Плитка-мозаика для ванной комнаты - пошаговая укладка на стены

Плитка-мозаика для ванной комнаты: разновидности, подготовка основания, монтаж

Отделка ванной комнаты – это особенно сложное мероприятие, так как это помещение используется в условиях, близких к экстремальным – в нем очень много воды и пара. Итак, какой бывает и как устанавливается плитка-мозаика для ванной комнаты. Соответственно используемый материал должен такое воздействие без проблем переносить. Керамическая плитка, ровно как и мозаика, стала идеальным решением для этого. Раньше мозаику себе могли позволить только состоятельные люди, так как процесс ее укладки был сложным и сильно растянутым во времени, сегодня с монтажом справится любой мастер средней руки.

Плитка-мозаика для ванной комнаты

Виды мозаики

Сегодня мозаика это не только мелкоформатная плитка, но и более крупный материал, имеющий соответствующий рельеф. Также сюда можно отнести определенные раскладки плитки и рисунки на ней. Обо всем этом мы поговорим в этой статье. Попутно мы будем представлять вам интересные фотоснимки с вариантами готовых дизайнерских решений, чтобы вы лучше поняли красоту и изящество такой отделки. Также мы перечислим материалы, из которых сегодня мозаика изготавливается.

Стеклянная мозаика с металлизированным основанием

Редактор категории “строительство” на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Вообще, термин мозаика относится к виду прикладного искусства, в котором получаемое в результате изображение складывается из мелких разноцветных частей. Используют для этих целей деревяшки, осколки керамики и декоративного стекла, а также мелкую гальку, которую при необходимости можно выкрашивать в разные оттенки. Владели таким искусством далеко не все мастера, поэтому ручная работа всегда ценилась на вес золота.

Как мы уже написали, сегодня производители предлагают множество решений, которые помогают существенно упростить задачу.

Таблица 1. Разновидности мозаичной кладки

Материалы изготовления мозаики

Внешний вид мозаики во многом зависит от материала, из которого она изготовлена. Этот параметр влияет и на цену материала, и на сложность его обработки.

керамики

Керамическая мозаика
Невероятно красива стеклянная мозаика. Стоит она намного дороже керамической в виду увеличенной сложности обработки материала. Такие элементы выгодно использовать в качестве декора, сочетая их с крупноформатной плиткой. Стекло очень красиво отражает свет и делает помещение визуально больше, особенно когда в панно есть зеркальные вставки. Этот эффект помогает скрыть неровности поверхности, если таковые имеют место быть. Вариантов исполнения такой мозаики очень много – интересные эффекты подучаются за счет основания, на которое наливается стекло. Края стеклянных частей скруглены шлифовкой. Отсутствие острых граней – это безопасная эксплуатация.

Набор из стеклянной мозаики
Смальтовая мозаика – это классический материал для работы профессиональных художников. Мы так же можем использовать его в интерьере в виде небольших рисунков, декорирующий поверхности. Смальта тоже является стеклом, но необычным. В процессе производства расплавленную массу доводят до определенной температуры, после чего она проходит специальную обработку. Это придает структуре материала высокую прочность, невосприимчивость к перепадам температур и уникальную красоту – материал имеет неповторимый матовый лоск при его непрозрачности.

Мозаика из смальты
Есть еще одна разновидность стекла – венецианское, из которого делается мозаика. Для ванных комнат его точно не берут в виду дороговизны – с материалом работают профессиональные художники, и лепят они из него картины, фрески, панно и прочее.

Венецианская мозаика
Очень красивыми и надежными являются материалы из натурального камня. Вы получаете уникальный рисунок и неповторимую прочность. При правильном монтаже такая мозаика прослужит много десятилетий подряд. Для производства такой мозаики используют в основном следующие породы: туф, яшма, мрамор, песчаник, слюда, янтарь и прочее. Понятно, что от породы во многом будет зависеть стоимость материала.

Мозаика из натурального камня
Также популярны варианты из искусственного камня и керамогранита. Эти материалы имеют богатый ассортимент расцветок, фактур и формы, что позволяет создавать уникальные интерьеры. Стоят они намного дешевле натуральных аналогов, но смотрятся не многим хуже.

Искусственный камень

В качестве материала изготовления может выступить даже дерево, но его чаще берут для жилых помещений, в виду понятных причин.

Кладка мозаики – все важные рабочие моменты

Укладка мозаики – это очень интересный и творческий процесс. На фотографиях показаны примеры работы профессиональных мастеров — все они достойны похвалы и восхищения. В этой части статьи мы постараемся научиться, как нечто подобное можно реализовать самому с минимальными временными и трудовыми затратами. Мы также затронем все сторонние вопросы, касающиеся материалов и инструментов, чтобы все было максимально понятным.

Перламутровая поверхность – элементы набраны в шахматном порядке Уникальная ручная работа Раковина выложена мозаикой из белой смальты, столешница сделана из акрилового камня

Выбор клеевого состава

На выбор типа клея влияет материал изготовления мозаики, а также основание, на которое ее нужно положить. У вас есть несколько вариантов, из которых мы и будем выбирать.

Таблица 2. Какой тип клея выбрать для мозаики

Эти составы изготавливаются на основе белого или серого цемента. Чаще под мозаику покупают первый вариант, так как он позволяет меньше пачкать материал. При приготовлении его смешивают с жидким латексом или водой.

Видов таких клеев существует три – деформативный, эластичный и жесткий. Подбирают их под отделываемое основание. Жесткий клей нужен для работы на неподвижных габаритных поверхностях, которые, если и испытывают деформации, то самые незначительные, например, на стену из кирпича, шлакоблока и пр.

Эти составы полностью водонепроницаемы, поэтому идеально подходят для бассейнов, бань, саун и ванных комнат. В составе не используется вода, поэтому это решение единственно верное при укладке мозаики из песчаника и похожих пород. Мозаику можно крепить на любых поверхностях, даже стеклянных. Прочность таких составов очень высокая и служат они невероятно долго.

Каким должно быть основание под мозаику

Идеальная стена под мозаику будет ровной, прочной и чистой. Если она не крошится, то наносить клей на нее очень удобно. Таковой поверхностью будет гипсовая или цементная штукатурка – как она делается, мы не пишем, так как это материал отдельной статьи. Просто помните, какой стена должна быть и добивайтесь этого всеми силами. Нас сейчас интересует ее подготовка.

Таблица 3. Подготовка основания

Рабочий процесс

По ходу вам понадобятся следующие инструменты:

Электродрель с насадкой миксером для замешивания клея.
Ведра для этих целей и чистки инструмента – если купили готовый состав, эти пункты не учитываем.
Лазерный или водяной уровень для выставления рядов и пузырьковый – для проверки положения отдельных элементов.
Зубчатая малка для нанесения на стену клея (можно воспользоваться и шпателем).
Любой валик для прижимания и раскатывания мозаики по стене.
Нужный инструмент для резки. Тут пригодится канцелярский нож, мозаичный резак, электрический станок для подработки и наждачный камень для этих же целей.
Терка для затирания швов.

Роликовые кусачки для мозаики

Из дополнительных приспособлений и материалов отметим затирочную пасту для швов и дистанционные крестики.

Затирка для мозаики

Таблица 4. Инструкция по укладке мозаики

Шаги, фото	Описание
Шаг 1 – горизонтальная разметка	Очень важно, чтобы положение мозаики соответствовало уровню. Размечаем горизонтально стену на высоте второго ряда. В расчет нужно брать высоту, на которую поднимется пол при его обкладке, если мозаика будет доходить до него. Если пол уже уложен, то кладку можно начать прямо от него.
Шаг 2 – установка временного основания	По разметке крепим металлический профиль ПНП 27*28 – он послужит прекрасным ровным основанием, пока клей схватывается. Мозаику сложно выравнивать по полотнам, так как они гибкие и сетка может прогибаться. Возьмите полотно и сделайте вертикальную разметку, которая послужит дополнительным ориентиром.
Шаг 3 – нанесение клея на стену	Итак, можно начинать. Берем малку и накладываем на ее ровную сторону клей из ведра шпателем. Размазываем его затем по стене слоем в несколько миллиметров. Проходим таким манером только площадь, которую гарантированно успеем заложить. Важно равномерно замазать все основание, чтобы серые бетонные стены не просвечивались.
Шаг 4 – создание равномерного слоя клея	Затем берем гребенку и протягиваем ей нанесенный на стену клей. Делаем это один раз, в одном направлении. Размер гребенки для мозаики берем 3*3 мм.
Шаг 5 – приклеиваем мозаику	Снимаем с оборотной стороны мозаики защитную пленку и клеим ее по намеченному уровню. Можно активно использовать в работе лазерный осепостроитель.
Шаг 6 – придавливание плитки	Теперь полотно нужно равномерно придавить к основанию. Сделать это можно при помощи вот такой плоской терки или валика. При этом излишки клея будет выдавливаться немного в швы, что усилит сцепку материалов. Затем снимаем излишки клея и двигаемся дальше.

Остальные полотна кладутся точно также. Если требуется подрезка, то отправляйте ее во внутренние углы, но лучше постараться их избежать вовсе. В завершении делается затирка швов – для этого используют ту же терку. Мозаичная стена готова и выглядит великолепно.

При проведении ремонта квартиры планируемый дизайн маленькой ванной довольно часто у многих вызывает затруднения. Поэтому в специальной статье будут рассмотрены основные факторы, влияющие на удобство эксплуатации и эстетичности данного помещения, а также представлено несколько вариантов оформления ванной комнаты.

Видео — Укладка мозаики

Как правильно наклеить мозаику на сетке, секреты для мастеров

Любой интерьер дома, будь то кухня, будь то ванная комната, спальня, коридор, бассейн, можно украсить мозаикой. Достаточно часто мозаика поставляется уже наклеенной на сетку, которая позволяет производить работы быстро. Но как правильно клеить мозаику на сетке, чтобы все ряды были ровные и красивые, постараемся объяснить на страницах нашего сайта.

Особенности мозаики закрепленной на сетке

Еще одно из оригинальных решений мозаика – галька, на сетке её собирают большими фрагментами с зазорами между элементами разной величины.

Сетки бывают разного типа, но самые лучшие – сетка на полиуретановой основе. Она очень хорошо приклеивается к мозаике и может укладываться во влажной зоне. Самый дешевый вариант сетки – марлевая. Этот вид самый распространенный среди отечественных мозаичных мастерских. Данный вариант подходит для выклейки на стену, а вот для напольного применения её лучше использовать для зон с малой проходимостью. В местах с интенсивным движением, мозаика на матерчатой сетке может очень быстро расшататься и отвалиться.

Сетка на мозаике фиксируется только с оборотной стороны материала. Это кардинальное отличие от варианта мозаичной сетки с бумажной формовкой.

Какие варианты мозаики делают на сегодняшний день:

Мозаика из керамики. Может выпускаться как отдельные тессеры, либо материал напиливают из плитки стандартного формата. Производители используют материал для нарезки только высшего качества, именно поэтому такой вид мозаики достаточно дорогостоящий. Керамическая мозаика на сетке может укладываться в любой зоне дома на простой цементный раствор, при условии, что сама керамика предназначена для напольного применения. Также хочется отметить, что керамическая плитка, мозаика на сетке из керамики хорошо сочетаются и дизайнеры достаточно часто применяют этот вариант укладки при создании интерьера.
Мозаика из стекла или стеклянная мозаика. Выпекается такой материал на специализированных фабриках из специальной пихты, состоящей из молотого стекла и красителя, после прохождения обжига в камерной или конвейерной или проходной печи, материал обретает высокую прочность и абсолютно не боится воды. Есть варианты имеющие полупрозрачную структуру, что позволяет прокрашивать обратную сторону различной краской и получать весьма необычный дизайн материала. Стеклянная мозаика на сетке применяется в основном для влажных зон, особенно часто можно увидеть её в бассейнах.
Мозаика из натурального камня. Это пожалуй, самая впечатляющая мозаика, так как помимо самой красоты мозаики, к материалу добавляется природная эстетика. Вкупе это и составляет всю прелесть этого варианта отделочного материала для обрамления ванной комнаты. Чаще всего такую мозаику производят из гранита или мрамора.

Зеркальная мозаика на сетке является декоративным вариантом оформления и не относиться к отделочным работам. Декорирование рассматривается при других работах дизайна интерьера.

Как подготовить поверхность под укладку мозаики на сетке

Поверхность, на которую планируется уложить в последующем мозаику на сетке, может быть абсолютно любой по форме, сетка можно уложить на любую криволинейную поверхность, но при этом нужно соблюсти некоторые общие правила, которые предъявляются к стене или полу перед нанесением клея.

Вот что нужно сделать с поверхностью перед укладкой:

Убедитесь, что поверхность ровная. От этого параметра зависит насколько идеально будет потом произведена укладка. Перепады на поверхности не всегда можно вытянуть за счет толщины клея, лучше всего поверхность отштукатурить и затереть. Следует учитывать, что если отклонения и перекосы поверхности большие и не устраняются штукатуркой, то лучше всего сломать старое основание и сделать новое с использованием гипсокартона.
Убедитесь, что поверхность чистая. Необходимо удалить всю запыленность и грязь. Если выполняли шлифовку, то скопившую пыль нужно устранить с помощью пылесоса и чистой ветоши.
Не забыть произвести грунтовку. Перед укладкой любого аналогичного материала всегда производите грунтовку поверхности, это повышает адгезию и прилипая к поверхности. Грунтовки глубокого проникновения наиболее эффективны в этом этапе подготовки.

После того, как эти условия будут соблюдены, можно приступать к нанесению клея на поверхность и затем произвести укладку. Наклейка мозаики на сетке достаточно непростой процесс и эти работы лучше доверить профессионалам.

Какая сетка соответствует нормам

Конечно не стоит упускать этот момент из поля зрения. Кроме основания, должна быть и надежно приклеена на сетку и мозаика.

Это проверятся достаточно просто. Берете сетку в руку и легко подвигайте. От сетки не должно отваливаться мозаика. Даже в режиме провиса тессеры должны оставаться на сетке и не должны отваливаться.

Если мозаика отваливается от сетки, то это значит, что клеевой состав высох и пришел в негодность, либо сам материал подвергся воздействию, которое оторвало его от сетки, например, в случае неправильного хранения.

Если тессеры отваливаются от сетки, то следует заменить материал у поставщика, либо попросить его переклеить и привести в соответствие. Если использовать такой материал, то скорее у мастеров возникнуть сложности при укладке и ваш интерьер может начать рябить. В ручном режиме уложить материал ровно достаточно проблематично и это могут сделать не многие мозаичисты. Даже художественное панно нужно уметь правильно подготовить к транспортировке и передаче на укладку. Как класть мозаику на сетке в упаковку, вы можете видеть на фото. Две части панно укладываются через прокладку лицевой стороной друг к другу и затем жестко фиксируются в упаковке. Многие студии делают это тяп-ляп, хотя это является очень важным для всего процесса укладки.

Мелкая мозаика на сетке выпускается достаточно редко, это связано с тем, что и её крепление к сетке слишком затруднительно.

Обратите внимание, что сейчас мозаика из мрамора на сетке достаточно часто подделывается и вместо натурального камня используется керамогранит с поверхностью под мрамор, этот материал дешевле, чем настоящий мрамор. Чтобы обезопасить себя, требуйте у продавца сертификат на материал и делайте покупки в специализированных салонах.

Как подготовить клей для мозаики на сетке

Клеевой раствор для мозаики отличается от плиточного варианта, так как надо использовать двухкомпонентный состав. Именно такой клей надежно может приклеить мозаику на сетке к основанию. Прежде, чем читать о том, как приклеить мозаику на сетке, подберите правильный клеевой состав.

Вот такие варианты клея могут использоваться в работе мастера-укладчика:

Стандартный клей, на основе цементной смеси, как для плитки. Для использования в бассейне такая смесь не подходит, так как только высококлассный специалист сможет подобрать все нужные ингредиенты для такого варианта клея. Этот вариант можно применять для непрозрачной мозаики из керамики и натурального камня для укладки на стену в прихожей или для фартука кухни. Способ того, как клеить мозаику на сетке из керамики, соответствует тому, как это будет указано далее.
Раствор на основе отдельных ингредиентов, которые смешиваются самостоятельно. Для его изготовления используется цемент, мелкодисперсный песок и вода. Аналогично, такая смесь подойдет для мозаики из керамики и натурального камня, но не подходит для укладки мозаики из стекла.
Клей с латексной добавкой. Обычно он белого цвета, чем визуально сразу отличается от своих чисто цементных собратьев. Именно его применяют для укладки мозаики на сетке в бассейне и влажных зонах, например, в душевых и санузлах. Двух компонентный клей для мозаики на сетке наиболее эффективный вариант, но и самый дорогостоящий.
Клей с полимерами, он состоит из полимерных составляющих, после смешивания и укладки такой клей становиться как каменный, он очень сильно твердеет и прочно может удерживать мозаику на основание. Мозаика из стекла на сетке также может быть наклеена на клей с полимерами.
Другие варианты. Производители клеев не сидят сложа руки и постоянно совершенствуют клеевые составы. Поэтому можно найти и клей с надписью – для стеклянной мозаики или для мозаики из натурального камня. Также стоит обращать внимание, на те рекомендации, которые делают производители мозаики, так как понятно, что производитель заинтересован в том, чтобы его материал был представлен наиболее презентабельным способом.

Правила укладки мозаики на сетке

Мастер обязательно должен знать, как правильно укладывать мозаику на сетке своими руками. Этот опыт нужно приобретать не в теории, а на практике. Известные производители даже выдают специальные сертификаты мастерам, которые прошли обучение этому ремеслу и подтвердили своё умение на реальных проектах. К сожалению, в нашей стране таких мастеров можно пересчитать по пальцам, достаточно часто этим занимаются мастера-самоучки. Если ваш интерьер вам дорог, постарайтесь найти и привлечь к работе настоящего специалиста по укладке мозаики.

При этом вам, как наблюдателю, должны быть известны основные этапы укладки:

Выкладка. Мозаика на сетке выкладывается на поверхности, для того, чтобы было четкая картина по цветовому соответствию. Если данный этап мастер пропустит, то на середине работы его может ждать сюрприз, бывает сетка другого формата или цвета.
Нумерация. После того, как материл выложен, его лучше всего пронумеровать, так будет проще всего правильно укладывать мозаику на сетке на поверхность.
Сборка. После выкладки материал нужно обратно сложить в коробки в обратном порядке.
Разметка. Разметьте поверхность, примерно, как при укладке плитки, можно с помощью шнуровки или лазерной линейки. Это последний этап перед укладкой. Остается разобрать этап, как наклеить мозаику на сетке на основание. Размер мозаики на сетке чаще всего 32,7 x 32,7 см, поэтому можно сделать предварительный дизайн-проект укладки мозаики.
Укладка. После этого можно приступить к укладке мозаики на сетке. На стенку мозаика укладывается снизу вверх. Сначала наноситься клей, шпателем с крупным зубцом разравнивается на поверхности, а затем приклеивается мозаика на сетке. Наклеиваемый фрагмент нужно аккуратно прислонить к клею и зафиксировать, затем нужно специальным плоским шпателем равномерно простучать поверхность, чтобы сетка окончательно и ровно зафиксировалась. Затем придется это повторить со всеми остальными укладываемыми сетками. Между швами можно применять даже специальные крестики для укладки, чтобы ширина зазоров между отдельными сетками было одинаковое. Обязательно проверяйте глубину погружения мозаики в раствор, сетка должна уйти полностью в раствор, мозаика при этом должна подниматься над клеем. После того, как все сетки будут выклеены на поверхности, нужно оставить время рекомендованное производителем клея на полное высыхание. Ходить по уложенной мозаике на сетке нельзя все время схватывания клеевого состава, это можно сделать только после полного высыхания клея и окончательной фиксации мозаики.

Мозаика из камня на сетке имеет большую толщину, поэтому расход клея будет большим, по сравнению с расходом при укладке стеклянной мозаики.

Финишные работы при укладке

Как только мозаика на сетке приклеиться к основанию, нужно очистить её поверхность от остатков клеевого раствора и приступить к затирке швов.

Смеси для фугирования можно разделить примерно, как клеевые смеси в зависимости от основы:

Цементная;
Латексная;
Эпоксидная (создается водонепроницаемый жесткий слой);
Смешанная.

Мраморная мозаика на сетке требует особой аккуратности при затирке. Мрамор обладает порами и затирка может проникнуть в глубину материала или изменить цвет края.

Облицовка цоколя дома своими руками

Цоколь дома выполняет не столько декоративную функцию, сколько практическую. Во многих случаях он служит для уменьшения потерь тепла (его специально утепляют), также препятствует распространению атмосферной и подземной влаги к стенам дома. Также передает нагрузку от стен к фундаменту — если фундамент ленточный или плитный. Потому и облицовка цоколя дома должна быть не только красивой, но и функциональной. В соответствии с этой задачей подбирается и отделочный материал.

Когда начинать отделку цоколя

Лучше всего отделывать цоколь после того, как сделана отмостка вокруг дома. В этом случае отделочный материал будет нависать над дорожкой. В результате, даже самый косой дождь или стекающие по стенам потоки воды не смогут попасть между стеной и отмосткой — вода попадает на дорожку на расстоянии нескольких сантиметров от места стыка. А именно через этот стык и проникает вода к фундаменту, принося сырость и другие проблемы.

Начинать облицовку цоколя дома нужно после того, как сделана отмостка вокруг дома

Еще один момент. Многие размышляют над тем, утеплять цоколь или нет. Если хотите экономить на отоплении, ответ — утеплять обязательно, как и отмостку. Узел утепления и облицовки цоколя — один из вариантов — приведен на фото ниже.

При устройстве утепленного цоколя под отделку укладывают плиты ЭППС

При использовании цокольного этажа как жилого, вопросов с утеплением не возникает, так как ответ однозначен — конечно утеплять. Но даже если у вас нет подпола, затраты на отопления намного снизятся, а пол в доме станет гораздо теплее.

Чем облицевать цоколь дома

Материалов для отделки цоколя очень много. Главные требования: влагостойкость, морозоустойчивость, прочность. Этим требованиям удовлетворяют следующие материалы:

Пиленые на пластины натуральные камни (плитняк) или колотый, так называемый «рваный камень»:
- песчаник (пластушка);
- гранит;
- мрамор;
- сланец;
- доломит;
- шугнит.
Мелкий булыжник.
Крупная речная галька.
Клинкерная плитка (клинкерный кирпич).
Тротуарная плитка.
Керамогранит.
Отделочный кирпич.
Фасадные панели, цокольный сайдинг, панели ПВХ (это все названия одного материала).
Штукатурка (декоративная и «под шубу»).
Профнастил.

Какие-то из них стоят много, затраты на какие-то незначительны, но все они могут использоваться. Выбирают материал исходя из финансовых возможностей и использованных ранее отделочных материалов — не последнюю роль играет и эстетическая составляющая. О технологиях отделки цоколей разными материалами и пойдет речь.

Подготовка и утепление

В первую очередь, если имеющийся цоколь неровный, его поверхность выравнивается штукатуркой. Раствор для штукатурки цоколя используют цементно-песчаный: на 1 часть цемента (портландцемента М 400) берут 4 части чистого строительного песка, желательно речного. Для большей пластичности можно добавить немного извести или жидкого мыла (на ведро раствора 50-80 гр). Раствор должен быть средней густоты: чтобы не полз со стены. Есть еще вариант — использовать специальный состав. Например, такой как в видео.

Если затем последует укладка плитки, камня или другого подобного материала, после выравнивания раствора на его поверхности кончиком кельмы (шпателя) делают насечки. Они наносятся в виде сетки на всю поверхность. Эти неглубокие бороздки дадут необходимую опору для отделки.

Если цоколь утепляется, насечки не нужны. Плиты ЭППС (экструдированного пенополистирола) или пенопласта приклеивают прямо на оштукатуренную поверхность. Они легкие и хорошо садятся на клей. Их поверхность промазывается разведенным плиточным клеем и прижимается к штукатурке. На подготовленную таким образом поверхность крепятся затем отделочные материалы.

Покраска, штукатурка и «шуба»

В принципе, если штукатурку хорошо выровнять, после высыхания раствора поверхность можно покрасить и на этом остановится. Это недорогой, но вполне жизнеспособный вариант. Если краску взяли фасадную, которая предназначена для использования на улице, пару лет цоколь будет иметь неплохой вид. Потом придется старую краску удалять и красить снова — для поддержания внешнего вида.

Следующий способ — поверх обычной штукатурки нанести слой декоративной. И снова-таки, выбирайте те составы, которые предназначены для наружного использования. Их можно заколеровать в нужный цвет или взять цветные. Единственный минус — штукатурки часто пористые и счищать брызги грязи, попадающие на стены во время непогоды, приходится щеткой, а иногда и с моющим средством.

Виды декоративной штукатурки для отделки цоколя: красиво и относительно недорого

До сих пор в некоторых местностях популярен способ отделки цоколя «под шубу». Это когда раствор наносится не ровным слоем, а небольшими фрагментами. Раньше делали это веником из прутиков. Макали его в жидкий раствор, ударяли рукояткой по палке так, чтобы брызги летели на стену. Так делали «шубу» — отделку с рваной поверхностью. Сегодня есть специальные устройства для нанесения штукатурки, работающие от компрессора. С их помощью такую отделку сделать проще.

Отделка цоколя дома с использовании материалов в виде плит или плиток технологически сложнее. Чтобы она не отвалилась, нужно знать некоторые тонкости.

Как закрепить керамогранит или клинкерную плитку

Если тяжелые материалы типа кераморанита или клинкерного кирпича просто посадить на клей, на оштукатуренную поверхность с бороздками, возможно они будут нормально держаться. И даже могут простоять какое-то время. Даже несколько лет. Но потом начнут отваливаться вместе с раствором. Особенно в тех местах, где бороздок нет или они имеют недостаточную глубину. Для улучшения сцепления можно нанести слой пропитки, улучшающий адгезию (сцепление), но и это — не гарантия, особенно если материал тяжелый.

Такая же картина будет, если клеить материалы прямо на утеплитель. Поверхность ровная, клеить просто. Но через некоторое время отделка упадет. Быстрее, чем с оштукатуренной поверхности. Об этом — видео.

Чтобы такого не произошло, необходимо закрепить металлическую малярную сетку, желательно — оцинкованную. Ее крепят дюбелями, надев на дюбель-гвоздь кусок оцинковки, размер которого больше величины ячейки. Крепят вверху, внизу и в шахматном порядке посередине. Получается надежная основа для материала любой тяжести.

Клей наносят на цоколь и на плитку. На плитке снимают зубчатым шпателем, прикладывают на место, постукивая рукояткой кельмы ставят на место, выравнивая плоскость. Расстояние между плитками выдерживается при помощи крестиков, только толщина их берется значительная 3-5 мм.

Вообще технология укладки похожа на укладку кафеля. С той лишь разницей, что клей должен быть специальным, для наружных работ. Второе отличие: отделочные материалы для цоколя начинают укладывать снизу: они тяжелые и им необходима опора. Опираете на отмостку нижний ряд, на него — второй и т.д.

Отделка цоколя дома природным камнем (ракушняк, гранит, долломит, сланец)

Какими-бы привлекательными не казались искусственные блестящие поверхности, шероховатый камень почему-то вызывает большую симпатию. Но класть фундамент из бута — сложно и не каждый это может сделать настолько хорошо, чтобы мог на нем стоять дом. А вот отделать готовый монолитный или сборный фундамент натуральным камнем своими руками может любой, особенно если хоть часть работ по строительству дома сделаны лично.

Понятно, что крепить целые камни не будет никто: слишком тяжелая отделка получится, да и очень объемная. Потому и придумали камень плить или колоть. В зависимости от технологии получается либо ровный «плитняк» — с почти ровными поверхностями, либо «рваный камень» с неровной лицевой частью. Иногда эти материалы нарезают на одинаковые прямоугольники, иногда оставляют в виде неровных пластин, но в любом случае это — натуральный камень и отделка цоколя дома из него получается красивой и водостойкой.

Есть этот материал из дорогих камней, например — мрамор, есть подешевле — сланец, доломит, шугнит, лемезит, гранит и т.д. Смотрятся очень внушительно. Особенно, если это рваный камень, хотя и плитняк порой выглядит не хуже.

Часть предложения натурального отделочного камня в специализированном магазине

Подготовка поверхности будет точно такая же: лучше всего на оштукатуренный цоколь набить малярную сетку, а на нее уже на клей укладывать пластины камня. Если они ровные — природный камень с обработанными краями — технология укладки будет один в один повторять описанную выше.

Если же камень с рваными краями, отделка цоколя дома становится сложнее: необходимо подбирать пластины такой формы, чтобы швы были не слишком большими. При использовании такого варианта отделочного камня необходима будет болгарка с диском по камню: скорее всего придется подпиливать пластины нижнего и верхнего ряда. Понадобится коррекция и при оформлении углов. Пример такой технологии смотрите в видео.

Есть второй способ. Оштукатуренная поверхность цоколя сначала промазывается составом для улучшения адгезии (сцепления), потом на нее на клей устанавливаются фрагменты отделки. Они фиксируются в заданном положении при помощи обрезков того же камня или кусочками материалов нужного размера. Швы остаются незаполненными. После того как клей «схватился» швы заполняют негустым раствором из строительного шприца, по мере необходимости затирая и вырвнивая.

В любом случае попавший на отделку клей необходимо своевременно удалять. С застывшим делать это будет очень непросто, а вид у клея далеко не привлекательный.

Иногда для более четкого рисунка швы между пластинами камня прорисовывают темной краской. Потом поверхность покрывают защитной пропиткой. Она придает камню легкий блеск, а также зачастую повышает водоотталкивающие свойства.

Пример облицовки цоколя природным камнем по второй технологии смотрите в следующем видео.

Облицовка валуном или мелким булыжником

Валун или булыжник не обязательно покупать. Его можно набрать на речке или на галечном пляже на море. Обкатанные камни выбирают более плоские — круглые труднее «монтировать». Порядок работы и все остальные тонкости почти такие же, как и в случае с отделкой натуральным камнем. Единственное отличие — эти камни нужно перед использованием вымыть в воде с моющим. Во-первых, вода в наших водоемах может иметь масла, и их нужно удалить, а во-вторых, они могут быть в глине или водорослях, что может стать причиной того, что отделка отвалится.

Чтобы все смотрелось органично, можно на дорожке рядом с тем местом, где будете облицовывать цоколь, предварительно выложить «картинку» облицовки из булыжников. Они имеют разные оттенки и случайные их комбинации далеко не всегда привлекательны. Выложив все рядышком вы будете иметь представление о том, что получится в результате.

Об особенностях отделки цоколя булыжником смотрите видео.

Как установить пластиковые (ПВХ) цокольные панели

Этот вид отделки называют по-разному: цокольные или фасадные панели, цокольный сайдинг. Они имеют разнообразный внешний вид: под разные виды камня, плитку, кирпич.

Для установки ПВХ панелей на цоколе необходимо собрать каркас. Его делают из деревянного бруса 50*50 мм. Так как отделка будет на улице, древесину необходимо защитить пропитками, предотвращающими гниение и защищающими от вредителей.

Последовательность действий такова:

При помощи уровня (лазерного или гидроуровня) на всех углах дома отмечается требуемая высота отделки.
В этих местах прибиваются гвозди (вкручиваются саморезы), между ними натягивается маркер (шнурок), который отмечает высоту отделки цоколя.
По этому шнуру по всему периметру дома прибивается брус. Его верхняя грань должна быть точно направлена по шнуру.
Если высоты одной панели не хватит, нужно будет делать еще один ряд бруса, на котором будут стыковаться два листа, а еще нужна будет такая же обвязка под нижний конец панели.

Еще один отделочный материал для цоколя — ПВХ панели, которые называют еще «цокольный сайдинг»

Примерно через 50-60 см набиваются короткие поперечные бруски — они не дадут ПВХ панелям прогибаться.

Начинают монтаж с одного из углов. Для оформления угла есть специальные элементы. Они закрепляются на обрешетке саморезами по дереву.

Края листов пластиковых фасадных панелей неровные — с выступами. Край первого от угла необходимо ровно отрезать. Сделать это можно электролобзиком или болгаркой, ручной пилой с лезвием по металлу (меньше зубчики, получится более ровный край).

Обрезанный край вставляется в угловой элемент. Вверху и внизу каждой панели есть перфорация под крепеж. Вот в них и закрепляются саморезы. Только их не нужно затягивать до конца: необходим люфт на тепловое изменение размеров. Потому и перфорация сделана продолговатой формы, и устанавливать саморез лучше посередине: при изменении размеров панель будет свободно перемещаться и не лопнет.

Следующий элемент стыкуется специальным замком, и закрепляется точно также.

Сборка несложная. Только после закрепления, нужно будет делать сверху отливы: обрешетка и панели имеют довольно приличный объем и сверху остается щель. Закрыть ее можно кровельным железом, как в этом видео. Тут же посмотрите технологию отделки цоколя пластиковыми панелями.

Точно также цоколь можно отделать и профнастилом. Есть только одно замечание: в пустоты между обрешеткой желательно уложить утеплитель. Намного теплее в доме будет.

Отделка цоколя свайного фундамента

Как известно, у свайного фундамента цоколя нет. Но если не перекрыть пространство, под домом гуляют сквозняки, пол всегда будет холодным, а еще под домом любит селиться всякая живность. Потому цоколь, хоть и декоративный необходим. Его можно сделать двумя способами.

По периметру между опорами выкапывают траншею, убрав плодородный слой земли и на 10 см углубившись в грунт, дно траншеи трамбуют, укладывают гравийную подсыпку, снова по возможности уплотняют. Затем кладут 2-3 прутка продольной арматуры (10-12 мм) и все заливают бетоном. На бетонное основание через 10-14 дней ставят стенку в полкирпича. Можно использовать сразу отделочный кирпич, а можно сложить из б/у, а потом отделать любым из описанных выше способов.
Этот способ подходит под отделку цоколя фасадными панелями (цокольным сайдингом) или профнастилом. К сваям прикрепляется каркас из обработанного пропитками бруса. Весь остальной процесс отделки ничем не отличается от стандарта. Разве что тем, что этот вариант очень желательно утеплить.

Самый легкий способ отделки свайного фундамента — на каркас прикрепить какой-нибудь плитный отделочный материал

Есть одна тонкость если дом установлен на винтовых сваях или сваях ТИСЭ. Такие фундаменты зачастую ставят на сильно пучнистых грунтах. Чтобы при поднятии грунта отделка не разрушалась, ее не доводят на некоторое расстояние до земли. Чтобы в щель не пролазили животные, понизу закрепляется металлическая сетка.

Облицовка фундамента природным камнем своими руками

Планирование
Подготовительный этап
Сухая укладка
Цемент или клей?
Укладка на цокольный уровень фундамента

Крепкий фундамент – гарантия долговечности здания. Цоколь, видимая часть фундамента берет часть несущей нагрузки, эстетическую и защитную функции. Его отделка, кроме декоративного внешнего вида, предохраняет от погодных осадков, грунтовых вод, температурных перепадов и внешних механических воздействий. Облицовка фундамента природным камнем своими руками– решает сразу несколько задач: оптимизация температуры и влажности в помещении, увеличение сроков службы.

Планирование

Как и с чего начать облицовку? Определиться с площадью работ, измерить строительной рулеткой длину и ширину наружной части цоколя, значения перемножить. Результат – площадь отделки. Прибавляют 12% на подгонку и обрезку. Получается количество необходимого отделочного материала.

Строительный рынок предлагает большое разнообразие по отделке: штукатурка (минеральная, силикатная, силиконовая), сайдинг и ПВХ, кирпич, профнастил, клинкерная плитка, камень (искусственный или природный).

Несмотря на высокую стоимость, облицовка природным камнем фундамента будет наилучшим вариантом. Он прочный, устойчивый к перепаду температур, протестированный самой природой, в «слабых» местах он уже раскололся. Дикий камень можно назвать вечным.

Виды облицовочного природного камня:

Мрамор
Гранит
Оникс
Известняк
Песчаник
Сланец
Кварцит
Травертин

Существуют различия в толщине и расцветке. Самый доступный по цене тонкий, в пару сантиметров, серого цвета, песчаник. Он же будет и самым легким. При его укладке используется только цементный раствор. Красные, зеленые, голубые цвета – дороже. Стоимость толстого, тяжелого камня – значительно выше.

Совет: выбирая камень, смочите его поверхность. Цвет влажной породы будет идентичен цвету залакированной отделки.

Подготовительный этап

Есть несколько способов, как обложить природным камнем фундамент. В любом случае предварительно очищают поверхность. Удаляются излишки сухого раствора, чистятся швы, если цоколь кирпичный. Срубаются наплывы на бетонированном фундаменте.

Поверхность моется, если необходимо – обезжиривается, сушится. Грунтуется бетоноконтактом, наносится кистью, валиком или краскораспылителем. Лучше выбирать готовую грунтовку с крупнозернистой фракцией, что повысит сцепление отделочного материала с поверхностью. Примерный расход: 250 гр. на квадратный метр. Дождаться полного высыхания в течение 7 часов. Работать при температуре от +5 до +35оС.

Совет: Грунтовка значительно снижает свои качества, когда на неё оседает пыль. Поэтому обрабатывают ту площадь, с которой будут непосредственно работать. Для большей надежности цоколь можно обтянуть мелкой металлической сеткой.

Сухая укладка

Отдельный вид подготовки – сложить рисунок мозаики. Для удобства делают начальный эскиз на бумаге, где обозначают размеры, границы переходов, форму. Предварительно материал выкладывают на сухой, ровной песочной площадке. Плюсы демоверсии: можно менять местами, подгонять, корректировать рисунок. Если надо, нарезать или обколоть края с помощью болгарки со специальной насадкой. В этом случае необходимо надежно закрепить плитку струбциной.

Обязательно учитывают пространство между границами. Речь идет о технологических допусках. Полсантиметра с каждой стороны. Если расстояния на швы не учитывается, а элементы выкладываются вплотную, то к верхним рядам будет очевиден скос. Край будет либо возвышаться, либо «падать» вниз. При сезонных перепадах температур природный камень расширяется или сжимается. Швы компенсируют микродвижение, укладка остается ровной.

Пространство между большими кусками заполняют элементами маленького размера. Учитывается разность фактур поверхности. Ровная и гладкая сторона будет прилегать к стене.

Цемент или клей?

Традиционно укладку натурального камня делают с помощью раствора из песка и цемента. Альтернатива – цементная клеевая смесь. Специальные термически и морозоустойчивые составы, высокоэластичные, с адгезией (сцепляющими характеристиками) от 1 МПа. Информация по параметрам смесей указывается на упаковке. Использование клея гарантирует высокопрочное соединение элементов мозаики с поверхностью. При выборе обращают внимание на способность впитывать воду. Выделяют три категории камня:

Влагоустойчивые или слабопористые. Темный гранит, кварцит, сланец. Благодаря малому количеству открытых пор, при облицовке могут быть использованы и клеевые и цементные растворы.
Среднепористые: песчаник, гранит светлых оттенков, черный мрамор. Это породы с умеренным впитыванием влаги. Для облицовки с их использованием применяют бесцветные или с очень светлым оттенком, составы. Выполняются нормативы с ограничением количества воды.
Пористые, не переносящие воду, камни относятся к третьему типу. Это белый мрамор, белый тонкий гранит, известняки, травертины. При их укладке используются только светлые сухие смеси. Цемент будет оставлять грязь в порах, избавится от которой практически невозможно.

Высокопористые породы требуют дополнительной обработки от проникновения влаги, желтизны и загрязнения. Их вручную грунтуют с задней стороны плит камня.

Укладка на цокольный уровень фундамента

Вариант без установки опалубки – подойдет для легкого песчаника.

Укладка начинается от угла здания. Чтобы самому облицевать фундамент природным камнем,разметьте стену цоколя на рабочие сектора. Первыми выкладываются нижние ряды. Зубчатым шпателем наносится клеящий состав на торцевую поверхность, заполняя ее полностью. Кусок прикладывают как можно ближе к основанию и правому краю прилегающего камня, оставляя место для шва. Надавливают и, вибрирующим движением, устанавливают.

Правило! Вертикальные швы соединений смещают на несколько сантиметров по отношению друг к другу.

Совет: Отслеживать попадание клея на нижние ряды. При необходимости сразу вытирать влажной тряпкой.

Пространство между двумя большими плитами можно декорировать мелкими камушками, ракушками, «голышами». Задача, создать единую плоскость из всех прилегающих элементов.

У готовой мозаики обрабатывают швы. Обязательно до полного высыхания цемента или клея. Недостаточно заполненные места заполняются, с избытком – зачищаются до равномерности. При необходимости широкие швы выравнивают песочно-цементной затиркой или специальной шпатлевкой. Для большей защиты все можно покрыть лаком. А цоколь прикрыть козырьком.

Классическая заливка – желательна при работе с тяжелым диким камнем и/или при выраженных неровностях несущей поверхности.

Помимо подготовительных работ, описанных выше, устанавливаются дополнительные крепежные элементы, создающие опорный каркас. Конструкция состоит из деревянных колышков, армированной решетки и крючков. Без поддержки, со временем, тяжелые камни могут обрушиться под тяжестью собственного веса.

Сетка-рабица или другая металлическая сетка с мелкими звеньями, крепится к предварительно оштукатуренной стене. Оставляется небольшой зазор. По металлическому каркасу монтируют природный камень.

Предварительно в плитках породы пропиливаются отверстия под крючки-анкера из металла. Собственно их и крепят к сетке. В подготовленную форму, «соты», вставляются изделия. Положения и расстояния между камнями фиксируется колышками. Можно использовать для разграничения толстый картон.

Первым выкладывается нижний ряд. Промежутки между сеткой и поверхностью заливаются цементным раствором или клеевой смесью. Образуется монолит. Спустя 48 часов убирают вспомогательные подпорки между камнями. Излишки клея удаляются. Швы шпатлюются и затираются. Важно следить, чтобы шпатлевка не марала лицевую поверхность. При необходимости ее остатки снимаются влажной губкой.

Облицовка фундамента природным камнем своими руками – процесс трудоемкий. Требует для максимального эффекта финишной обработки. На готовую облицовку наносят гидрофобизатор, силиконовый водоотталкивающий состав, без цвета и запаха. Проникая внутрь материала, он закрывает микропоры, служит дополнительной защитой от солевых разводов и влаги. После высыхания, по желанию, лакируют.

Выбирая делать фундамент из природного камня, позаботьтесь о максимально качественном материале. Покупайте у проверенных производителей. Избегайте подделок!

Отделка цоколя камнем своими руками

Чтобы облицевать нижний пояс здания камнем, не потребуется специальных навыков и оборудования. Это один из видов отделки, способный универсально сочетаться с большинством фасадных материалов, однако для долговечности цоколя следует правильно выбрать тип камня, клеевую смесь и способ подготовки.

На какую поверхность можно клеить камень

Облицовка камнем не является самонесущей, но при этом обладает значительным весом: нагрузка на основание может составлять 100 кг/м 2 и даже выше. При этом любые проявления деформации и трещинообразования на основе отразятся на поверхности цоколя. Как немую истину нужно принять следующее: поверхность под отделку камнем должна быть ровной, прочной и монолитной.

Наиболее просто провести отделку природным камнем железобетонного фундамента без утепления. Если при заливке бетона опалубка покрывалась гидроизоляцией, адгезия поверхности будет почти нулевая, необходимо снять верхний слой тарельчатым диском и покрыть цоколь грунтом «Бетон-контакт». Выравнивающую штукатурку следует набрасывать, только если фундамент имеет значительную кривизну, например, от расхождения опалубки. Неровности до 5 мм/м вполне могут быть нивелированы слоем клея, к тому же неровность лицевой поверхности камня хорошо помогает визуально сгладить недостатки основы.

Необходимость армирования основы под отделку камнем безусловная. Если такая облицовка цоколя была предусмотрена проектом, внешняя стенка ленты цоколя армируется сеткой с ячейкой порядка 150 мм. Если армирование не выполнялось, исключить образование трещин можно только подготовительным оштукатуриванием цоколя слоем от 15 мм по стальной или пластиковой сетке.

Отделывать природным камнем можно и утеплённый цоколь. В этом случаем пояс теплозащиты выполняется из экструзионного полистирола, который выступает демпфером деформаций, потому требований к монолитности основы не предъявляется. В частности, возможно наличие под утеплителем кирпичной кладки или сопряжений ростверка с коробкой стен. Однако итоговая подготовка поверхности утеплителя становится ещё более сложной, для наилучшего результата необходимо:

Снять с утеплителя экструзионную плёнку с помощью абразивной сетки.
Протереть поверхность штукатурной смесью на полимерном связующем.
Раскатать по ещё свежей штукатурке стеклотканевую фасадную сетку плотностью 150 г/м 2 и накрыть её ещё одним слоем штукатурки.
После застывания укрепить плоскость специальными тарельчатыми дюбелями с распорными элементами (ДС-2, 1МН) сквозь утеплитель в несущий слой.
Провести выравнивание плоскости полимерной фасадной штукатуркой (слой 2,5–3 мм).
Утопить в свежую штукатурку сетку типа Stren С1–5 и завершить выравнивание, наращивая общий слой «корки» над утеплителем до 8–10 мм.
После высыхания цоколь нужно обработать грунтом глубокого проникновения для непылящих поверхностей, спустя сутки можно приглашать каменщика.

Какие виды камня лучше

Всё разнообразие природного камня можно разделить на два основных типа — фасадная плитка и неформатный природный камень. Подход к организации работ в обоих случаях разный, хотя оба материала имеют одинаковые требования к подготовке основания.

Облицевать цоколь фасадной плиткой можно и самому. Чёткая порядовка, простая схема раскладки, калиброванная толщина элемента и использование расшивных вставок — всё это сильно облегчает работу. Из инструмента нужен лишь УШМ с отрезным кругом по камню, реечный уровень и шпатель с гребёнкой.

Работу с неформатным камнем лучше поручить каменщику, имеющему практический опыт проведения подобной отделки. Помимо того что камни имеют разный размер и их приходится сортировать и подгонять, чтобы избежать излишне толстых швов, некоторые элементы требуют подготовки изнаночной поверхности. Если у каменной плитки обратная сторона обработана фабрично и имеет превосходную адгезию, то у природного камня могут присутствовать неровности, расслоения и высолы, ухудшающие сцепку с несущим слоем.

Если отбросить фактор внешнего вида, разные каменные породы демонстрируют отличия в практичности эксплуатации. Песчаник, известняк и ракушечник достаточно рыхлые и пористые, поэтому хорошо задерживают влагу. Из-за этого велик риск, что цоколь со временем покроется зелёным налётом, то есть требуется последующая обработка гидрофобизатором.

Более плотные минеральные породы, такие как гранит, доломит и мрамор имеют высокую плотность и практически не поглощают воду. Облицовка из них характеризуется очень высокой морозостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. В свою очередь отсутствие крупных пор негативно сказывается на адгезии, потому укладка на обычный цементный раствор невозможна.

Отдельно стоит упомянуть об искусственном камне — изделиях из пескобетона, имитирующих по цвету и фактуре широкий ряд натуральных пород. Основной недостаток такого камня — слабая устойчивость к намоканию и, как следствие, высокий риск разрушения при размораживании. Такой камень не рекомендуется использовать для фасадной отделки, он больше подходит для внутренних работ.

Виды клея для каменной облицовки

Облицовка природным камнем должна выполняться с применением как можно более качественной клеевой смеси. Она не обязательно должна готовиться на полимерном связующем: качественный цементный раствор также вполне пригоден, но только для пород осадочного происхождения с хорошей впитываемостью и крупными порами.

Кроме того, существует ряд дополнительных особенностей при выборе клея:

Намного лучше, если для облицовки цоколя будет закуплена готовая сухая смесь с оптимальным соотношением ингредиентом и всеми необходимыми модификаторами. Нижний пояс здания в наибольшей мере подвержен эксплуатационным нагрузкам, в то же время выпадение даже одного элемента безнадёжно испортит внешний вид.
Клеящую смесь, используемую для заполнения швов, нужно в обязательном порядке колеровать. Облицовка натуральным камнем не выполняется без расшивки, однако швы могут либо сглаживать переходы между элементами, придавая визуальную монолитность, либо наоборот — подчеркивать кладку контрастными прожилками.
Клеевая смесь не должна включать гипса и прочих веществ, способных давать усадку при перепадах влажности.
Стоимость и, соответственно, качество клея, а также его предельное усилие отрыва должны быть тем выше, чем больше удельный вес облицовки. Также учтите, что прочность фиксации всегда обратно пропорциональна толщине клеевого шва, поэтому потенциал высокопрочного клея получится раскрыть, только если тыльная поверхность камней будет хорошо выровнена.
Клей для работы с неформатным камнем должен иметь значительное время жизнеспособности смеси (около 1–1,5 часов), в то время как для каменной плитки оптимальное время схватывания — 30–40 минут.

Нужно ли армирование

При использовании для облицовки форматного камня удаётся обеспечить минимальную толщину швов, за счёт чего отделочный слой приобретает высокую однородность. Укладывать армирующую сетку непосредственно под камень в таком случае нет необходимости.

Несколько иначе обстоит ситуация, если камни не имеют достаточно плотной подгонки друг к другу. Из-за значительной толщины клеевого шва усадка от перепадов температуры и влажности может приводить к образованию трещин по периметру камней или крошению раствора, заполняющего швы.

Следует однако помнить, что клеевой слой под камнем в высокой степени подвержен намоканию и там присутствует газообмен. По этой причине единственные возможные варианты армирующей сетки — стеклопластиковая или оцинкованная. Размер ячейки должен составлять примерно треть от формата камня, диаметр проволоки — не более 1/5 толщины клеевого шва.

Сетка под облицовку не имеет механического крепления к основанию. Её просто утапливают в слой свежего клея, который остаётся после обтирки участка стены непосредственно перед приклеиванием камней. Также необязательно использовать сетку на всём цоколе, можно укреплять только наиболее проблемные зоны, подверженные намоканию, усиленному нагреву на солнце или образованию наледи.

Порядок отделки цоколя

Напомним, что приступать к облицовке камнем можно, только когда поверхность цоколя качественно подготовлена и выровнена. Порядок укладки камня отличается в зависимости от формата. Например, работа с каменной плиткой происходит по следующему алгоритму:

Первый нижний ряд выкладывается сразу целиком по причалочному шнуру или, если есть возможность, по заранее прикрученному стартовому профилю UD-28.
Степень вдавливания плитки нормируется по верхней грани и ровной тыльной кромке.
Когда первый ряд выдержан по сроку схватывания клея (около часа), облицовку продолжают. Второй ряд начинают с подрезного добора, обеспечивающего смещение на треть длины плитки.
На участок площадью 0,5–0,7 м 2 под гребёнку 6–8 мм наносится протирочный слой клея, полоски ориентируются вертикально.
На обратную сторону плиток перед укладкой клей наносится в противоположном направлении гребёнкой того же размера.
При использовании расшивочных реек их вдавливают в протирочный слой заподлицо с тыльной поверхностью плитки, при этом вертикальное направление полосок не позволяет выдавливаться излишкам.
Вертикальные швы в одном ряду формируют с помощью коротких отрезков расшивочной планки, которые затем удаляют.
После завершения облицовки швы между плитками заполняют клеем из полиэтиленового пакета с обрезанным углом и расшивают ножом соответствующей ширины с полукруглым профилем. Без расшивки остаются только швы, в которых вложены расшивочные планки, в таком случае вертикальные швы расшивают, придавливая нож сначала к верхней рейке, затем к нижней, чтобы профиль расшивки сходился на середине небольшой выпуклостью.

А вот при работе с неформатным камнем порядок действий несколько иной:

Нижний ряд всегда укладывают на стартовую планку, обычно в начале кладки используют крупные камни, разрезанные пополам.
За один раз протирается довольно обширный участок стены — порядка 1,5–2 м 2 . При этом из-за неровностей изнаночной стороны требуется большая глубина гребёнки — до 15 мм.
Камни вдавливаются в клей и уплотняются по направлению к предыдущим с помощью резиновой киянки.
Выступившие остатки клея удаляются сразу деревянной щепкой, лицевая поверхность камня обтирается начисто мокрой щёткой.
После завершения облицовки расчищенные швы заполняют по аналогии с каменной плиткой. Рекомендуется использовать плоский нож или расшивочный клин, в зависимости от предпочитаемого внешнего вида.
После высыхания облицовки её ещё раз отмывают до исчезновения высолов, сушат и вскрывают гидрофобизатором при необходимости.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Технология отделки цоколя камнем своими руками

Прочный надежный фундамент обеспечивает зданию долговечность и безопасность. Выступающая над поверхностью грунта часть фундамента дома называется цоколем. Именно цоколь наиболее подвержен влиянию природных неблагоприятных воздействий. Кроме того, верхняя часть фундамента частного дома выполняет эстетическую функцию и должна быть отделана декоративным материалом с высокими защитными свойствами. Лучше всего, как показывает практика, для отделки цоколя подходит камень. И хотя стоимость такой облицовки получится не дешевой, это будет самый оптимальный вариант по соотношению цена – качество – долговечность.

Только камень обеспечит эффективную защиту цоколя частного дома от всевозможных механических, температурных и других нежелательных воздействий. Отделка цоколя камнем пользуется в нашей стране и за рубежом высокой популярностью. Это объясняется не только эксплуатационными выгодами, но и эстетичностью такой облицовки. В расположенном ниже видео и на фото вы можете убедиться в эстетическом преимуществе данного материала. Диким природным камнем люди обкладывали свое жилье с древних времен, что позволяло добиться оптимизации температуры в помещениях, сбалансированной влажности и высокой механической надежности.

Так с чего же лучше начать отделку натуральным или диким камнем? Какой именно камень подойдет для вашего дома? Какова технология выполнения работ своими руками? Насколько эффективно будет обклеить искусственным камнем фундамент? Ответы вы получите в данном уроке и расположенном под ней видео.

С чего начать облицовку цоколя и как выбрать камень

Учитывая тот факт, что цена данного материала, даже если используется искусственный камень, сравнительно большая, сначала придется определить площадь облицовки. При помощи рулетки измеряется высота выступающего над поверхностью земли цоколя и его общая длина по периметру дома (если предполагается отделка всего фундамента). Полученные значения преобразуются из сантиметров в метры и перемножаются. Это и будет площадь, которую необходимо обклеить натуральным или искусственным камнем. К этой площади следует прибавить примерно 10-15 %, поскольку при отделке фундамента дома своими руками такое количество материала превратится в отходы при подрезке и подгонке.

Следует упомянуть, что камень часто заменяется иными альтернативными отделочными материалами, среди которых наиболее популярными являются: фактурная штукатурка, клинкерная плитка, металлический и виниловый сайдинг, керамическая плитка, натуральное дерево. Все эти материалы тоже можно использовать для отделки своими руками цоколя и стен дома, однако каждый из них имеет ряд недостатков. При этом камень имеет только один недостаток – он тяжелый, а по всем другим характеристикам отделка искусственным и природным камнем существенно превосходит все иные способы облицовки. Стоимость как критерий для сравнивания в данном случае мы не учитываем, поскольку высококачественный импортный сайдинг и натуральная древесина не намного дешевле камня.

Камень для облицовки фундамента может отличаться толщиной, фактурой и расцветкой. Для отделки цоколя можно использовать гранит, мрамор, известняк, песчаник, оникс, кварцит, сланец, травертин, а также искусственный камень, изготовленный из бетона. Наиболее часто применяемым для облицовки дома снаружи является песчаник. Стоимость песчаника относительно низкая, камень этот достаточно тонкий и обладает привлекательным внешним видом. Для отделки цоколя песчаником применяется только песочно-цементный раствор. Следует отметить, что стоимость песчаника будет во многом зависеть от его толщины и расцветки. Варианты такой отделки вы можете увидеть на фото.

Подготовка к отделке цоколя камнем

Способов облицовки цоколя камнем своими руками существует несколько. Однако, какая бы технология не использовалась, подготовка во всех случаях сводится к очистке поверхности фундамента от грязи, пыли, остатков раствора. Также необходимо заделать трещины в кирпичной кладке или бетоне, если они были замечены. Поверхность цоколя максимально выравнивается, с нее сбиваются наплывы бетона и выступающие наружу куски кирпича.

После сухой очистки цоколь желательно помыть и при необходимости обезжирить специальными средствами. Потом, после просушивания, фундамент дома обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения . Для этого можно пользоваться кистью либо валиком, хотя при наличии распылителя работа значительно ускоряется. Грунтовать цоколь лучше готовым раствором. Это существенно повысить прочность сцепления отделочного материала с поверхностью. Для расчета грунтовки можно пользоваться приблизительным соотношением: на 1 квадратный метр 250-300 грамм раствора. Также необходимо подождать до полного высыхания грунтовки от 2 до 7 часов. Все работы необходимо выполнять своими руками при температуре окружающей среды от +5 до +40 градусов.

Помните! Любая грунтовка существенно ухудшает свою эффективность, если она наносится на запыленную или загрязненную поверхность. Поэтому цоколь нужно очистить очень тщательно и наносить грунтовку непосредственно перед отделкой натуральным или искусственным камнем.

Предварительная сухая укладка

Это следующий этап подготовки перед отделкой цоколя природным камнем своими руками. Он заключается в составлении рисунка или мозаики. Для большей точности можно сначала составить эскиз на бумаге, отметив все линии, границы и формы. Лучше всего раскладывать камень на чистой сухой площадке, подгоняя элементы по размерам и заполняя промежутки маленькими кусками камней. Такая технология позволит максимально точно отобразить нужный рисунок, скорректировать его форму и размеры. При необходимости подгонки по размерам можно использовать болгарку 125 или 150 мм, установив на ней круг для нарезки камня. Как это правильно сделать – смотрите в видео к уроку.

На данном этапе необходимо учитывать технологические зазоры между искусственным и натуральным камнем. Камень не должен укладываться впритык с соблюдение расстояние не менее 3-5 мм с каждой стороны. Данная технология позволяет избежать перекоса верхних рядов камня и компенсировать тепловое расширение. Таким образом, укладка будет всегда оставаться ровной. При облицовке натуральным камнем широкие швы и большие зазоры между большими камнями можно заполнять маленькими кусочками. При этом камни должны приклеиваться к цоколю гладкой ровной стороной, а не наоборот.

Что выбрать: клей или цементный раствор

Традиционная технология облицовки фасада и фундамента дома натуральным камнем своими руками предусматривает использование цементно-песчаного раствора. Однако в качестве альтернативного варианта используется также смесь из клея и цемента. Промышленностью производятся и специальные морозостойкие смеси, отличающиеся повышенной эластичностью и адгезией. Как правильно использовать вещества такого типа для отделки фундамента и стен дома указано на упаковке. Следует отметить, что применение готовых смесей обеспечивает более надежное удерживание камня. Тут технология будет зависеть еще от типа самого материала. Все камни принято делить на три категории, отличающиеся степенью впитывания воды:

Малопористые (влагостойкие) – сланец, кварцит, темный гранит. Из-за незначительного числа пор на поверхности таких камней они одинаково пригодны для укладки на клеевую смесь и цементный раствор.
Среднепористые камни – черный мрамор, песчаник и гранит светлого оттенка. Эти материалы характеризуются средней степенью впитывания воды. Их укладка своими руками осуществляется на смеси светлого оттенка либо бесцветный клеевой состав. При этом количество воды должно быть ограниченным.
Пористые камни – все они плохо переносят влагу. К таким породам следует отнести известняк, травертин, тонкий белый гранит и белый мрамор. При облицовке своими руками фундамента эти камни можно укладывать только на сухую светлого оттенка смесь. Если для отделки использовать цементный раствор – от него в порах останутся темные следы, которые потом невозможно будет удалить.

Технология облицовки цоколя песчаником

Для примера рассмотрим процесс отделки фундамента легким песчаником, поскольку для облицовки этим камнем сооружать опалубку не обязательно. Отделку нужно начинать с угла цоколя. При выполнении работ своими руками сначала нужно разделить карандашом поверхность на отдельные сектора. После этого укладываются нижние ряды песчаника. Клей должен наноситься и на торцы камней, чтобы полностью заполнить промежутки между камнями. Смазанный клеем или раствором камень укладывают почти впритык к основанию и предыдущему камню. При этом необходимо оставить небольшой шов. Для коррекции положения камень слегка придавливают и смещают вибрирующим движением руки.

Помните! Все вертикальные швы между камнями каждого следующего ряда должны смещаться относительно швов нижнего ряда хотя бы на несколько сантиметров. При попадании клеевой смеси на лицевую поверхность искусственного или природного камня ее нужно немедленно удалять влажной тряпкой.

Швы между камнями необходимо заполнить еще до того, как полностью высохнет цементная или клеевая смесь. При этом швы должны быть заполнены одинаково. В местах, где состав выступает наружу из швов его необходимо аккуратно снять, а сами швы загладить. Для заполнения швов, в зависимости от дизайна, может использоваться специальная затирка, тот же клеевой раствор или шпаклевка. Чтобы обеспечить повышенную устойчивость к влаге, камень можно покрыть специальным лаком, а сверху над цоколем установить маленький козырек.

Технология отделки цоколя тяжелым камнем

Процесс отделки цоколя природным камнем, который обладает большим весом, предусматривает сооружение каркаса, который содержит дополнительные крепления, служащие опорой. Для этого потребуется армирующая металлическая решетка, крючки и деревянные колышки. Все дело в том, что тяжелый камень может со временем отваливаться под влиянием собственного веса. В качестве армирующей сетки подойдет обычная сетка-рабица с небольшими ячейками. Она прибивается при помощи дюбелей к поверхности цоколя фундамента.

Тяжелый природный камень наклеивается поверх сетки таким образом, чтобы клеевая смесь сцеплялась одновременно с сеткой и поверхностью фундамента. Перед укладкой камня промежуток между сеткой и цоколем можно заполнить цементной смесью.

Крупные фрагменты камня крепятся дополнительно к фундаменту при помощи крючков, под которые пропиливаются в камнях отверстия. При этом расстояние между камнями фиксируется установкой в зазоры деревянных колышков или кусков картона, сложенных в несколько слоев.

Как и в предыдущем случае, сначала укладываются камни первого ряда. Вся полость между сеткой и фундаментом должна тщательно заполняться клеевой или цементной смесью таким образом, чтобы получилась монолитная конструкция. Колышки и картон можно удалить только через двое суток, после схватывания смеси. Затем приступают к заполнению швов и очистке цоколя от случайных загрязнений. Для этого используют влажную губку. Пользоваться наждачной бумагой не рекомендуется, поскольку поверхность некоторых камней таким образом можно поцарапать. Полностью очищенную и высохшую отделку цоколя камнем при желании покрывают лаком. Удачного Вам ремонта!

Отделка цоколя камнем

Многим кажется, что при строительстве дома возведение цоколя и его внешний вид дело второстепенное, а главное – это стены и крыша. Небрежное отношение к цоколю, при проектировании дома, в конце концов, приводит к его банальному оштукатуриванию и покраске. И в результате каждый год таким домовладельцам приходиться подштукатуривать и подкрашивать его, особенно в местах соприкосновения с отмостками, где постоянно присутствует влага, а зимой морозы и оттепель способствую потрескиванию и распаду штукатурки.

Чтобы не было постоянных хлопот с цоколем необходимо сделать его отделку из долговечных строительных материалов и прежде всего речь идёт о камнях которые лежат вдоль берегов рек и озёр. Облицевать цоколь можно и другими камнями, хорошо подойдёт для этого доломитовый камень.

Как правило камни собранные вдоль рек и возле озёр неправильной округлой формы. С их помощью мы сделаем отделку цоколя.

Первый способ отделки цоколя

Цоколь строят разными способами, но чаще всего из бетонных блоков. Перед отделкой цоколя, лопатой нужно вынуть грунт вокруг него на расстоянии 50-70 см и на глубину 10 см. В вырытую траншею засыпать щебень или гравий и хорошо полить водой, а по прошествию двух часов, так называемую подушку под откосы, тщательно утрамбовать. Высота утрамбованной подушки должна быть на одном уровне с грунтом.

Следующая операция – это подбор камней с плоской поверхностью и толщиной не более 10 см. Такие размеры нужны, потому что первый ряд кирпичей должен выступать на бетонном блоке на половину длины кирпича, то есть на 12 см, и посему камень не должен выступать из-за кирпича.

При отсутствии необходимого количества камней определенной толщины их нужно наколоть самому. Пусть вас это не пугает, потому что камень легко колется, если его несколько раз ударить ребром кувалды, при этом расколовшаяся поверхность бывает ровной. При наличии одной тонны камней вы можете облицевать от 7 до 10 квадратных метров цоколя.

После заготовки камней приступаем к замешиванию цемента с песком, лучше всего подойдёт речной в соотношении 1:3. Внимание: если у вас песок с примесью глины его нужно промыть водой. При необходимости в раствор можно добавлять краситель. В качестве инструментов для работы вам понадобятся: трамбовка, молоток каменщика, тачка, лопата, мастерок, зубило, сито, кожаные рукавицы, очки, несколько десятилитровых ведер, емкость для раствора.

Пришло время начать отделку цоколя. Если вы начали работу в жаркий летний день камни и цоколь необходимо смочить водой. Затем на цоколь набросайте раствор на площади равной площади камня. Возьмите камень таким образом, чтобы плоская его поверхность была обращена наружу, а округлой прижмите к цоколю и не сильно постукивая вбейте в раствор не забывая о том, что плоская часть камня должна быть параллельна цоколю. Помните, камень нижним краем опирается на подушку из щебёнки. Таким же образом закрепляете все последующие камни вдоль всего цоколя. Это будет первый ряд, который опирается на подушку из щебёнки.

После того как сделан первый ряд, нужно остановить работу на сутки, для того чтобы цемент схватился. На следующий день начните возведение второго ряда, который опирается на первый. После укладки второго ряда аккуратно раствором заполните образовавшиеся пустоты. Если раствор попал на камни, дайте ему немного затвердеть, а затем сотрите сухой кистью или металлической щёткой. Пользоваться при этом водой запрещено.

После затвердевания очередного ряда камней нужно «произвести расшивку швов», то есть разгладить раствор между камнями. Расшивку нужно делать на сантиметр ниже лицевой поверхности камня, что придаёт облицовке более глубокий и объёмный вид. И так необходимо продолжать ряд за рядом.

При этом не забывайте время от времени смачивать ранее поставленные камни, а под камни, толщина которых менее 10 см. раствор нужно делать потолще, чтобы все камни были на одной плоскости.

После укладки последнего камня цоколя нужно приступить к строительству откосов. Для этого на подушку кладут раствор и ранее описанным способом укладывают камни, тщательно подгоняя, их друг к другу. Будьте внимательны: откос должен иметь уклон 5-10 градусов для стока воды.

Второй способ отделки цоколя

Он применяется, если его заливают бетоном в подготовленную опалубку из дерева. Для этого заранее подготовленные камни выставляют в ряд плоской стороной к опалубке. Чтобы камень хорошо прилегал к опалубке, его фиксируют цементным раствором. Затем на высоту этих камней в подготовленную опалубку заливают бетон. При этом он не должен быть слишком жидким. Приблизительно через пару часов бетон схватывается, а поверх него можно устанавливать следующий ряд и залить его бетоном.

Заливая, таким образом бетон, цоколь можно поднять за день на 50-60 см и при это одновременно облицевать его камнем. Через два, три дня после заливки цоколя можно снять опалубку и очистить камень от затёкшего бетона. Затем нужно приготовить цементный раствор нужного цвета и аккуратно заделать швы между камнями. По прошествии 3-4 часов нужно расшить швы щёткой и очистить лицевую поверхность камней от раствора.

Облицованный натуральным камнем цоколь хорошо выглядит, не требует постоянного ухода за собой, и долго будет радовать вас и ваших детей.