Как сделать простую мышеловку своими руками

Мышеловки своими руками: эффективные самодельные ловушки, как делать в домашних условиях

Разнообразные средства борьбы с грызунами порой сильно отражаются на семейном бюджете, поэтому некоторые предпочитают изготавливать самодельные мышеловки.

Мышеловки своими руками просты в создании, обычно такие средства легки в эксплуатации, а в процессе сооружения подобной конструкции задействуют различные ненужные в доме предметы.

Разновидности мышеловок

Мышеловка своими руками делается в основном из подручных материалов по принципу гравитационных или пружинных механизмов. Ловушки для мышей разделяют на те, что используются один раз или многократно без перезарядки.

Ловушка из пластиковых бутылок

При обнаружении на кухне продуктов, которые были опробованы вредителями, хозяева делают одноразовую мышеловку.

Простейшая ловушка для мышей из пластиковой бутылки своими руками делается по такой схеме:

  1. Берут бутылку 1,5 л и не очень длинную веревку (до 1 м).
  2. У бутылки срезают горлышко ниже резьбы на 4-6 см. Прокалывают шилом сверху дырку. Сквозь нее протягивают веревку и привязывают к пластиковой конструкции. На дно кладут наживку.
  3. Второй конец веревки закрепляют на твердой поверхности, привязав к чему-нибудь.
  4. Мышеловку располагают на краю устойчивой поверхности так, чтобы большая ее часть с приманкой находилась за пределами опоры.

Мышь, идя на запах приманки, перевешивает бутылку, после чего она падает вниз и зависает на веревке. Грызун пойман. Что с ним делать дальше, решает хозяин.

Принцип качелей

Многоразовая мышеловка делается по принципу качелей:

  1. Берут любую емкость от 5 л с широким горлышком: ведро, кастрюля, пластиковый судочек.
  2. Воспользовавшись скотчем или изолентой, поперек края ведра прикрепляют небольшой металлический каркас или прутик из дерева.
  3. Берут линейку или вырезают из картона/металла прямоугольную пластину. Располагают эту деталь так, чтобы она соприкасалась с предыдущим элементом. При этом один край должен лежать на бортике ведра, а другой с наживкой должен свисать.
  4. Устанавливают ловушку на высоком стуле у края стола или тумбы. Или же делают из доски пандус и подставляют его к ловушке.

Чтобы мышеловка оказалась многоразовой, дощечку для прохода грызуна фиксируют на поворотной оси строго посередине.

Благодаря этому она возвращается в исходное положение после попадания зверя в приемную камеру.

Принцип барабана

Для изготовления мышеловки берут ведро и делают к нему мостик. Грызун падает в емкость за счет крутящегося цилиндра.

Для его изготовления берут небольшую пластиковую бутылку (0,3 л) или жестяную банку. В основании бутылки проделывают маленькое отверстие, через которое продевают спицу. Кладут спицу на ведро и крепят так, чтобы она оказалась продолжением мостика.

Такая мышеловка окажется максимально эффективной, если приманку поместить по всему периметру емкости.

Мышь, которую манит запах, забирается на окружность. Та под действием силы тяжести прокручивается, а вредитель оказывается пойманным. Если мышь не собираются отпускать за пределами жилого помещения, то заливают воду в ведро, чтобы вредитель утонул.

Ловушка западня

Можно также сделать мышеловку, которая будет впускать вредителя внутрь, но не будет выпускать обратно.

Делают западню из полипропиленовой емкости. Одну треть верхней части бутылки обрезают, на образовавшейся воронке делают зубцеобразные вырезы. Их требуется загнуть внутрь. Мышь легко оказывается в капкане, а обратно пробраться сквозь зубчики уже не может.

Такая конструкция бывает и более сложной. Она подходит для многоразового использования и делается из деревянного ящика и проволочек.

Ловушка из стеклянной банки и монеты

Ловушка из банки и монетки может быть заменена другой емкостью и пуговицей или шайбой из металла.

Монетка или ее заменители выполняют роль опоры приподнятому краю банки. К ней фиксируют прочную нить с крючкообразным захватом на противоположном конце. Внутри банки/кастрюли устанавливают стержень. Через него перекидывают нитку, а на крючок надевают наживку.

Мышь, чувствуя аромат наживки, находит и захватывает ее. От этого действия срабатывает привод переворота емкости на 180°. Мышь оказывается пойманной. Для достижения максимального эффекта располагают приманку на расстоянии 2-4 см от поверхности.

Но такую мышеловку необходимо постоянно обновлять. Если банка накрывает одну мышь, то дальше она утрачивает свою функциональность.

Ловушка из банки с разрезанной бумагой на горлышке

Мышеловка из банки изготавливают по принципу качелей.

Для мышей изготавливается пандус, чтобы они поднимались к верхней части банки. Приманка находится внутри, а горлышко затягивается бумагой. Она станет настоящим капканом, если ее аккуратно разрезать бритвой крест-накрест. Как только вредитель окажется сверху, то неминуемо провалится внутрь банки.

В другом исполнении эта самодельная мышеловка подразумевает укладку легкой приманки сверху на разрезанную бумагу. Или иногда приманку на веревке подвязывают над центром банки.

Слабая сторона этой мышеловки заключается в том, что грызуны обходят ее стороной, словно чувствуют подвох.

Ульевая

Некоторые мышеловки своей конструкцией напоминают улей.

Изготавливается она довольно просто. Из жесткой проволоки сгибают пружины, на конец которых подвешивают стальную проволоку — кольцо. Устанавливают его в специально выпиленном деревянном бруске. Пружину сжимают и крепят нитью.

Читайте также:
Какой пружинный матрас лучше

Когда мышь полезет за прикормкой, то на пути у нее появится нить, которую нужно будет перегрызть. Когда это произойдет, пружина выпрямится и подсечет вредителя. Ульевые мышеловки делают как в одиночном корпусе, так и целой батареей. Такая конструкция позволяет убить сразу несколько мышей.

С трамплином и ведром

Для конструирования мышеловки с трамплином используют школьную линейку, установленную над ведром.

Когда мышь заходит на трамплин, то идя за приманкой обязательно доходит до такой точки, где вся система теряет равновесие, и грызун оказывается внутри ведра.

Чтобы мышь не выпрыгнула, ведро заполняют водой.

Клеевая ловушка

При отлавливании мышей применяют также специальный клей для грызунов. Его покупают в хозяйственных магазинах или специальных отделах супермаркетов. Использовать его очень просто.

На бумажное основание наносят клейкий ядохимикат, а в эпицентре располагают наживку. Даже прикоснувшись одной конечностью, мышь приклеивается намертво. Но это негуманный способ борьбы, поскольку грызун умирает долго, испытывая муки.

Но такой клей также прилипает к любопытным домашним питомцам, которые потом измазывают много поверхностей. Чтобы этого избежать, картонку с клеем кладут в коробку из-под обуви, сбоку которой вырезают отверстие.

Чтобы ловушка не утратила функциональность, постоянно нужно заменять приманку и удалять прилипших мышей.

Видео

Простая мышеловка своими руками в домашних условиях

Преимущества самодельных мышеловок

У ловушек самостоятельного изготовления многоразовых и одноразовых есть свои преимущества:

  1. Для изготовления мышеловки человеку не нужен какой-то особый навык или сложное оборудование.
  2. Для борьбы с мышами пригодятся различные подручные средства (ведра, бутылки) и различная бытовая мелочь (пуговицы, скрепки, нитки).
  3. Многие мышеловки работают без подзарядки. Они рассчитаны на многократное устранение мышей. Их целесообразно оставлять на даче, уезжая домой.
  4. Многие конструкции позволяют сделать гуманные мышеловки.

Самодельные мышеловки очень актуальны особенно, если в семье есть маленькие дети или аллергики и поэтому нельзя использовать ядохимикаты.

Выбор приманки

Мыши имеют отличное обоняние. Они различают разнообразные запахи. Некоторые из них для мышей особенно привлекательны. Но при полном отсутствии пищи они даже едят мыло и свечки.

Особенно нравятся им следующие продукты:

  • семечки (подсолнечника, тыквы);
  • все виды орехов;
  • мясо (сало и его шкурки);
  • хлеб, смоченный маслом;
  • шоколадные изделия;
  • твердый сыр.

С наживкой для мышей можно постоянно экспериментировать. Опытные хозяева делают ловушки одинаковой конструкции, а заряжают их разными продуктами. После каждого удачного срабатывания мышеловки, отмечают для себя пищевые предпочтения грызуна.

Мышеловки, сделанные своими руками, помогли многим избавиться от незваных гостей.

Это не только средство борьбы с вредителями, но и возможность задействовать свою фантазию и приспособить ненужные в доме материалы.

Ловушка для мышей своими руками: виды самодельных капканов

Мыши способны не только прогрызть упаковку от продуктов, испортить вещи и напугать своим появлением домашних, серые грызуны — переносчики опаснейших инфекционных заболеваний.

Борьбу с хвостатыми захватчиками следует начинать незамедлительно, зачастую самодельная ловушка для мышей — единственный способ справиться с возникшей ситуацией.

Ловушка из пластиковой бутылки своими руками

Изготовление ловушки из пластиковой бутылки — самый простой вариант. В каждой квартире можно отыскать пару пустых емкостей из-под напитков.

Чтобы сделать простейшую мышеловку, необходимо взять:

  • бутылку объемом 2 литра;
  • веревочку или леску;
  • небольшой кусочек пищи с сильным ароматом для приманки.

Способ изготовления прост:

  1. Горлышко с крышкой отрезать.
  2. Нижнюю часть проткнуть шилом или гвоздем, нагретым на огне.
  3. Пропустить в отверстие веревочку (леску) нужной длины, зафиксировать конец на нижней стороне так, чтобы он не выскочил. Надежно подвесить конструкцию, подойдет ручка навесного кухонного шкафа или мощный крючок. Длина веревочки должна быть достаточной.
  4. Поместить лакомство на дно емкости.
  5. Уложить мышеловку на край горизонтальной поверхности (стол, табуретка) таким образом, чтобы низ с кусочком еды нависал над полом.

Как только зверек залезет в ловушку и начнет пробовать лакомство, устройство свалится с горизонтальной поверхности под тяжестью хвостатого вредителя и останется висеть.

Капкан из бутылок: 4 вида

Поймать вредоносное животное можно еще несколькими способами.

Капкан из пластиковой бутылки

Как сделать:

  1. У тары емкостью полтора литра срезать нижнюю часть. Край нарезать ножницами в виде треугольников (длина 6-8 см).
  2. Вложить внутрь приманку с резким запахом (сыр, сало).
  3. Аккуратно согнуть треугольники острыми концами внутрь капкана.
  4. Боком уложить конструкцию на горизонтальную поверхность. Мышь проберется за приманкой, а выйти из капкана ей не дадут загнутые зубья.

Мышеловка из стеклянной бутыли

Изготовление:

  1. Взять емкость из стекла объемом 0,7 литра с широким отверстием, бутыль от шампанского — идеальный вариант.
  2. Влить внутрь столовую ложку теплого масла. Масло следует выбирать с сильным ароматом (нерафинированное подсолнечное, оливковое).
  3. Встряхнуть конструкцию, чтобы промазать ее изнутри, обмазать горлышко.
  4. Капкан установить наклонно на пол горлышком вверх. Мышка заберется внутрь, но не сможет выбраться наружу из-за скользкой поверхности.

Ловушка из разрезанной бутыли

Сделать такой капкан сможет каждый.

Пошаговая инструкция:

  1. Двухлитровую бутыль аккуратно разрезать острым ножом надвое. Нижняя часть должна быть больше, чем часть с горловиной.
  2. На дно первой части уложить кусочек пищи, плотно вставить вторую часть горловиной внутрь.
  3. Закрепить края устройства при помощи скотча, проволоки, степлера. Смазать верхнюю часть маслом. Грызун проникнет в горловину, но не сможет вылезти назад.
Читайте также:
Какой лучше купить газовый обогреватель для дачи: отзывы

Капкан из бутылки и ведра

Таз, небольшое ведро и бутылочку, емкостью 0,5 литра, так же можно использовать в качестве мышеловки.

Чтобы соорудить капкан, нужно приготовить:

  • небольшое ведерко, таз;
  • бутылочку от газировки;
  • палку или толстый железный прут;
  • полоску плотного картона;
  • приманку.

Как сделать:

  1. В ведерко налить воду (чуть меньше половины). Подготовить палку или прут, отмерив длину, превышающую диаметр ведра.
  2. Проткнуть дно бутылочки, просунуть палку.
  3. Прикрепить скотчем на боку бутылочки вкусно пахнущее лакомство (хлеб, смоченный в растительном масле — идеальный вариант).
  4. Положить палку на края ведра.
  5. Вырезать из картона полоску, сделать «мостик», по которому мышка сможет пробраться к приманке. Забравшись на бутылочку, зверек провернет конструкцию и окажется в воде.

Ловушка своими руками из ведра с водой

Еще одно средство поймать мышь — изготовить ловушку из ведра, большой кастрюли, таза и деревянной рейки.

Для изготовления следует взять:

  • вместительную емкость,
  • деревянную рейку или линейку,
  • железную проволоку и клей.

Как правильно изготовить:

  1. Склеить перпендикулярно проволоку и деревянную рейку, просушить.
  2. В емкость налить воду, чуть меньше половины объема.
  3. Уложить рейку на верх посудины так, чтобы одна сторона свисала над водой, положить на этот край кусочек пищи с сильным запахом.
  4. Установить мышеловку таким образом, чтобы мышь смогла пробраться на рейку. Серый вредитель пойдет по рейке к приманке, конструкция при смещении центра тяжести скинет грызуна в воду.

Банка в качестве ловушки

Банка из стекла — наиболее доступный и несложный способ поймать мышь.

Для изготовления нужно взять:

  • литровую банку;
  • монетку;
  • толстую проволоку;
  • кусочек колбасы.

Пошаговый алгоритм:

  1. Отмерить по линейке проволоку, длина должна немного превышать диаметр отверстия банки.
  2. Надеть колбасу, загнуть края.
  3. Поместить проволоку в середину банки враспор.
  4. Мышеловку установить отверстием вниз, прислонить одной стороной к стене.
  5. Под край банки подставить монетку торцом. Грызун заберется внутрь, попытается сорвать колбасу, монетка свалится, и мышь окажется накрыта банкой.

Мышеловка своими руками из дерева

Мышеловку из деревянного бруска делать сложнее, но и служит такое изделие значительно дольше, а его эффективность высока.

Этапы изготовления:

  1. Взять деревянный брусок длиной 10 см и шириной 5 см.
  2. Просверлить в бруске отверстие не менее 2 см в диаметре глубиной 7-8 см.
  3. Сделать пропил по одной стороне бруска (ширина 3-5 мм).
  4. Высверлить 3 маленьких отверстия, расположив их перпендикулярно к оси большого отверстия.
  5. Выгнуть из проволоки колечко с «ушком».
  6. Из пружинящей проволоки свить пружинку из 3 витков, оставив на концах по 7-9 см.
  7. К колечку привязать леску или крепкую нитку.
  8. Леску продеть по очереди в 2 маленьких отверстия, зафиксировать.
  9. Колечко вправить в место пропила так, чтобы вход в большое отверстие оставался свободным.
  10. Один конец пружинки из проволоки вставить в последнее маленькое отверстие, второй продеть за «ушко» колечка.

Мышеловка готова, осталось насыпать в большое отверстие орешков или семечек и ждать гостей. Мышеловка работает по следующему принципу: зверек идет на запах приманки, отгрызает леску, которая мешает проходу, колечко падает и прижимает мышку.

Приманки для мышей

Считается, что мышь никогда не откажется от кусочка сыра, но такое утверждение в корне неверно: сыр будет съеден в том случае, если в доме нет более вкусных лакомств.

Что же лучше всего поместить в капкан, чтобы хвостатый зверек обязательно забрался в него:

  1. Копченое сало – занимает первое место в рейтинге мышиных вкусностей. Ни один грызун не устоит перед его запахом.
  2. Ароматное растительное масло – второе место в списке. Мышки любят как подсолнечное, так и оливковое масла.
  3. Пшеничный хлеб – на третьем месте. Чтобы усилить привлекательность приманки, можно смочить кусок белого хлеба ароматным маслом.
  4. Обжаренные семечкивсе виды крайне привлекательны для зверьков. Для приманки нужно взять всего несколько штук. Тыквенные семечки предпочтительнее.
  5. Орехи – фундук, арахис или миндаль станут отличной приманкой.
  6. Сырокопченая колбаса – по своему аромату сходна с копченым салом и может с успехом заменить его в качестве приманки.
  7. Кусочек копченой рыбы – еще одно аппетитное блюдо для хвостатых захватчиков.
  8. Ароматная выпечка с запахом ванили – продукт привлечет животных сладким запахом.

Заключение

Если нет возможности приобрести ловушку для мышей в магазине, не стоит расстраиваться. Все мышеловки, изготовленные своими руками, отличаются простотой конструкции и крайней эффективностью.

Как поймать мышь в домашних условиях: эффективные способы и виды ловушек

Чем и как травить крыс и мышей: самые сильные яды, безопасные для людей и домашних животных

Как поймать крысу в домашних условиях: ловушки и капканы своими руками

Читайте также:
Какой высоты должен быть забор между частными домами на земельном участке для ИЖС

Ультразвук от мышей и крыс: виды устройств, как правильно использовать, какое самое лучшее

Как сделать увлажнитель воздуха из дешевых и подручных материалов своими руками

Коробка для хранения детских игрушек своими руками из подручных материалов

Модульное заземление

Одним из эффективных вариантов защитных заземляющих систем по праву считается прогрессивное модульное заземление, получившее широкое распространение не только в частных домах, но также на объектах административного и промышленного назначения. Данные изделия выпускаются в виде сборной конструкции, основу которой составляют 1,5-метровые стальные штыри с медным покрытием. Они легко собираются и монтируются, обеспечивают надежную защиту, обладают множеством других положительных технических характеристик.

  1. Комплект модульного заземления
  2. Принцип работы и особенности установки
  3. Монтажные работы
  4. Плюсы и минусы модульных систем

Комплект модульного заземления

Помимо вертикальных стержней, в комплект модульного заземления входят соединительные муфты. Они сделаны из латуни и соединяют стержни друг с другом. Вертикальные и горизонтальные конструкции соединяются латунными зажимами.

Горизонтальными элементами являются металлическая полоса или медный провод. С их помощью заземляющий контур соединяется с распределительным щитком. К вертикальным штырям идут стальные наконечники двух типов, в зависимости от плотности грунта. Они являются съемными и накручиваются на стержень по мере необходимости.

Основные детали, которые входят в модульное заземление, дополняются посадочной площадкой и специальной насадкой, посредством которых передаются усилия вибромолота. Защита от коррозии осуществляется с помощью антикоррозийной пасты, имеющей жидкую консистенцию и способную проводить электрический ток. Зажимные латунные соединения защищаются специальной лентой.

Все места с резьбовыми соединениями конструкций покрываются электропроводящей графитовой смазкой, создающей и поддерживающей постоянную электрическую цепь с нормальной проводимостью во все времена года. Она хорошо держится на поверхностях, а свойства под действием перепадов температур практически не изменяются. Смазка обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и поддерживает постоянный уровень сопротивления в процессе эксплуатации, заполняя все неровности соединений и стыков.

Принцип работы и особенности установки

Все элементы, входящие в комплект, после сборки образуют цельную модульную конструкцию и представляют собой готовый заземлительный контур.

Стержень, собранный из составных частей, может забиваться на глубину, достигающую 30-40 метров. Концы каждого такого штыря оборудованы резьбой и через соединительные муфты они объединяются в одно целое на нужную длину. То есть, стержень постепенно наращивается следующим элементом по мере его углубления.

Технология монтажа вертикальных штырей заключается в следующем. На нижнюю часть первого стержня накручивается стальной наконечник, а сверху выполняется винтовое соединение с монтажной муфтой. Данный элемент оборудован специальной насадкой, способной выдерживать удары перфоратора или вибромолота.

Вертикальное положение штыря во время забивания сохраняется благодаря специальному зажиму. После того как первый стержень вошел в землю примерно на 1,3-1,4 м, монтажную муфту нужно снять и вместо нее с помощью соединительной муфты накрутить следующий штырь. Зажим продолжает удерживать конструкцию вертикально и постепенно поднимается вверх относительно забиваемого стержня. Сверху второго штыря вновь устанавливается монтажная муфта с насадкой под виброинструмент.

Таким же образом устанавливаются все остальные заземлители в количестве, предусмотренном проектом. После этого они соединяются между собой в единой целое с помощью горизонтальных элементов и латунных зажимов. Перед установкой зажимов на места соединений наносится паста, а по окончании монтажных работ осуществляется полное антикоррозийное покрытие контура. Срок службы таких заземляющих систем составляет около 30 лет.

Монтажные работы

Изучив технологию монтажа можно устанавливать модульно штыревое заземление. Данная операция выполняется самостоятельно, а при отсутствии опыта подобных работ – квалифицированными специалистами-электротехниками. Нужно заранее запастись перфоратором или отбойным молотком, а также прибором для замеров сопротивления.

Монтажные работы рекомендуется выполнять в следующем порядке:

  • Расчет необходимых параметров: количество электродов, глубина их залегания, в зависимости от типа грунта.
  • На расстоянии примерно 1,5 м от стены нужно отрыть яму, длина, ширина и глубина которой составляют 20 см.
  • Неподалеку от места монтажа устанавливается прибор для замеров сопротивления. Через 10 и 25 метров от него в грунт забиваются измерительные электроды, после чего они подключаются к прибору. При невозможности проведения таких замеров, штыри заглубляются на максимально возможную глубину, а измерения выполняются представителями специализированной лаборатории.
  • Подготовка стержней к монтажу: обработка резьбы графитовой пастой, сборка конструкции в единое целое. Установка зажима для фиксации вертикального положения.
  • Готовый электрод вставляется в яму наконечником вниз. С помощью вибрационного инструмента он загоняется в землю почти на всю глубину. Над поверхностью земли остается лишь 20 см для соединения со следующим стержнем. Посадочная муфта с этого конца отсоединяется.
  • Выполняется замер сопротивления путем соединения прибора с установленным стержнем.
  • На конец заземлителя накручивается соединительная муфта, через которую присоединяется следующий электрод. Места соединений вновь обрабатываются пастой. Поверх конструкции устанавливается посадочная муфта и вся процедура повторяется.
  • После установки второго стержня снова измеряется сопротивление. Штыри добавляются до тех пор, пока значение сопротивления не опустится до 4 Ом. Высота последнего электрода над землей должна быть такой, чтобы свободно выкрутить муфту и выполнить необходимые соединения.
  • Соединение вертикальных стержней и горизонтального заземляющего проводника. Для этого используется латунный зажим, в конструкцию которого входит три пластины и четыре болтовых крепления. В имеющиеся разъемы легко входят электроды, стальные полосы и кабели. Места соединений обрабатываются пастой, а все элементы фиксируются болтами. Снаружи они покрываются защитной лентой, устойчивой к влаге и другим агрессивным воздействиям.
  • Установка ревизионного люка. Большинство таких изделий выпускается с большими размерами, поэтому вместо них можно воспользоваться обычной канализационной муфтой. Снизу на нее устанавливается фанерная заглушка, в которой прорезается отверстие под стержень.
Читайте также:
Какой диаметр труб лучше использовать для теплоснабжения частного дома

Если стержни физически невозможно забить в грунт на нужную глубину, можно добавить в контур обычные заземлители, чтобы таким образом отрегулировать и добиться нужных показателей сопротивления. Количество электродов зависит от сопротивляемости данного грунта.

Плюсы и минусы модульных систем

Как и любая другая система, модульно штыревое заземление обладает собственными преимуществами и недостатками.

По сравнению со стандартными конструкциями, это более прогрессивный и эффективный вариант:

  • Система располагается на небольшой площади.
  • Монтаж простой и сравнительно легкий, не требующий значительных трудозатрат.
  • Сварочные работы не требуются благодаря качественной системе креплений.
  • Все элементы обладают высокими антикоррозийными свойствами и практически не подвержены агрессивному воздействию внешней среды.
  • Конструкции изготавливаются в заводских условиях с заранее известными параметрами, что существенно облегчает проведение расчетов.

Единственным серьезным недостатком таких систем является их высокая стоимость. Однако в дальнейшем эти расходы полностью перекрываются за счет продолжительного срока эксплуатации модульного заземления.

Заземление для частного дома zandz ZZ-6 — опыт установки

Хочу поделиться опытом с самостоятельной установкой заземления в частном доме.

Я ставил его не для защиты — УЗО на мой взгляд обеспечивает отличную защиту и без защитного заземления.

Ставил его ради технических нужд. )

Купив всяких электрических штук для дома, я обнаружил что многим из них для правильной работы необходимо заземление.

Например, в бойлере (водонагревателе) внутри находится защитный анод, который принимает на себя все разрушительные процессы и не дает ржаветь корпусу бака. Но для работы он обязательно должен быть подключен к заземлению.

Сетевые фильтры так же не работают без заземления — помехи им некуда сбрасывать или что то в этом роде.

И все в таком духе.

Классические варианты с закапыванием ржавых железок и обвариванием их лентой меня не привлекали.

И я, как самый умный, нашел в интернете более прогрессивный и якобы простой путь — комплект легкоустанавливаемого заземления для частного дома — zandz ZZ-6.

Zandz ZZ-6 — это готовый комплект заземления для самостоятельной установки. Для его забивания требуется только кувалда, и типа его можно поставить в одиночку.

Я нашел очень мало отзывов об установке этого заземления, в основном только обсуждение.

И поэтому решил написать свой.

Посмотрел видео о нем:

Посмотрел про монтаж:

Все понравилось — решил попробовать и купил наборчик!

Внутри комплект из 4х соединяющихся штырей (каждый по 1.5 метра, всего около 6 метров получится штырь в земле), соединительные гильзы к ним, нагель для забивания и болтовое крепление для провода.

Упаковано очень тщательно — штыри удерживает очень плотно пенопласт, и с торцов они проложены кусочками фанеры чтобы не повредить коробку ни при каких обстоятельствах.

Весит упаковка много — одному нести тяжело!

Наконечник у штырей заостренный:

Штыри соединяются один в один, поэтому другой конец штыря имеет отверстие, заполненное защитной пастой, для того чтобы вставить в него следующий штырь:

В это же отверстие вставляется нагель для забивания:

При забивании густая паста в отверстии не дает нагелю выскочить. Это удобно.

В итоге все должно выглядеть так:

Отверстие последнего штыря залито герметиком, на сам штырь надет болтовой зажим (очень качественный, из нержавеющей стали), под болт которого зажимается провод.

Провод должен быть 16-25 кв мм.

Не 1.6 — 2.5 а 16-25! )))

Провод в комплект не входит, я купил отдельно провод на распродаже в Электромонтаже а так же клемму под болт, которую запрессовал такими клещами КВТ:

Размер клеммы под болт — 10 мм, хотя в инструкции написано 8. )

Ну вроде все про детали!

А теперь самое главное!

Монтаж нифига не такой легкий, как на видео!

Обратите внимание — на видео показывают как начинают легко забивать первый штырь, потом сразу показывают как ставят пластину с болтами и проводом! ))

С чего бы это, а? ))

А с того, что забивать даже в глину с песком это очень тяжело! )

Есть два варианта монтажа:

1. На улице, но тогда обязательно рыть траншею, чтобы зарыть в ней штырь и провод от непогоды, и сверлить фундамент, чтобы ввести провод в дом.

2. В доме в подвале — зарывать не нужно, можно оставить на поверхности, сверлить тоже ничего не нужно.

Читайте также:
Какие виды стяжек пола бывают?

Сначала я хотел нахаляву забить штырь в подвале! )

Забил первый штырь, вставил второй и он уже нифига не шел, очень мало осталось места для размаха, а шло уже тяжело!

Пришлось с помощью трубодержателя и домкрата это все вытаскивать!

Заодно проверил качество — штырь стальной с покрытием из меди, и не смотря на то что трубодержатель поцарапал медное покрытие, до стали он не дошел — покрытие оказалось очень толстым и качественным.

Стал забивать на улице.

На улице просто так забивать нельзя, нужно рыть траншею 0.5-0.7 метра глубиной, забивать и проводить провод на ее дне и потом засыпать.

И провод в этом случае рекомендуют не 16 а 25 квадратов, но я уже купил на ПВ-1 на 16 — покатит думаю! )

Первый штырь зашел нормально, уже на половине второго стало гораздо тяжелее, третий был забит с большим трудом.

Если на втором штыре один удар кувалды погружал штырь на 5-7 см, то на третьем штыре это уже 0.25 см. Он идет, но очень тяжело вручную.

Одному забивать невозможно еще и потому, что штырь при забивании вибрирует в стороны, это очень усложняет все, поэтому обязательно один человек должен держать штырь двумя руками, а другой — забивать.

В итоге последний четвертый штырь не осилил, и его с трудом за 1000р забивал гость с юга, который сначала бравировал что это легко, нужна лишь мужская сила, а потом быстро сдулся, молчал и отдыхал! )

Итог: одному нечего даже думать пытаться это установить — адская работа!

На их сайте установка стоит 23 000р — просто жесть! )))

Нужно забивать либо втроем, поочередно, причем не пупсикам, а крепким мужикам. Один всегда должен держать штырь, чтобы он не вибрировал. Чтобы не отбили руки, можно держать лопатой с ручкой, типа Fiskars.

Либо гости с юга за 3 — 4 тысячи забьют этот штырь.

В подвале лучше не пытаться забивать — вы примериваете один штырь и вам кажется что места для размаха хватает, но фишка в том что штырь до конца вы не добьете, и когда вставите в него следующий, он окажется гораздо выше чем вы рассчитывали и если у вас потолок в подвале не под 3 метра, вам просто негде будет размахнуться. А если у вас там 3 метра, то скорее всего пол там забетонирован. И не вздумайте его долбить, если не хотите устроить по весне в подвале бассейн из грунтовых вод! )

Сверлить пол и забивать из дома — невозможно, так как когда последний штырь добьется до уровня пола дома (потолка подвала), вам нечем будет забивать его дальше.

Идите сразу на улицу.

Там нужно рыть яму и сверлить отверстие в фундаменте, а это тоже стоит денег.

Но зато все будет сделано как надо.

В моем случае была уже вырыта яма под трубу и под нее же отверстие в фундаменте сделано, и туда как раз прошел еще и провод в гофре, потом все запенилось.

В общем комплект мне очень даже понравился. Сделано очень качественно, и они обещают срок службы 100 лет в неагрессивных грунтах.

У меня нет приборчика для измерения сопротивления заземления, но думаю производитель не врет и все работает как надо. )

Стоимость установки такого заземления — 10 000р за сам комплект (кризис, детка — раньше было в 2 раза дешевле!) + яма +отверстие в фундаменте +забивание (если нет двух а лучше трех бесплатных помощников) + 1200-1600р провод в гофре метров 10 (16-25 квадратов), медная луженая клемма под болт 10 мм и клемма под винтовой зажим на шине в щитке (рублей 20-40).

На клемму я еще одел термоусадку, полностью изолировав провод, и промотал все своей любимой супернадежной изолентой Scoth Super 33+:

Да! Еще один момент! )

У меня были ручные клещи под обжим клеммы максимум на 16.

Но если вы возьмете провод на 25 кв мм, то дешевые ручные клещи такой размер уже не возьмут, нужен гидравлический опрессовщик, который стоит от 3000р. Или клемма с болтовыми зажимами, которая стоит 400р!

Однако, в крепежной пластине с болтами предусмотрен зажим просто провода без клеммы.

Чтобы использовать этот зажим, купите многожильный провод с не с мягкими тонкими, а с жесткими толстыми жилами — я такие видел на стенде в магазине. Их зажмет отлично без всяких гильз, клемм и опрессовок!

Модульное штыревое заземление: конструкция, сборка, достоинства и недостатки

Модульное штыревое заземление: конструкция, сборка, достоинства и недостатки

Особенности и монтаж модульно-штыревого заземления

Модульное штыревое заземление – это конструкция, обеспечивающая требуемые параметры тока утечки цепи заземления, которая состоит из металлических стержней (электродов), закрепленных вертикально в земле, металлической полосы, закрепленной горизонтально, соединительных зажимов и разъемов.

Читайте также:
Металлическая печь в русской бане

Модульная штыревая система – это улучшенная версия классической системы заземления, в которой для ее изготовления используется металлический уголок.

Конструктивные особенности

В отличие от контура заземления, в котором в качестве вертикального и горизонтального электродов используются металлические профили (уголки), конструктивные элементы модульной штыревой системы выполнены из следующих материалов:

    электроды вертикальные – из стальных прутков, покрытых медью, длиной 1,5 м; горизонтальные электроды – стальная (медная) лента или медная проволока; соединительные муфты – из стального листа, покрытого медью, используются для соединения электродов; Клеммы соединительные – из латуни; используются для подключения вертикальных и горизонтальных электродов, для соединения с заземленными объектами.

На рынке аналогичной продукции модульные штыревые системы заземления промышленного масштаба дополнительно дополняются такими компонентами:

    ручки из стали; стальная посадочная площадка; специальная паста.

Наконечники используются для облегчения установки электродов, для их крепления используется резьбовое соединение. Шайба прикрепляется к штоку с помощью резьбового соединения и служит для передачи ударных сил вибрационного удара на ведомый вертикальный электрод.

Специальная паста требуется для обработки электродных соединений (ниппелей, наконечников) и соединений между вертикальными и горизонтальными электродами (ниппели).

Использование пасты позволяет защитить точки соприкосновения от коррозии, тем самым уменьшив гидравлическое сопротивление в этих местах системы заземления.

Пошаговая инструкция выполнения работ

Работы по сборке модульного заземления можно разделить на несколько этапов: подготовительный, сборочный и заключительный.

Подготовительный этап

Приобретен комплект заземления, подготовлены необходимые инструменты и оборудование, выбрано место для установки заземления.

Монтаж контура заземления

Работы по установке штыревых контуров заземления выполняются в определенной последовательности.

В том месте, где будет производиться установка, следует измерить удельное сопротивление грунта. Для этого используют специальные приборы для комплексного исследования систем заземления разных производителей.

После определения удельного сопротивления грунта можно определить необходимое количество вертикальных электродов по формуле: n = R * Ψ / Rn, где:

    n – количество электродов (стержней); R – гидравлическое сопротивление одного вертикального электрода; Rn – нормативное сопротивление грунта; Ψ – фактор сезонности.

При проведении расчетов необходимо сначала рассчитать и определить некоторые показатели.

Устойчивость к проливу (R) одного вертикального электрода. Определяется по формуле: R = P / 2 * (1n (2L / d) + 0,5ln (4T + L / 4T-L)), где:

    P – удельное сопротивление грунта, Ом / м; L – длина электрода; d – диаметр электрода; Т – расстояние от центра штанги до поверхности земли; ln – линейный логарифм.

Нормативное сопротивление заземления (Rn) в соответствии с «Правилами электроустановок» (ПУЭ) должно соответствовать электроустановкам напряжением до 1 кВ (при напряжении сети 660/380/220 В):

    в непосредственной близости от нулевого провода – 15/30/60 Ом соответственно; включая электроды естественного заземления и повторное заземление отходящих проводов: 2/4/8 Ом соответственно.

Сезонный фактор в соответствии с правилами монтажа электрооборудования определяется для разных климатических зон следующим образом:

Тип электрода Климатическая зона
II III IV
Перпендикулярно 1,8 – 2,0 1,5 – 1,8 1,4 – 1,6 1,2 – 1,4
По горизонтали 4,5 – 7,0 3,5 – 4,5 2,0 – 2,5 1.5

Важный! Расчеты можно производить с помощью специальных компьютерных программ или с помощью калькулятора, доступного в Интернете.

После определения количества вертикальных электродов принимается решение о форме их размещения на подложке (линия, треугольник, многоугольник).

Форма контура заземления зависит от количества заземляющих электродов и положения конструкции относительно близлежащих зданий и коммуникаций.

Траншея делается на глубину от 0,5 до 0,7 м, в соответствии с выбранной конфигурацией контура заземления (выкапывается траншея). Устанавливается первый модульный штифт (вертикальный электрод) собранной конструкции.

Соберите стержневой элемент конструкции в следующей последовательности:

К нижнему торцу модуля прикручивается заглушка, используется специальная шпатлевка. Подушка сиденья прикручена к верхней части модуля. Модель устанавливается в специально отведенном месте траншеи и забивается по всей длине электрическим или пневматическим молотком. Если необходимо установить другой модуль в конструкции одиночного вертикального электрода, отсоедините используемый инструмент, открутите монтажную площадку и замените ее соединительной втулкой, а затем установите следующий модуль и погрузите его в землю. После установки первого заземляющего электрода выполняется промежуточное испытание, в ходе которого проверяется допустимая токовая нагрузка вертикального электрода. Полученное значение должно характеризовать правильность предварительных расчетов. Если эти значения не совпадают, внесите исправления в конструкцию схемы – добавьте или уменьшите количество электродов. Установите необходимое количество вертикальных элементов. Горизонтальные электроды (заземляющие элементы) следует размещать в траншее, прикреплять к вертикальным элементам с помощью соединительных зажимов и специальной шайбы. Траншея засыпана землей; почва послойно уплотняется.

Завершающий этап

На завершающем этапе работ проводится контрольный замер установленного контура заземления, и полученные значения проверяются на соответствие требованиям Правил электромонтажа.

Затем возведенную конструкцию подключают к элементам заземления (система молниезащиты, электрические устройства и сети, подлежащие заземлению инженерные сети).

Преимущества и недостатки системы

К преимуществам модульной системы оправок можно отнести:

Легкость монтажных работ. Использование длинных вертикальных электродов позволяет устанавливать систему на ограниченной площади с сохранением требуемых параметров тока утечки. Минимальный объем работ, необходимый для выполнения работ, который определяется размером монтажной бригады (1-2 человека). Сварочное оборудование не требуется. Использование ручного механизированного инструмента (электрического или пневматического молота) значительно снижает трудозатраты и время выполнения. Применение медных стержней и арматуры в местах применения коррозионно-стойких металлов значительно продлевает срок службы установки. Элементы системы производятся в промышленных масштабах и продаются комплектом, что обеспечивает качество используемых элементов и возможность быстрой сборки.

Главный недостаток – дороговизна, обусловленная качеством материалов и наличием элементов конструкции (ручки, крепления, зажимы), изготовление которых требует специальной обработки.

При выполнении заземления все измерения должны быть задокументированы соответствующими протоколами, сами измерения должны выполняться официально зарегистрированной лабораторией электрических измерений, а контур заземления должен иметь паспорт заземления.

Читайте также:
Как подсоединить ванну к канализации - схема подключения и инструкция

Как сделать модульно-штыревое заземление

    Особенности дизайна Шаги установки Преимущества и недостатки системы Что еще важно знать

Конструктивные особенности

Что это за система и из чего она состоит? Устройство состоит из полутора метров стальных штифтов, обработанных из меди и соединенных с помощью муфт. В комплект также входит латунный зажим, с помощью которого соединяются горизонтальный и вертикальный контуры. Схема проекта представлена ​​ниже.

Модульная система заземления штырей монтируется следующим образом: на штырь надевается шайба (насадка), которая в свою очередь подключается к розетке. Насадка необходима для передачи усилия отбойного молотка. Внизу конструкции монтируется стальной наконечник. Это облегчает забивание устройства в землю. Существует несколько видов опрыскивателей, использование которых зависит от твердости почвы.

Кроме того, в комплект входит специальная токопроводящая жидкая паста, задача которой – защита от коррозии и поддержание электрического сопротивления в процессе эксплуатации. На все резьбовые соединения конструкции наносится токопроводящая паста. Также возможно использование специальной водостойкой липкой ленты для защиты от коррозии. Он устойчив к кислотам, солям и газам и непроницаем для влаги.

Этапы монтажа

Модульное штыревое заземление устанавливается по простому принципу. Сначала на первый штифт надевается наконечник. Однако перед сборкой его необходимо защитить от коррозии проводящей пастой. Другой конец прикручивается к соединительной втулке и также фиксируется антикоррозийной пастой. Затем к устройству прикручивается платформа, на которую действуют силы вибромолота.

Собранный модульный штыревой заземлитель помещается в заранее подготовленное отверстие в земле. Необходимо своими руками как можно глубже вкрутить его в землю. После этого необходимо присоединить к сети вибромолот и прикрепить его к шайбе стержня. Таким образом, штифт полностью погружается в землю. Для крепления второй штанги должно остаться примерно 20 см.

Затем измерьте сопротивление заземления. Для этого снимите монтажную планку и подключите специальный прибор – омметр к месту его установки, как показано на фото ниже:

После установки первого стержня в грунт по всей его длине насадку вибромолота снимают, а второй штифт монтируют через соединительную втулку. Над навесным устройством поднимается специальный зажим, удерживающий шпиндель в вертикальном положении. Соединительный патрубок и насадка вибромолота собираются на собранной конструкции, и процесс повторяется.

Сопротивление расширению следует проверять после установки каждой вертикальной планки. Штифты устанавливают до получения необходимого сопротивления. На рисунке ниже представлена ​​диаграмма изменения сопротивления в зависимости от длины:

Следующим шагом является соединение горизонтального заземляющего электрода с вертикальным проводом. Для этого на выступающий из земли конец стержня наденьте латунный зажим и подключите к нему горизонтальный заземляющий электрод. Между штоком и горизонтальной трубой помещается специальная пластина, которая защищает от коррозии при контакте различных металлов. После подключения системы соединения фиксируются специальной липкой лентой. Он служит дополнительной защитой от коррозии.

Преимущества и недостатки системы

Модульное штыревое заземление, как и любая система, имеет свои достоинства и недостатки. По сравнению с классическим и стандартным контурным заземлением, штыревое заземление имеет следующие преимущества:

    легкость и простота установки; занимает небольшую площадь; Монтаж осуществляется минимальным количеством сотрудников (1-2 человека); Монтаж осуществляется без сварочных работ, так как все соединения выполняются муфтами; отсутствие тяжелых земляных работ благодаря вибромолоту; Модульное штыревое заземление устойчиво к коррозии, так как оно обработано специальными смазками и покрытиями, поэтому прослужит десятилетия; Независимо от грунта, система дюбелей легко вбивается в грунт; Конструктивные элементы изготавливаются в заводских условиях, благодаря чему отличаются высоким качеством и готовы к немедленной сборке без дополнительных подготовительных работ.

Модульное штыревое заземление имеет один, но существенный недостаток – дороговизну. Но, несмотря на этот недостаток, система рентабельна, если учесть все ее преимущества.

В отрасли выпускается широкий ассортимент комплектов, в которых сочетаются такие элементы, которые необходимы для надежной и качественной установки. Модульное штыревое заземление имеет важное назначение – защитить дом от огня и людей в помещении от поражения электрическим током.

Что еще важно знать

Следует также отметить, что для того, чтобы заработать булавку от его рук, он должен составить пакет документов. Они содержат, например, протокол из измерений, протокола скрытых работ и сертификата установки с диаграммой. Эти документы должны храниться у владельца частного дома.

Читайте также:
Крепление фанеры к стяжке пола — выбираем подходящий состав

Наконец, мы рекомендуем смотреть фильм, который в прозрачном пути демонстрирует сборку PIN-сигнала от штифтов, используя ударный молоток:

Мы надеемся, что теперь вы знаете, какое модульное заземление, каковы его преимущества и как установить цепь ваших рук!

Модульное заземление

GROUNDCONNECTION

Заземление – одно из важнейщих электротехнических мероприятий и сооружений. К сожалению, большинство публикаций по этой теме не несёт информации, являющейся практическим пошаговым руководством. Множество компиллятивных статей пестрят ссылками на нормативные документы, составленные, в свою очередь специалистами высокого уровня. Но ! Часто, читая статью, видишь, что автор никогда “не держал в руках отвёртку”, не играл в детстве в “Конструктор”, а потому – всё знает, но как делать, объяснить не может. Теоретик. Хотя теоретики тоже нужны.

ВОЛЬТМАСТЕР – ресурс позиционирующийся, как сайт для практикующих электриков. Поэтому я позволю себе скромно поделиться опытом по “внедрению новой техники” – модульного заземления. Я раньше замечал на просторах Интернета рекламу модульного заземления, но отталкивающе действовала цена на комплектующие изделия, многократно превышающая цену обычных 50мм уголков. К тому же, “вхождение” в новую технологию требовало определённых затрат, вложений. Сложилась благоприятная ситуация, и я “вошёл”.

Сейчас в очередной раз понял, что не пользоваться достижениями научно-технического прогресса – один из смертных грехов. Надо повышать качество Жизни, Работы – своё и своих кормильцев-заказчиков, тем более, некоторые из них с удовольствием принимают условия этой Игры.

В предлагаемой статье я просто делюсь опытом, для кого-то этот материал может стать практическим руководством. Я не ставлю целью возбудить спор о терминологической корректности. Если что-то я неправильно назвал, простите и постарайтесь понять по контексту.

Формула для расчета сопротивления заземления, выполненного заземляющими электродами круглого сечения:

ρ – удельное сопротивление грунта (Ом*м)
L – длина заземлителя (м)
d – диаметр заземлителя (м)
T – заглубление заземлителя (расстояние от поверхности земли до середины заземлителя) (м)

Удельное сопротивление грунта – величина, зависящая от многих факторов физической и химической природы. Механический состав почвы, влажность, распределение грунтовых вод и водяных линз по горизонтам, pH, температура, и вообще, агрегатное состояние (мерзлая или оттаявшая). В данном случае эта величина представляется условно, как электрофизическая характеристика грунта в данной местности в конкретный момент времени.
L и Т в комментариях не нуждаются, очевидно подразумевается случай заглубленного вбивания электродов на дне траншеи (обычно 70 см). Я думаю, для простоты не будем забивать себе голову и примем L=2T.
π будем считать равным 3.14 (хотя сейчас в Североамериканских Штатах вроде бы считают, что π=4. Я не удивлюсь, что это не байка, т.к. у нас в ЕГЭ g считают равным 10).

Итак, формула приобретает вид

R= ρ (ln (2L/d) + 0.5 ln3) / 2πL = ρ(ln(2L/d)+0.55) / 2 πL

Формулу можно упростить для часто используемых длин заземлителей Ø14.2мм:
Для L = 3м 0.350 ρ
Для L = 6м 0.193 ρ
Для L = 9м 0.136 ρ
Для L = 12м 0.106 ρ
Для L = 15м 0.087 ρ
Для L = 18м 0.074 ρ

Статистические данные по удельному сопротивлению грунтов в конкретной местности обрывочны и весьма приблизительны.
Я в прошлой жизни занимался экспериментальной работой. Как говорят, «профессионализм не пропьёшь», поэтому из данного вида добывания «хлеба насущного» я решил выжать максимум информации.
По мере забивания наборного заземляющего электрода я проводил замеры сопротивления заземления после заглубления каждого сегмента длиной 1.5м. (Это позволило выявить технологические артефакты, способные ввести в заблуждение). Все результаты замеров фиксируются. Замеры проводятся специальным прибором для измерения сопротивления заземления,

прошедшим метрологическую поверку

Техническое задание было следующее:
Заземление для гаража.
Согласно п. 1.7.104 ПУЭ, сопротивление повторного заземления должно быть не менее 30 Ом.
Комплектация – модульное заземление. Омеднённые стальные стержни диаметром 14.2 мм с дюймовой резьбой на концах.

Соединяются между собой латунными муфтами
На конец первого вбиваемого стержня навинчивается стартовый наконечник.

В верхнюю муфту ввинчивается ударная направляюшая, в которую вставляется боёк электромолота.

Венчается вся конструкция сжимом из нержавеющей стали.

1Tempmsohtml1�1clip_image005.gif” />

Для вбивания стержней в землю необходим электромолот с энергией удара более 25 Дж.

Механический состав почвы – суглинок, материнская порода – известняк. Влажность 60% ППВ. Ленинский район Московской области, природная зона – лесостепь.
Сказано – сделано.

Вбивание штыря проводилось в 20 см от стены кирпичного гаража. Место соединения заземлителя – над поверхностью отмостки на высоте 20 см. В отмостку вставлена закладная труба диаметром 32 мм, чтобы штырь не был механически привязан к строительным конструкциям здания.

Сжимное соединение продублировано соединением через обжимной лужёный наконечник – так надёжнее.
Далее приведён протокол измерений сопротивления заземления по мере забивания наборного штыря.
1.5м – 43.4 Ом

6м – 25.8 Ом
В ходе работы я измерил сопротивление заземления столба, на котором закончилась ВЛ, подходящая к объекту. Результат измерения обескуражил – 120 Ом.
Я решил вбить рядом со столбом 6-метровый штырь и заземлить нейтраль. На получившееся заземление повесил ОПС.

Читайте также:
Какие этапы строительства каркасного дома необходимы? Пошаговая инструкция +Видео

Процесс вбивания штыря в глину преподнёс сюрприз. При глубине забивания от 1.5 до 6 метров сопротивление менялось непонятным образом 21 – 25.6 – 32.9 – 28.5 Ом.

Я стал искать разумное объяснение технологическому артефакту. Очевидно, при вбивании первого штыря контакт поверхности стержня с грунтом достаточно велик, т.к. острый наконечник имеет диаметр 18мм, и раздвинутый грунт сразу после прохождения наконечника смыкается к стержню. Отсюда и относительно низкий показатель сопротивления. Для присоединения следующего элемента заземлителя используется латунная втулка с внешним диаметром 22мм. Естественно, при дальнейшем вбивании грунт раздвигается ещё больше, плюс к этому, вследствие вибрации всей конструкции, канал прохождения в верхней части (≈1.5м) приобретает коническую форму. Это полезно в плане последующего втыкания в получившуюся воронку небольшой пластмассовой трубы, чтобы защитить заземлитель от интенсивных химических процессов в гумусовом горизонте почвы, а также от шлепков лески триммера при скашивании травы – какой бы медный слой ни был прочный, умышленно повреждать его не следует.

В воронку можно насыпать песок, налить воды, но как показывает опыт, это большого эффекта не даёт. Через 7…10 дней всё само осыплется и уплотнится и сопротивление заземления несколько уменьшится.

Через некоторое время у Заказчика возник вопрос о подключении к заземлению газового оборудования, и я попросил его выяснить, что же требуют газовщики?
Оказалось, что газовщики требуют 4 Ома, а ещё лучше 3. Я вполне понимаю – они исходят из того, что ВСЕ схалтурили («…тем более, что так оно и было…» (с)), поэтому что-то говорить о ПУЭ, о сопротивлении повторного заземлителя – бесполезно. Возможно, они правы.
На первый взгляд, задача выполнимая. Наращивать длину заземляющего электрода по полтора метра, пока не получится На этом объекте я провёл измерения на двух старых контурах заземления, построенных на 50мм уголках, заглублённых на 2 метра. Замеры показали около 9 Ом. Один из контуров, предназначенный для грозозащиты, я признал пригодным, т.к. для грозозащиты требуется менее 10 Ом. Зимой гроз не бывает. Хотя самой грозозащиты, фактически, нет. Мачта телевизионной антенны выше штыря на 2 метра.

С заземляющим контуром, предназначавшимся для дома, всё обстоит по-другому. Глубина промерзания в нашей полосе достигает 1.7 метра. Поэтому зимой сопротивление растеканию контура значительно увеличится, и заземление практически перестанет выполнять свою функцию. Для срабатывания дифференциальной защиты, может будет пригодно. В нормативных документах сказано категорично о сопротивлении растеканию в течение круглого года.

Но если произойдёт какая-то неприятность, типа аварии с газовым оборудованием, или пожара, измерять сопротивление растеканию будут добросовестно. Когда выяснится, что измерение вместо требуемых менее 4 Ом показало 20. 30, ситуацию охарактеризуют, как “грубую неосторожность”. Последствия – отказ в выплате страхового возмещения, непринятие претензии.

Модульное заземление работает на глубинах 6. 30 метров (насколько удастся забить), где промерзания не наблюдается, а следовательно, величина сопротивления растеканию достаточно стабильна.

В эти дни я начинаю работу по заземлению в старинном здании 1912 года в Центре Москвы. Объект очень интересный – работать придётся в подвальном помещении со сводчатыми кирпичным стенами и потолками – раньше в этом подвале был винзавод. Сейчас иногда снимают кино. Заземление им снесли, когда строили здание рядом. Так что – карт-бланш при ограниченных ресурсах. Что получится, расскажу, когда сделаю и осмыслю.

Особенности и монтаж модульно-штыревого заземления

Модульно-штыревое заземление — конструкция, обеспечивающая требуемые параметры по току растекания контура заземления, состоящая из металлических стержней (электродов), монтируемых вертикально в грунт, металлической полосы, монтируемой горизонтально, соединительных зажимов и муфт.

По конструктивным особенностям модульно-штыревая система — усовершенствованный вариант заземления классического вида, при изготовлении которого используется металлический уголок.

Конструктивные особенности

В отличие от контура заземления, при изготовлении которого в качестве вертикальных и горизонтальных электродов используется металлический профиль (уголок), в системе модульно-штыревого типа элементы конструкции изготавливаются из таких материалов:

  • вертикальные электроды — из стальных омедненных стержней длиной 1,5 метра;
  • горизонтальные электроды — стальная (медная) полоса или медный провод;
  • соединительные муфты — из омедненной стали, служат для соединения электродов;
  • соединительные зажимы — из латуни, служат для соединения вертикальных и горизонтальных электродов, подключения к заземляемым объектам.

На рынке подобных товаров модульно-штыревые системы заземления, выпускаемые в промышленных масштабах, дополнительно комплектуются такими составляющими:

  • наконечники, изготовленные из стали;
  • посадочная площадка из стали;
  • специальная паста.

Наконечники используются для облегчения монтажа электродов, для их крепления применяют резьбовое соединение. Посадочная площадка закрепляется на стержне при помощи резьбового соединения и служит для передачи усилий вибромолота на забиваемый вертикальный электрод.

Специальная паста нужна для обработки мест соединения электродов (соединительные муфты, наконечники) и мест стыковки вертикальных и горизонтальных электродов (соединительные муфты).

Читайте также:
Металлическая печь в русской бане

Обработка пастой позволяет защитить места контактов от коррозии, тем самым снизив сопротивление растеканию на этих участках системы заземления.

Пошаговая инструкция выполнения работ

Работы по выполнению работ по монтажу модульно-штыревого заземления можно разбить на несколько этапов: подготовительный, монтаж и завершающий.

Подготовительный этап

Приобретается комплект системы заземления, подготавливаются необходимые инструменты и приборы, выбирается место для установки системы заземления.

Монтаж контура заземления

Работы по монтажу контура заземления модульно-штыревого типа выполняются в определенной последовательности.

В месте, где предстоит выполнить монтаж, выполняется замер удельного сопротивления грунта. Для этого используют специальные приборы для комплексного испытания систем заземления, выпускаемые различными производителями.

После того как удельное сопротивление грунта определено, можно определить требуемое количество вертикальных электродов, используя формулу: n = R*Ψ/Rн, где:

  • n — количество электродов (стержней);
  • R — сопротивление растеканию одного вертикального электрода;
  • Rн — нормативное сопротивление грунта;
  • Ψ — коэффициент сезонности.

При выполнении расчета предварительно необходимо рассчитать и определить несколько показателей.

Сопротивление растеканию (R) одного вертикального электрода. Определяется по формуле: R = P/2*(1n(2L/d)+0,5ln(4T+L/4T–L)), где:

  • Р — удельное сопротивление грунта, Ом/м;
  • L — длина электрода;
  • d — диаметр электрода;
  • Т — расстояние от середины стержня до поверхности земли;
  • ln — линейный логарифм.

Нормативное сопротивление грунта (Rн), в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), должно соответствовать для электроустановок напряжением до 1 кВ (при линейных напряжениях 660/380/220 В):

  • в непосредственной близости от нейтрали — 15/30/60 Ом соответственно;
  • с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий — 2/4/8 Ом соответственно.

Коэффициент сезонности, в соответствии с ПУЭ, определяется для различных климатических зон так:

Вид электрода Климатическая зона
II III IV
Вертикальный 1,8 – 2,0 1,5 – 1,8 1,4 – 1,6 1,2 – 1,4
Горизонтальный 4,5 – 7,0 3,5 – 4,5 2,0 – 2,5 1,5

Важно! Расчет можно выполнить, используя специальные компьютерные программы или воспользоваться онлайн-калькулятором расчета в сети Интернет.

Когда количество вертикальных электродов определено, принимается решение о форме их расположения на местности (в линию, треугольник, многоугольник).

Форма контура заземления зависит от количества заземлителей и места расположения конструкции от близрасположенных строений и инженерных коммуникаций.

Производится выемка грунта на глубину 0,5 — 0,7 метра в соответствии с выбранной конфигурацией контура заземления (роется траншея). Выполняется монтаж первого модульного штыря (вертикального электрода) собираемой конструкции.

Работы по сборке стержневого элемента конструкции выполняются в такой последовательности:

  1. На нижний конец модуля наворачивается наконечник, используется специальная мастика.
  2. На верхний конец модуля наворачивается посадочная площадка.
  3. Модель устанавливается в размеченное место траншеи. при помощи электро- или пневмоотбойного молотка забивается на всю длину.
  4. При необходимости установки еще одного модуля в конструкции отдельно взятого вертикального электрода используемый инструмент отсоединяется, выворачивается посадочная площадка, а на ее место наворачивается соединительная муфта, после чего устанавливается следующий модуль и осуществляется его погружение в грунт.
  5. Когда первый заземлитель смонтирован, проводится промежуточное испытание — проверяется сопротивление растеканию тока одного вертикального электрода. Полученное значение должно характеризовать, правильно ли были сделаны предварительные расчеты. Если значения не совпадают, нужно внести коррективы в конструкцию контура — добавить или уменьшить количество электродов.
  6. Выполнить монтаж требуемого количества вертикальных элементов конструкции.
  7. В траншею укладываются горизонтальные электроды (заземлители), которые посредством соединительных зажимов и с использованием специальной пасты крепятся к вертикальным заземлителям.
  8. Траншея засыпается грунтом с послойной трамбовкой последнего.

Завершающий этап

На завершающем этапе производства работ производится контрольное измерение смонтированного контура заземления и осуществляется проверка полученных значений на соответствие требованиям ПУЭ.

После выполняется подключение смонтированной конструкции к заземляемым элементам (система грозозащиты, электрическое оборудование и сети, инженерные коммуникации, подлежащие заземлению).

Преимущества и недостатки системы

К достоинствам модульно-штыревой системы относятся:

  1. Простота выполнения монтажных работ.
  2. Использование вертикальных электродов большой длины позволяет смонтировать систему на ограниченной площади пространства при соблюдении требуемых параметров тока растекания.
  3. На выполнение работ требуется минимальное количество трудозатрат, что определяет численность бригады монтажников (1 – 2 человека).
  4. Отсутствует необходимость использования сварочного оборудования.
  5. Использование ручного механизированного инструмента (электро- или пневмоотбойного молотка) значительно снижает трудозатраты и время выполнения работ.
  6. Использование омедненных стержней и соединительных элементов, при изготовлении которых используют металлы, стойкие к коррозии, значительно увеличивает сроки эксплуатации системы.
  7. Элементы системы производятся на промышленной основе и реализуются комплектно, что обеспечивает качество используемых элементов и возможность быстрого монтажа.

Основной недостаток — высокая стоимость, обусловленная качеством материалов и наличием конструктивных элементов (наконечники, муфты, зажимы), изготовление которых требует специальных видов обработки.

При устройстве системы заземления все результаты измерений оформляются соответствующими протоколами, сами измерения должна проводить электроизмерительная лаборатория, зарегистрированная в установленном законом порядке, а на контур заземления оформляется Паспорт заземляющего устройства.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: