Как избавиться от запаха гари в квартире или доме |

Как убрать запах гари в квартире после пожара и подгоревшей еды

Некогда читать? Смотрите видео!

Гарь так сложно вывести из жилья, потому что она очень быстро въедается в обстановку. Ткань, обои, мягкая мебель, посуда — всё пропитываются этим смрадом. Чем раньше вы начнете убирать его, тем больше шансов спасти некоторые вещи и снова дышать свежим воздухом. Начнем статью с инструкции, о том, как избавиться от запаха горелого в квартире, когда он только появился.

Что сделать первым, если сожгли еду или дома случился пожар

Сначала, конечно же, необходимо устранить причину и выбросить испорченные продукты и предметы. То, что можно восстановить, сложите в пакет и вынесите на балкон или улицу. Затем нужно выполнить еще два шага, без которых не получится очистить помещение.

Первый этап: проветривание

Выветривать гарь нужно со сквозняком. Откройте окна и двери. Желательно не закрывать их как можно дольше если позволяют погодные условия. В холодную погоду поможет включение вытяжек и кондиционеров на час-полтора (комнаты должны быть закрыты). Иногда, если возгорание было маленьким, этого хватает. Но обычно процедура убирает только дым и нужно продолжать действовать.

Второй этап: влажная уборка

Будьте готовы к тому, что понадобится тщательная обработка всех поверхностей. Смешайте пять литров воды с одной столовой ложкой уксуса и чайной ложкой аммиака (перед взаимодействием с ним наденьте перчатки и маску). Протрите пол, столы, стулья, кухонную утварь, светильники, люстры, ковры, постирайте прихватки и другие предметы из ткани. Еще пять способов устранить запах:

Развесить мокрые полотенца и простыни, проделать это несколько раз. Но помните, что их придется выбросить.
Сделать раствор уксуса. Он помогает, если залить его в кастрюлю (200 мл на весь объем), довести до кипения и оставить на медленном огне на полчаса-час. Людям в это время лучше выйти из помещения. Вместо уксуса подойдет также лимонная кислота, сода или соль.
Наполнить емкости водой и расставить их по квартире. Можно добавить эфирные масла.
Набрать горячую ванну и оставить дверь открытой, включить увлажнитель, парогенератор.
Выбросить все салфетки и тряпки для пола после окончания обработки.

Если пожар был сильным, придется очистить также потолки и стены. Загрязнения с них удобно снимать шпателем. Иногда требуется полноценный ремонт, со снятием напольного покрытия, покраской потолка, заменой обоев. Расскажем, что еще можно сделать с вещами, пропахшими горелым.

Очень важно не использовать освежители и аэрозоли до завершения уборки и проветривания помещения. Они смешаются с дымом или копотью, и станет только хуже.

Как избавиться от запаха гари на одежде и других предметах в доме

Даже небольшого пожара хватит, чтобы в жилье стало невозможно дышать. Со временем обоняние притупляется и реагирует на копоть только когда человек возвращается с улицы. Если все именно так — проверьте, не пропустили ли вы во время уборки какие-то поверхности и вещи.

Кафель. Если причина именно в нем, попробуйте отмыть его хлоркой (может повредить плитку, протестируйте на небольшом участке) или содой.
Окна. Используйте стеклоочистители, в том числе для пластиковых рам. Для деревянных подойдет мыльный, уксусно-водный раствор, средство для посуды.
Жалюзи. Снимите и промойте под душем с помощью стеклоочистителя. Тканевые отнесите в химчистку или постирайте вручную.
Шторы, занавески, гардины. В некоторых случаях требуется несколько стирок, сушить ткань нужно на свежем воздухе.
Ковры, мягкая мебель. Почистите влажной щеткой или рассыпьте по поверхности пищевую соду и оставьте на ночь. Утром пропылесосьте.
Постельное белье и одежда. Сложите их в один мешок, засыпьте в него соду и потрясите. Через полдня-день прополощите все в растворе уксуса и постирайте.
Духовой шкаф. Разогрейте устройство до 90 градусов, выключите и поставьте внутрь емкость с нашатырным спиртом. Через сутки протрите поверхность влажной салфеткой или губкой.
Микроволновка. Избавляться от копоти именно в ней очень просто. Поставьте внутрь стакан с пищевой содой или смесью средства для посуды с лимонной кислотой, закройте дверцу и оставьте на день.

Кафель — один из источников горелого запаха

Это не все способы для устранения последствий пожара. Дальше — приемы ароматизации квартир, которые не успели сгореть сильно.

Как убрать запах гари: народные советы и специальные средства

Сначала мы перечислим методы, которые работают медленно, не один день. Понадобится минимум неделя, чтобы жилье проветрилось. Но они помогают улучшить микроклимат в нем в этот временной отрезок и немного ускорить процесс.

Натуральные освежители воздуха

Травы и специи

Подойдут мелисса, мята, полынь, пижма, розмарин, шалфей, тимьян (свежие и сушеные), гвоздика и другие сильно пахнущие приправы. Зимой нарвите хвойных веток. Что можно с ними сделать:

Бросить в воду и держать на медленном огне час или два.
Разложить на тарелки и расставить их по квартире. Периодически нужно менять сырье на свежее.
Залить водой в стакане и кипятить в микроволновой печи 20 минут, а затем оставить остывать при закрытой дверце.

Цитрусы и кожура от них

Апельсин, лимон, мандарины — сгодится все. Нет разницы, свежие они или сухие. Как использовать:

Возьмите корочки, положите их в пепельницу или блюдце и подожгите.
Разрежьте фрукт на дольки и оставьте в разных комнатах, на кухне. Периодически заменяйте их.
Сделайте цитрусовый отвар — прокипятите тонко нарезанные пластинки 10–15 минут.
Лимонным соком можно протирать пострадавшие от возгорания поверхности.

Как избавиться от запаха гари в квартире

Жители дома, перенесшие пожар или небольшое возгорание, часто спрашивают, как избавиться от запаха гари в квартире быстро. Пригоревшие пирог или каша наполняют кухню угаром. Ситуация усугубляется, если в доме есть маленькие дети. Едкий запах ухудшает их состояние здоровья, поэтому взрослые члены семьи должны принять все меры, чтобы навести порядок в помещениях.

Как избавиться от запаха гари дома: первые действия

Если запах гари невыносим, нужно, не теряя ни минуты, выполнить следующие действия:

открыть окна и двери и проветрить комнаты;
ликвидировать источник возгорания;
обеспечить приток кислорода во все помещения;
включить увлажнитель, развесить мокрые махровые полотенца и простыни.

Проветриваем

Если пахнет гарью, в первую очередь хозяин проветривает помещение. В результате этих действий быстро рассеивается едкий дым. Если медлить, в надежде, что все образуется, через некоторое время неприятный запах паленого материала впитывается в верхнюю одежду, мягкую мебель.

В этом случае его будет трудно вывести. Возможно, придется расстаться со многими вещами ввиду их полной непригодности для использования в быту. Едкий дым оказывает отрицательное воздействие на организм взрослого или ребенка, вызывая судорожный кашель, головную боль, вертиго, предобморочное состояние.

Увлажняем

Запах дыма исчезнет быстро, если смочить водой окружающее пространство, остатки деревянной и мягкой мебели, шторы, половое покрытие. Жидкость моментально устраняет неприятный запах. Если в квартире наблюдаются признаки задымления, необходимо пойти на кухню и включить кран с горячей водой.

Можно наполнить ванну жидкостью, на поверхности которой через некоторое время появится небольшой конденсат. Его необходимо регулярно удалять.

Увлажнять комнаты рекомендуется с помощью мокрых махровых полотенец, которые поглощают запах паленого. При задымлении махровые изделия смачивают в растворе 9% столового уксуса.

Как убрать запах дыма с помощью народных средств

Избавиться от дыма в квартире можно с помощью таких домашних средств, как:

уксус;
натуральный кофе;
цитрусовые продукты;
гвоздичные зерна;
палочки натуральной корицы;
поваренная соль;
сухие ароматные травы;
свечи;
химические препараты.

Такие действия помогут ликвидировать остатки запаха дыма:

генеральная уборка;
чистка кафеля;
стирка штор;
мытье ковров, обивки мягких кресел и диванов;
обработка жалюзи.

В некоторых случаях целесообразно вызвать службу по чистке помещения после пожара, если имеется большая площадь возгорания.

Уксус

Запах после пожара на территории учреждения желательно ликвидировать, применяя 9% столовый уксус. Вонь поджога невыносима, но сначала необходимо убедиться, что жителям квартиры не грозит обвал стен или потолка.

Если подгорела еда, необходимо правильно сделать уксусный состав. Берут кастрюлю, наливают в нее холодную воду, добавляют 200 мл столового уксуса. Затем емкость ставят на огонь и кипятят в течение 30 минут. Если под рукой не оказалось такого состава, необходимо взять несколько пачек лимонной кислоты, пищевую соду или обыкновенную поваренную соль.

Жидкость, в которой растворены ингредиенты, наливают в несколько емкостей и помещают в разных уголках квартиры. Для большего эффекта добавляют эфирные масла.

Натуральный кофе

Чтобы избавиться от запаха гари в квартире, достаточно иметь банку натурального молотого кофе. Обжаренные зерна тоже могут пригодиться, если их поместить в емкости не более 20 штук и поставить в тех местах, где едкий запах поджога ощущается сильнее всего.

Следует помнить от том, что такие кофейные зерна, как индийский Муссонный Малабар, кенийский Самбуру, мексиканский Чьяпас быстро справятся с проблемой, устранив запах горелого.

Цитрусы

Избавиться от запаха после пожара непросто. Копоть и едкий дым пропитывают все вещи в помещении. Следует убрать неприятный запах паленого, применив изысканный аромат цитрусовых фруктов.

По углам комнаты на небольших блюдцах расставляют тонко нарезанные ломтики лимона. Можно воспользоваться сухой кожурой апельсинов, которую подогревают на сковородке, а затем натирают на терке и также помещают в комнатах, пострадавших от воздействия дыма и копоти.

Гвоздика или корица

Избавиться от запаха горелого мяса на кухне несложно, если в первую очередь выбросить испорченную пищу в мусорный контейнер и вынести на улицу. Если мясо сгорело на противне в духовке, необходимо форму тщательно вымыть. Затем чистый сухой противень застилают алюминиевой фольгой, насыпают 10 г порошка корицы, столько же измельченной гвоздики и 20 г сливочного масла.

Духовку включают на несколько часов. В доме появляются ароматы свежей выпечки, полностью уничтожающие амбре сгоревшего мяса. Бутоны гвоздики можно аккуратно поджечь, используя их как освежитель воздуха.

Поваренная соль

Избавиться от запаха гари на кухне помогает поваренная соль. Солевой жидкий состав готовят из расчета 1 кг хлорида натрия на ведро воды, оставляют раствор в пострадавшей комнате на сутки.

Травы

Избавиться от запаха в кастрюле несложно, прокипятив в ней различные травы. Хвойные иголки имеют особый аромат, оказывают дезинфицирующее действие. Ветки туи, сосны служат в качестве хорошего адсорбента. В кастрюлю можно положить иголки сосны, залить водой и прокипятить состав в течение 30 минут. Запах в металлической емкости исчезнет.

Рекомендуют поместить свежесрезанные ветки хвойного дерева в разных углах пострадавшего помещения. Они быстро уничтожают запах паленого, помещение наполняется целительным кислородом. Хвойные концентраты применяют для аэратора, т. к. они имеют сильный запах.

Как привести дом в порядок после пожара

Для уничтожения горелого в квартире, необходимо стереть сажу. Хозяин берет пленку, если есть – целлофан, стыки соединяет скотчем. Первым делом снимают обои со стен.

После этой процедуры устраняют сажу с помощью пылесоса. Оставшуюся грязь убирают щеткой, стараясь не растереть копоть по чистой поверхности. С помощью 2-3 губок, пропитанных химическим препаратом, ликвидируют грязь с поверхности, проводя губкой сверху вниз.

Бытовая химия

Для работы можно приобрести профессиональные составы, выпускаемые российской компанией Docker. К ним относится MAZBIT+. Это моющее средство, имеющее высокую концентрацию, изготовлено на водной основе и предназначено для восстановления поверхностей, пострадавших от пожара.

Основу химического препарата составляет щелочная композиция, а также органические моющие вещества.

Средство устраняет следы копоти с таких материалов, как:

дерево;
камень;
оштукатуренные поверхности;
керамическая плитка;
бетон.

Препарат не имеет запаха. В его состав не входят хлор и неорганические кислоты.

Правила генеральной уборки

Убрать запах гари в квартире непросто, т. к. копоть быстро оседает на больших и маленьких поверхностях. Берут ведро с водой, мочалку и начинают обрабатывать помещение.

В первую очередь смывают грязь со стола, пола, затем чистят холодильник, микроволновую печь, а также другие бытовые приборы. Необходимо убрать следы загрязнений с окон, керамики, входной двери.

Для уборки применяют препараты бытовой химии, которые подразделяют на следующие группы:

порошки для стирки;
чистящие;
дезинфицирующие;
дезодоранты;
освежители воздуха;
ухаживающие.

Средства для кафеля, мебели и штор

Для проведения работы в помещении применяют средства для чистки кафеля:

Mellerud;
HG;
Viclean Protect;
EMSAL;
DIP;
Prosept multipower.

Vanish;
Unicum.

Для стирки грязных штор, пострадавших от гари и копоти, применяют домашний гель для стирки, современные отбеливатели, кондиционер для белья.

Как выполнить шлифовку деревянного пола

Деревянные полы снова обрели былую популярность. И это не удивительно, ведь они экологичны, долговечны и практичны. Деревянное напольное покрытие способно сделать жилище уютным и теплым, а также гармонично вписаться практически в любой интерьер.

Дорогостоящее деревянное покрытие

Паркетная доска является недорогим и универсальным материалом и визуально почти не отличается от паркета или массива. Паркет более долговечен и при соответствующем уходе прослужит несколько десятков лет. Полы из массивных досок – самый дорогой и эстетичный вид деревянного покрытия. Несмотря на это, он весьма практичен – шлифовка деревянного пола может проводиться неограниченное количество раз.

Подготовка помещения к проведению работ своими руками

Перед тем как начать шлифование, следует осуществить подготовительные мероприятия:

Освободить помещение от мебели, электроприборов, штор, ковров и прочих предметов интерьера.
Проверить, нет ли на поверхности пола выступающих саморезов или гвоздей.
Убрать плинтусы.
Если покрытие старое, следует проверить его на наличие поврежденных элементов и прочность прикрепления к основанию пола.
Закрыть дверные проемы влажной тканью во избежание попадания пыли в соседние помещения. Несмотря на то что большинство шлифовальных машин снабжено мешками для сбора пыли, избавиться от нее полностью не удастся.
Двигатель шлифовальной машины создает большую пусковую нагрузку. Поэтому перед ее использованием следует убедиться в том, способны ли выдержать автоматические пробки и проводка подобную нагрузку.

Инструменты для шлифовки

Работа в труднодоступных местах

Необходимо подготовить инструменты:

шлифовальная машина;
цикля или угловая машина для шлифовки труднодоступных мест;
наждачная бумага от №40 до №120;
пылесос;
шпаклевка;
лак, кисть.

При работе с деревянной поверхностью цикля быстро приходит в негодность. Для того чтобы сохранить инструмент, его следует периодически подтачивать. С этой целью берется точильный брусок около 15 см, предварительно смоченный водой. Циклю следует начинать точить, удерживая под углом в 45 градусов. Целесообразно приобрести алмазный брусок, он прослужит достаточно долго. После завершения работ его всегда следует промывать и тщательно высушивать.

Процесс шлифовки напольного покрытия своими руками

Чтобы деревянные полы имели хороший вид, за ними нужен постоянный уход. Для продления срока службы его следует обрабатывать раз в 5 лет. Комплекс мероприятий по реставрации деревянного пола:

снятие лакового покрытия;
выравнивание поверхности пола;
шпаклевка щелей;
шлифовка;
вскрытие лаком.

Способы шлифовки покрытия

Предварительно следует очистить пол от лака или мастики. Это удобно сделать при помощи губки, смоченной в уайт-спирите.
Перед началом шлифования надо заправить в машинку абразив. Для первоначальной обработки берется № 40, это самый грубый вид наждачной бумаги. Производится первый проход по диагонали к направлению укладки досок. Бумага меняется по мере изнашивания. При работе с крупнозернистым абразивом не следует нажимать на машинку слишком сильно.

Важно! Включение и выключение машины производится только во время движения. В обратном случае на поверхности покрытия останутся трудно устранимые следы.

Необходимо зашпаклевать зазоры между досками

Поверхность пола в труднодоступных местах (под лестницами, в углах, под батареями) проще всего отшлифовать при помощи ручной машинки «сапожка».

По окончании работ необходимо тщательно пропылесосить пол. Далее можно нанести первый слой лака. Для красивого покрытия лак надо наносить в три слоя. После высыхания завершающего слоя полы надо вымыть теплой водой с мылом, чтобы они не липли.

Виды шлифовальных машин

Шлифовальные машинки бывают нескольких разновидностей:

плоскошлифовальные;
барабанные;
угловые.

Плоскошлифовальные машинки используются для обработки напольной доски, уложенной плавающим методом.

Для обработки пола большой толщины применяется барабанный тип шлифовальных машин, имеющих вес около 80 кг. При помощи таких устройств производится обработка половой доски, а для работы с паркетной они не годятся.

Устройство для обработки толстой половой доски

На этой машине есть винт, при помощи которого регулируется степень нагрузки на двигатель.

Следует контролировать работу барабана, чтобы не допустить перегрузки и самопроизвольного отключения машины.

Если напряжение, подающееся к устройству недостаточно велико, то машина не сможет работать на полную мощность. В этом случае следует ослабить давление на двигатель, а также отсоединить от сети все электроприборы. Если и это не даст результат, то возможно придется искать альтернативный источник питания.

Шлифовка в труднодоступных местах делается с применением машинок углового типа, называемых в народе «сапожок».

Использование болгарки при шлифовке своими руками

Также для шлифовальных работ можно использовать такое несложное устройство как болгарка. Применение ее возможно благодаря наличию лепестковых кругов. Они могут отшлифовать пол практически до безупречного состояния.

Если с использованием обычной машины процесс шлифовки занимает большое количество времени, то с применением жесткого круга болгарки можно сократить его до 7 часов.

С помощью этого устройства можно убрать торчащие сучки и неровности и не бояться задеть выступающие на поверхности пола гвозди или саморезы.

При проведении работы своими руками необходимо запастись наждачной бумагой разной степени зернистости. Для получения прекрасного результата не стоит экономить на таких недорогих расходных материалах. Следует знать, что чем тоньше фракция круга, тем чаще он забивается.

Во всех типах шлифовочных машин используются мешки для сбора пыли. В отличие от них, у болгарки нет такого приспособления, и поэтому все древесно-стружечные отходы разлетаются в разные стороны. Зная эту ее особенность, следует предварительно подготовиться к проведению работ по шлифовке пола своими руками – обзавестись респиратором и защитными очками.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника
Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

–>

Все тонкости и технология шлифовки деревянного пола

Особенности и характеристики
Когда шлифовать не требуется?
Что понадобится для работы?
Подготовка поверхности
Грубая обработка
Тонкая отделка
Рекомендации

Шлифуют пол с одной целью — создать максимально ровную поверхность. Но устранение перепадов высоты, неровностей и дефектов в различных случаях может происходить неодинаково.

И все эти обстоятельства необходимо учесть до начала работ, чтобы запастись надлежащим инструментом.

Особенности и характеристики

Деревянный пол всегда представляет собой сложную конструкцию. Даже в процессе укладки совершенно новых деталей часто появляются проблемы. При помощи шлифовки удается:

придать поверхности визуально ровный вид;
справиться с внешними дефектами;
удалить загрязнения, прежнее лакокрасочное покрытие;
подготовить основание к новой покраске.

Независимо от того, используются ли при работе ручные инструменты или электрическая техника, основной прием один — применение шлифовальной насадки с мелким зерном. Такой подход позволит добиться успеха даже при наличии дефектов размером 0,3 см. Правильно подготовиться к отделке деревянных полов нельзя, если не будет под рукой ножниц. Отрезать ими наждачную бумагу нужной величины куда проще, чем ножом и точнее, чем отрывать вручную.

Когда шлифовать не требуется?

При несомненном могуществе обработки пола с помощью шлифовальных инструментов есть ряд случаев, когда они помочь не в силах. Разрывы планок, досок или ламелей, превышающие 7 мм, вряд ли получится зашпаклевать, либо закупорить герметиком. Проблема решается за счет переборки полов при одновременной обработке всех деталей. Как вариант, меняют деградировавшую область или вгоняют брусочки точно по размеру зияния. И только после того, как щель будет устранена, можно шлифовать полы.

Кроме того, не стоит прибегать к шлифовке, если места прохода истерлись на 0,4 см и глубже, ведь для выравнивания поверхности понадобится удалять слишком много дерева на всей остальной части пола. Лучше замените изношенную часть на новую, так окажется проще. Шлифмашина не поможет устранить вздутие пола, гнезда плесени и гнили, глубоко ушедшие царапины и вмятины.

Что понадобится для работы?

Выбирая орудия труда, оценивайте прежде всего площадь, которую нужно будет отшлифовать, а также свои материальные возможности. Ручная работа проводится с помощью:

рулонов или листов наждачной бумаги (необходимый объем предсказать нельзя, он определяется непосредственно при работе);
терки из пластика или дерева;

скребка (ручной цикли), который вычистит прежнее покрытие, либо самые сильные загрязнения.

Совсем неважно, будет ли шлифовка ручной или механизированной, обязательно носите респиратор и защитные очки.

Шлифовать пол из дерева при помощи машин куда проще и комфортнее. Чаще всего для этой цели применяются ленточные или барабанные аппараты с зернистостью абразивной части 40-80 ед. Особых различий между этими двумя подтипами нет, оба они выпускаются в широком ассортименте — на 220 либо 380 В, со встроенным пылесборником или компонентом для подключения отдельного строительного пылесоса.

Плоскошлифовальная машина может иметь один или три диска, призвана выполнять завершающую обработку и промежуточное выравнивание лаковых слоев. Одним диском работать проще, а варианты с тремя рабочими частями открывают дополнительные возможности для подготовленных мастеров.

Шлифовальная машина формата сапожок позволяет варьировать калибр зерен от 40-го до 320-го, помогает зашлифовать пол в самых неудобных точках (под батареями и трубами отопления, на лестнице, у самой стены). Угловые устройства представлены знаменитой болгаркой, вибрационными и орбитальными полирующими системами, а также небольшими ленточными аппаратами бытового назначения. Все они способны работать как грубо, так и максимально тонко. В сложной позиции они справятся также с обработкой незначительных участков.

Подготовка поверхности

Чтобы шлифовать пол как полагается, мало иметь хорошее оборудование и уметь им пользоваться. Нужно будет основательно подготовить саму поверхность. Недавно положенные настилы следует осмотреть — не выпали ли где сучки, все ли планки приклеены прочно, не сколота ли поверхность, соблюдена ли нормальная ширина зазоров. Пол, который прослужил уже не один год, практически неизбежно имеет деформации. Обязательно проверьте и то, хорошо ли держатся его отдельные части.

Мелкие проблемы убирают при помощи паркетного клея и шпатлевки. Вместо магазинных шпатлевок можно брать смесь ПВА с опилками мелкой фракции. А вот эластичная затирка и герметик не сумеют достичь нужного уровня твердости и только создадут проблемы, когда вы пустите в ход инструмент. Кстати говоря, любой стальной крепеж должен быть заглублен в поверхность не менее, чем на 0,3 см.

Чем больше слоев древесины будет снято, тем значительнее безопасное для оборудования заглубление.

Грубая обработка

Первым шагом самой шлифовки выступает циклевка. Она подразумевает проход по поверхности абразивным материалом с зернистостью 40 или 60 ед. Профессиональные системы не только снимают неровности и уничтожают царапины, но и обеспечивают регулирование прижима. Основа накрывается лентой или склеенной полосой, затем приступают к глубокой обработке. Методы ее определяются используемым покрытием:

палубный настил лучше прорабатывать по ходу волокон от одной стены до другой. Идти поперек технология разрешает лишь при условии, что машина будет поворачиваться у вертикальных ограждений;
если паркет уложен по «елочной» системе, двигать аппарат нужно по диагонали, стараясь равномерно охватывать поверхность. Когда покрытие размещено по принципу плетенки, щита или монтаж был разнонаправленным, движение идет крест-накрест, никакие участки не выделяются. Художественный паркет можно отшлифовать только по кругу, сворачивающемуся в спираль.

Шлифовка производит много пыли, потому делать ее нужно в закрытом наглухо помещении. Лишний раз окно или дверь открывать не следует. Время от времени смотрите, что с абразивной насадкой: если она истерлась, нужно сразу ставить новую, иначе даже самое лучшее оборудование будет оставлять полосы и пропускать участки. Когда основная часть работы позади, берут круговые насадки и шлифмашинкой проходят по углам.

Сразу отрегулируйте давление, которое барабан будет оказывать на поверхность, иначе пострадает или качество работы, или двигатель шлифовальной системы.

Тонкая отделка

Чтобы чистовое выравнивание дало хороший результат, требуется применять плоскошлифовальные устройства с кругами зернистостью от 60 до 120 ед. В самых сложных случаях применяют диски на 180 и на 240 ед. Тонкая шлифовка, подобно грубой, должна происходить вдоль волокон, а насадки так же меняются по мере износа. Узкие и сложной формы участки дорабатываются с помощью УШМ, либо сапожков. Зернистость кругов сохраняется. Когда работа завершена, поверхность пылесосится или протирается мягкой тканью.

Все взвешенные частицы и пыль должны быть вычищены полностью.

Выровненную поверхность обязательно требуется зашпаклевать. Подбор готового пастообразного препарата или жидкости для шпатлевки — дело сугубо личного вкуса, но специалисты считают, что жидкие средства лучше. Сочетаясь с опилками, они приобретают соответствующий оттенок, затекают во все пустоты старого пола и не растрескиваются. Наносить состав рекомендуется шпателем из нержавеющего материала: так и поры заполняются, и мелкие волокна срезаются.

Перед тем, как красить, пропитывать маслом дерево или наносить на него воск, требуется завершающая полировка. Приступают к ней после того, как шпатлевка высохнет и полимеризуется. В качестве покрытия рекомендуется использовать паркетный лак.

Как шлифовать деревянный пол без сучка и задоринки

Шлифование деревянного пола применяется для получения идеально ровной поверхности паркетного или дощатого покрытия. Причем используется эта технология и для старого, и для нового настила. В первом случае осуществляется реновация или обновление, во втором – выравнивание и подготовка к финишной обработке защитными средствами: лаком, маслом, воском.

Для чего нужна шлифовка

Любой деревянный пол собирается из множества элементов. В процессе укладки новых паркетных плашек или крупноформатных ламелей очень сложно добиться идеально ровной поверхности. Наиболее частое явление – перепады, мелкие дефекты, царапины, участки с заболонью.

Почти тот же набор проблем встречается у старого настила, эксплуатируемого не один год. Устранить все эти недостатки призвана шлифовка пола деревянного, суть которой — полировка древесины и подготовка ее поверхности под лак, масло, воск или любое другое декоративно-защитное средство.

Таким образом, цели шлифовки:

Выравнивание пола;
Устранение поверхностных дефектов;
Удаление старого лакокрасочного покрытия, загрязнений.

Реновация старого деревянного пола.

Отшлифовать деревянный пол правильно – задача непростая. Для этого используется ряд ручных инструментов или электрических агрегатов. Но секрет хорошей работы заключается в постепенном уменьшении размера зернистости шлифовальной насадки. То есть в первую очередь реализуется грубая обработка шкуркой с зерном 40-60 ед., затем тонкая – 100-120, 140-180 ед. Соблюдение этого простого правила позволит добиться прекрасных результатов даже в сложных случаях. Например, если деревянный настил имеет множественные поверхностные повреждения или перепады между планками более 3 мм.

Шлифовать пол не нужно в следующих случаях:

Восстановление и переборка дощатого настила.

Чем шлифуют деревянные полы

Обработка нового покрытия из дерева и реставрация старого начинается с вопроса: какой инструмент выбрать? Ориентируйтесь на два базовых условия — объем работ и финансовые возможности.

Мастера выполняют шлифовку двумя способами:

Ручной. Этот метод применяется на небольших площадях и считается самым дешевым. Но при этом работа трудоемкая и длительная.
Машинный. Подходит для работы на малых и крупных объектах, отличается высокой скоростью работ и отличным качеством исполнения. Все благодаря использованию комплекта из различных агрегатов для основных и труднодоступных мест. Оборудование, конечно, недешевое, но выход есть – аренда необходимых аппаратов по вполне приемлемым ценам.

Для шлифовки деревянного пола ручным способом потребуются:

Наждачная бумага (шкурка) рулонная или листовая с модулем крупности зерна от 40 до 120 ед. Требуемое количество определяется опытным путем, ведь свою роль играет не только площадь обрабатываемого пола, но и степень загрязненности, наличие поверхностных дефектов и даже прочность древесины или лакового покрытия.
Терка ПВХ или деревянная, чаще всего именуемая держателем для наждачной бумаги. Для шлифовки небольших участков подойдут дешевые пластиковые изделия. А на более крупные объемы работ лучше подобрать продукцию из дерева или жесткого ПВХ с эргономичной, облитой резиной ручкой.
Скребок или ручная цикля, используемая для удаления старого ЛКМ покрытия или сильно загрязненных участков. Состоит из рукояти из древесины или пластика и стальной пластины, часть которой загнута под углом 45 °.

При ручной, равно как и машинной шлифовке, желательно не забывать об индивидуальной защите – маске-респираторе и протекторных очках.

Для быстрой и качественной подготовки деревянных полов чаще всего используется машинный способ. При этом применяются следующие виды электрооборудования:

Шлифовальная машина ленточного или барабанного типа.

Это сложный агрегат для предварительной циклевки и грубой шлифовки покрытия из досок или малоформатных паркетных плашек. Зернистость абразива – от 40 до 80 ед. Отличие между ленточным и барабанным аппаратом небольшое. Для первого применяется отрезная лента абразивной шкурки, которая перемещается между двумя движущимися роликами. Во втором используется склеенный под определенный размер барабана отрез шлифовальной ленты, который устанавливается на цилиндрический вал.

Отметим, что шлифовальной машины этой категории выпускаются в богатом ассортименте: профессиональные и стандартные, с подключением однофазным на 220 В или трехфазным на 380 В, с интегрированным мешком для сбора пыли или переходником для присоединения строительного пылесоса и т.п. Стоимость варьируется в широких пределах: бытовые приборы можно приобрести в среднем за 3 000 — 50 000 руб., цена профессиональных доходит до 600 000 руб.

Шлифовальные машины барабанного и ленточного типа.

Плоскошлифовальная машинка.

Производится однодисковая с моно насадкой из наждачной бумаги или трехдисковая, оснащаемая 3 абразивными кругами зернистостью от 100 до 340 ед.

Этот тип изделий предназначен для тончайшей, буквально ювелирной финишной шлифовки деревянной и пробковой поверхности. Применяется также для промежуточного выравнивания лакового покрытия. Однодисковые аппараты проще, а вот трехдисковые интересны тем, что каждый элемент вращается вокруг своей оси, а все три обращаются вокруг одного общего центра.

Профессиональные агрегаты снабжаются также системой плавающей посадки шлифовальных насадок, что в сочетании с разнонаправленным вращением позволяет проработать поверхность до зеркальной гладкости и ровности. Цена шлифовальных машин – от 20 000 до 220 000 руб.

Плоскошлифовальные машины одно- и трехдисковые.

Плоскошлифовальная однодисковая машинка типа «сапожок».

Предназначение – шлифовка покрытий из дерева в труднодоступных местах, например, под радиаторами или на лестницах, в углах или вдоль стен. Модуль крупности абразивного зерна – от 40 до 320 ед. И бытовые, и профессиональные аппараты оснащены удобными поворотными ручками, возможностью подключения пылесосов или пылесборников. Цена начинается от 9 000 руб.

Плоскошлифовальные машины «сапожок».

Угловые шлифовальные машинки.

Включают болгарки, вибрационные и эксцентриковые (орбитальные) полировальные машинки. В эту же группу можно отнести маленькие ленточные агрегаты бытового типа. Рекомендованы для грубой и тонкой обработки деревянных поверхностей. Удобны для работы в труднодоступных местах и на небольших участках. Некоторые изделия оснащаются контроллером скорости или мощности мотора, а также своеобразным переходником для подключения пылесоса или пылесборника.

Самые дешевые – это вибрационные аппараты. Их стоимость варьируется от 1000 до 35000 руб. Болгарки можно приобрести бытовые, полупрофессиональные и профессиональные по цене от 1500 до 70 000 руб. Орбитальные машинки обойдутся несколько дороже – от 3 000 до 90 000 руб.

По-хорошему, помимо вышеуказанных агрегатов, нужно заранее приобрести или взять в аренду строительный пылесос и купить целый набор комплектующих. В том числе абразивные круги, ленты или насадки различной зернистости (желательно от 40 до 240 ед.), ножницы и т. п.

Какой лучше шлифовальный аппарат выбрать? Точного ответа на этот вопрос нет, но стоит обратить на основные параметры:

Предназначение и класс изделия

Бытовые изделия отличаются малым весом, невысокой ценой и компактными размерами. Но предназначены они для разовой или редкой работы. Мощность – не более 1 кВт. К тому же ширина или диаметр полезной поверхности редко превышает 15 см. Ровно ими работать по большим площадям неопытному мастеру сложно – нужен хороший глазомер и твердая рука.

Профессиональная серия – это крупногабаритные и тяжелые аппараты с рабочей шириной до 30 см или диаметром до 60 см. Имеется неплохая теплозащита, специальный комплект для быстрой смены насадок, а также различные протекторные элементы – УЗО, ограничители, переключатели скоростей, поворотные эргономичные ручки и проч. Средняя потребляемая мощность шлифовальной машины – около 2-2,5 кВт.

Шлифовальная машина для профи.

Качество сборки

Обратите внимание не только на удобство пользования, но и на добротность исполнения деталей. Машина должна иметь ровную поверхность, без сколов, наплывов покрытия, потеков, зазоры между деталями – минимальные. Проверьте обязательно прочность и надежность крепежных элементов.

Наличие дополнительных «девайсов»

В том числе пылесборники или переходники для подключения пылесоса, функции плавного старта и регулятора оборотов двигателя, защита от перегрева и проч.

Все остальные критерии подбираются покупателем самостоятельно. Мы рекомендуем выбирать изделия известных производителей, таких как Lagler, Stanley, Bosch, Aeg и т.п. Они не только предоставляют гарантию и постгарантийное обслуживание, но и имеют широкую сеть дилерских и сервисных центров по России и странам СНГ.

Технология

Работа по шлифовке не так проста. Это довольно сложный и трудоемкий комплекс, включающий шесть основных этапов.

Подготовка покрытия

Новый настил необходимо проверить на дефекты, такие как выпавшие сучки, не приклеенные плашки, торчащие гвозди, сколы, чересчур широкие зазоры. Старый паркет проверяется на целостность, наличие повреждений и прочность фиксации. Для устранения недостатков чаще всего пользуются паркетным клеем и шпатлевочными массами (специальные жидкости или клей ПВА, смешанный с мелкодисперсными опилками). Эластичные затирки и герметики лучше не применять, так как они не набирают достаточной прочности и «забивают» абразивную насадку.

Чтобы не повредить барабан или диск машины, все стальные элементы нужно «утопить» в пол минимум на 3 мм. Поврежденные планки необходимо заменить на новые, а не приклеенные – зафиксировать клеем и метизами. Пыль и мусор удаляются влажной тканью или строительным пылесосом.

Первичная шлифовка

В первую очередь используется машина барабанного или ленточного типа как наиболее производительная и эффективная. Данный этап чаще всего называют циклевкой или грубой шлифовкой поверхности, так как применяется абразивный материал с размером зерна 40 или 60 ед. Удаляются неровности, царапины, старые лакокрасочные покрытия, грязь и т.п.

Профессиональные аппараты позволяют регулировать прижимную силу абразива. Это очень удобно, ведь обеспечивается равномерное прилегание насадки к поверхности, а значит более качественная работа. На основу устанавливается лента или склеенная полоса, тщательно фиксируется и проводится глубокая обработка:

При палубном настиле — вдоль волокон от стены до стены. Поперечное движение при такой укладке разрешено только при развороте машины у вертикальных ограждающих конструкций;
На паркете «елочкой» — диагонально, с равномерным продвижением по всей поверхности;
При укладке плетенка, щит или дворцовый паркет (разнонаправленный монтаж) – крест-накрест без выделения отдельных участков;
На художественном паркете – круговое движение, закрученное по спирали

Процесс шлифовки довольно пыльный, соответственно сквозняки – нежелательное явление. Поэтому в рабочем помещении обязательно закройте окна и входные двери.

Мастер должен периодически проверять состояние абразивной насадки и при необходимости заменять истершуюся деталь на новую. Это своеобразная превентивная мера против полос и отдельных необработанных участков.

По окончании основной работы необходимо обработать углы и другие труднодоступные места. Для грубого шлифования пола болгаркой, орбитальной машинкой или «сапожком» потребуются круговые насадки той же зернистости – 40 или 60 ед.

Тонкое шлифование

Этап чистового выравнивания проводится плоскошлифовальными одно- или трехдисковыми машинами. При этом окончательно устраняются все мелкие неровности, вмятины, трещины и другие дефекты, имеющиеся на досках пола. Для эффективной работы применяются круги разной зернистости – 60, 80, 100 и 120. В некоторых случаях используются даже абразивные диски с модулем крупности 180 или 240.

Работа проводится опять-таки вдоль волокон. Насадки по мере истирания следует заменять на новые. Углы, ступеньки и другие сложные участки обрабатываются УШМ или «сапожком» с кругами той же зернистости. По окончании работы поверхность необходимо пропылесосить еще раз или протереть влажной мягкой тканью. Мелкую древесную взвесь и пыль необходимо удалить полностью.

Шпатлевание зазоров и мельчайших дефектов

После выравнивания поверхности можно приступать к шпатлеванию. Для этого используются пастообразные готовые составы по дереву либо специальные шпатлевочные жидкости. Профессионалы предпочитают именно вторые, так как при смешивании с опилками от обрабатываемого дощатого пола получается масса идентичного оттенка, отлично заполняющая все пустоты, при этом достаточно эластичная и не трескающаяся со временем. Смесь наносится нержавеющим шпателем, что позволяет заполнить поры, одновременно срезая «поднявшиеся» мелкие древесные волокна.

Финишная шлифовка

Перед обработкой лаком, маслом или воском необходимо еще раз отполировать поверхность. Работа проводится после высыхания шпатлевки и ее полимеризации. Реализуется при помощи плоскошлифовальной машины и УШМ с абразивными насадками зернистостью 120-160 ед. Направление движения то же – вдоль волокон. После обработки пол необходимо еще раз тщательно пропылесосить.

Как итог — с поверхности полностью удаляется все лишнее и пол становится идеально гладким.

Грунтование и нанесение финишного покрытия

Даже после нанесения шпатлевочной массы пол желательно грунтовать либо обработать пропитками с фунгицидным, биозащитным или тонирующим эффектом. Если использовалась готовая цветная шпатлевка – будьте готовы к тому, что поверхность будет разнотонной. Шпатлевочные жидкости, смешанные с мелкой древесной пылью от паркета, этого недостатка лишены.

После высыхания грунтовки наносится первый слой лака, масла или воска. Затем проводится промежуточная тончайшая шлифовка пола или полирование (по маслу или воску) при помощи орбитальных или плоскошлифовальных машин с насадками зернистостью более 140 ед. Перед нанесением финишного слоя лака или масляно-восковой смеси поверхность необходимо опять пропылесосить либо протереть влажной тканью.

Таким образом, на шлифовку пола деревянного необходимо затратить много времени и сил, не говоря уже о финансах. Зато именно эта технология позволяет за несколько дней получить красивый и замечательно ровный пол без малейшего изъяна.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Шлифовка деревянного пола: пошаговое руководство для проведения работ

Появившаяся в последние годы мода на натуральные строительные материалы заставляет многих возвращаться к истокам. А что может быть традиционнее и натуральнее деревянного пола? Будь то паркет или дощатый пол, древесина отлично вписывается в любой интерьер. К тому же современные технологии позволяют придать ей любой оттенок, сохраняя первозданную текстуру материала. Каким бы ни был окончательный замысел дизайнера, первым этапом подготовительных работ всегда является шлифовка деревянного пола. И только потом его можно тонировать и покрывать защитным составом. Не имеет значения — настелили вы новый пол или решили отреставрировать старый, шлифовать его все равно придется.

Что потребуется для выполнения работ?

К сожалению, справиться со шлифовкой древесины подручными средствами практически невозможно. Необходима специальная машина, а лучше две – одна для основной площади, а вторая для углов. Стоимость такого оборудования достаточно высока, и покупать его для бытового использования нет никакого смысла. Что же делать? Существует два выхода из подобной ситуации:

Нанять специалиста, который в короткие сроки отшлифует ваш пол, но возьмет за это достаточно внушительную сумму;
Взять оборудование в аренду и приступить к работе самостоятельно.

Безусловно, второй вариант потребует значительно меньших затрат.

Итак, вот список инструментов и материалов, которые нужно подготовить прежде, чем брать шлифмашину в аренду, чтобы в оплаченное время она не простаивала, пока вы будете бегать по городу в поисках недостающих мелочей:

1. Цикля – специальный инструмент для ручной обработки труднодоступных мест.

2. Наждачная бумага – произвести расчет необходимого количества этого материала можно исходя из того, что одной зарядки машины хватает на 15-20 м 2 поверхности. Кроме того, нужно учитывать, что шлифовать придется несколько раз, постоянно уменьшая зернистость бумаги.

3. В значительной степени облегчит работу небольшая ручная машинка для обработки углов. Арендовать ее можно там же, где и большую шлифовальную машину.

Подготовительный этап — подготовка основания

Прежде чем начать шлифование деревянного пола нужно тщательно подготовиться к этому процессу:

Вынесите из помещения всю мебель;
Демонтируйте плинтусы;
Убедитесь в том, что на поверхности пола нет выступающих гвоздей или саморезов. Если таковые нашлись, обязательно утопите их в древесине при помощи добойника. Если шлифовать нужно старый паркет, проверьте, все ли плашки прочно прикреплены к основанию.

Важно! Все профессиональные паркетошлифовальные машины оснащены мешком для сбора пыли, но даже это приспособление не избавит вас от нее полностью. Если же вы не хотите, чтобы пыль попадала в другие комнаты, завесьте дверной проем мокрой тканью.

Приступаем к непосредственно шлифовке

Для начала необходимо заправить в машину наждачную бумагу. Для первого прохода используем самый грубый абразив, как правило, это № 40. Первый проход лучше делать по диагонали к направлению укладки досок или паркета.

На этом этапе важно правильно отрегулировать давление барабана машины на поверхность при помощи специального винта. Недостаточное давление приведет к значительному ухудшению качества шлифовки, а чрезмерное создаст слишком большую нагрузку на двигатель. Сигналом о том, что двигатель не справляется, станет изменение звука работы машины и снижение оборотов.

Важно! Шлифовальная машина потребляет до 2,5 кВт/час. Проследите за тем, чтобы проводка и автоматы в вашем доме смогли выдержать подобную нагрузку. Следует учитывать также значительную пусковую нагрузку, создаваемую двигателем машины.

По мере износа абразива нужно менять его. Включать и выключать двигатель необходимо в движении. При остановке работающей машины на полу могут остаться видимые следы, убрать которые потом будет очень сложно.

Для каждого следующего прохода сдвигайте машину на половину ширины барабана.

Второй раз поверхность шлифуют более мелким абразивом. Выбирают его в зависимости от качества покрытия и количества планируемых этапов шлифовки. Так, для четырех этапов используют следующую последовательность: наждачная бумага №40, затем №60, затем №80 и окончательная шлифовка №100 или №120. При шлифовке пола с небольшими неровностями и тонким слоем старого защитного покрытия один из этапов можно выпустить. Тогда последовательность смены абразива будет следующей №40, №80 и №120. Второй и последующие этапы выполняют двигаясь вдоль волокон древесины.

Перед финишной шлифовкой нужно зашпаклевать трещины между досками или плитками паркета. Можно использовать для этого готовую пасту подходящего цвета или смесь из клея ПВА с мелкой древесной пылью, полученной в результате первичной шлифовки. Время высыхания готовой смеси указано на упаковке, а ПВА сохнет несколько часов.

Обработка труднодоступных мест

Для обработки пола в углах, под батареями и лестницами очень удобно пользоваться так называемым «сапожком». Это небольшая ручная шлифовальная машина для обработки труднодоступных мест. Производить такую шлифовку лучше поэтапно: закончили один проход по центру комнаты – обработали углы.

Вот собственно и все. Ваш пол подготовлен к нанесению лака. Осталось только тщательно пропылесосить. Наносить первый слой лака можно в тот же день.

Как правильно сделать шлифовку деревянного пола своими руками

Дерево – уникальный материал. В качестве экологичного покрытия для пола ему нет равных. Оттенок его может быть любой, благодаря тонированию. Также сохраняется уникальная текстура. Но такой пол необходимо отшлифовать.

Если нужно своими руками отреставрировать старый пол, то шлифовка обязательна: обветшавший слой удаляют, пол шлифуют, пока не станет матовым. Новое покрытие обрабатывают несколько раз.

Шлифовка: инструменты и материалы

Вопрос, как можно отшлифовать деревянный пол из досок, не должен ставить в тупик: работа не особо сложная, инструменты и материалы доступные.

Обычные инструменты для подобной работы не подходят. Потребуется специальная машина, шлифовальная, а лучше две: для шлифовки основной плоскости и для угловой обработки. Оборудование дорогое, его нецелесообразно приобретать для одного раза, предпочтительнее — аренда.
Для пола из древесного массива, посаженного по всему периметру на клей, машина подойдет барабанного типа. Выдержит большую тяжесть и покрытие, которое уложено на лаги и имеет толщину 2,5 – 3 см. Плавающий способ укладки предполагает использование лёгких плоскошлифовальных машин.
Ручное циклевание досок не стоит исключать. Цикля, предназначенная для шлифовки пола вручную, должна быть в наличии.
Наждачная бумага, различная по размерам, зернистости (сначала № 40, затем последовательно № 60, № 80, на заключительном этапе — № 120) сделает поверхность гладкой. Рассчитывается на 20 м2 – один лист абразивного материала каждого из размеров.
Для разрезания листов требуются ножницы.
Шпаклевка приобретается для устранения щелей.
Лаком вскрывают обработанные доски. Для этого процесса понадобятся кисти и валик.
Пылесос позволит удалить сор перед началом работ с лаком.
Маска или респиратор защитят от образующейся древесной пыли.

Выполняемые виды работ

Этапов шлифовки пола несколько. Сначала основание деревянного пола готовят к обработке.

Главный процесс – шлифование. В случае обнаружения трещин следует произвести шпаклевку. Труднодоступные места обрабатывают отдельно, при необходимости – вручную.

Подготовительный этап

Что делают в процессе подготовки пола к шлифовке своими руками?

Выносят мебель из помещения.

Снимают шторы и ковры.

Проемы, ведущие в другие комнаты, завешивают увлажненной тканью (даже машина высокого класса, имеющая мешок для сбора пыли, неспособна устранить пылеобразование).

Плинтуса подвергают демонтажу.

Очищают поверхность от защитных покрытий (лака, краски).

Проверяют пол, не выступают ли шляпки гвоздей или саморезов: они должны быть полностью утоплены в древесине. При реставрации старого деревянного пола необходимо проверить, все ли плашки плотно прилегают к основанию.

Циклевание выравнивает поверхность перед окончательной обработкой.

Надевают маску или респиратор; на ноги – светлые носки; можно работать босиком (иначе на свежеобработанной поверхности образуются пятна).

Основные работы

По завершению предварительных действий выполняется шлифовка деревянного пола.

Первоочередная задача – заправка шлифмашины наждачной бумагой, имеющей крупный абразив. Здесь важно учесть направленность движения бумаги (производители указывают на обороте) во избежание разрыва соединительного шва.

Первый этап — регулировка давления барабана на плоскость пола. При недостаточности давления качество обработки будет низким. Давление, превышающее норму, приведет к перегрузке двигателя, количество оборотов будет ниже положенного.

Обработка – только параллельно волокнам: перпендикулярная направленность движения грозит тем, что снимется чересчур большой слой. Перекрытие дорожек друг другом должно соответствовать ширине 5 см.

Места с затрудненным доступом (под лестницами, батареями, в углах) придется отшлифовать ручным способом. Важно учитывать, что цикля во время работы приходит в негодность. Чтобы избежать преждевременной порчи, её надо периодически подтачивать.

Применяется для этого смоченный водой брусок (длина – больше 15 см), который по окончании всех действий промывается и высушивается. Угол заточки – 45 градусов. Можно использовать для шлифовки деревянного пола «сапожок», шлифовальную машину небольших размеров.

Выполнив первый проход, для второго заправляют наждачную бумагу, имеющую меньший абразив. Так проходят 4 раза, меняя абразивный материал с разным размером зерна (начиная с большего – заканчивая меньшим). Движения совершаются вдоль линии укладки досок, по направлению волокон древесины.

Следует обратить внимание на то, что двигатель выключается исключительно при движении (нельзя держать на одном месте). Если данное условие не соблюдается, на полу остаются видимые отметины, трудно поддающиеся коррекции.

Для тонких покрытий возможно исключение одного прохода. В этом случае последовательность такая: 40 – 80 – 120.

Прежде чем приступить к последней фазе шлифовки деревянных полов, зашпаклевывают трещины составом из мельчайшей пыли древесины и клея ПВА. Альтернатива — близкая по цвету пасту. Шпаклевка должна застыть, потом работу можно продолжить. Размер барабана уменьшают.

Правила, требующие соблюдения

При выполнении работ своими руками необходимо соблюдать определенные правила.

Скорость — средняя (медленные движения – снимается большой слой; быстрые – некачественная обработка).
Кабель не должен попасть под барабан.
Нельзя допускать пробуксовки на месте.
Крупнозернистый абразивный материал исключает сильный нажим.

После шлифовки деревянного пола своими руками покрытие приобретает идеальный вид. Проведя рукой по поверхности, оценивают качество работы. Пол в идеале абсолютно гладкий, приятный на ощупь. Далее пылесосят, вскрывают лаком, причем первый слой наносят в день обработки.

При соблюдении всех инструкций возможно выполнение шлифовки деревянного пола своими руками. Это непременно сократит предполагаемые расходы.