Как часто нужно менять постельное белье дома зимой, летом и осенью: паразиты в постельном белье

Как часто менять постельное бельё: индивидуальные и сезонные особенности

В постели человек находится много времени. Бельё должно быть чистым, свежим, чтобы не развивались болезни и было хорошее самочувствие. Как часто нужно менять постельное бельё? Это зависит от времени года, возраста человека, наличия заболеваний, присутствия домашних животных.

Зачем менять постельное бельё

Кровать – место, где человек проводит треть своего времени. Смена постельного белья должна происходить достаточно часто. Пылевые клещи питаются клетками кожи, живут и умирают на постели вместе со своими отходами. Можно отделаться временной аллергией, в худшем случае снизится иммунитет, организм ослабеет. Простая аллергия может перерасти в астму, если постельные принадлежности не перестилать регулярно.

Что скапливается на кровати помимо клещей:

    пыль, кусочки насекомых, пыльца с домашних растений; плесень, грибок, бактерии; шерсть, перхоть домашних животных; собственный пот, мёртвые клетки кожи, косметические средства; крошки еды – многие любят поесть в постели за просмотром фильма.

Смешиваясь с потом, косметическими средствами, микроорганизмы размножаются активнее. Многие пользуются кремом для лица, рук, некоторые применяют средство для всего тела. Не всегда есть возможность подождать, пока крем впитается, и человек ложится спать. В питательной среде крема микробы с постели быстро активизируются. Поэтому необходимо перестилать постельные принадлежности хотя бы раз в неделю-полторы.

Частота смены постели

Как часто надо менять постельное бельё дома? Это зависит от возраста, здоровья, наличия домашних животных.

Взрослым

Летом человек выделяет пот чаще, в большем объёме. Летом дольше открыты окна, уличной грязи в комнате больше. Меняют комплект не реже, чем раз в неделю. Взрослым людям не так страшны микробы, особенно если иммунитет крепкий. Зимой достаточно делать это каждые две недели.

Важны индивидуальные особенности. Человеку с гипергидрозом придётся перестилать постель чаще: летом каждые пять дней, зимой каждые семь-десять дней. Любители длинных пижам, сорочек подождут пару дней. Тем, кто спит без одежды, придётся сменить комплект раньше.

Чем больше животных дома, тем чаще нужно стелить чистое постельное. Если питомец спит в хозяйской кровати, надевать новые простыни, наволочки, пододеяльники придётся дважды в неделю. Имеет значение длина шерсти, её количество после линьки.

Чтобы животное теряло меньше шерсти, его необходимо периодически стричь. Во-первых, питомец будет ходить некоторое время без шерсти. Во-вторых, когда она отрастёт, несколько месяцев не будет выпадать.

Ребёнку

Новорожденному ребёнку врачи рекомендуют менять бельё раз в три дня. Некоторые родители боятся микробов и перестилают ежедневно. Малыш проводит почти всё время в кроватке. Частая смена текстиля оградит от болезнетворных бактерий, поможет грудничку спокойно спать. У детей, спящих в несвежей постели, чаще выявляется аллергия, дерматит.

При наличии питомца дома, постель меняют многократно. Если животное не спит рядом с ребёнком, частички шерсти, кожи всё равно оседают на поверхности. Обязательно сменить раньше, если появилось какое-либо загрязнение. Бельё должно быть сухое, чистое.

Периодичность смены белья у детей постарше – 4-7 дней. Зависит от особенностей ребёнка. Один может спокойно играть в уголке, другой будет скакать по кровати, устраивая на ней логово пиратов, космический корабль, лес индейцев.

Подростковый возраст

Детский организм начинает перестраиваться, меняются и сбиваются внутренние процессы. Уже не ребёнок, но ещё далеко не взрослый. В 11-13 лет усиливается потоотделение, состав пота становится другим.

Подростку необходимо перестилать бельё два раза в неделю. У многих появляется угревая сыпь. Рекомендуется наволочку переодевать ежедневно.

При заболеваниях

Частота смены комплектов варьируется в зависимости от болезни:

    Лежачему больному, пожилому человеку меняют бельё ежедневно. При любом загрязнении необходимо сменить простыню, пододеяльник или наволочку. Больной человек должен спать на сухом, чистом материале. Если врачом показан постельный режим, смену комплекта проводят ежедневно. При повышенной температуре обычно выделяется больше пота, работают активнее сальные железы. Микробы не должны успевать размножаться, иначе эффективного лечения не выйдет. Когда человек идёт на поправку, бельё меняют пару раз в неделю. При обычной простуде или любой другой болезни перестилают постель раз в три дня. Человек не находится в кровати сутками, но в то же время бактерии действуют быстрее. При кожных заболеваниях смена постели осуществляется раз в день. Если на лице угри, акне, наволочку заменяют ежедневно, как и отдельное полотенце для лица. При наличии астмы, частой аллергии, рекомендуется перестилать весь набор каждые пару-тройку дней. Наволочку в некоторых случаях придётся заменять ежедневно.

В дошкольном учреждении

Есть определённые нормы, устанавливающие порядок смены постели в ДОУ. Их определяет СанПиН:

    ребёнку выделяют 3 комплекта белья, 2 наматрасника, 3 полотенца; все комплекты маркируются; график смены постели – еженедельно или по необходимости; одеяло, наматрасник и подушку проветривают на улице при генеральной уборке.

Если ребёнок много болеет, «приносит» инфекцию домой, можно попросить чаще менять комплект. Если в детском саду нет возможности, рекомендуется приносить периодически свой набор, затем забирать домой для стирки.

Другие случаи

Сколько раз нужно менять крупные элементы постели? Подушки, одеяла, матрасы и наматрасники рекомендуется проветривать 2-3 раза в год. Обычно это делают весной, летом, иногда осенью. Те принадлежности, которые можно постирать – стирают.

Не всегда нужно менять полностью весь комплект. Обычно это делают так:

    пододеяльник – раз в две недели; простыня – раз в неделю; наволочка – каждые 3-5 дней;

В таком порядке обычно загрязняются постельные принадлежности.

Читайте также:
Кашпо в технике макраме: особенности и инструкция по изготовлению

В больнице бельё меняют раз в неделю-полторы. В оздоровительном санатории, детском лагере смена постельного белья происходит еженедельно.

Покрывало меняют каждые три месяца, по возможности стирают. Периодически проветривают, выбивают, чистят пылесосом.

Утром необходимо заправлять кровать. На открытые пододеяльники, простыни, наволочки попадает в сотни раз больше микробов. Если регулярно не застилать постель, придётся часто менять комплект.

Рекомендации по уходу

Если соблюдать все правила ухода, постельные принадлежности дольше останутся чистыми:

    Новый комплект необходимо постирать до использования. Это сделает его мягче, удалит остатки химических веществ, оставшихся с производства. Как часто стирать постельное бельё, зависит от материала. Льняной текстиль выдержит много стирок, можно постоянно им пользоваться. Хлопок тоже довольно износоустойчивый. Но бязь не выдержит столько стирок, сколько поплин. Зато сатин подлежит многократной стирке. Шёлк не любит частую стирку, рекомендуется пореже его использовать. Чтобы уничтожить микроорганизмы, стирают при температуре от 60 градусов. Чем больше, тем лучше, если материал позволяет. Для уничтожения микробов применяют отбеливатель, если это не испортит материал. Грязные комплекты замачивают. Перед стиркой наволочки и пододеяльники выворачивают, вычищают грязь и пыль из углов. Сушат в машинке горячим воздухом или на улице, чтобы проветрилось. Гладить бельё не обязательно. Горячий утюг уничтожает микробы, но в то же время ворсинки «запаиваются». Это не даёт коже дышать, человек больше потеет.

Определить, через сколько дней менять постельный набор, просто так не получится. Для этого необходимо знать индивидуальные особенности.

Добавить комментарий Отменить ответ

Сейчас меняем постельное белье по мере загрязнения, а загрязняется оно достаточно быстро, поскольку с нами часто спит грудный ребенок. Вот и получается, что если дочка срыгнула, то остается некрасивое пятно, которое лучше застирать. Ну и, разумеется, регулярная стирка, как и было сказано в статье, предохраняет от бактерий. Белье же, которое находится в детской кроватке, стираем куда реже — раз в неделю или даже 1,5. Чаще делать это не вижу смысла, поскольку дочка спит там не постоянно. Поэтому, совет в статье о том, чтобы менять детское белье каждые три дня для нас неактуален. Также я думаю, что в квартире должно быть чисто, а не стерильно, поскольку нас везде окружают микробы и ребенок, пусть даже маленький, должен вырабатывать свой иммунитет к ним.

Как часто менять постельное белье — сколько раз в месяц нужно стирать

Все относятся к быту по-разному, но большинство — так, как принято в семье: меняют постельное белье по мере загрязнения или при появлении неприятного запаха. Это совершенно не те критерии, которым необходимо следовать в отношении вещей, контактирующих с телом ежедневно, в течение длительного времени.

Периодичность сказывается на физическом комфорте, здоровье и эмоциональном состоянии, переплетаясь со всеми жизненными аспектами. Чтобы понять, как часто менять постельное белье, следует разобраться с тем, зачем это делать. Видимые глазу загрязнения — ничто по сравнению с тем, какая опасность таится на уровне микроорганизмов.

Почему нужно своевременно менять белье

Матрасы, подушки и одеяла за период использования без чистки накапливают в себе весь мелкий сор, который попадает в постель. А еще пот, перхоть, человеческие волосы и шерсть домашних питомцев создают идеальную среду для жизнедеятельности болезнетворных бактерий и насекомых-вредителей.

Скопившиеся микроорганизмы проникают в тело через поры, вызывают патологические процессы и мешают жить. Попадание через органы дыхания провоцирует раздражение слизистой, угнетение иммунной системы, развитие аллергической реакции или формирование астмы.

Заводится постельный клещ, который не виден невооруженным глазом, но ощущается каждую ночь. Насекомые питаются человеческой кровью и способны не только создать дискомфортные условия, но и нанести сильный вред здоровью.

Часто стирать все это сложно, да и губительно для самих вещей, а химчистка стоит недешево, приходится использовать наволочки, пододеяльники и простыни. Их можно легко снять, постирать и одеть свежие. Но и тут встает вопрос о том, сколько можно спать на белье. Оптимальная периодичность замены рассчитывается исходя из особенностей личной жизни, здоровья, гигиены тела и быта.

Как часто стирать и правильно ухаживать за постельными принадлежностями

Каждая спальная принадлежность имеет свои индивидуальные срок использования и правила ухода.

Постельное белье:

  • Больным выделяют отдельный комплект, который следует стирать только в горячей воде и менять через 1-2 суток. При инфекционных или вирусных заболеваниях — ежедневно.
  • Малышам обновляют постель дважды в неделю.
  • Дошкольникам и младшеклассникам — каждые 10 дней, так как в связи с активностью дети проводят мало времени в постели.
  • Подросткам, из-за гормональной перестройки — каждые 2 недели.
  • Здоровым новорожденным достаточно постелить свежее белье раз в 7 дней, но за пеленкой, которая лежит поверх, нужно следить более тщательно, используя чистую по мере загрязнения.
  • Взрослой супружеской паре достаточно поменять постель на свежее белье 1 раз в 5-7 дней.
  • Стирка проводится при температуре не ниже 60°C, а сушка предпочтительна машинная или на свежем воздухе.
  • Если есть необходимость использования кондиционера, лучше выбирать детские гипоаллергенные средства и не превышать указанную в инструкции дозировку.
  • Каждый тип ткани имеет свои правила стирки, которые нельзя игнорировать, иначе есть существенный риск испортить вещь.
  • Яркие и красочные постельные наборы следует приобретать, опираясь на качество ткани. Дешевые комплекты часто приходят в негодность уже после нескольких стирок, оставляя следы краски на теле и постельных принадлежностях. Если есть сомнения, новое белье стоит постирать при высокой температуре и посмотреть на итог. В случае изменения оттенка на более тусклый тон использовать вещь вредно для здоровья.
  • Для одного постельного набора нужно иметь в среднем 2-3 комплекта белья.
  • При покупке стоит отдать предпочтение изделиям изо льна, хлопка или сатина — самые приятные, гигиеничные и долгослужащие виды тканей.
  • Нельзя стирать простыни, наволочки и пододеяльники вместе с одеждой.
  • Не рекомендуется использовать хлорсодержащие вещества для отбеливания, безопаснее будет добавить ¼ стакана лимонного сока.
  • Вискоза не терпит отбеливателей, машинную сушку. Возможна только щадящая стирка.
Читайте также:
Мало пространства? 5 советов как визуально расширить помещение

Подушки:

  • Самые дешевые синтетические изделия рекомендуется заменять не реже, чем раз в 5 лет.
  • Влажная чистка, если материал позволяет ее выполнять, проводится через 12 месяцев.
  • Проветривать содержимое следует 1 раз в полгода.
  • Взбивать подушку полезно каждый день, с утра, когда застилается кровать. Это поможет избавиться от налетающей за ночь пыли и попавших на наперник клеток кожи, волос.
  • Универсально подходящей всем подушки не существует. Выбирая изделие для себя, стоит проконсультироваться с продавцом об уходе за вещью, чтобы она прослужила дольше и не вредила здоровью.

Одеяла:

  • Изделие из шерсти можно стирать исключительно в прохладной воде — до 30°С. Использовать автоматическую сушку на минимальных оборотах или выбирать режим «Шерсть».
  • Электрические одеяла не отдают в химчистку — есть большая вероятность, что там испортят проводку. Возможна только поверхностная обработка влажной тканью. Уместно частое проветривание на открытом воздухе.
  • Чтобы сделать стирку одеяла более редким явлением, каждый месяц его нужно пылесосить.
  • Перед мокрой чисткой в автоматической машинке следует проверить все швы на наличие дыр, через которые может выпасть наполнитель и испортить и вещь, и агрегат.

Матрасы:

  • Сам гигант стирке не поддается, только наматрасник, который редко идет в комплекте, обычно приобретается отдельно.
  • Единственный возможный способ почистить матрас — пропылесосить с обеих сторон.
  • Меняется он в зависимости от качества материалов и целостности наполнителя с пружинами. Для каждого типа предусмотрен свой срок эксплуатации, который редко превышает период в 20 лет.

Покрывала и пледы:

  • Если изделие линяет, лучше отдать его в химчистку.
  • Стирают пледы и покрывала в прохладной воде, используя режим «Ручная стирка».
  • Сушат при минимальных оборотах или на бельевой веревке.

Перед тем как взяться за стирку или чистку спальной принадлежности, нужно найти на вещи бирку от производителя, с инструкцией по допустимым манипуляциям относительно чистки.

Сушка

Развешивать на веревках постельное белье может позволить себе не каждая хозяйка в городе — многие квартиры лишены столь важного элемента как балкон. Выходом из ситуации станет только машинная сушка.

Совет: на горячих батареях лучше постельные принадлежности не развешивать — ткань может повредиться и явно пересохнет, став грубой.

Глажка

Процедура, требующая особой выдержки и терпения, но окупается практически стерильной чистотой ткани. Если какие-то бактерии выжили после стирки, глажка с отпариванием их добьет окончательно.

Важно: гладить на максимальной температуре можно далеко не любой тип белья. Исключением являются шелковые простыни и комбинированные комплекты, которым требуется индивидуальный подход. Сначала нужно внимательно изучить пришитый листик с инструкцией.

К преимуществам глажки относится еще и легкость дальнейшего складывания для хранения. Но если нет времени обрабатывать все полотно простыни или пододеяльника, которые не так просто отутюжить должным образом из-за габаритов, достаточно отпарить только края.

  • Бязь — гладится слегка смоченная водой или во влажном состоянии.
  • Сатин — просто утюжится, потому что на нем не образуется масса складок после стирки. Но гладить можно только сухим, изнутри.
  • Хлопок обрабатывается утюгом с обеих сторон.
  • Шелк утюжат влажным с изнанки.
  • Ситец гладят с лица, предварительно побрызгав водой из пульверизатора.
  • Касаться утюгом синтетики лучше через марлю и только в сухом виде.

Хранение

Методы сбережения постельного белья, когда оно не используется по прямому назначению, отличаются, но имеют общую классификацию.

На полках, в стопках:

  • Так делает большинство хозяек: достаточно просто сверху положить чистое выглаженное и сложенное белье.
  • Практикуется отдельная видовая классификация (наволочки, простыни, пододеяльники) или цветовая. К минусам можно отнести трудности добывания предмета с нижней части стопки — придется потревожить ее всю. Нередко появляется необходимость перебирать верхние элементы, которые легли неровно.
  • Решить проблему можно легко, если постельное белье укомплектовано: в наволочке собраны остальные компоненты набора.
  • На подвесных полках.
  • Компактная тканевая полка отлично себя зарекомендовала для хранения белья не в шкафах, а, например, в кладовых.
  • Удобно сочетать по видам, цветам или любому другому методу сортировки.

В комодах и ящиках:

  • Компактно и удобно. Схоже с хранением на полках в шкафу.
  • Ухудшается обзор и порой приходится перебирать всю стопку, чтобы найти и достать нужную вещь.
  • Если белье лежит очень тесно, при долгом хранении и высокой влажности в помещении может полинять, отсыреть, заплесневеть.
  • Когда вещей немного, их хранят в выдвижной корзине шкафа — отличная вентиляция, и все видно.

Рулонами на полках:

  • Весьма оригинально, но затратно по силам и непрактично.
  • Актуально для хранения в коробках или мебельных органайзерах, когда доставать нужно не сбоку, а сверху.
  • Выглядит не всегда симпатично — появляется ощущение, что вещи просто накиданы кучей.
  • Есть вероятность, что остальные рулоны раскрутятся, если достать один.

В емкостях:

  • Сберегать постельное белье в специальных пластиковых контейнерах, вакуумных мешках, органайзерах или форменных тканевых емкостях с сетчатыми «окошками» удобно и практично.
  • На ткани не оседает пыль.
  • Красиво выглядит в любом месте хранения.
  • Удобно сортировать по принятой методике.
Читайте также:
Каркасные дома и их преимущества

Каждой хозяйке нужно самостоятельно решить для себя, как будет удобно хранить белье в конкретном случае.

Совет: рядом с другими вещами такого же типа сразу видны отличия и становится понятно, как часто надо менять старое постельное белье на новое. Это делают по мере износа.

Чем опасно грязное белье

Если посмотреть под микроскопом на структуру ткани, которую использовали в качестве наволочки в течение двух недель, можно обнаружить:

  • плесень — образуется благодаря сырости от пота, мокрых волос после душа и переносится спорами с других источников;
  • пыльцу растений — залетевшая из открытого окна или попавшая из вазона, когда таковой стоит поблизости;
  • шерсть, гельминты или яйца паразитов — если в доме есть питомцы;
  • ороговевшие клетки кожи и не только человека, который непосредственно использовал вещь, но и того, что спал рядом или подходил к кровати;
  • выделения из потовых желез;
  • остатки декоративной косметики, крема для лица, рук.

Спать на чистом белье полезно для здоровья и просто приятно телу. Но, как упоминалось ранее, каждая ткань требует особого подхода. Если нет желания заморачиваться по этому поводу, лучше приобретать постельные принадлежности из одинакового материала.

Эффективность однослойного утепления: доказано, можно не усложнять

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

С 70-х годов прошлого века требования по уровню теплоизоляции (сопротивлению теплопередаче) выросли минимум в три раза. Да и стоимость энергоносителей не стоит на месте. Тарифы на коммунальные услуги повышаются ежегодно, это ощущает каждый домовладелец при оплате квитанций. Поэтому в частном и многоквартирном домостроении уже почти не встретить конструкций без утеплителя. Чаще используют наружную теплоизоляцию, чтобы несущие конструкции здания оставались в тепле, и не терять внутреннюю полезную площадь.

Один из самых востребованных в частном домостроении теплоизоляционных материалов – каменная вата, преимущественно используемая в перекрытиях, кровлях и системах вентилируемого и штукатурного фасада. Распространенной на практике технологией и сейчас остается монтаж в несколько слоев. Однако производители пересмотрели подход к технологии, при помощи специалистов компании ROCKWOOL рассмотрим, как можно упростить процесс утепления без потери эффективности.

Содержание

  • Зачем нужно многослойное утепление
  • Почему однослойного утепления достаточно
  • Нюансы технологии монтажа утеплителя

Многослойное утепление

В большинстве случаев для утепления применяют плиты каменной ваты, завоевавшие популярность благодаря совокупности свойств.

Такие плиты пожаробезопасны – выдерживают температуру свыше 1000 ⁰С и становятся надежной преградой для распространения пламени. Не менее важно, что этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, экологичен и долговечен. Толщина же слоя утеплителя величина расчетная и зависит как от характеристик основания, так и от региона проживания. В среднем для стеновых ограждающих конструкций достаточно слоя 100-150 мм, для кровельного пирога толщина может достигать и 300 мм.

Так сложилось, что обозначенную толщину принято набирать несколькими слоями утеплителя, например, 3 или 4 слоя по 50 мм. Этот способ имеет место быть, но увеличивает количество операций по монтажу утеплителя – сначала, вертикальные направляющие, после, горизонтальные (контробрешетка). Такая конструкция применяется при любом количестве слоев. Следовательно, увеличивается расход комплектующих, большие трудовые и временные затраты. И все это, либо перестраховка из-за боязни мостиков холода, либо потому, что «все так делают».

Длительное время мы сталкиваемся со стойким убеждением, что утеплять в несколько слоев лучше, чем в один. Нередко то же утепление скатной крыши толщиной 200 мм выполняют аж в 4 слоя по 50 мм, увеличивая не только трудозатраты и время на монтаж более чем в 4 раза (тут же еще и разбежку швов надо делать и подрезку), но и количество обрезков. На вопрос: «Чем лучше?», большинство отвечали «Так не будет мостиков холода на стыках плит, если они разойдутся», а некоторые отвечали просто «Лучше, чем в один слой».

Почему количество слоев утепления нужно делать минимальным

Чтобы прояснить ситуацию и подтвердить или опровергнуть большую эффективность и надежность многослойного утепления каменной ватой, в НИИМосстрой провели испытания. Начали с теории.

Для начала в программе расчета температурных полей Elcut выполнили трехмерную модель одинарного и двойного (перекрестного) каркаса с однослойной и двухслойной теплоизоляцией общей толщиной 200 мм. Ввиду того, что дерево имеет достаточно низкую теплопроводность, стойки шириной 50 мм практически не повлияли на общие тепловые потери. С точки зрения теплоизоляции конструкции оказались идентичны.

Затем перешли к практике, чтобы выяснить действительно ли многослойное утепление с перехлестом стыков способно компенсировать огрехи монтажа. Для плоских кровель и навесных фасадов, согласно Своду Правил «Изоляционные и отделочные покрытия», на стыке теплоизоляционных плит допустим шов не толще 2 мм. Допуск обусловлен тем, что в реальных климатических условиях при такой ширине шва конвекция воздуха минимальна, и обследования тепловизором показывают, что он не фиксируется в качестве мостика холода.

В климатической камере лаборатории научно-исследовательского института смонтировали шесть фрагментов каркасных стен с утеплением плитами каменной ваты (три конструкции в 3 слоя по 50 мм и три в один слой 150 мм).

Для этих целей были использованы плиты из каменной ваты, толщиной 50, 100 и 150 мм со следующими техническими характеристиками:

  • паропроницаемость – не менее 0,3 мг/(м·ч·Па);
  • водопоглощение – не более 1,0 кг/м² (при кратковременном и частичном погружении);
  • класс горючести – НГ;
  • коэффициент теплопроводности – 0,036-0,041 Вт/(м·К) (в зависимости от температурно-влажностного режима)
  • в три слоя и один слой – стыковка без зазора (хороший монтаж);
  • в три слоя и один слой – стыковка плит с допустимым зазором 2 мм (допустимый монтаж);
  • в три слоя и один слой – нарушение технологии, зазор 5 мм (недопустимо, показана переделка).
Читайте также:
Как отремонтировать гирлянду, если вышла из строя плата?

По результатам испытаний выявлено следующее.

  • Однослойное и многослойное утепление ограждающих конструкций одинаково эффективно.
  • Допустимый шов в 2 мм на стыке плит практически не сказывается на параметрах теплосопротивления что при однослойном, что при многослойном утеплении.
  • При огрехах монтажа и расходящихся швах также, без разницы, один слой или три, одинаковое существенное снижение эффективности утепления.

То есть, основная причина утепления в несколько слоев – для защиты от образования мостиков холода на стыках плит, оказалось, не работает. Тогда как преимуществ минимизации слоев теплоизоляции (1х150 мм лучше, 3х50 мм), боле, чем достаточно:

  • снижение трудозатрат при подготовке и монтаже изоляции;
  • сокращение обрезков материала при работе;
  • утеплитель толщиной 100 мм и более в меньшей степени склонен к прогибам, чем толщина 50 мм, за счет надежнее удерживается в каркасе, что важно при монтаже на вертикальные и наклонные поверхности;
  • однослойное решение обходится в итоге дешевле, чем изоляция в два и более слоя;
  • возможность визуально проконтролировать качество работ.

Не всегда получается выполнить конструкцию в один слой, но, при возможности, число слоев теплоизоляции нужно уменьшать, повышая надежность конструкции и эргономику монтажных работ.

Нюансы технологии монтажа утеплителя

Планируем утеплять дом из бруса (брус 150×150 мм) и обшивать сайдингом. Утеплять хотим минеральной ватой в два слоя по 50 мм. Встал вопрос, какую конструкцию обрешетки лучше использовать. Есть два варианта:

  1. Просто деревянные бруски 50×50 мм (в два слоя) прикрепленные к стене саморезами.
  2. Брусок 50×50 мм, закрепленный на металлический подвес. Т. е. первый слой утеплителя будет установлен между подвесами, а второй уже между брусками.

И еще вопрос по поводу примыкания утеплителя к деревянной стене. Утеплитель должен плотно прилегать к стене или нужен небольшой вент зазор? Перерыла весь форум, нигде не нашла конкретного ответа. Очень прошу помочь в данных вопросах!

Оптимально и просто будет установить стойки каркаса 100×50 мм и установить теплоизоляцию в один слой 100 мм. Почему – в тексте выше. Такое утепление по уровню тепловой защиты будет равноценно перекрестному каркасу с двухслойной изоляцией, но потребует меньших трудозатрат. Сверху по каркасу необходимо смонтировать ветрозащиту, контробрешетку для создания вентзазора 2 см и облицовку.

Вариант с металлическими подвесами будет чуть менее эффективен, так как такой каркас будет иметь более высокую теплотехническую неоднородность, и, соответственно, удельные потери тепла через него будут выше.

Утеплитель должен плотно прилегать к стене. Никакого тока наружного воздуха под ним быть не должно. Иначе, это равноценно отсутствию теплоизоляции вообще – как расстегнутая куртка на морозе, она, вроде есть, но толку от нее почти нет.

Следующая ситуация по утеплению: дом из ОЦБ, толщина стен 18 см, в планах заложить два слоя утеплителя – первый 10 см, второй – 5 см, вентзазор 5 см и фасадные панели. Какую плотность утеплителя выбирать? С брусками заморачиваться не хочется – дорого выйдет (площадь утепления 250 м²) хочу уголки сверлить 140х60 мм, к дому (третий год проживания ПМЖ, усадка закончилась) и на них металлический профиль. А дальше набирать утеплитель, «накалывая» его на уголки и фиксирую при необходимости, далее вентзазазор и фасадный экран.

Выбирать утеплитель по плотности – очень опасное решение. Плотность – это просто объемный вес материала и она зависит от типа утеплителя, его структуры, и не связана линейно ни с теплопроводностью, ни с физико-механическими параметрами. Наиболее верное решение – выбирать материал по декларируемой производителем области применения.

Судя по описанию, предполагаемая система – это навесной вентилируемый фасад, где теплоизоляция крепится механически к стене, а фасадный экран фиксируется к направляющим, которые удерживают смонтированные к стене кронштейны. Для таких систем плотность плит из каменной ваты для внутреннего слоя не менее 30 кг/м3, для внешнего – не менее 70 кг/м3. Из-за наличия большого количества точечных креплений через теплоизоляцию, такой фасад отличается невысокой теплотехнической однородностью. Поэтому, для снижения тепловых потерь для крепления плит лучше использовать тарельчатые фасадные анкеры (они же «зонтики» или «грибки»), вместо металлических уголков.

Стоит отметить, что фасад такого типа, потребует больших трудовых и материальных затрат, чем установка деревянного каркаса, мягкой теплоизоляции в распор и ветрозащиты.

Вывод

При соблюдении технологии монтажа каменной ваты одинаково эффективно, что многослойное, что однослойное утепление. Если же швы расходятся, несколько слоев ситуацию не спасут. А имеет ли смысл создавать себе дополнительные сложности – спорный выбор. Производители же предлагают перейти к упрощенному, следовательно, экономичному однослойному утеплению.

В одном из предыдущих материалов можно подробнее ознакомиться с характеристиками каменной ваты. Пример однослойного монтажа – в статье об утеплении деревянного дома. В видео – о выборе каменной ваты и правилах монтажа.

Технология утепления стен снаружи минватой под сайдинг и штукатурку своими руками

23.03.2017 10,273 Просмотров

Читайте также:
Как украсить стену если старые обои: лучшие способы

Наверняка многие жители многоэтажек хотели бы иметь частный дом за пределами шумного города. Что может быть лучше собственной жилплощади, думаете вы?

Это отсутствие шумных соседей, большая, принадлежащая только вашей семье территория и возможность проводить свободное время со своими родными, и близкими друзьями на свежем воздухе.

Но если вы думаете, что загородный дом это сплошное удовольствия, то вы глубоко заблуждаетесь. Для того чтобы жить в особняке в комфортных условиях, нужно для этого приложить максимум усилий. Дом должен быть уютным в любое время года.

А так как в настоящее время постоянно растут цены на энергоносители, то приходится задумывать о том, как наилучшим образом утеплить жилище и минимизировать свою зависимость от стоимости газа и света.

Каждый домовладелец должен стремиться к тому, чтобы снизить потери тепла любым доступным способом. Самый эффективный метод решения данного вопроса – это утепление стен частного строения с наружной стороны.

Безусловно, лучше хорошо утеплить дом, чем каждый отопительный сезон включать для обогрева жилых комнат несколько нагревательных элементов одновременно.

В качестве утеплителя вы можете выбрать один из данных материалов:

Утепление минватой под сайдинг

Произвести теплоизоляцию загородного коттеджа можно двумя способами – изнутри и снаружи. Конечно, было бы неплохо использовать оба метода одновременно, но данное удовольствие довольно дорогостоящее и не каждому домовладельцу это по карману.

Специалисты с большим опытом работы в строительном деле, настоятельно рекомендуют позаботиться о наружном утеплении стен. Это будет правильно и разумно с точки зрения инженерной мысли.

На современном рынке строительных материалов имеется большое количество товара для теплоизоляции. Большой популярностью среди частных домовладельцев пользуется минеральная вата.

Что собой представляет минеральная вата

Этот материал имеет волокнистую структуру. Этим и определяются его высокие теплоизолирующие свойства. Утеплитель из минеральной ваты характеризуется хорошими физико-механическими характеристиками. Минвата отличается от других теплоизоляторов невосприимчивостью к деформирующим нагрузкам. Благодаря именно этому свойству данный материал очень часто используют в многослойных теплоизоляционных системах.

  1. Минеральная вата считается экологически чистым материалом. Поэтому его можно использовать даже в жилых зданиях.
  2. Данный вид утеплителя имеет повышенную огнестойкость, он хорошо переносит высокую температуру. Материал разрушается при температуре свыше 1000 градусов.
  3. Утепление стен каменной ватой снаружи поможет добиться хороших звукоизоляционных характеристик. У этого утеплителя продолжительный срок службы – 50 – 70 лет.
  4. Минвата устойчива к воздействию влаги, к химической агрессивной среде и к большим колебаниям температурного режима.

Минвата состоит из горных пород, находящихся в расплавленном состоянии и разнообразных связующих компонентов (минералов глинистого происхождения и смолы на основе фенола). А сверху на материал, наносят небольшую прослойку слой крафт-бумаги.

Сравнение минваты с другими материалами

Виды минеральной ваты

Под этим термином подразумевают не один материал, а целых пять:

  • Стекловата. Это самый ходовой изоляционный материал. Работать с таким материалом нужно в специальном защитном костюме, очках и респираторе.
  • Шлаковата. Многочисленные недостатки этого вещества не дают возможности использовать его в качестве термоизоляции. Материал легко поглощает влагу и вступает во взаимодействие с металлическими поверхностями, окисляя их.
  • Каменная вата. По характерным особенностям этот материал напоминает шлаковату. Данный вид утеплителя не колется, поэтому с ним легче работать.
  • Базальтовая вата. В ее составе нет доменных шлаков и различных добавочных веществ. Материал практически не подвержен процессу горения. Эта разновидность чаще всего используется в качестве тепловой изоляции.

В последнее время часто практикуется утепление стен эковатой. Данный материал экологически безопасный и обладает высокой степенью звукоизоляции. Какую минвату лучше использовать для утепления — решать вам.

Положительные и отрицательные стороны минваты

Преимущества:

  • Материал обладает повышенным уровнем огнестойкости.
  • Хорошее противодействие к раздражителям химического и биологического происхождения.
  • Минвата лишена такого недостатка, как деформирование.
  • Материал не способен накапливать жидкость. У него низкая гигроскопичность.
  • Показатели паропроницаемости на высоком уровне.
  • Этот утеплитель отличается высокой звукоизоляцией.
  • Данный материал безопасен для здоровья человека.
  • Простота монтажа. С работой по утеплению стен минватой справиться даже строитель, не имеющий большого опыта работы.
  • Долгий эксплуатационный срок – около семидесяти лет.

Отрицательные стороны:

  • Волокна стекловаты очень ломкие и при нарушении их структуры мелкие фрагменты могут больно ранить человека.
  • В некоторых случаях в состав минваты входит формальдегидная смола. Если на нее продолжительный период времени будет воздействовать высокая температура, то она окислится до фенола (а это яд).
  • Термоизоляция, выполненная с применением минеральной ваты, легко продувается. Поэтому сооружение нужно тщательно закрывать декоративным отделочным материалом.

Вышеперечисленные недостатки не свойственны каменной и базальтовой вате.

Толщина минваты для утепления стен

Самое востребованное изделие из минеральной ваты – это минеральные плиты.

Размеры минваты:

  • длина – 100-600см
  • ширина – находится в пределах – 20-180см
  • толщина минеральной ваты для утепления стен, как правило, составляет – 10-25 см.

Интервал довольно большой, но таких показателей удалось достичь благодаря современной технологии производства. Плиты из минеральной ваты легко крепятся на домах, построенных по каркасной технологии.

Плиты толщиной 2—25 см применяются для теплоизоляции фасада здания под штукатурку. Толщина минваты в матах колеблется в пределах 2 – 22см (эти показатели зависят от того, чем отделаны рулоны: это может быть алюминиевая фольга, стекловолокно или проволочная сетка).

Маты, плотностью 150-220 мм можно использовать для наружного утепления стен в средней полосе России.

Читайте также:
Кухня под ламинат

Пароизоляция стен

Выполняя работы по утеплению стен нужно сделать так, чтобы минимизировать попадание влаги из внутреннего пространства жилого строения под утеплитель.

Для этого нужно предусмотреть слой пароизоляции, он укладывается непосредственно на стену. Для этого можно использовать пропускающую воздух диффузную мембрану.

Пароизоляционный материал крепится с помощью строительного степлера, отдельные полосы необходимо зафиксировать скобами. Чтобы сохранить изоляционные свойства материала, полотно лучше всего укладывать внахлест на 10 -12см.

Швы можно заизолировать дополнительно посредством клейкой ленты (для этой цели подойдет канцелярский скотч).

Как правильно выполнить обрешетку под минвату с наружной стороны стены

Последовательность ваших действий при утеплении стен должны быть такими:

  1. Нужно тщательно очистить и обработать все рабочие поверхности.
  2. Необходимо демонтировать различные планки, обрамление, отливы и другие элементы.
  3. Имеющиеся в стене отверстия стоит замазать пенькой или специальной мастикой.
  4. Деревянные составляющие под сайдинг пропитывают огнеустойчивой грунтовкой, а стены покрывают антисептиком.

Обрешетку под минвату нужно сделать из деревянных брусков (они же впоследствии будут использоваться и для крепления сайдинга). Расстояние между брусьями зависит от ширины укладываемых плит.

Обрешетка крепится оцинкованными гвоздями или дюбелями. Размещать бруски можно, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Необходимо дополнительно зафиксировать облицовку по периметру оконных и дверных проемов. При этом не забудьте проверить плоскость каркаса по уровню.

Толщина деревянного бруса должна соответствовать слою утеплителя.

А теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по утеплению стен частного дома.

Технология утепления стен снаружи минватой под сайдинг

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой своими руками производится по следующей схеме:

  • В первую очередь нужно очистить поверхность стен, при обнаружении на ней неровностей, их стоит зашпаклевать.
  • Для того чтобы увеличить адгезию на поверхность стены нанести грунтовку.
  • Далее необходимо набить обрешетку. Бруски можно набивать, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
  • Производим укладку пароизоляции внахлест.
  • Следующие ваши действия, на которых будет основываться работоспособность всей системы теплоизоляции – это нарезка утеплителя. Для этой работ вам понадобиться острый нож и деревянная доска, которая будет служить в качестве пресса. Размеры плит минваты должны совпадать с габаритами обрешетки плюс 5 мм для обустройства монтажных припусков.
  • Следующий этап – укладка утеплителя между брусками обрешетки. Со всех концов нужно обеспечить плотное прилегание плит минеральной ваты. Посреди соседствующих листов не должно быть щелей.
  • Обустройство вертикальной обрешетки. Здесь нужно учитывать вид сайдинга, который будет использоваться для обшивки дома. Для обычного винилового сайдинга нужно делать обрешетку с шагом брусьев – 400мм. Если вы планируете устанавливать металлический сайдинг, то между составными компонентами вертикальной обрешетки должно быть расстояние 600-1000мм.
  • Если в ваших планах – сделать второй слой тепловой изоляции, то его нужно укладывать аналогично первому слою только перпендикулярно.
  • Установка гидроизоляции.
  • Крепление сайдинг-панелей.

Монтаж металлической обрешетки

Схема утепления в 2 слоя

3 метода укладки утеплителя

Выполнение работ по гидроизоляции

Так как минеральная вата, это теплоизоляционный материал с высокими водопроницаемыми свойствами, то фасад дома нужно обеспечить хорошей гидроизоляцией.

Для того чтобы обеспечить процесс выведения из минераловатных плит влаги, которая образуется в результате перепада температуры в помещении и на улице, необходимо установить гидроизоляционную пленку или диффузионную мембрану.

Для обеспечения движения воды только в наружном направлении, необходимо крепить гидроизоляцию широкой стороной пор к минеральной вате, а узкой – к обшивке. В качестве крепежных элементов нужно использовать саморезы. Гидроизоляция укладывается внахлест, сверху — вниз, швы проклеиваются монтажным скотчем.

Гидроизоляция под сайдинг

Полезное видео

Утепление стен минватой в видео-инструкции:

Заключение

Данный метод утепления годится для теплоизоляции кирпичных (газобетон), деревянных и каркасных стен. Прочитав внимательно информацию, изложенную в данной статье, вы смогли убедиться, что утеплить стены снаружи минеральной ватой под сайдинг можно самостоятельно, без привлечения специалистов.

Главное в этом деле – правильно смонтировать каркас и в точности соблюдать технологию при выполнении каждого из процессов.

Утепление стен дома снаружи минеральной ватой

  1. Плюсы и минусы
  2. Выбор минваты
  3. Что может понадобиться?
  4. Монтаж обрешётки
  5. Технология

Для утепления жилья с давних времён использовались разные подручные материалы. Сейчас этот процесс выглядит намного проще, ведь появились более современные утеплители. Минеральная вата – это как раз один из них.

Плюсы и минусы

Минеральная вата отличается волокнистой структурой. В её состав входят горные породы в расплавленном виде, а также несколько связующих компонентов, например, минералы и смолы. Верх минеральной ваты покрыт тонким слоем крафт-бумаги. Чаще всего при помощи минеральной ваты делают утепление стен или фасада дома снаружи.

Подходит такой материал и для кирпичного, и для брусового дома, и для постройки из сруба.

Преимущества

Минеральную вату выбирают для утепления по нескольким причинам:

  1. она имеет высокий уровень огнестойкости;
  2. не деформируется даже по истечении нескольких лет;
  3. уровень звукоизоляции и пароизоляции очень высокий;
  4. это экологически чистый материал, который совершенно безопасен для человеческого организма;
  5. срок эксплуатации этого материала составляет около 60-70 лет.

Недостатки

Несмотря на большое количество положительных моментов, минеральная вата имеет и несколько минусов. Так, в составе минваты есть формальдегидная смола. При слишком высоких температурах она может окислиться и выделить фенол, который негативно воздействует на организм человека.

Однако при утеплении наружных стен дома об этом можно не беспокоиться.

Выбор минваты

Существует несколько видов ваты.

  • Базальтовая или каменная. Такой материал отличается от других долгим сроком службы и низкой теплопроводностью. Изготавливают её из отходов металлургического производства. Материал совершенно безопасен для человека и экологически чист. Он легко режется, а также быстро монтируется. Отличается данный материал высоким уровнем звукоизоляции. По этой причине его используют для утепления фасадов под слой штукатурки. К недостаткам базальтовой ваты стоит отнести слишком высокую стоимость. Помимо этого, во время работ могут отрываться небольшие кусочки ваты, образующие базальтовую пыль. Плотность базальтовой минеральной ваты – 135-145 кг на метр кубический.
Читайте также:
Как удалить старую побелку с потолка

  • Минеральная стекловата. Для её изготовления используют сплав штапельного стекловолокна, который делает её достаточно прочной и плотной. Материал отличается низкой стоимостью, устойчив к морозам, не даёт усадку, не возгорается. Плотность материала составляет 130 килограммов на метр кубический. Такая вата считается лучшей среди минеральных утеплителей.

  • Шлаковая минеральная вата. Её делают из расплава доменного шлака. Плотность её находится в пределах 80-350 килограммов на метр кубический. Стоимость материала не слишком высока. Это делает вату особо популярной среди покупателей. Данный вид ваты специалисты не рекомендуют использовать для мест с частыми осадками и резкими перепадами температур.

Помимо этого, минеральная вата отличается ещё и структурой волокон. Она может быть вертикально-слоистой, горизонтально-слоистой, а также гофрированной. Также утеплитель отличается маркировкой.

  1. Вата, плотность которой находится в пределах 75 килограммов на кубический метр, обозначается П-75. Использовать её можно только на тех поверхностях, где нагрузки небольшие.
  2. Маркировкой П-125 обозначают минеральную вату с плотностью около 125 килограммов на метр кубический. Использовать её можно для отделки горизонтальных плоскостей.
  3. Для отделки стен из металлических профлистов, а также железобетонных перекрытий используют вату с маркировкой ПЖ-175.

Что может понадобиться?

Утепление домов минеральной ватой невозможно сделать без определённых приспособлений и инструментов. Для этого потребуется:

  • металлическая армированная сетка;
  • строительный уровень;
  • разные по величине шпатели;
  • перфоратор;
  • дюбели;
  • молоток;
  • специальный клей;
  • грунтовка;
  • ёмкость для клея.

Монтаж обрешётки

Минеральную вату можно использовать под следующую облицовку: под профнастил, штукатурку, сайдинг, кирпич. При этом стены могут быть сделаны из дерева, пенобетона, кирпича. Однако изначально потребуется сделать обрешётку. Соорудить её можно и из деревянного бруса, и из оцинкованного профиля.

Если нет возможности обойтись без креплений, то обрешётку лучше всего сделать из древесины.

Но у неё есть и минусы, ведь она имеет неоднородную структуру. Это может привести к изменению форм бревенчатого материала. Чтобы такого не случилось, древесину необходимо предварительно обработать.

После этого можно приступать к сооружению обрешётки. Если её смонтировать из деревянных брусков, их также можно будет использовать для закрепления облицовочного материала. Расстояние между брусками полностью зависит от ширины минеральной ваты. Однако стоит проследить, чтобы оно точно соответствовало размерам блоков – в противном случае утепление будет неэффективным. Что касается особенностей размещения, то их можно прикреплять и в горизонтальном, и в вертикальном положении.

В качестве крепления можно использовать специальные оцинкованные гвозди или дюбели. Каждый отдельно взятый участок обрешётки необходимо проверить уровнем, чтобы плоскость каркаса была ровной. Помимо этого, обязательно нужно сделать обрешётку по всему периметру окон и дверей.

Технология

Тем, кто предпочитает утеплить дом своими руками, нужно предварительно ознакомиться с инструкцией и узнать, как правильно клеить минеральную вату к деревянной и кирпичной стене или основе из газобетона.

Прежде всего надо заняться подготовкой поверхности наружных стен. Их необходимо очистить от грязи и пыли, а также устранить все неровности. Если имеется старая краска или штукатурка, то их можно удалить при помощи шпателя или растворителя.

По завершении очистительных работ необходимо сделать разметку, применяя провесы, сделанные из прочных капроновых верёвок.

Подготовка и укладка утеплителя

Приступаем к подготовке поверхности минеральной ваты. Для этого можно использовать специальные клеевые составы, например, такой клей, как Ceresit CT 180. Данный состав необходимо нанести на подготовленные плиты минеральной ваты при помощи специального шпателя. Слой клея должен быть не больше 0,5 сантиметра. Чтобы она лучше крепилась, на минеральную вату надо нанести один или два слоя грунтовки.

Когда плиты ваты будут подготовлены, их нужно аккуратно приклеить к фасаду. В тех местах, где вата стыкуется с окном, надо проследить за тем, чтобы стык утеплителя не граничил с краем оконного проёма. В противном случае может произойти утечка тепла. Также надо проконтролировать, чтобы минеральная вата плотно закрывала пространство между брусьями.

Когда минеральная вата будет хорошо приклеена, стоит заняться её дополнительной фиксацией. Это требуется для того, чтобы повысить безопасность всей конструкции, ведь вес ватного блока в два раза превышает вес блоков из пенопласта. В качестве дополнительного крепления можно использовать дюбели. Однако проводить дополнительные работы можно только через сутки, когда полностью подсохнет клей.

Для одного блока минеральной ваты потребуется использовать 8 элементов крепежа. Для этого нужно в блоках ваты сделать отверстия, глубина которых будет на несколько сантиметров больше длины самого дюбеля.

После этого в подготовленные проёмы необходимо вставить крепления, а затем в середину установить дюбели и хорошо их закрепить.

Далее необходимо заняться установкой «заплаток» в углах, где стыкуются проёмы и стены. Таким образом укрепляется вся фасадная конструкция. Лёгкие «заплатки» делаются из кусков армированной сетки. В самом начале на нужные места наносится слой клея. После этого на данные участки устанавливается армирующая сетка.

Читайте также:
Монтаж сэндвич дымохода: 125 фото сборки и установки сэндвич-труб для дымохода

Когда все «заплатки» будут готовы, можно приступать к установке армирующей сетки. Для этого также нужно нанести клеящий состав, на котором и фиксируется сетка. Если утепление делается под сайдинг, то будет достаточно только слоя минеральной ваты – укладка армирующей сетки в этом случае не потребуется.

Гидроизоляция

Чтобы защитить помещение от проникновения влаги из внутренней части дома, под минеральную вату необходимо уложить слой пароизоляции. Для этого лучше всего использовать диффузную мембрану, которая отлично пропускает воздух. Её стоит крепить прямо на стену, используя для этого обычный строительный степлер.

Также допустимо крепление отдельных полосок мембраны. Для их фиксации лучше всего применить скобки. Все швы обязательно надо хорошо заизолировать при помощи клейкой ленты.

Подводя итог, можно сказать, что утепление стен дома при помощи минеральной ваты поможет справиться с такой проблемой, как потеря тепла.

При этом справиться с такой задачей сможет любой хозяин. Достаточно просто придерживаться простых правил и использовать качественный материал.

Советы по утеплению минеральной ватой смотрите в следующем видео.

Технология утепления фасада минватой под штукатурку и под сайдинг

Утепление фасада здания минватой — простая и эффективная технология, проверенная временем. Ее применение увеличивает прочность несущих стен, защищает их от воздействия окружающей среды. Способствует сохранению тепла в зимнее время и препятствует проникновения жары в дом летом. В целом, обеспечивает более комфортное проживание в помещении. Но для того, чтобы добиться качественного результата, необходимо быть осведомленным в некоторых особенностях и нюансах этого технологического процесса. Знать, как правильно утеплить дом. В противном случае, деньги и время будут потрачены «на ветер».

Виды технологий утепления фасадов

Утепление фасада минеральной ватой осуществляется как внутри, так и снаружи здания. Первый вариант менее целесообразен по причине уменьшения полезной площади жилья и меньшей эффективности теплоизоляции. Далее будем рассматривать только укладку фасада минеральной ватой с внешней стороны. Существует два основных способа. Утеплить фасад дома снаружи можно, используя:

  • Технологию мокрого фасада по минвате, связанной с применением жидких строительных материалов: штукатурки, клея Обладает высокими эстетическими свойствами, укрепляет и защищает основание от агрессивного воздействия окружающей среды, соответственно, увеличивает срок ее эксплуатации. Не горюч и пожаробезопасен.
  • Технологию сухого фасада под сайдинг, названной так из-за того, что крепление минваты осуществляется метизами. Ее особенностью является применение жесткого каркаса или кронштейнов для фиксации плит утеплителя на стене и наличие вентиляционного зазора между облицовкой и минеральной ватой. Этот метод имеет низкую стоимость работ, в силу скорости установки и применения менее дорогих материалов. Плотность минваты, используемой таким образом, ниже. Среди недостатков — более «дешевый» внешний вид и низкий уровень пожарной безопасности.

Слева — «мокрый фасад», справа — утепление «под сайдинг»

Рассмотрим каждый способ укладки подробнее.

Мокрый фасад

Технология утепления фасада минватой под штукатурку требует начинать с очистки поверхности стен:

  • Снять всевозможные системы коммуникации (обрешетка вентиляционных каналов, оконные сливы, кондиционеры )
  • Удалить все выступающие металлические предметы (гвозди, куски профиля, арматура и прочее). Пренебрежение этим пунктом выльется в появлении следов ржавчины на облицовочной стороне здания спустя какое-то время.
  • Отбить старую штукатурку.
  • После этого следует начинать провеску здания, выяснения, ровные ли несущие стены. При наличии больших углублений выровнять их штукатуркой. От значения величины неровности зависит расход строительных материалов.

Конструктив фасада под штукатурку

Грунтование

Для повышения адгезионных свойств (сцепления) применяемых материалов, стены предварительно грунтуют. Также грунтовка предотвращает образование грибков и плесени. В таких материалах как ячеистый бетон, регулирует скорость впитывания воды. Не позволяет жидкости преждевременно уходить из клея и дает возможность протеканию всех требуемых химических процессов. Особенно стоит уделить внимание грунтовке при работе со слабыми осыпающимися основаниями.

Цокольный профиль

Основное его назначение:

  • Защитить торец утеплителя от проникновения влаги и мелких грызунов в систему теплоизоляции.
  • Опереть первый ряд минваты.

цокольный профиль для минваты

Установка его осуществляется на высоте 60 см от уровня пола. Ниже устанавливают экструдированный пенополистирол, для предотвращения подачи влаги в систему теплоизоляции. Применяют цокольную рейку в случае, если толщина плиты минеральной ваты и пенополистирола не совпадает. Например, когда цокольная часть здания утоплена, а фасадная выступает. В противном случае в использовании профиля нет необходимости.

Приклеивание минваты

Теплоизоляция дома минеральной ватой требует применения специализированных клеев. Строительные компании производят клей для данных нужд двух типов:

  • Для приклеивания минваты.
  • Универсальный (помимо приклеивания служит базовым раствором для армирования верха утеплителя).

Клей наносят на минвату зубчатым шпателем

Для приведения клея в «рабочее» состояние его засыпают в емкость, заливают 6−9 литрами воды и перемешивают. Точное количество добавляемой жидкости регулируется индивидуально и зависит от влажности климата. Свои адгезионные свойства клей сохраняет в течение двух часов, поэтому готовить его желательно небольшими партиями.

Нанесение клея на изоляцию осуществляется двумя способами:

  • Предварительное втапливание массы клея в поверхность минеральной ваты. После раствор наносится по периметру всей плиты так, чтобы получился буртик 3 сантиметра в высоту и ширину. После делают «лепешки» диаметром 7−8 см. Располагают их по углам и 1−2 в центре. Клей должен покрывать 40% поверхности.
  • Втапливание клея. Нанесение клеевой смеси происходит зубчатым полутерком, как на керамическую плитку. Для обеспечения оптимальной высоты борозд инструмент нужно держать под углом 60 градусов к поверхности плиты. Направление их не имеет значения.
Читайте также:
Каркасные дома и их преимущества

Важно! Клей не должен оставаться в торцах минваты, мешая ее плотному прилеганию друг к другу. Это будет способствовать образованию мостиков холода.

Утеплитель укладывается по принципу кирпичной перевязки. Вертикальные швы не должны совпадать. Разбежка между ними составляет не менее 150 мм. Щели, образовавшиеся во время укладки, необходимо заполнить кусочками минеральной ваты аналогичных размеров. Время полного высыхания клея — 72 часа.

Закрепление плит дюбелями

Для придания дополнительной жесткости конструкции и, соответственно, увеличению срока ее эксплуатации утеплитель крепят к стене дюбелями. Они бывают следующих типов:

  • Забивной дюбель. Представляет собой гвоздь, термоголовку и пластмассовый зонтик (грибок). Применяется в случае работы с прочными основаниями: бетон, полнотелый кирпич и прочее.
  • Ввертной дюбель по конструкции схож с забивным, только имеет дополнительно винтовую нарезку и на термоголовке сделана высечка под отвертку. Используется для работы с менее прочными материалами: ячеистый бетон, пустотелый кирпич

Дополнительное крепление пластиковыми дюбелями

Длина дюбеля рассчитывается исходя из толщины утеплителя, слоя клея (около 10 мм) и той части, которая уходит в стену. Общая длина должна составлять как минимум 160 мм. Можно больше, но меньше крайне нежелательно.

Рекомендация! При сверлении отверстия добавить вглубь основания дополнительно 20 мм, чтобы образующийся мусор мог остаться в этом кармане.

Дюбели следует размещать в Т-образном перекрестке швов и по 2−3 штуки в центре. Общее их количество зависит от высоты установки утеплительных плит. Чем выше, тем больше. До 25 метров стандартное число дюбелей на 1 м² составляет 6 штук.

Армирование

Для укрепления слабых мест системы используют армированный профиль. В продаже имеются следующие его разновидности:

  • Уголок ПВХ с сеткой. Крепится на внешние углы дверных и оконных проемов.
  • Профиль примыкания. Устанавливается на стыке оконного откоса с основанием для предотвращения образования трещин.
  • Профиль для монтажа оконных сливов. Основная его задача — защитить часть системы от воздействия ветровых нагрузок. Чтобы оконный слив не разбивал ребра утеплителя.

Армирование базальтовой минеральной ваты перед штукатуркой

Для усиления вершины оконных и дверных проемов также следует накладывать на край угла косынки (куски стеклосетки размером 20 на 30 см). После этого можно приступать к нанесению клея на наружную поверхность минваты.

Создание базового слоя является основанием для нанесения последующих покрытий и защиты теплоизоляционной системы от повреждения. Начинается этот процесс со втапливания клея в утеплитель. Оптимальная толщина армированного слоя составляет 5 мм. Для нанесения клея на поверхность минваты используйте полутерок с зубом 10 мм. Такая форма инструмента и его наклон 60 градусов к рабочей поверхности обеспечивает образование борозд глубиной 10 мм. Это позволит после втапливания стеклосетки в клей на выходе получить требуемую нам толщину армированного покрытия.

Касаемо стеклосетки, в строительстве используется 3 ее основных вида:

  • Архитектурная. Имеет малую плотность волокон и мелкую ячейку. Применяется для оформления сложных декоративных элементов.
  • Панцирная. Нить прочнее, сетка крупнее. Используется в нижних участках здания (2−3 м от земли), где возможно появление механических нагрузок.
  • Фасадная. Самая широко распространенная из всех вышеперечисленных сеток. Имеет достаточную плотность. Пропитана щелостойким составом, защищающим ее от агрессивного воздействия щелочной среды, которой является клеящий материал.
Финишное покрытие

По прошествию 2−3 суток минеральную вату можно покрывать декоративной штукатуркой. Перед этим для лучшей адгезии поверхность желательно прогрунтовать. Этапы покрытия стены любой декоративной штукатуркой включают в себя:

  • Нанесение раствора на поверхность.
  • Снятие лишнего материала.
  • Затирание.

Важно! Чистите терку как можно чаще. Это способствует получению более равномерного слоя.

По виду текстуры штукатурка подразделяется:

  • Зернистая (с мелкой мраморной крошкой).
  • Короед. Особенность его нанесения в том, что при затирании движения необходимо делать в одном направлении.
  • Шуба. Затирание производится обычным валиком. Простой и не требующий высокой квалификации способ.

Финишная декоративная штукатурка

Сухой фасад

Подготовительный этап работ по утеплению фасада начинается с очистки, выравнивания и грунтовки поверхности стены. Далее на нее наносится пароизоляционная мембрана. Крепеж осуществляется с помощью степлера или скотча. Ее задача — защитить утеплитель от воздействия конденсата, тем самым увеличив его срок службы.

Структцра конструкции утепления фасада минватой под сайдинг

После этого производят обшивку каркасом фасада здания. Именно он будет служить опорным элементом для плит минеральной ваты. Каркас может изготавливаться как из деревянных брусков, так и металлического профиля. Дерево перед использованием следует обработать антисептиком. Затем ставят вертикальные стойки и крепят их к стене с помощью специальных кронштейнов. Расстояние между опорами должно быть на 10 см меньше, чем ширина плиты минваты. Для большей жесткости конструкции добавляют 4−5 горизонтальные перекладины.

Монтаж утеплителя

Укладка минеральной ваты осуществляется между стойками и фиксируется дополнительно дюбелями (по 3 шт. на каждую плиту). Поверх теплоизоляционной системы укладывают гидроизоляционную пленку. Пропуская воздух и задерживая влагу, он создает благоприятные условия для работы утеплителя. Фиксируют пленку строительным степлером. Швы проходят специальной двухсторонней лентой. При установке пленки нужно внимательно следовать инструкции производителя, чтобы избежать негативных последствий в будущем.

Утеплитель монтируется между направляющими

Установка облицовки

Монтаж сайдинга начинается с крепления направляющих к существующим стойкам. Делая это, необходимо обеспечить вентиляционный зазор между облицовкой и минватой, через который будет удаляться влага. Далее проходят по всему периметру «стартовой» планкой и уже на нее методом замкового перекрытия устанавливают остальные. Места стыков закрывают декоративными панелями. Ровность проверяется строительным уровнем. Последний ряд оформляется завершающей планкой.

Читайте также:
Как украсить стену если старые обои: лучшие способы

Технология утепления фасадов минеральной ватой под штукатурку

Первое, о чем должен позаботиться владелец дома, который хочет с максимальной эффективностью использовать свое жилище — это качественное утепление дома. Внешняя термоизоляция жилища, будь оно построено из дерева или камня, позволяет собственнику в немалой степени снизить сумму расходов на обогрев помещения, а также сохранить максимум полезного пространства внутри него. Дом будет надежно защищен от влияния погодных факторов и природных явлений.

Утепление фасада минватой под штукатурку — одна из самых актуальных и популярных технологий на сегодняшний день.

  1. Почему стоит выбрать минеральную вату?
  2. Различают следующие виды утеплителя:
  3. Хорошее основание — залог хорошей конструкции
  4. Как подготовить утеплительную плиту?
  5. Пошаговая инструкция о фиксации утеплителя
  6. Этап 1
  7. Этап 2
  8. Укрепление конструкции
  9. Финишная грунтовка
  10. Приспособленное место для работы
  11. Техника безопасности
  12. В заключение
  13. Видео про утепление фасада минеральной ватой

Почему стоит выбрать минеральную вату?

Еще недавно бытовало мнение, что данный материал для строительства крайне токсичен, поэтому в индивидуальном строительстве такая технология была востребована мало. Внедрение современных методов на производстве позволило отказаться от применения токсичных смол, выделяющих вредные вещества при незначительном повышении температуры. На сегодняшний день можно с уверенностью утверждать, что минеральная вата — это экологически чистый строительный материал, который обладает прекрасными показателями.

Сфера применения Плотность, кг*м3 Теплопроводность, Вт*м*К Прочность на сжатие, кПа Водопог-лощение,%
ПМ-40 Мягкая плита (ПМ), для ненагруженной звуко- и теплоизоляции скатных кровель, плит перекрытий, полов, стеновых перегородок 40-45 0.042 30
ПМ-50 >45 0.042 30
55
ПП-60 Полужесткая плита (ПП), для ненагруженной звуко-, теплоизоляции скатных кровель, плит перекрытий, полов, конструкций с применением каркаса, 3х-слойных газобетонных и крипичных стен >55 0.04 4 25
65
ПП-70 >65… 0.039 8 20
75
ПП-80 >75… 0.039 20 15
90
ПЖ100 Жесткая плита (ПЖ), для звуко- и теплоизоляции стен и венилируемых фасадов, перекрытий подвалов (с нижней стороны), 3-х слойных кирпичных и газобетонных стен >90… 0.038 25 15
110
ПЖ-120 >110…130 0.039 30 15
ПЖ-140 >130…150 0.039 35 15
ППЖ-160 Плита обладает повышенным показателем жесткости, используется для звуко- и теплоизоляции кровель с нагрузкой, из профлиста и железобетонных плит, создаваемых без использования стяжки >150…170 0.042 40 12
ППЖ-180 >170…190 0.044 50 12
ППЖ-200 >190…210 0.045 60 12
ПТ-220 Твердая плита (ПТ), для звуко- и теплоизоляции кровель с нагрузкой из профлиста и железобетонных плит, может применяться для отделки поверхности потолка, шумизоляция пространства полов и перегородок >210…230 0.045 80 10
ПТ-250 >230…270 0.045 100 8
ПТ-300 >270…330 0.046 150 6

Различают следующие виды утеплителя:

  • Стеклянная вата — может стать прекрасным вариантом для термоизоляции стен с внешней стороны. Материал позволяет пару выходить изнутри жилых и подсобных помещений. Незначительный недостаток — нужна осторожность при монтаже, чтобы микрочастицы материала не повредили органы дыхания и слизистую оболочку глаз. При установке материала понадобится использование специальных очков и защитного респиратора, иначе может возникнуть раздражение вышеназванных органов, жжение.
  • Шлаковая вата — отличается самой привлекательной ценой среди себе подобных материалов. Коэффициент ее водопоглощения весьма велик, а показатель теплопроводности высокий. Это значит, что такой материал легко может намокнуть, что приведет практически к полной потере теплосберегающих свойств. Для внешнего утепления шлаковату берут нечасто, поскольку толщину слоя материала для большей эффективности приходится увеличивать в два раза.
  • Каменная вата — замечательный материал для термоизоляции. Он не доставляет проблем при монтаже, в отличие от стеклянной ваты. А технические показатели хорошо подходят для внешнего утепления жилых зданий. Каменная вата обладает хорошей паропроницаемостью, высокими показателями шумоизоляции и сохранения тепла. При этом материал совершенно не гигроскопичен и стоек к воздействию огня и высоких температур.
  • Вата из базальта — другой приемлемый вариант для фасадного утепления. Очень схож по своим свойствам с каменной ватой, но основной материал для изготовления отличается. Также подходящий вариант для утепления снаружи. Имеет такие же характеристики, как и каменная вата, только изготавливается из других основных компонентов — это габбро и диабаз. Коэффициент теплопроводности базальтовой ватой самый низкий, а значит данный материал наиболее энергоэффективен. Огонь не может уничтожить такой утеплитель, в худшем случае он всего лишь оплавится.

Такой утеплитель гораздо популярнее пенопласта, потому что гораздо более паропроницаем. Это означает, что создание дополнительной вентиляции не понадобится. Стоимостные характеристики минеральной ваты значительно выше, но вряд ли стоит экономить в ущерб собственному комфорту.

Хорошее основание — залог хорошей конструкции

Следующий значимый этап при утеплении дома с помощью минеральной ваты — это подготовка поверхности стен. Если объект возведен недавно, и геометрия стен хорошая, то особую подготовку производить не придется. Большинство же утепляемых домов — это объекты со старыми, неровными или треснувшими стенами. Если вы заметили, что штукатурка осыпается, значит не обойтись без грунтования стены. При значительно нарушенной геометрии стен, нужно штукатурить неровности. Случается это не часто, к тому же в некоторых случаях можно обойтись частичным оштукатуриванием. Но нанесение грунтовки на фасад является обязательным. В частности, можно использовать состав торговой марки Ceresit — CT 17.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: