Как настроить кодовый замок на двери, сменить код и перекодировать

Как поменять код на кодовом замке

Перепрограммирование кодовых механизмов

С кодовыми замками мы сталкиваемся, как правило, при входе в подъезд многоэтажного дома. Но этот вид запирающих устройств активно используется и на дверях других помещений. Их особенность – отсутствие необходимости постоянно носить с собой ключ. Но если при утере ключей запирающее устройство с сердечником можно вскрыть подручными инструментами, то с кодовым замком все гораздо сложнее. Поэтому устанавливать секретную комбинацию нужно так, чтобы всегда держать ее в памяти.

На кодовых замках можно сменить шифр в любой момент. В зависимости от типа устройства это выполняется с помощью кнопок через блок управления либо для перекодировки потребуется разбирать корпус и механически менять элементы для смены комбинации (как, например, на привычных устройствах в подъездах).

В этой статье мы детально опишем, как поменять код на кодовых замках разного типа.

Какие виды кодовых устройств бывают
  • механический с клавишами (как правило, открывается нажатием комбинации цифр на панели);
  • механический с вращающими дисками (открывается при выставлении кода за счет вращения);
  • электромеханический;
  • электронный.
Как самому сменить код на кодовом замке

Независимо от типа запирающего устройства перепрограммировать секретную комбинацию можно самостоятельно. Каждый производитель предусмотрел для этого специальные условия, при которых можно настроить код открытия. Для работы с механическим кнопочным замком необходимо иметь при себе крестовую отвертку. В других типах механизмов смена комбинации осуществляется вручную без использования вспомогательных инструментов.

Как заменить секретную комбинацию на кнопочном механическом изделии

  1. Отверткой нужно открутить лицевую накладку на панели управления с кнопками, что откроет доступ к изменению секретной комбинации. Под панелью расположено 10 металлических элементов (напоминают пластины, находящиеся под торцевой частью). Если на устройстве установлен шифр из 3-х кнопок, то именно столько пластин должно иметь отличную от других пометку. При установленной комбинации из 4-х цифр, столько же элементов будут иметь специальную насечку сбоку или на торце. Таким образом определяется, какие пластины отвечают за код на двери.
  2. Чтобы перекодировать механическое устройство, нужно перевернуть пластины, отвечающие за открытие, в исходное положение.
  3. Затем выбрать новые элементы запирающего механизма и также их перевернуть, сформировав обновленный код.

Запомните или зафиксируйте измененную секретную комбинацию. После этого накладную панель можно вновь прикручивать к корпусу, протестировав замок с новым шифром.

Как заменить секретную комбинацию на дисковых кодовых механизмах

Чтобы изменить секретный код на дисковом навесном устройстве, необходимо придерживаться следующей инструкции:

  • Выбрать на дисках правильный шифр, чтобы перевести замок в положение «Открыто».
  • Нажать на металлическую дугу изделия до упора. Одновременно с этим подобрать новую комбинацию на дисках, прокручивая их в том или ином направлении.
  • Отпустить дужку после того, как новый шифр будет подобран.

Если Вы только приобрели механический дисковый замок с кодом, то его нужно программировать сразу перед использованием. Заводской шифр обычно установлен на всех «0» или «1».

На некоторые запирающие механизмы этого типа можно установить новую комбинацию посредством нажатия чем-то острым в секретное отверстие. При этом должен быть выставлен правильный код для перепрограммирования. После ввода последовательности цифр кнопка отпускается – теперь замок будет работать с новым значением кода. В качестве острого инструмента можно использовать иголку, булавку, шило, ручку с тонким наконечником.

Как заменить код на электромеханическом и электронном устройствах

Конструктивно электромеханические и электронные запирающие устройства схожи между собой. Отличие заключается только в принципе работы секретной части.

Наличие клавиатуры и дисплея (у некоторых моделей) облегчает попытку сменить код. Многие производители заботятся о возможности изменения шифра, поэтому встраивают эту функцию. Для изменения кода достаточно ввести секретную последовательность цифр, указанную в инструкции, и перевести запирающее устройство в обычный режим, проверив его работоспособность с новыми числами.

Некоторые модели электронных и электромеханических механизмов оснащены секретным отверстием, для которого предназначен специальный ключ для перепрограммирования. Вставив его в отведенную точку, необходимо ввести желаемую комбинацию и подтвердить ее. После вынимания ключа замок будет работать уже с новой последовательностью чисел.

Если электронное устройство не запрограммировано на изменение кода, то выполнить это самостоятельно или при помощи мастера никак не получится.

Перекодировка замка входной железной двери

Необходимость смены кода в замке, установленного на входной железной двери, возникает достаточно часто. Подобное может потребоваться вследствие разных причин: из-за потери ключа или участившихся краж в подъезде, после ремонта или сдачи квартиры в аренду. Поскольку запирающие механизмы бывают разного типа, с различными кодовыми устройствами, то в каждом случае необходима своя последовательность действий и подходящие инструменты. Если следовать инструкции, проявить терпение, то это несложно выполнить собственными силами. По времени это займет не более 15 минут и новый замок покупать не потребуется. Далее, рассмотрим, как происходит перекодировка замка входной железной двери, и что для этого потребуется.

Когда приходится перекодировать замок?

Об этом задумываются нечасто. Но те ситуации, которые требуют проведения подобной процедуры, как правило, связаны с безопасностью, желанием не допустить попадания чужого человека в собственное жилье.

Читайте также:
Как сделать плоскую крышу своими руками

Наиболее часто требуется перекодировка запирающего механизма в таких случаях:

  1. После ремонта. Если в помещении делается капитальный ремонт, этим занимается бригада рабочих. Им, соответственно, доверяют ключи от квартиры. После того, как он будет закончен, лучше всего перекодировать замки. Такая осторожность лишней не будет. Даже если трудились добросовестные люди, то кто-то мог успеть сделать себе копию вашего ключа.
  2. Ключи утеряны. Довольно распространенное явление, от которого никто не застрахован. Чаще это происходит в семьях, где есть дети либо пожилые люди. Сумку с ключами могут украсть. В этом случае риск хищения сильно увеличивается. Перекодировать механизм следует сразу же.
  3. Обновление замка. Даже если он работает исправно, это не гарантирует безопасность. Стоит периодически изменять кодировку запирающего механизма. Делать это необходимо каждые 3 месяца либо раз в полгода. Это обеспечит надежность замков.
  4. В случае сдачи квартиры в аренду. При смене постояльцев для их же безопасности лучше перепрограммировать дверные замки, чтобы старые квартиросъемщики не нагрянули в неожиданный момент, особенно если они не отличались порядочностью, платили не вовремя.
  5. После развода или при разделе имущества. Бывает и такое, что родственники со своим ключом являются, когда им вздумается. Чтобы избавиться от назойливых людей, достаточно перекодировать замок: их ключ к нему больше не подойдет.
  6. При покупке новой квартиры. Комплект ключей до этого был у строителей. Есть вероятность, что во многих квартирах установлены одинаковые замки, не все ключи из комплекта были отданы хозяевам. Сразу же после въезда в помещение, нужно сменить пароль на замке, только после этого перевозить ценные вещи в новое жилище.

Возможность корректировки работы замка – удачное решение, ведь оно требует немного усилий. Новое устройство нет потребности приобретать и врезать, тем более нет необходимости заменять всю металлическую дверь.

Общие правила

У замка каждого типа есть своя специфика. Некоторые из них являются механическими, другие – электронными. Но существуют общие правила, ведь смена кода происходит по приблизительно одинаковому алгоритму.

Перекодировка замка входной металлической двери должна происходить при открытой створке. Этот нюанс нужно учитывать из соображений безопасности. Если начать манипуляции с механизмом при запертой двери и что-то пойдет не по плану, его может заклинить. В этом случае хозяин будет заперт в своем помещении. Тогда уж точно придется менять замок, вызывать специалистов по взлому. И то, и другое влечет за собой испорченные нервы, потерянное время и существенные затраты.

Если замок с кодом устанавливает фирма, то стоит предварительно поинтересоваться о сертификатах и гарантии на товар и его установку. Если же в жилом или офисном помещении установлен замок с кодом (электронный или механический), своевременная перекодировка – залог безопасности. Нельзя пренебрегать такой возможностью усилить защитные характеристики устройств. Многие производители предлагают конструкции запирающих механизмов, в которых можно заменить секретную часть, перекодировать ее либо установить другую личинку с их перепрограммированием под новые ключи.

Смена пароля в цилиндровом замке

Замки с цилиндровым механизмом широко применяются в квартирах, загородных домах и нежилых помещениях. По своей сути это сердечник, поэтому нет необходимости заменять цилиндр целиком. Нужно только прописать другой пароль (код) для нового набора ключей.

Чтобы перепрограммировать замок такой конструкции, установленный в железной двери, потребуется перекодировочный набор. Его необязательно покупать. Часто в комплекте к новой двери или при монтаже нового запирающего механизма, его смене идет такой набор. В нем обязательно есть комплект запасных ключей, а также монтажный ключ, который необходим для проведения работ.

Последовательность операций при изменении кода в замках цилиндровой конструкции:

  1. Используя монтажный ключ, следует открыть дверь таким образом, чтобы ригели были внутри.
  2. После этого вместо монтажного образца поставить ключ для перекодировки, провернуть его в запирающем механизме до упора. Ригели в этот момент должны быть целиком выдвинуты.
  3. Вернуть механизм в первоначальную позицию: провернуть его до конца в обратную сторону, после чего достать из скважины.

Теперь остается только взять новый ключ, проверить, насколько хорошо работает замок. Если он нормально открывается и закрывается, значит, перекодировка замков железной двери прошла успешно. Сначала работоспособность проверяется при открытой створке, потом при закрытой двери. Больше к этому замку использованный ранее ключ не подойдет.

Сувальдный замок и его изменение

Замки сувальдного типа также широко распространены в жилых помещениях. Во многих моделях металлических дверей монтируют два замка разного типа. Такой подход обеспечивает конструкции максимальную защиту от взлома. Чтобы перекодировать замок сувальдной конструкции, потребуется набор инструментов, аналогичный для цилиндрового запирающего механизма. Комплект для выполнения работ также идет в «нагрузку» при покупке нового замка. Если его нет, то набор всегда можно приобрести в строительном супермаркете или специализирующихся магазинах.

Порядок смены кода в сувальдных механизмах:

  1. Сначала следует открыть входную дверь при помощи обычного старого (рабочего) ключа, провернуть его в обратную сторону до самого упора. Это даст возможность высвободить запорные ригели.
  2. Достать ключ из запирающего механизма, взять инструмент для перекодирования.
  3. Под ригелями в торцевой части дверного полотна расположено техническое отверстие, необходимое для процедуры смены пароля. Если оно не видимо, значит, оно располагается под пластиной.
  4. В это отверстие нужно вставить ключ для перепрограммирования, надавить, провернуть его против часовой стрелки. Поворачивать нужно до тех пор, пока не произойдет щелчок.
  5. Теперь нужно вставить в замочную скважину ключ (новый, из запасного прилагаемого комплекта), повернуть его сначала назад, а затем вперед. Это необходимо, чтобы сформировать новую комбинацию для позиции сувальд, тем самым перепрограммируется замок.
Читайте также:
Как отстирать краску для волос с одежды в домашних условиях: отзывы, описание

После этого нужно проверить работоспособность запирающего механизма. Если он не хочет работать, открывается с большим трудом, заедает, то процедуру необходимо повторить еще раз.

Работа с кодовым замком

Кроме механизмов сувальдного и цилиндрового типа, в некоторых моделях железных конструкций монтируют кодовые замки. Перепрограммировать их несложно, но может потребоваться чуть больше времени.

Специфика кодовых замков в том, что для блокирования дверного полотна применяется комбинация элементов, которые находятся под кнопками цифрового набора. Они выполнены в виде пластинок, срезанных, с одной стороны. Для открывания двери требуется нажимать на кнопки с цифрами, которые формируют код. Такое нажатие разблокирует конструкцию. Это возможно за счет того, что срезанной стороной кодовые пластины повернуты внутрь запирающего механизма. Пластины, которые не включены в комбинацию, обращены срезанной частью от замка.

Чтобы перепрограммировать такой механизм, необходимо пластины, которые имеют выемки поставить в обратное положение. Потом следует выбрать новые кнопки с цифрами для кода. Пластины под ними необходимо расположить так, чтоб их срезы были направлены вниз. В завершении потребуется поставить обратно задний элемент, после чего проверить, как работает новый код.

Электронные механизмы

Это самый технически сложный вариант запирающего механизма. Если нет навыков таких работ и специального оборудования, то своими силами его перекодировать не следует. В первую очередь, это касается современных моделей, механизмов, установленных в изделия премиум сегмента. В этом случае выход один: вызывать на дом специалиста, особенно если на устройство еще действует гарантия.

Если же замок не слишком «хитрый», то его можно перекодировать самостоятельно:

  1. Для этого достаточно открыть дверь, набрать особую комбинацию из цифр, которая запускает процесс перекодировки.
  2. Потом нужно ввести новый код из комбинации цифр.
  3. После этого надо еще раз указать новый пароль, чтобы система приняла этот шифр за новый код.
  4. Далее, нужно подтвердить свое действие. Для этого потребуется набор особой комбинации чисел и знаков, они обозначают завершение процесса смены пароля.

Все, процедура закончена, нужно удостовериться, как срабатывает замок. Сначала проверять следует при открытой двери. Если при наборе шифра замок реагирует, раздается щелчок, то можно проверять в закрытом положении и пользоваться дверью дальше.

Несколько слов о китайских дверях

Продукция из Китая достаточно популярна из-за своей невысокой цены. К большинству моделей прилагаются ключи, с помощью которых можно выполнить перепрограммирование.

Чтобы изменить старый код на китайской двери, для начала следует вставить ключ в скважину, прокрутить запирающие ригели. Если это первая смена шифра, то требуется брать ключи из первого комплекта. В случае, когда это уже вторая перекодировка замка металлической двери, то потребуются ключи уже из второго набора. При каждой следующей смене требуется брать следующий по счету комплект ключей. В тот момент, когда ключ расположен в скважине, нужно набирать новый код. Дальше рабочий ключ больше не потребуется.

Чтобы изменить замок, повысить его защитные функции, не нужно покупать новый и врезать его. Достаточно его перекодировать, запирающий механизм станет работать по-новому. Он будет надежно защищать квартиру или дом от воров, назойливых родственников. Для обычных замков не требуется особых навыков, сама процедура перекодировки не занимает много времени.

Регулировка арматуры сливного бачка: Инструкция- Обзор +Видео

Регулировка арматуры сливного бачка. Статистика свидетельствует, что большая часть воды в бытовом значении тратиться на слив в унитазе. Если настроить процесс смыва воды в бачке, то расходы существенно уменьшатся. При всем разнообразии моделей унитазов в сантехнических магазинах, внутреннее устройство бачка выглядит примерно одинаково.

Регулировка арматуры сливного бачка доступная процедура для каждого обывателя.

Арматура в бачке унитаза – это устройство, осуществляющее автоматическое наполнение и слив воды

Марки Alcaplast, Geberit считаются самыми популярными среди производителей смывных устройств унитазов. Современные модели унитазов оснащены двукнопочной системой регулировки арматуры. Одним нажатием кнопки меняют объем наполняемости бачка, как правило, на 3 или 6 литров. Даже если правильно настроить работу простейшей модели, то затраты воды значительно уменьшатся.

Разновидности унитазов в зависимости от подвода воды к сливному бачку.

Система, предназначенная заполнять бачок жидкостью бывает двух видов:

  • 1.Вода подводится сбоку.
  • 2.Вода подводится снизу.

В квартирах чаще встречаются системы, имеющие боковой подвод. Регулировка, ремонт данного вида арматуры просты даже для неподготовленного человека.

Читайте также:
Как сделать отделку балкона снаружи сайдингом или профнастилом и внутри своими руками: Виды материалов для отделки балкона с пошаговой инструкцией монтажа- Обзор +Видео

Состав арматуры, если подвод воды сбоку

Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:

  • 1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
  • 2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
  • 3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
  • 4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.

Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:

  • 1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
  • 2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
  • 3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.

Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:

  • 1.поплавок.
  • 2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
  • 3.направляющая.
  • 4.клапан мембранный.
  • 5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.

Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей

Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:

  • 1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
  • 2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
  • 3.жидкость заливается в емкость.
  • 4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.

Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.

Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.

Регулировка объема наполняемой жидкости

Чтобы отрегулировать бачок с нижним подводом воды надо крутить винт для регулировки, который придает правильное положение поплавкового устройства на тяге.

Чтобы увеличить объем наполняемости водой, надо крутить винт против хода часов, и наоборот для уменьшения объема поступления воды.

Для того, чтобы отрегулировать уровень жидкости в емкости с боковым подводом, при расположении устройства управления по горизонтали надо двигать поплавок вправо или влево по штанге.

Повысить уровень заполнения водой резервуар можно, если увеличить длину рычага, если объем воды в баке надо уменьшить, то размер рычага уменьшаем. Откручиваем винт, которым крепится рычаг, смещаем его в нужную сторону и закручиваем винт, можно переместить поплавок по зубчикам тяги. Если арматура имеет штангу из металла, то уровень воды в бачке можно регулировать, подгибая штангу влево или вправо.

Система слива с нижним подводом к бачку считается комфортной для применения в быту, потому что оснащена лучшей шумоизоляцией, но арматуру с подводкой с боку легко регулировать и ремонтировать своими руками.

Регулировка сливной системы и системы наполнения унитаза

Чаще всего регулировка арматуры требуется, если подтекает из сливной емкости. Если после смыва струйка воды просачивается из резервуара, то в ремонте нуждается механизм слива. Причиной может быть снижение эластичности груши, отвечающей за выпуск воды, тогда нужно менять весь унитаз. Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.

В старых моделях унитаза находится латунный поплавковый рычаг, чтобы отрегулировать его, надо согнуть его стержень так, чтобы он не нарушал работу сливной системы и при этом хорошо закрывалась крышка.

Если есть недочеты в процессе слива, надо отрегулировать устройство. Демонтируем тягу со сливной трубы, освобождаем подход к фиксатору сливной системы, чтобы поплавковый стакан двигался свободно. Изменяем положение устройства до нужного, не доходя до края бачка примерно пять сантиметров. Затем фиксируем, устанавливаем тягу, чтобы переливная трубка находилась в воде на уровне двух сантиметров.

Также можно отрегулировать высоту предохранительного механизма от перелива. Механизм находится в центре сливного устройства в виде маленькой трубочки. Поворачиваем трубку до нужного уровня, двигаем по часовой стрелке, если надо ослабляем гайку. Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.

Регулировка остатка воды после смыва

Для регулировки предназначена сбоку внизу на бачке специальная заслонка, положение которой диктует уровень остатка воды в бачке. Можно установить нужный уровень, механизм ее представляет трещетку, и не имеет никаких дополнительных крепежей.

Внимание! Тщательный анализ качества элементов арматуры покажет заводские дефекты, неровности, для повышения герметичности соединения элементов используйте герметик.

Выбор внутреннего устройства бачка

С помощью линейки определяем размер сечения трубы, предназначенной, чтобы наполнять воду. Диаметру, равному 1.5 см, соответствует подводка в 3/8 дюйма, если сечение равно двум сантиметрам, то подводка равна 1⁄2 дюйма. Для удобства лучше выбрать ту модель арматуры, что и была. Вынимаем арматуру и покупаем соответствующую в магазине.

Набор инструментов, которые понадобятся для регулировки и ремонта:

  • Рулетка либо линейка.
  • Разводной ключ с маркировкой 1.
  • Несколько гаечных ключей.
  • Новая арматура.
Читайте также:
Как устранить и уберечь окна от плесени: практические советы

Особенности демонтажа арматуры

Сначала перекрываем воду, сливаем ее подручными средствами из бачка. Откручиваем кнопку, при необходимости снимаем крышку бачка. С помощью гаечного ключа выкручиваем гайку, которая соединяет шланг для поступления воды с арматурой, вынимаем сливной механизм.

Как установить новую арматуру

В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.

  • 1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
  • 2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
  • 3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
  • 4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
  • 5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
  • 6.Закончив монтаж, бачок крепится к чаше унитаза.
  • 7.Бачок закрыть крышкой, прикрутив сливную кнопку.
  • 8.Подключить воду, произвести контрольный слив.

Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.

Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

Внутреннее устройство

Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

Устройство сливного бачка старой конструкции

Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

Современные модели с рычажным сливом

Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

С кнопкой

Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.

Устройство бачка с кнопочным сливом

Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

Импортная арматура для сливного бачка

Такие системы есть разные:

  • с одной кнопкой
    • вода сливается пока кнопка нажата;
    • слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
  • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

Читайте также:
Как сделать экран на батарею

Монтаж и замена арматуры сливного бачка

Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

Как снять крышку с бачка

Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

Как снять крышку с бачка с кнопкой

Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

Демонтаж бачка

Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

Сливной бачок снимаем с чаши

Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

Теперь механизм слива воды легко вынимается.

Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

Это сняли устройство подачи воды в бачок

После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

Монтаж арматуры сливного бачка

Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

На резьбу надеваем прокладку из резины

Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

Устанавливаем и закручиваем гайку

Герметизация

Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

Укладываем уплотнительное кольцо

Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

Затягиваем крепление

Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

Ставим выпускной клапан

В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

Закручиваем гайку крепления впускного клапана

Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

Подсоединяем воду к бачку для унитаза

Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

Читайте также:
Какими электродами варить профильную трубу 2 мм, советы профессионала

Регулировка и ремонт

При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

Регулировка уровня воды

Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

  • Отключаем подачу воды, сливаем воду.
  • Откручиваем кнопку.
  • Снимаем крышку.

Где находится регулировочный винт

  • На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.
  • Устанавливаем крышку и кнопку на место.
  • Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

    При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

    Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

    Течет бачок унитаза

    Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

    • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
      • отключить воду, спустить ее,
      • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
      • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
      • установить на место, все подключить и проверить работу.

      Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Все еще течет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан. Куда класть утяжелитель

    Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

    Не набирается вода

    Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

    Как производится регулировка сливного механизма в бачке унитаза

    Унитаз — это сложная сантехническая конструкция, которая является необходимым элементом в любой квартире. Чтобы его собрать нужно подготовить место для установки, подвести воду и только после этого начинать сборку всех узлов. Сливной бачок унитаза предназначен для набора воды и для смыва ею отходов жизнедеятельности человека в канализационную систему. Внутренняя часть механизма бачка для унитаза, которая состоит из поплавка и сливного устройства, должна быть всегда в исправном состоянии.

    Схема устройства сливного механизма унитаза.

    Его правильная регулировка предупреждает перерасход воды, который приводит к ненужному расходу денег.

    Как устроен смывной бачок и регулировка его механизмов

    После установки унитаза и подключения его к водопроводной трубе, необходимо проверить, чтобы все соединения были герметичными, жидкость набиралась до нужного уровня и сливалась из бачка полностью или наполовину емкости. Всего этого можно добиться при помощи регулировки сливного механизма в унитазе. Прежде чем приступать к данному процессу, необходимо подробно разобраться, из чего состоит

    • разводной ключь;
    • плоскогубцы;
    • фумлента;
    • проволока;
    • резиновая прокладка;
    • герметик.

    Схема устройства сливного бачка унитаза.

    В настоящее время создано много различных модификаций унитазов и бачков для них, однако принцип работы внутреннего механизма у всех одинаковый. В основу сливного устройства всех модификаций входит приспособление для слива воды и запорная арматура, которая состоит из впускного клапана и поплавка. Устройство подачи воды крепится в отверстие, которое расположено с правой или левой стороны бочка сверху. С внутренней стороны для крепления клапана ставится резиновая прокладка, а с внешней стороны закручивается пластиковая гайка.

    Когда через клапан поступает жидкость, поплавок всплывает и на нужном уровне рычагом давит на пластиковую пробку, на которой имеется резиновая прокладка. Она в свою очередь закрывает сопло подачи воды. Чтобы не было перелива, поплавок можно отрегулировать. Для этого его рычаг необходимо изогнуть так, чтобы жидкость была чуть ниже сливной трубы. Если рычаг выполнен из пластика, то его предусмотрено регулировать при помощи трещотки или крепежного винта.

    В некоторых смывных бачках вода постоянно течет в канализацию через сливную трубу и не может набраться до нужного уровня, естественно, и поплавок не может подняться до необходимой высоты. Это происходит в том случае, когда уплотнитель немного износился, а из-за этого нарушилась герметизация. Устранить такую неисправность можно при помощи нехитрого приспособления — небольшого груза, например, гайки.

    Схема сливного механизма 3/6 л для бачка унитаза.

    Собрать такую конструкцию не сложно. Для этого грузик подвешивается над выходным отверстием на грушу или рычаг. Такое устройство помогает добиться не только герметичности, но также им можно отрегулировать процесс слива. Когда при помощи кнопки или рычага спусковое устройство подымает клапан, жидкость начинает сливаться в унитаз, а в трубе в это время образовывается низкое давление и, несмотря на сильный подсос, используя грузик, в любой момент можно прекратить слив жидкости.

    Уровень воды можно отрегулировать и при помощи трубы перелива. Она выставляется так, чтобы ее верхний край располагался чуть выше уровня воды, поплавок при этом сможет перекрыть клапан ее поступления. Иногда в него из-за какого-либо дефекта набирается жидкость, и он не может выполнять свою функцию, поэтому в данном случае поплавок необходимо заменить.

    Способ регулировки уровня воды в смывном бочке старого образца

    Простая схема конструкции сливного бачка.

    В более новых моделях данного сантехнического оборудования регулировку унитазов производить не нужно, поскольку слив жидкости в них уже налажен призводителем. В современных бачках предусмотрено две кнопки для слива. Одна служит для полного выпуска воды в канализацию, а при нажатии второй кнопки расходуется только половина объема бачка.

    На старых моделях, у которых бачки высоко подвешены, боковой рычаг при сливе воды захватывает колокол за ушко и из-за этого со временем в процессе работы он может погнуться или зажать шарнир. Чтобы такое смывное устройство четко работало, шарнир между рычагом и кнопкой закрепляется при помощи нескольких витков проволоки. Данным способом изготавливается устройство в виде неподвижного рычага между сливным механизмом и стояком. С помощью такого приспособления можно отрегулировать слив жидкости в унитазе, что немаловажно для экономного расхода воды.

    Используя все эти нехитрые приспособления, отрегулируйте смывной механизм бачка так, чтобы унитаз работал исправно и экономично.

    Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза

    Со временем безупречная работа сливного бачка может нарушиться. Потребуется регулировка сливного механизма бачка или ремонт (замена) отдельных деталей. В статье мастер сантехник расскажет, как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза.

    Разновидности сливного бачка

    Бачки для унитазов разделяются на несколько типов. Типы различаются по виду устройства спуска, по материалу изготовления и по способу установки.
    По расположению спускового рычага бачки:

    • Верхнее;
    • Боковое.

    По материалу, из которого изготовлен бачок:

    • Пластиковые;
    • Керамические;
    • Чугунные.

    По способу установки:

    • Установка в стену;
    • Установка на полочку унитаза;
    • Установка на стену.

    Внутреннее устройство сливного бачка

    Каждый вид сливного бачка имеет внутреннее устройство, которое осуществляет работу по наполнению воды в бачок, регулировке нормы воды в нем и смыву.
    Устройство керамического сливного бачка состоит:

    • Наливной клапан;
    • Перелив;
    • Клапан слива.

    Наливной клапан – деталь бачка, которая отвечает за поступление воды из водопроводных труб, за ее строго определенный лимит. В качестве показателя уровня воды выступает поплавок. Действие поплавкового шар крана направлено на подачу воды в бачок, ее дозировку и норму. Принцип работы поплавкового крана состоит в том, что при достаточном наборе воды в бачок поплавок всплывает, рычагом приводя в движение специальную пробку, которая блокирует доступ подачи воды в бачок.

    Перелив отвечает за направление излишек воды в унитаз. Он нужен для того, чтобы бачок не переполнился, и вода не полилась через его край. Этот механизм выполнен в виде небольшой трубки из пластика и располагается по центру бачка. Для регулирования уровня воды, трубка либо опускается вниз, либо поднимается вверх.

    Сливная арматура предназначена для того, чтобы обеспечивать слив воды из бачка. Кнопка слива на бачке связана с рычагом, который и запускает этот механизм.

    Регулировка уровня
    Отрегулировать уровень воды требуется в следующих случаях:

    • Не достаточно сливаемой из бачка воды для смыва нечистот;
    • Вода непрерывно течет в унитаз, начинает протекать сразу после наполнения бачка, стекающая вода постоянно журчит, процесс сопровождается регулярным включением подачи воды;
    • Выполнялся ремонт или замена сливной арматуры;
    • Необходимо оптимизировать количество сливаемой воды.

    Надо выяснить причины неисправной работы. Например, при неправильной установке переливной трубки (слишком низко расположен верхний ее край), необходимо отрегулировать ее высоту. Может потребоваться замена трубки на соответствующую данному бачку.

    За наполнение водой бачка отвечает поплавковый механизм. Его неисправность (перекосился, образовалась трещина, перестала функционировать мембрана) приводит к сбоям в правильной работе системы слива.
    Существует ряд причин, по которым нарушается правильная работа системы слива, а также способы устранения неполадок:

    • Изначально неправильная регулировка, либо разрегулировка в процессе эксплуатации поплавкового клапана требует установки запирания клапана на требуемый уровень;
    • Со временем изнашивается прокладка, которую просто следует заменить;
    • В процессе эксплуатации между клапаном и прокладкой скапливается мусор (появляется из водопровода, осколки сломавшейся арматуры) либо отложения (от жесткой воды, если нарушена работа клапана, он не закрывается, а бачок периодически остается пустым), мусор с отложениями следует удалить, необходимо обеспечить плотное прилегание прокладки к седлу;
    • Поплавок отклонился, не перемещается строго вертикально, например, если клапан непрочно зафиксирован и провернулся, вернуть клапан в правильное положение и надежно зафиксировать его крепление;
    • Поплавок может подклинивать (заедать) на направляющей, часто достаточно почистить детали (направляющую, сам поплавок) и все будет правильно работать;
    • Если ломаются отдельные детали, пластиковые части арматуры, то их следует заменить;
    • Может нарушиться герметичность поплавка (появляется трещина, скол), то лучше заменить поплавок (либо весь механизм).

    Особенности регулировки различных видов поплавковых клапанов

    Распространены два вида конструкций слива в зависимости от размещения поплавка:

    • Закреплен на рычаге;
    • Перемещается по направляющим вверх, вниз.

    Чтобы поплавок правильно выполнял свои функции, он связан с другими деталями системы:

    • Рычагом либо пластиковым колесом (зависит от типа конструкции);
    • Поршнем;
    • Мембранным клапаном.

    Существуют разные конструкции бачков, но их принцип работы аналогичен:

    • При нажатии слива, воды из бачка уходит, а поплавок опускается;
    • Опускаясь вниз, деталь тянет рычаг, который действует на поршень;
    • В процессе поршень открывает клапан, и вода начинает поступать в сливной бачок;
    • Вода наполняет бачок, и выполняется обратный процесс, когда поплавок всплывает, действует на рычаг, а поршень поднимается и перекрывает поступление воды.

    Механизм сливного бачка выполнен так, чтобы была возможность отрегулировать объем поступающей воды. Для этого следует корректировать положение рычага, либо вращать пластиковое колесико (в разных конструкциях унитазов). При этом поплавок перемещается на требуемый уровень. Если располагается выше, то воды в бачок будет поступать больше, и наоборот.
    Существуют конструкции без поплавка, в которых используется особый регулировочный винт. При установке уровня следует ослабить контргайку и переместить регулятор поближе к клапану, чтобы уменьшить количество воды. Не менее важно знать, как отрегулировать напор воды в унитазе.
    Поплавок на рычаге
    При этом строении поплавок крепится на рычаге. Эта конструкция располагается в сливном бачке сверху. Поплавок является важным элементом в системе, который следует правильно отрегулировать. Сливной бачок работает правильно, когда внутрь поступает требуемое количество воды, и она не переливается.
    Особенности регулировки рычага поплавка зависит от того, из какого материала деталь изготовлена:

    • Латунный следует подгибать, устанавливая требуемое положение поднимая, опуская его;
    • Пластиковый устанавливается крепежным винтом, трещоткой фиксируется в требуемом положении.

    Правильной регулировкой поплавка можно решить проблему с постоянно протекающей в унитаз водой, оптимизировать ее объем в бачке.
    Поплавок на вертикальных направляющих

    В современных бачках поплавочный элемент имеет форму стакана. Эта конструкция обладает устойчивостью против действия воды. Благодаря такому строению увеличивается срок службы всего механизма. Эта разновидность вид поплавков в процессе эксплуатации может засоряться. Это может служить причиной неправильной работы бачка.
    Стаканообразный поплавок перемещается вертикально, посредством тяги воздействует на поршень. Эта конструкция располагается внутри бачка унитаза, внизу. Она считается наиболее удобной при выполнении регулировки поступления воды. Эта система является менее шумной.
    Поплавок располагается на оси, по которой передвигается вверх и вниз с использованием специального колесика. В конструкции предусмотрена возможность фиксировать его на определенной высоте. Это выполнить достаточно просто, как отрегулировать сливной бачок унитаза с двумя сливами. Эта особенность дает возможность установить объем сливаемой воды, например, для экономии. Положение поплавка определяет уровень, до которого бачок заполняется.
    Видео
    В сюжете – Как работает арматура для унитаза

    Установка, регулировка и ремонт сливного механизма унитаза своими руками

    З аглянув в подтекающий бачок унитаза, иной домашний мастер сначала чешет в затылке, а потом звонит сантехнику.

    Но если, не торопясь разобраться в устройстве механизма обеспечивающего слив и наполнение бачка, кажущееся нагромождение деталей предстает простым и логичным.

    Давайте посмотрим как работает, устанавливается, и регулируется система слива унитаза. Разберемся, отчего она выходит из строя, и попробуем отремонтировать это остроумное устройство.

    Внешне сложный механизм сливного устройства предстает логичным и остроумным, когда в нём разберёшься

    Как работает слив воды в унитазе

    При огромном разнообразии систем слива принцип у них идентичен. И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.

    Систем слива состоит из двух частей.

    Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном

    Сливной клапан

    Управляется выведенным наружу рычагом или кнопкой. Задача сливного клапана — открывать путь воде при смыве и надежно удерживать её в бачке всё остальное время.

    В старых моделях, с высоким чугунным бачком отверстие слива затыкалось тяжёлой железной пробкой. Поднимали её потянув за цепочку связанную с рычагом. Рычаг в свою очередь поднимал пробку, открывая путь воде.

    Неудобство устранили, заменив тяжелую пробку полым грушевидным клапаном. Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.

    Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном

    Полая «груша» служит и сейчас, но чаще применяют более сложные системы из переливной трубки, резинового клапана и пластикового поплавка, работающие на таком же принципе.

    Узел подачи воды с поплавковым клапаном

    Основа и тут поплавок связанный через рычаг с мембраной водяного крана. Когда воду выпустили сливным клапаном, поплавок оказывается внизу, освобождая мембрану. Вода льётся в бачок.

    Вода прибывает, с ней всплывает и поплавок. На определенном уровне он через рычаг и шток давит на мембрану крана, которая перекрывает подачу воды. Бачок полон воды и готов к новому смыву (Рис. 1).

    Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном

    Регулируя высоту поплавка относительно, мы устанавливаем количество воды, которое наполнит бачок. Обычно от 6 до 10 литров.

    Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок своими руками

    Установку сливного механизма унитаза начинают одновременно с установкой бачка. По ссылке можно узнать → как установить унитаз, и про бачок там тоже есть.

    Скручиваем большую гайку с горловины слива и вставляем его в нижнее отверстие бачка. Гайку затягиваем снаружи. Резиновая шайба, надетая на корпус спускного клапана, остается внутри бачка и обеспечивает герметичность прилегания корпуса клапана к его дну.

    Многие из сливных устройств имеют отделяемый крепежный узел. То есть, верхняя часть с клапаном, поплавком, кнопкой и рычагами разделяется с нижней частью.

    Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга

    Выполняется это поворотом частей относительно друг друга. При этом крючки нижней части расцепляются со штифтами верхней части. Обратный поворот снова заводит крючки за штифты, прочно соединяя элементы между собой.

    Если ваш клапан имеет такое устройство, воспользуйтесь этим. Перед установкой снимите верхний блок, чтобы не повредить его тонкие и хрупкие детали.

    После того, нижняя часть системы слива воды своими руками установлена, укладываем на седло бачка прокладку и ставим бачок на унитаз таким образом, чтобы выступающая гайка попала в отверстие слива.

    Крепим бачок к седловине с помощью двух длинных болтов и системы шайб. Последовательность тут следующая: под головки болтов ставим плоские шайбы из пластика, затем надеваем конусные силиконовые шайбы, сужением книзу.

    Болты заводим в отверстие седловины унитаза, подкладываем силиконовые шайбы и зажимаем барашковыми гайками.

    Устанавливаем систему слива воды унитаза

    Бачок установлен. Теперь ставим клапан подачи воды в бачок с поплавком.

    Приобретая систему слива унитаза, уточните у продавца, для какого типа подключения он предназначен. Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.

    Некоторые модели являются универсальными и могут устанавливаться как снизу, так и сбоку. Как это делать, легко разобраться, стоит лишь взять клапан в руки. Но большая часть систем рассчитана на конкретный вариант установки.

    Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение

    Обычно гайка и шайбы уже надеты на патрубок. В этом случае свинчиваем гайку, выводим патрубок из отверстия для подачи воды бачка и снова закручиваем гайку, закрепляя устройство в бачке.

    На всякий случай имейте в виду, шайбы на патрубке располагаются следующим образом: первыми от упорного буртика патрубка ставятся две косых шайбы, скосами друг к другу, затем мягкая прокладка, которая упирается изнутри в стенку или днище бачка. Снаружи располагается только зажимная гайка.

    На выступающую часть резьбы навинчиваем гайку шланга подачи воды. Перед этим, убедитесь, что в гайке шланга есть уплотнительная шайба.

    Чтобы избавится от шума наполняющей бачок воды, на патрубок подачи надеваем пластиковую трубочку.

    Осталось соединить верхний блок сливного клапана к уже установленной нижней частью и при необходимости выполнить регулировку.

    Регулировка наполнения бачка унитаза

    Если воды выливается заметно больше, чем необходимо для нормального слива, нужно отрегулировать наполнение бачка унитаза: опустить поплавок узла подачи воды. А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.

    Проще всего регулировать рычажные системы слива, с поплавком на длинном рычаге.

    На старых моделях он сделан из проволоки и для регулировки её достаточно согнуть или соответственно — разогнуть.

    Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза

    Встречаются и пластиковые рычаги из двух звеньев, соединенных барашковой гайкой. Чтобы переместить поплавок её нужно ослабить, а затем снова зажать.

    У систем, где поплавок двигается по вертикальной направляющей рейке регулировка ещё проще.

    Отсоединим поплавок от штока. Обычно он удерживается в гнезде за счет пружинистости самого пластика. Затем, опускаем или поднимаем поплавок и снова соединяем его со штоком.

    Сложнее задача, если поплавок располагается в специальной ванночке. «Выщелкиваем» из гнезда шток, соединяющий поплавок и клапан. Затем отводим фиксатор, удерживающий ванночку на направляющей рейке. Поднимаем или опускаем ванночку вместе с поплавком. Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.

    Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза

    Регулировка системы слива унитаза

    Правильно установленная кнопка должна плотно прилегать своей обечайкой к крышке бачка унитаза и свободно нажиматься.

    Если кнопка не достает до резьбы, или наоборот, не прилегает к крышке, нужно отрегулировать систему слива унитаза, подняв или опустив её посадочное место.

    Для этого нужно аккуратно отвести фиксаторы, удерживающие скобу, на котором находится гнездо крепления кнопки, затем скобу приподнять вверх или опустить.

    Регулировка аварийного перелива унитаза

    Уровень воды в бачке должен на 10-12 мм не доходить до верхнего обреза трубки аварийного перелива. Если он заметно ниже, или, хуже того, вода постоянно льется в перелив, трубку аварийного перелива нужно отрегулировать — опустить или поднять. Чтобы сделать это, нужно ослабить зажимную гайку, соединяющую звенья трубки, отрегулировать их и снова зажать гайку.

    Ремонт системы слива унитаза

    Система слива воды унитаза одно из немногих устройств, надежность которого практически не зависит от цены. Более того, дешёвые простенькие модели нередко работают дольше.

    Тем не менее, со временем даже эти надежные устройства выходят из строя, и вода начинает подтекать, либо, что бывает реже, не поступает в бачок.

    Причины поломок и необходимости ремонта системы слива унитаза разные. Из основных:

    • Деформация элементов механизма из-за старения пластика.
    • Ржавление и окисление металлических деталей (при наличии).
    • Известковый налет. Постепенно нарастая, он начинает препятствовать работе деталей, снижать герметичность примыкания пробок и прокладок, забивает отверстия подачи воды.
    • Механическая поломка детали в связи с «усталостью» материала или случайным её повреждением при установке, обслуживании или регулировке.

    Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов

    Нередко поломка происходит в новом или относительно новом механизме. Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.

    Увы, но выполнить полноценный ремонт системы слива унитаза получится вряд-ли. Лучше всего приобрести точно такой же механизм, заменить поломанную деталь, а остальные припрятать на будущее.

    Заменить новым лучше всего и устройство, которое проработало лет восемь и больше, не вникая особо, что там сломалось.

    Связываться с ремонтом в этом случае имеет смысл, если приобрести новый механизм в ближайшее время не получится, или под рукой есть похожий.

    В подающем кране течь может быть вызвана износом мембраны. Попробуйте просто перевернуть ее другой стороной. Некоторые модели (обычно рычажные) такое допускают.

    Если же возраст механизма три-пять лет, явных механических поломок не наблюдается, устранить проблему обычно несложно.

    Иногда достаточно опустить поплавок подачи воды, подтянуть гайки, поставить на место перекосившийся рычажок.

    Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь

    Если поверхностная регулировка не помогла, снимаем и разбираем проблемный узел. Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.

    Очищаем и проверяем, как двигаются шарниры рычагов.

    Чистку и осмотр механизма желательно выполнять хотя бы раз в пару лет, независимо от того насколько хорошо он работает.

    В заключение

    В заключение небольшое, но важное дополнение:

    Все соединения системы слива, включая соединение шланга подачи воды, рассчитаны на сборку без применения инструментов.

    Но поскольку пальцы не у всех одинаково сильные, не стоит их травмировать. Лучше всё же воспользоваться пассатижами или подходящим ключом, если руками нужного усилия создать не получилось.

    При необходимости гайки системы подключения воды и слива можно осторожно поджать ключом

    Но не подтягивайте гайки ключом больше чем на пол, максимум один оборот. Если соединение всё же подтекает, скорее всего, дело не в силе затягивания. Обычно причина в неправильно установленной, выпавшей или имеющей заводской брак прокладке. Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.

    Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео)

    Замена сливной системы унитаза (видео)

    Мы уверены, разобраться с устройством системы слива и привести его в порядок вам вполне по силам, сэкономив заметную сумму на визите сантехника.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: