Как мыть и ухаживать за матовым натяжным потолком? (9 фото)

Чем мыть натяжной матовый потолок: инструменты, инструкции, меры безопасности

Матовый натяжной потолок прекрасно смотрится в интерьере. Многих людей привлекает разнообразие цветовых оттенков, простота установки конструкции и ее долговечность. Кроме того, материал обладает пылеотталкивающими свойствами и отличается повышенной устойчивостью к загрязнениям.

Любое изделие требует ухода, и натяжной потолок – не исключение.

• Пыль рано или поздно появляется даже на самом дорогой и качественной ткани.
• Если вы неудачно открыли игристый напиток, потолок может покрыться пятнами.
• На натяжном потолке, установленном в ванной комнате, засыхают капли влаги.

Для того, чтобы покрытие как можно дольше сохраняло привлекательный вид, важно знать чем можно помыть натяжной матовый потолок и как правильно это делать.

Основные правила

Ухаживать за матовым потолком гораздо проще, чем за глянцевым. Чем бы мы не решили помыть натяжной потолок, матовый материал выгодно отличается от глянцевого тем, что его легче вымыть без разводов.

Поврежденный потолок не подлежит ремонту – его можно только заменить. Поэтому крайне важно бережно ухаживать за материалом. Во время мытья не применяйте больших усилий – материал может деформироваться под давлением.

Внимание! Запрещено использовать:

• грубые щетки и губки;
• пластиковые и металлические скребки;
• абразивные вещества, в том числе и соду;
• горячую воду – мойте потолок водой, температура которой не выше 40 градусов;
• жидкости на основе ацетона, кислоты или щелочи – покрытие деформируется и изменит цвет.

Как часто мыть натяжной матовый потолок?

Мыть натяжной потолок следует по мере загрязнения. В основном, чистка изделия необходима раз в пол года. Кухня, ванная и лоджия потребуют более частой влажной уборки. Испачканный потолок важно отмыть как можно скорее, потому что избавиться от въевшейся грязи гораздо труднее, чем от свежего загрязнения.

Компании, занимающиеся установкой потолков, предлагают специальные моющие средства, ухаживающие за материалом.

С помощью изделия в виде спрея можно быстро и просто почистить потолок. Единственный недостаток этих товаров – высокая цена.

Чем еще можно мыть матовые натяжные потолки без разводов? Справиться с задачей помогут:

• стиральный порошок;
• хозяйственное мыло;
• средство для ухода за стеклами и зеркалами;
• жидкость для мытья посуды;
• раствор нашатыря.

Специальные приспособления

Выберем инструмент, который поможет быстро и просто очистить поверхность. Для того, чтобы понять, чем помыть матовые натяжные потолки, нужно оценить степень загрязнения.

После ремонта стены, пол и потолок покрыты толстым слоем пыли. Прежде чем мыть натяжной потолок, матовый или глянцевый, нужно избавиться от мелкой пыли методом сухой уборки – это необходимо для того, чтобы не было разводов после влажной уборки. Устранить налет эффективнее всего с помощью пылесоса.

Если на потолке скопилось совсем немного пыли или паутины, будет достаточно протереть поверхность мягкой тканью, не оставляющей волокон, или губкой.

Для влажной уборки понадобится небольшой кусочек фланелевой или замшевой ткани. В хозяйственном отделе любого супермаркета можно приобрести специальную тряпочку из микрофибры, притягивающую пыль. Чтобы не поцарапать и не порвать покрытие, лучше всего чистить потолок руками, отказавшись от швабры.

Пошаговая инструкция

Определившись, чем мыть натяжной матовый потолок, рассмотрим подробнее, каким образом следует это делать.

• Прежде чем заняться уборкой, снимите кольца и браслеты – так вы не поцарапаете полотно.
• Если вам нужно воспользоваться пылесосом, установите мягкую щетку без ворса и острожно обработайте материал. Насадку следует расположить в нескольких сантиметрах от покрытия, не допуская плотного прилегания к потолку. Если вы поднесете щетку ближе, материал может провиснуть. Будьте предельно аккуратны, чтобы не поцарапать поверхность краями насадки.
• Если вы используете аэрозоль, распылите жидкость на небольшой участок, протрите его мягкой тканью и таким образом последовательно обработайте всю площадь.
• Мыло или порошок следует полностью растворить в теплой воде, чтобы не осталось твердых частиц. Нанесите пену на салфетку или губку и обработайте потолок плавными движениями, от одной стены к другой. Избегайте круговых движений, иначе образуются разводы.
• После обработки всей площади тщательно смойте остатки химического средства чистой водой. Проверьте, не остались ли на поверхности пятна или разводы.
• После мытья просушите покрытие чистой салфеткой.

Как ухаживать за потолком на кухне?

Потолочное покрытие в помещении для приготовления пищи подвергается наибольшему загрязнению, поэтому его приходится чистить гораздо чаще, чем в других комнатах. Чем мыть натяжные потолки матовые на кухне, чтобы избавится от жира и копоти? Вы можете использовать то же средство, что и для потолков в других помещениях, только в большем количестве. Пятна следует аккуратно оттереть хорошо отжатой тканью, смоченной в растворе. После применения бытовой химии промойте потолок чистой водой и протрите сухой салфеткой.

Если от загрязнений не удается избавиться, ни в коем случае не следует давить на материал и скрести поверхность острыми предметами. Обратившись в клининговую компанию, вы сбережете время и нервы. Установка мощной кухонной вытяжки способствует поддержанию чистоты.

Меры предосторожности

• Работайте в резиновых перчатках, защитив лицо и открытые участки кожи от попадания химических веществ. Во избежание падения, не вставайте на мебель – используйте прочную и надежную стремянку.
• Впервые применяя моющее средство, испытайте его в самом незаметном месте. Для этого нанесите раствор, подождите 15 минут и оцените результат. Таким образом вы убедитесь что эта жидкость – именно то, чем можно мыть матовый натяжной потолок.
• Узнав, чем можно мыть натяжной потолок и регулярно и бережно ухаживая за ним, вы добьетесь того, что матовый материал сохранит красоту на долгие годы.

Видео

Смотрите полезное видео, как ухаживать за натяжным потолком:

Как мыть и ухаживать за матовым натяжным потолком? (9 фото)

Среди видов потолочного дизайна, которые сегодня массово применяются во время квартирного ремонта, наибольший интерес представляют натяжные потолки. При всей, относительно сложной и трудоемкой технологии монтажа, подобный вариант оформления потолочных поверхностей является самым оригинальным. Благодаря большому разнообразию цветового оформления и фактуры такие натяжные потолки способны кардинальным образом изменить интерьер даже самого невзрачного помещения. Изысканность, лоск и презентабельность являются основным качествами, которые характерны для такого вида потолочного дизайна.

Однако мало установить натяжную подвесную конструкцию. Важно знать, как почистить натянутое полотно. Для этого необходим регулярный уход за натяжными потолками, что бы они продолжали вас радовать последующие годы.

В чем секрет ухода за столь привлекательными и нежными конструкциями? Когда надо мыть, чем и какими моющими средствами лучше всего обрабатывать подвесные натягиваемые системы? Попробуем дать ответы на эти вопросы.

В чем особенность и специфика натяжных потолков

Полотно, которое натягивается в верхней части помещения — это уникальный по своим технологическим и физическим свойствам материал. В нем одновременно сочетаются высокие технологические характеристики, практичность и эстетика. Новые натяжные потолки, установленные в зале или в гостиной, всегда выглядят прекрасно. Они могут быть глянцевыми или матовыми. В обоих случаях поверхность ПВХ пленки ровная и гладкая.

На заметку: бытует ошибочное мнение о том, что натягиваемая на потолки пленка не нуждается в уходе. Как и любая другая поверхность, смонтированная в верхней части, пленка во время эксплуатации подвергается естественному физическому загрязнению.

Пыль и продукты жизнедеятельности человека вместе с испарениями оседают на поверхности потолка, со временем лишая его свежести и привлекательности. Ситуация с натяжными потолками выглядит аналогичным образом. Особенно это актуально в тех ситуациях, когда дело имеем с глянцевыми потолочными натяжными конструкциями. Уход за натяжными матовыми потолками намного проще, чем в ситуации с глянцевой фактурой. Причина такого внимания к этой разновидности натяжных систем заключается в том, что глянцевая фактура пленки ПВХ больше подвержена загрязнению и соответственно такая фактура требует специальной технологии уборки и мытья.

Поливинилхлоридная пленка или полиэфирная ткань представляют собой особый отделочный материал. Благодаря своей прочности и устойчивости к внешнему воздействию полотно, натягиваемое в верхней части помещений может служить долго. При одном условии, что уход осуществляется вовремя и правильно.

Когда нужно мыть и чистить натяжные подвесные системы

Когда потолок вымыт – это сразу заметно. Глянцевая поверхность играет красками и переливами, отражая свет включенных светильников. Чистая матовая поверхность лучше рассеивает свет, повышая уровень комфорта внутри помещения.

Однако на состояние потолков сильно отражается уровень и интенсивность эксплуатации помещения. Особенно заметны загрязнения на кухне или в тех помещениях, где чаще всего пребывают люди. В таких местах чистка подвесной конструкции требуется не реже 1-2 раз в год. В гостиной или в зале, такая процедура проводится реже.

Для справки: отдельно стоит остановиться на детской комнате. В детской спальне или в игровой, где ребенок проводит большую часть своего времени, влажная уборка потолков, включая натяжные системы, проводится не реже одного раза в месяц.

Так же на состояние потолочной поверхности, сделанной из ПВХ пленки, оказывает влияние качество материала. Фирменные натяжные потолки дольше сохранят свой первоначальный девственный вид. В процессе эксплуатации такие полотна и ткани подвергаются обработке специальными составами и средствами, которые уменьшают степень загрязнения пленки или ткани.

Для того, что бы добиться желаемого эффекта моем натяжной потолок, соблюдая определенные правила, тонкости и нюансы.

Средства по уходу за тканевыми натяжными потолками

Изучая вопрос о то, как правильно ухаживать за тканевыми натяжными потолками, необходимо определиться с перечнем средств для очистки. Вы можете использовать:

• специальные аэрозоли и спреи для обработки тканевых потолков;
• любое моющее средство (мыло, стиральный порошок, средство для мытья посуды), растворенное в большом количестве воды; перед использованием даже знакомого продукта обязательно попробуйте его действие на незаметном участке полотна и убедитесь, что оно не вредит материалу.

Также мы собрали для вас несколько лайфхаков для эффективного очищения разного вида пятен с тканевых потолков:

• жир удаляйте средством для мытья посуды,
• косметику — нашатырным спиртом,
• ржавчину — смесью жирной глины и кальцинированной 5% соды (в равных пропорциях): её нужно нанести на загрязненный кусок полотна, дождаться полного высыхания, а затем смыть чистой водой.

устанавливает тканевые натяжные потолки в Саранске по демократичным ценам и с 10-летней гарантией! Более того, вы можете в любой день бесплатно вызвать замерщика и обсудить с ним все вопросы по дизайну и нюансам монтажа. Решили купить тканевые натяжные потолки? Отлично, наш мастер посоветует качественные средства по уходу за ними, а также объяснит все тонкости чистки.

Обращайтесь в прямо сейчас! Ждем ваших заявок по телефону 31-31-10.

Как и какими средствами, нужно мыть в домашних условиях натяжные потолки

Неправильное мытье натянутой ткани может испортить всю красоту, которая раньше радовала вас. Несоблюдение технологии по уходу часто становится причиной утраты основным полотном прежнего цвета. Натяжная поверхность потеряет блеск и помутнеет. Нередко чрезмерное усердие и нарушение правил по уходу за потолками подобного типа, становится причиной деформации натянутого полотна.

Если уход за матовым потолком может быть осуществлен с некоторыми нарушениями и не приведет к значительным изменениям внешнего вида, то с глянцевой поверхностью все обстоит гораздо сложнее. Какие основные правила следует знать:

• используйте для мытья только вещества и моющие средства, не содержащие абразивные элементы;
• сода и порошкообразные вещества не подходят для подобной процедуры;
• вещества и компоненты, содержащие щелочи и кислоты так же противопоказаны при уборке натяжных систем.

Соответственным образом должны быть подобраны средства чистки и уборки. Никаких скребков, шпателей и щеток с жесткой щетиной. Используются только мягкие поролоновые губки, щетки и губки на основе микрофибры.

На заметку: уборка ПВХ пленки может быть влажной или сухой. Выбор зависит от степени загрязнения потолочной части и условий эксплуатации.

Сухая чистка и уборка осуществляется мягкими тканями. Натянутое полотно натирается круговыми движениями без давления. Такой прием позволит обновить рабочую поверхность без разводов, сделав ее по-прежнему яркой и броской. При влажной обработке та же процедура выполняется губкой. Для достижения лучшего результата можно в воду добавить моющего средства, в составе которого нет агрессивных компонентов.

Следует помнить, чем чаще вы моете свои потолки в доме, чем дольше они сохранят свою привлекательность. Регулярная мойка и чистка позволит избежать наслоения грязи и пыли, отмывка которых будет связана с большими трудностями.

Правила ухода за тканевыми натяжными потолками

Важнейшая рекомендация по чистке тканевого натяжного потолка — осторожность и аккуратность. Как и в уходе за ПВХ-покрытиями, в этом случае нельзя использовать моющие средства с абразивами и ацетоном, лучше приобретите специальные спреи и аэрозоли. Кроме того, откажитесь от щеток с твердой щетиной и постарайтесь не надавливать на полотно.

Как правильно ухаживать за тканевыми натяжными потолками? Отвечаем: такие полотна лучше подвергать регулярной сухой чистке; мыть покрытие следует только в случае особо сильных загрязнений. Достаточно раз в два месяца пройтись по потолку мягкой щеткой, обметая пыль, или произвести обработку пылесосом со специальной насадкой. Рекомендуется пылесосить на средней или минимальной мощности, при этом не касаясь полотна щеткой.

Влажная чистка требует соблюдения определенных правил ухода за тканевыми натяжными потолками. Порядок действий такой:

• нанесите на загрязнение мыльный раствор и оставьте на 5–7 минут до полного впитывания;
• плавными движениями от краев к центру обработайте пятно влажной салфеткой;
• когда загрязнение будет выведено, протрите это место салфеткой, смоченной в чистой воде;
• вытрите обработанную зону насухо.

В чем секрет правильного мытья и чистки натяжных потолков

Чтобы весь процесс был для вас максимально комфортным и сильно утомительным, обзаведитесь следующими приспособлениями:

• лестница – стремянка;
• салфетки из микрофибры или замши;
• поролоновые губки;
• пылесос;
• подходящие для этой процедуры моющие средства.

Для уборки пыли с помощью пылесоса используйте щетку-насадку, имеющую мягкую щетину.

К примеру, что бы удалить с потолочной поверхности загрязнения незначительного масштаба, разводы и пыль, достаточно протереть поверхность пленки влажной салфеткой или замшевой тканью.

После обработки ткани влажной губкой необходимо обработать поверхность сухим материалом. Это нужно делать для того, что бы на глянцевой поверхности не оставались следы от высохших капель. За матовым натяжным потолком такого тщательного ухода не требуется. Здесь достаточно обойтись одной влажной уборкой.

Когда речь идет о капитальной уборке и вам необходимо устранить сильные загрязнения, отчетливо видимые на натянутой ткани.

На заметку: при работе с пылесосом не следует очень рьяно бросаться в работу. Достаточно мягкими движениями, не прикасаясь к поверхности пройтись пылесосом по всему потолку. Слишком сильное давление на ткань могут привести к случайному механическому повреждению или к провисанию всей конструкции.

Отдельные пятна (следы от еды и напитков) убираются губкой или салфеткой из микрофибры, смоченной в мыльной воде. При неудачной первой попытке, если пятно остается, повторите процедура два, три раза, не прибегая к радикальным действиям. Для того, что бы глянцевая поверхность снова заблестела, натянутую пленку протирают салфеткой без ворса, пропитанную 10% растворов аммиака. Иногда для этих целей используют специальное средство для мойки окон и зеркал, разбрызгивая его не на пленку, а только лишь смочив поверхность салфетки.

Для работы обычно используют стиральный порошок, разведенный в теплой воде. Делать мыльный раствор высокой концентрации не смысла. В противном случае, вам придется больше потратить время на удаление мыльной пленки и пены с обрабатываемого участка. В целях осторожности попробуйте сначала сделать мыльный раствор из обычного, хозяйственного мыла. Следует запомнить те средства, которыми категорически не рекомендуется пользоваться в подобных ситуациях.

Важно! Категорически нельзя использовать для обработки потолков из ПВХ пленки моющие средства, содержащие абразивные элементы, растворители всех видом и классов. На специализированных спецсредствах обычно указывается сфера применения, включая чистку и мойку натяжных потолков.

При использовании нового средства нужно проверить его действие на ограниченном участке, где-нибудь в незаметном для глаз месте. Если средство не оставляет выразительных пятен и разводом, используйте его по назначению на всей потолочной поверхности.

Переплачивать, приобретая специальные средства, не стоит, так как по своему составу — это обычный моющий раствор, в котором присутствуют специальные отдушки и добавки.

Очистка глянцевых натяжных потолков

Для ухода за глянцевыми полотнищами существуют различные моющие средства, содержащие спирт. Аэрозоль достаточно нанести на мягкую салфетку и совершая легкие круговые движения протереть потолок. Жидкие средства, а можно взять простое жидкое мыло, разводят в теплой воде и этим раствором моют полотно, а чтобы убрать разводы после мытья вытираем насухо. Последний штрих – полировка глянцевого покрытия.

Глянцевый потолок можно протирать раствором 10% нашатырного спирта – так он засияет, как новенький. Раствор готовится из воды и спирта в пропорциях 9:1. После натирания раствором пленка вытирается насухо. Нашатырный спирт большей концентрации лучше не использовать, чтобы не разъел полотно. Обязательно используем только самую мягкую салфетку, чтобы исключить повреждения полотна.

Итак, есть шесть правил ухода за ПВХ-потолками:

1. Используем только самые мягкие салфетки и щетки.
2. Снимаем с рук все украшения, в противном случае даже самый маленький камушек или завитушка в кольце способны нанести потолку непоправимый вред.
3. Только мягкие неабразивные чистящие средства. Предпочтительно спрей, отлично подойдет средство для мытья окон с нашатырем.
4. Ацетону нет! Это может испортить пленку, да и для вашего здоровья это вредно. ПВХ-пленка может самым непредсказуемым образом среагировать на химические вещества – изменить цвет или обесцветиться, размягчиться, деформироваться в морщины. Поэтому внимательно читаем упаковку средства и потом дома тестируем его в укромном месте, нанеся маленькую капельку.
5. Моют натяжные потолки очень аккуратно, без нажима, нежно, как попку младенца. И уж, конечно, нельзя использовать для этого швабры или фанатично тереть до потери пульса.
6. Изучаем инструкцию производителя потолка. Однако, некоторые производители разрешают чистить пленку пылесосом, но мы не советуем этого делать, разве что если вы уверены, что потолок закреплен очень надежно.

Как мыть матовые потолки

Рассмотрим детально, как помыть натяжной потолок, имеющий матовую поверхность. В нашем понимании, классическая матовая поверхность – это идеально оштукатуренный потолок. Поверхность в данном случае выглядит однотонной и не дает бликов. Для создания такой поверхности используется полиуретановое полотно. В отличие от глянцевой пленки, матовое полотно не подвержено растрескиванию, меньше царапается и не так восприимчиво к пыли. Несмотря на эти преимущества, такой потолок так же нуждается в чистке и в мойке.

Этот тип поверхности убирать гораздо легче, так как даже при влажной уборке на матовом покрытии не остается разводов.

Здесь можно обойтись обычным мыльным раствором или использовать для удаления стойких загрязнений средство для обезжиривания. Важно помнить, что ткань после влажной уборки нужно вытереть насухо. После этого на обработанное покрытие можно нанести полирующее средство.

Как обшить сайдингом деревянный дом своими руками

Некоторые конструкции деревянных домов нуждаются в наружной отделке. То ли это старые дома, которые потеряли свой внешний вид, или это дома с новыми стенами из бруса или бревна. Какова бы ни была причина, есть вполне приемлемый вариант – сайдинг. Быстро, просто, экономично. Тем более, что материал этот доступный, изготавливают его в достаточно большом ассортименте фактур и цветов, из различных материалов, да и самостоятельно обшить деревянный дом совершенно несложно. Для этого достаточно иметь необходимый инструмент, «ровные» руки и, самое главное, желание. Что касается знаний о том, как это сделать и какой лучше выбрать сайдинг для обшивки деревянного дома, в этой статье для вас подготовлено несколько ценных практических советов.

Обшивка деревянного дома сайдингом. Какой сайдинг выбрать?

Популярность сайдинга у владельцев частных домов из дерева достаточно высока. Такая ситуация сложилась, прежде всего, благодаря техническим характеристикам самого материала одновременно при его ценовой доступности. На сегодняшний день на строительном рынке производители предлагают следующие виды сайдинга для обшивки дома:

• Виниловый
• Цокольный
• Алюминиевый
• Медный
• Стальной
• Цементный
• Деревянный

Каждый вид сайдинга имеет собственные преимущества и определенные недостатки, но, в целом, для облицовки деревянного дома вам подойдет буквально любой вариант. Здесь, скорее, все будет зависеть от того, какая фактура и цветовое решение вам приглянется больше, и каким бюджетом вы располагаете. Самые дорогие – медный и деревянный сайдинг. Самый дешевый – виниловый. Он же по уровню спроса занимает первое место. Реже всего используется цементный сайдинг. В отделке коммерческих помещений или домов общественного предназначение предпочтение отдается медному и стальному сайдингам.

Для обшивки деревянного дома своими руками лучше всего использовать виниловый или деревянный сайдинг.

Как рассчитать материалы для облицовки деревянного дома сайдингом

Перед тем, как покупать сайдинг и элементы несущей конструкции для обшивки деревянного дома, рачительный хозяин сделает расчет материала. Это важно по двум причинам:

• Чтобы попросту единовременно купить нужное количество материала и не гонять по нескольку раз машину за недостающими узлами и полосами или листами сайдинга
• Чтобы не тратить лишние деньги и не покупать больше, чем вам нужно

Рассчитать сам сайдинг достаточно просто: вам достаточно знать общую площадь стен (оконные проемы не вычитаем) и накинуть сверху 5% от этого значения. Точно так же рассчитывается пароизоляция и утеплитель.

Немного сложнее с расчетом элементов каркаса. Чтобы узнать количество направляющего профиля, вам потребуется измерить длины всех углов дома (в том числе и в местах примыкания стен к дверным и оконным откосам), его периметр – и все это умножить на два. К полученному значение добавьте значения длин периметров окон и дверей.

Стоечный профиль рассчитывается, исходя из расстояния между верхней и нижней точками от земли до сопряжения стены с крышей. Количество таких значений нужно умножить на длину периметра дома, деленную на 0,6 метра (шаг установки стоечных профилей). Таим образом, вы получите значения нужного вам количества профиля в погонных метрах.

Расчет дополнительных узлов и комплектующих

Очень просто рассчитать дополнительные узлы и детали как для каркаса, так и для самого сайдинга. Учитывая, что конструкция каркаса из оцинкованного профиля под сайдинг аналогична конструкции других систем вентилируемых фасадов, в креплении профиля к стене используются специальные П-образные крепления. Такое решение позволят отодвинуть профиль на нужное вам под утеплитель расстояние от стены и выровнять профиля по отношению друг к другу в одну ровную плоскость. Количество креплений вы можете узнать, разделив суммарную длину стоечных профилей на 0,7 (расстояние межу крепежными элементами 0,7 м).

Конечно, вам понадобятся саморезы. Их следует приобрести двух видов:

• TN25 (или 35) по дереву
• LN9 – для крепления сайдинга к металлическому каркасу

Потребность в саморезах TN рассчитывается просто – количество П-образных крепление умножается на два + 5-процентный резерв. Саморезы LN рассчитать можно только примерно.

Технология обшивки сайдингом деревянного дома

Для начала следует проверить наличие инструмента. Будут нужны:

• Аккумуляторный шуруповерт или дрель с кнопкой регулировки оборотов
• Уровень
• Рулетка
• Отвертка
• Плоскогубцы
• Молоток

На первом этапе выполняется размета. С шагом в 600 мм, начиная от предварительно отмеченного центра стены, отмечаете вертикальные линии. По каждой из них отмечаете места, где будут прикручены П-образные крепления (мы уже говорили, что рекомендованный шаг между ними – 700 мм).

По окончании разметки крепите к стене П-кронштейны. После этого монтируем стоечные профиля. Здесь есть определенный нюанс – стоечные профиля должны быть в одной ровной плоскости . Чтобы добиться такого результата, изначально монтируются ближние к углам профиля. Между ними натягивается капроновый шнур, который и служит ориентиром для выравнивая в одной плоскости остальных профилей. Шаг между горизонтальными нитками допускается в пределах одного метра – этого вполне достаточно, чтобы минимизировать возможные погрешности.

В этой статье мы не стали рассматривать технику сборки каркаса из оцинкованного профиля, полагая, что эта тема требует более детального изучения и вполне заслуживает отдельной статьи.

Обшивка каркаса

По завершении монтажа каркаса укладываем выбранные теплоизоляционные материалы, рулонную паро и гидроизоляцию и приступаем непосредственно к установке сайдинга своими руками. Первый шагом необходимо прикрепить стартовую рейку. Она устанавливается в нижней части стены идеально в горизонтальном уровне. Уже начиная от нее, полоса за полосой, собирается обшивка стены до уровня верхнего горизонта.

При сборке важно отслеживать, чтобы нижний замок на полосе, при соединении в верхний паз входил плотно.

Рекомендуется также сразу после установки стартовой и финишной горизонтальных направляющих прикрепить угловые профиля.

Сайдинг прост в монтаже, но могут возникнуть дополнительные трудности при отделки оконных и дверных проемов. Отделка окон сайдингом требует разъяснений и поэтапного описания монтажных работ. Эта часть работы является кропотливым трудом.

Многие производители (например, Гранд Лайн) выпускают все необходимые элементы для отделки окон сайдингом. Читайте подробнее о сайдинге Гранд Лайн здесь. В статье рассмотрены преимущества материала, цветовая палитра и стоимость сайдинга Гранд Лайн.

Советы от профессионалов

Позволим только дать еще один комментарий – даже при облицовке сайдигом деревянного дома новостройки категорически не рекомендуется крепить сайдинг непосредственно к стене , каким бы заманчивым вам такое решение не показалось. Это имеет свои негативные последствия:

• Вы не сможете обустроить дополнительное утепление, это первый минус
• Со временем деревянные стены могут деформироваться от усадки или по иным причинам, сайдинг, соответственно, тоже поведет

И второй совет: профессионально неправильно делать под устройство сайдинга деревянную обрешетку – только каркас из оцинкованного профиля. Это надежней, плюс те же причины, что и при монтаже напрямую по деревянной стене – лесоматериалы попросту подвержены деформациям от изменений перепадов температур и уровня влажности.

В завершение остается добавить, что, возможно, облицовка сайдингом вашей первой стены отнимет значительное время. Но, поняв основу, вся дальнейшая работа не займет много времени и сил.

Видео о том, как обшить деревянный дом сайдингом снаружи

Обшивка деревянного дома сайдингом. Детали монтажа.

Технология обшивки сайдингом деревянного дома. Тонкости и нюансы каждого этапа монтажа.

Процесс самостоятельной установки сайдинга на фасад деревянного дома

Чтобы получить привлекательный, надежный и недорогой вариант отделки, стоит выбрать установку сайдинга своими руками на деревянный дом. Этот материал выпускается разных цветов и фактур, среди которых каждый сможет найти свой вариант.

Выбор материалов

Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стоит изучить базовую информацию о видах материала. Можно дать следующую краткую характеристику:

• пластиковый сайдинг — самый дешевый, практичный, но боится механических воздействий;
• металлический — прочный и долговечный, но нужна защита от ржавчины (не относится к алюминиевому);
• деревянный — отлично вписывается в свойства деревянного дома и будет самым лучшим вариантом, но покупателей может отпугнуть цена;
• фиброцементный — не так популярен, не горюч, прочный, но сложен в монтаже и обладает большой массой.

Далее стоит подобрать материал обрешетки. Она может быть изготовлена из дерева или легкого металлического профиля. Установку металлической обрешетки проще выполнять для неровного основания. Такой каркас будет прочным и надежным.

Но обшивка сайдингом деревянного дома своими руками по деревянному каркасу обойдется дешевле. Также не придется беспокоится о защите элементом стены и обрешетки в местах их соприкосновения, поскольку они выполнены из материала со схожими свойствами. При покупке и отборе древесины на обрешетку важно контролировать, чтобы дерево было:

• без расслоений;
• без деформаций;
• без синюшных пятен или следов гнили.

Деревянную обрешетку до начала работ пропитывают антипиренами и антисептиками. Первые повышают стойкость к огню, а вторые к плесени и грибку.

Подготовка основания

Перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, потребуется внимательно осмотреть стену. Нужно проверить ее прочность и отсутствие сильных повреждений. Далее требуется удалить старую отделку, которая может помешать закреплять новый отделочный материал. Основание очищают от грязи и пыли.

После завершения очистки рекомендуется обработать стену антисептиком и антипиреном. Такая подготовка позволит избежать множества проблем со стенами в дальнейшем.

Монтаж каркаса

Отделка деревянного дома начинается с монтажа направляющих. Для подавляющего большинства сайдинга обрешетку требуется крепить вертикально. Ее шаг подбирается в зависимости от утеплителя. Расстояние в чистоте между направляющими должно быть на пару сантиметров меньше ширины минеральной ваты. Для полистирола расстояние подбирается точно под ширину.

Для изготовления деревянной обрешетки чаще всего берут бруски размерами 40х40 мм или 50х80 мм. При использовании металлического варианта потребуется комплект специальных профилей разного сечения.

Рейки каркаса устанавливаются с шагом 40 см, в т.ч. вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

Для крепления каркаса к деревянной стене используют гвозди или саморезы. Первые при этом обязательно должны иметь антикоррозийное покрытие из цинка или алюминия.
Перед началом крепления обрешетки строительным стелером монтируют пароизоляцию. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, но лучше купить специальную пароизоляционную мембрану. К выбору материалов в деревянном доме стоит отнестись крайне ответственно. Не рекомендуется применять те, которые перекроют движение воздуха через стены. По этой причине мембрана лучше, чем пленка.

При отделке деревянного дома сайдингом пароизоляцию крепят с нахлестом 10 см. Перед началом работ рекомендуется прочитать инструкцию производителя. Далее крепят направляющие с необходимым шагом, начиная установку с углов. Проверку ровности выполняют с помощью строительного уровня.

Между направляющими обрешетки укладывают утеплитель. Лучше, если это будет минеральная вата — по причине хорошей проницаемости для воздуха. Поверх ваты требуется закрепить слой гидроизоляции и ветрозащиты. Лучшим вариантом станут современные пародиффузионные (не путать с пароизоляционными) ветрозащитные мембраны.

Закрепление стартового J-профиля

Облицовка дома сайдингом своими руками на следующем этапе предполагает следующий порядок действий:

1. Нахождение нижней точки на обрешетке с помощью уровня. Необходимо отмерить от этой точки вверх 50 см и отметить эту точку (например, слабо вкрученным саморезом).
2. Последовательная разметка линии саморезами по периметру здания.
3. Протягивание шнура на расстоянии 50 см от низа по саморезам.
4. Разметка расположения угловых профилей на рейках. Профиль при этом укладывается к углу, отмечаются его края.
5. Фиксация первого стартового профиля по веревке с зазором 6 мм от будущей границы углового профиля.
6. Закрепление остальных стартовых полос с зазором между соседними, равным 10-12 мм для температурного расширения.
7. Проверка установки стартовых планок по уровню.

Монтаж стартового профиля

Профиль должен быть смонтирован идеально ровно. Если на этом этапе есть отклонения, вся отделка сайдингом деревянного дома будет перекошена.

Угловые профили

Перед тем, как крепить сайдинг, потребуется установить угловые планки. Они могут быть для наружных и для внутренних углов. Первые монтируются в таком порядке:

1. Разметка расположения краев софитов.
2. Прикладывание направляющей к углу здания. Между профилем и софитом (крышей) должен оставаться зазор в 3 мм. Нижняя граница профиля располагается на 6 мм ниже границы стартового профиля. Планку закрепляют саморезами в верхней части.
3. Проверка вертикальности с помощью строительного уровня или отвеса. Корректировка расположения при необходимости. Закрепление саморезами низа и середины. Крепежи не нужно предусматривать слишком часто.

Монтаж углового профиля

При необходимости стыковать профиль по высоте, место стыковки располагают на одном уровне по всем углам здания. Стыковку выполняют внахлест. Часть с отверстиями для крепежа верхней планки при этом подрезают так, чтобы между ней и такой же деталью нижней панели оставался зазор 9 мм. Вместо углового профиля, монтируя сайдинг на деревянный дом, разрешается использовать два стартовых.

Пошаговая инструкция по монтажу профилей для внутренних углов выглядит практически также. Но в этом случае используются другие планки.

Варианты решений внутренних углов

Обрамления проемов

Закрепляя сайдинг своими руками с утеплением, можно столкнуться с трудностями именно на этом этапе работ. Крепление в этом случае зависит от того, как проем расположен относительно плоскости наружной стены: заподлицо или утоплено.

Вокруг окон обязательно выполняется гидроизоляция

Отделывать фасад в случае проемов заподлицо стоит в таком порядке:

1. Выполнение гидроизоляции проемов.
2. Закрепление наличников или профилей J-типа. Для каждого проема нужно использовать по 4 наличника: 2 горизонтальных и 2 вертикальных.
3. Выполняется соединение профилей между собой. На каждой стороне верхнего профиля делают по надрезу-мостику. Их отгибают вниз, чтобы отвести атмосферные осадки в нижний профиль. Участки материала на вертикальных планках, которые препятствуют соединению с верхними, следует удалить. Боковые и верхний профиль соединяют так, чтобы мостики оказались внутри.
4. Операции повторяют с нижним наличником. Но мостики в этом случае подрезают в боковых элементах.

Установка профилей вокруг окон

Чтобы выполнить работу с утопленными проемами, нужно соблюдать те же рекомендации, что и в предыдущем случае. Различия заключаются в использовании разных по форме профилей.

Установка первой панели

Работу стоит начинать с той стороны строения, которая меньше всего заметна. В этом случае есть возможность потренироваться и «набить руку». Первую панель сначала вставляют в угловой профиль и в замковое соединения стартового, защелкивают. Между нижней частью замка и первым элементом сайдинга требуется оставить зазор в 6 мм для компенсации температурного расширения.

Правильный крепеж ламелей

Следующим действием становится фиксация первой планки облицовки на обрешетку. Для этого используют саморезы. Сайдинг имеет вытянутые отверстия для крепежей, саморез требуется располагать посередине этого отверстия. Все крепежи располагают строго перпендикулярно к поверхности стены. Саморезы сильно не затягивают, это нужно для предотвращения деформаций и повреждений при температурном расширении.

Установка остальных панелей

Отделка сайдингом с утеплением (или без него) далее выполняется двумя способами:

• наращивание внахлест;
• наращивание с применением Н-профиля.

При первом способе потребуется предварительно укоротить замки панелей и рамки для крепежа, чтобы длина нахлеста составляла 2,5 см. Установка Н-профиля выполняется по тому же принципу, что и угловых элементов. Необходимо помнить про зазоры 0,6 см от стартовой планки и 0,3 см от софита.

Каждые 2—3 ряда стоит проверять горизонтальность расположения сайдинга с помощью строительного уровня. При прохождении проемов, кусок отделки попадающей в окно или дверь просто обрезают.

Завершение отделки

Как правильно обшить здание под крышей? Нужно следовать такому алгоритму:

1. Замер расстояния между нижней частью замка финишной планки и предпоследней панелью сайдинга. Из этого расстояния вычитают 1-2 мм на отступ и получают необходимую ширину последней панели. Элемент размечают и отрезают верхнюю часть, в которой предусмотрено замковое соединение.
2. В верхней части последней планки делают зацепы, которые располагаются с шагом 20 см. Для этого выполняют надрезы и отгибают их в наружную сторону.
3. Подготовленную планку вставляют в предпоследнюю панель и защелкивают в финишном профиле.

Чтобы обшить фронтон, используют профили для внутренних углов или стартовые. Технология монтажа похожа на облицовку основной части стены. Точно также нужно подрезать панели и помнить о зазорах в 6 и 9 мм. Последний самый верхний участок фронтона можно закрепить саморезом прямо через материал панели. Так можно делать только здесь, в остальных случаях сверление отверстий не допускается.

Все о отделке и обшивке сайдингом деревянного дома своими руками + фото монтажа

22.06.2017 9,004 Просмотров

Обшивка сайдингом — относительно недорогая и несложная отделочная операция, доступная для выполнения своими руками.

Для деревянных домов такой способ наиболее удобен, поскольку оштукатуривание древесины — задача сложная и ненадежная.

Кроме того, возможность образования вентилируемого фасада, предохраняющего деревянные стены от намокания и гниения, очень важна, поскольку она способствует увеличению срока службы дома.

Виды сайдинга

Изготовление сайдинга началось около полувека назад с деревянных обшивочных панелей, похожих на горизонтальную вагонку. С тех пор ассортимент существенно расширился.

На сегодня имеются такие виды материала:

При этом, каждый тип материала имеет свои разновидности, состав и прочие варианты изготовления.

Кроме того, сайдинг имеет разные варианты оформления.

Популярные виды профиля:

Богатый выбор профиля и цветовой гаммы создает широкие возможности для отделки домов в разных стилях и сочетаниях цвета, при этом выполняя, по сути, одну и ту же работу.

Какой сайдинг лучше всего подходит для деревянного дома?

Наиболее удачный выбор сайдинга для обшивки деревянного дома обусловлен специфическими особенностями материала стен и самой обшивки.

Древесина должна иметь возможность просушки, защиту от возгорания или появления насекомых, грызунов, плесени или грибка. Такие требования более полно обеспечивают металлический и виниловый сайдинг.

Эти виды являются самыми распространенными, легко устанавливаются и практически не нуждаются в уходе.

Между собой они различаются величиной температурного расширения (она больше у винилового сайдинга), особенностями материала (металл может изгибаться, винил от этого часто ломается), упругостью (металлические панели сохраняют вмятины, а виниловые возвращаются в исходную форму).

Специалисты рекомендуют использовать металлический сайдинг, но он в среднем вдвое дороже, чем виниловый, что несколько ослабляет его позиции.

Выбор обрешетки – какая лучше для деревянного дома, деревянная или металлическая?

Обрешетка служит для решения нескольких задач:

• Опора для панелей сайдинга.
• Обеспечение вентиляционного зазора.
• Механическая поддержка наружного утеплителя.

Для одновременного исполнения этих функций требуется два слоя обрешетки:

• Первый — собственнообрешетка — устанавливается непосредственно на поверхность стены соосно с панелями сайдинга, между планками обрешетки крепятся плиты утеплителя. Толщина планок обрешетки должна соответствовать толщине утеплителя (или быть немного больше).
• Второй слой — контробрешетка — устанавливается поперек первого. Он создает вентиляционный зазор, параллельно с этим являясь опорой для панелей сайдинга.

В качестве материала для обрешетки используются:

• Деревянные бруски.
• Металлические направляющие для ГКЛ.

Использование деревянных брусков традиционно, их проще всего крепить к деревянным стенам, но особенности материала во многом неудовлетворительны. Древесина сложна в настройке плоскости, изменяет свои размеры при усушке или набухании, подвержена гниению и короблению.

До недавнего времени деревянные бруски обходились намного дешевле металлических направляющих, но на сегодня такая разница практически исчезла.

Свойства металлических планок значительно превосходят деревянные — они практически идеально прямые, удобны в настройке плоскости и не изменяют своих качеств со временем.

Скорость установки и настройки плоскости при использовании металлических направляющих намного выше, а результат гораздо качественнее, чем при монтаже деревянной обрешетки.

Наконец, металлические планки не горят, что немаловажно для деревянных стен, опасность пожара для которых намного реальнее, чем для каменных строений.

Монтаж выбранной обрешетки

Прежде всего следует разметить площадь стен, наметить оси планок в соответствии с шагом обрешетки. По размеченным осям крепятся прямые подвесы для гипсокартона. Расстояние между ними — около 60 см, для металлического сайдинга число опор можно увеличить.

Монтаж обрешетки начинается с установки двух крайних планок. Их положение тщательно настраивается по строительному уровню или отвесу, после чего между ними натягиваются шнуры для настройки плоскости во время монтажа промежуточных планок.

Промежуточные планки устанавливаются в ранее подготовленные подвесы, их положение регулируется по натянутым шнурам.

Оконные проемы также оформляются планками обрешетки. Если окна установлены в единой плоскости со стеной, то понадобится только обрамление проема по периметру планками (обычно двойным рядом), при глубине проема более 20 см необходимо по откосам также установить планки, контролируя их плоскость.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Деревянные стены имеют хорошие теплоизоляционные свойства, но стыки между бревнами или брусьями — источник проникновения холодного наружного воздуха. Зачастую перед установкой сайдинга стены утепляют, снижая тем самым расходы на отопление и улучшая микроклимат помещения.

Для наружного утепления деревянного дома наилучшим вариантом будет использование минваты, причем, мягких сортов. Такой выбор продиктован особенностями поверхности деревянных построек, стены которых имеют множество неровностей и перепадов.

Мягкая структура утеплителя обеспечит плотное прилегание материала к стене, исключит образование пустот или промежутков. Для более плотного контакта рекомендуется использовать тонкую рулонную минвату в несколько слоев, так будет легче прижимать материал к стене и фиксировать его на поверхности.

Пароизоляция утеплителя в данном случае неактуальна, поскольку атмосферный воздух не имеет достаточной упругости пара, а поступающий изнутри пар должен быть эффективно выведен наружу.

В этом случае потребуется эффективная гидроизоляция, препятствующая проникновению влаги в утеплитель извне. Это может быть дождевая вода, просочившаяся под обшивку, туман и т.д.

Наилучший вариант — установка гидрозащитной мембраны (пленка, имеющая отверстия специального размера, позволяющая проход паров в одну сторону, но исключающая доступ влаги в обратную). Такое покрытие обеспечит вывод пара, просушку утеплителя и защитит его от контактов с наружной влажностью.

Монтаж стартовой планки

Стартовая планка служит нижней опорой полотна сайдинга, обеспечивая фиксацию замка первого ряда панелей. С ее монтажа начинается установка сайдинга на подготовленную обрешетку.

Порядок действий:

• Определяется нижняя точка (край) полотна обшивки. Это может быть верхний срез цоколя или иная высота.
• От нее вверх отмечается 40 мм и проводится по периметру дома горизонтальная линия. Горизонталь проверяется по уровню, ошибки не допускаются.
• К проведенной линии верхним краем прислоняется стартовая планка и фиксируется саморезами. Первая планка устанавливается на расстоянии ширины полки углового профиля плюс 6 мм от угла. Расстояние между саморезами рекомендуется соблюдать в пределах 20-30 см, завинчивать их до упора ни в коем случае нельзя.
• Стартовая планка должна свободно двигаться благодаря овальным крепежным отверстиям, для чего саморезы завинчиваются точно посередине. Это условие относится ко всем элементам сайдинга, поскольку требуется обеспечить компенсацию температурных расширений материала. Особенно важно это для винилового сайдинга, коэффициент расширения которого выше, чем у металлического. Следующая стартовая полоса по этой же причине не должна крепиться встык, делается зазор 6-12 мм.

Использование J-профиля в качестве стартовой планки не рекомендуется, поскольку в углублении накапливается дождевая вода, а форма профиля не обеспечивает надежной фиксации замка панели. При сильном порыве ветра такую панель может сорвать, что создает опасность для всего полотна обшивки.

Как производится крепление сайдинга?

• Крепление сайдинга не требует никаких дополнительных операций (сверление отверстий, использование отдельных крепежных элементов) кроме подгонки по длине или подрезки верхних панелей для установки в финишные планки. Все соединения производятся в штатные замки или фиксируются на обрешетке по отверстиям в гвоздевых планках элементов. При этом необходимо соблюдать важные условия:
• Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно поверхности и точно посередине продолговатого отверстия для возможности некоторого перемещения в ту или иную сторону.
• Шляпки саморезов должны иметь не менее 1 см в диаметре и не прижимают плотно элементы. Весь сайдинг должен слегка «болтаться», иметь возможность перемещения при температурном расширении. Невыполнение этого условия приведет к вспучиванию поверхности полотна или частичному разрушению панелей.

Наиболее актуально это для виниловых панелей, их расширение (или сжатие) проявляется в наибольшей степени. По этой причине не рекомендуется использовать сайдинг темных тонов.

Монтаж внутренних угловых планок

Монтаж внутренних углов производится сразу после установки стартовых планок (одновременно с внешними углами и профилем). Угловая планка прикрепляется на 4-6 мм ниже, чем край стартовой планки.

Для того,чтобы гвоздевая планка не торчала снизу, ее подрезают на 4-6 мм. Сверху между угловой планкой и софитом оставляют температурный зазор в 1-3 мм. Если угловая планка опирается на цоколь, то также необходим зазор 4-6 мм.

Верхний саморез завинчивается по верхнему срезу отверстия гвоздевой планки, не давая элементу возможности опуститься вниз. Остальные саморезы завинчиваются в обычном порядке, посередине отверстий.

Установка внешних угловых планок

Установка внешних угловых планок производится аналогично с внутренними, необходимо обеспечить те же величины зазоров и допусков.

Если высота стены превышает длину угловой планки, следует соединять их внахлест 25 мм, для чего следует на нужную высоту подрезать гвоздевые планки верхнего профиля с учетом температурного зазора. Соединение производится по направлению стока воды — верхний профиль на нижнем.

Сборка Н-профиля

Н-профиль позволяет аккуратно стыковать панели в продольном направлении. Его установка полностью аналогична монтажу угловых профилей.

Выбор месторасположения Н-профилей диктуется эстетическими соображениями владельца — можно их устанавливать симметрично, обеспечивая одинаковую длину панелей, или использовать некоторые панели целиком, подрезая другой пролет.

Монтаж рядовых панелей

Панели сайдинга устанавливаются обычно снизу вверх (хотя иногда бывает и наоборот). Первая панель вставляется в гнезда углового и Н-профиля (или двух угловых), снизу защелкивается в замок стартовой планки и крепится саморезами по верхней гвоздевой планке.

Следующий ряд панелей устанавливается подобным образом — снизу защелкивается в замок предыдущей панели, сверху — фиксация саморезами. Таким образом устанавливается все полотно до верха.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Порядок оформления оконных и дверных проемов зависит от глубины их установки относительно плоскости стены (от ширины наружных откосов).

При отсутствии откосов, т.е. когда оконный или дверной блок установлен вровень с плоскостью стены, используются обычные наличники, оформляющие проем по периметру (для дверей — с трех сторон).

Если глубина установки не превышает 20 см, используется J-профиль, а при откосах больше 20 см — делается набор из нарезанных кусков основной панели, повторяющий обшивку стен по откосам.

По наружному периметру в таких случаях устанавливается внешняя угловая планка, а по оконной (дверной) коробке — финишная планка. Обшивка такого типа напоминает отделку узкого участка стены.

Установка финишной планки

Финишная планка устанавливается перед монтажом верхней панели сайдинга. Ее располагают обычно вплотную к карнизу или софиту, верхняя панель сайдинга подрезается по гвоздевой планке и заводится под завиток профиля финишной планки.

Снизу верхняя панель штатным образом защелкивается в замок предыдущей панели, завершая таким образом монтаж участка полотна.

Заключение

Обшивка сайдингом деревянного дома не слишком отличается от обычной установки, кроме выбора утеплителя и необходимости учета специфических свойств материала стен. При этом, монтажные работы совершенно аналогичны обычным. Основным требованием, помимо выполнения стандартных технологических правил монтажа, становится обеспечение качественной вентиляции и пожарной безопасности.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится обшивка деревянного дома:

Как обшить деревянный дом сайдингом

Деревянный дом – это красиво, экологично, но не практично. От высокой влажности, ее колебаний и перепадов температур дерево может деформироваться, трескаться, гнить. Для того, чтобы увеличить срок службы нового дома или облагородить внешний вид старого и обветшалого деревянного здания, его обшивают сайдингом. Рассмотрим варианты отделки деревянного дома сайдингом в этой статье.

Почему именно сайдинг?

Панели сайдинга монтируются на специальную обрешетку, образуя таким образом зазор между стеной и отделкой. В этом пространстве свободно циркулирует воздух, предотвращая скопление влаги и заражение деревянных конструкций плесенью и грибком.

Кроме того, отделка стен сайдингом позволяет дополнительно утеплить дом. Теплоизоляционный материал также устанавливается в пространстве между стеной и отделкой, не мешая свободной циркуляции воздуха.

Читайте также:

Какой сайдинг использовать для отделки деревянного дома?

Для отделки деревянного дома используют металлический или пластиковый сайдинг. Первый вариант достаточно тяжелый, а во время дождя и ветра создает своеобразный гул, поэтому для жилых домов это не самый лучший вариант. Более подходящая отделка для деревянного дома – сайдинг из ПВХ. Но какой именно?

На рынке представлено 2 вида сайдинга ПВХ:

• виниловый (подойдет для северных и прохладных регионов)
• акриловый (лучше использовать в южных, солнечных местностях).

Для обшивки деревянных домов часто используется сайдинг блок-хаус. Он имитирует фасады из бруса и будет очень гармонично смотреться на деревянном доме.

Еще одна альтернатива стандартному сайдингу – вспененный сайдинг. Он монтируется, как деревянные панели – внахлест (так называемый монтаж елочкой). Благодаря увеличенной толщине и фактуре, имитирующей натуральную древесину, такой сайдинг практически невозможно отличить от деревянного фасада. При этом он защищает дом от негативного воздействия окружающей среды и повышает теплоизоляцию стен.

Особенности монтажа сайдинга на деревянные стены

Специфика монтажа панелей при обшивке деревянного дома сайдингом зависит, в первую очередь, от выбранного типа сайдинга. Виниловые и акриловые панели устанавливаются традиционным способом:

1. Поверхность стен очищают и подготавливают к монтажу сайдинга.
2. Устанавливают обрешетку.
3. Монтируют стартовую планку, угловые элементы и другие планки.
4. Устанавливают сайдинг.

Монтируются панели на саморезы. Причем для деревянных стен лучше всего использовать оцинкованные высококачественные крепежные элементы.

Технология монтажа блок-хауса зависит от типа панели. Так, «Альта-Профиль» выпускает «Блок-Хаус» в трех дизайнерских решениях:

• однопереломный
• двухпереломный
• двухпереломный малый

Для установки однопереломного сайдинга используется профиль обрешетки ВН-01. Панели имеют обратный замок, что позволяет надежно зафиксировать панели друг с другом и избежать волнового эффекта. В качестве стартовой используется финишная планка.

Двухпереломный сайдинг имеет классический замок (как в традиционных панелях), но отличается наличием специфического загиба-ребра, который также служит для надежной фиксации и предотвращения деформации сайдинга. При этом используются профили ВН-02 и ВН-03.

Важным этапом отделки деревянного дома сайдингом является подготовка поверхности стен к монтажу. Преимущество сайдинга по сравнению с другими видами отделки – в том, что полностью выравнивать стены не нужно. Но если дом старый и обветшалый, важно тщательно обследовать все стены. Следы заражения плесенью и грибками нужно полностью удалить, а стены обработать антисептической грунтовкой глубокого проникновения. В противном случае они будут расширяться под фасадом, что со временем приведет к разрушению стен и может поставить под угрозу всю конструкцию дома.

Для защиты деревянных стен от влаги, перед обшивкой сайдингом нужно установить гидроизоляционную пленку и закрепить ее на стене дома.

И не забывайте, что виниловые и акриловые панели имеют свойство расширяться и сжиматься при перепадах температур, поэтому обязательно нужно соблюдать рекомендуемые параметры зазора (2-3 мм, если панели монтируются летом, и 3-6 мм – при зимнем монтаже).

В целом, процесс монтажа сайдинга довольно прост. И, изучив инструкции производителя, справиться с ним может даже новичок.

Обшивка деревянного дома сайдингом своими руками – советы по монтажу

Довольно часто возникает необходимость дополнительной облицовки деревянного дома сайдингом. Особенно это касается старых деревянных построек, которые еще могут простоять долгие годы, но имеют непрезентабельный внешний вид. Обшивка дома сайдингом под дерево поможет не только изменить дизайн постройки, но и дополнительно защитит стены от неблагоприятных погодных условий.
Облицовка дома сайдингом – эффектно и просто
Дерево – материал капризный и требует к себе внимательного и бережного отношения. Можно ли обшивать деревянный дом сайдингом? Да, это один из оптимальных вариантов облицовки для построек из дерева. Дополнительная защита деревянных стен дома при помощи сайдинга предохраняет их от сырости и резких перепадов температур.
Так как виниловый сайдинг — легкий и прочный облицовочный материал, то он не несет дополнительной нагрузки на фундамент и стены дома. Что немаловажно для старых домов.
Применяя виниловый сайдинг для облицовки новостроек из дерева можно также значительно сократить расходы по устройству фундамента. Его не понадобится дополнительно укреплять, и вполне можно обойтись облегченным вариантом фундамента.
Обшивка деревянного дома сайдингом применяется не только для облицовки старых деревянных построек, но и в новостройках. Монтажные работы вполне можно выполнить самостоятельно. Главное, знать последовательность проведения работ и соблюдать все требования по монтажу.
Обшивка деревянного дома сайдингом своими руками – читайте советы по монтажу.

Расчет необходимых материалов для облицовки виниловым сайдингом

Разнообразие вариантов декора и фактуры сайдинга
Для того чтобы позже не терять время на поиск необходимых комплектующих, лучше подсчитать количество необходимого материала заранее. Технология обшивки сайдингом деревянного дома мало чем отличается от облицовки стен из других материалов, но есть и некоторые отличия.

Комплектующие для винилового сайдинга

Соединительные элементы для монтажа сайдинга
Для монтажа сайдинга понадобятся следующие комплектующие материалы:

• Наружные углы – стандартно выпускаются длиной в три метра. Вычисляем длину наружных углов дома и делим на три.

Важно! Желательно не использовать короткие обрезки для монтажа наружных углов, а монтировать наружные углы целой полосой. Заметные стыки трудно декорировать и они будут портить внешний вид облицовки. Короткие обрезки можно применить на тыльной, незаметной стороне. Ведь обшивка сайдингом деревянного дома проводится не только в защитных, но и в декоративных целях.

• Внутренние углы. Измеряем все внутренние углы дома и также делим на три – стандартную длину полосы.
• Стартовая планка. Измеряем периметр строения и вычитаем из него сумму длин дверных проемов. Стартовые планки для винилового сайдинга имеют длину 3,8 метра.
• J-профиль монтируется в местах, где к стенам дома примыкают пристройки. Длина профиля – 3,8 метра.
• Околооконные планки — длина три метра.
• Отливы на окна. Их можно установить своими руками, если в доме уже не установлены пластиковые окна. Тогда отливы уже присутствуют.
• Финишные планки – монтируются для соединения карнизов крыши к стенам.
• Н-профиль – соединительный элемент для состыковки панелей сайдинга.

Установка соединительного J-профиля

Важно! Нельзя стыковать панели внахлест, без соединительного элемента. Мало того, что это не эстетично. Со временем места соединения внахлест будут деформироваться под воздействием погодных условий, что может привести к порче всей облицовки.

Монтаж металлосайдинга — читайте об основных моментах всего процесса.
Также производители предлагают комплектующие, которые используются довольно редко:

• Сливная планка – предназначена для монтажа над оконными проемами;
• Наличники или широкие J-профили – применяются для обшивки оконных и дверных проемов. Но только в том случае, если они расположены в одной плоскости со стенами, что бывает крайне редко.

Необходимое количество панелей сайдинга

Чтобы знать, как правильно обшить деревянный дом сайдингом, необходимо также рассчитать количество панелей.
Существует два варианта расчета.

• 1 вариант – подсчитываем всю площадь стен дома и вычитаем из нее площадь оконных и дверных проемов. Далее полученную сумму делим на площадь одной панели сайдинга.
• 2 вариант (более экономичный). На чертеже рассчитываем поштучно необходимое количество панелей и сразу подсчитываем, куда будут установлены обрезки материала.

Важно! При расчетах материал следует брать с запасом в пять – десять процентов. Этот запас учитывается на бой, соединения и обрезки панелей сайдинга.

При монтаже использовать молоток не рекомендуется, лучше выбрать шуруповерт. Молоток может повредить панель
Технология обшивки деревянного дома сайдингом требует использования только оцинкованных саморезов для крепления с прессшайбой. Длина саморезов – двадцать пять – тридцать сантиметров. На один квадратный метр сайдинга требуется в среднем двадцать саморезов.

Важно! При монтаже панелей и фурнитуры винилового сайдинга саморезы следует вкручивать не полностью. Важно оставить зазор в один — два миллиметра. Это предотвратит растрескивание и порчу материала. А оцинкованная поверхность крепежа предотвратит возникновение ржавчины.

Подготовка стен дома и монтаж каркаса

Установка гидроизоляции и монтаж металлического каркаса
Перед тем, как обшить сайдингом деревянный дом необходимо очистить стены от грязи, пыли и старой облицовки. А также обработать специальной антисептической грунтовкой глубокого проникновения.
Если на стенах есть плесень или древесина прогнила, то эти места надо сначала зачистить при помощи наждака или рубанка.

Важно! Нельзя допустить, чтобы на стенах под облицовкой оставалась плесень. После облицовки этот процесс может развиваться дальше.

Также на деревянные стены перед облицовкой следует установить слой гидроизоляции. Пленка гидроизоляционного материала должна крепиться непосредственно к стене дома, а не к каркасу обрешетки.
Это крайне важно, потому что обшивка деревянного дома сайдингом требует наличия вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и облицовочными панелями. Правильная вентиляция пространства под обшивкой предотвратит возникновение плесневых и грибковых инфекций.

Монтаж каркаса для установки винилового сайдинга

Схема установки каркаса
В сети Интернет можно найти много фото и видео материалов по установке каркаса на стены деревянного дома. Поэтому выполнить эти работы своими руками несложно. Важно только учесть некоторые нюансы.
Каркас для обшивки сайдингом можно изготовить как из дерева, так и из оцинкованного профиля. Казалось бы, древесина для стен деревянного дома предпочтительней. Но это не совсем так.
Для каркаса надо использовать древесину воздушно-сухую древесину, влажностью не выше чем двадцать процентов, которая была высушена на открытом воздухе. Но найти такой материал в строительных магазинах сложно. Обычно в продажу поступает свежесрубленное дерево с влажностью пятьдесят – сто процентов.
Установка направляющего профиля для монтажа сайдинга
Как обшить деревянный дом сайдингом своими руками правильно, чтобы каркас из дерева не деформировался при высыхании?

• Во-первых, брус для каркаса следует обработать антисептической пропиткой глубокого проникновения.
• Во-вторых, выбирать ровные и сухие брусья для монтажа обрешетки.
• И, в-третьих – крепить брус к стене с шагом не более чем тридцать сантиметров. Это предотвратит деформацию обрешетки.

В деревянных домах все же лучше крепить виниловый сайдинг к оцинкованному металлическому каркасу. Данная обрешетка имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• Не подвержена гниению;
• Устойчива к воздействию влаги;
• Оцинкованный профиль легкий и прочный, что облегчает всю конструкцию.

Совет! Даже учитывая тот факт, что цена на профиль выше процентов на тридцать, он предпочтительней для облицовки построек из дерева.

Обрешетка под сайдинг должна быть выполнена с шагом тридцать – сорок сантиметров по всему периметру стен, а также вокруг оконных и дверных проемов. Монтаж каркаса начинается с установки угловых профилей и выравнивается при помощи уровня и отвеса. Для того чтобы каркас был выставлен правильно натягивают бечеву по длине стены снизу, а также вдоль всех проемов от уже выставленного угла.
Гидроизоляция и деревянный каркас для монтажа винилового сайдинга

Особенности монтажа винилового сайдинга

Виниловый сайдинг расширяется под воздействием высокой температуры, а при низких температурах становится хрупким и его трудно разрезать. Поэтому обшивка сайдингом деревянного дома должна проводиться в теплое, но не жаркое время года.
Материал перед монтажом не должен находиться на солнцепеке.
Важно учитывать следующие моменты при монтаже:

• Материал при нагревании имеет свойство расширяться. Поэтому между торцами панелей и соединительными элементами следует оставлять зазор в пять миллиметров;
• При установке сайдинга при минусовых температурах зазор должен быть увеличен до десяти миллиметров. Так как при нагревании материал расшириться и элементы плотно состыкуются друг с другом;
• Технология обшивки деревянного дома сайдингом требует, чтобы стыкуемые элементы соединяются внахлест два сантиметра. Это необходимо затем, чтобы при низких температурах и сжатии материала не появились щели в облицовке.

В заключение можно сказать, что зная, как обшить сайдингом деревянный дом и, соблюдая технологию, эти работы вполне можно выполнить самостоятельно.
Как вы думаете, что лучше — сайдинг или вагонка? Читайте здесь.