Как работает капельная кофеварка и как ее выбрать?

Как выбрать и пользоваться капельной кофеваркой

Наилучший выбор для любителей некрепкого кофе (типа американо) – капельная кофеварка, её также называют фильтрационной. В этом устройстве нет компрессоров и помп, а процесс приготовления кофе проходит при нормальном давлении.

Историческая справка

Парижский архиепископ Жан-Батист де Беллуа-Морангль в 1800 году продемонстрировал своё изобретение – прибор для заваривания кофе, работающий по принципу фильтрации. Через слой кофейного порошка, насыпанного в фарфоровое ситечко или изготовленное из металла, просачивалась горячая вода, а готовый напиток стекал вниз. Примерно такое же устройство в 1806 году запатентовал некий господин Хэдрот.

Изобретатель капельной кофеварки Жан-Батист де Беллуа-Морангль

К усовершенствованию первой кофеварки капельного типа также приложил руку Бенджамин Томпсон, граф Рамфорд. Улучшение заключалось в том, что кофейный порошок утрамбовывали, а нагревание происходило с помощью водяной «рубашки». Однако Рамфорд не отрицал, что принцип работы был изобретён ранее и позаимствован у де Беллуа.

С тех пор конструкцию неоднократно модернизировали, у кофеварки появился собственный нагреватель, некоторые модели оснащают кофемолками, но в основе работы остался всё тот же принцип фильтрации.

Бумажные фильтры для кофе были запатентованы в 1908 году домохозяйкой из Дрездена Мелиттой Бенц, которая вместе с мужем основала компанию по их производству. Такие фильтры используют и сегодня.

Устройство и принцип работы капельной кофеварки

Благодаря несложному устройству и простоте обслуживания, кофеварки капельного типа всегда популярны, их часто покупают в офис или домой для большой семьи. Они удобны, если нужно сразу сварить несколько порций не слишком крепкого чёрного кофе.

Базовые составляющие аппарата:

  • резервуар для воды;
  • бойлер (бачок для нагревания воды с трубкой, подводящей горячую воду);
  • встроенный нагревательный элемент (ТЭН);
  • конический держатель для фильтра (корзина);
  • платформа с автоподогревом;
  • колба для готового кофе.

Вода, нагретая до температуры 80–90 ºС, поднимается из бойлера по трубке вместе с паром и под действием силы тяжести просачивается через слой молотого кофе, насыпанного в фильтр. По мере фильтрации происходит экстракция горячей водой ароматических веществ из молотого кофе. У этого метода есть второе название – перколяция.

Принцип работы капельной кофеварки

Преимущества и недостатки электрической капельной кофеварки

  • простота и надёжность устройства;
  • отсутствие сложных механизмов (насосов, компрессоров);
  • небольшой вес, занимает мало места, легко мыть;
  • можно сварить несколько порций кофе (до 15) из одной заправки фильтра;
  • сравнительно невысокая цена.

  • кофе менее крепкий, чем эспрессо;
  • большой расход молотого кофе;
  • необходимость постоянной покупки одноразовых бумажных фильтров или замены нейлоновых.

Пример кофеварки капельного типа

Популярные марки капельных кофеварок

Повышенным спросом пользуется продукция известных брендов, рейтинг капельных кофеварок выглядит примерно так:

  • DeLonghi;
  • Philips;
  • Bosch.

Кофеварки из бюджетного сегмента:

  • Polaris;
  • Vitek;
  • Redmond;
  • Maxwell.

Устройства различаются объёмом резервуара для воды, типом фильтра, потребляемой мощностью и набором функций.

Как выбрать капельную кофеварку

Для начала следует определиться, сколько чашек кофе нужно готовить одновременно (для офиса, большой семьи или на двоих), какой крепости нужен напиток, и выбирать устройство в зависимости от потребностей.

Мощность

От этого параметра зависит скорость приготовления и качество напитка:

  • если нужно готовить много кофе и не имеет значения его крепость, то следует выбирать аппарат с мощностью более 800 Вт. Чем выше мощность, тем скорее нагреется вода и меньше времени уйдет на экстракцию, однако напиток будет немного водянистым;
  • для приготовления 1–2 чашек ароматного кофе на завтрак лучше приобрести кофеварку с мощностью 600–800 Вт. Контакт воды с молотым кофе длится дольше, и экстракция пройдет более полно. Напиток получится насыщенным, с полнотелым вкусом.

Объём резервуара для воды

Чем больше резервуар, тем больше порций кофе можно приготовить за один раз. Есть модели с небольшой ёмкостью для воды (0,6–0,9 л) и с вместительными резервуарами от 1 до 1,5 л. Желательно, чтобы резервуар был съёмным.

Материал колбы для кофе

Если колба сделана из пластика, то может давать напитку химический привкус. Желательно выбирать модель, у которой приёмная колба из термостойкого минерального стекла с теплоизолированной ручкой.

К некоторым моделям продаются металлические термосы для готового кофе.

Наличие платформы с автоподогревом

Автономный нагреватель, установленный внутри подставки под приёмную колбу, поддерживает постоянную температуру, не давая напитку остыть в течение 30 мин. Даже если ждать, пока закончится процесс экстракции полностью, кофе будет горячим.

Тип фильтра

Фильтры для капельных кофеварок подразделяются на два вида:

  • одноразовые (бумажные);
  • многоразовые (нейлоновые: простые или с напылением нитрида титана).

Многоразовые фильтры рассчитаны на 60–70 загрузок, их надо тщательно промывать после каждого использования. Фильтры с напылением служат значительно дольше.

Бумажные фильтры более гигиеничны, удобны и недороги, их выбрасывают вместе с кофейной гущей по окончании работы кофеварки.

Нужно обратить внимание на конструкцию фильтродержателя: лучше, когда он съёмный. При такой конструкции заменить фильтр не составит труда.

Противокапельная система

На выходе из фильтра установлен специальный клапан. Если убрать приёмную колбу с платформы, прекращается поступление готового напитка. Благодаря этому есть возможность налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания работы кофеварки. При установке приёмного сосуда на место клапан открывается, и готовый кофе продолжает капать из фильтра.

Таймер отсрочки старта

С помощью таймера можно запрограммировать включение кофеварки в любое время, к примеру, на утро. Использование таймера позволяет экономить время, особенно с утра, когда каждая минута на счету.

Устройство намотки сетевого провода

Устройство намотки шнура питания необходимо, если кофеварку постоянно убирают в шкаф. Аккуратно смотанный провод дольше служит и не ломается в местах перегиба.

Читайте также:
Как оформить маленькую гостиную в квартире? Советы +Видео

Как пользоваться и ухаживать за капельной кофеваркой

Инструкция по приготовлению кофе

  1. В резервуар кофеварки залить очищенную холодную воду (из-под бытового фильтра или бутилированную, с показателем жёсткости в пределах 75–250 мг/л).
  2. В держатель установить бумажный фильтр, если в комплект не входит многоразовый нейлоновый или с «золотым» напылением.
  3. Под фильтр поставить колбу для сбора готового напитка.
  4. В фильтр насыпать кофе средней степени помола из расчёта 7 г (1 ч. л. с горкой) на 100 мл воды.
  5. Включить нагрев.
  6. Перелить кофе в подогретую чашку
  7. После окончания работы удалить одноразовый фильтр или тщательно промыть многоразовый от остатков спитого кофе. Затем следует высушить сетчатый фильтр, вставить в держатель и вернуть на место.

Часто встречающиеся неисправности капельных кофеварок

Некоторые неисправности можно устранить самостоятельно, для этого не требуется специальных знаний. В более сложных случаях необходимо обращаться в сервисный центр.

Капельная кофеварка принцип работы

Капельная кофеварка: принцип работы

Капельная кофеварка – это возможность насладиться бодрящим ароматом кофе в домашних условиях. Как выбрать капельную кофеварку, как она работает, и как её эффективно использовать. Капельный тип кофеварок являются кухонными гаджетами.

Капельный тип кофеварок предназначен для заваривания кофейных молотых зёрен и получения отвара определённой крепости, вкуса и консистенции.

Устройство

Капельная кофеварка включает:

  • нагревательный элемент,
  • резервуар для воды,
  • заварочную ёмкость,
  • фильтр,
  • термостойкую ёмкость для готового напитка.

Принципы работы капельной кофеварки

Принцип применения кофеварки капельного типа отлично подходит для выполнения заваривания кофе по-американски. Для этого, нужно только залить в кофеварку необходимое количество воды и по вкусу добавить кофе в специализированный фильтр, который имеет конусообразный вид.

После того как кофеварка включена в сеть питания, вода начинает нагреваться и появляется пар из него формируются небольшие капли конденсата. Они имеют определённые значения температуры, которые составляют от 80 до 90 градусов.

Нагретые капли затем проходят через специальный порошок в установленном фильтре и попадают в колбу, которая выполнена из стекла. После этого горячий напиток можно разливать по чашкам. Рекомендуется разливать кофе в тёплую чашку, потому как он будет вкусный и более насыщенный.

Особенности

Кофеварки капельного типа отличаются такими преимуществами, как:

  • благодаря невысокой относительной стоимости устройства хороший кофе домашнего приготовления доступен большинству потребителей,
  • благодаря простоте управления, обслуживания и использования приготовление кофе несёт только положительные эмоции,
  • благодаря термостойкому чайнику капельные кофеварки позволяют варить сразу большие объёмы кофе,
  • подогреваемая платформа даёт возможность употреблять кофе в личном ритме, экономя время на процедуре заваривания,
  • устройство позволяет заваривать широкий спектр напитков,
  • благодаря наличию фильтра готовый напиток избавлен от осадка, чаинок, гущи и других включений.

Как пользоваться кофеварками капельного типа

Подготовка к работе

Только что купленную капельную кофеварку следует подготовить к работе, для этого её вынимающиеся составные части нужно вымыть. Чтобы «помыть» от пыли и остатков упаковки встроенный резервуар и канал подачи пара, нужно запустить процесс без добавления кофе. Для этого влейте воды до максимума, включите нагрев, подождите, когда процесс «варки» завершится и отключите устройство. Повторите так два или три раза, чтобы вся система была промыта.

Варка кофе

Для варки кофе понадобятся молотые кофейные зёрна нужной вам степени прожарки. Вы можете приобрести уже смолотый кофе или самостоятельно помолоть зёрна кофемолкой. Чаще всего на одну чашку берут ложки три кофе. Отмеряя и засыпая в фильтр порцию молотого кофе, учитывайте, что его количество напрямую связано с насыщенностью, крепостью и ароматами. Включив в сеть аппарат, нажмите кнопку включения. В некоторых конструкциях она выглядит как рычажок или клавиша. Дождавшись сигнала или сообщения о готовности напитка, отключите гаджет от сети.

Как выбрать капельную кофеварку

Будет полезно, если до покупки вы сможете ознакомиться с видео-отзывами от обладателей этих практичных кухонных гаджетов, а чтобы понять, насколько вам важен тот или иной параметр выбранного устройства, посмотрите видео-обзоры о нём. Изучите сайт производителя, отзывы пользователей.

Габариты

Габариты устройства должны быть максимально полезными. Речь идёт о том, что производители увеличивают внешние размеры, а объем резервуары для воды остаётся относительно маленьким. Зато это может повлиять на стоимость.

Мощность

Говоря о мощности, чем выше её показатель, тем быстрее готовится напиток, качество которого с увеличением этого параметра только ухудшится. Это связано с тем, что высокая мощность способствует быстрому нагреву и закипанию воды, которая быстрее протекает через фильтр с молотым кофе. Напиток получается недостаточно насыщенным. Меньшая мощность способствует задержке воды в заварочной ёмкости и увеличивает насыщенность получаемого кофе.

Объем

Объем кофеварок варьируется от одной кружки в 250 мл до 0,5 л готового кофе. Покупайте устройство с учётом обычного ежедневного потребления кофе в вашей семье или офисе.

Материал

Резервуары для воды и заваривания могут быть как пластиковыми, так и металлическими. При выборе учитывайте, что стоимость устройства зависит от используемого в нём материала.

Ёмкости для готового напитка могут быть из пищевого пластика, термостойкой керамики или жаропрочного стекла. Наиболее экологичными вариантами являются стеклянные и керамические, их можно использовать для подогрева остывших напитков в микроволновой печи.

Тип фильтра

Кофемашины капельного типа могут быть оснащены как одноразовыми, так и многоразовыми фильтрами.

Одноразовые фильтры изготавливают из непромокающей бумаги, пористая структура которой способна задерживать содержащиеся в кофейных зёрнах вредные вещества. Плюс такого фильтра в отсутствии необходимости его подготавливать для повторного использования. Минусом является необходимость иметь запас одноразовых фильтров.

Многоразовые могут быть нейлоновыми и металлическими, в том числе с дополнительным напылением.

Читайте также:
Как правильно сделать пол из паркетной доски

Нейлоновые – лёгкие, выполнены в виде обтянутого нейлоновой сеткой пластикового каркаса. Они обычно рассчитаны на определённое количество рабочих циклов.

Самыми долговечными являются металлические сетки. Однако, некачественный материал или неправильный уход за ними могут существенно испортить вкус и аромат приготовленного напитка.

Выбирая капельную кофемашину, отдавайте предпочтение универсальным конструкциям, позволяющей использовать разные фильтры.

Фильтродержатели могут быть съёмными и выдвижными. Чтобы понять, насколько приемлем тот или другой тип, лучше всего увидеть реальный аппарат, а при невозможности ознакомиться с соответствующими видео-обзорами.

Подогрев

Раньше эта функция была редкостью, а сегодня, ввиду востребованности, ею оснащено большинство кофеварок.

Высокая температура обеспечивается благодаря специальному столику или подставке под колбу.

Функцию обычно отключают вместе с самим устройством, но уже есть модели, способные обеспечить «на автомате» подогрев сваренного напитка еще в течение нескольких часов.

А еще в ряде моделей предусмотрена возможность контролировать крепость кофе, его температуру, можно запустить таймер, который начнет готовить вам напиток к определенному времени.

Есть также возможность настроить технику на определенное количество чашек. Дорогие современные модели оснащены кофемолками.

Дополнительные функции

Капельные аппараты могут быть дополнены такими функциями, как:

  • автоподогрев колбы,
  • встроенная кофемолка,
  • датчик загрязнения,
  • датчик крепости кофе,
  • датчик уровня готового напитка,
  • индикатор уровня воды,
  • отделение для хранения шнура,
  • противокапельный затвор,
  • съёмный резервуар для воды,
  • таймер с отложенным стартом,
  • фильтр для воды.

Принимая решение о покупке устройства, которое будет варить вам кофе, помните, каждая дополнительная функция не только способна улучшить качество готового напитка, но и значительно повлиять на стоимость.

Преимущества и недостатки капельных кофеварок

Кофеварка капельного типа исполнения имеет большое число преимуществ в использовании, одними из которых считаются такие, как:

  • относительно невысокая стоимость;
  • устройство имеет специальные подставки для подогрева;
  • имеет относительно небольшие габариты и вес;
  • удобна и практична в использовании.

Необходимо отметить такой факт, что кофеварками данного типа исполнения просто пользоваться. Это связано с тем, что принцип работы этого современного устройства прост.

Многие люди, которые желают сами приготавливать кофе, выбирают кофеварки именно этого типа, потому как они достаточно просты в использовании и их стоимость относительно невысока. Выбирая кофеварку для дома, обратите своё внимание на тот факт, что вам потребуется периодически покупать для замены специальный фильтр.

Главный минус состоит в таком моменте, что вам с течением времени необходимо будет приобретать новый фильтр для замены.

Ключевое значение играют фильтры, которые необходимы для капельных моделей. Производители выпускают три вида:

  1. Одноразовые – изготавливаются из специальной бумаги.
  2. Многоразовые из нейлона, предназначенные для длительного использования. Легко вымываются и отличаются от одноразовых наличием каркаса. Рассчитаны на 50-60 завариваний.
  3. Многоразовые усиленные – имеют нейлоновый каркас и металлическую сетку. Рассчитаны на 110-120 завариваний.

Гейзерная кофеварка изначально содержит всё, что нужно для заваривания, потому стоимость эксплуатации после покупки составляет 0 рублей.

Кому подойдет

Во-первых, необходимо четко осознать, что капельная кофеварка готовит один единственный тип напитка – фильтрованный кофе. Это ни кофе по-турецки, ни из гейзера, ни тем более эспрессо. И всякие капучино тоже мимо.

Капельная кофеварка готовит один тип кофе – фильтрованный, его же можно назвать настоящим «американо».

Поэтому те, кто разочаровываются после покупки, обычно рассчитывают получить что-то заметно более крепкое, чем из френч-пресса или при заливе молотого кофе в чашке кипятком из чайника. А по факту такое оборудование просто не предназначено для варки напитка хотя бы гейзерного уровня насыщенности.

Если вы пьете только американо, то покупать эспрессо кофемашину или рожковую помповую кофеварку, чтобы потом разбавлять напиток горячей водой – стрелять из пушки по воробьям. С учетом того, что капельные кофеварки стартуют от 1-2 тысяч рублей.

Рабочая лошадка

Если вы ищите недорогой, простой и надежный прибор, который можно не глядя подготовить к работе и через несколько минут получить бодрящую порцию напитка, то смело берите капельную кофеварку. Она же спасет ситуацию, если у вас большая семья и кофе вы пьете, буквально, литрами. Вполне достойные модели можно приобрести в ценовом пределе от 3 до 4 тысяч.

Середнячок или посредственность?

Мы не слишком понимаем смысл покупки паровой рожковой модели. Она варит крепкий черный кофе, который вполне можно получить и в капельной кофеварке. Из главных плюсов – капучинатор. Некоторые используют этот тип приборов, как тренажер или пробник перед покупкой настоящей эспрессо-машины. На наш взгляд, нет необходимости приобретать рожковую паровую модель, если вы не являетесь фанатом капучино и молочной пенки.

Как выбрать кофеварку эспрессо

В переводе с итальянского языка слово «эспрессо» означает «быстро». Главное отличие кофеварок эспрессо от капельных – в обработке кофейного порошка.

Вместо кипятка используется водяной пар. Нужно отметить, что кофеварки эспрессо часто еще называют рожковыми. Это обусловлено тем, что кофейный порошок для заваривания насыпают в специальный рожок. При этом, материал, из которого изготовлен рожок, влияет на вкус и качество готового кофе. Считается, что более качественным будет напиток, полученный из металлического рожка.

Качество приготовленного эспрессо зависит от давления, под которым вода прогоняется через кофе. Пенка светло-коричневого или кремового цвета образуется на поверхности только при сочетании необходимого количества кофе, правильного его помола, нужной температуры воды и достаточного давления.

Принцип работы, как ею пользоваться

Подготовка к работе

Только что купленную капельную кофеварку следует подготовить к работе, для этого её вынимающиеся составные части нужно вымыть. Чтобы «помыть» от пыли и остатков упаковки встроенный резервуар и канал подачи пара, нужно запустить процесс без добавления кофе. Для этого влейте воды до максимума, включите нагрев, подождите, когда процесс «варки» завершится и отключите устройство. Повторите так два или три раза, чтобы вся система была промыта.

Читайте также:
Материал для фасада

Варка кофе

Кофейник в капельных устройствах при его наличии размещается сверху того же нагревательного элемента, который участвует в образовании пара. Такое его расположение необходимо для того, чтобы в процессе приготовления большой порции напиток, который уже находится в кувшине, не остывал. Температура нагревательного элемента не является слишком высокой, поэтому даже при продолжительном стоянии на нем полного кувшина, кофе в нем не закипит.

Что происходит внутри кофеварки, когда мы нажимаем на «пусковую кнопку»? Вода, которой была заполнена заранее специальная емкость, поступает в бойлерный отсек, нагревается до температуры 85-90 градусов и движется вверх по трубке.

На своем пути она встречает воронку с молотым кофе, преодолевает фильтр и начинает по каплям заполнять резервуар для готового напитка.

Многие модели оснащены также особой площадкой с функцией подогрева, чтобы емкость с готовым кофе долго оставалась горячей.

Остается дождаться, когда напиток будет готов, и наполнить им чашки, затем выключить прибор.

Преимущество контроля крепости

В кофеварках капельного типа крепость напитка зависит от продолжительности заваривания. При меньшей мощности прибора (750-800 ВТ) напиток будет готовиться дольше, но получится крепче за счет более длительной экстракции.

Кофеварки, имеющие большую мощность, обычно изготавливаются с большим объемом резервуара для воды, для них требуется увеличивать количество молотого кофе, чтобы получить достаточно крепкий напиток.

Мощные капельные кофеварки дают возможность получить ароматный не горький и более горячий напиток за счет быстрого прохождения воды через кофейный порошок. Стоимость аппарата обычно напрямую зависит от его мощности – чем мощнее кофемашина, тем дороже она будет стоить.

Однако в том случае, если аппарат имеет функцию выбора крепости кофе, мощности можно не придавать значения. Цена такой кофеварки будет немного выше, чем обычной, но это стоит того. Пользователю аппарата с автоматическим контролем крепости не нужно следить за процессом приготовления, выжидая нужного момента под определенную крепость напитка.

Достаточно просто повернуть переключатель и аппарат сам проконтролирует скорость прохождения воды через кофейный экстракт, то есть сврит кофе именно той крепости, которая была выбрана. Обычно бывает два варианта выбора: крепкий и средний. Но более дорогие модели могут иметь до пяти различных крепостей.

Индикаторы

Очень удобно использовать такие кофеварки где имеется встроенный индикатор, который указывает на уровень воды в устройстве. Иногда, рядом с таким индикатором имеется специальная шкала, которая указывает на число ложек кофе требуемых для того, чтобы получилось вкусный кофе. Это помогает ускорить процесс приготовления напитка для людей, которые только начали пользоваться кофеваркой.

Достаточно дорогие устройства премиум класса содержат автоматическую функцию точного дозирования. При этом потребуется только подобрать вид приготавливаемого кофе, а все остальное будет сделано в полностью автоматическом режиме.

Таймер настроек

Эта довольно полезная опция даёт прекрасную возможность самостоятельно задать интервал времени, когда вы желаете отведать кофе. Необходимо будет предварительно установить встроенный таймер и расположить в устройстве требуемые ингредиенты.

Как возвести кирпичный фронтон своими руками

Торцевая часть крыши, ограниченная ее скатами, защищает подкровельное пространство от ветра и осадков. Эту конструкцию, расположенную под кровлей, называют фронтоном. Он не только выполняет защитную функцию, но также становится важным элементом декоративного оформления дома.

Фронтоны могут отличаться своей геометрией, треугольник, трапеция и другое, и материалом исполнения. В капитальном строительстве чаще всего встречается кирпичная кладка фронтонов. Ее отличает исключительная надежность и долговечность, к тому же блоки кирпича можно дополнительно не обшивать.

В отличие от древесины, кладка из кирпича не подвержена гниению, образованию плесени или другим негативным последствиям вследствие чрезмерной влажности. К тому же при отличных эксплуатационных свойствах она требует минимального ухода.

Правда, фронтоны домов (фото ниже), обходятся недешево и требуют больших трудозатрат.

Кирпичный фронтон прекрасно смотрится сам по себе, особенно если выложен глазурованными блоками, но его при желании тоже можно отделать. Прежде чем обшить, нужно определиться насколько вы хотите приукрасить щипцовую стену. Вопрос непраздный, так как ее можно и просто отделать штукатуркой, и обшить сайдингом.

Особенности конструкции ↑

Качество построенного сооружения во многом определяется строительными правилами, технологией и, конечно же, грамотно выполненным предварительным расчетом. Подчас простейшие ошибки, допущенные в начале строительства, могут иметь негативные последствия вплоть до обрушения конструкции. Вот почему так важно учесть все нюансы заблаговременно.

Отметим некоторые важные моменты, на которые застройщики не всегда обращают внимание.

    Перекрытие последнего этажа проектируется с определенным запасом прочности, учитывая внушительный вес кладки из кирпича, приходящийся на торцы плиты перекрытия. Сильный ветер или небольшие ураганы создают повышенные горизонтальные нагрузки на щипцовую стену, поэтому ее необходимо дополнительно укреплять.

При расчете высоты конструкции принимается во внимание функциональное назначение подкровельного пространства. Кирпичный фронтон мансардной крыши должен иметь высоту не менее 2,5 м, и она тем больше, чем больше расстояние между перекрытием верхнего этажа и коньком и круче крыша. Например, для крыш с углом наклона в 60°, этот показатель равен примерно 5,3 м.

Условие дополнительного укрепления в этом случае носит обязательный характер, поскольку большая высота делает стену еще более уязвимой к ветровой нагрузке.

Еще один фактор, определяющий устойчивость щипцовой стены – вид материала. Толщина стен из кирпича обычно составляет 380 или 410 мм, реже – 250 или 270 мм, то есть кладку выполняют в 1,5 или 1 кирпич. Если учесть, что на 1 м 2 уходит 35–40 кирпичей стандартного размера, а вес одного блока полнотелого кирпича составляет порядка 2,5–7 кг, то очевидно, что вес щипцовой стены, хотя его кладут обычно в половину кирпича, будет исчисляться тоннами. Вот почему в современном строительстве предпочтение отдается пустотелому кирпичу, который существенно сокращает нагрузку на перекрытие.

Читайте также:
Какой тёплый пол лучше под плитку: водяной или электрический

Кирпичный фронтон своими руками: общие рекомендации ↑

Кирпичную щипцовую стену строят по следующим схемам:

    параллельно с возведением стен, до установки системы стропил . В этом случае повышается риск обрушения стены под порывами сильного ветра, тем не менее эта самая популярная схема для возведения подобной конструкции, после устройства крыши. Этот варианта создает определенные сложности при закладке щипцовой стены кирпичом, поскольку проведение работ в достаточно стесненных условиях довольно-таки некомфортно.

В кирпичных сооружениях стропила опираются на мауэрлат , представляющий собой толстый брус из дерева. Правильно установленный он гарантирует точное примыкание стропила к кирпичному фронтону. Рассмотрим, как поставить торцы мауэрлата грамотно.

    После возведения основных стен, по всему периметру заливают сплошной армпояс. Такой железобетонный пояс, с одной стороны, обеспечивает жесткость конструкции, а с другой – препятствует распорным усилиям, создаваемым стропильными ногами, нейтрализуя их. Помимо прочего, армированный пояс служит усиленной опорой, которая впоследствии не даст мауэрлату смещаться. После заливки армпояса с торцов дома кладку подымают на два ряда, что соответствует высоте бруса мауэрлата. С оставшихся сторон на армированный пояс устанавливают брус мауэрлата.

Только при таком подходе ничего не мешает установить мауэрлат и подвести к опорному брусу наклонные стропила. Затем беспрепятственно приступить к монтажу крыши. Если пренебречь этим правилом, то мауэрлат и тем более стропильные ноги выступят наружу. Таким образом, прежде чем начать монтаж крыши, надо будет сдвинуть опорный брус внутрь. А для этого придется сбить, по крайней мере, один ряд имеющейся лицевой кладки.

    Для повышения прочности конструкции кирпичный фронтон армируют, закладывая в процессе кладки арматурную сетку. Если строительство ведется в местности с сильной ветровой нагрузкой, особенно на щипцовую стену, рекомендуется воздержаться от размещения на ней окон или дверей. Щипцовые стены защищают от воздействия осадков и талой воды при помощи кровельных свесов, ширина которых определяется для каждой конструкции индивидуально. Их создают за счет выпуска элементов обрешетки и конькового бруса.

Основные этапы монтажа ↑

    Монтажные работы начинают с разметки. Конструкция чаще всего представляет собой равнобедренный треугольник. В этом случае в срединной точке стены строго вертикально устанавливают рейку, длина которой совпадает с высотой щипцовой стены. Затем ее верхнюю точку соединяют с углами стен, натянув капроновый шнур. Стороны воображаемого треугольника могут быть и не равны, тогда рейку передвигают по направлению конькового бруса.
    Подрезку и кладку боковин выполняют в соответствии с натянутым шнуром. Сначала кладку осуществляют «всухую». Примеряют кирпич к натянутому шнуру и делают соответствующие отметки, после чего срезают с кирпича угол с учетом величины кладочного шва. Толщина шва составляет примерно 1,5 см. Так можно избежать ступенчатости конструкции, которую в дальнейшем придется подправлять: стесывать лишние участки или дополнять недостающие.
    Кладку продолжают до верха, не выходя за границы шнура. С промежутком в 4–5 рядов в стену закладывается армирующая сетка, повышающая прочность кладки. Боковины выравнивают раствором. Для достаточно высоких щипцовых стен с их внутренней стороны устанавливают пилястры, которые дополнительно укрепят конструкцию. Завершив монтаж фронтона, переходят к устройству кровли.


Как сделать фронтон крыши

При выполнении кровельных работ часто возникают затруднения по поводу того, как сделать фронтон крыши. Хотя это и небольшой участок, который в некоторых случаях практически не несет нагрузки, но от правильности его изготовления может частично зависеть, насколько теплым будет дом.

Зачем прилагать усилия

Фронтоны являются очень важной частью постройки, особенно в тех случаях, когда пространство чердака планируется использовать под мансардный этаж. От того, насколько качественно они будут выполнены, будет зависеть комфорт тех, кто будет находиться в этом помещении. Даже если чердак будет холодным, качественные стены воспрепятствуют выдуванию воздуха, что будет дополнительным барьером на пути холода с улицы в помещение. Кроме того, дождевая вода и другие осадки не будут просачиваться в дом. В некоторых случаях дополнительные балки стропильной системы могут опираться на эти возвышения. При отсутствии фронтонов от сильного порыва ветра вся крыша могла бы быть повреждена или полностью снесена. Но защитная функция не является ключевой, немаловажным моментом является декоративная составляющая.

Виды фронтонов

Форма фронтонов определяется тем, какая стропильная система выбрана.

Треугольные. Это вид, который встречается чаще всего. Такими они бывают при односкатной, двускатной крыше, а также вальмовой.

Полукруглые. Фронтон такого типа актуален, если сама крыша выполнена в форме арки.

Самцовые. Обычно присутствуют в строениях из сруба. Фронтон в этом случае является логическим продолжением стены. Он также выполняется в форме треугольника.

Ступенчатые. Напоминают две лестницы, которые поднимаются кверху и сходятся одна с другой.

Трапециевидные. Этот вид обычно присутствует при так называемых ломаных стропильных системах, а также полувальмовых крышах, когда по ходу скатов в определенном месте делается еще больший угол.

Разорванные. В обычных домах такой вид встретишь редко, разве что в каких-то особняках. Он представляет собой незавершенный треугольник, верхушка которого не сомкнута, а пространство используется для того, чтобы установить капитель или какую-либо фигуру.

Каждый из таких видов требует особого подхода, а подчас и высокого мастерства при его возведении.

Читайте также:
Как сделать лепнину своими руками?

Расчет фронтона

Некоторые шаги необходимо предпринять еще до того, как начнется возведение фронтона.

  • Фронтон практически никогда не возводится до того, как будет готова стропильная система и накрыта крыша. В этом случае очень сложно точно рассчитать его размеры и идеальную форму. Если сделать это раньше времени, тогда возникнет опасность его обрушения, что может нанести достаточно серьезный вред всему строению. Обычно на такой шаг идут в том случае, когда в некоторых узлах стропильная система будет опираться на конструкцию щипцовой стены.
  • Нужно определиться с материалом, из которого будет возведено сооружение. Если здание деревянное, то вопросов тут не возникнет – однозначно будет использоваться древесина.

Обратите внимание! Если фронтоны повернуты в подветренную сторону, то в этом случае лучше избегать делать в нем какие-либо лазы. Это может привести к разрушению как самого фронтона, так и к повреждению кровли при больших порывах ветра.

Кирпичный фронтон

Для того чтобы фронтон кирпичного дома имел прочное основание и был выдержан во всех плоскостях, необходимо сделать следующее:

  • Еще во время кладки кирпичных стен необходимо будет сделать два дополнительных ряда. Их толщина уже может соответствовать толщине будущей конструкции торцевой стены.
  • Если не планируется опора стропильной системы на фронтон, и она уже готова, тогда необходимо обеспечить ориентир для вертикальной плоскости. Для этого по отвесу или при помощи уровня монтируем вертикальную балку от коньковой доски. Она должна быть продолжением плоскости стены дома.
  • От вершины балки к углам фронтона опускаем леску или веревку, она будет индикатором формы будущей конструкции. Бечевка должна в точности повторять очертания. Если крыша ломаная, тогда необходимо также обеспечить соответствующий угол.
  • При кладке кирпича на раствор соблюдайте такой же шаг расшивки, как и у стены, чтобы конструкция выглядела монолитно.
  • Дополнительно в швы можно укладывать армирующую сетку. Она придаст большую жесткость и устойчивость.
  • Если вы планируете лаз или окно в конструкции фронтона, то на этапе, когда кладка будет подходить к нижнему уровню будущего проема, необходимо установить деревянный каркас прямоугольной или квадратной формы, который будет служить нашим ограничителем, и обложить его по контуру. После того как будет изготовлена верхняя перемычка, его можно будет спокойно демонтировать.
  • Для того чтобы обеспечить наилучшее примыкание торцов, крайние кирпичи можно срезать под угол ската болгаркой с алмазным диском.
  • Если для фронтона требуются дополнительные ребра жесткости, то применяются методы, которые описывались выше.

Возведение деревянного фронтона

В случае с деревянным вариантом для соблюдения вертикальной и горизонтальной плоскости необходимо выполнить такие же шаги, как были описаны для предыдущего варианта.

  • Если фронтон делается, например, для бани из сруба, тогда он должен быть логичным продолжением стен.
  • Бревна укладываются также с выборкой продольной канавы в нижней части.
  • Т.к. в этой конструкции невозможно осуществить перевязку с боковыми стенами, то необходимо использовать деревянные шипы. Они устанавливаются каждые 80‒100 сантиметров. Для этого необходимо на глубину 2,5 бревен просверлить отверстие при помощи винтового или перьевого сверла. Дальше забивается шип и утапливается, чтобы не мешать укладке следующего бревна.
  • Торцы каждого элемента запиливаются под угол ската крыши.
  • Дополнительно в каждый торец монтируется саморез с шестигранной головкой.
  • Если вы хотите обеспечить дополнительные опоры для жесткости, то можно к нижней стороне стропильных ног установить балки, которые соединят два фронтона. К этим балкам при помощи металлических уголков фиксируются брусья фронтона.
  • Окна и двери необходимо планировать заранее, чтобы изготовить бревна необходимой длины. В этом случае по периметру окна обязательно осуществляется дополнительное усиление при помощи шипов.

Если фронтоны изготавливаются для деревянного дома, который собран каркасным методом, тогда можно использовать способ, который значительно легче. В этом случае нет необходимости в возведении сложных конструкций с переплетом. Достаточно будет установить вертикальные доски, ширина которых должна соответствовать тем, которые использовались при возведении стен. Шаг их монтажа составляет 60 см или больше. Устанавливаются также несколько горизонтальных перемычек, которые связывают вертикали между собой. Там, где планируется оконный проем, делаются дополнительные ребра жесткости.

Обратите внимание! Помните, что фронтон необязательно должен быть кирпичный. Даже для дома из кирпича можно сделать деревянный фронтон по принципу того, который описан для каркасного здания. Такой же метод применим и для строения из бруса. Но в этом случае будет сложнее сделать утепление, если планируется дополнительная комната под крышей.

Обшивка фронтона

В некоторых случаях будет недостаточно просто возвести фронтон, необходимо сделать его облицовку своими руками. Она, например, может понадобиться тогда, когда вы решили все здание обшить сайдингом. Или торец был собран по каркасной технологии и необходимо довершить всю конструкцию.

Если вы решили делать облицовку из сайдинга, тогда необходимо приобрести количество материала, которое будет равно площади фронтона вашего дома. Также понадобится опорный профиль и металлические крепежи, профиль для отлива и планка, которой можно будет закрыть торец там, где кровельный настил примыкает к обрешетке.

  • При помощи лазерного нивелира, необходимо определить плоскость фронтона. Для этого понадобится спроецировать линию параллельно стене и промерять рулеткой расстояние от линии до фронтона в различных точках. (Сделать это можно и другим способом. Для этого вкручиваются два самореза в доски, о которых мы знаем, что они находятся в одной плоскости. Отмеряем одинаковое расстояние от доски до нитки. И точно так же в различных местах замеряем расстояние от нитки до фронтона). Если во время строительства получилось соблюсти точность, тогда особых проблем не будет и сразу можно переходить к монтажу. Если плоскость не соблюдена, тогда нужно определить, на какое расстояние и в каком месте необходимо увеличить зазор между стеной и профилем.
  • Для начала вся поверхность фронтона обтягивается паробарьером. Это необходимо, чтобы исключить скопление влаги под будущей облицовкой.
  • Планки крепятся к торцевой стене при помощи специального подвеса, который без подкладок дает возможность отступить необходимое расстояние. Шаг металлических реек для сайдинга устанавливается от 40 см. Все будет зависеть от силы порывов ветра. Но обычно этого значения будет достаточно. Чтобы придать дополнительную жесткость, обычно монтируют перемычки. Если планируется делать утепление, то в полости обрешетки укладывается минеральная вата или пенопласт.
  • После установки профиля в нижней части крепится стартовая планка. Ее нужно выровнять при помощи строительного уровня или заранее натянутой бечевки. А по бокам устанавливается G-профиль, в который будет заходить торец каждого листа сайдинга.
  • Далее монтируются листы сайдинга. Они набираются cнизу вверх, и крепятся к обрешетке при помощи саморезов с пресс-шайбой, для этого предусмотрены специальные отверстия. Необходимо сделать зазор в 5 мм с каждой стороны, чтобы материал мог играть при температурных перепадах. В этих же целях не стоит заворачивать саморез до конца, необходимо оставить небольшой зазор так, чтобы лист не болтался, но мог смещаться в горизонтальной плоскости.
  • После того как мы завершили обшивку основной плоскости, можно переходить к нижним скатам выступающей крыши. Здесь все немного проще. Если выступ небольшой, то будет достаточно двух планок профиля по всей длине. Снизу крепится стартовая планка, в упор к стене монтируется G-профиль, производится нарезка небольших отрезков сайдинга и он набирается снизу доверху. Также необходимо поступить и со вторым скатом.
  • Далее производится монтаж отлива на основание фронтона. Он просто прикручивается при помощи саморезов с пресс-шайбой.
  • На заказ изготавливается профиль, которым мы закроем торец, где видно примыкание кровельного настила к обрешетке. По форме он будет напоминать букву П, но одна из сторон может быть немного короче другой. Длина этой планки сверху должна быть такой, чтобы попадать во вторую верхнюю волну, в случае установленного профнастила или шифера.

Обратите внимание! Направление профиля для крепления определяется направлением расположения сайдинга. Они всегда должны быть перпендикулярны. Если сайдинг крепится горизонтально, то обрешетка – вертикально, и наоборот.

Обшивку фронтона можно изготовить не только из сайдинга, но и из профнастила. Технология очень похожа. Обрешетка выполняется таким же способом. Точно так же укладывается утеплитель. Во время монтажа важно соблюдать нахлест одного листа на другой, чтобы вода свободно скатывалась вниз. Также крепление самого профнастила к профилям осуществляется при помощи специальных саморезов с резиновыми уплотнителями.

Видео

Инструкцию по кладке фронтона из кирпича смотрите ниже:

Вторая часть инструкции:

Способы завязывания фронтона двухскатной крыши: расчет и примеры устройства своими руками

Фронтон – это верхняя часть стены здания, ограниченная с боковых сторон скатами крыши, а снизу карнизом. Если кровля на здании двухскатная, то она формирует два фронтона с боковых сторон чердачного помещения.

Они служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного пространства от атмосферных явлений. При этом способы завязывания фронтона двухскатной крыши несложные и понять, а затем применить эти знания на практике, сможет даже начинающий строитель.

Содержание

Выбор материала для устройства фронтонов

Фронтон может быть выполнен из разных материалов. В первую очередь, это зависит от материала стен. Если постройка кирпичная, то и фронтон обычно собирают из кирпичей. Деревянные постройки требуют более легкой конструкции фронтона – каркасной (чаще всего) или рубленой (в случае бревенчатых и брусовых стен).

Каркасный фронтон относится к универсальной конструкции, сочетающейся с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревном, брусом, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует однотипной отделки всех стен вместе с фасадом – и это тоже необходимо учитывать.

Кирпичные стены, завершающиеся каркасным фронтоном, вместе с ним обшивают (на рейках) брусом, вагонкой, сайдингом.

На бревенчатых стенах сооружают каркасные фронтоны с обшивкой блок-хаусом, а на брусовых – с обшивкой имитацией бруса (тип вагонки).

Особенности конструкции фронтона

Чаще всего фронтон двухскатной крыши представляет собой треугольник. Вершина его совпадает с коньком, две боковые стороны – со скатами.

Если крыша имеет правильную геометрию, треугольник фронтона равнобедренный. В других случаях, когда конек смещают ближе к одной из стен, боковые стороны фронтона отличаются по длине и углу наклона. В любом случае, стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с торца.

Монтаж фронтонов может осуществляться до или после возведения стропильного каркаса. В соответствии с этим выделяют два типа фронтонов:

Тип #1. Устанавливаемые до возведения крыши

Такие фронтоны выстраивают до налаживания стропильной системы, поэтому монтаж их связан с некоторыми трудностями. Так как треугольная конструкция до установки стропил существует сама по себе и не имеет опоры по бокам, существует большой риск ее обрушения при сильном ветре. Поэтому, как правило, выстраивают такие фронтоны из прочных материалов – кирпича, блоков, бревен.

Для их укрепления могут быть использованы следующие методы: выкладывание пилястр, строительство дополнительного поперечного простенка внутри чердака.

Описываемый вариант требует особой аккуратности при расчете и возведении конструкции. Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса. Если же фронтоны оказываются разными по величине (высоте, ширине, форме), то стропильная система перекашивается.

Тип #2. Устанавливаемые после возведения крыши

В каркасных домах фронтоны чаще сооружаются уже после установки стропил и их покрытия кровельным материалом. В уже существующих, стесненных рамках стропильной системы выставляется каркас фронтона, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т.п.

Как провести расчет фронтонов

Прежде, чем приступить к возведению фронтона, необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих под задуманную стропильную систему и функциональные особенности чердачного помещения.

Высота фронтона

Расчет фронтона двухскатной крыши следует начать с определения его высоты – расстояния от конька до карниза. Зависит этот параметр от функциональности чердачного помещения. Если это будет обычный чердак для складирования хозяйственных принадлежностей, то достаточная высота фронтона 1,4-1,8 м. При устройстве мансарды – не менее 2-2,5 м.

Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши постройки. Если этот параметр слишком велик и превышает высоту строения от земли до чердачного перекрытия, то крыша визуально давит на стены, создает эффект подавления. Если, наоборот, фронтон слишком низкий, строение визуально кажется приземистым, почти плоским. Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов приближается к пропорции 1:1.

Угол у основания фронтона

Зная высоту фронтона, можно определить наклон скатов кровли (угол у основания фронтона). Выполняется этот расчет по методу треугольника.

Фронтон симметричной двухскатной кровли (скаты одинаковы) представляет собой равнобедренный треугольник. Конек – его вершина. Основание – ширина дома. Высота фронтона – медиана, делящая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника. Один катет такого треугольника – это длина ската, второй катет – половина ширины дома.

Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

H=1/2*L* tg α, где:

  • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
  • α – угол у основания треугольника или наклон ската.

Поэтому вычисление наклона ската сводится к расчету:

tg α=2H/L,

после чего по таблицам Брадиса вычисляется искомый угол.

К примеру, крыша возводится на доме, торцевая стена которого имеет ширину 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла при основании фронтона будет равен: 6/8 = 0,75. А сам угол α = 37°.

Площадь фронтона

Площадь фронтона также высчитывается по методу треугольника. Используется формула:

S= L /2*H, где:

  • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
  • H – высота фронтона.

В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается таким образом: 3*8=24 м 2 .

После выполнения расчетов и определения всех важнейших размеров фронтона, можно приступать к его строительству.

Устройство кирпичных фронтонов

Как правило, кирпичные фронтоны монтируют до сооружения стропильной системы кровли, сразу после возведения стен.

Основные этапы монтажа:

  1. Разметка. Первым делом визуально обозначают очертания строящегося фронтона. На торцевой стене, в ее срединной точке, выставляют рейку, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если кровля несимметричная, то рейку фиксируют ближе к одной из стен. Затем соединяют верхний срез рейки с углами стен, натягивая через них капроновый шнур. Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого – стена, вершина (точка конька) – вершина рейки, стороны – натянутый шнур. В дальнейшем, кирпичная кладка фронтонной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
  2. Кирпичная кладка. Выполняют кладку кирпичей в пределах натянутого шнура. Кладка ведется обычным образом, за исключением обязательной подрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют к шнуру и чертят по нему линию углового среза. Примерку и соответствующую отметку делают с учетом будущего кладочного шва (примерно 1,5 см). Очень удобно при этом пользоваться деревянным шаблоном, толщина которого совпадает с толщиной шва. После того, как отметка сделана, по ней срезают часть кирпича. Для отреза можно воспользоваться болгаркой, бензорезом или станком по камню.
  3. Армирование. Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами закладывают армирующую сетку для усиления прочности.
  4. Выравнивание боковин. Когда кладка закончена, боковины фронтона выравнивают цементным раствором.
  5. Дополнительное укрепление конструкции. Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

После монтажа двух фронтонов приступают к установке стропильной системы.

Предлагаем вам посмотреть подробную видео-инструкцию на тему того, как построить фронтоны из кирпича:

Аналогично выстраивают фронтоны из блоков – газосиликатных, пенобетонных, газобетонных, шлакоблока и т.п.

Устройство деревянных фронтонов

Другой популярный строительный материал для домов – дерево. Соответственно, и фронтоны для таких домов, выстраивают не из кирпича или блоков, а из дерева – бревен, бруса или досок.

По конструкции деревянные фронтоны бывают рублеными и каркасными.

Вариант #1 — рубленые фронтоны

Такие фронтоны выполняют из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее бревно для фронтона короче, чем предыдущее. Благодаря этому формируется рубленая конструкция треугольной формы. Рубку выполняют непосредственно на месте строительства.

Бревна фронтона прирубают или устанавливают с помощью нагелей на верхний венец сруба. Оба фронтона после монтажа стягивают слегами — бревнами, тянущимися по всей длине постройки. Если расстояние между фронтонами превышает 6 м, слеги стыкуют по длине на внутренней несущей стене.

Главная слега – верхняя, соединяющая верхние точки фронтонов. Она называется князевой слегой (князьком), на нее в дальнейшем будет опираться конек крыши. Остальные слеги – рядовые — идут вдоль стропил, их врубают в боковые стороны фронтонов.

Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянного сруба, делают его завершенным. В то же время их рубка – мероприятие сложное, требующее большого профессионализма плотников. Поэтому и стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всей коробки дома.

Намного дешевле оказывается возведение каркасных фронтонов, которые, для завершенности образа деревянного дома, можно обшить имитацией бруса или бревна.

Вариант #2 — каркасные фронтоны

Представляют собой каркас из пиломатериалов (досок, бруса), обшитый финишным покрытием. При необходимости, конструкция утепляется по тому же принципу, что и кровля.

Каркасный фронтон не является прерогативой деревянных домов. Его возводят и над кирпичными, и над блоковыми стенами, особенно если нужно сократить срок и стоимость работ.

Предварительно сооружается обрешетка. Доски или рейки достаточного сечения прибивают к мауэрлату и стропильным ногам с шагом примерно 40 см. При горизонтальной обшивке доски (рейки) обрешетки набивают вертикально, при вертикальной обшивке – горизонтально.

Если во фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой конструкции обрешетки формируют дополнительный каркас – по размерам планируемого проема. Оставляют пространство для проема и обрамляют его дополнительными рейками.

Готовый каркас обшивают отделочным материалом: досками, вагонкой, имитацией бруса и т.п.

Правила утепление фронтона

Это мероприятие необходимо, если чердачное помещение будет использовано в качестве мансарды.

Каркасные фронтоны двухскатной крыши часто утепляют своими руками, с использованием теплоизолирующих материалов, закладываемых в середину каркаса.

Можно придерживаться такой схемы:

  • по рейкам каркаса (снаружи помещения) прибивают пленку гидро- и ветрозащиты;
  • сверху, по каркасу, набивают рейки для формирования вентиляционного зазора, зашивают их финишным отделочным материалом;
  • между рейками (изнутри помещения) закладывают утеплитель: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т.п;
  • поверх утеплителя монтируют пароизоляционную пленку, образующую барьер для паров, идущих из помещения в сторону утеплителя;
  • поверх пароизоляции прибивают материал для внутренней отделки чердака (мансарды).

Очередность работ может незначительно меняться, но схема пирога остается той же (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, зазор, финишная отделка.

Если же фронтон выполнен из кирпича или блоков, то единственно верным решением является наружное утепление. Внутренняя закладка утеплителя, несмотря на свое удобство, может привести к большим проблемам. Стены будут полностью промерзать, а между ними и утеплителем станет скапливаться влага.

Результат: мокрые подтеки на фасаде, появление плесени, гниение утеплителя. Поэтому утепление рекомендуется производить снаружи, с использованием жестких утеплителей (пенопласт, ЭППС, жесткие плиты минеральной ваты).

При «мокром» способе утепления:

  • в нижней части фронтонной стены закрепляют цокольную планку, которая станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
  • начиная снизу (с цокольной планки) теплоизоляционные плиты рядами приклеивают на стену фронтона;
  • на поверхность плит наносят слой штукатурки и утапливают в него армирующую сетку, сверху наносят еще один выравнивающий слой штукатурки;
  • выполняют декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка (типа «короед», «барашек» и т.п.) или финишная штукатурка под покраску.

При навесном способе утепления:

  • к кирпичу фронтона набивают каркас из деревянных или металлических реек;
  • теплоизоляционные плиты плотно вставляют в ячейки каркаса;
  • на рейки каркаса закрепляют мембрану ветрозащиты;
  • обшивают каркас обрешеткой;
  • на обрешетку монтируют декоративную финишную отделку (сайдинг, имитация бруса и т.п.)

Внешняя отделка и декор

Монтаж фронтона заканчивается его отделкой, которая по умолчанию должна гармонировать с материалом, использованным для стен постройки.

Если коробка дома выложена из кирпича, фронтон тоже, как правило, делают кирпичным. Затем фронтоны вместе со стенами штукатурят и окрашивают. Или обкладывают облицовочным кирпичом, декоративным камнем. Возможна также отделка сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или бревна. Для этого на кирпич набивают рейки, а уже на них нашивают финишную отделку.

Принцип обшивки фронтона сайдингом можно понять, посмотрев видео-сюжет:

Почти те же принципы отделки используются для каркасного фронтона, который надстраивают над кирпичными, блоковыми, каркасными постройками и даже срубами. В случае сруба идеальной отделкой для каркасного фронтона является блок-хаус – имитация бревна. И не отличишь от настоящих бревен!

Рубленый фронтон вообще не требует никакой отделки, кроме покраски или лакировки. Он строится только над бревенчатыми стенами, поэтому в объединении общей стилистикой с коробкой дома не нуждается.

Облицовка завершает устройство фронтона. А облицованный фронтон – завершает устройство крыши. Поэтому только после полной сборки и обшивки фронтона можно сказать, что конструкция двухскатной крыши полностью завершена.

Как правильно сделать фронтон двухскатной крыши

Когда заканчивается строительство дома, и вы не знаете, как правильно сделать фронтон двухскатной крыши, вам в помощь эта статья. Специалисты поделятся с вами своим опытом.

Важно! Многие домовладельцы стараются построить здание с необычными фасадами, при этом забывают про козырек на фронтоне. Однако этот особо непримечательный элемент выполняет немало полезных задач. Без козырьковой части фундамент дома может быть подвержен постепенному разрушению от водных потоков, стекающих с кровли.

Как построить фронтон двухскатной крыши самостоятельно из досок

Первичная обработка и подготовка древесины

Чтобы соорудить фронтон крыши своими руками, важно правильно подобрать и подготовить необходимые материалы.

Для работы подойдут доски из дерева, которые тщательно обстругивают и отшлифовывают с лицевой области.

Стоит следить за тем, чтобы они были одинаковой длины и ширины при отделке. Ширина определяется в зависимости от выбранной конфигурации фронтонов и размера дома. Если постройка достаточно широкая, то ширину досок необходимо пропорционально увеличить.

Готовые доски доводят до выбранного размера с обеих торцевых сторон. Глубина пропила должна быть равна ½ толщины обрабатываемого дерева. Выпиливать канавки нужно с 2-х сторон выбранного пиломатериала.

Подготовленные доски крепятся к обрешётке от центра к краям фронтона. Как происходит процесс обшивки фронтона из досок показано на видео.

Как правильно сделать фронтон двухскатной крыши из блоков

Обустроить фронтон двухскатной крыши можно из пенобетонных блоков, кирпича или газосиликата. Все зависит от предпочтений будущего домовладельца.

Однако если выбирать второй вариант, то укладка фронтона займет больше времени. Кирпичные блоки имеют небольшой размер, но большую плотность. Поэтому конструкция получится достаточно тяжелая. Кирпичный фронтон также утяжеляет фундамент и стропильный механизм здания из-за цементной прослойки, которая сцепляет блоки между собой. Учитывайте это при выборе материала.

Схема выполнения укладки и монтажа сооружения не отличается от выбранного сырья. Фронтон из кирпича, пенобетона или газосиликата возводится по общему принципу.

Порядок строительных работ включает следующие операции:

  1. Сначала нужно сделать разметку боковых стен здания. Если фронтон крыши будет выглядеть как равнобедренный треугольник, то нужно найти его середину. Когда сооружается асимметричная крыша, то проекция конька сдвигается ближе к зоне боковой стены на подходящую дистанцию. К полученным точкам на внешнюю сторону стен прикрепляют рейки. Они должны быть подняты над стенами по высоте конька, это и будет вершиной стропильной конструкции.
  2. В верхней части рейки крепят шнуры, которые растягивают и укрепляют на углах постройки. Это будет ориентиром для укладки элементов фронтона. Если чердачное помещение будет оборудовано окнами, то до начала работ нужно определить их высоту.
  3. Теперь можно приступить к выкладке сплошных рядов стены. Когда фронтон крыши поднимается на определенную высоту, укладочный ряд измеряют и находят его середину. От этого параметра делается отступ до оконных проемов и определяется их ширина.
  4. Далее можно продолжить кладку блоков, ориентируясь на шнур и оставленные оконные проемы. Натяжение шнура определяет не только наклон крыши, но и сдвиг края материала по ступенчатой траектории.
  5. Если оконные проемы сооружаются нестандартной формы, то их перекрывают досками для четкости выбранного направления.
  6. Затем сверху укладываются блоки параллельно скатам кровли. Они обустраиваются в 2 ряда и служат перекрытием проемов для окон.
  7. Далее блоки укладывают горизонтально. Таким образом, формируется вершина треугольника. Ступенчатые боковые части фронтона, которые остались незаполненными, доделываются небольшими частями кирпича. Для этого кирпичи сначала размечают по натянутому шнуру, а затем отрезают от них лишнюю часть.
  8. С внутренней стороны фронтон подпирают балками, чтобы избежать его перекоса. Сооружение оставляют до полного высыхания цемента и переходят к монтажу стропил.
  9. Перед установкой стропильной системы область наклона фронтона выравнивается плоскими пластинами из кирпича. Их укладывают на цемент, начиная от нижней части скатов крыши до самого верха.
  10. Если нужно соорудить коньковый или стропильный прогон на крыше, то между кирпичных пластин оставляют промежутки.
  11. В итоге должно получиться 2 фронтона, которые могут отличаться отделкой.
  12. Когда раствор окончательно просох, монтируют систему стропил. Для этого на вершину фронтонной стены крепят коньковую балку и на нее укладывают стропила.

Если фронтон на крыше выкладывают из кирпича, то можно для ориентира кладки первоначально установить стропильные ноги. Так стропила служат опорой для фронтовых стен.

Чтобы защитить фундамент и стены дома от осадков, желательно выполнить возведение специального карниза. Многие домовладельцы недоумевают, как сделать карниз на фронтоне, чтобы здание выглядело привлекательно.

Для этого нужно правильно выбрать вид будущего свеса, исходя из климата местности. Карнизная доска крепится на выступы стропил, которые выходят за предел дома. Если выступа стропил нет, то их наращивают кусками деревянного бруса.

Инструменты и материалы

Для возведения и установки фронтонов своими силами рекомендуется использовать:

  • Деревянные доски;
  • Ножовка;
  • Измерительный уровень;
  • Стремянка;
  • Цементный раствор;
  • Строительное сырье;
  • Шнур;
  • Деревянный брус.

Как рассчитать площадь фронтона?

Площадь фронтонов рассчитывается для определения количества необходимого материала, степени утепления и сайдинга для обшивки.

Существуют различные программы в интернете, которые можно использовать для выполнения нехитрых операций. Однако площадь будущего сооружения можно рассчитать и по формулам.

Если форма фронтона треугольная, то площадь вычисляется как ½ от умножения фронтонной высоты на длину кровельного основания.

Когда крыша имеет трапециевидную форму, то площадь рассчитывается как ½ от сложения длины оснований, поделенная на 2 и перемноженная на высоту конструкции.

Для расчета площади пятиугольной кровли площадь разбивается на площадь треугольника и трапеции. Теперь легко вычислить площадь одной и другой фигуры и сложить их.

Специфика сооружения каркасных фронтонов

Каркасные фронтоны представляют собой 3-х угольные или 5-ти угольные боковые стены с каркасом, выполненным из брусков или спаренных досок.

Такой вид фронтонов имеет следующие плюсы:

  • небольшой вес;
  • легкость укладки;
  • экономия сырья.

Каркасные технологии отлично подходят не только для возведения фронтов утепленной мансардной кровли, но и для обустройства холодных помещений.

Однако здесь нужно учитывать климат, в котором будет построен дом. Легковесная конструкция даже с утеплением может не выдержать сильных ветровых порывов, а также веса снеговых масс.

Чтобы каркасное сооружение прослужило долго и выглядело презентабельно, его можно подшить с наружного края.

Чем зашить фронтон мансардной крыши:

  1. Небольшими деревянными рейками, толщиной от 1,8 до 2 см. Перед обшивкой дерево обрабатывают антисептической жидкостью.
  2. Сайдингом. Можно выбрать либо виниловый, либо металлический вариант сайдинга. Обшить металлическим материалом будет гораздо дороже, чем использовать винил.
  3. Полихлорвинилом. Можно использовать ПВХ вагонку в южных районах, где присутствует мягкий климат.
  4. Медным софитом. Материал нового поколения, который при обшивке показывает высокую износостойкость и долговечность.

Данная информация поможет вам правильно определиться, как сделать фронтон крыши и из какого материала.

Также можно задать вопрос мастеру строительных работ.

Фронтонный свес крыши своими руками: Пошаговая инструкция – Размеры и конструкция + Видео

При возведении жилья, как правило, особое внимание выделяют крыше. А неотъемлемая часть крыши – это фронтонный свес. Если подойти к этому вопросу не серьезно, то деньги, потраченные на обустройство всей кровли можно выкинуть на ветер. Нам потребуется обшить кусок стены, который ограничен скатами самой крыши. А снизу проводим утепление. И именно на эту тему мы сегодня поговорим. Разберем виды фронтальных свесов, способы утепления и обшивки и конечно технологию монтажа.

Конструкции фронтальных свесов

Давайте начнем с понятия фронтальный свес – это продолжение элементов ската крыши, обрамляющий торцевой фронтон по бокам и в заключительной стадии переходящий в карниз.

Строительные нормы не регламентируют ширину свеса, обычно она составляет от 40 см. до 70 см.

Как правило, чем шире карнизный свес, тем лучше защита стены от внешних воздействий.

Конструктивные решения можно выполнить следующим образом:

  • Свес формируется за счет обрешетки кровли. Это самый экономичный способ. Просто при монтаже обрешетки, стропила удлиняют на 30-50 см над торцевой стеной.

Такой конструктивный способ применяют для легких кровельных покрытий (мягкая кровля, европейский шифер, металлическая черепица). Так же есть ограничения по ширине свеса, не больше 50 см. Если сделать ширину больше, то кровлю покоробит и изогнет из-за большой нагрузки на стропила.

  • Способ, при котором фронтонный свес отсутствует. Это когда фронтон расположен на одной высоте с крышей. Присуще постройкам в стиле минимализма.
  • Свес выполняют параллельно стропильной конструкции. Стропила устанавливают как внутри крыши, так и снаружи фронтона кровли. Стропильная нога играет роль фундамента для обрешетки, кровли.

Для усиления свеса, выносят промежуточные брусья, и опорные коньки которые относят к несущим элементам крыши. Такая схема позволяет делать большой вынос свеса.

Применяют на крышах с тяжелым кровельным покрытием (бетонная черепица, шифер, керамическая черепица).

Видео о фронтальном свесе

Как подшить фронтонный свес

Способы подшивки свесов

Существует два способа подшивки свесов:

  1. короб из дерева
  2. по стропилам.

Первый способ используют, когда угол кровли большой. Берем доску примерно с толщиной в 40 см. и крепим ее в пространстве между стеной и стропилами. Есть маленький нюанс, если один край данной доски крепиться к ноге стропил, то следует установить вторую доску вертикально, для выравнивания плоскости.

Второй метод используют при незначительных уклонах кровли. Стропила должны образовывать ровную поверхность, но достичь этого крайне тяжело. Поэтому применяют тонкие доски, которые крепятся к стропилам, длина которых от стены до края навеса. Выравнивать доски следует по шпагату, а крепить с помощью саморезов или железных уголков.

Материалы, которые используют при отделке свесов

  • Вагонка. Один из самых удобных вариантов. Следует обратить внимание, на то, что все элементы требуется обработать специальными средствами до монтажа. Вместо отделочной шпунтовой доски, можно использовать доски из сосны и ели. Монтаж начинается с того что, брус крепиться к стене параллельно нижнему краю стропил. Между стропилами и брусом устанавливают дополнительную доску на одном уровне.

После этого делаем обрешетку и приступаем к монтажу вагонки. Каждая доска обрезается по длине индивидуально, а при крепеже оставляют расстояние между досками 2-3 мм.

  • Профнастил. На уровне свеса, вдоль стены и вдоль стропил крепят брус на одном уровне. Вымеряем размеры и нарезаем профилированный металлический лист. Так же не забываем, что металл при высоких температурах расширяется, а при низких сужается, поэтому крепим полоски с небольшими зазорами. А еще не забываем устанавливать решетки. Крепим с помощью саморезов, гвозди не рекомендуются, так каккрепление будет не плотным, а так же можно деформировать поверхность молотком. Стыки декорируются внешними и внутренними угловыми планками.
  • ПВХ пластиковые пустотелые панели. Их часто используют для устройства фронтонного свеса. На данный момент самый дешевый метод подшивки. Очень легко повреждается и не надежный.
  • Листы оцинкованной стали, алюминия или меди. Все листы имеют толщину от 0.6 мм. до 1 мм. Монтаж так же прост, выравниваем поверхность. Размечаем листы согласно шаблонам.

При резке оцинкованной стали края обрабатывают краской, чтобы ржавчина не появилась. А алюминий и медь покрывают специальным полимерным покрытием, для более качественной защиты.

Алюминиевые и медные листы крепятся с помощью специальных фиксирующих защелок.

Не стоит превышать длину листа в 5-6 метров, возможно провисание.

  • Сайдинг стеновой. Этот вид отделки идеально подходит, когда дом полностью обшивают сайдингом. Получается красиво и в едином стиле. Крепеж проходит по такому же принципу, как и крепление поверхности всего дома.

Бывают ПВХ и металлические софиты. Самый востребованный материал. Выполняются в различных исполнениях плоские, перфорированные, в виде решеток. Имеют богатую палитру.

В комплект к софитам следует приобрести планки в виде латинских букв L и F.

F крепят со стороны карниза. А планку L на специальной рейке, которую крепят к стене.

Желательно все разметить, перед монтажом.

Затем снимаем размеры от рейки до F планки, вычитаем 5-6 мм. для температурного расширения. И нарезаем софиты нужной длины.

Подготовленные элементы слегка сгибают и крепят на свое место с помощью саморезов по металлу.

Специалисты не рекомендуют проводить монтаж подшивки свеса при температуре окружающей среды ниже +15 градусов по Цельсию.

Как вы понимаете качественно смонтированный свес, защитит не только фасад здания, но и увеличит срок службы кровли.

Монтаж фронтонного свеса крыши можно выполнить своими руками, сейчас много фото и видео на просторах интернета, изучайте и вперед. Не стоит торопиться и следует быть аккуратными. Но лучше доверить дело специалистам.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: