его необходимо заточить. Это позволит улучшить производительность мясорубки. Данную процедуру следует выполнять последовательно.

  1. Сначала берется лист наждачной бумаги с самой крупной зернистостью. Он смачивается водой и укладывается на ровную поверхность.
  2. Нож прижимается к поверхности наждачки режущей стороной.
  3. После этого деталь круговыми движениями водится по наждачной бумаге. Периодически необходимо проверять состояние режущих поверхностей.
  4. Если все сделано правильно, то у ножа должна быть ровная, блестящая поверхность. Не стоит переживать из-за небольших царапин – они появляются в результате действия абразива.
  5. Чтобы сделать режущие поверхности гладкими, нож таким же образом шлифуется с использованием наждачной бумаги Р150, Р180. Это позволит избавиться от всех царапин.

Выравнивание поверхности решетки

Данная процедура поможет устранить сразу несколько проблем. Заточка решетки позволит ножу плотнее прилегать к ней. Кроме того, при выравнивании поверхности заостряются пропускные отверстия, в результате мясорубка начинает работать намного эффективнее.

Обработка решетки проводится практически так же, как и заточка ножа.

  1. Берется наждачка с маркировкой Р120, смачивается водой и укладывается на ровную поверхность.
  2. Решетка шлифуется с помощью наждачной бумаги. Деталь прижимается к абразивной поверхности и зашлифовывается круговыми движениями.
  3. Чтобы не переусердствовать с заточкой, рекомендуется регулярно проверять обрабатываемую поверхность.
  4. Затем данную процедуру выполнить с использованием наждачной бумаги с меньшей фракцией.
  5. Чтобы решетка прослужила дольше, рекомендуется обработать ее с обеих сторон.

После этого остается лишь собрать мясорубку. Если все сделано правильно, то нож после заточки будет отлично резать мясо, а не наматывать его. Обновленная решетка будет помогать ему в этом. Однако не всегда с помощью только наждачной бумаги удается восстановить режущие кромки. Если детали используются слишком долго, то они могут просто износиться, на них появятся трещины, вмятины. В таком случае необходимо прибегнуть к другим способам заточки. Опытные специалисты рекомендуют воспользоваться шлифовальным кругом или заточным станком.

Заточка с помощью шлифовального круга

Абразивный круг для заточки деталей мясорубки можно купить в любом строительном или хозяйственном магазине. Стоит он очень дёшево, зато помогает хорошо наточить режущие поверхности. Чтобы заострить нож, необходимо установить его на свое место в мясорубку. Шлифовальный круг вставляется вместо решетки, прижимная гайка неплотно закручивается. Затем необходимо вращать ручку мясорубки по часовой стрелке. Очень скоро нож вернёт себе необходимую остроту.

Абразивные круги для заточки ножей и решетки мясорубки

Таким же способом затачивается и решетка. Только теперь она ставится на свое место, а абразивный круг заменяет собой нож. Отличие заключается в том, что при заточке решетки ручку мясорубки можно вращать как по часовой стрелке, так и против.

Совет! Если использовать сразу два этих способа заточки, то можно добиться максимального эффекта. Для этого нужно сначала обработать ножи и решетку шлифовальным кругом, а потом с помощью наждачной бумаги зачистить детали для идеального блеска. В таком случае лучше использовать наждачку с зернистостью Р400.

Если есть точильный станок

Это самый удобный для заточки ножей способ, но он подходит не для всех: если у вас нет навыка работы с таким устройством, то выполняйте только ручную заточку. Как на таком станке самостоятельно точить нож для мясорубки? Используем боковую гладкую поверхность точильного круга, на которую предварительно наносим специальную пасту с мелким абразивом, после ее высыхания все готово к работе. Нажимаем кнопку Пуск и осторожно прижимаем деталь к боковой поверхности. Во время заточки надо визуально проверять качество, давая металлу время на остывание, чтобы ни в коем случае его не пережечь до цвета побежалости — характерная окраска перегретой металлической поверхности.

С решеткой производим такие же действия, только при этом лучше использовать деревянный прижим, чтобы не поранить пальцы. Методика идентичная заточке четырехлопастного ножа.

Читайте также:
Монтаж греющего кабеля своими руками

У данного варианта есть негативные стороны:

    • такую заточку могут делать только опытные домашние мастеровые, имеющие солидный опыт;
    • новичок наверняка испортит такие важные детали;
    • бытовой точильный станок — это дорогое удовольствие, если только вы его не смастерили из подручных средств.

В помощь пользователям прилагаем видео, в котором подробно показано, как правильно заточить ножи для своей мясорубки:

Для тех, кто хочет уникальной точности и правильности заточки, предлагаем довольно оригинальный способ, который придумал один домашний мастер:

Как крепить шифер гвоздями – монтаж листов на обрешетку

Шифер – традиционный кровельный материал на основе асбестоцементных волокон, технология производства которого сложилась более 100 лет назад. Несмотря на появление новых покрытий, обладающих более легким весом и декоративным потенциалом, он до сих пор пользуется популярностью, благодаря доступной цене, простоте монтажа и длительному сроку службы. При возведении шиферной крыши основная задача мастера – правильно прибить листы к обрешетке. В качестве крепежных элементов для этой задачи используют специальные толевые или шиферные гвозди, надежно фиксирующие материал на скате. В этой статье мы расскажем о том, как выполнить крепление шифера с помощью гвоздей.

Особенности крепежных элементов для асбестоцемента

Шифер – достаточно тяжелый и тверды кровельный материал, который при этом обладает низкой механической прочностью при точечных ударах. Чтобы прибить лист асбестоцемента к обрешетке нельзя использовать обычные крепежные элементы, для этого применяют специальные шиферные гвозди. Они отличаются от обычной повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии и длиной. Гвозди, с помощью которых выполняется крепление шифера, обладают следующими характеристиками:

  • Устойчивость к коррозии. Шиферные гвозди изготавливают из низкоуглеродистой стали, обладающей высокой прочностью. В процессе изготовления этих крепежных элементов производится частичное или полное оцинкование.
  • Широкая шляпка. Диаметр шляпки толевых гвоздей составляет 16 мм, что позволяет правильно заделать дырки, которые остаются при креплении шифера. Она имеет составную конструкции, состоящую из шайбы и колпачка. Такое строение позволяет крепежному элементу меньше травмировать кровельный материал.
  • Длинный стержень. Длина толевых гвоздей составляет 9-12 см, так как их нужно забивать через гребень волны шифера.
  • Тупое острие. Острие толевых гвоздей затачивается под углом 40 градусов, поэтому перед тем, как их забивать, нужно проделать дырки с помощью дрели.

Обратите внимание! Длина гвоздей для фиксации асбестоцемента должна превышать сумму толщины обрешетки и изоляции на 10 мм, чтобы обеспечить надежное крепление. Некоторые мастера предпочитают использовать «ершенные» гвозди, стержни которых покрывают треугольные насечки. Такие усовершенствованные крепежные элементы невозможно вытащить, не сломав.

Технология крепления

Крепление шифера выполняют к деревянному основанию. Так как кровельный материал из асбестоцемента обладает большим весом, обрешетка, чтобы выдержать нагрузку, должна быть уплотненной или сплошной. Чтобы правильно выполнить монтаж шифера, потребуется молоток, пассатижи, кровельные гвозди необходимой длины из расчета 10-20 на 1 лист, мастика и уплотнитель, чтобы заделать отверстия в местах крепления. Процесс крепления состоит из следующих этапов:

  1. Листы шифера укладывают на скате кровли. Эту задачу можно выполнить двумя способами, расположив шифер вразбежку или с подрезкой углов.
  2. После того, как вы уложили все листы асбестоцемента, необходимо просверлить в кровельном покрытии отверстия для их фиксации гвоздями. Каждый лист должен иметь 10-20 точек крепления. Диаметр отверстий должен на 1-2 мм превышать диаметр гвоздей. Не рекомендуется сверлить дырки ближе, чем на 10-15 см к краю листа, чтобы он не раскололся.
  3. С помощью гвоздей нужно зафиксировать шифер на обрешетке. Каждый крепежный элемент снабжается уплотнителем, который после удара молотком должен деформироваться и заделать крепежное отверстие от попадания влаги.
  4. Гвозди забивают с помощью молотка. Правильно выполнять это действие в 3 аккуратных движения. Рекомендуется оставлять между шляпкой и шифером зазор 1-2 мм, чтобы случайно не расколоть кровельный материал.
  5. Если крепление выполняется с помощью низкокачественных крепежных элементов, необходимо заделать шляпки, торчащие над поверхностью шифера битумной мастикой или другим гидроизоляционным составом.

Важно! Шифер содержит большое количество асбестоцементной пыли, вредной для дыхательных путей и слизистых оболочек человека. Поэтому работать с этим материалом рекомендуется, используя защитный костюм, очки и респиратор.

Правила обращения с кровельными гвоздями

В процессе крепления шифера гвоздями шляпка должна целиком заделать крепежное отверстие, чтобы в него не попала влага. Нарушение технологии фиксации часто становится причиной протечек и срывания листов сильными порывами ветра. Чтобы надежно зафиксировать асбестоцементное покрытие на поверхности ската, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Каждый лист шифера фиксируется к обрешетке 10-20 крепежными элементами. Экономить шиферные гвозди не стоит, но их избыток также может негативно сказаться на качестве кровли.
  • Правильно вбивать гвозди строго в гребень волны шифера. В противном случае шляпки, расположенные в желобах, где скапливается атмосферная влага, начнут корродировать.
  • Сначала гвозди вбивают в первый и последний гребень листа, затем в серединный и только после этого во все остальные.
  • Нельзя забивать гвозди на расстоянии ближе 15 см от края листа асбестоцемента, чтобы не расколоть кровельный материал.
  • Необходимо забивать толевые гвозди строго вертикально. Если нарушить это правило, крепежный элемент не создаст необходимого сцепления, а также не закроет отверстие в шифере, что приедет к протечкам.
  • Для дополнительной гидроизоляции отверстий и защиты материала от травмирования при ударе молотком можно забивать гвозди через резиновые прокладки.
  • Нельзя забивать шиферные гвозди до упора, чтобы случайно не расколоть хрупкое покрытие, чтобы компенсировать термическое расширение материалов.

Опытные мастера отмечают, что крепить асбестоцемент к обрешетке можно и саморезами. Они изготовляются из каленого стального сплава, поэтому они прочнее и устойчивее к воздействию влаги. Недостаток этого вида крепежа в том, что при ремонте покрытия и демонтаже они тяжелей и дольше удаляются, чем кровельные гвозди.

Как прибить шифер гвоздями: монтаж кровельного материала к обрешетке

Перед тем как прибить шифер гвоздями требуется выяснить, каким образом совершать монтаж с их использованием правильно своими руками и все сопутствующие нюансы, позволяющие избежать повреждения кровельного материала и добиться его качественной фиксации. Кроме этого при наличии соответствующих познаний появится возможность исключить лишние расходы, увеличить скорость работ в целом и изначально при покупке отдать предпочтение крепежным элементам, что будут обладать большим сроком службы.

Читайте также:
Как очистить плитку от клея. Чем удалить клей с плитки?

Гвозди для монтажа асбестоцементных листов и их особенности

Ввиду достаточно крупного веса и даже несмотря на свою твердость, шифер все же имеет невысокую стойкость к механическим воздействиям, в качестве которых выступают точечные удары. По этой причине в процессе фиксации асбестоцементных листов к обрешетке нельзя прибегать к применению обыкновенных крепежей, а следует пользоваться специальными гвоздями, что предназначены конкретно для данного кровельного материала. В отличие от обычных элементов они обладают более высоким уровнем прочности, большей протяженностью и стойкостью к отрицательному воздействию коррозии.

Шиферные гвозди, посредством которых оптимально прибивать асбестоцементные листы имеют следующие положительные качества:

  • Стойкость к коррозии. Этого удается избежать благодаря производству крепежных элементов из низкоуглеродистой стали, что отличается внушительным уровнем прочности. В ходе изготовления гвозди также подвергаются частичной или полноценной оцинковке.
  • Крупный диаметр шляпок. У таких крепежных элементов он достигает 12-16 мм, благодаря чему посредством них удается осуществлять правильное заделывание дыр, что остаются в ходе фиксации шиферных листов. Каждая шляпка у этих гвоздей состоит из шайбы и колпачка, предоставляя возможность им наносить менее значительный ущерб кровельному материалу.
  • Большая протяженность стержня. Шиферные гвозди имеют длину в диапазоне 9-12 см, чего вполне достаточно при их забивании через гребни волн кровельного материала.
  • Тупое острие. Его заточка совершается под углом в 40°. С учетом этой особенности перед забиванием гвоздей необходимо просверлить шифер в требуемых местах подходящим инструментом.

Способы укладки шифера

Закрепление кровельного материала к обрешетке обычно осуществляется горизонтальными рядами с движением в направлении снизу вверх от карниза. Каждый следующий по счету лист укладывается на предыдущий с захватом его 1-2 волн. Кроме этого все последующие ряды нужно также смещать по отношению к ранее уложенным в основном на 12-20 см.

Укладка шифера производится двумя способами:

  • В шахматном порядке. В этом случае шиферные листы одного горизонтального ряда закрепляются со сдвигом на 1-4 волны относительно уложенного рядом. Полоса стыкования приобретает ступенчатый вид. Такой способ является оптимальным для скатов крыш, что обладают большой шириной по горизонтали и имеют незначительный уклон.
  • Без смещения. В этой ситуации фиксация листов шифера производится одинаковыми и ровными рядами с отсутствием сдвига. Стыки каждой шеренги создают единую полосу. Ввиду того что при монтаже не позволяется совершать совмещения в одном месте больше 2 слоев кровельного материала выполняется его подрезание под углом в 30-60°. Закрепление листов таким методом лучше всего осуществлять при накрытии скатов с наличием широкого уклона, но незначительных в поперечнике.

В большинстве случаев укладка волнового шифера производится с использованием первого способа, поскольку при монтаже кровельного материала в шахматном порядке работы отличаются меньшей трудоемкостью по причине меньшего количества необходимых подрезаний. Выполнять фиксацию без смещения заметно труднее, ввиду того что возникает потребность подрезать в углах практически каждый лист. Явное преимущество второго способа заключается в экономии кровельного материала.

Читайте также:
Кнауф Суперпол технология укладки на бетон

Как прибить шифер гвоздями: поэтапный процесс монтажа

Перед тем как крепить шифер гвоздями необходимо произвести ряд процессов и выяснить сопутствующие нюансы, соблюдение которых позволит сделать все работы качественно своими руками.

Сооружение обрешетки

Первоначально перед фиксацией кровельного материала нужно осуществить подготовку каркаса, фиксацию которого требуется выполнять к стропилам. Обрешетку можно сделать сплошной или уплотненной. В первом случае для сооружения каркаса используется ОСП, фанера или доски. Такую обрешетку в основном делают при потребности покрыть крышу шифером, который обладает крайне незначительной толщиной.

Если кровельный материал не очень тонкий и соответствует ГОСТу, то при его монтаже рекомендуется совершать создание уплотненного основания, состоящего из брусков, что устанавливаются поверх стропил с соблюдением определенного расстояния между ними. Оптимальным является сечение обрешетки в пределах 4-7 см. Бруски незначительной толщины не применяются, поскольку при внешней нагрузке имеется вероятность их повреждения, к примеру, под влиянием выпавшего снега.

При создании обрешетки желательно прибегать к использованию брусков различной высоты. Рядовые элементы в основном обладают сечением 6х6 см. Их фиксация осуществляется в рядах нечетной последовательности. Четные шеренги состоят из брусков, которые имеют немного большую высоту, на половину превышающую толщину укладываемых шиферных листов. К примеру, если используется кровельный материал 6 мм, то четные элементы должны быть 63 мм. Другую высоту, достигающую 66 мм, имеет и первый брусок, который должен находиться выше ранее указанных на толщину самого шифера.

В некоторых случаях применяется немного измененная схема. В ходе сооружения обрешетки задействуются рейки с наличием одинаковой высоты 6х6 см, но в четных рядах и возле карниза производится их наращивание посредством 3 мм подкладок.

Закрепление каркаса к стропилам следует совершать под прямым углом при помощи гвоздей или саморезов. С учетом достаточно высокой прочности и несгибаемости шифера для монтажа каждого листа хватает 3 опорных брусков. Расстояние между ними при создании обрешетки необходимо делать в зависимости от протяженности используемого кровельного материала. В большинстве ситуаций их длина достигает 1750 мм, ввиду чего шаг должен быть 70-75 см.

На коньке требуется установка 1-2 брусков каркаса на каждом скате, высоту которых надо выбирать по ходу работ. В дальнейшем на данном участке будет осуществляться фиксация необходимых элементов.

Кроме этого следует произвести дополнительное сооружение обрешетки вокруг дымохода. В такой ситуации требуется совершать фиксацию рядовых брусков по периметру ствола трубы на дистанции не меньше 13 см от нее для безопасной эксплуатации.

Укладка шиферных листов

Начинать монтаж необходимо со стороны, с которой сила ветров меньше. Если сильные порывы в основном справа, то первоначальную укладку следует совершать слева крыши. В противоположном случае нужно наоборот. Благодаря этому удастся исключить задувания осадков в места перехлеста шиферных листов.

Дальше вдоль карниза требуется осуществить натягивание шнура на дистанции протяженности свеса, что позволит выравнивать ряды кровельного материала в процессе монтажа. Вместо него можно прибегнуть к использованию ровной рейки из древесины.

При укладке шифера в шахматном порядке необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

  1. Первый ряд по горизонтали нужно укладывать из целых листов кровельного материала. Каждый из далее монтируемых элементов должен перекрывать 1-2 волны ранее постеленного шифера. В основном на перехлест выпадает одна. В качестве крепежей для фиксации листов необходимо использовать предварительно приобретенные кровельные гвозди. Каждый из них следует фиксировать к обрешетке посредством 10-20 элементов. Перед заколачиванием гвоздей требуется проделывать отверстия, диаметр которых должен быть на 1-2 мм больше, чем у самих крепежей. У всех элементов присутствует мягкий резиновый уплотнитель, что после нанесения ударов молотков полноценно заделывает выполненные дырки от проникновения влаги снаружи.
  1. Дальше во втором ряду в зависимости от предпочитаемой величины смещения следует произвести подрезку соответствующего количества волн. После этого можно приступать к укладке целых листов, что не подверглись распилу. Кровельный материал из этого ряда необходимо стелить с захватом нижерасположенного в 20 см, если уклон ската достигает 15-20° и в 15 см, когда он превышает 20°. Чем он больше, тем меньшим должен быть перехлест.
  2. Третий и все дальнейшие по счету ряды нужно начинать с листов, обрезанных на удвоенное количество волн, что отсечены у первого изделия расположенного в предыдущей шеренге. Комфортнее осуществлять смещение на 1/2 ширины. В такой ситуации потребуется лишь резать шифер пополам в каждом четном ряду. Нечетные по счету шеренги необходимо начинать с цельных листов кровельного материала.
  3. В последнюю очередь следует приступать к укладке ряда в месте конька. Монтаж на этом участке требуется осуществлять с использованием срезанных поперек шиферных листов.
Читайте также:
Как сделать потолок в ванной комнате – виды материалов и конструкций, преимущества и недостатки

Если укладывание кровельного материала совершается без смещения, то работы необходимо выполнять следующим образом:

  1. Монтаж первого листа требуется совершать в его первоначальном виде без предварительного обрезания. Для выравнивания шифера также следует производить натягивание шнура, а для фиксации использовать кровельные гвозди. Далее укладываемые листы первого ряда необходимо скашивать под верхний правый угол, если начало установки материала происходит с правой стороны ската.
  2. У первого листа второй шеренги требуется произвести обрезание левого нижнего угла. Следом за этим необходимо осуществить его стыкование со срезанным углом второй плиты предыдущего ряда. Далее монтируемые шиферные листы скашиваются в 2 углах – в верхнем правом и нижнем левом. У крайней плиты второй шеренги, что укладывается с левой стороны, требуется выполнять обрезание лишь верхнего правого угла.
  3. Листы последнего ряда в области конька нужно подрезать по нижнему левому углу и по высоте во время проведения монтажа. Углы крайней плиты обрезать не следует. Такой способ создания углов подходит лишь при укладывании листов справа налево. Если монтажные работы осуществляются в обратном направлении, то обрезание кровельного материала требуется совершать в противоположных углах.

Монтаж доборных элементов

Их установку следует осуществлять в последнюю очередь после окончательной укладки на крыше шифера. Для перекрытия конька рекомендуется прибегать к использованию специальных элементов из асбестоцемента, которые предназначены для него. Каждая из этих деталей содержит 2 части, что объединены на шарнирах. Вместо элементов заводского изготовления можно применять оцинкованный лист, что подвергнулся сгибанию на специальном станке или вручную.

Оформление воротников дымоходов, слуховых окон и областей примыкания к стенам нужно осуществлять посредством выполненных из асбестоцемента угловых деталей. Кроме этого подходящим вариантом являются воротники из оцинковки. Их фиксацию следует совершать поверх кровельного материала с использованием саморезов, пропускаемых через гребни волн. Верхнюю кромку фартука следует закреплять к стене и выполнять ее герметизацию, а при помощи нижней производить перекрытие не меньше 1 волны рядового листа.

Для накрытия ендов требуется использовать асбестоцементные или оцинкованные лотки, монтаж которых необходимо совершать снизу вверх таким способом, чтобы их продольные края перекрывали листы шифера минимум на 15 см. После окончательной установки доборных элементов крыша имеет завершенный вид и является готовой к дальнейшей эксплуатации.

Полезные советы по прибиванию шифера гвоздями

В ходе фиксации кровельного материала посредством них шапочки должны полностью закрывать предварительно выполненное отверстие, чтобы через него было исключено проникновение влаги. Несоблюдение технологии монтажа нередко приводит к возникновению протечек и срыву шиферных листов сильным ветром. Во избежание этого при его укладке на поверхность ската требуется придерживаться ряда определенных правил:

  • При заколачивании крепежей в качестве инструмента задействуется молоток. Для качественного конечного результата посредством него нужно вбивать гвозди в ходе нескольких аккуратных ударов. В итоге между шляпками крепежей и самим кровельным материалом рекомендуется оставлять 1-2 мм зазор, соблюдение которого позволит избежать вероятности случайного повреждения шифера.
  • Если при фиксации листов применяются гвозди низкого качества, то требуется дополнительно осуществлять заделку их шапочек, что располагаются над поверхностью плит посредством битумной мастики или иной гидроизоляционной смеси.
  • Правильно совершать вбивание гвоздей строго в гребни волн кровельного материала. При несоблюдении этого шапочки, что находятся в желобах, где происходит скапливание атмосферной влаги, подвергнутся коррозии.
  • Заколачивание толевых гвоздей нужно производить исключительно в вертикальном положении. При нарушении этого правила крепеж не сумеет осуществить требуемого сцепления, а также не заделает должным образом отверстия в листе, из-за чего оно в результате станет причиной образования протечек.

После выяснения как прибить шифер гвоздями и подробного ознакомления с каждым из этапов требуется обзавестись необходимыми инструментами и материалами, что нужны в ходе проводимых монтажных работ, а затем приступать к их выполнению своими руками с соблюдением последовательности действий и сопутствующих нюансов, позволяющих избежать ряда возможных ошибок.

Видео:

Гвозди для крепления шифера – чем лучше крепить и как прибивать

Если при выборе материала для кровли вы обратили своё внимание на шифер, то перед планировкой основных работ важно продумать, чем его крепить. Всё дело в том, что асбестоцемент, из которого изготовлен шифер, это крайне хрупкий материал, который может лопнуть при неправильной установке. В данной статье мы подробно разберём, как и чем выполнить крепление шифера.

Читайте также:
Крепления для фиксации трубы тёплого пола

Гвозди для крепления шифера

Гвоздь – один из самых распространённых и простых в использовании крепёжных элементов. Он позволяет надёжно закрепить шифер на обрешётке. Чтобы избежать деформации кровли, его необходимо забивать перпендикулярно обрешётке, строго в верхнюю часть волны шифера.

Кровельные гвозди для шифера в основном производятся из оцинкованной стали, однако в целях экономии из оцинковки может быть изготовлена только шляпка. Рекомендуем не экономить и взять именно первый вариант, т.к. он прослужит гораздо дольше.

Выбирая гвозди для шифера, важно правильно определить подходящую длину. Делайте это после приобретения кровельного материала, т.к. он может быть разной конфигурации. Гвоздь должен вгоняться глубоко в брус, проходя высоту волны, а также двойной слой шифера в месте нахлеста.

Особенности гвоздей для шифера

Говоря о том, какими гвоздями прибивать шифер, важно упомянуть, что специальные гвозди бывают двух видов: ершёные и гладкие. Выбирая гладкие гвозди, необходимо учитывать дополнительный запас в длине, чтобы гвоздь пробивал брус обрешётки насквозь и мог быть загнут. Делается это для того, чтобы со временем он не расшатывался, а кровля не съезжала.

В случае с ершёными гвоздями такого запаса делать не нужно, т.к. насечка на их теле позволяет надёжно закрепляться в самом брусе.

Ещё одной отличительной чертой кровельных гвоздей является специальная резиновая прокладка, которая устанавливается под шляпку гвоздя. Благодаря своей форме она надёжно герметизирует отверстие для гвоздя, а устойчивость к различным внешним воздействиям гарантирует долгий срок её службы.

Единственным минусом кровельных гвоздей является их одноразовость. Дело в том, что загнутый и тем более ершёный гвоздь очень сложно извлечь из бруса, поэтому при частичном ремонте кровли, вам потребуются новые крепежи.

Самодельные шиферные гвозди с резиновой прокладкой

Цена на шиферные гвозди с резиновой прокладкой значительно отличается от цены на обычные гвозди, поэтому у многих покупателей возникает желание изготовить их самостоятельно. Сделать это возможно, однако помните, что срок службы таких гвоздей будет гораздо меньше.

  1. Вырежьте из листа рубероида две шайбы под шляпку;
  2. Вырежьте аналогичную шайбу из оцинковки;
  3. Наденьте под шляпку обычного гвоздя рубероидовую шайбу;
  4. Затем нацепите оцинкованную шайбу и снова рубероид.

Для защиты и герметизации такого крепежа вам потребуется суриковая замазка, которая легко замешивается из двух частей свинцового сурика и одной части олифы. Промажьте ей шляпку и самодельную шайбу гвоздя, а также место соединения с шифером.

Забивание гвоздей – как прибить правильно

Для установки таких гвоздей используется обычный молоток, однако не торопитесь пробивать сам шифер. Чтобы избежать малейших сколов полотна, перед тем как забивать шиферные гвозди, просверлите для них отверстия. Диаметр просверливаемых отверстий должен быть больше диаметра тела гвоздя примерно на 2 мм.

Забивая гвоздь, следите за тем, чтобы он входил перпендикулярно брусу обрешётки. Рекомендуем придерживать гвоздь пассатижами, чтобы легко контролировать угол, а также избежать случайных ударов молотка по шиферу. Загоняйте гвоздь до тех пор, пока резиновая шайба надёжно не примкнёт к шиферу, однако будьте осторожны и не переусердствуйте.

Крепление саморезами

Для крепления шифера также можно использовать специальные саморезы, которые имеют целый ряд преимуществ:

  • Срок службы и их прочность гораздо выше за счёт закалки металла;
  • Демонтаж таких крепежей выполняется также легко, как и монтаж;
  • Вы без проблем подберёте саморезы под нужный тип шифера и обрешётки, а также под цвет кровли;
  • Как правило, уплотнитель на саморезах гораздо надёжнее.

Крепление шифера саморезами на крыше требует предварительной заготовки отверстий с запасом в 2 мм. Далее саморез закручивается инструментом, подходящим под тип головки: шуруповёртом или гайковёртом.

Монтаж листового и плоского шифера

Решив, чем крепить шифер: гвоздями или саморезами, пришло время ознакомиться с процессом самой установки кровли. При выполнении работы, особенное внимание уделяйте карнизным и фронтовым листам, т.к. именно на них приходится основная ветровая нагрузка. Используйте дополнительные крепежи для их фиксации, чтобы избежать деформации кровли.

Крепёж листов начинается с подготовки отверстия, однако не торопитесь сверлить его. Сначала уложите смежные листы и убедитесь в правильности их расположения.

Самый первый лист кладётся на край нижнего ряда, однако порядок установки всех остальных зависит от выбранного типа кладки. Если вы кладёте шифер кирпичным способом, то каждый чётный ряд начинайте с установки половины шиферного листа. Делая ровную вертикальную кладку, подпиливайте уголки, чтобы избежать четырёхслойных нахлёстов.

Читайте также:
Какие двери лучше ставить в ванную комнату

Плоский шифер чаще используется для обшивки горизонтальных конструкций, однако и для кровли здания он подойдёт. В таком случае особенно важно позаботиться о гидроизоляционном слое крыши, а также закупиться саморезами или гвоздями с плоской шайбой.

Крепление шифера к металлу – отдельная проблема. Дело в том, что при нагревании металл расширяется, растягивая шифер. Листы асбестоцемента зачастую не выдерживают такой нагрузки и лопаются, поэтому, прежде чем крепить шифер к металлу, следует сделать деревянную обрешётку поверх металлической, чтобы минимизировать нагрузку на листы шифера.

Принцип выбора кровельных крепёжных элементов

Теперь вы знаете, как прибить шифер гвоздями или прикрутить саморезами, однако придя в магазин, сделать выбор в пользу одного из двух вариантов достаточно сложно, поэтому советуем вам оценивать оба крепежа по следующим критериям:

  1. Стоимость крепежа и комплектующих к ним;
  2. Прочность и срок службы;
  3. Возможность демонтажа при частичном ремонте кровли;
  4. Удобство и скорость установки.

Самый дешёвый вариант на рынке – это обычные гвозди, к которым вы прикрепите самодельные шайбы, однако с таким крепежом вы потратите много времени и сил, а конечный результат будет сильно уступать более дорогим аналогам. Руководствуясь низкой ценой, лучше выбрать оцинкованные гвозди с резиновой прокладкой – их установка затратит больше сил, чем установка саморезов с помощью шуруповерта, однако конечный результат будет примерно таким же.

Рано или поздно любое кровельное покрытие нуждается в замене, поэтому лёгкий демонтаж крепежа – существенный плюс. Саморезы извлекаются гораздо легче гвоздей, однако их цена значительно выше.

Шиферные гвозди: виды, типоразмеры и обзор «крепежных нюансов»

Наверняка вы заметили, что довольно часто крышу частного дома, особенно дачного, делают именно шиферной. Этот материал доказывает свою долговечность и практичность в нашей стране уже не одно десятилетие. А когда предстоит обустраивать кровлю самостоятельно, то хочется иметь дело со знакомым материалом, в котором погрешности монтажа не так критичны, а разобраться с технологией сможет каждый.

Шифер действительно в этом плане неприхотлив. Для его монтажа выпускаются специальные шиферные гвозди с широкой шляпкой самого разного состава и комплектации. И от того, насколько правильно вы их подберете и примените, зависит срок службы всей кровли.

Содержание

Какое крепление подходит для шифера?

Итак, крепить волнистые шиферные листы нужно к обрешетке специальными крепежными элементами. Согласно действующим строительным нормам и правилам, это шиферные гвозди, противоветровые скобы и шурупы, которые обязательно должны быть оцинкованными. Давайте рассмотрим их применение.

Специальные шиферные гвозди: с подкладкой и без

У «правильного» шиферного гвоздя всегда есть широкая шляпка и резиновая прокладка для герметизации, а угол заточки равен 40 градусам:

Качественное крепление выпускают только заводы, имеющие нужные гвоздильные автоматы, которые откалиброваны до одного мм. К слову, длина стержня шиферного гвоздя – от 90 до 120 мм, диаметр 4,5-120 мм, диаметр и высота головки равны 12 мм и 1,8 мм соответственно.

Почему так важно использовать именно специальный шиферный гвоздь, спросите вы? Дело в том, что они выпускаются с нужным углом заточки в острой части (у разных гвоздей он свой).

Если вы будете забивать неподходящий гвоздь – шифер действительно может треснуть. Поэтому обязательно ориентируйтесь на такие технические характеристики:

Еще один важный момент: согласно действующем ГОСТу 3282, в качестве сырья для шиферных гвоздей используется низкоуглеродистая светлая сталь – вязальная проволока, без термической обработки.

И, наконец, шиферные гвозди поставляются как со специальной резиновой прокладкой, так и без нее, хотя она совсем не помешает. Прокладка гидроизолирует места соединений и предохраняет шифер от разрушения.

Подведем итог: специальные шиферные гвозди недороги, всегда есть в продаже и довольно удобны в использовании. Если же вы используете цветной шифер, то и сами гвозди несложно окрасить при помощи такого нехитрого приспособления:

В любом случае крепление гвоздями достаточно надежно, и, как показывает практика, даже во время ураганов листы остаются на месте. И даже гвозди без подкладки вполне могут быть герметичными и не давать протечек на шифере. Если только сами гвозди, конечно, были забиты правильно.

Профессиональные саморезы для волнистых листов

Но гвозди – это не единственный вариант для качественного монтажа шифера. Сегодня все чаще для этой цели применяют такие же саморезы, как для ондулина и ему подобных кровельных материалов. При этом, использование саморезов – куда более прогрессивный и надежный способ.

Поясним подробнее. Проблема в том, что при сильном ветре листы шифера могут подняться немного вверх, но назад они, конечно же, не опустятся.

Читайте также:
Какие двери лучше ставить в ванную комнату

Кровельщики называют этот феномен «кровля дышит». Для этой цели СНиПы рекомендует крепить шифер дополнительно противоветровыми скобами, но и они не всегда решают проблему.

Поэтому саморезы куда более практичны и целесообразны, поскольку крепче держат кровлю:

Кроме того, у классического и современного шифера – разные технологии монтажа:

Если в случае с классическим асбестоцементным покрытием у вас действительно есть выбор крепежных элементов, исходя из задач и собственной ответственности, то для шифера нового поколения существует строгая инструкция. В основном для него используются специальные гвозди с резьбой по типу тех, что применяются для волнистой битумной кровли.

Еще одно довольно ценное преимущество таких саморезов в том, что они всегда поставляются с резиновой прокладкой. Она плотно охватывает стержень, благодаря чему достигается высокая гидроизоляция креплений.

Единственный момент: если вы все же решили использовать саморезы для шифера, ни в коем случае не берите каленые. Они плохо работают на сдвиг и легко ломаются. В этом случае даже дешевые гвозди будут более надежны.

Как правильно крепить шифер гвоздями?

Теперь рассмотрим саму технологию фиксации листов шифера при помощи профессиональных гвоздей. Хотим вас порадовать: шифер, в первую очередь, хорош тем, что на нем не слишком сказывается нарушение технологии укладки.

Вот почему одни укладывают его на прочную обрешетку и закрепляют при помощи саморезов, другие бросают прямо на рубероид, а третьи даже не знают, что нужно срезать уголки.

И все равно шиферная крыша служит верой и правдой. Для сравнения: если что-нибудь нарушить при монтаже металлочерепицы, та в первый же год порадует вас ржавыми потоками.

Но чтобы избежать такой досады, как трещины на шифере, которые потом придется чинить, внимательно ознакомьтесь с нашими рекомендациями.

Схема крепления и количество крепежа

Порядок забивания гвоздей напрямую зависит от того, какого формата лист шифера – шести-, семи- или восьмиволновой:

Каждый лист у карнизного ряда нужно крепить тремя гвоздями. Два гвоздя должны идти во вторую волну от края и один – в четвертую либо пятую волну. Далее все крайние листы последующих рядов тоже нужно крепить тремя гвоздями.

А вот с рядовыми листами достаточно забить гвозди в каждую вторую и четвертую волну. Все остальные гвозди проходит через нахлест верхнего ряда. У вас должно получиться так, чтобы рядовые листы были закреплены четырьмя гвоздями, а те, что по периметру – пятью. При этом угловые листы фиксируют отдельно. И будьте внимательны: середину листа вообще не крепят.

Не забывайте, что забивать гвозди нужно всегда в гребень волны.

Технология забивания гвоздей в лист

Саму технологию забивания гвоздей в такой хрупкий материал, как шифер, лучше один раз увидеть, чем прочитать о ней. Поэтому мы подготовили для вас мастер-классы, а также советуем прислушаться к советам профессионалов в этой области:

Если с саморезами все понятно, то касательно гвоздей, на сегодня до сих пор нет единого мнения: стоит ли предварительно сверлить отверстия под шиферных гвозди:

Скажем так: если у вас нет достаточно опыта в работе с кровельными материалами, тогда места под крепежные элементы лучше все-таки подготовить, иначе вы рискуете расколоть листы. Также существует мнение, что специально проделывать отверстия необходимо только в старом шифере, т.к. тот более хрупок.

При этом диаметр самих отверстий делают на 1-2 мм больше, чем стержень крепежного элемента. Только не сверлите дырки в крайней волне — это тоже может привести к трещинам.

Просверливать отверстия удобно электродрелью. Такой метод удобен и тем, что позволяет подготовить листы шифера еще на земле, что более удобно. Кстати, если снизить обороты, то снизится и риск разрушения листа. Для сверления шифера обязательно используйте сверло с победитовым наконечником.

Техника удара: обойдется без трещин

Итак, вы приступили к делу. Попросите напарника зафиксировать листы и осторожно забейте гвоздь. Сначала сделайте небольшое углубление в шифере при помощи нескольких ударов молотка по гвоздю, а потом уже сильнее забивайте стержень до конца.

Бить гвоздь нужно резко и точно. А добивать – не со всей силы, только лишь плотно прижимая шляпку и немного сдавливая прокладочную шайбу, если она есть.

Не забывайте о том, что шифер, как и большинство кровельных материалов, тоже подвержен влиянию температуры, поэтому незаметно для глаз он расширяется и сжимается. Поэтому не забивайте гвозди слишком плотно. И старайтесь не промахиваться по шляпке гвоздя — именно от этого часто и повреждается лист.

Читайте также:
Как сделать короб из гипсокартона на потолке под натяжной потолок с подсветкой

Вот стандартная инструкция для монтажа цветного усовершенствованного шифера:

Надеемся, что наша инструкция оказалась для вас достаточно понятной. Но если остались вопросы – пишите!

Чем прибить шифер, чтобы он не лопнул?

Попытался заменить шифер на хозблоке и после первой попытки прибить лист гвоздём – он лопнул. Опыта в таком деле у меня нет, но заменить кровлю необходимо. Скажите пожалуйста, чем прибить шифер, чтобы он не лопнул?

Лопнуть шифер может не столько из-за используемых гвоздей (потому что за отсутствием шиферных, часто использую обычные, с полоской жести или кусочком резины вместо широкой шляпки) а сколько он отсутствия сноровки, и соблюдения элементарных условий, которые требуются для того что бы шифер не лопнул.

  1. Это хорошее, ровное основание под листом шифера который собираетесь прибивать. “Ровное” имеется в виду то что бы все волны опирались на обрешетку, и не было перегибов листа.
  2. Удар по гвоздю должен быть резким и точным.
  3. Старый шифер прибивают предварительно просверлив, отверстие под гвоздь шуриком. Только сверла быстро убиваются по асбоцементному составу.

Главное условие – лист шифера должен лежать на обрешетнике, который не имеет перекосов, то есть плоскость должна быть ровной.

Лучше всего использовать шиферные гвозди. При отсутствии таковых можно использовать обычный гвоздь (100-120 мм), но предварительно из жести (например, оцинкованного листа) сделать подкладки под шляпки гвоздей (нарезать квадратики размером 2Х2 см).

Перед тем, как забить гвоздь, сделайте несколько ударов молотком по гвоздю, чтобы нанести небольшое углубление в листе шифера. Уже потом смело забивайте гвоздь до конца. С этой работой вполне можно справиться в одиночку.

Самым лучшим вариантом было бы применение электродрели. Аккумуляторный шуруповёрт- вообще супер!

Но не всегда под рукой имеется либо то, либо другое. Поэтому попробую рассказать, как справиться с такой проблемой.

В принципе- то ничего сложного в этом нет, но сразу может и не получиться.

Естественно, Вам понадобится помощь напарника, чтобы зафиксировать лист шифера. Затем берёте гвоздь и забиваете его в покрытие. Но при этом наносите не сильные удары. Самое главное- прокручиваете постоянно сам гвоздь! Это важный момент. Прокручивая гвоздь, он входит в шифер по принципу сверла. Трещин, как таковых, быть не должно.

Ну и не забывайте, что гвозди не стоит загибать с обратной стороны. Так как шифер подвержен влиянию температур, то ему нужно расширяться и сжиматься. Прибитый наглухо лист может просто треснуть.

Шифер является достаточно хрупким материалом. Пусть и достаточно прочным. По этой причине сильное механическое воздействие по листу шифера повлечет его разрушение. Как пример – удар молотком по гвоздю.

Для крепления шифера к обрешетке (лагам) крыши необходимо выполнить технологические процессы, отвечающие на два практических вопроса:

  • как сделать отверстие в шифере;
  • как закрепить шифер на крыше.

Само крепление схематично будет выглядеть вот так:

Отверстие в шифере можно сделать либо с помощью дрели, либо путем пробития шифера ударами молотка по специальному шиферному гвоздю или саморезу. Использование дрели (лучше на малых оборотах) позволит приготовить лист шифера к закреплению на крыше заранее и в более комфортных условиях. Снижение оборотов позволит снизить риск разрушения листа шифера. Подобный способ, помимо прочего, требует меньших профессиональных навыков.

Пробитие шифера гвоздем требует большей аккуратности – бить все равно стоит крайне аккуратно. Слишком сильный удар опять же повлечет разрушение шифера. Второй способ предполагает изготовление отверстие в месте размещения шифера, то есть на крыше. Это тоже важно учитывать.

Лист шифера крепится к деревянной обрешетки крыши (проще к сплошной) при помощи гвоздей или саморезов. Для крепления шифера лучше использоваться специальные шиферные гвозди или относительно недавно появившимися шиферными саморезами. Они несколько отличаются от обычных. Визуально – большего размера шляпкой. Технологические особенности разбирать не буду.

Подобное различие связано с необходимостью избежать попадания влаги в отверстия, в которые вставляются гвозди или саморезы.

Наглядно вопросы, связанные с креплением шифера разобраны в этом видео:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: