Как класть фартук на кухне правильно: -инструкция по монтажу, укладке, крепежу, установке, приклеиванию своими руками,

Как установить и правильно прикрепить кухонный фартук

Фартук или защитный экран – необыкновенно полезное приспособление. Не секрет, что копоть, пар, перепады температуры, конденсат быстро разрушают отделочные материалы и заметно ограничивают их выбор. Стеклянная, пластиковая, керамическая панель возле плиты и рабочих столешниц предупреждает порчу материалов и продлевает их жизнь.

Монтаж кухонного фартука зачастую производится самостоятельно. Это довольно сложная, но выполнимая работа.

Виды кухонных фартуков

Защитные экраны изготавливаются из самых разных материалов. Соответственно, как крепится и какой выбрать фартук в кухню, зависит от характеристик материала. Наиболее распространены следующие варианты.

• Фартук на кухне может быть изготовлен из пластика – это самый доступный и бюджетный вариант, хотя и не слишком долговечный. Материалы довольно чувствительны к нагреву и возле газовой плиты разрешается устанавливать только модели из поликарбоната, так как его стойкость к температуре несколько выше – +120° С против +80° С.

Применяют как непрозрачный пластик – ПВХ-панели, как правило, и прозрачный – акриловое или поликарбонатное стекло. Имитирует любой природный или искусственный материал: камень, дерево, плитку, кожу. Материалы отличаются малым весом, легко нарезаются и крепятся как на саморезы, так и на клей.

• Кухонный фартук из ДСП – тоже весьма бюджетный вариант, но так же недолговечен, как и пластик. Материал довольно быстро набухает под действием влаги и плохо переносит перепады температур. Для защитного экрана вокруг плиты использовать его нельзя.
• МДФ – древесно-стружечная плита высокой прочности и плотности. В отличие от ДСП, материал прекрасно переносит влагу и под действием температур не изменяет форму. Долговечность его выше, однако уступает и стеклу, и керамике. Прикрепить панели МДФ достаточно просто: плиты имеет малый вес, легко нарезаются. Этот материал позволяет дополнительное оформление – фотопечать, например.

• Стекло – стеклянные панели или скинали. Устойчивы к действию температуры и влаги в любом виде, не накапливает грязь, легко очищается, относится к самым гигиеничным моделям. Недостаток – монтаж фартука своими руками очень сложен. Скинали в принципе нельзя установить самостоятельно, так как вес изделия очень велик. Кроме того, стоимость материала весьма ощутима.
• Керамическая плитка – вариант как доступный по цене, так и обладающий всеми необходимыми качествами. Керамика нечувствительна ни к пару, ни к воде, ни к самой высокой температуре. Как крепить фартук из плитки, знает даже новичок. Кроме того, это очень декоративный материал.

Подготовительный этап

Крепление фартука обязательно включает подготовительные работы. Характер их в некоторой степени определяется способом фиксации. Однако общие рекомендации одинаковы для любого вида монтажа.

1. Стены очищают от старого покрытия, заделывают глубокие трещины и выбоины штукатуркой. Поверхность хорошо выравнивают. Если предполагается установка на клей, то стены покрывают и шпатлевкой.
2. Обрабатывают поверхность грунтовкой. Характер последней также определяется видом работ. При монтаже на обрешетку стены обрабатывают антисептической грунтовкой, чтобы предупредить появление плесени. Если материал нужно крепить к стене, поверхность перегрунтовывают составом, соответствующим типу облицовочного материала.
3. Установка розеток производится после монтажа фартука. Однако участок для устройства должен быть соответствующим образом подготовлен, а в отделочном материале сделаны отверстия под розетки и выключатели. Число розеток на кухне определяется количеством оборудования.

Как правильно установить пластиковый экран

Монтаж его возможен двумя способами: на клей и на обрешетку. В первом случае стены должны быть идеально ровными, во-втором их состояние имеет куда меньшее значение. Однако в первом случае исключается появление грибков или плесени, а во втором такая возможность остается, поскольку между экраном и стеной сохраняется свободное пространство.

Монтаж на клей занимает от 20 до 60 минут.

1. Измеряют величину будущего фартука, нарезают панели по размерам. Если материал включает узор или изображение, это следует учитывать.
2. На внутреннюю сторону панели наносят монтажный клей – лучше полосками на расстоянии в 15 см друг от друга
3. Прижимаем пластик к стене и фиксируем тяжелыми распорками. После высыхания клея, распорки удаляем.

Установка на обрешетку несколько сложнее и требует больше времени.

1. Для начала по периметру будущего экрана закрепляют деревянный брус шириной в 20–30 мм или металлический профиль. Второе предпочтительнее. Отверстия под крепеж высверливаются, а сам материал закрепляется саморезами.
2. Если размеры фартука достаточно велики, то устанавливают промежуточные фартучные элементы – либо по центру, либо на расстоянии в 30–40 см друг от друга.
3. Размечают места для розеток на фартуке, выключателей, рейлингов и прочего. На таких участках закрепляют дополнительные поперечные бруски.
4. Нарезают по размерам пластиковые панели и монтируют их на обрешетку. Крепятся они саморезами с пресс-шайбой. Начинают снизу или с того угла, который первым бросается в глаза.
5. Швы между листами можно замаскировать планками, подобранными в цвет изделию или контрастного оттенка.

Монтаж стеклянных панелей

Установка скинали производится после полной отделки кухни, сборки гарнитура и монтажа электропроводки. Как крепится фартук в кухне такого рода, демонстрируется на следующем видео.

Самостоятельно установить можно только небольшие скинали (и только прямые), или же закрепить стеклянные панели. Модель длиной в стену или угловую установить могут только специалисты.

Существует 3 вида крепежа:

• навесной – позволяет состыковать панели и сформировать единый защитный экран. Такой способ скрывает состояние стены, поскольку материал оказывается на дистанции в 4 мм от поверхности;
• на силиконовый клей – допускается при небольших размерах элементов;
• с помощь липучек – по сути, монтаж на стену. Возможен лишь при идеальном состоянии последней.

Самым популярным, несмотря на сложность, является навесной монтаж.

1. Размечают стену под будущий фартук.
2. Под крепеж высверливают отверстия диаметром в 6 мм – стандартный размер пластиковых дюбелей, входящий в комплект скинали.
3. Забивают дюбели в стены. Панель освобождают от защитной пленки и насаживают на крепления. Отверстия в стекле проделывает изготовитель. Однако отверстие под розетку и выключатель делают либо на заказ, либо выполняют самостоятельно.
4. В отверстии на стекле вставляют силиконовый демпфер – он предупреждает контакт стекла и металла. Затем устанавливают втулку с резьбой и вкручивают саморез. Крепеж должен быть надежным, но не чрезмерным, стекло нужно повесить на крепежные элементы, а не зажать между саморезом и стеной.

Саморезы маскируются декоративными колпачками.

Если предполагается монтаж подсветки, крепеж следует приобретать специально. В этом случае минимальная дистанция между панелью и источником света должна составлять 3 см.

Как установить фартук из МДФ

Экран из МДФ монтируется или на клей или на обрешетку. Аналогично пластику, однако здесь есть свои нюансы. МДФ – материал более прочный. Но более тяжелый, что следует учитывать, выбирая крепеж и материал каркаса. На следующем фото – кухонный фартук из МДФ.

Крепить фартук к стене проще всего. Листы нарезают по размерам, учитывая, что расстояние между рабочим столом и навесным шкафом и между плитой и вытяжкой разное. Затем наносят клей – по периметру листа и полосками по всей ширине на расстоянии в 20–40 см. В качестве клея лучше всего использовать «жидкие гвозди».

Панели прижимают к поверхности, фиксируют распорками. Для окончательного схватывания клея требуется 30–45 минут.

Монтаж на обрешетку несколько сложнее.

1. Каркас под плиты собирают из деревянного бруса 10*40 или 20*40 мм. Брус обязательно обрабатывают антисептиком. К стене они фиксируются дюбелями, для которых предварительно высверливают отверстия.
2. Особенность каркаса под МДФ: крайние панели размещаются так, чтобы расстояние от них до края плиты составляло 10 см.
3. При большой площади, что чаще встречается, устанавливаются промежуточные рейки на расстоянии в 40–45 см друг от друга.
4. Панель следует закрепить саморезами к каркасу. Начинают монтаж с участка, который первым бросается в глаза.
5. Шляпки саморезов маскируют декоративными колпачками, подобранными по цвету.
6. Розетки на фартуке монтируют после установки экрана. Отверстия под них вырезают заранее.

Точно так же производится установка варианта с фотопечатью. Однако в этом случае следует очень аккуратно нарезать материал с тем, чтобы собранный экран создавал единое изображение.

Установка кухонных фартуков из разных материалов производится по разным схемам. При этом учитывается вес материала, толщина отделочного листа, оформление – узор, изображение или панель без рисунка. В большинстве случаев эти работы можно выполнить своими руками, если действовать аккуратно и не спеша.

Как крепить фартук из пластика на кухне?

1. Что собой представляют?
2. Преимущества и недостатки
3. Как закрепить на стене?
   • На направляющие
   • Саморезами
   • На обрешетку
   • На клей
4. Красивые примеры

Одними из самых популярных и востребованных на сегодняшний день являются кухонные фартуки, изготовленные из пластика. Подобные варианты отделки отличаются широчайшим ассортиментом. В магазинах можно найти панели самых разных расцветок. Большим спросом пользуются и оригинальные экземпляры с рисунками и разнообразными узорами. Сегодня мы детально разберемся в том, как нужно правильно прикреплять пластиковые фартуки, чтобы они держались крепко и надежно.

Что собой представляют?

Так называемый фартук устанавливают в рабочей зоне кухни. Именно на этом участке находится разделочный стол, плита и раковина. В большинстве случаев фартуки устанавливают вдоль одной из стен помещения. Поскольку в той зоне происходит приготовление пищи, стена там может потерять презентабельный вид из-за брызг и жирных пятен. Тут-то и приходит на помощь фартук из более практичного материала, который можно беспроблемно отмыть от любых загрязнений.

Преимущества и недостатки

Пластиковые фартуки являются одними из самых популярных, поскольку имеют ряд важных преимуществ перед другими вариантами такой отделки.

• Пластиковые фартуки стоят недорого. Особенно важна эта особенность, если речь идет об оформлении большой кухни, где для закрытия просторной рабочей зоны необходим довольно крупный фартук. При желании такой материал можно будет заменить на новый без серьезных финансовых потерь. Подобная отделка с установкой плитки может обойтись в кругленькую сумму, да и монтажные работы в таком случае значительно усложнятся.
• При работе с таким материалом вокруг мастера будет относительная чистота. Ни грязи, ни клубов строительной пыли не будет. В итоге и строительного мусора почти не останется.

• Монтаж пластикового фартука не займет много свободного времени. Обычно на это уходит не больше одного дня, особенно если делать все правильно по инструкции.
• Такая отделка выглядит привлекательно. Более того, в магазинах можно найти фартуки из пластика, выполненные в самых разных цветах и оттенках. Популярны и экземпляры с изображениями. К примеру, это могут быть милые цветочные мотивы, успокаивающие пейзажи, животные или рисунки в кухонной тематике.
• К пластиковым фартукам прилипает минимум грязи и жира. Если же такое и происходит, их можно запросто отмыть, не тратя много сил и времени. Для этого понадобится запастись обычной влажной губкой. Пластиковые основы допустимо отмывать, используя бытовую химию. От этого материал никак не пострадает. Не стоит только обращаться к абразивным средствам – они могут поцарапать пластик.

• Пластиковый фартук не имеет большого количества стыков, в которых скапливается грязь, жир и пыль. Швы в таких вариантах едва заметны, и загрязнения в них не забиваются.
• Вес фартука из пластика совсем незначителен, что упрощает работу с ним. Да и серьезных нагрузок на стену такая деталь не создаст.
• Пластику не страшны суровые эксплуатационные условия. Этому материалу не может навредить повышенная влажность или температурные перепады. При попадании агрессивных солнечных лучей пластиковый фартук не будет терять насыщенность окраса.

• От качественного пластикового фартука не будет исходить резкий химический запах, свидетельствующий о его токсичности.
• Установка таких материалов не составляет труда. С такими работами может запросто справиться даже малоопытный домашний мастер.
• Установленные соответствующим способом панели из пластика можно будет беспроблемно подвергнуть замене, как только они вам надоедят, и захочется чего-то нового.

Однако фартук из пластика не является безупречным. И у таких материалов для отделки имеются свои слабые стороны, которые тоже надо учитывать. Ознакомимся с минусами таких экземпляров.

• Если плита будет расположена слишком близко к пластиковому фартуку, он может подвернуться деформации. Именно поэтому к подобным материалам профессионалы советуют обращаться в том случае, если в доме имеется не газовая, а электрическая или индукционная плита.
• Пластиковые панели не переносят чистки с привлечением абразивных средств. Конечно, они являются более эффективными, но очищать с их помощью такой фартук нельзя. В противном случае отделка просто быстро потеряет товарный вид. Исправить положение будет невозможно – придется менять фартук на новый.

• Во многих случаях такую деталь на кухне можно установить только при условии идеально ровной поверхности стены. Поскольку в современных жилищах с ровностью стен возникают большие проблемы, приходится заранее подготавливать основания для монтажа пластиковых панелей. На это может уйти много времени, сил и материалов, особенно если стены имеют значительные повреждения.

Как закрепить на стене?

Кухонный фартук вполне возможно установить своими руками. Ознакомимся с несколькими способами закрепления такой отделки.

На направляющие

Как упоминалось выше, пластиковый фартук для кухни стоит недорого. Именно поэтому такую отделку часто подвергают замене, как только прежняя надоедает. Если вы предполагаете, что со временем и вам захочется обратиться к установке новых пластиковых деталей, то стоит устанавливать их на стену с помощью направляющих, представляющих собой рейки из металла.

Направляющие надо прикреплять к стенам, используя саморезы. Пластиковые панели просто закрепляются на этих направляющих по типу рельсов. Если это будет нужно, их можно будет выдвинуть, и поставить новые элементы.

Саморезами

Если вы хотите установить пластиковый кухонный фартук основательно и не собираетесь подвергать его замене в ближайшее время, то вам стоит обратиться к его закреплению на саморезы. Пластик беспроблемно удастся просверлить насквозь. Но нужно учесть, что для этого способа монтажа понадобится подготовить стены – они должны быть идеально ровными, без выбоин и перепадов. Не стоит бояться следов от саморезов, проявляющихся на пластиковых декоративных покрытиях. При желании их можно будет легко и быстро закрыть, используя специальные заглушки в цвет.

При таком способе закрепления фартук из пластика не будет плотно прилегать к стеновой основе. За этой деталью будет оставаться небольшое свободное пространство. Многие мастера прячут там непривлекательную электрическую проводку, делая интерьер более эстетичным и аккуратным. Кроме того, фартук, установленный на саморезы, тоже можно будет легко снять, как только вам этого захочется.

На обрешетку

Это еще один популярный способ установки фартука из пластика. К нему следует обращаться только в том случае, если площадь кухни не является слишком маленькой. Многие пользователи предпочитают не тратить время зря, устанавливая фартук прямо на черновое основание стены, но тут можно столкнуться со значительными неровностями. В таком случае монтаж обрешетки может спасти ситуацию.

Обрешетка являет собой набор металлических реек или деревянных брусочков, которые прикрепляются к стеновому основанию по периметру будущего кухонного фартука. Сперва на стене формируется своеобразный квадрат, который имеет такие же размеры, что и пластиковая деталь. После этого внутри данного квадрата с помощью саморезов устанавливают вертикальные и горизонтальные планки. Эти детали нужны, чтоб конструкция получилась более крепкой и надежной. К полученной обрешетке крепится панель из пластика также с помощью саморезов. При этом между фартуком и стеной будет оставаться небольшое свободное пространство, где будет возможно разместить электрическую проводку или соорудить красивую подсветку.

На клей

Можно прикрепить фартук из пластика, используя качественный клеевой состав. Подобный способ установки по праву признан самым простым и понятным. С его воплощением справится даже новичок.

В данном случае для закрепления можно использовать специальный качественный клей либо хорошие жидкие гвозди. Конечно, лучше обращаться ко второму варианту. Клей надо будет нанести на подготовленную стеновую основу тоненькими полосочками, выдерживая между ними совсем небольшой промежуток. После этого выбранную пластиковую панель просто надо прижать к нанесенному клеевому составу.

Главное преимущество такого способа установки заключается в его простоте и скорости выполнения. Однако надо брать в учет, что наклеить пластиковый фартук хорошо получится только в грамотно подготовленной основе. Стена должна быть идеально ровной и аккуратной. На ней не должно быть следов от старой отделки. Выбоины, неровности, сколы и трещины также недопустимы.

От любых дефектов придется избавиться, если вы хотите приклеить фартук, а не сооружать специально для этого обрешетку. Если же пренебречь этим правилом и полениться подготовить стену, имеющую неровности, то не стоит ждать от фартука длительного срока службы. Вскоре он просто перестанет держаться на таком основании, даже если вы потратите на это много клея.

Красивые примеры

Белоснежный пластиковый фартук с выразительными изображениями сочных фруктов будет замечательно смотреться в тандеме с гарнитуром, в котором верхняя часть выполнена в оранжевых красках, а нижние тумбы – в черных.

Изображения сочных зеленых пейзажей на пластиковом фартуке станет прекрасным дополнением к глянцевому нежно-зеленому гарнитуру со стальной матовой фурнитурой.

На фоне гарнитура, в котором нижние тумбы выполнены под дерево серо-коричневого оттенка, а верхние шкафы окрашены в белый цвет, будет органично смотреться однотонные глянцевые ПВХ-панели. Их окрас может быть молочным, бежевым или кремовым.

О том, как крепить кухонный фартук из пластика, смотрите в следующем видео.

Секреты монтажа теплого водяного пола под линолеум: выбор покрытия и правила укладки

Установка тёплого водяного пола позволяет сократить расходы на отопление в частных домах. Для большей экономности владельцы жилых помещений предпочитают стелить на пол линолеум. Но совместимо ли такое напольное покрытие с водяным полом?

Сочетать линолеум и теплый пол возможно. Однако требуется обратить особое внимание на некоторые детали при проведении системы и выборе линолеума.

Разновидности монтажа

Существует две технологии монтажа водяного пола:

1. Бетонная: после укладки труб системы отопления производится бетонная заливка. Это трудоёмко и долго, т. к. напольное покрытие укладывается только после полного застывания бетона (через 3–4 недели).
2. Настильная: используются готовые материалы в виде реек, полистирола, модулей, т. е. смонтировать систему можно за короткий срок. Из недостатков отмечают высокую цену.

Какой вид линолеумного покрытия стелить?

Современные технологии производства линолеума позволяют покупателям выбрать напольное покрытие практически из любого материала – выпускается:

• натуральный;
• резиновый;
• виниловый;
• глифталевый;
• нитроцеллюлозный.

Однако не каждый его вид подходит для чистового покрытия на тёплый водяной пол.

Лучше взять виниловый или натуральный:

• Первый выдерживает нагрев до 30°, он недорогой.
• В основе натурального линолеума (мармолинолеума) — льняное масло, натуральные красители и сосновые смолы. Напольное покрытие с такой основой можно нагревать до 27°. Он нетоксичен в отличие от других видов.

При покупке линолеума для укладки на тёплый пол необходимо обращать внимание на его характеристики, особенно на оптимальную температуру нагрева. Под воздействием более высокой температуры материал постепенно деформируется.

Чтобы избежать порчи напольного покрытия, устанавливают отопление с терморегуляцией.

Оптимальная толщина и высота слоя стяжки

Сколько см должна составлять толщина стяжки, зависит от нескольких факторов:

• чернового покрытия (бетонное основание, деревянные полы и т. д.);
• температурных показателей (для хорошего обогрева помещения делают тонкий слой);
• степени неровности черновой основы.

При заливке полусухими стяжками на их высоту влияет степень неровности черновой поверхности. Оптимальная высота слоя составляет от 4 до 20 см.

Максимальная

Ограничений по максимальному слою стяжки не существует. Однако при значительном превышении нужного уровня бетонной заливки в жилых домах существенно сократится пространство, а напольное покрытие не сможет достаточно прогреваться. Также возможен перерасход материалов.

Рекомендуется заливать бетонную стяжку в жилых домах слоем не более 7–8 см.

Минимальная

Если при монтаже водяного пола используются металлоцементные конструкции, минимальный слой бетонной заливки составляет 2 см. Заливка другим бетоном, в т. ч. цементно-песчаным составом, требует минимального уровня в 4 см.

Часто систему отопления закрывают современными быстросохнущими строительными смесями. Их заливают минимальным слоем в 7 мм, чтобы скрыть трубы. Для прочности конструкций в качестве напольного покрытия выбирают кафельную плитку.

Как уложить?

Монтируют его в несколько этапов, следуя инструкции.

Схема укладки

Перед непосредственно монтажом системы разрабатывают план укладки. Для этого рисуют схему, на которой отмечают место укладки труб по всей площади помещения. Трубы кладутся на расстоянии 30 см друг от друга. От стен отступают примерно 10 см. Зазоры между системой и стенами делаются для установки плинтусов по периметру комнат и расположения телефонных проводов, электропроводов и других коммуникаций.

При монтаже пользуются схемой параллельной укладки (это «змейка», «спираль») для равномерного прогрева финишного покрытия.

О схемах и особенностях укладки труб теплого водяного пола в видео:

Подготовка

1. Перед укладкой коммуникаций подготавливают черновое основание. Бетонно-цементная стяжка забирает несколько сантиметров высоты, поэтому прежнее покрытие удаляют.
2. Затем поверхность проверяют при помощи уровня, очищают от мусора и грязи, заливают трещины и углубления ремонтной смесью, выравнивают.

Об особенностях подготовки основания под теплый водяной пол в видео:

Укладка утеплителя и демпферной ленты

1. Периметр комнаты прокладывается специальной демпферной лентой. Её используют для компенсации теплового расширения и сжатия материалов при последующем нагреве. Демпферные ленты имеют клеевой слой, поэтому их легко крепить. При отсутствии такого слоя крепление ленты производят саморезами.
2. После закрепления ленты на основании по площади комнаты укладывают теплоизоляционный материал – пенопласт, экструдированный пенополистирол. Для улучшения теплоизоляционных свойств при укладке утеплителя несколькими рядами или слоями следят, чтобы у соседних плит не произошло совпадение поперечными швами.
3. Поверх уложенных теплоизоляционных плит расстилается полиэтиленовая плёнка. Её края осторожно заправляют между утеплителем и демпферной лентой, чтобы избежать смещения при дальнейшем монтаже системы.

В видео подробно об утеплителе и демпферной ленте:

Установка труб системы отопления

После укладки теплоизоляционного материала начинают монтаж труб системы отопления, следуя составленной схеме.

На плёнке размещают арматурную сетку – она служит разметкой при прокладке коммуникаций. Трубы к ней прикрепляют при помощи пластиковых хомутов, специальных подложек, металлических скоб – по две штуки на 1 метр.

В напольной системе отопления применяются трубы из металлопластика или полиэтилена диаметром 16–18 мм. Трубы присоединяются к системе отопления при помощи коллекторного шкафа. Под него отводят специальную нишу размерами примерно 60×40×12 см или чуть больше. В нише размещается корпус шкафа, к боковым входам которого присоединяют трубы водяного пола – на вход и обратку.

Обе трубы снабжаются запорными кранами со специальными компрессионными фитингами. Затем производят подключение коллектора к системе отопления. К шкафу присоединяется разветвитель, имеющий сливной кран и механизм воздухоотвода.

На каждые 60 м коммуникаций требуется устанавливать один коллектор. При этом обслуживание одним коллекторным шкафом, подключённым к системе, должно распространяться на отрезки трубы одной длины. Например, при общей длине системы 160 м потребуется установить четыре коллектора на каждые 40 м трубы.

Система дополняется насосом и термостатическим смесителем. В образованном элементами узле смешивается теплоноситель — это способствует регулировке температуры в системе.

Об особенностях укладки труб теплого водяного пола в видео:

Заливка стяжки

Перед началом работы поверх коммуникаций укладывают армирующую сетку. Для усиления стяжки рекомендуется проложить сетку одним слоем под трубы, другим – на них. В некоторых случаях трубы не накрывают армирующей сеткой, но если они размещены сразу на плёнке, использование армирующей сетки обязательно.

Заливку выполняют с повышенной аккуратностью. От неё зависит защита системы отопления от повреждений и равномерное проведение тепла к финишному покрытию.

Оптимальны сухие строительные смеси для заливки ТП. Теплопроводность таких смесей выше, чем у бетона или других растворов.

Все нюансы заливки стяжки теплого водяного пола в видео:

Установка в доме тёплого водяного пола под линолеум – процедура несложная по выполнению и экономная по затратам. Преимущество такого покрытия – в его долгом сроке службы (от 7 до 20 лет). Линолеум красив, недорог, не создаёт трудностей при мытье.

Водяной теплый пол под линолеум: особенности укладки и монтажа

Водяные теплые полы заслуженно считаются наименее затратным вариантом по расходам на эксплуатацию. Стремление сэкономить побуждает владельцев частных домов рассматривать в качестве напольного покрытия линолеум.

Такое сочетание вполне приемлемо, но при монтаже системы и выборе напольного покрытия следует учитывать ряд важных нюансов. Если монтаж системы и покрытия выполнен правильно, водяной теплый пол под линолеум – отличный выбор для дома.

Какой линолеум можно стелить на теплый пол?

Современный линолеум – отличное покрытие для пола: надежное, относительно недорогое, простое в монтаже и эксплуатации. Но при его использовании с системами теплого пола следует учитывать ряд важных нюансов. Прежде всего, это чувствительность линолеума к перегреву.

Такое напольное покрытие можно нагревать только до 30 градусов, оптимальным показателем считается 28 градусов. Если линолеум длительное время подвергают воздействию высокой температуры, покрытие может деформироваться, изменять цвет и т.п. Еще большую опасность при перегреве представляют выделения опасного вещества – фенола.

С учетом этого момента водяной теплый пол сочетается с линолеумом почти идеально. Если при использовании электрических нагревательных систем любого типа напольное покрытие может нагреваться достаточно сильно, то температура горячей воды, поступающей из системы отопления, обычно остается относительно умеренной.

Но особое внимание следует уделить правильной укладке труб, по которым будет циркулировать горячая вода. Необходимо четко соблюдать расстояние между трубами. Если на каком-то участке трубы будут лежать слишком близко друг к другу, опасность перегрева покрытия увеличивается.

Еще один важный момент – тип линолеума, который будет использован с теплым полом. Понадобится покрытие, которое хорошо проводит тепло, а от вариантов с повышенной теплоизоляцией придется отказаться.

Монтаж системы теплого пола

Водяной теплый пол представляет собой систему относительно тонких пластиковых труб, подключенных к системе отопления дома и заключенных в бетонную стяжку. Горячая вода нагревает бетон, тепло передается напольному покрытию. Такую систему можно использовать не только в качестве дополнительного отопления, но и как основной источник обогрева помещения.

Следует помнить, что водяные теплые полы обычно разрешены к использованию только в частных и одноэтажных домах. В многоэтажных строениях делать водяной теплый пол нельзя. В отдельных случаях установка таких систем разрешается только на первом этаже.

Этап #1 – разработка схемы укладки

Начинают монтаж системы теплого пола с плана схемы. Следует правильно разметить укладку труб по всей площади комнаты. Расстояние между трубами должно составлять около 300 мм. От стен помещения, как от наружных, так и от внутренних, рекомендуется сделать отступ около 100 мм.

Это позволит без проблем установить по периметру комнаты плинтус, а также расположить под ним электрокабель, телефонный провод и другие подобные коммуникации.

Не допускается большое количество труб на одном участке. Это негативно отразится на качестве прогрева, увеличит расходы на монтаж и может привести к скорым поломкам системы. Чтобы трубы лежали правильно, используют специальные методы раскладки, такие как “спираль”, “змейка” и т.п.

Разумеется, укладывать теплый пол в местах, где стоит стационарная мебель или бытовая техника, не имеет большого смысла. В ванной комнате, туалете или совмещенном санузле трубы кладут только там, где будут находиться посетители этих помещений.

Подробно рекомендации по монтажу систем водяного теплого пола представлены в следующем видеоматериале:

Этап #2 – подготовка основания

Основание, на которое будет уложен теплый пол, следует подготовить. Поскольку высота бетонно-цементной стяжки составляет несколько сантиметров, старое покрытие лучше всего удалить. Поверхность основания следует выровнять и очистить. Трещины и углубления на бетонном основании заделывают ремонтным составом.

Основание также следует проверить уровнем. Если имеется значительный уклон поверхности, его необходимо устранить.

Иногда самый простой способ сделать надежное основание – залить новую бетонную стяжку. Она станет дополнительной защитой от холода и повысит эффективность работы системы. После того, как основание выравнено, его очищают от основных загрязнений. Специальных требований по чистоте основания нет.

На него будут уложены плиты теплоизоляционного материала, поэтому с поверхности должны быть удалены загрязнения, которые могут повредить их.

Этап #3 – укладка демпферной ленты и утеплителя

По периметру помещения укладывают специальную демпферную ленту. Она необходима, чтобы компенсировать тепловое расширение и последующее сжатие материалов в процессе работы системы теплого пола.

Этим моментом не следует пренебрегать. Современные демпферные ленты обычно снабжены клеевым слоем, что заметно облегчает монтаж. Если же такой слой отсутствует, ленту закрепляют саморезами.

Основание должно быть достаточно ровным, чтобы плиты не смещались после укладки. Если материал немного “гуляет” (мастер почувствует это, когда будет ходить по уложенным плитам), значит, поверхность пола недостаточно ровная, следует убрать теплоизоляцию, исправить огрехи и снова уложить плиты.

Ровным должно быть не только основание, но и примыкающие к нему стены. В этом случае демпферная лента будет уложена ровно и аккуратно.

В качестве теплоизоляционного материала под водяной теплый пол чаще всего используют экструдированный пенополистирол, реже – плиты пенопласта. Если помещение достаточно большое, где требуется укладка утеплителя в несколько рядов, нужно проследить, чтобы поперечные швы в соседних рядах не совпадали. Это позволит улучшить теплоизоляционные свойства основания. Если утеплитель укладывают в два слоя, нужно также избегать совпадения швов между плитами.

Уложенный слой теплоизолятора закрывают специальной полиэтиленовой пленкой. Недостаточно просто расстелить пленку на поверхности основания, ее край нужно аккуратно заправить за край теплоизоляционных плит, между пенополистиролом и демпферной лентой, которая к этому моменту уже должна быть закреплена на стене по периметру помещения.

В результате поверхность полиэтилена станет гладкой и слегка натянутой, что предотвратит ее смещение в процессе дальнейшего монтажа.

Некоторые неопытные мастера устанавливают ленту уже после того, как на основание уложен пенополистирол и расстелена полиэтиленовая пленка. Ленту просто засовывают между плитой и стеной, никак ее не закрепляя. А пленку в этом случае фиксируют с помощью скотча, нагревание которого никакого полезного эффекта не дает.

Следует сначала положить ленту, затем – плиты, и лишь после этого стелить пленку. Тогда она будет надежно зафиксирована между краем плиты и демпферной лентой, и скотч не понадобится.

Этап #4 – теплоизоляционные работы

Хорошая теплоизоляция просто необходима для эффективной работы системы теплого пола, особенно когда речь идет о первом этаже дома. Слой утеплителя здесь должен составлять около 100 мм, в отдельных случаях его толщина может достигать 250 мм.

Помимо уже упомянутого экструдированного пенополистирола и пенопласта можно применять и утеплители других видов:

• минеральную вату;
• стекловату;
• пенобетон;
• пробковые материалы и т.п.

Коэффициент теплопроводности у этих материалов значительных различий не имеет, ориентироваться следует на особенности монтажа, цену и т.п. Отдельно стоит упомянуть о специальных теплоизолирующих матах, которые выпускают для монтажа именно водяного теплого пола.

Верхняя сторона этого материала снабжена выступами, их еще называют бобышками, между которыми можно фиксировать трубы системы.

Трубу просто кладут на поверхность такого утеплителя и прижимают ногой, чтобы она опустилась в зазор между бобышками. Эластичный материал надежно фиксирует положение трубы, процесс монтажа существенно упрощается.

Этап #5 – монтаж труб

После этого можно приступать к монтажу труб в соответствии с планом раскладки, составленным ранее. Поверх пленки укладывают специальную арматурную сетку. Ее используют в качестве разметки для укладки труб теплого пола. Но можно сделать иначе, если при монтаже использована специальная пленка с разметкой.

В этом случае трубы раскладывают по пленке, их закрепляют специальными стальными фиксаторами. К армирующей сетке трубы крепят простыми пластиковыми хомутами. В обоих случаях понадобится крепеж в количестве двух штук на каждый метр трубы.

Для теплого пола используют очень популярные сегодня металлопластиковые трубы или изделия из сшитого полиэтилена. Рекомендуемый диаметр – 16 мм, с такой трубой работать проще, она демонстрирует необходимую эффективность. Каждая петля теплого пола (для небольшой ванной комнаты понадобится только одна петля) выполняется из цельной трубы, никакие сшивки и фитинги под стяжкой недопустимы.

Если водяной теплый пол монтируют в нескольких помещениях, и к одному коллектору подводят несколько петель, следует провести специальные расчеты.

Уложенные трубы подводят к коллектору. К системе также подключают насос и термостатический смеситель. Эти элементы образуют узел смешивания теплоносителя, который позволяет регулировать температуру внутри системы.

Для соединения с системой отопления используют так называемый коллекторный шкаф, который можно купить в магазине сантехники. Его устанавливают в специальной нише с размерами 600Х400Х120 мм или немного больше. Сначала в эту нишу помещают корпус коллекторного шкафа, затем к нему подводят необходимые коммуникации.

Это подающая труба, по которой горячий теплоноситель поступает в систему теплого пола, а также возвратная труба, предназначенная для вывода остывшей воды к отопительному котлу или в центральную систему отопления.

На обе трубы следует установить обычные запорные краны с помощью специальных компрессионных фитингов. Затем к системе подключают коллектор. К нему присоединяют специальный разветвитель, снабженный сливным краном и механизм для отвода воздуха, попавшего в систему.

Затем к боковым входам коллекторного шкафа подводят трубы теплого пола – вход и “обратку”. Для каждых 60 метров трубы теплого пола требуется один коллектор. При этом каждый коллектор, включенный в систему, должен обслуживать примерно одинаковые отрезки трубы. Например, если общая длина труб теплого пола в доме составляет 150 метров, понадобятся три коллектора через каждые 50 метров.

Этап #6 – заливка стяжки

Перед заливкой стяжки систему теплого пола необходимо проверить на наличие протечек. Для этого в трубы подается вода под высоким давлением. Если протечки и другие огрехи в укладке труб не выявлены, можно начинать заливку стяжки. При этом трубы оставляют заполненными водой.

Перед заливкой на трубы кладут слой армирующей сетки. Чтобы усилить стяжку, можно использовать армирующую сетку дважды: один слой под трубами, второй – над трубами. Иногда обходятся только той сеткой, на которой смонтированы трубы теплого пола.

Если же трубы уложены прямо на пленку, армирование поверх труб нужно использовать обязательно.

Стяжку следует выполнять аккуратно, поскольку она не только защищает трубы теплого пола от механически повреждений, но и равномерно подводит тепло к напольному покрытию. Поэтому для системы теплого пола рекомендуется использовать специальные сухие строительные смеси с повышенной теплопроводностью.

Перед использованием такой смеси следует тщательно изучить инструкции изготовителя и строго им следовать.

Технология укладки линолеума

Современный линолеум очень разнообразен, но не все его виды можно сочетать с системами теплого пола:

• натуральный (мармолинолеум);
• виниловый (ПВХ);
• нитроцеллюлозный (коллокселиновый);
• глифталевый (алкидный);
• резиновый (релин).

Нитроцеллюлозный, глифталевый и резиновый линолеум либо плохо проводит тепло, либо негативно реагируют на нагрев, поэтому с теплым полом их использовать нельзя. Чаще всего в таких случаях применяют разновидности винилового линолеума, который можно нагревать до 30 градусов. Кроме того, стоит такое покрытие относительно недорого.

На теплый пол можно также класть мармолеум – покрытие, выполненное исключительно из природных материалов. Это экологически чистое покрытие, которое при нагреве не выделяет никаких опасных веществ. Однако на рынке мармолеум считается относительно новым материалом, а цена на него довольно высока. Максимальная рекомендованная температура нагрева мармолеума – 27 градусов.

Технология укладки линолеума на теплый пол почти не отличается от монтажа на обычное основание. Для этого необходимо:

• Расстелить линолеум в жилом помещении и оставить примерно на сутки.
• Подготовить основание – удалить с его поверхности пыль и другие возможные загрязнения.
• Перед укладкой включить систему теплого пола и прогреть незакрепленный линолеум в течение пары дней, чтобы покрытие стало максимально ровным.
• Расстелить линолеум в помещении.
• Обрезать покрытие вровень со стенами.
• Закрепить линолеум на основании с помощью специальной мастики.

Если стены в комнате достаточно ровные, то линолеум можно положить встык с этой стеной, тогда придется обрезать меньше материала. Зазор между стеной и краем покрытия должен быть равномерным и составлять около 3-5 мм.

Если в помещении имеется наружный, т.е. выступающий угол, начинать обрезку следует именно с него. Не рекомендуется фиксировать линолеум над теплым полом с помощью скотча, поскольку он хуже проводит тепло, чем мастика.

После этого можно продолжить работы по отделке помещения. На заключительном этапе по периметру комнаты устанавливают плинтус.

Водяной теплый пол

Хотите сделать свой дом уютным, современным и теплым? Обратите внимание на теплый водяной пол. В этой статье мы подробно опишем все его преимущества и недостатки, расскажем, как выбрать трубы и уложить их, опишем схему коллектора и системы управления.

Преимущества и недостатки водяного тёплого пола. Подготовка основания. Нюансы монтажа. Выбор труб, способы их укладки, частота витков и варианты фиксации. Стяжка и сроки созревания.

Устройство и принцип работы

Водяной тёплый пол, это система обогрева помещения, в которой теплоноситель циркулирует по контуру, находящемуся под напольным покрытием. Обратите внимание, что не всегда трубы находятся в стяжке. Есть «настильные системы», в которых контур не заливается бетоном.

При детальном рассмотрении, пирог водяного тёплого пола состоит из следующих элементов:

1. Подготовленное основание;
2. Стяжка (5 см);
3. Теплоизолятор (5 см);
4. Трубы (2 см);
5. Стяжка (4 см);
6. Напольное покрытие (2 см).

В зависимости от применяемых труб, может быть несколько слоёв гидроизоляции. Основание, это черновой пол в подвальном помещении или на первом этаже частного дома. Первый слой стяжки, требуется именно при отсутствии ровной поверхности.

Теплоизолятор толщиной 5 см – стандартное решение. Но если имеется возможность, то лучше увеличить толщину до 10 см. Это на 10-15% повышает эффективность всей системы. Особенно если водяной тёплый пол устраивается на первом этаже. Лучшим материалом для этого слоя является экструдированный пенополистирол.

Трубы в подавляющем большинстве водяных тёплых полов используются диаметром 16 мм.

Второй слой стяжки закрывает всю систему и служит гигантским аккумулятором тепла.

Толщина пирога водяного тёплого пола, варьируется от 18 до 23 см. А масса 1 м 2 этой системы достигает четверти тонны! Такие жёсткие условия, существенно ограничивают распространение водяных тёплых полов.

Контур подключают к насосу и котлу, через систему регулировки и контроля.

Где можно использовать

В виду достаточной толщины и массы всей системы, её использование ограничено частным домостроением. В квартирах водяной тёплый пол устанавливать крайне нерационально.

Главная причина – это сложности с подключением питания. К системе центрального отопления можно подключаться только после разрешения из контролирующих органов. И получить его практически невозможно. Даже если оно будет, то исчезнет основной лейтмотив – автономность. Нам известны варианты с установкой в квартире электрических и даже газовых котлов, но это единичные случаи, которые только подтверждают правило: водяной тёплый пол используют только в частных домах.

Преимущества и недостатки

Преимущества водяных тёплых полов во всей полноте раскрываются только при использовании дешёвых энергоносителей, как-то: газ, уголь, дрова. Нагрев теплоносителя электрическим котлом, приблизительно в 7 раз более затратный, чем при использовании газового оборудования.

Гигантская теплоёмкость системы водяного тёплого пола, ещё один плюс. Комната, в которой находится ≈ 100 кг/м 2 нагретого бетона, быстро остыть не может (в расчёт берётся только верхний слой стяжки).

Но и минусы тоже есть. Прежде всего, это чудовищная инерционность. Чтобы прогреть такой слой стяжки, необходимо время и энергия.

Инерционность подводит к тому, что регулировка температуры водяного тёплого пола, весьма условна. Контролирующая аппаратура снимает показатели температуры с теплоносителя, поверхности пола и воздуха (в некоторых терморегуляторах). Но вносимые через терморегулятор изменения, очень медленно проявляются.

Монтаж водяного тёплого пола

Задача довольно сложная, но выполнимая. Только сначала требуется выровнять основание. Это очень важное требование, учитывая, что выравнивать всё равно потребуется и первым слоем стяжки это делать эффективнее. Почему?

Например, перепад высот в комнате составляет 3 см. Если сразу уложить трубу и только потом выравнивать стяжкой, то получится, что в одном углу высота цементной смеси будет минимальная – 4 см, а в другом 7. Значит, во время эксплуатации тёплых полов, с одной стороны они буду прогревать 4, а с другой 7 см бетона. Такая неравномерная нагрузка, весьма пагубно действует на всю систему в целом и ведёт к быстрой порче напольного покрытия.

Поэтому, первым и важным этапом является выравнивание полов по уровню горизонта. Для подготовки бетонных полов потребуется:

• Маячковый профиль;
• Лазерный уровень;
• Угольник строительный;
• 5-10 кг гипса;
• Грунтовка;
• Мобильная бетономешалка;
• Цемент;
• ПГС;
• Фибра полипропиленовая.

Ход работ:

Полы подметают и грунтуют. Пока сохнет грунт, выставляют маяки. Для этого, посреди комнаты устанавливают лазерный уровень с таким расчётом, чтобы проекция горизонтального луча была на высоте 15-20 см от пола. Затем угольником замеряют высоту от пола до луча в разных углах комнаты и по результатам определяют самую высокую точку. В этом месте, высота стяжки будет минимально допустимой – 4 см. В остальных местах – согласно потребности.

Для установки маяков, гипс разводят до состояния густой сметаны. Затем делают из полученной массы небольшие кучки вдоль одной стены, с шагом 60-80 см, на них укладывают маячковый профиль. Приставляя к нему угольник, выравнивают по уровню горизонта, располагая его на нужной высоте. От стены до первого маяка должно быть 50 см. Между соседними маяками расстояние варьируется в зависимости от длины прави́ла (ориентируйтесь на 1-1,3 м). Учтите, гипс схватывается быстро, работу проводят «без перекура».

Примерно через 30-40 м, можно заливать стяжку. Цемент разводят с ПГС в соотношении 1:5. Полипропиленовую фибру добавляют из расчёта 80 гр. на 100 л смеси. Фибра является элементом дисперсного армирования, качественно повышая прочность покрытия. Кроме того, после застывания, новая поверхность будет идеально гладкой.

Заливают полученную смесь таким образом, чтобы каждая следующая порция, на 10-15 см заходила на предыдущую. По уровню стяжка выравнивается правилом, с ориентацией по маякам.

После заливки всей поверхности, требуется время для технического созревания цементно-песчаной стяжки. Расчёт, примерно, следующий 1 см толщины – 1 неделя.

Укладка теплоизолятора

Экструзионный пенополистирол и сшитый пенополиэтилен, только эти два материала можно применять для устройства теплоизоляции в системе водяных тёплых полов.

Перед укладкой листов теплоизолятора, по периметру комнаты приклеивают демпферную ленту толщиной 10-12 мм. Она служит не только для компенсации теплового расширения стяжки, но и для предотвращения ухода тепла в стены. По высоте, она должна выступать за границы верхнего слоя стяжки.

Листы теплоизолятора раскладывают вразбежку и обязательно на слой гидроизоляции. Для гидроизоляции лучше всего использовать полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм.

Если вы решились сделать толщину теплоизоляции 10 см, то будет лучше, если уложить два слоя плит толщиной 5 см. Обязательно с разбежкой между слоями.

Есть вариант использовать в качестве теплоизолятора специальные плиты, предназначенные для организации водяных тёплых полов. Их отличие в бобышках на одной из поверхностей. Между этими бобышками укладывают трубу. Но их стоимость неоправданно высокая. Кроме того, в таких плитах будут держаться далеко не все трубы. Например, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы слишком упругие, для них потребуется дополнительная фиксация.

Крепление труб к теплоизолятору не осуществляется. Крепёж должен пройти сквозь слой пенополимера, и зафиксироваться в стяжке. Это очень трудоёмкий процесс, учитывая объём работы.

Монтажные ленты более приемлемое решение, но на них очень трудно укладывать трубу спиралью (улиткой).

Оптимальным вариантом будет фиксация труб на сетке. При этом сетка будет служить именно для крепежа труб, а не для армирования стяжки.

Есть специальные сетки из двуосно ориентированного полипропилена, а можно применять простую кладочную сетку.

Выбор труб и их укладка

Для водяного тёплого пола подходят следующие виды труб:

• Медные;
• Полипропиленовые;
• Полиэтиленовые PERT и PEX;
• Металлопластиковые;
• Гофрированная нержавейка.

У них есть свои сильные и слабые стороны.

* характеристики труб рассмотрены при эксплуатации в водяных тёплых полах.

** Цены взяты с яндекс.маркета.

Выбор очень сложен, если пытаться сэкономить на себе. Конечно, медные к рассмотрению можно не брать – очень дорого. Но вот гофрированная нержавейка, при более высокой цене, обладает исключительно хорошей теплоотдачей. Разница температур в обратке и на подаче, у них самая большая. Это значит, что тепло они отдают лучше конкурентов. Учитывая маленький радиус изгиба, лёгкость в работе и высокие эксплуатационные характеристики, это самый достойный выбор.

Укладка труб возможна спиралью и змейкой. У каждого варианта есть плюсы и минусы:

• Змейка – простой монтаж, почти всегда наблюдается «эффект зебры».
• Улитка – равномерный прогрев, расход материала увеличивается на 20%, укладка более трудоёмкая и кропотливая.

Но эти способы можно сочетать в пределах одного контура. Например, вдоль стен «смотрящих» на улицу, труба укладывается змейкой, а на остальной площади улиткой. Также можно изменять и частоту витков.

Есть общепринятые стандарты, на которые ориентируются профессионалы:

• Шаг – 20 см;
• Длина трубы в одном контуре не более 120 м;
• Если будет несколько контуров, то их длина должна быть одинакова.

Под стационарные и крупногабаритные предметы интерьера, трубы лучше не заводить. Например, под газовую плиту.

ВАЖНО: обязательно нарисуйте схему укладки с соблюдением масштаба.

Укладку начинают от коллектора. Разматывая бухту фиксируют трубу согласно схеме. Для крепления удобно использовать пластиковые хомуты.

Гофрированная нержавейка выпускается в бухтах по 50 м. Для её соединения используют фирменные муфты.

Последним элементом, уложенным между витков труб, является термодатчик. Он проталкивается в гофротрубу, конец которой заглушен и привязан к сетке. Расстояние от стены не менее 0,5 м. Не забудьте: 1 контур – 1 термодатчик. Другой конец гофротрубы выводится к стене и далее по кратчайшему пути подводится к терморегулятору.

Система управления и опрессовка контура

Система управления водяным тёплым полов включает:

1. Насос;
2. Котёл;
3. Коллектор;
4. Терморегулятор.

Компоновка всех элементов с соблюдением технических параметров, очень сложная теплотехническая задача. В расчёт принимается масса параметров начиная от количества фитингов и длины труб, и оканчивая толщиной стен и регионом страны. В общих чертах можете ориентироваться на следующие данные:

1. Насос можно использовать только циркуляционный. «Мокрый» тип насоса, надёжнее «Сухого» и менее требователен в обслуживании.

Для расчёта производительности используйте следующую формулу:

Где W – мощность отопительной системы.

Например, при мощности системы 20 кВт, производительность насоса должна быть 20 х 0,172 = 3,44 м 3 /ч. Округляют результат в большую сторону.

Напор высчитывается более сложной методикой. Ведь трубы расположены горизонтально, а характеристика насоса показывают вертикальный напор. Используйте следующую формулу: H = (L * K) + Z/10. Где L – общая длина контуров, К – коэффициент потерь давления от трения (указан в паспорте трубы, переводится в Мпа), Z – коэффициент ослабления напора в дополнительных элементах

Z₁ – 1,7 вентиль термостата;

Z₃ – 1,3 вентили и фитинги.

На примере это выглядит так, допустим, имеются 3 контура, по 120 м. В сумме есть 18 фитингов, 3 вентиля термостата, 1 смеситель. Труба – гофрированная нержавейка ø16 мм, коэффициент потерь 0,025 Мпа.

H = (120*3*0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18))/10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21,6)/10 = 11,8 м. Результат округляется в большую сторону – напор насоса 12 м.

1. Мощность котла рассчитывается по формуле W = S * 0,1. Где S — площадь дома. Есть ещё масса поправочных коэффициентов, в зависимости от толщины и материала стен дом, климата региона, этажности, наличия смежных комнат.

Учтите, что температура воды на выходе должна быть более 30 — 35́˚C. Чтобы выдержать такую температуру, перед коллектором устанавливают смеситель. В нём вода смешивается до нужной температуры перед подачей в контур.

1. Коллектор регулирует подачу воды в каждом контуре. Без него, вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления потоку, то есть по самому короткому контуру. Регулировка осуществляется сервоприводами, согласно данным от терморегулятора.
2. Терморегуляторы наблюдают за температурой в контролируемых помещениях, снимая показатели с термодатчиков.

До опрессовки контура его промывают и только затем подключат к коллектору. Воду подают под обычным давлением, но температуру увеличивают на 4˚C в час, до 50 ˚C. В таком режиме система должна функционировать 60-72 часа. ВАЖНО: во время опрессовки требуется постоянный контроль!

В домашних условиях, без использования специального оборудования, опрессовывать повышенным давлением невозможно.

Если проверка не выявила изъянов монтажа, то можно приступать к дальнейшим операциям.

Стяжка

ВАЖНО: верхний слой стяжки заливают только при заполненном контуре. Но перед этим, металлические трубы заземляют, и закрывают толстой полиэтиленовой плёнкой. Это важное условие, для предотвращения коррозии вследствие электрохимических взаимодействий материалов.

Вопрос армирования можно решить двумя способами. Первый – положить сверху трубы кладочную сетку. Но при таком варианте, возможно появление трещин в следствии усадки.

Другой способ – дисперсное армирование фиброй. При заливке водяных тёплых полов, лучше всего подходит стальная фибра. Добавленная в количестве 1 кг/м 3 раствора, она равномерно распределится по всему объёму и качественно повысит прочность застывшего бетона. Полипропиленовая фибра, для верхнего слоя стяжки подходит гораздо меньше, ибо прочностные характеристики стали и полипропилена даже не конкурируют друг с другом.

Устанавливают маяки и замешивают раствор по вышеизложенной рецептуре. Толщина стяжки должна быть не менее 4 см над поверхностью трубы. Учитывая, что ø трубы 16 мм, общая толщина будет достигать 6 см. Время созревания такого слоя цементной стяжки – 1,5 месяца. ВАЖНО: Ускорять процесс включая подогрев пола – недопустимо! Это сложная химическая реакция образования «цементного камня», которая происходит при наличии воды. А нагрев вызовет её испарение.

Ускорить созревание стяжки можно при включении в рецептуру специальных добавок. Некоторые из них вызывают полную гидратацию цементу уже через 7 суток. И кроме этого значительно уменьшают усадку.

Определить готовность стяжки можно, если положить на поверхность рулон туалетной бумаги, и накрыть его кастрюлей. Если процесс созревания окончился, то на утро бумага будет сухая.

Первое включение

Очень важный этап эксплуатации водяного тёплого пола. Чтобы не потрескалась стяжка от неравномерного прогрева, и не повредились трубы, включение проводят по следующей схеме:

1 сутки – температура 20 ˚C.

2 сутки – увеличивают температуру на 3 ˚C.

3 и следующие сутки, поднимают температуру по 4 ˚C, до выхода на рабочий режим.

Только после этого, можно переходить к монтажу напольного покрытия.

Теплый водяной пол под линолеум

Водяной теплый пол под линолеум заслуженно принято считать самым экономичным вариантом отопления касательно расходов по эксплуатации. Сам факт того, что напольным покрытием служит линолеум говорит о том, что себестоимость такого теплого пола не слишком высока. Данное сочетание материалов считают приемлемым, только вот есть некоторые нюансы, которые касаются выбора напольного материала и процесса монтажа. Если все сделать правильно, то такой тёплый пол будет вас исключительно радовать.

Давайте рассмотрим, как выбрать линолеум для теплого водяного пола, какой из них лучше, и как происходит процесс выполнения монтажа теплого водяного пола.

Выбор линолеума для водяного теплого пола

В целом современный линолеум считается отличным покрытием для пола. Его преимущество в том, что он надежный, недорогой, простой в монтаже и за ним легко ухаживать. Не могут не радовать и расцветки материала. Ассортимент товаров действительно большой, как и рисунки на нем. Он может имитировать разные материалы для пола.

Только вот если использовать линолеум вместе с системой теплых полов, то важно учитывать некоторые нюансы. Основной из них — это чувствительность материала к высоким температурам. Как реагирует на них линолеум? Максимально напольный линолеум можно нагревать до температурного показателя в 30 °C, а оптимальной температурой является показатель в 28 °C. При длительном воздействии такой температуры на покрытие, оно способно деформироваться, менять свой цвет и терять эксплуатационные свойства. А еще больший вред здоровью несет фенол, который может выделяться при нагревании синтетического линолеума.

Если учитывать эти сведения, то сочетание именно водяного теплого пола с линолеумом можно назвать идеальным. Почему? Электрические нагревательные системы других видов довольно сильно нагревают напольное покрытие. А вот температура горячей воды, что поступает из системы отопления, находится в умеренном диапазоне.

А что самое главное — это правильный монтаж труб теплого пола. Важно точно соблюсти расстояние между каждой трубой. Ведь если в одном месте трубы будут располагаться довольно близко, то покрытие в том месте будет перегреваться сильнее.

Вот теперь мы подошли и к выбору типа линолеума. Несмотря на то что рынок готов предоставить вам огромное количество разнообразного материала, только некоторая часть изделий подойдет для «сотрудничества» с системой теплый пол. Здесь нужно надежное покрытие, что будет отлично проводить тепло, не деформируясь при этом и не теряя своих первоначальных свойств.

Существует 5 видов линолеума:

1. Натуральный.
2. Виниловый (ПВХ) или синтетический.
3. Акрилатный или глифталевый.
4. Коллоксилиновый или нитроцеллюлозный.
5. Релин.

Какой линолеум лучше использовать для настила на теплый пол? Выбор очевиден — это натуральный линолеум, предназначенный для такой эксплуатации. Он не будет выделять токсичных веществ, так как их в нем нет, и идеально справится с задачей. Для некоторых отдельных помещений можно использовать и виниловый. Другие применять нельзя — они не обладают нужными характеристиками.

Особенность системы теплого пола

Конструкция водяного теплого пола с одной стороны проста. Она выглядит как система тонких труб из пластика, которые, в свою очередь, подключаются к отопительной системе дома. Трубы скрываются в бетонной стяжке. Нагрев бетона происходит за счет горячей воды, после чего бетон греет напольное покрытие.

Нужно не забывать, что эксплуатация теплых водяных полов разрешается исключительно для частного и одноэтажного дома. Для многоквартирного дома такой вид отопления неприемлем. Иногда это можно делать только владельцам первого этажа, так как под ними никого нету.

Монтаж теплого пола

Этап №1: определение схемы

Работы начинаются с планировки схемы пола. Для этого размечается укладка труб по всему периметру помещения. Рекомендуемое расстояние между каждой трубой — 30 см. А что касается отступа от несущих и внутренних стен, то он делается в 10 см. Благодаря такой системе вы сможете по всему периметру комнаты выполнить монтаж плинтуса, расположив там провод от телефона, электрические кабели и похожие коммуникации. На фото видно, какие это могут быть схемы.

Есть еще некоторые плавила, которые следует учитывать при планировании:

• недопустимо размещение большого количества труб в одном месте. Прогрев будет неравномерный, расходы больше, а система может быстро выйти из строя;
• монтаж труб выполняется по принципу спирали (улитки) или змейки;
• для рационального использования обогрева, не стоит монтировать трубы там, где установлены шкафы, кровати, другая мебель или бытовая техника. Но, это не является правилом.

Некоторые сведения о том, какие существуют схемы монтажа теплого пола их преимущества и недостатки, есть в этом видео:

Этап №2: подготовка основания

Немаловажно подготовить основание для дальнейших работ. Так как укладка пола выполняется с бетонной стяжкой, которая имеет некоторую высоту, то старое напольное покрытие удаляется. Сама поверхность нуждается в выравнивании и очистке. Все дефекты и трещины заделываются. После работы проверьте все уровнем. При каком-либо уклоне, требуется выравнивание.

Если уж работ по устранению дефектов и выравниванию очень много, рациональней залить стяжку бетона заново. После выравнивания или заливки требуется снова очистить поверхность. Дело в том, что дальше по технологии нужно будет уложить теплоизоляционный материал. А грязь и остатки могут стать причиной повреждения.

Этап №3: монтаж утеплителя и демпферной ленты

Первым делом по всему периметру комнаты укладывается демпферная лента. Она нужна для компенсации теплового расширения и будущего сжатия всех материалов при работе отопительной системы. Укладка ленты обязательна. А за счет того, что сейчас изготавливаются ленты с клеевым слоем, их монтаж выполнить довольно просто. При отсутствии такового, фиксация происходит путем саморезов.

Вот здесь и будет проверена ровность прилегающих к полу стен и самого пола. Если уложить утеплитель, он не должен гулять под ногами и смещаться. При таком явлении теплоизоляция убирается, а работы по выравниванию выполняются повторно. Что касается самого теплоизоляционного материала, то для этих целей чаще всего используется экструдированный пенополистирол. Иногда прибегают к пенопласту.

После укладки, утеплитель накрывается пароизоляционной пленкой. Но ее нужно не просто расстелить, но заправить края за эти плиты. Так поверхность будет натянутой и гладкой. Благодаря этому в процессе монтажа она не сместится.

Обязательно придерживайтесь последовательности:

• укладка ленты;
• монтаж плит;
• пароизоляционный слой.

Этап №4: установка труб

Теперь можно заниматься трубами, которые устанавливают согласно заранее сделанному плану. Если маты не используются, то на пленку кладут армирующую сетку, которая служит разметкой. К ней и крепятся трубы. Хотя есть и другой вариант: использование особой пленки с нанесенной разметкой. На фото вы можете увидеть варианты фиксации труб.

Если говорить о самих трубах, то используются металлопластиковые изделия или сшитый полиэтилен. Оптимальный диаметр — 16 мм. Трубы теплого пола подводятся к коллектору и внедряются в систему. Их этого видео вы узнаете, как монтировать трубы:

Этап №5: создание стяжки

Прежде чем заняться заливкой, система водяного теплого пола проверяется на протечки. Нужно в систему подать воду под давлением. При отсутствии протечек и огрехов, работу можно продолжать. Сливать воду в трубах необязательно.

На трубы устанавливается армирующая сетка. Для усиления стяжка армирование выполняется два раза: под трубы и на них. Иногда делают только один слой. В случае когда система проложена непосредственно на пленку, сетка необходима. Стяжка делается аккуратно, ведь она служит не только защитой труб от повреждений, но и служит проводником тепла для линолеума (будет его нагревать). Поэтому пользуйтесь специальной сухой строительной смесью, у которой повышена теплопроводность.

Процесс монтажа теплого водяного пола под линолеум вы увидите из видео:

Монтаж линолеума на пол

Вот теперь настало время постелить линолеум на теплый водяной пол. По сути, процесс ничем не отличается от укладки на обычный пол. Вот работа поэтапно:

1. Для начала уложить линолеум и не трогать 24 часа, чтобы он адаптировался.
   
2. Затем подготовить основание, убрать пыль, грязь и мусор.
3. До укладки запустить теплый пол и нагреть линолеум, не закрепляя его. Делайте это несколько дней, чтобы он стал практически ровным.
4. Расстелить его, обрезать согласно размерам.
   
5. Зафиксировать на своем месте специальной мастикой.

Остается выполнить монтаж плинтуса, чтобы довести напольное покрытие до идеала.

Заключение

Вот так можно сделать для своего дома теплый пол под линолеум. Технология несложная и имеет ряд весомых преимуществ. Такое покрытие сможет прослужить довольно долго. В зависимости от класса истираемости линолеум прослужит от 7 до 20 лет. Покрытие легко мыть, выглядит красиво и цена его невысокая. С ним ваши комнаты будут теплыми и уютными. А подробная инструкция создания такого теплого водяного пола под линолеум поможет вам реализовать все самостоятельно.

Инструкция по монтажу водяного теплого пола

Редкий новый современный дом сегодня обходится без системы теплых полов. Активно используются как электрические разновидности, так и водяные. В этой же статье вы получите подробную инструкцию по монтажу водяного теплого пола своими руками с данными не просто взятыми «от фонаря», а полученными путем регулярных расчетов в специализированных теплотехнических программах. Прислушиваться к полученной информации или нет, уже решать вам. А мы приступаем к подробному инструктажу!

Теплый водяной пол. Стоит ли делать сегодня?

Если лет 10 тому назад толковых специалистов по монтажу водяного пола в частном доме было найти довольно проблематично, то сегодня ситуация в корне иная. Практически каждая мало-мальски толковая бригада без проблем справится с монтажом. Особенно если ей предоставить толковую инструкцию. Само собой в остальные особенности отопления их лучше не посвящать, но на раскладке труб вы вполне можете сэкономить.

Теплый пол безусловно стоит монтировать в своем доме, если позволяет бюджет и сама конструкция дома. За счет равномерного распределения тепла создается приятный микроклимат в доме и большинстве случаев исключительно теплых полов хватает для обогрева дома. С чего же стоит начать монтаж?

Заложите полы в проект

Первым шагом рекомендуем еще на этапе проекта учесть наличие системы водяного пола в вашем доме. Для этого нужно дать четкую инструкцию проектировщику, чтобы он учел необходимые высоты у потолков и дверных проемов. Закладывать в идеале нужно минимум 14 см дополнительной высоты. По возможности пусть так же заложит схему установки теплого пола, чтобы было ясное понимание, как его правильно сделать.

Частой проблемой невозможности грамотного монтажа пола как раз и являются неучтенные моменты по высоте.

Подготовьте основание

В идеале в качестве основания нужна черновая стяжка, которую нужно привести в ровное состояние. А именно сбить бугры и наплывы, если они образовались в ходе заливки. Нужно это для того, чтобы вы в дальнейшем без труда могли уложить пенополистирол. Иначе он будет «гулять» и неплотно прилегать к поверхности.

В принципе можно укладывать пирог теплого пола и на грунт, но при этом его нужно тщательно утрамбовать, чтобы не было просадки того же полистирола.

Гидроизоляция

С гидроизоляцией дела обстоят не столь серьезно. Ее в принципе можно не делать и в редких инструкциях по устройству и монтажу теплого пола о ней идет упоминание. Здесь совет скорее из разряда местоположения вашего дома. Если наблюдаются какие-то проблемы с поступлением воды, то по уму гидроизоляцию надо бы сделать еще на этапе строительства.

Сама же система теплого пола под стяжкой не дает течи, если вы осознанно не проткнете его чем-нибудь.

Укладка теплоизоляции

После подготовки основания следующим шагом будет укладка теплоизоляции. В качестве основного теплоизолятора выступает пенополистирол. Использовать вы можете любую марку, главное чтобы соблюдалась плотность в районе 30-35 кг/м3.

По нашему опыту, чем толще вы положите пенополистирол, тем лучше. Особенно на первом этаже. Минимально рекомендованная толщина составляет 5 см. Но и при ней наблюдаются потери тепла вниз, хоть и несущественные. Если есть возможность уложить 10 см на первом этаже, то лучше так и сделать. Желательно так же листы пенополистирола склеить между собой (если используете два слоя). Для этого у каждого бренда вместе с теплоизоляцией зачастую продается и специальный клей.

Если вы используете полистирол с бобышками, то после можно сразу приступать к укладке теплого пола. Если же нет, то читаем дальше

Укладка полиэтилена

Есть множество сторонников и противников укладки полиэтилена на пенополистирол. Кто-то считает это бессмысленной тратой денег, кто-то наоборот укладывает полиэтилен для дополнительной пароизоляции и избегания контакта с щелочной средой стяжки.

Наш совет будет таков: Если есть возможно уложить полиэтилен, воспользуйтесь ею.

Демпферная лента

На этом этапе инструкции по монтажу и устройству мы рекомендуем проклеить по периметру стены, где будут водяные теплые полы, демпферную ленту. Она служит для компенсации теплового расширения стяжки.

Все тела имеют свойства расширятся. Тоже самое касается и стяжки. Если не учесть это расширение, то стяжка может потрескаться, либо вздуться.

Высота ленты обычно не превышает 10 см. Проклеиваете ее, либо крепите к стене. Заливаете стяжку и лишнее отрезаете

Укладка армирующей сетки

После всех процедур, на полистирол укладывается армирующая сетка. Но служит она уже не для армировки, а для того, чтобы можно было без труда крепить трубу. Само собой если вы пользуетесь другими способами крепления трубы, то сетку вам укладывать не нужно, а нужно сразу приступать к раскладке контуров пола. Но если же вы укладчик-любитель или альтернативных вариантов нет, то проще сетки ничего не найти.

Подбирать ее следует с размером ячейки того шага, который вы будете чаще всего использовать при раскладке (о шаге ниже). По опыту можем сказать, что толщина прутка в 4 мм для укладки теплого пола в частном доме будет идеальной. При такой толщине и сетка лежит спокойно на изоляции и крепить ее нужно не так часто.

Постарайтесь найти максимально ровную сетку. Ведь чем ровнее сетка, тем точнее будет ваша укладка пола.

Укладка трубы теплого пола

Это самая интересная часть нашей инструкции. Укладывать водяной теплый пол можно несколькими способами. Про них и поговорим ниже.

Способ укладки спираль или улитка

Самый популярный и разумный способ раскладки теплого пола. Позволяет достичь равномерного распределения тепла в каждом контуре за счет того, что трубы чередуются по принципу одна теплее, другая холоднее. Если вы посмотрите на проектные схемы водяного пола, то там как раз чаще всего отображают улитку.

Раскладываются довольно просто. Сначала вы по периметру помещения (или условного контура) начинаете раскладывать трубу, заворачивая все ближе и ближе к центру. При этом нужно оставлять пространство для того, чтобы в дальнейшем из центра вернуть трубу к основанию периметра и затем уже подключить ее к обратке коллектора.

Поэтому, если шаг укладки у вас составляет 15 см, то начинаете вы раскладывать контур с шагом 30 см до центра, а затем возвращаете трубу как раз между разложенными ранее трубами и шаг получается уже 15 см. Звучит сложно, но картинка отражает суть понятнее.

Рекомендуем в большинстве случаев придерживаться именного этого способа укладки.

Способ укладки змейка

Этот способ укладки менее равномерно прогревает пол, но идеально подходит для использования в небольших пространствах. Часто применяется в ситуации, когда вы раскатали контур улиткой и вам этим же контуром нужно захватить часть небольшого пространства. Тогда вы уже прибегаете к монтажу змейкой.

Есть так же способ укладки теплого пола «двойная змейка». Этот вариант по распределению тепла близок способу «спираль». Его так же можно применять в практике

Шаг укладки трубы теплого пола

Расстояние между трубами теплого пола может быть в целом любым, при условии, что оно грамотно просчитано в проекте. У нас бывают местами шаги и по 25-30 см и с таким шагом помещение отлично прогревается.

Но если у вас проекта отопления нет (что чаще всего и происходит), то укладывать трубу теплого пола нужно с шагом 15 см в основных зонах дома, а в краевых (около наружных стен) нужно усиливать шагом 10 см. В подавляющем большинстве сценариев данного шага хватит за глаза

Длина контура теплого пола

Длина трубы теплого пола может быть опять же любой, если эта длина рассчитана в проекте. В ином случае придерживайтесь размера контура в 80-90 метров. Если длина будет превышена, то ничего страшного. Но лучше все же не превышать. Так же старайтесь рассчитать контуры теплого пола так, чтобы они были схожи по длине. Тогда и балансировать их не придется.

Диаметр трубы теплого пола

Вы удивитесь, но вы можете использовать так же и любой диаметр трубы, но 16 мм вам уже хватит за глаза. При всем при этом с небольшой трубой довольно просто работать. К другим диаметрам смысла прибегать не видим.

Опрессовка полов

Важный пункт в нашей инструкции. После того, как уложите трубу, все контура нужно опрессовать. Делается это для того, чтобы убедиться окончательно в герметичности труб и отсутствия в нех деффектов.

Опрессовать систему можно как воздухом, так и водой. Если вы уверены, что до зимы въедете в дом, то можно прибегнуть к опрессовке водой. В иных случаях следует опрессовывать воздухом. Давление закачивайте в районе 4 бар и наблюдайте за его «удержанием». Если немного давление спадет, то ничего страшного. Зачастую это связано с изменением температуры. Но если спад будет существенным, то следует искать место утечки.

Заливка стяжки

После того, как с трубой будет покончено, следует приступать к заливке стяжки. Стяжку лучше использовать «мокрую», ведь она имеет наибольшую теплоотдачу. Марка бетона может использоваться м200-м300.

Перед заливкой стяжки рекомендуем уложить армирующую сетку поверх трубы для дополнительной армировки.

Заливать стяжку многие производители рекомендуют минимум 5 см от верха трубы. Зачастую льют 7-8 см. Если вы будете заливать меньшим слоем, то у вас может возникнуть эффект «зебры». Это когда явно ощущаются холодные и теплые участки на чистовом покрытии.

После того, как залили стяжку, теплыми полами нельзя пользовать в течении 3 недель. Стяжка должна равномерно просохнуть. После вы уже полноценно можете пользоваться водяным полом.

В итоге, если вы с умом подойдете к нашей инструкции, то теплые полы с таким устройством будут радовать вас в вашем доме не один десяток лет. Надеюсь этот материал был вам полезен. Не забудьте ознакомиться и с другими!